Как сделать пол в деревянной бане. Как сделать пол в бане: устройство, разновидности, технологии монтажа. Укладка пола в парилке
Это весьма непростая задача, так как необходимо принимать в расчет многочисленные нюансы обустройства всех ее помещений. Обусловлены эти «тонкости», безусловно, спецификой банных условий. А конкретно - выраженно высокими показателями температуры и влажности, прямым контактом многих отделываемых поверхностей с водой, необходимостью поддержания особого микроклимата, повышенными санитарно-гигиеническими требованиями к обустройству помещений и некоторыми другими.
А одним из самых «проблемных» участков традиционно являются полы. От того, насколько правильно выбрана и собрана их конструкция, самым непосредственным образом зависит не только их собственная долговечность, но и комфортность пребывания в банных помещениях в целом. Поэтому вопрос - пол в бане из чего лучше сделать, является одним из важнейших при планировании такой постройки.
Основные разновидности банных полов
Для начала стоит разобраться в том, какие конструкции полов в принципе могут обустраиваться в бане, и из какого материала их делают. Подходящих вариантов не так уж и много, так как специфичный микроклимат весьма негативно влияет на большинство материалов. Кроме того, отделка помещений, рассчитанных на постоянную повышенную влажность и резкие перепады температур, должна быть экологически чистой, не выделяющей токсичных веществ.
Поэтому сегодня полы в банных помещениях обустраивают по-прежнему из древесины или же из бетона. Инновацией в конструкции является возможность организации подогрева поверхностей с помощью современных систем «теплый пол».
Деревянные полы
Как бы то ни было, традиционными для русских бань являются все-таки деревянные полы. Их делали в этой постройке испокон веков - нисколько не потеряли они своей актуальности и сегодня. Единственное, что многие владельцы бань добавляют в привычную деревянную конструкцию - это их утепление таким современным материалом, как экструдированный пенополистирол.
Имеет смысл несколько слов сказать о материале, который выбирается для обустройства деревянного пола. В связи с тем, что напольное покрытие будет постоянно подвергаться воздействию влаги, для пола банных помещений желательно выбирать древесину твердых пород, которая меньше впитывает влагу, так как имеет плотное структурное строение. К таким породам относятся дуб, лиственница или ольха.
Дубовые доски стоят достаточно дорого, и найти их не так просто , поэтому оптимальным вариантом будет доска, изготовленная из лиственницы или ольхи. И та и другая обладают хорошей износостойкостью и низкой гигроскопичностью. Хотя здесь же заметим, что стоит эта древесина также недешево, поэтому многие владельцы бань предпочитают им сосновые доски, как самый доступный в ценовом плане материал. Но долговечность таких покрытий получается не выдающейся .
Для протекающего пола выбирается ровная доска, без пазов и шипов. А для не протекающей конструкции лучше приобрести шпунтованные доски, так как только они при хорошей подгонке в ходе монтажа способны создать почти что герметичное покрытие.
Несмотря на то что древесина будет находиться в помещении с повышенной влажностью, первоначально она должна быть хорошо просушена, иначе доску может «повести» после настила, и полы начнут деформироваться.
Рекомендуемая толщина доски для изготовления половиц варьируется в пределах от 25 до 40 мм. От выбранного параметра толщины будет зависеть шаг, с которым должны устанавливаться лаги под закрепление дощатого чистового настила. Чем толще доска, тем расстояние между лагами можно сделать больше. Так, под доску в 25 мм необходимо укладывать лаги с шагом до 400 мм, а если выбрана доска толщиной в 40 мм, то расстояние между лагами вполне можно увеличить до 600÷700 мм.
Цены на обрезную доску
обрезная доска
Итак, деревянные полы могут быть двух типов, которые различаются по своей конструкции - это протекающий и не протекающий пол.
Протекающий деревянный пол
Этот тип пола обустраивается таким образом, чтобы он не задерживал влагу на своей поверхности. Для этого между досками, формирующими поверхность, оставляется зазор, через которые уходит вода.
Протекающий пол может быть устроен примерно по такой схеме:
1
— Бревенчатая стена бани.
2
– Плинтус-экран, ограждающий нижнюю часть стен и углы помещения от прямого попадания воды. Изготавливается из доски.
3
– Дренажная засыпка, состоящая из щебня и гравия.
4
– Дренажная яма для стока воды, засыпанная щебеночно-гравийной
смесью или отходам строительных материалов (например, битый кирпич, куски бетона и т.п
.)
5
– Дощатый настил протекающего пола.
6
– Основания для лан дощатого настила.
В данном варианте показаны уложенные асбестоцементные. Вместо
них, в качестве опор могут быть установлены бетонные или кирпичные столбы.
7
– Отсечная гидроизоляция между цоколем и нижним венцом стены.
8
– Фундамент бани, столбчатый, свайный или ленточный.
9 – Утрамбованный глиняный слой, перенаправляющий пролившуюся сверху воду в дренажную яму (канаву).
Обустройство подпольного пространства протекающих полов может быть произведено по-разному, с использованием различных материалов:
- Ранее обычно под полом не делалось специального водосбора. Вода из бани сливалась прямо в грунт. Поэтому само здание обязательно приподнимали над уровнем земли, как минимум на 200 мм, обычно – на столбчатом фундаменте. И строилась баня, при возможности, на склоне, чтобы под ней не задерживалась влага.
- Другая система отвода воды из подполья, показана на представленной выше схеме. Под протекающими полами обустроен своеобразный дренаж из гравия или (и) щебня. Вода, протекшая вниз через щели в полу, распределяется в засыпке и медленно уходит в грунт. Если выделан утрамбованный глиняный замок, то проникновение идет не по все площади - излишек воды постепенно стекает в дренажную яму. В связи с тем, что подполье имеет возможность проветривания, часть влаги просто испаряется. Этому способствуют внутренние каналы и просверленные отверстия в асбестобетонных трубах, служащих опорой для деревянного настила.
- Если баня возводится на песчаном грунте, то проблем с отводом воды не будет, так как она отлично уходит в песок, и под строением будет всегда сухо.
- Если же грунт на участке тяжело пропускает воду, то под полом можно выкопать котлован, глубиной в 300÷400 мм, который засыпается песком. Этот вариант можно назвать самым простым по конструкции. Но при частом пользовании баней такой дренаж постепенно начет «заболачиваться», и в качестве серьезной меры такой подход лучше не рассматривать .
- Более сложная конструкция подполья протекающего пола предполагает сбор и отвод воды в сливную яму, расположенную на определенном расстоянии от бани, или в дренажную траншею (канаву). Для того чтобы организовать этот вариант банного пола со сливом, первым шагом выкапывается котлован стенки которого располагаются под углом и сходятся к центральной его части. Затем скаты засыпаются щебнем, который хорошо уплотняется. После этого на щебенку укладывается арматурная сетка. Далее, скаты бетонируются (поз.1). В центральной части подполья по всей его ширине или длине также с использованием бетонирования создается желоб (поз.2), в который будет стекать по наклонным стенкам вода, просочившаяся через пол. Вместо желоба также по центру или со смещением к одному из краев может быть обустроен и бетонированный приямок, который связывается канализационной трубой (поз.3) с дренажной системой (ямой). Трубе придается требуемый уклон (обычно 5 см на погонный метр длины), и вода стекает по ней простым переливом.
А уже выше бетонированного наклонного основания располагаются опорные столбы (поз.4). Через обязательную отсечную гидроизоляцию (поз. 5) на них укладываются балки или лаги (поз.6), по которым ведётся настил дощатого банного пола (поз.7) с просветом между соседними досками примерно в 5 мм.
Если есть желание несколько удешевить и ускорить процесс обустройства стока в подполье, то бетон можно заменить на хорошо уплотненное глиняное покрытие. Утрамбованная глина плохо пропускает влагу, поэтому вода будет стекать по таким стенкам в приямок, и далее – в дренажную яму. Но грязи в таком случае , безусловно, будет больше.
Теперь, когда организованы подпольное пространство и схема отвода воды, можно переходить к формированию самого пола. Его конструкция состоит из трех слоев :
— это балки перекрытия подпольного пространства (брус или бревно);
— лаги, укладываемые на балки перекрытия, перпендикулярно им (иногда лаги и не монтируют, ограничиваются балками, если они расположены с небольшим шагом);
— дощатый настил, доски которого закрепляются на лаги (балки).
Между отдельными половицами оставляется просвет не менее 5 мм.
Эти зазоры необходимы для свободного стекания воды вниз. А ширина просвета выбирается с учетом возможного разбухания древесины при ее постоянном переувлажнении.
