Как сделать электросамокат – пошаговая инструкция с фотографиями. Самокат… для взрослых Электросамокат из обычного своими руками
Сегодня на рынке есть достаточно большое количество заводских электросамокатов и выбрать можно на любой вкус и кошелёк.
Но любой товар как известно рассчитан под усреднённого покупателя.
Один складной и лёгкий, но медленно едет и не стартует с места.
Второй прекрасно стартует и разгоняется, но слишком тяжёл.
Что делать, если хочется самокат именно под свои запросы?
Варианта два – либо брать заводской и дорабатывать, либо собирать аппарат самому с нуля.
Оба варианта имеют право на жизнь и каким путём пойти – личный выбор каждого.
Я же постараюсь обрисовать каким образом комплектуется набор элементов для самостоятельной сборки.
Главный элемент собираемого самоката это «база».
Базы самокатов условно делятся на подвиды:
Микро – с колёсами до 8 дюймов,
Мини – колёса 8-10 дюймов,
Миди – 12-16 дюймовые,
Макси – от 20 дюймов и больше.
Немного особняком стоят самокаты с широкой, не велосипедной резиной. Рино, Эво, Скрузер и их клоны тоже числятся самокатами, хотя по мощности двигателей и внешнему виду они явно ближе к мотороллерам и скутерам.
Итак база, именно от неё следует начинать плясать.
От выбора базы зависят итоговые ходовые качества электросамоката.
На что в первую очередь следует обратить внимание?
Размерность колёс, литые или надувные, наличие подвески, место для удобного расположения акб и ширина дропаутов для установки мотор-колеса.
Если в вашем городе зеркальный асфальт который каждый вечер моют шампунем то 5.5 дюймов вам вполне подойдёт.
Если плитка и трещины в асфальте - 8 дюймов это минимум и очень желательна пневматика.
Если ваш асфальт последние лет 10 не знал ремонта – ниже 12 дюймов даже и не смотрите.
Хотите ехать на скорости 40 с хвостиком и не бояться полететь кубарем на неожиданной ямке? От 16 дюймов и выше.
Подвеска частично снижает удары от неровности на маленьких колёсах, но правило «колесо может переехать препятствие не выше половины своего диаметра» никуда не денется.
Расположение акб. Варианты – в деке, в рулевой стойке, на руле в сумке или кейсе, на багажнике, в рюкзаке.
Некоторые самокаты имеют полость в деке, которая позволяет использовать её для упаковки туда сборки аккумуляторов.
Плюсы – низкий центр тяжести, внешний вид. Минусы – бывает необходима дополнительная защита акб от ударов о выступы дорожного полотна.
В рулевой стойке можно расположить акб, если она состоит из нескольких труб и между ними есть свободное пространcтво. Плюсы – акб ощутимо не влияет на развесовку самоката, при изготовлении облицовки самокат не боится падений. Минусы – трудоёмкость работ.
Также некоторые самокаты имеют крепления для бутылки на рулевой стойке, куда можно прикрутить кейс или акб в «бутылке». Плюсы – простота монтажа, легкосъёмность. Минусы – мешает при езде, при падении можно отломить крепления.
На руле в кейсе можно расположить акб. Плюсы – простота монтажа, легкосъёмность. Минусы – ухудшение развесовки, более ощутимые удары в переднее колесо. При падении есть вероятность разбить корпус.
На руле в сумке как правило делаются акб для маленьких и складных самокатов. Сумка для фототехники достаточная для небольшого акб и не привлекает к себе внимания. Плюсы – простота монтажа, Минусы – риск повреждения акб при падении.
Аккумулятор на багажнике сзади – популярное решение первых электровелосипедов. Для самокатов малоактуально, за счет отсутствия багажника на большинстве из них. Плюсы – простота монтажа, легкосъёмность. Минусы – изменение развесовки, ощутимые удары в заднее колесо.
Также возможно и катание с аккумулятором в рюкзаке и проводом с разъёмом на сам самокат. Плюсы – возможность утеплить акб для использования в зимний период. Облегчение самоката, за счёт чего ощутимо повышается манёвренность и раположенность к активному катанию с прыжками. Минусы – заболевания позвоночника от постоянной нагрузки (зависит от веса акб), изменение развесовки на сторону мотор-колеса.
Ширина дропаутов.
Это расстояние между посадочными местами в передней или задней вилке самоката.
Для моделей микро и мини стандарт мотор-колёс 45 или 65 мм. Для того что больше - 100 мм.
Велосипедные мк под переднее колесо как раз также имеют стандарт 100мм.
