Как правильно разжечь костер. Пошаговая инструкция: как правильно разжечь костер Хорошими средствами для растопки считаются
Наступило время, когда многие люди отправляются на природу, в походы, на пикники. В таких ситуациях часто приходится прибегать к помощи огня, мы разводим костер. Костер - это и очаг, у которого можно обогреться и высушить промокшие одежду и обувь. Дым от костра защищает от комаров и гнуса.
Трудно представить себе туристский поход без костра. Но подружиться с костром не просто. Надо уметь его развести, надо знать, какие дрова он любит, как сделать, чтобы он горел долго, не требуя новых дров, и многое другое.
Место и безопасность
Для костра предпочтительнее выбирать защищенное от ветра место, не ближе 5-6 м от палаток, деревьев, кустарников, так, чтобы на них не летели искры. Над огнем не должно быть веток, а снизу - выступающих из земли корней. Никогда не разводите костер в хвойных молодняках, около хлебного поля, на слое сухой травы, хвои, мха.
Пламя способно распространяться на них со скоростью ветра. При устройстве костра на россыпях камней в лесу или на торфянике огонь уйдет в глубину, и даже от хорошо залитого костра спустя много часов способен вспыхнуть пожар. Желательно использовать старое кострище. Если его нет, на выбранном месте снимают дерн и кладут его в тень землей вверх.
Вблизи будущего костра в радиусе 0,5-1 м очистите землю от всего, что способно загореться от искр - сухой хвои, листьев. Костер можно быстро разжечь, если положить в пустую консервную банку, обложенную ветками в виде пирамиды, бумагу (тряпку), пропитанную жиром или соляркой, и поджечь.
Не следует разжигать костер под деревом, покрытым снегом, так как от тепла снег может обвалится и погасить его. Растопку лучше собирать в пути, а не на стоянке (привале), где ее может и не быть.
Защищаем спички
Чтобы избежать неприятностей, связанных с дождем, спички желательно специально подготовить. Делается это просто: необходимо пропитать их в расплавленном парафине. Затем спички упаковываются в герметичный полиэтиленовыйпакет.
Растопка
Принцип разведения костра сам по себе не сложен. Сначала зажигается растопка - какой-то материал, способный на небольшое время дать достаточно крупное пламя, чтобы от него занялись совсем тонкие сухие ветки толщиной со спичку. Затем подкладывают сучья побольше, приближающиеся по толщине к карандашу. Когда разгорятся и эти, кладут следующие, толщиной в палец. Так, постепенно кладут в костер все более и более толстые дрова. Понятно, что все дрова должны быть обязательно сухими.
Надо учиться собирать топливо так, чтобы взять его у леса безболезненно, не уродуя деревьев и кустов. В лесу всегда можно найти валежник, сухостойные, пораженные молнией или сломанные бурей сосны, ели, березы, засохшую лещину, можжевельник и другое топливо. Обычно больше его бывает в лесной глуши, подальше от опушки.
На растопку обычно идет бумага, реже - береста. Надо только помнить, что снимать для растопки бересту с берез, растущих возле бивака, недопустимо. Бересту обычно запасают впрок, когда во время перехода находят гнилое или упавшее дерево. Опытные туристы часто обходятся без бумаги или бересты. В качестве растопки они употребляют либо очень тонкую лучину (почти стружку), которую берут из середины сухого полена, расколотого вдоль, либо то, что туристы называют паутинкой, - мелкие сухие веточки ели. Их почти всегда можно найти на крупной ели, если заглянуть под свисающие ветви у ствола.
Однако начинающему туристу лучше использовать и мелкую лучину и паутинку в качестве первой порции топлива, которая пойдет в огонь сразу же, как только разгорится растопка.
Иногда на туристских соревнованиях требуется развести костер, не пользуясь бумагой или берестой. В таких случаях лучину и паутинку заготовляют заранее, как следует просушивают, связывают в пучки и расходуют только на соревнованиях. Бумага для растопки должна быть слегка примята. Гладкий лист, как, впрочем, и комок бумаги, будет плохо разгораться.
Береста практически никогда не бывает ровным листом, и приминать ее не надо. Но иногда она сворачивается в тугую трубку, расправлять которую - дело безнадежное. Лучше разорвать бересту ни тонкие полосы и, используя как растопку, сложить в кучку.
Растопку обычно укладывают прямо на землю, а сверху на нее кладут веточки или лучинки из первой партии топлива, но не всю заготовленную паутинку или лучину, а только часть их, так, чтобы растопка не оказалась заваленной ими. Некоторые туристы любят при этом укладывать на растопку только нижние концы лучины, а верхние - класть на какую-нибудь ветку потолще. Действительно, в такой укладке есть смысл: веточки или лучинки, лежащие в наклонном положении, легче разгораются. Когда бумага или береста прогорят, лучинки не оседают вниз и не ссыпаются друг на друга, что иногда происходит, если их просто набросать поверх растопки (упавшие на землю неразгоревшиеся лучинки могут потухнуть).
Растопку следует поджигать снизу - тогда она прогорит вся, до конца. Если зажечь растопку сверху, то нередко прогорает только ее верхняя часть, а затем пламя гаснет: огонь вниз распространяется очень плохо.