Некоторые владельцы бань делают протекающий пол съемным для того, чтобы обеспечить возможность время от времени выносить доски покрытия на проветривание и просушку на улицу. Если выбирается именно такой вариант, целесообразно будет из брусов-лаг и досок смонтировать несколько щитов, с такими размерами, чтобы их переноска к месту настила и обратно на улицу не представляла особой сложности. Эти щиты укладываются поверх балок перекрытия, но не закрепляются на них.
К преимуществам данной конструкции можно отнести простоту ее монтажа, а также сравнительно небольшие расходы на ее обустройство.
Самым явственным недостатком протекающих полов можно назвать то, что баню полноценно можно использовать только в теплый период года или же в регионах с умеренными зимними температурами. В зимние холода банные помещения будут быстро выхолаживаться, и для их отопления требуется большое количество топлива. Да и простыть в такой бане, с возможным холодным сквозняком снизу – ничего не стоит.
Цены на брус
Непротекающая конструкция банного деревянного пола
Конструкция не протекающего пола предполагает обустройство дощатого настила под с уклоном для схода воды. В самой низкой точке этого уклона или располагается желоб , связанный с водоотводной трубой, или же установлен сток в виде отверстия, прикрытого решеткой (трап).
Доски настила укладываются сразу на перекрывающие пространство банного помещения балки, в том случае, если не планируется утепление полов.
Если же пол будет утепляться (а для бани это очень важно), то конструкция собирается из нескольких слоев - это балки перекрытия, черновой пол, утеплитель и чистовое дощатое покрытие.
Доски в конструкции непротекающего пола должны быть максимально плотно подогнаны друг к другу. Поэтому для настила, как правило, выбирается шпунтованная доска, которая станет гарантией «герметичности» настила. Особенно это важно в том случае, если под покрытием планируется уложить утеплительный материал.
Кроме этого, очень важно в данной конструкции правильно рассчитать уклон пола. По нему должна хорошо стекать вода, но нельзя забывать и о комфортности и безопасности людей, которые будут принимать банные процедуры. Тем более что от воды и мыла поверхность может быть скользкой. Обычно достаточно уклона чистового пола в 50 мм на погонный метр длины, что составляет, соответственно, 5% или около 3 градусов в угловом исчислении.
— Чтобы сформировать уклон было проще, можно использовать доску или брус, срезанный под нужным углом и закрепленный на доски чернового пола. Эти элементы станут своеобразными лагами для настила сплошного чистового пола.
Цены на сливные трубы
сливная труба
— В намеченном месте в черновом полу вырезается отверстие для установки сливной трубы с трапом. Само сливное отверстие должно разместиться в нижней точке уклона пола или же в его центре, если уклон пола предусмотрен в этом направлении.
— Следующим шагом между лагами на черновой пол укладываются плиты утеплителя - обычно в этих целях применяют экструдированный пенополистирол, так как он не боится воздействия влаги. Все зазоры, оставшиеся между лагами и утеплителем, а также вокруг сливной трубы необходимо заполнить монтажной пеной.
— Затем, сверху утеплителя настилается гидроизоляционная пленка , которая пришивается к лагам скобами, вбиваемыми с помощью степлера, и подсовывается под обрамление сливного отверстия.
— Края гидроизоляционного материала необходимо поднять на стены, на высоту 150÷200 мм и закрепить скобами.
— Производится монтаж дощатого настила, с максимально плотной подгонкой половиц. При этом стараются применять технологию скрытого крепления, чтобы головки крепежа (гвоздей или саморезов) были полностью спрятаны (это очень важно именно для бани).
— Стыки деталей сливного трапа с досками чистового пола необходимо обработать силиконовым герметиком.
— Затем, обшиваются стены помещения, так, чтобы гидроизоляция, закрепленная на них, осталась под обшивкой.
— Завершающим этапом пол по всему периметру обрамляется плинтусом, который также должен быть расположен под углом, чтобы вода, попадающая на стены, стекала по ним на полы.
Деревянные банные полы не окрашиваются и не лакируются, их можно пропитать олифой или же натуральными маслами, которые наносятся в два – три слоя.
Достоинствами непротекающего деревянного банного пола можно назвать его следующие качества:
- Возможность создания утепленной конструкции.
- Возможность использования бани в любое время года.
- Создание в банных помещениях максимально благоприятного микроклимата.
- Древесина сама по себе является теплым материалом, поэтому находиться в помещении посетителям бани будет комфортно.
К недостаткам деревянного пола этой конструкции можно отнести следующее:
- При недостаточной обработке пиломатериалов, а также при отсутствии или неправильно организованной вентиляции , полы могут начать подгнивать, или покрываться по краям темными пятнами плесени.
- Своей долговечностью деревянные полы все же не могут поспорить с бетонными покрытиями.
Бетонные полы в бане
Бетонные полы в бане - также достаточно популярный вариант. Но их обустройство потребует серьезных финансовых затрат, займет немало времени. Но, сделав их однажды, можно быть уверенным, что прослужит конструкция без ремонта 30÷40 лет. Однако, чтобы бетонный пол прослужил столь длительный срок, обустраивать его необходимо по всем правилам, используя качественные материалы.
Если решено сделать полы в бане бетонными, необходимо знать, какими они положительными и отрицательными качествами обладают.
- Как уже говорилось выше, бетонное покрытие является наиболее долговечным по сравнению со всеми другими.
- Материал не подвержен гниению и стоек к воздействию влаги.
- Бетонный пол после его обустройства не требует особого ухода.
- Предоставляется широкое разнообразие облицовки бетона декоративным материалом.
- Имеется возможность укладки под стяжку или же под облицовочную плитку водяной или электрической системы «теплый пол».
- Такая конструкция обойдется гораздо дороже, чем деревянные полы.
- Процесс обустройства покрытия более трудоемкий и длительный, так как придется ждать созревание бетона, прежде чем переходить к его отделке и дальнейшей эксплуатации.
- Если не использовать систему «теплый пол», то полы в бане получатся холодными, даже при наличии утеплительного материала. Поэтому , приходится устанавливать сверху бетона или кафеля деревянные решетки .
- Бетонному полу требуется декоративное покрытие, иначе полы будут выглядеть непривлекательно.
Обустройство бетонных полов проводится в несколько этапов:
—
Первым шагом в помещение бани проводится канализационная труба, которая будет отводить израсходованную воду. Вертикальный ее
патрубок должен подниматься выше остальных подготовительных слоев
.
—
Поверхность земляного пола выравнивается, тщательно утрамбовывается. Иногда приходится произвести дополнительное изъятие грунта, так как под бетонную стяжку необходимо обязательно обустроить песчаную и щебеночную
(гравийную) «подушки».
—
Следующим этапом на земляной пол засыпается песчаная подушка толщиной 100÷1501 мм, которая послужит хорошим гидроизоляционным слоем. Песок необходимо хорошо уплотнить.
Сверху песка укладывается такой же толщиной слой щебня или крупного гравия, который тоже необходимо тщательно утрамбовать.
— Для утепления пола можно использовать насыпные материалы – тот же керамзит. Он нужным слоем распределяется поверх сделанной песчано-гравийной засыпки.
Цены на цемент
Вполне подходит для утепления и экструдированный пенополистирол. Их его плит выкалывается сплошное покрытие пол всей площади пола. Если остаются небольшие щели или просветы (например, по периметру помещения или вокруг патрубка канализационной трубы), они заполняются монтажной пенополиуретановой пеной.
— Утеплительный материал рекомендовано сверху гидроизолировать . Для этого стой термоизоляции покрывается плотной полиэтиленовой пленкой , рубероидом или любым современным гидроизолятором . Полотна гидроизоляционного материала настилаются внахлест и герметично скрепляются между собой влагостойкой клеящей лентой или битумной мастикой. Полотна должны находить на стены выше будущей стяжки на 100÷150 мм.
— Затем сверху гидроизоляционного слоя укладывается арматурная металлическая сетка.
— После этого, на поверхность пола выставляются металлические маяки, которые не только должны задать толщину будущей стяжки, но одновременно с этим и создать необходимый уклон поверхности для организации стока воды. Маяки монтируются от сточного отверстия в виде лучей, расходящимся к стенам, либо параллельно с уклоном к одной из стен, если организуется линейный сбор воды в виде желоба .
— Как при варианте с утеплением, так и без него, перед заливкой раствора по всему периметру будущей стяжки на нижнюю часть стен закрепляется демпферная лента. Этот материал необходим для сохранения целостности бетонного монолита при расширении под влиянием повышения температур.