Бывают мк 110, с тормозным диском, но реже.
135мм это уже велосипедный размер заднего колеса, под шестерни с одной стороны.
Электрическая часть электросамоката довольно проста, 4 пункта – аккумулятор, контроллер, мотор и органы управления.
Раньше аккумуляторы ставились свинцовые, тяжёлые, с низким ресурсом 300-400 циклов и малыми токами заряда-разряда.
Современные электросамокаты ездят на разновидностях литиевых акб – литий-ион, литий-полимер, литий-железофосфат.
Рассмотрим разницу в них.
Литий-полимерные (LiPo) акб имеют выгодную стоимость, высокие токи заряда и разряда, ресурс в 500-800 циклов.
Литий-ион (LiIon) – 500-1000 циклов, малый вес, зависимость от температуры.
Вообще ионок есть три подвида, в зависимости от типа химии. У одних выше ёмкость, но больше внутреннее сопротивление, другие высокотоковые, но ёмкостью не блещут.
Требуют защиты от механических повреждений при применении на самокатах.Бывали случаи возгорания ионок от ударов при падении.
Литий-железофосфат (LiFePo4) – Примерно вдвое тяжелее ионок, дороже. Выдают и принимают большие токи, ресурс 2000 циклов.
Не пожароопасен, довольно стоек к механическим деформациям. Можно разряжать при минусовых температурах.
Привод колеса самоката от внешнего мотора ремнём или цепью еще встречается, но уже явно проигрывает позиции мотор-колёсам.
Мотор-колесо лучший выбор мотора для самосборного электросамоката.
Они бывают двух типов – редукторные и прямого привода. Разберем разницу, плюсы и минусы каждого типа.
Редукторные мк.
Легче чем мк прямого привода той-же мощности, лучше кпд на малых скоростях. Отличный накат, за счёт наличия фривила, что очень полезно при использовании самоката на ножной тяге. Есть изнашивающиеся детали – шестерни, когда-нибудь они потребуют замены. Шум - редуктор подвывает при работе. Невозможность рекуперативного торможения. Немного лучший потенциал форсирования, за счет больших оборотов вращения.
Прямой привод (DD).
Тяжелее редукторников, накат хуже из-за зубцового эффекта. Изнашивающихся деталей кроме подшипников в таких мк нет. Малошумные, а при использовании синусного контроллера могут быть вообще бесшумными. Имеют возможность использовать торможение рекуперацией. Оправдывают себя при использовании самоката в местности с большими перепадами высот и как средство экономии тормозных колодок. При установке мк на мини и микро самокаты бывает что рекуперация – единственный адекватный тормоз на борту.
Контроллер.
Контроллер это мозги нашего самоката, от его выбора будет зависеть тяга в горки, способ старта и динамика разгона. Выбор контроллера должен быть сделан по параметрам мотора. Например мотор-колесо имеет параметры: 48V 350W, что это значит?
Номинальное напряжение мотор-колеса 48 вольт. Никто не запрещает подавать на него меньше, но при этом будет ниже его мощность. Никто не запрещает подавать на него больше, но при этом важно не перегреть мк вкачиваемой мощностью.
Это номинальная мощность данного мк. Как показывает практика номинальную мощность можно форсировать в 1.5-2 раза у DD и в 2-2.5 у редукторников. Для выбора контроллера переведём ватты в амперы – 350/48= 7.3 ампера. На 7.3 ампера оно конечно ехать будет, но довольно печально, поэтому форсируем его до 12-15 ампер для прямого привода и 15-18 для редукторника. На эти токи нам и будет нужно искать контроллер под такое мк.
Органы управления.
1 – выключатель питания.
Силовое питание как правило подключено на контроллер напрямую и не разрывается при простое. Выключатель питания отключает слаботочную часть контроллера, подающую напряжение на схему управления. Так как токи там небольшие можно использовать практически любую подходящую кнопку с фиксацией.
2 - Газулька.
Представляет собой ручку газа мотоциклетного типа, или половинчатую или курок газа. Я настойчиво рекомендую выбирать именно курок, так как его легко отпустить в экстренной ситуации, а ручку человек инстинктивно обхватывает плотнее, чтобы удержаться. Имеет по меньшей мере три провода – плюс 5 вольт, земля и выходной сигнал.
3 – Тормозные ручки.