Растопку в виде пучков паутинки или лучинок лучше поджигать, держа на весу. Чем тоньше лучина или прутики, тем легче они загораются, но тем быстрее они и прогорают. Те из них, которые идут на растопку или на первую партию топлива, сопоставимы по толщине со спичкой и горят очень часто не дольше, чем спичка. Поэтому первые две-три минуты нужно все время очень быстро подкладывать в огонь новое и новое топливо. При этом нельзя валить его в огонь как попало.
Если ветки или лучина лягут плотным слоем, они забьют огонь и костер тут же погаснет. Это обычная ошибка юных туристов: едва появилось пламя, они щедро сыплют на него заранее заготовленную паутинку и огонь тухнет. Надо укладывать топливо в костер таким образом, чтобы между ветками, лучинами или чурками оставались просветы, необходимые для доступа воздуха. Тогда огонь будет хорошо разгораться. Это, впрочем, касается не только разжигания костра, но и поддержания его, когда в дело идут уже толстые дрова. Но в этом случае есть время положить полено, посмотреть, как оно занимается, передвинуть его, если оно плохо легло, и т. д. Тогда огонь мгновенно не погаснет, а при разжигании костра огонь может исчезнуть за несколько секунд, если костровой замешкается или допустит какую-нибудь ошибку.
Одна из ошибок, которую часто допускают юные туристы, была уже названа - огонь гасят, засыпая его топливом. Другая состоит в том, что слишком рано в огонь пускают толстые дрова. Едва разгорелась паутинка, а на нее уже начинают укладывать сучья в два пальца толщиной. Паутинка мгновенно прогорает, а сучья успевают только закоптиться снизу.
Далее. Первая, сравнительно небольшая, кучка паутинки, которая поджигается от растопки, должна сыграть роль запала. Когда эта паутинка разгорелась, надо пустить в ход остальной запас паутинки. На разгоревшуюся паутинку кладут несколько сучьев из следующей партии топлива (скажем, толщиной с карандаш). Разгоревшись, они послужат запалом для всей партии дров. Так постепенно увеличивается толщина сучьев и поленьев, закладываемых в костер.
Типичная ошибка юных туристов заключается также в том, что из каждой партии дров они пытаются использовать только запал, а не весь объем топлива. Иногда это происходит из-за того, что топлива собрали мало, только-только на запал.
Опытный турист никогда не начнет разжигать костер, пока не подготовит необходимого на первое время топлива. Он знает, что не сможет отойти от костра, пока не разгорятся сучья в полтора-два пальца толщиной. А время, которое он потратит на то, чтобы собрать это топливо, всегда будет меньше времени на повторное разжигание костра. Нередко приходится видеть такую картину. Едва сбросили рюкзаки, как кто-нибудь хватает газету и, сломав две-три сухие ветки, начинает разжигать огонь. Костер никак не разгорается. Его обступает кружок любопытных. Затем один из них решительно отстраняет кострового: "Ну-ка, дай сюда! У кого есть газета?" И все начинается сначала, иногда по нескольку раз. Это, не говоря о тех случаях, когда в качестве растопки пытаются использовать молодую хвою, сено или солому.
Виды костров
"Колодец". Два полена кладут на угли параллельно, на некотором расстоянии друг от друга; поперек них - еще два и т. д. Такая конструкция по внешнему виду, действительно, напоминает колодезный сруб. Она обеспечивает хороший доступ воздуха к огню, и поленья обычно равномерно горят по всей длине.
"Шалашик" , или "конус". Поленья укладывают на угли наклонно к центру. При этом они частично опираются друг на друга. При такой конструкции костра дрова выгорают в основном в своей верхней части, но зато, благодаря близкому соседству их горящих частей, пламя получается мощным, жарким и концентрированным. Этот костер бывает выгоден, если нужно вскипятить воду или быстро приготовить что-нибудь в одном ведре, кастрюле, чайнике. Если же надо повесить на огонь не одну посудину, а несколько и, кроме того, желательно, чтобы все было готово одновременно, тогда "шалашик" не подходит. Тут лучше воспользоваться каким-нибудь другим видом костра, хотя бы тем же "колодцем".
"Звездный" . Поленья укладывают на груду углей с нескольких сторон по радиусам от центра. Горение происходит преимущественно в центре, и по мере сгорания дров их продвигают ближе к центру.
"Таежный" . Этот костер обязательно упоминается в туристских справочниках и руководствах. Однако, если взять разные справочники, окажется, что в них под этим названием описываются совсем разные конструкции, костров. Вот главные из них:
1. Костер складывают из длинных поленьев в два ряда, по два-три полена в каждом ряду. Оба ряда пересекаются под некоторым углом. При этом верхний ряд кладут так, чтобы он пересекался с нижним над грудой углей. Место горения приходится на пересечение обоих рядов.
2. Около углей кладут толстое полено; остальные кладут на него одним концом. Груда углей оказывается под ними.
3. Три-четыре полена укладывают на угли вплотную или почти вплотную друг к другу. Горение идет по всей длине поленьев, преимущественно в местах их соприкосновения.