— Теперь можно производить заливку бетонного раствора с выравниванием его поверхности по маякам. Выравнивание производится с помощью строительного правила с принятием мер по максимальному уплотнению бетона, чтобы не оставить в его толще воздушных полостей.
— Выровненная стяжка полностью застынет и наберет марочную прочность не ранее, чем через месяц. К отделочным же работам, если они планируются, можно будет перейти примерно через две недели.
—
Далее, если планируется облицевать полы керамической плиткой, то поверхность стяжки обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения, которая наносится в один или два слоя.
— После просыхания грунтовки можно облицовывать полы керамической плиткой.
— Сегодня многие владельцы строящихся бань дополнительно оснащают полы системами подогрева. Чаще всего выбирается электрический «теплый пол»- кабельный или с использованием стержневых инфракрасных матов. Его смонтировать намного проще, и лучше для этого выбирать те разновидности, которые могут быть уложены непосредственно под керамическое покрытие.
Цены на керамическую плитку
керамическая плитка
Водяной подогрев подразумевает подключение к системе отопления. То есть к нему моно прибегнуть только в том случае, если баня расположена или прямо в доме, или в примыкающей пристройке, или находится в непосредственной близости, куда можно без сложностей и больших потерь тепла провести трубы от контура отопления. А сам контур тёплого пола придется укладывать еще до заливки стяжки.
«Теплый пол» – это чрезвычайно комфортно!
Но и трудов потребуется немало! Прежде чем приступать к такой задаче, необходимо ознакомится с инструкциями, чтобы реально оценить свои возможности. В этом вам могут помочь публикации нашего портала, посвященные самостоятельному созданию системы - наиболее сложной в исполнении, и электрического « теплого пола» под керамическую плитку - здесь задача выглядит все же попроще.
Чем покрыть бетонную поверхность банного пола?
Бетонный пол в банных помещениях может просто «железниться ». То есть во влажную поверхность стяжки втирается сухой цемент, и оставляться в таком виде. Довольно примитивно, недолговечно, и «отдает общественной баней», что ни говори. Для такого пола потребуются деревянные решетки , так как он получается холодным и неприятным для босых ног.
Гораздо более качественным, долговечным да и просто красивым вариантом отделки бетонного пола является керамическая плитка, которая обладает всеми необходимыми для помещений с повышенной влажностью качествами. Чтобы плитка прослужила длительный срок без необходимости ремонта, необходимо произвести ее качественную кладку.
Укладка керамической плитки на пол – можно ли освоить самому?
Конечно, можно , если проявлять аккуратность с и строго следовать рекомендациям технологических инструкций. А найти такую инструкцию можно, перейдя по рекомендуемой слыке к статье нашего портала .
Выбирая для облицовки банных полов керамическую плитку, необходимо учитывать особенности ее поверхности. В бане мол может быть и влажным, и скользким от мыла или шампуня. Поэтому не стоит выбирать облицовочный материал с гладкой поверхностью, так как вероятность упасть и получить травму – многократно возрастает.
Сегодня в продаже несложно найти устраивающую по расцветке и рисунку напольную плитку с рельефной поверхностью, которая не имеет глазурованного покрытия. Такая керамическая облицовка практически не скользит, даже при намокании.
Еще один вариант материала, который может быть использован для настила на бетонные полы - это древесно-полимерная террасная доска, так называемый декинг. Этот материал обладает многочисленными достоинствами и качествами, которые отлично подойдут для банных помещений,
К положительным качествам такого настила можно отнести:
- Экологическая чистота материала, который не содержит формальдегидных, свинцовых и других токсичных добавок.
- Абсолютная влагостойкость. Срок эксплуатации террасной доски даже в более суровых уличных условиях составляет не менее 30 лет.
- Материал имеет высокую стойкость к температурам от — 60 до 80 градусов.
- Доски имеют хорошо продуманную рельефную поверхность, поэтому на них очень сложно случайно поскользнуться.
- В продаже представлен довольно широкий ассортимент оттенков. Цвет покрытия не меняется под воздействием агрессивной среды.
- Материал гигиеничен, так как не является благоприятной средой для появления плесени или болезнетворных бактерий.
- Доска легко режется в нудный размер, очень просто монтируется. Масса ее невелика, и настилы можно без особых усилий выносить на свежий воздух для проветривания.
- Материал «теплый » на ощупь, и способен полноценно заменить дощатый настил.
Декинг можно уложить щитами поверх бетонного пола, или же использовать в протекающей конструкции банных полов, заменив им обычную доску.
Садовый паркет - этот вариант покрытия тоже может быть использован для настила на бетонный пол бани , в котором обустроен слив. Материал обладает всеми качествами древесно-полимерной террасной доски и имеет очень эстетичный внешний вид. Удобство этого материала состоит в том, что при необходимости плиты могут быть очень быстро демонтированы, например, для удобства уборки бетонного пола, а затем уложены на место. Специальная система их замковых соединений делает такую укладку или демонтаж вообще простейшей задачей.
Благодаря тому, что производители напольных покрытий постоянно работают над новыми материалами, и они время от времени появляются в продаже, вполне можно подобрать для полов в бане современный оригинальный и доступный по цене вариант.
Итак, были рассмотрены возможные типы конструкций банных полов, а также материалы, используемые для их создания. Владея такой информацией, будет проще определиться, какой из вариантов больше всего подойдет для конкретного помещения, будет соответствовать и пожеланиям, и финансовым возможностям владельца бани
Некоторые аспекты создания банных полов, очевидные и довольно спорные , освещены в предлагаемом вниманию читателя видеосюжете:
Видео: Варианты создания качественных полов в бане
Полы в бане вовсе не мелочь, как может показаться изначально. Способы их устройства отличаются от технологий, применяемых в жилых помещениях, в первую очередь тем, что банные полы являются частью канализационной системы. При правильной укладке в банных отсеках будет сухо, несмотря на постоянную влажность в этих помещениях. А это означает отсутствие плесени, грибка и долгий срок эксплуатации этого культового для всех россиян заведения. Существуют разные методики настила полов в бане, поэтому нужно выбрать приемлемую и адаптировать её к своей постройке. Банные полы вполне можно изготовить самостоятельно, нужно лишь иметь общие понятия о принципах их укладки и отличиях между схемами.
Укладка полов в моечном отделении
Помывочный участок, пожалуй, основное помещение бани. Здесь посетители между недолгими визитами в парную проводят большую часть времени.
В моечном отсеке постоянно в больших объёмах льётся вода, отчего обустройству этой банной зоны нужно уделить максимум внимания. Особенно укладке полов, поскольку именно они более всего подвержены воздействию влаги и перепадам температур, от них зависит, будет ли помывочная комфортной и тёплой или же неуютной и холодной.
В моечной всегда много воды, поэтому полы должны хорошо проветриваться и быстро сохнуть
Высокая влажность этого помещения выдвигает особые требования к настилу полов, чтобы они не разрушились за довольно короткий срок. Полы в помывочной должны:
- противостоять тепловым перепадам и не пропускать сквозняк;
- быть дышащими и быстро просыхать;
- обеспечивать нормальную вентиляцию, свободный отток воды, допустимую температуру напольного покрытия.
С учётом этих требований владелец бани должен рассмотреть все виды полов и выбрать наиболее подходящий. Причём определиться с материалами для пола нужно ещё до заливки стяжки.
Напольные конструкции для моечной
Температура поверхности банного пола редко превышает 30 °C, поскольку пол должен быть тёплым, а не горячим, приятным и для босой ноги, а не таким, чтобы даже банные тапочки оплавились. Поэтому использовать материал для его сборки можно любой - древесину, плитку, глину, бетон и другие.
Не используйте синтетические покрытия. Химии нет места там, где присутствуют высокая температура и влажность.
У любого напольного покрытия есть свои плюсы и минусы:
Рассмотрим наиболее распространённые варианты банных полов.
Деревянный пол в моечной
Для его обустройства подойдут лиственные и хвойные пиломатериалы: кедр, ель, дуб, ясень, лиственница, пихта. Лучше выбирать хвойные породы, поскольку вырабатываемая ими смола существенно увеличивает срок службы полов. К тому же дерево оказывает целебное влияние на организм, да и мокрый деревянный настил не скользит, а это дополнительная безопасность для посетителей.
К преимуществам деревянных полов следует отнести:
- простоту и удобство укладки;
- натуральность, экологичность и прочность;
- невысокую стоимость работ.