На электросамокаты устанавливаются тормозные ручки с встроенными концевиками, для отключения мотора при нажатии тормоза. Если контроллер имеет активированный режим торможения рекуперацией – он также будет включаться при нажатии любой тормозной ручки. Бывают с встроенными кнопками, с герконами и с датчиками холла. Подключение – масса, выходной сигнал. Для датчиков холла дополнительно подключается + 5 вольт. Иногда для того чтобы не менять штатные ручки устанавливаются отдельные модули с герконами или датчиками холла. Крепятся они на трос, или на корпус ручек.
Итак мы разобрались с общим устройством электрики.
Рассмотрим примеры сборки.
В данном проекте использована база Yedoo Ox,
ячейки акб литий-железофосфат
и мк прямого привода, диаметром 12 дюймов.
Акб разделён на два пака и размещён в деке и в рулевой стойке.
Контроллер закреплён под рулевой стойкой, там он не мешает и всегда обдувается воздушным потоком.
Привод – задний, это удобное решение для подъёма в горки. Акб снизу защищен пластиной алюкобонда 4мм.
Итоговые характиристики самоката:
Вес 18.5 кг.
Акб 16S3P, 52 вольта 9 ампер-час.
Фотография электросамоката своими руками из готового набора
Самокат с электроприводом – игрушка, которая интересна не только детям, но и взрослым. Она дает свободу передвижения по дорогам с любым покрытием, доставляя массу удовольствий от езды. Конечно, рассматривать этот девайс в качестве основного средства передвижения, не стоит, но прокатиться на нем, получив массу удовольствия, кто-то откажется едва ли. Моделей электросамокатов для детей и взрослых в торговой сети достаточно, поэтому каждый может выбрать его по своему предпочтению. Если же «руки на месте», возможно, вам захочется электросамокат своими руками . Это вполне посильная работа, результат которой доставит удовольствия вдвое больше, чем при покупке готового транспортного средства.
Вряд ли захочется мастерить электрический самокат для взрослого. Но, для ребенка такая игрушка будет верхом мечтаний.
Мотор для самоката сегодня не проблема приобрести, но, если шуроповерт, то моторчика его будет достаточно. Затем необходимо определиться с предпочтительным вариантом вращающего момента: с помощью двух шестерен, цепи или специальной насадки (фрикционная передача). Подойдет и вариант прямого вращения, т. е. использования гибкого тросика, от спидометра авто, например. Дорогостоящий вариант мотор-колесо чаще отпадает сразу.
Попутно решить нужно вопрос о том, какое колесо нужно вращать? Для самоката не столь критично, какое из колес – переднее или заднее будет вращаться, но второй вариант, кажется более правильным, поскольку на заднее колесо можно установить тормоз.
Для конструкции вполне достаточно 14В, значит, можно выбрать конфигурацию 4S1P: разобрав болгарку и аккумуляторную дрель. Сняв с дрели все, получим мотор с редуктором, а удалив корпус с болгарки, будете иметь ось с ротором и с коническими шестернями редуктор. Осью самокатного колеса будет ось ротора, а та часть, куда насаживается диск, будет подключаться к мотору. Сделав эти манипуляции, можно считать, что пол самоката готово. Серьезной проблемой является – аккумулятор. Вряд ли здесь подойдет тяжелый свинцовый, поэтому нужно отправляться в магазин радиодеталей за литиевым аккумулятором (прекрасно подойдет аккумулятор от электрического вертолета LiPoly ). Закрепить его можно на руле, где часто устанавливают корзины для небольших вещей. Нет необходимости придумывать регулятор скорости, поскольку им становится штатная кнопка регулятора оборотов.
Еще немного поколдовав, можно получить то, ради чего было разобрана большая часть инструмента в доме.
Отзыв
Имея техническое образование, я рискнул «создать» электросамокат для своего сынишки. Не скажу, что все у меня прошло «как по маслу», поскольку повозиться пришлось. Но, в итоге, игрушка готова и уже испытана в действии, что вызывает у меня заслуженное чувство гордости.
Николай Чередниченко, житель Иваново
Передняя часть сделана из горного, здесь установлен также ручной тормоз. Что же касается задней части, то здесь используется колесо меньшего диаметра от детского велосипеда. Автору велосипеды достались практически бесплатно. Чтобы создать мощную раму, которая не будет прогибаться под весом человека, используется толстостенная металлическая труба. Собирается самокат довольно быстро и просто. Достаточно иметь некоторые начальные навыки в работе с инструментом.
Материалы и инструменты для изготовления самоката:
- передняя часть горного взрослого велосипеда;
- задняя вилка с колесом от детского велосипеда;
- стальные пластины;
- шурупы;
- кусок крепкой металлической трубы для создания рамы;
- гаечные ключи;
- сварочный аппарат;
- болгарка;
- дрель;
- краска.