Заготовка дров
Лучшие дрова - из хвойных деревьев. У бывалых путешественников принято отдавать предпочтение сосне и кедру, так как они мало искрят. Однако это имеет существенное значение только в том случае, если предстоит ночевка не в палатке, а рядом с огнем, так что юные туристы могут считать, что ель ничуть не хуже сосны и кедра. Хорошо горят также сухая лиственница и пихта. Последняя, правда, часто "стреляет" угольками. Из лиственных пород лучше других - береза, но даже она считается хуже хвойных деревьев. Это нередко удивляет тех, кто имел раньше дело с печным отоплением: при покупке дров всегда отдают предпочтение березовым. Дело в том, что покупные дрова предварительно просушивают. Да к тому же их и после покупки обычно не сразу пускают в дело, а складывают в поленницу, где они еще подсыхают. В этих условиях береза, действительно, экономичнее сосны и ели. Иначе обстоит дело в лесу, где дрова идут в огонь немедленно.
Сухостойная береза почти всегда гнилая, тем более упавшая, которая обычно вообще превращается в труху. Ни гнилье, ни труха на костер, понятно, не годятся. А вот хвойные породы значительно меньше подвержены гниению - этому препятствует смола.
Если на дрова берут упавшее дерево, то его следует сначала, попробовать топором и убедиться, не гнилое ли оно. Желательно проверить дерево таким образом в нескольких местах (хотя бы в двух). Очень часто дерево гниет неравномерно: на вполне пригодном для костра дереве вдруг оказывается участок с гнильцой или, наоборот, на гнилой лесине где-то сохранится сухая древесина. Если бивак устроен сравнительно недалеко от населенного пункта, где лес хорошо очищен и от сухостоя, и от валежника, и даже от сухих сучьев, то можно с грехом пополам набрать топлива на костер, наколов толстой щепы от сухих пней, оставшихся от ранее спиленных деревьев. Впрочем, с такой необходимостью туристы встречаются редко: почти всегда можно пройти пару лишних километров и устроить бивак там, где несложно найти дрова.
Заготавливая дрова для своего костра, юным туристам практически не приходится сталкиваться с необходимостью валить сколько-нибудь крупные сухостойные деревья. Обычно сухих сучьев, валежника и, наконец, несколько тонких сухих елочек бывает вполне достаточно, чтобы сварить пищу и посидеть у огня. Однако такая необходимость может и встретиться в какой-нибудь чрезвычайной ситуации, например при необходимости развести костер "три бревна" в случае незапланированной ночевки в лесу в холодное время года. Поэтому не мешает знать, как нужно валить большое дерево. Прежде всего, надо обойти вокруг дерева на расстоянии нескольких метров и посмотреть, не имеет ли оно естественного наклона.
Если дерево имеет сколько-нибудь заметный естественный наклон, то валить его надо в этом же направлении. Завалить дерево в направлении, отличающемся от естественного наклона, сумеют только люди, имеющие достаточный опыт. Юным же туристам не следует и пытаться этого делать. Далее, надо оценить, как упадет дерево, не зависнет ли оно, зацепившись верхушкой за ветви соседних деревьев. Снимать зависшее дерево - дело хлопотное и не всегда безопасное. Часто бывает целесообразно не тратить силы и не рубить дерево, которое, скорее всего, зависнет при падении, а сразу подыскивать другое, более подходящее. Если дерево растет на каком-то склоне, следует прикинуть, не скатится ли оно при падении далеко вниз, откуда его будет трудно достать, а если дерево стоит возле места бивака, то не упадет ли оно на лагерь.
Часто бывает, что рубить дерево мешают соседние кусты или ветви близко растущих деревьев. Их надо убрать, чтобы не мешали работать, и чтобы при падении дерева можно было быстро отойти в сторону. Отойти в сторону могут помешать также валежины или сучья, лежащие под ногами. Их тоже надо заранее убрать.
Костер в любую погоду
Чтобы развести костер в любую погоду, даже во время дождя, нужно большое мастерство. У тех, кто этим мастерством овладел, он вспыхивает от одной спички. Конечно, во всех случаях нужны сухие щепки, отжившие ветки ели. Хорошо сделать зажигательные палочки, наструганные из тонких сухих веток. Бывалый путешественник топливо уложит так, что в середине будут тонкие ветки, затем - потолще, сверху - самые толстые. Чем крепче дует ветер, чем сильнее льет дождь, тем плотнее укладывают топливо.
Если во время стоянки идет обложной дождь, если все кругом промокло так, что мокрее некуда, а на разжигание костра истрачено несколько не успевших отсыреть коробок спичек, - особенно хочется горячей пищи, чайку. В этом случае нужно поискать сушняк краснотала (шелюги); те палочки, которые трещат при ломке, - на растопку, не трещащие - на дрова. Найдете краснотал - обеспечен костер, обеспечены горячая пища, тепло, чай и свет.
Приятного Вам и безопасного отдыха!
Яркий костер из фетра, тлеющие угли из палочек, фольги и новогодней гирлянды - невозможно отвести взгляд от такой красоты. Обязательно сделай безопасный костер на Новый год дома или предложи изготовить интересную поделку друзьям для школьного представления. Новогоднюю декорацию наверняка оценят как гости, так и зрители.
Как сделать костер из фетра?
Мягкий и приятный на ощупь фетр станет отличной основой для создания новогоднего костра. А яркие цвета не оставят ему шансов быть незамеченным.
Тебе понадобятся:
- фетр желтого, красного и оранжевого цветов,
- ножницы,
- нитки или клей,
- наполнитель (синтепух) - по желанию,
- бумажные шаблоны,
- палочки и камни.
Для работы идеально подойдет жесткий фетр толщиной 1,2 мм.