Недостатками можно назвать следующее:
Если вы остановились на деревянных полах, то следует знать, что в зависимости от устройства слива они бывают двух видов: протекающие и непротекающие конструкции.
В свою очередь протекающие полы различаются по схеме укладки:
Рассмотрим последовательность выполнения работ для устройства протекающих полов.
- Выкапывается яма посередине подпола.
- От её дна в направлении сливного кювета прорывается траншея, в которой прокладывается канализационная (сточная) труба с наклоном в сторону водосборника примерно на 3–4° (ориентировочное различие высоты по всей траншее 5 см на каждый погонный метр).
Канализационная труба для слива воды прокладывается с уклоном в сторону водоприёмника
- Возводится фундамент бани и гидроизолируется.
- После этого по всей границе подпола от стен основания (или столбов) вынимается земля опять-таки со склоном в 10° в сторону выкопанной ямы.
- Затем скаты уклона засыпаются щебнем и хорошо утрамбовываются (для большей прочности поверх щебня можно уложить арматурную сетку с ячейками порядка 80х80 мм). Всё заливается плотным бетонным раствором, который выравнивается и сглаживается. Для удешевления работ вместо бетона можно использовать хорошо замешанную глину. Её выкладывают 10-сантиметровым слоем, ровняют и по мере высыхания увлажняют водой и выглаживают.
- Далее стенки фундамента, если это предусмотрено технологией, обвязываются металлическим поясом и монтируются балочные конструкции, обработанные антисептиком. Нижние венечные перекладины крепятся к обвязке, а если её нет, то к стенам основания с помощью анкеров или шпилек).
Половые лаги в бане не нужно врубать в окладной венец, тогда их можно будет легко заменить при необходимости
- На балки перекрытия укладываются доски пола с зазорами. Толщина досок зависит от расстояния между лагами, но не должна быть меньше 20 мм.
Простые и надёжные полы со щелями для слива воды быстро монтируются и легко заменяются на новые
Часто доски не крепят к балочному своду, а соединяют друг с другом брусом и уже готовые щиты просто кладут сверху. Брус при этом должен находиться среди балок перекрытия. Такие щиты очень удобно выносить на просушивание.
Схема оборудования непротекающих полов мало чем отличается от вышеописанной в принципе, хотя и является более сложной в реализации. Отличие в том, что доски укладываются без зазоров на черновой настил, для которого вполне подойдёт древесина второго сорта.
Для таких полов лаги углубляются в бетонный или глиняный слой (возможно и в сам грунт), поверх настилается гидроизоляция, заделанная герметиком. Пространство между лагами заполняется утеплителем. Черновой пол делается с уклоном в сторону зарешеченного сливного отверстия, через которое вода из помывочной поступает в канализационную сеть или сточную яму и укрывается полиэтиленом, затем монтируется деревянный настил.
В схеме обустройства непротекающих полов вода стекает в специально оборудованное отверстие по наклонной плоскости
Разобрать такие полы для просушки нельзя, поэтому нужно предусмотреть отличную вентиляцию, чтобы деревянный пол непротекающей конструкции не сгнил раньше времени. В этом его минус, но зато непротекающая сборка более прочна и долговечна и предусматривает возможность устройства подогрева для обеспечения максимального комфорта от водных процедур даже в лютые морозы.
Под финишным покрытием непротекающего пола можно устроить подогрев
Выбор материалов для устройства слива
Сразу же скажем, что экономить на материалах для обустройства полов в помывочной нельзя. Нужно выбирать лучшие, современные, которые будут эффективны годами. Для создания сточной системы необходимо использовать пластиковые стройматериалы, которые не подвергаются коррозии, устойчивы к намоканию, легко собираются и эксплуатируются без потери своих качеств более 50 лет.
Это могут быть трубы из ПВХ, ПНД, ПВХХ (хлорированного поливинилхлорида), полипропиленовые или гофрированные полиэтиленовые изделия. Любые из них отлично подойдут для устройства внутреннего водоотвода в бане.
Диаметр труб выбирается согласно интенсивности использования бани:
- если предусмотрены парилка, сауна, туалет (т. е. несколько сливных точек), значит, потребуются трубы Ø 100–110 мм;
- без использования сантехники только для отведения воды достаточно труб Ø 50 мм.
Расчёт материалов и инструменты
Для организации внутреннего водостока в помывочном отделении, нужны:
- трубы Ø 110 или Ø 50 - количество рассчитывается в зависимости от протяжённости водоотводной сети;
- переходники с Ø 50 на Ø 110 для соединения труб разных диаметров;
- тройники 110х110х90 и колено на 90° - по 3 штуки;
- трубы вертикальные для устройства водоприёмников (Ø 110 или Ø 50);
- цемент, щебень и песок.
Материалы закупаются согласно выбранной методике монтажа. Это же касается и инструментов. Но в любом случае понадобятся:
- строительный уровень;
- болгарка;
- штыковая лопата.
Бетонный пол в моечном отделении
Бетонный пол наиболее распространён в силу дешевизны и простоты укладки.
После застывания можно делать настил из пробковых плит или деревянных решёток и устанавливать водосток.
В целях безопасности лучше не покрывать бетонный пол кафельной плиткой или же укладывать сверху деревянные решётчатые щиты.
Другие виды полов в моечной
Те, кто почитает давние банные традиции, обустраивают в помывочной земляной пол. Процесс его укладки предельно прост - срезают верхний слой земли приблизительно на 15 см по всему периметру помещения и оставшуюся землю утрамбовывают.
Если уж совсем уважать обычаи предков, тогда нужно вырывать котлован глубиной в полметра и засыпать его смесью мелкого песка и гравия. При желании сверху можно настелить доски.
Раньше полы в бане устраивали прямо на земле, предварительно срезав её верхний слой и утрамбовав основание
Про глиняный пол мы уже говорили, но несмотря на все плюсы самой глины, такой пол имеет большой недостаток - глина плохо сохнет, а высыхая, образует трещинки, в которые просачивается вода. В результате этого в помывочной со временем появляется устойчивый неприятный болотный запах.
Словом, наилучшим выбором будет древесина, хотя комбинироваться она может и с другими материалами.
Видео: правильные полы в моечной бани своими руками
Покрытие пола в моечном помещении
Пол готов, пора задуматься о его защите. Про антисептик знают все, не стоит им пренебрегать и на нём экономить. Обрабатывают деревянные элементы ещё до начала основных работ, иначе деревянный настил можно испортить. Антисептик не изменяет текстуру древесины, не содержит тяжёлых металлов и вредных солей, отлично защищает деревянные компоненты от биологического поражения.
Рекомендуется также использовать хороший лак. Перед тем как его нанести, нужно хорошо подготовить поверхность. Она должна быть чистой, без жирных пятен, отшлифованной до зеркального состояния и сухой. Лак наносится несколькими слоями, после его полного высыхания баню нужно протопить и проветрить.
Лак нужно наносить на предварительно отшлифованную и хорошо очищенную поверхность
Полы можно и покрасить. Только краска должна быть высочайшего качества и абсолютно безвредной при нагревании.
Кроме этого, есть народные средства для покрытия пола - использование отходов после переработки подсолнечного масла. Их наносят валиком на тщательно вычищенную и высушенную поверхность. Повторяют 2–3 раза с интервалами в трое суток. Такое покрытие безопасно, придаёт древесине красивый оттенок, к тому же обойдётся оно практически бесплатно.
Если пол в бане бетонный, то его нужно покрывать отделочным материалом, поскольку сам по себе он выглядит непривлекательно. Покрывают бетонный пол массивной напольной доской, керамогранитными или керамическими плитами, паркетом, пробковыми изделиями.
В принципе годится любой материал, лишь бы он отвечал всем правилам безопасности. А в остальном всё зависит от задуманного дизайна, от личных предпочтений хозяина бани и от его финансовых возможностей.
Укладка пола в парилке
Хотя парная - это сердце бани, но полы в ней, на удивление, являются наименее значимым сегментом всего банного проекта. Главное здесь - стенные перегородки и потолок. Вспомните, как было всё примитивно у наших прадедов. Они кидали на землю дощатые плахи или колотые брёвна и этого хватало, чтобы принимать баню с удовольствием даже в районах с лютой зимой. Холодно ногам? Плеснули горячей водицы и всё. Никто не жаловался и здоровье было отменное.
Поэтому слишком много внимания укладке полов в парилке уделять не стоит. Некоторые советуют обустраивать в парной полы с утеплителем, пароизоляцией и черновым настилом. Конечно же, это весьма современно, но для парилки будет лишней тратой денег.