Процесс изготовления самоката:
Шаг первый. Разбираем велосипеды
Сперва нужно добыть необходимые элементы для создания самоката. От горного велосипеда понадобится передняя вилка с колесом, также нужно оставить ручной тормоз. Нужно взять болгарку и отрезать от передней вилки раму, как можно увидеть на фото. Помимо этого есть также еще один вариант, можно не отрезать нижнюю часть рамы, а просто продлить ее куском трубы, если она достаточно жесткая для создания самоката.
Что же касается задней вилки от детского велосипеда, то здесь все зависит от конструкции. Если это тоже горный велосипед, то вилку можно просто открутить. Если обычный, придется также поработать болгаркой.
Шаг второй. Создаем раму и свариваем конструкцию
Для создания рамы нужно взять металлическую трубу и выгнуть ее так, чтобы по форме она была примерно как на фото. Труба должна быть крепкой, чтобы она не прогнулась под весом человека. Один конец трубы приваривается к передней вилке, а к другому концу автор приваривает металлическую пластину. Далее уже к этой пластине приваривается задняя вилка, так конструкция получается более надежной, поскольку на заднее колесо приходится наибольшая нагрузка.
Шаг третий. Приделываем доску
Чтобы на самокате было удобно стоять во время езды, к его раме нужно прикрутить доску. Для этих целей сперва к раме нужно приварить 2-3 металлических пластины и просверлить в них отверстия. Ну а далее доска просто прикручивается к пластинам с помощью винтов с гайками или саморезами. В доске нужно будет сделать пропил, как на фото, чтобы в него зашла рама.
Шаг четвертый. Покраска самоката
Красить самокат можно на свой вкус. Автор для рамы использовал аэрозольную краску черного матового цвета. Что касается доски и заднего колеса, то здесь применялась яркая флуоресцентная краска розового цвета. Именно такой цвет больше всего пошел по душе дочери автора.
Вот и все, теперь самокат готов к испытаниям.
Мощным аккумулятором… И внушительной стоимостью. Да, есть эконом-варианты, но можно ли потратить ещё меньше? И если да, то как сделать электросамокат своими руками?
С чего начать?
Определитесь с тем, на базе чего Вы будете делать своего железного коня. Есть три хороших, многократно проверенных, варианта:
- Из шуруповёрта . Дрели и шуруповёрты удобны тем, что из них очень легко вытаскивается батарея для подзарядки. Кроме того, у большинства моделей есть несколько скоростей, что тоже немало;
- Из гироскутера . Очень хороши с точки зрения подключения батареи и управления, но достаточно дороги;
- Из двигателя охлаждения радиатора . Пожалуй, самый тяжёлый с точки зрения реализации вариант, зато мотор довольно мощный и почти бесплатный (найти подходящий двигатель можно на любом авторазборе).
Если у Вас нет большого опыта работы с такими задачами, мы рекомендуем делать электросамокат своими руками из шуруповёрта.
Передача
Выбрали двигатель? Теперь важно решить, как Вы будете передавать от него крутящий момент на колёса. Доступны следующие варианты передачи:
- Цепь;
- Фрикционная насадка;
- Две шестерни;
- Жёсткая передача.
Опять же: если большого опыта нет, ставьте цепь. Вариант спорный, потому что цепь может слетать и , но в реализации так будет проще всего.
Колёса
Какое колесо будет ведущим: заднее или переднее? Если выбираете заднее, будет проще с монтажом, если переднее, самокат будет лучше управляться. Мы советуем всё-таки заморочиться с подключением переднего колеса, это стоит того. Сами колёса можно взять самые обычные, с пластиковыми дисками. Хорошо подойдут колёса от садовых тележек.
Рама
Рама делается из обычных стальных труб. Профилированной стали толщиной 2.5 миллиметра будет вполне достаточно для того, чтобы сделанный своими руками электросамокат выдерживал нагрузку до 100 килограммов.
ВАЖНО: Если Вы делаете электросамокат не совсем с нуля, а на базе обычного - не моторизованного - скутера, вопросов с рамой и колёсами у Вас не будет. Просто выбирайте из прочных и устойчивых моделей: совсем изящные могут оказаться не готовы к серьёзным нагрузкам.
Аккумулятор
Не берите тяжёлые свинцовые батареи! Вам, скорее всего, не удастся аккуратно убрать их под деку, и аккумулятор просто сломает весь баланс Вашего скутера. Если делаете на базе шуруповёрта, вопросов нет - используйте родную батарею - если нет, смотрите на для электрических вертолётов, тех же дрелей и тому подобной техники.