1. Изготовь три произвольные шаблоны - язычки огня: большой, немного меньше и совсем маленький. Перенеси на фетр.
2. Костер должен состоять из двух деталей, каждая из которых должна иметь пять слоев. Самый большой - красный. По обе его стороны приклей две детали меньших размеров: оранжевую и желтую. Теперь сделай разрезы, чтобы потом создать эффект 3D.
3. Собери на улице несколько палочек и камней, промой их и высуши. Собери детали очага.
Поздравляю! Сказочный костер зажжен.
Но если Ты хочешь сделать огонь в форме мягкой игрушки , изготовь шесть деталей: две большие, две поменьше и две самые маленькие. Сшей, как показано на фото ниже, и наполни синтепухом. Для создания сказочного костра Тебе нужно сшить вместе три объемных детали.
По желанию, изготовь мягкие игрушки-дрова, печенье и зефир из фетра.
С таким костром можно устраивать различные детские игры: прыгать через него; «готовить» еду на огне, представляя себя сказочными персонажами; играть в индейцев и даже учить английский - почему нет?
Делаем костер из кружева и гирлянды
Таинственная атмосфера, мерцающие язычки «огня» и потрескивание фольги... Кажется, что этот очаг зажгла какая-то сказочная фея. Еще мгновение - и робкие искорки закружатся в причудливом танце и запылают ярким пламенем. Костер из кружева и гирлянды - отличная декорация для новогодней сказки.
Тебе понадобятся:
- кружевные ленты,
- ветки,
- фольга,
- клей ПВА,
- канцелярский нож,
- белая краска и кисточка,
- камни,
- новогодняя гирлянда.
1. Оберни палочки фольгой.
2. Сделай раствор клея ПВА и воды: одна столовая ложка клея на литр воды. Покрой кружево несколькими слоями раствора, чтобы сделать ленты жесткими.
3. Плотно обмотай каждую ветку кружевом. Оставь высыхать на ночь.
4. Когда клей полностью высохнет, канцелярским ножом разрежь кружево вдоль палочек.
5. Осторожно достань из оболочки ветки и остатки фольги.
Вуаля! Кружевные дрова готовы.
6. Зажигаем костер. Сделай из камней небольшой круг, внутрь помести гирлянду. Убедись, что розетка недалеко и можно легко включить огоньки.
7. Подбрось в огонь «дровишек». Если необходимо, зажми их камнями. Для эффектности добавь еще камней.
Уютный костер готов согревать Тебя своим жарким огнем.
Актерского мастерства Тебе, конечно же, не занимать, а с такими декорациями на сцене зрители наверняка будут аплодировать стоя.
Веселых праздников и пусть пламя креативных идей никогда не угасает!
Один из важнейших параметров настройки подвески автомобиля – угол кастера. От него напрямую зависит то, как будет вести себя машина на дороге. Немалые затруднения выбор оптимального угла вызывает у инженеров при настройке спортивных автомобилей.
УГОЛ КАСТЕРА - что это?
Угол продольного наклона (кастер) - угол между осью поворота колеса и вертикалью на виде сбоку. Считается положительным, если ось наклонена назад относительно направления движения.Этот параметр влияет на поворачиваемость автомобиля в различных условиях: при разгоне; торможении; движении накатом.
Для большей наглядности можно рассмотреть угол кастера на велосипеде. Как известно, ось вращения руля у него не вертикальна, а имеет наклон. Набрав некоторую скорость, велосипедист может отпустить руль, а велосипед при этом будет ехать прямо. Этот эффект достигается благодаря тому, что пятно контакта переднего колеса с поверхностью расположено позади пересечения оси вращения руля с землей.
Чем больше угол кастера, тем лучше центрируются колеса, однако при этом ухудшается поворачиваемость автомобиля, увеличивается радиус разворота и ухудшается сцепление с неровной или скользкой дорогой. С его уменьшением (чем меньше отклоняется от вертикали ось поворота колеса) сцепление передних колес с поверхностью улучшается, однако возникает такое явление, как избыточная поворачиваемость. При настройке подвески гоночного автомобиля инженеры исходят из того, в каких дорожных условиях будет проводиться заезд. Если трасса неровная, медленная, с обилием шпилек, угол уменьшают, если же ехать предстоит по скоростной трассе с ровным покрытием, угол увеличивают.
Влияет ли кастер на управляемость
Величина пятна контакта шины с дорогой зависит от развала колес. Цель регулировки развала – добиться максимальной площади контакта. Развал колес влияет в основном на колеса, находящиеся с внешней стороны поворота, на которые приходится основная нагрузка. Угол кастера обеспечивает изменение развала колес в повороте. Колеса наклоняются внутрь поворота и лучше соприкасаются с дорогой, противодействуя выталкивающей центробежной силе. Чем меньше отклонение оси поворота колеса от вертикали, тем сильнее выражена поворачиваемость автомобиля, максимально возможная поворачиваемость достигается при нулевом значении угла кастера. Это объясняется тем, что колесо при повороте руля поворачивается на больший угол. Подвеска при этом работает максимально эффективно, ведь все рычаги двигаются вверх-вниз в вертикальной плоскости. Амортизаторы также работают с максимальной эффективностью, лучше поглощая неровности дорожного полотна.