Как показывает практика, простая схема обустройства полов в бане является самой лучшей
Да и к чему загонять влагу вглубь древесины. Намного лучше и проще создать условия для свободного прохода воды, а затем позаботиться о просушивании и проветривании. Да и намного существеннее сделать полы в парной нескользкими, чтобы избежать увечий.
Если парилка совмещена с моечным отделением, тогда между ними нет никакого конструктивного различия, всё общее и одинаковое, полы в таком случае обустраиваются по описанным выше методикам.
Когда парная - это отдельная зона и нет необходимости в отводе большого количества воды, то укладывается пол из обрезной доски с небольшими фасками (палубная доска). Щели могут быть чуть поуже.
Палубная доска производится из лиственницы и поэтому хорошо противостоит влаге
Намного проще с бетонными полами - они делаются точно так же, как и во всех отделениях бани. Поверх непременно укладывается деревянный трап, поскольку голая неприкрытая бетонная плита не слишком приятна.
Устройство пола в парном отсеке, как, впрочем, и во всей бане, отличный индикатор: если после его укладки в бане холодно, значит, смотрите потолок, скорее всего, именно там есть проблемы с пароизоляцией.
Из чего сделать пол в парной: выбираем лучший материал
Безусловно, древесина вне конкуренции:
И уж что уж совсем нельзя использовать для полов в парной, так это линолеум, ДСП и ДВП. Древесные плиты легко возгораются, а ненатуральные материалы способны при высокой температуре выделять опасные вещества.
Оборудование бетонного пола в парной
Желательно все необходимые стройматериалы приобретать от одного изготовителя. Это добавит крепости всей конструкции в целом. Необходимо закупить:
- ленту краевую;
- песок, цемент М200 или 300 и гравий;
- грунтовку, рубероид и сухую смесь самовыравнивающейся стяжки.
Инструменты для работы
Для выполнения всего процесса по оборудованию пола в парном отделении понадобятся:
- защитные средства для глаз и рук;
- лопата штыковая и строительный уровень;
- таз для замеса раствора или ведро;
- бетономешалка и миксер;
- валики (игольчатый и для грунтовки);
- правила и строительный мастерок;
- горелка газовая для пайки рубероида.
Пошаговая инструкция укладки бетонного пола в парной
- Приготовления раствора. Понадобится бетономешалка, в которую помещают составляющие раствора - песок, цемент марки 200 или 300 и гравий в соотношении 2:1:3. Другие марки цемента (более высокие) применять не имеет смысла, это лишь увеличит стоимость работ. Добавляют воду и доводят до необходимой консистенции.
Для приготовления раствора используется песок, гравий, цемент и вода
- Подгонка основания пола. Грунт в парной застилается порезанным на листы рубероидом, и газовой горелкой спаиваются швы. Он нужен как гидроизолятор. Поверх рубероида строительным мастерком наносится 10-сантиметровый бетонный слой, после чего вся стяжка при помощи правила выравнивается под уровень. Когда раствор полностью высохнет, приступают к последующему шагу.
После окончания заливки бетонный слой необходимо выровнять правилом
- Финишное выравнивание. Буквально до миллиметра делается окончательное выравнивание бетонного слоя. Для этого используется самовыравнивающаяся смесь. Перед её укладкой поверхность очищается от мусора и пыли, а затем грунтуется. Грунтовка наносится обычным валиком.
- Нанесение раствора самовыравнивающейся стяжки. По всей длине парилки низ стены обклеивается краевой лентой. Это делают для того, чтобы стяжка не прилипла к стене и не лопнула в дальнейшем. Сухая самовыравнивающаяся смесь разводится водой в пропорциях, указанных на упаковке и перемешивается миксером до однородного состояния. Вслед за этим она ровно заливается по всей поверхности и разравнивается игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха.
- Отделочные работы. Залитый самовыравнивающейся стяжкой пол оставляют для высыхания и лишь затем приступают к отделочным работам.
Видео: заливка стяжки в бане своими руками
Покрытие пола в парилке
Кое-кто полагает, что в парной не нужно использовать никакие пропитки, аргументируя тем, что баня должна дарить здоровье, а не выделять вредные испарения при большой температуре. С этим трудно не согласиться. Но есть и другая сторона медали - физический износ и гниение.
Не только дерево, которым обшита парная нуждается в защите, но даже бетонная стяжка пола с годами теряет свои свойства. Плюс ничем не обработанная, она скапливает пыль, которой дышат любители горячего пара.
Если это мало беспокоит собственника бани и он готов менять обшивку парной (включая замену или ремонт пола) каждые 5 лет, тогда, конечно же - никаких пропиток и масел. В противном случае обработку парилки делать нужно и желательно использовать для этого натуральные воск и масла, специально предназначенными для саун и парилок.
Льняное масло подчёркивает структуру дерева, создаёт на его поверхности защитную плёнку и не выделяет вредных веществ при нагревании
Бетонную стяжку пола можно обработать органическими и неорганическими пропитками. Это повысит износоустойчивость бетона, предотвратит чрезмерное скопление пыли. Но применять пропитки в парной нужно вдумчиво, внимательно изучая инструкцию и состав.
Существует множество схем обустройства полов в помывочной и парной. Все они доступны и понятны. Их под силу реализовать самостоятельно. Можно даже применить одновременно несколько технологий, такая комбинация даст хороший водоотвод и ровную поверхность. Но как показывает практика - лучше та технология, которая проще. Удачи вам и лёгкого пара.
Монтаж полов в бане относится к наиболее ответственным этапам строительства. В большинстве случаев полы деревянные или на бетонной основе. И качественное решение задачи, связанной с тем, как стелить полы в бане, определит качество приема банных процедур и долговечность, как самого пола, так и бани в целом.
Выясним, каким же образом могут быть обустроены полы в бане своими руками.
Деревянный пол
Пол с деревянным покрытием может быть непротекающим и протекающим. Для каждого из них инструкция по монтажу разная.
Монтаж непротекающих полов
Самая простая конструкция пола и порядок действий следующий:
- Половые балки обычно монтируют в процессе кладки сруба, врезая их в первый ряд брусьев или бревен . Обычно они опираются на фундамент, если он ленточный или кладку между столбами в случае столбчатого фундамента.
- Если этого не было сделано, то балки можно врезать и после строительства стен и крыши
. Или сделать пол в помещениях бани независимым от фундамента и стен. На то, как положить пол в бане, это не повлияет.
В этом случае под половые балки необходимо выложить отдельные столбики. Делаются они также как и столбики фундамента.
Внимание: Верхний уровень столбиков не должен быть выше уровня фундамента.
Да и ниже нежелательно, это позволит в дальнейшем решить много проблем.
- К половым балкам снизу всплошную прибиваются доски, или в нижней части боковых сторон балок приколачиваются бруски 50х50 мм . На эти бруски настилается черновой пол.
- После этого на черновые доски стелется слой пароизоляции .
- На пароизоляцию кладутся один-два . Это может быть минеральная вата или утеплители на основе базальтовой ваты.
- Затем стелется еще один слой пароизоляции .
- На балки сверху укладывается шпунтованная половая доска .
Если такие полы делаются для парной или моечной, то поверхность пола должна иметь небольшой наклон, порядка 2 см на метр расстояния по полу.
Этот наклон должен делаться в сторону какой-либо стены или в направлении специального приемника воды, вмонтированного в пол. Для парной лучше всего использовать древесину лиственных пород, они мягче и при высокой температуре не выделяют вредных смол.
Говоря же о том, как постелить пол в баню (), такого уклона делать не надо, и материал для этих помещений может быть любой: как хвойный, так и лиственный.
Монтаж протекающих полов
Такие полы стелются только в парной и моечной, то есть там, где необходим отвод воды. Перед тем как настелить пол в бане такого типа, необходимо подготовить почву под будущим настилом.
Для того чтобы смонтировать протекающий пол делаем следующее:
- Земля внутри помещения выравнивается, и на нее насыпается слой песка и утрамбовывается так, чтобы в результате этот слой стал равен примерно 10 см.
- Затем насыпается слой щебня – 10 см.
- Сверху делается бетонная стяжка, при этом создается наклон в сторону приемника воды. Вода должна отводиться либо в септик, либо дальше от бани в грунт, который должен хорошо впитывать воду.
- На конце трубы, которая отводит воду, необходимо смонтировать специальный замок, который не пропускает запахи внутрь бани.
- На балки монтируют доски или неширокие рейки, таким образом, чтобы между ними был промежуток в один-два сантиметра.