Также Вам понадобятся
- Провода;
- Кнопка или тумблер включения;
- Пластиковый короб для аккумулятора;
- Крепёж (как правило, это болты и гайки).
Использовать сварку или тому подобные технически сложные методы крепежа совсем не обязательно.
Как сделать электросамокат своими руками?
Лучшим выбором будет перед началом работ посмотреть видео на Ютубе. Ищите конкретно сборку скутера на базе выбранного Вами двигателя и с выбранной Вами передачей - есть ролики почти по всем существующим вариантам.
И, в любом случае, Вам потребуется какой-либо опыт работы руками. Идеально, если Вы уже работали с электрикой и металлом. Если опыта нет никакого, настоятельно рекомендуем найти партнёра по сборке или хотя бы консультанта - человека, который сможет посмотреть Вашу идею и проект, дать свои комментарии по нему.
Если делать всё аккуратно, электросамокат своими руками обойдётся всего в 5-7 тысяч рублей, а значит, Вы сможете заметно сэкономить. Успехов в сборке!
Какое расстояние может преодолеть человек, оттолкнувшись от земли один раз? Если это один шаг - то в среднем меньше метров. Если же разбежаться и оттолкнуться посильнее, можно сделать прыжок метра на четыре-пять. Поэтому представьте себе наше удивление, когда в редакции появился скромный, уже немолодой человек и заявил, что он может от одного толчка ноги перенестись на 50 м, да еще с грузом в 30 кг. В руках у посетителя была какая-то странная тележка. Мы, понятно, усомнились.
А усомнившись, потребовали доказательств.
Ну что ж, пожалуйста,- сказал нам хозяин странной тележки. - Пойдемте на улицу. Здесь, на асфальте, мы убедились в том, что нас не обманывают.
При ближайшем рассмотрении «тележка» оказалась переделанным детским самокатом. Наш гость, инженер Сергей Станиславович Лундовский, сумел превратить его о необычное транспортное средство для взрослых.
Как же удалось «овзрослить» самокат как ? В чем суть его переделки? Прежде всего в максимально допустимом понижении платформы, на которой стоит «водитель». Дорожный просвет переделанного самоката в нагруженном состоянии всего-навсего 30 мм. Но этого, как показала практика, вполне достаточно для езды не только по гладкому асфальту, но и по загородным тропинкам. Задевая днищем за неровности дороги, самокат просто проскальзывает вперед. А если встретится препятствие побольше, водитель может помочь своей машине, дернув руль вверх и приподняв таким образом переднее колесо.
Снижение платформы понизило центр тяжести машины, что благоприятно отразилось на ее устойчивости и позволило легко доставать до земли «толчковой» ногой, совершенно не сгибая в колене опорную ногу. А благодаря этому водитель утомляется намного меньше, чем при пользовании самокатом со стандартной (высокой) платформой.
Машина изготовлена на базе детского спортроллера «Орлик» (стоимость 14 рублей). Как показано на рисунке, перья вилки, идущие к заднему колесу, и передняя часть роллера отрезаны. Из стального уголка 20X20X5 мм изготовлена новая платформа по размеру ботинка; на чертеже ее длина - 320 мм, которая является наивыгоднейшей. Передняя часть заводского спортроллера соединяется с платформой приваренным к трубе хомутом и четырьмя болтами М8. Под лапки хомута подкладывается пластина толщиной порядка 20 мм, с помощью которой может быть найден наклон платформы, наиболее удобный для водителя.
Длина рулевой трубки должна быть увеличена с таким расчетом, чтобы водителю было удобно управлять машиной, не сгибаясь.
Вилка заднего колеса изготовляется из такого же уголка, как и сама платформа.
В качестве багажника, который лучше всего расположить над передним колесом, использована штампованная багажная рамка от велосипеда. Она крепится к головке рулевой колонки и к передней оси. Ставить багажник сзади нельзя, так как груз затрудняет движение толчковой ноги.
Начинать обучение езде на роллере следует на ровной, не имеющей уклонов асфальтовой площадке. Основное внимание уделяется отработке длинного и сильного, но не резкого толчка ногой, а также освоению движения пр инерции. Руль при этом должен быть совершенно неподвижным, в противном случае (за счет возросшего сопротивления) скорость быстро падает.
На тренировках быстро определяется, какая нога является наиболее работоспособной в качестве опорной и какая в качестве толчковой.
С. ЛУНДОВСКИЙ, инженер