Регулировка кастера на ВАЗ
На переднеприводных автомобилях ВАЗ, таких как ваз 2109 и 2110 регулировка угла кастера осуществляется путем удаления или добавления шайб на растяжках подвески. Максимально допустимое количество шайб – две спереди и четыре сзади, при этом добавление или удаление одной шайбы изменяет угол кастера на 19 минут. Добавляя шайбы, необходимо переворачивать их фасками к упорному торцу растяжки. Положительный угол кастера - когда стойка наклонена назад,как на первом рисунке. Отрицательный угол кастера - наоборот, но такое бывает редко. Заводское значение для переднеприводных автомобилей +1° 30" ± 30". В тюнинге используют значения +3...4°,слишком большой угол кастера вызовет плохую управляемость при резком разгоне,то есть трудно будет удержать руль. На заднеприводных Вазах заводское значение кастера +3° 30" ± 30" без нагрузки, 4° ± 30" с нагрузкой, для тюнинга ставят 4...10°.Разумеется, в гаражных условиях проводить данную процедуру нельзя. Регулировка угла кастера производится только совместно с регулировкой развала и схождения колес, иначе настройки подвески будут нарушены, и машина может вести себя совершенно непредсказуемо.
Увеличиваем кастер на пару-тройку градусов на ваз 2114, делается это очень просто: убираем заводские шайбы, установленные на саблях перед креплением сабли к рычагу с обеих сторон. Благодаря этому низ стоек уходит чуть вперед.
Умение разжечь костер в условиях выживания - один из важнейших навыков, ведь с помощью костра можно согреться, просушить вещи, продезинфицировать воду, вскипятив ее, приготовить пищу, осветить территорию. А также именно огонь в дикой природе позволяет отпугивать диких животных, подавать сигналы и даже своими руками делать примитивные орудия труда.
Тема того, как добыть огонь и развести костер, очень большая, о ней можно писать целые книги, но здесь я постараюсь очень коротко рассказать обо всем, что может потребоваться для организации костра в туризме или в условиях аварийного выживания. А затем приведу конкретную пошаговую инструкцию по разведению огня в дикой природе.
Итак, начинаем с основного.
Три компонента, необходимых для получения огня
Горение - это реакция окисления топлива с выделением тепла. Для того, чтобы огонь горел, необходимо наличие трех факторов.
Первое - это топливо. По понятным даже для чайников причинам без топлива не будет и огня, ведь окисляться будет нечему.
Второе - это кислород. Реакция окисления невозможна без кислорода. Кислород же содержится в атмосферном воздухе, а значит для того, чтобы костер горел, к нему нужно обеспечить доступ воздуха.
Многие новички в момент разжигания костра заваливают его хворостом, уменьшая тем самым доступ свежему воздуху. Это может привести к полному затуханию костра. В этих случаях говорят, что костер задохнулся. То есть в данной ситуации топлива хватает, а вот кислород оказывается в недостатке.
По этой же причине, если разжечь костер высоко в горах, например, на вершине Эвереста, где кислорода в раза три меньше, чем на уровне моря, он, если и будет гореть, то очень слабо. Сварить же продукты на таком костре не получится, так как вода из-за пониженного давления будет закипать при температурах значительно ниже 100 °C.
И наконец третье - это температура. Для того, чтобы запустилась реакция окисления, (то есть само горение), нужно нагреть топливо и кислород до определенной температуры, а уже после нагрев будет происходить за счет тепла, образовавшегося в результате самого горения.
Этот момент наглядно можно продемонстрировать, если соединить три тлеющих бревна так, чтобы их угли соприкасались. Угли начинают подогревать друг друга - и появляется огонь. Если же их отодвинуть друг от друга - огонь погаснет из-за недостаточно высокой температуры, дистанционно угли начнут затухать.
На видео показано, как легко раздуваются нагретые угли рядом друг с другом до получения пламени:
С теорией немного разобрались. Переходим к более практичным вещам – краткой инструкции, как подготовить и развести костер.
Поиск и подготовка места для костра
Если неудачно выбрать место для костра и не подготовить его должным образом, можно столкнуться с рядом проблем, от легкого дискомфорта до ситуаций, представляющих опасность для жизни.
Костер не следует разводить:
- На территориях, где запрещается жечь костры по закону, например, в заповедниках. Незаконное разведение огня чревато штрафами.
- В местах, где разведение костра может привести к пожару, например, в зарослях сухой травы и кустарника, на торфяниках, гарях и территориях, где валят лес, и имеется большое количество древесного мусора. Естественно, не стоит разводить костер детям без взрослых, особенно в квартире от розетки, на балконе, в бочке из-под топлива, а также с помощью аккумулятора и оголенных проводов – это может привести к трагическим последствиям.
В пожароопасный период не разрешается разводить костры в лесных массивах, а также нельзя жечь сухую траву вблизи зданий и дачных участков. Это законодательный запрет, нарушение которого, согласно КоАП, предусматривает административную ответственность с наказанием в виде крупного штрафа.
- Под деревьями: огонь может повредить их корневой системе, а также зажечь сухие ветви кроны. Кроме того, если вы решили разложить костер для шашлыка в снежную зиму, с веток в него может начать капать растаявший от тепла снег или даже обрушиваться целые снежные комья, что приведет к затуханию огня.
- В непосредственной близости от палатки, так как искры могут прожечь ткань палатки, а дым сделает пребывание в ней невыносимым.