Внимание: Древесина обязательно обрабатывается специальными составами, позволяющими продлить срок службы материала.
Насыпные полы
Рассмотрев предыдущие два способа, становится видно, что половыми балками имеется свободное пространство. В результате чего, в зимой в нижней части помещения довольно прохладно, и требуется хорошее утепление.
Но можно поступить иначе, и решая, как настелить полы в бане, можно избежать укладки утеплителя или поступления холодного воздуха в случае протекающих полов.
Делается это так:
- Половые балки не устанавливаются вовсе.
- На землю засыпается и трамбуется слой песка, примерно 15-20 см.
- На песок насыпают либо щебень, либо керамзит, слоем также в 15-20 см, также выравнивается и трамбуется.
- Сверху заливается бетонная стяжка в пределах 10 см.
Деревянные полы
На стяжку укладывают деревянные лаги, на которые уже монтируют половые шпунтованные доски. И точно также, если это парная или моечная, то делается уклон для стока воды. Если это комната отдыха или предбанник, то наклон делать не надо.
Пол из керамической плитки
Можно поступить и по-другому, на ровный бетон очень хорошо можно положить керамическую плитку. Используя плиточный клей и плитку, может быть смонтирован очень долговечный, прочный и надежный пол.
Внимание: Для пола в бане должна использоваться специальная, не скользкая плитка, для того, чтобы избежать падений.
В условиях больших температур, как например в парилке. Есть смысл на пол постелить пробковые маты или решетку из деревянных брусков.
По сравнению с деревянными полами, полы на бетонной основе обладают преимуществами в том плане, что их цена меньше и сроки службы гораздо больше. Но бетонные и плиточные полы не могут создать в бане атмосферы покоя и уюта.
Обстановка в бане с деревянными полами, такими же стенами позволяет получить полноценный отдых, поэтому перед тем как стелить пол в бане, стоит хорошо подумать, что будет полезнее, а не дешевле.
Замена пола
Ничто не бывает вечным, и как бы нам ни хотелось, но часто возникает ситуация, связанная с тем, как поменять пол в бане.
Причин может быть несколько:
- Старый пол пришел в негодность.
- Он не выполняет функций по отводу воды.
- Он попросту надоел.
- Пол холодный, скользкий и т.д.
И вот здесь в первую очередь надо смотреть, что имеется в наличии, и что Вы хотите получить. Чаще всего полностью удаляется старое покрытие и делается анализ того, что осталось под ним.
В зависимости от диагноза, либо все удаляется, после чего монтаж пола производится как нового. Либо делается косметический ремонт и стелется новое напольное покрытие.
Возможен вариант полной замены одного типа пола на другой. Тогда тоже все старое удаляется и монтируется все новое.
Вывод
Пол в бане несет такую же важную функцию, как стены и потолок. И от него во многом зависит температурный режим в помещении и то, насколько удобно в этой комнате находиться без обуви. Поэтому важно правильно, с соблюдением всех этапов, выполнить монтаж элементов пола, и положить напольное покрытие.
Снабдить Вас дополнительной информацией по этой теме, а также по вопросам связанным со строительством, ремонтом может наш портал.
Технология изготовления пола в бане сильно отличается от конструкции в жилых помещениях. Во многом это связано с высокой температурой и влажностью, которые даже при периодическом воздействии влияют на отделочные и облицовочные материалы. Следуя пошаговому руководству, сделать пол в любом помещении бани можно своими руками.
Устройство пола в моечном отделении русской бани
Помывочная - это помещение для принятия водных процедур, расположенное перед парилкой. Обычно, в целях экономии пространства и для удобства моечная совмещается с душевой комнатой. В ней также может быть установлена купель, бочка или небольшая ванна. В русской бане помывочное помещение совмещено с парилкой.
Температура в помывочной может варьироваться. При попадании холодного воздуха из предбанника она опускается, иногда ниже 30°C, а при проникновении горячего пара из парилки повышается до 50–60°C.
Это напрямую влияет на способ и технологию устройства пола. Он должен хорошо проветриваться и быстро сохнуть. Нельзя допускать задержки влаги и воды, но при этом нужно, чтобы подпольное пространство хорошо продувалось, не создавая сильных сквозняков.
Для обустройства парной лучше всего использовать один из двух типов пола:
- Протекающий является деревянным дощатым, располагающимся на несущей лаговой конструкции, которая, в свою очередь, закрепляется на опорных столбах, нижнем венце или бетонном основании. Для свободного стока воды половицы укладываются разборным способом с небольшим зазором до 5–6 см.
- Не протекающий пол представляет собой монолитное герметичное покрытие из дерева или бетона с небольшим уклоном. В нижней точке на плоскости монтируется отверстие, соединённое с канализационной системой, отводящей грязную воду в сливную яму.
Оба типа имеют свои достоинства и недостатки. Протекающий пол довольно быстро монтируется, но при недостаточном утеплении может стать причиной слишком низкой температуры в моечном помещении. Особенно это заметно, когда баня небольшая или плохо утеплена.
Не протекающий пол имеет более сложное устройство, но позволяет постелить полноценный теплоизоляционный слой, что заметно повышает комфорт, и снижает потери тепла. Но при выполнении ремонта придётся полностью демонтировать лицевой слой, в то время как для протекающего потребуется снять лишь часть половиц.
Какой материал можно использовать
Для изготовления пола в моечной используются деревянные доски, бетон, изоляционные материалы, пластиковые или металлические трубы, оцинкованные крепёжные элементы и т. д. Общее количество требуемых материалов напрямую зависит от выбранной конструкции пола и его устройства.
В бане можно сделать протекающий заливной монолитный пол из бетона с облицовкой из кафеля или дощатого настила. Такая конструкция подойдёт только в том случае, если строительство здания было произведено на ленточном фундаменте. Если были использованы сваи, то рекомендуется стелить оцинкованную сталь с обрешёткой.
Для изготовления монолитного пола в помывочном помещении потребуется:
- мелкозернистый песок и керамзит;
- битумная мастика;
- рубероид и полиэтиленовая плёнка;
- экструдированный пенополистирол;
- гидроизоляционный материал с отражающим слоем (при использовании тёплого пола);
- стальная сетка для армирования;
- металлический профиль;
- цементно-песчаная смесь;
- керамогранитная плитка или строганая деревянная доска;
- сифон и пластиковая труба.
Описываемая конструкция может предусматривать прокладку системы тёплых полов, что позволяет поддерживать постоянный температурный режим в моечной. Это также скажется на эксплуатационных качествах покрытия - влага будет быстрей испаряться, не проникая в швы между плиткой или досками.
Видео: какой материал стелить на пол в бане
Расчёт количества материалов для помывочной комнаты
Размер моечной зависит от общей площади бани, поэтому в каждом конкретном случае потребуется проводить расчёт материалов по индивидуальным параметрам. Для того чтобы понять, как это делать, в качестве примера приведён расчёт материала для помещения 3×4 м. Пол обычно располагается на высоте 50 см от уровня грунта.
Для монтажа пола потребуется:
- Мелкозернистый песок. Он будет применяться в качестве отсыпки по грунту. Толщина слоя 10–15 см. Общий объём песка равен: V=(3×4)х0,15
=1,8 м 3 . - Керамзит используется для отсыпки перед теплоизоляционным материалом. Толщина слоя 25–40 см. Общий объём материала: V=(3×4)x0,4=4,8 м 3 .
- Экструдированный пенополистирол - теплоизоляционный материал, укладываемый поверх керамзитовой подушки. Толщина слоя 50–100 мм. При покупке пенополистирола от фирмы Пеноплекс для теплоизоляции пола площадью 12 м 2 потребуется 3 пачки утеплителя.
- Цементно-песчаная смесь. Она может быть куплена в готовом виде либо приготовлена своими руками. Рекомендуется первый вариант. Толщина заливаемого слоя - 7–12 см. Расход смеси при толщине слоя в 1 см указывается на мешке с сухой смесью. Например, при покупке пескобетона «Полигран» расход равен 18 кг/м 2 . Для заливки пола толщиной 1 см потребуется: V=(3×4)x18=216 кг. Для 7 см слоя: V=216×7=1512 кг, или 84 мешка.
- Армирующая сетка применяется для укрепления цементно-песчаного слоя. Оптимальный размер ячейки - 50×50 мм. Общая площадь покрытия - 12 м 2 .
- Рубероид используется для изоляции керамзитовой отсыпки от песчаной подушки и грунта. Общее количество - 12 м 2 . Лучше приобретать рубероид, изготовленный по ГОСТу с плотностью 350±25г/м 2 .