Наиболее удачное место для костра - на камнях недалеко от воды, например, возле речки, на достаточном расстоянии от палатки с подветренной от нее стороны. Важно наметить место для будущего костра там, где он не будет мешать перемещению по лагерю. В этом случае меры предосторожности будут соблюдены и не придется столкнуться с гневом сотрудников МЧС. К тому же легче будет поддерживать, а затем тушить костер.
На фото показан костер практически в идеальном месте:
Следовать этим советам нужно везде, даже на необитаемом острове, – это залог вашей безопасности и комфорта.
В некоторых ситуациях место будущего костра следует заранее подготовить определенным образом. Рассмотрим несколько таких случаев:
- Если костер необходимо распалить на снегу, то для того, чтобы он не протопил снег и не провалился в него, кострище создается в виде настила из бревен. Либо при неглубоком снежном покрове снег прокапывается до грунта, а на дне ямы уже разводится костер. Также следует знать технику и уметь делать укладку костров, которые не протапливают снег, например, нодью и охотничий.
- Если костер планируется разводить на болоте или на воде, например, сигнальный, кострище делается на плоту или настиле из бревен, который крепят на ножках, сделанных из дополнительных жердей.
- В случае ненастной погоды место для костра лучше всего расположить под естественным укрытием, например, у входа в пещеру, либо же обеспечить защиту от осадков, растянув над костром на безопасном расстоянии тент или кусок полиэтилена. Это правило справедливо и когда еду планируется готовить на газовой горелке.
- При сильном ветре место под костер лучше планировать за естественным укрытием, например, за большим камнем, либо создать такое укрытие самостоятельно, уложив стену из вырезанного в виде кирпичей дерна, или соорудив забор из переплетенных хворостом жердей. Также при сильном ветре в поле можно сделать один из костров в яме, например, траншею или дакотский очаг.
- При нехватке дров, лучше всего выложить площадку под кострище камнями: так она будет экранировать тепло, а после давать дополнительный жар за счет разогретых камней.
Даже если огонь разводится на невозгораемой площадке, целесообразно сделать для него «подстилку» из камней, которая позволит аккумулировать тепло.
При планировании костра внутри укрытия следует помнить, что не каждое укрытие пригодно для того, чтобы в нем разводился огонь. Даже зажженная на ночь свеча или фитиль керосинки может стать причиной угара, не исключая связанного с ним летального исхода. Поэтому при организации костра внутри укрытия следует уделить должное внимание вентиляции. Учитывая более низкую плотность монооксида углерода (он же - угарный газ) по сравнению с воздухом, вентиляцию следует располагать грамотно – в верхней части укрытия.
Существуют уже готовые варианты укрытий, специально предназначенных для разжигания в них огня. Это, например, вигвам и типи, используемые индейцами Северной Америки. Огонь также можно разводить в иглу с ледяными стенами, за счет перепада температур, образующаяся от тепла вода сразу застывает.
Для того, чтобы после костра, даже разведенного надолго, не оставалось уродливых «шрамов» на земле, можно:
- Развести его в яме, а после яму засыпать.
- Снимать дерн, а после остывания углей возвращать его на место.
- Сложить костер на настиле из бревен или камней.
- Разводить костер, не оставляющий кострища, например, из двух бревен или вариант .
- Разжигать огонь в непосредственной близости от воды во время понижения уровня в водоеме, чтобы поднявшаяся в дальнейшем вода смысла остатки костра.
На фото показано место, с которого перед разведением костра был снят дерн, а затем, когда огонь был затушен, подстилку вернули на место:
Видно, что практически никаких следов костра на таком месте не остаётся.
Если костер планируется разжигать многократно, есть лайфхак: в промежутках простоя его можно не тушить, а лишь сгрести угли в кучу. Так даже через несколько часов в него можно будет добавить хвороста и снова раздуть до полноценного костра. Это удобно, когда нужно вновь зажечь потухший сигнальный огонь, возобновить обогрев ночью в тундре, приготовить еду.
Кроме того, остывшие угли свежего костра могут помочь разжечь огонь без спичек, так как «ловят» даже малейшую искру, которую можно высечь, например, ударом куска гранита или обычного камня по обуху клинка из высокоуглеродистой стали.
При необходимости уходить с места стоянки, костер следует потушить . Это легко сделать, залив его водой либо забросав землей или песком. Толстые тлеющие бревна можно опустить в водоем, чтобы затушить их наверняка. Если же ничего из перечисленного нет поблизости, тогда следует угли костра отодвинуть один от другого и дождаться полного их затухания.
Выбор типа костра
Разные типы костров служат для разных целей. И хотя большинство костров по многим характеристикам, все же в каждой конкретной ситуации одни костры будут справляться с поставленной задачей лучше других. Именно поэтому выбор правильного костра увеличит КПД, сбережет силы и время путника, что в условиях выживания чрезвычайно важно.
Например, костер нодья может гореть всю ночь и позволяет выспаться даже на морозе без палатки:
Для того, чтобы выбрать оптимальный костер, необходимо учесть множество факторов, например, количество имеющихся хвороста и дров, количество человек в группе, погодные условия, мягкость грунта, а также задачи, которые возлагаются на костер. К таким задачам в первую очередь можно отнести:
- Обогрев и сушку вещей. Для того чтобы греться и сушиться лучше всего подходят костры шалаш (пионерский) и охотничий.
- Ночевку особенно в условиях низких температур. Для этих целей многие пользуются нодьей из двух или трех бревен.
- Приготовление еды в походных условиях. Для этого пригодны многие костры, но я бы отдал предпочтение колодцу, звездному, охотничьему и финской свече.
- Освещение. Прекрасно освещают территорию шалаш и финская свеча.
- Подача сигналов. Быстро разгорается и ярко горит костер под названием шалаш, а значит имеет преимущество над другими видами костров для подачи сигналов. Его можно использовать как в виде непосредственно огня, расположив три костра в вершинах воображаемого равностороннего треугольника, хорошо заметного с воздуха, так и для подачи сигналов дымом. Для белого дыма, хорошо заметного в летнее время на фоне зеленой растительности, в костер подбрасывается трава или зеленые ветки с листвой, раздобыть которые в лесу и на открытой поляне несложно. Для черного дыма, который прекрасно контрастирует на фоне снега, в костер кидают куски резины, например, покрышки, правда их бывает нелегко найти в дикой природе.
Заготовка трута и растопки
Без трута и растопки разжечь костер в большинстве случаев будет очень проблематично, если даже в наличии имеются спички или зажигалка. Поэтому столь важно заготовить сухие трут и растопку.
Трут - это материал, способный воспламеняться даже от искры огнива (огненного поршня). Хороший трут получается из грибов-трутовиков, трухлявой древесины и термически обработанной без доступа воздуха хлопчатобумажной ткани, так называемой жженки. Такой трут (или тлея), способен поджечь растопку.
В видео показано, как сделать трут из гриба-трутовика:
Растопка - это материал, который способен легко и быстро загораться. Но как быстро растопка загорается, так она быстро и прогорает. Именно поэтому ее используют как промежуточное звено для разжигания хвороста или сухих лучин — сначала зажигают трут, от него поджигают растопку, а от растопки уже загорается хворост.
В качестве растопки великолепно себя показали береста (верхний слой коры березы), сухие трава, листья, лучинки.
Отдельно я уже говорил о том,
Что такое розжиг и где его взять
Сухой спирт — одно из самых известных средств для розжига.
Розжигом часто называют материалы, позволяющие быстрее и проще разжечь костер.
В принципе, без розжига вполне можно обойтись, но при неблагоприятных погодных условиях и сырых дровах розжиг позволит сэкономить спички и время, поэтому при возможности им нужно обзавестись хотя бы в минимальном количестве.
Розжиг бывает жидкий и твердый, природного и антропогенного происхождения.
Жидкий розжиг (или жидкости для разжигания костра) также можно разделить на два типа: те, что могут гореть самостоятельно (например, бензин и спирт), и те, что не горят сами по себе, но загораются, попадая на основное топливо (например, растительное масло, солярка).
Твердый розжиг горит сам по себе, поджигая собой топливо костра. Примеры твердого розжига - сухой спирт, крышка от ПЭТ бутылки и оргстекло.
Заготовка хвороста и дров
Дрова и хворост - основное топливо костра, то, из чего костер состоит. Как понимаете, говорить о важности этих компонентов нет необходимости: полагаю, их ведущая роль итак всем понятна.
Хворост - это ветки дерева. Дрова же - это либо целые бревна, либо их фрагменты, называемые поленьями, либо куски самих поленьев, палки.
Хворост можно собирать прямо с земли. Понятно, что для этого берутся только сухие ветки: зеленые ветки или пропитанные влагой попросту не разгорятся, либо костер из таких веток будет неустойчивым и неэффективным. Если же местность влажная или часто идут дожди, хворост лучше собирать непосредственно с деревьев: там у него меньше шансов намокнуть и больше шансов просохнуть на ветру.
Если же дожди и туманы затянулись, намочив абсолютно весь материал для костра, сухие щепки можно вырезать из середины толстых веток или вырубить щепу из ствола сухостоя, пенька.
Дрова используют преимущественно те, что добыты из сухостоя, то есть вертикально стоящих сухих стволов деревьев, которые обычно валят топором или пилой и разделывают на поленья.
В некоторых случаях можно обойтись только хворостом, сформировав из него костер. Это сэкономит и время, и силы на валку и распиливание стволов деревьев и крупных деревяшек.
На фото — именно такой костер из хвороста, который быстро перегорает, но позволяет подогреть еду:
Средства розжига
Средства для розжига - это приспособления, дающие начальную температуру для воспламенения самого материала, из которого состоит костер. Обычно в начале поджигается растопка, от которой уже разжигается хворост и дрова.
В качестве средств для розжига самой большой популярностью во всем мире пользуются спички, зажигалки и огнива. Эти приспособления входят в костровой набор любого путешественника.
Рассмотрим каждое из этих средств подробнее.
Спички
Спичке можно дать такое определение - это палочка, состоящая из горючего материала, с одной стороны которой имеется головка, способная воспламеняться от трения.
На сегодняшний день известно большое разнообразие спичек. Одни зажигаются трением об коробок, другие - почти об любую твердую поверхность, одни дешевы, быстро сгорают и легко тушатся на слабом ветру, другие дороги и способны гореть долго на сильном ветру и даже под водой.