- Полиэтиленовая плёнка применяется для изоляции гравийной подушки. Общее количество - 12 м 2 . Оптимальная плотность - 150 мкм.
- Металлический профиль потребуется для изготовления маячков для выравнивания стяжки. Если общая площадь моечной равна 12 м 2, то потребуется примерно 25 м профиля.
- Сифон и сливная труба. Обычно, она подводится к центру или дальней стене в моечной. С учётом этого потребуется 4–5 м полипропиленовой трубы диаметром 25–32 мм. Для монтажа поворота необходимо колено из аналогичного материала.
Напольное покрытие выбирается индивидуально с учётом требований владельца. Если вы планируете укладывать плитку, то она должна обладать противоскользящими свойствами. Например, для моечной подойдёт керамогранит размером 30×30 см. Одна упаковка рассчитана на покрытие 1,30–1,5 м 2 пола. Следовательно, для помещения площадью 12 м 2 потребуется 8–10 упаковок.
Если планируется укладка дощатого пола, то в качестве половиц лучше использовать шпунтованную половую доску из лиственницы толщиной от 20 мм. Желательно, чтобы материал уже был высушен до естественной влажности.
Необходимый инструмент для монтажа конструкции
Для обустройства и изготовления пола потребуется:
- совковая лопата;
- бетономешалка;
- ёмкость для воды;
- ёмкость для бетонной смеси;
- металлическое правило;
- пузырьковый уровень;
- строительный нож;
- малярная кисть.
Помимо основных инструментов, для укладки керамогранитной плитки потребуется:
- ручной рельсовый плиткорез;
- шпатель;
- киянка;
- ёмкость для плиточного клея.
При укладке шпунтованной доски используется:
- электролобзик;
- молоток;
- оцинкованные саморезы или гвозди.
Как правильно делать бетонный тёплый пол с облицовкой кафельной плиткой в сауне
Перед монтажом пола нужно вычистить грунт внутри фундамента от строительного мусора, веток, листьев и т. д. Если внутренняя часть несущих блоков сильно сырая, то следует дождаться их частичного высыхания.
Последовательность действий при монтаже монолитного пола в моечной следующая:
- Поверхность грунта необходимо тщательно выровнять, утрамбовать, убрать крупные камни, если таковые присутствуют. Внутренняя поверхность ленточного фундамента обрабатывается битумной мастикой в 1–2 слоя.
- На этом этапе нужно продумать ввод сливной трубы через ленточный фундамент. Например, в бетонном блоке при помощи перфоратора проделывается отверстие, в которое монтируется кусок стальной трубы. Через эту перемычку под конструкцию пола будет вводиться полипропиленовая труба.
- Слив нужно аккуратно монтировать в том месте, где будет находиться соответствующее отверстие. На конец трубы надо надеть пластиковую заглушку, чтобы внутрь не попал песок, керамзит или бетонная смесь.
- На поверхность грунта необходимо насыпать мелкозернистый песок, тщательно его утрамбовать. Толщина слоя - 10–15 см. Если песок слишком сухой, то после выравнивания поверхность слегка увлажняется. Это поможет более быстро и качественно утрамбовать подушку.
- Теперь нужно выполнить настил рубероида на внутреннюю поверхность фундамента с нахлестом в 18–20 см. При укладке рядов рекомендуется оставлять напуск в 13–15 см. Для более жёсткой фиксации кромка полотна промазывается битумной мастикой. При необходимости рубероид крепится к поверхности фундамента.
- Далее нужно выложить слой керамзита толщиной до 40 см. После засыпки и выравнивания этого материала до верхнего края фундамента должно остаться 6–8 см.
- Керамзитовую подушку рекомендуется застелить полиэтиленовой плёнкой толщиной 150–200 мкм. Стыки при этом покрываются бумажной клейкой лентой. После этого на полиэтилен укладывается теплоизоляционной материал толщиной до 10 см.
- Теперь можно проводить установку маячков для распределения бетонной смеси по поверхности. Шаг между направляющими - 60–100 см. Для установки маячков используется цементно-песчаная смесь. При изготовлении направляющих на цемент укладывается армирующая сетка так, чтобы она располагалась между утеплителем и маячками.
- При установке маяков необходимо следить за тем, чтобы образовался небольшой уклон в сторону сливного отверстия. Для этого каждая направляющая проверяется по уровню.
- В нижней части стены по периметру моечной нужно приклеить демпферную ленту. Высота обработки - 10–15 см. После высыхания бетона торчащий излишек ленты можно срезать.
- Теперь необходимо залить стяжку. Рекомендуется готовить смесь для этого в бетономешалке.
Полную прочность бетонная стяжка набирает на 25–28 сутки. Через 3–5 дней можно аккуратно демонтировать направляющие, и залить образовавшиеся пустоты. В процессе высыхания, особенно в первую неделю, стяжку нужно смачивать водой 2–3 раза в сутки. Настилать напольное покрытие можно не раньше, чем через 25 дней.
Видео: слив в бане своими руками (пошаговая инструкция)
Чем нужно обработать проливной деревянный пол
Состав малярной кистью наносится на очищенную и сухую поверхность, которая предварительно была отшлифована. Также рекомендуется произвести дезинфекцию.
Внутреннее помещение помывочной можно олифить (использовать специальное вещество на основе растительных масел, образующее плёночное покрытие). Этот материал отлично защищает древесину от негативного влияния высокой температуры и влаги.
Помещение, где расположена мойка, можно просто покрасить, однако рекомендуется использовать только специальные водоотталкивающие составы.
При частой эксплуатации бани необходимо проводить периодическую пропитку деревянный поверхностей (раз в полгода), так как это покрытие имеет свойство вымываться. Средняя стоимость полуматового лака для бань и саун варьируется от 550 до 800 рублей за 1 л.
Устройство пола в парилке своими руками: пошаговое руководство
Парилка - это центральное помещение в бане. Температура воздуха в ней может достигать 70°C при влажности 80%. В финской сауне воздух горячее на 10–20°C, но влажность заметно ниже.
Требования к конструкции пола в парной и помывочной практически одинаковые. Вода и конденсированная влага должна беспрепятственно отводиться с поверхности, при этом нужно, чтобы тепло сохранялось, а облицовка обладала антискользящими свойствами.
По типу обустройства пол в парной также подразделяется на два типа: протекающий и не протекающий.
Оптимальным вариантом для бань на свайном фундаменте будет конструкция утеплённого протекающего пола с дощатым или решетчатым настилом. Наиболее привычная схема устройства такого пола будет состоять из:
- Половой балки.
- Черепного бруска.
- Дощатого настила чернового пола.
- Приямка для формирования сливного отверстия;
- Водоотводной полипропиленовой трубы.
- Водопроводного трапа.
- Керамзитовой теплоизоляционной подушки.
- Армированной бетонной стяжки.
- Дощатого решетчатого настила.
- Гидроизоляции с напуском на несущие стены.
При монтаже пола можно использовать керамзитовую отсыпку и бетонную стяжку. Это трудоёмкий процесс, требующий определённых навыков работы с цементной смесью.
Керамзит можно заменить на обычные минеральные утеплители, а вместо стяжки положить лист оцинкованной стали.
Выбор и расчёт материала
Размер парилки напрямую влияет на количество требуемого материала. Поэтому в качестве примера приведён расчёт для обустройства пола в помещении 3×3 м.
Для изготовления протекающего пола потребуется:
Полипропиленовая труба, колено для водоотвода и трап покупается с учётом места монтажа сливного отверстия. Для организации слива посередине помещения потребуется проложить трубу, надеть поворотное колено под углом 90°C, и сделать надставку для вывода стока вровень с поверхностью пола.
Инструмент для изготовления пола
Вам потребуется следующий инструмент:
- электролобзик или ножовка по дереву;
- строительный нож;
- ножницы по металлу;
- шуруповёрт;
- электрический рубанок;
- молоток;
- угольник;
- зубило.
Как класть пол в каркасной бане на свайный фундамент
Прежде чем устроить пол, потребуется внимательно осмотреть нижний венец и несущие балки. Если присутствуют какие-то повреждения или следы гниения, то этот элемент требует частичной или полной замены.
Технология изготовления проливного пола в парилке состоит из следующего:
- В нижней части несущих балок, врезанных в венец, крепятся черновые бруски. Для фиксации элементов используются оцинкованные гвозди длиной 60–70 мм. Шаг крепления - 50 см.
- На опорные бруски укладывается черновой настил из обрезной доски. Для этого она отпиливается размером, соответствующим ширине проёма между балками. Крепежи при укладке не используются. В черновом настиле вырезается отверстие под ввод сливной трубы.
- После укладки настила поверхность пола покрывается рубероидом с напуском на стену в 15–20 см и внахлёст друг с другом в 10 см. Стыковочный шов промазывается битумной мастикой.
- Пространство между лагами заполняется теплоизоляционным материалом. Чаще всего используется базальтовая вата в рулонах, но можно сделать и керамзитовую подушку.
- Выполняется настил направляющих из бруса или толстой доски. Для этого материал укладывается таким образом, чтобы был сформирован уклон, для чего можно использовать подкладки под брус у основания.
- Направляющие крепятся непосредственно к опорным лагам при помощи оцинкованных гвоздей или саморезов длиной 50–80 мм. После этого пространство между ними заполняется базальтовой ватой.
- Поверх направляющих укладывается оцинкованный лист с напуском на стену в 15–20 см. Для крепления применяются только специальные саморезы с плоской шляпкой. Шаг крепления по стене - 15–20 см, по направляющим - 20–30 см. После укладки в центре листа аккуратно проделывается небольшое отверстие для слива воды.
- Производится крепление опорных балок под дощатый проливной пол. Для этого брус сечением 70×70 мм крепится к стене при помощи «Г»-образного оцинкованного уголка с шагом 70–100 см. Поверх балок укладываются половицы из шлифованной доски (лучше использовать лиственницу). Расстояние между ними должно быть 3–5 мм.
Оцинкованный лист используется нечасто, но это довольно удачное решение, позволяющее разгрузить несущую конструкцию пола. Если же баня возведена на ленточном фундаменте или обустраивается в подвале дома, то лучше отдать предпочтение решётке с дальнейшей заливкой бетонной стяжки.
Видео: как сделать дощатый пол с уклоном в парной из лиственницы
Как предотвратить гниение лаг и половой доски
Для обработки пола в парной применяется термостойкий (выдерживает до 120°C) лак на водной основе. Это эластичное покрытие, которое защищает древесину от проникновения влаги, паров и грязи.
Состав наносится на подготовленное напольное покрытие при помощи малярной кисти в 2 слоя. Нанесение выполняется в проветриваемом помещении при температуре 5–30°C. При устройстве протекающего пола обработку нужно начинать уже после укладки несущих лаг. Только после высыхания состава (должно пройти 2–3 часа) можно переходить к укладке напольного покрытия и его пропитке.
Такой состав не подходит для обработки мебели в парной. Лавки, табуреты, стулья нельзя покрывать им.
Средний расход смеси - 18 м 2 /л.
Монтаж пола в бане - технологически сложный и трудоёмкий процесс, во многом зависящий от индивидуальных особенностей строения, его габаритов и типа несущего основания. Перед выполнением этой работы рекомендуется составить схему, где требуется обозначить его основные элементы и составные части. Это позволит более точно продумать технологию устройства пола конкретно под параметры вашей бани.
Мы уже рассматривали различные варианты устройства полов, в том числе и деревянных. Если вы еще не прочитали статью, то можете сделать это прямо сейчас.
В этой публикации давайте узнаем, как подготовить основание для строительства протекающего и не протекающего деревянного пола, как правильно сделать опоры для лаг, из чего сделать лаги, какой высоты делать опоры и рассмотрим другие вопросы, связанные с устройством основания деревянных полов в бане.
Как сделать лаги для пола в бане
Для того чтобы деревянный пол в бане мог выдержать достаточную нагрузку, его настилают на лаги – толстые брусья или бревна, устанавливаемые через определенное расстояние в зависимости от толщины досок, из которых будет настилаться пол.
Для устройства лаг лучше всего подойдет древесина лиственницы или сосны, не боящаяся влаги и имеющая достаточную прочность.
Как известно, пол в бане должен иметь небольшой уклон в сторону приямка для сбора воды. Поэтому лаги также выполняются не на одном уровне, а с небольшим перепадом по высоте, чтобы настилаемые доски шли с небольшим уклоном.
Перед тем, как укладывать лаги нужно определиться с направлением стока воды, чтобы потом не переделывать пол. Но это касается в основном не протекающих полов, вода с которых полностью собирается и отводится в канализацию. Направление укладки лаг должно быть перпендикулярным направлению стока воды.
Если пол планируется сделать протекающим, то уклон можно не предусматривать и настилать полы без уклона.
Какого сечения сделать лаги?
Чтобы лаги выдерживали вес моющихся, их сечение выбирается в зависимости от расстояния между опорами, на которые они будут укладываться. Чем больше это расстояние, тем толще будут лаги. Отношение высоты лаги к ширине обычно выбирается 1,5-2 (то есть высота в 1,5-2 раза больше ширины).
Основные размеры лаг в зависимости от расстояния между опорами показаны в таблице ниже:
Как видите, при небольшом расстоянии между опорами можно сэкономить на покупке толстого бруса или бревен.
Еще больше на брусе можно сэкономить, установив под лаги столбчатые опоры. Так, при длине лаг 6 метров всего лишь одна опора в середине позволит уменьшить сечение лаги с 220 х 80 мм до 150 х 80 мм. А если опоры поставить через 1 м, то можно использовать брус сечением 80 х 50 мм. Разница видна невооруженным глазом.
При подборе сечения лаг не забудьте учесть и требуемую отметку чистого пола, которая будет зависеть от отметки верха опор, толщины половой доски, отметки окладного венца или ленточного фундамента.
Через какое расстояние ставятся лаги?
Расстояние между лагами (шаг лаг) выбирается в зависимости от толщины досок, из которых будет настилаться пол. Чем толще доска, тем больше будет расстояние между соседними лагами и наоборот.
Расстояние между лагами в зависимости от толщины досок пола приведено в таблице:
Устройство опор под лаги
Столбчатые опоры под лаги можно сделать из различного материала – из дерева, кирпича или из монолитного бетона. В случае выполнения опор из кирпича или дерева, в качестве основания следует сделать небольшую бетонную площадку толщиной 200 мм, выступающую в каждую сторону не менее чем на 50 мм из-под опоры, которая будет делаться на этой площадке.
В целом столбчатая опора будет иметь следующее строение:
- 10 см песчаной подсыпки;
- 15 см щебня или гравия;
- 20 см бетонного основания;
- Опорная конструкция из кирпича (дерева).
Под каждую опору следует выкопать яму глубиной 40 см, сделать песчаную подсыпку, сверху втромбовать гравий или щебень, после чего выставить опалубку высотой 200 мм и выполнить заливку бетонного основания опоры. После застывания бетона на бетонное основание уложить кусок рубероида, предварительно смазав верх основания горячим битумом.
Бетонную смесь для заливки основания можно приготовить в следующей пропорции – 1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня (гравия).
Устройство пространства под полом
После того, как опоры расставлены можно заняться пространством, которое будет находиться под полом.
Если у вас на участке хорошие грунты (песок), то можно сделать протекающий пол, а под полом на грунт насыпать 250 мм гравия. Через гравий вода будет уходить в песок и устройство водоотводящих трубопроводов не понадобится.
Если на участке строительства бани находятся грунты плохо впитывающие воду, то следует сделать непротекающий пол со сбором воды в приямок и последующим отводом ее за пределы бани в сборный колодец или на рельеф.
Если вы хотите сделать протекающий пол, а грунты плохие, то можно воспользоваться старым народным способом. Сверху в грунт втрамбовывается гравий, хорошо его утрамбовать, а сверху выложить слой жирной глины толщиной 10-15 см с уклоном в сторону водосборного приямка, из которого впоследствии вода по трубе будет отводиться за пределы бани.
На рисунке цифрами обозначены: 1 - гравийная подготовка; 2 - глина; 3 - водосборный лоток (приямок); 4 - стенки приямка из глины; 5 - водоотводная труба.
Не протекающие полы можно утеплить подсыпкой из керамзита. При этом следует слой керамзита выбирать такой толщины, чтобы оставалось свободное пространство до лаг, уложенных на опоры не менее 10-15 см для вентиляции подпольного пространства. Иначе пол быстро сгниет.
* * *
Теперь вы знаете, как подобрать сечение лаг и толщину досок для деревянного пола в бане, как определить количество столбчатых опор под лаги, а также обустроить подпольное пространство в зависимости от типа пола бани.
В следующих статьях узнаем, как укладывать лаги на опоры, как выполнить черный пол и как уложить утеплитель в непротекающих полах.