Например, вот так продолжают гореть спички «Следопыт» даже после погружения в воду:
Каждый сможет выбрать вариант на свой вкус. Но наибольшую популярность в странах бывшего СНГ получили «простые» спички, зажигающиеся от трения об боковую поверхность коробка, в котором они и хранятся. Такие спички дешевы и легкодоступны, но есть у них и недостатки: они «боятся» воды и быстро заканчиваются.
Известный турист-экстремал и ведущий телесериала «Выжить любой ценой» Беар Гриллс в своей книге «Жизнь в дикой природе» рекомендует сушить промокшие спички, пропуская их через свои волосы. Однако на практике такой метод работает не всегда: промокшие спички, если они так пролежали некоторое время, даже после высыхания очень плохо загораются, а могут и вообще обсыпаться, не дав огня. Поэтому лучше их хранить в герметичной емкости, контейнере. Я, например, для этих целей использую небольшую пластиковую бутылочку, в которую кладу спички, «чиркало» от коробка, сложенное вдвое, чтобы не соприкасалось с головками спичек, и немного ваты для растопки и для того, чтобы содержимое бутылочки не болталось во время движения.
Чтобы защитить спички от влаги, каждую головку следует окунуть в расплавленный парафин или воск, а перед использованием ногтем снять слой парафина, чтобы не загрязнять им «чиркало» на коробке.
Чтобы защитить коробок от влаги, его покрывают в несколько слоев цапон-лаком. Такому коробку не страшны ни дождь, ни падение в лужу.
Для экономии спичек их можно разрезать вдоль на несколько частей. Таким образом, вместо одной спички у нас получается две или три. Разрезать на большее количество я бы не рекомендовал: поджечь очень тонкую спичку с маленькой головкой будет намного сложнее, и в результате может получится так, что не удастся поджечь ни одну из частей бывшей целой спички.
Для того, чтобы в дикой природе поджечь спичку, а тем более ее «утонченную» версию, нужно организовать ветрозаслон: даже незначительный ветерок может потушить едва загоревшуюся спичку. Если этого сделать не получилось, нужно стать на колени спиной к ветру, лицом к кострищу и:
- Зажать спичку тремя пальцами (большим с одной стороны, средним с указательным - с другой) так, чтобы спичка головкой указывала вниз.
- Ударить спичкой по «чиркалу» коробка. Спичка при этом движется подобно стреле вперед головкой и соприкасается с коробком под острым углом.
- Загоревшуюся спичку удерживают большим и указательным пальцами в вертикальном положении головкой вниз, пока она не разгорится. В этот же момент ладони складывают вместе горстью, чтобы спичка дополнительно оказалась защищена ими от турбулентных потоков ветра.
- Когда спичка разгорится, ее нужно расположить горизонтально, чтобы она быстро не сгорела, и поджечь ею растопку или розжиг.
Ниже в видео показан пример того, как не надо держать спичку при разведении огня:
Неоднократно приходилось наблюдать, как люди, удерживая спички перпендикулярно коробку, пытались их поджечь. Достаточно часто такие попытки приводили к тому, что спичка ломалась. Это снижало удобство при ее дальнейшем использовании. Именно поэтому, как правило, сломанные спички тут же выкидывались.
Как понимаете, такое ханжество в условиях выживания недопустимо, и даже, казалось бы, такие мелочи, как правильное удержание спички при поджигании, может в некоторых ситуациях сыграть решающую роль и предопределить дальнейшую судьбу человека.
Зажигалки
Зажигалка - небольшое компактное устройство для быстрого получения открытого огня.
Зажигалок, как и спичек, на сегодняшний день существует великое разнообразие, так что каждый сможет сделать выбор, ориентируясь на условия, в которых предполагается эксплуатировать зажигалку, и свои финансовые возможности, так как по понятным причинам более качественные и надежные зажигалки будут стоить значительно дороже простых «одноразовых».
Мне бы хотелось среди всего разнообразия выделить два вида газовых зажигалок:
- «Одноразовые» зажигалки. Они дешевы, но проигрывают в надежности: на ветру гаснут, при промокании требуют времени на высыхание, а будучи охлажденными на морозе, могут и вовсе не зажигаться. Они бывают кремниевыми и работающими за счет пьезо-эффекта. И хотя с помощью кремниевой зажигалки, в которой закончился газ, все же можно получить огонь, использовав порошок, соскобленный с ферроцериевого стержня, я бы все-таки рекомендовал брать зажигалку с пьезоэлектриком. Пользоваться такой зажигалкой намного проще особенно, когда руки начали замерзать на морозе, и пальцы еле двигаются. Хорошо, если такая зажигалка будет с прозрачным корпусом, чтобы можно было контролировать количество топлива в ней, а также, если в нее будет встроен небольшой фонарик на светодиоде: все же вещь далеко не бесполезная в условиях туристического похода и уж тем более выживания.
- Турбозажигалки. Они дороги, но надежнее своих дешевых «собратьев»: обычно не гаснут даже на сильном ветре, а после попадания в воду их достаточно просто продуть - и зажигалка снова в рабочем состоянии, чего не скажешь, например, о кремниевой зажигалке, которую придется сушить.
Типичная компактная газовая зажигалка — удобная, надежная, дорогая.
К недостаткам зажигалок можно отнести следующие особенности:
- Они могут сломаться: чем больше в устройстве деталей, тем выше риск поломки. Зажигалки при этом намного сложнее тех же спичек и тем более огнива.
- Даже самые дешевые зажигалки дороже спичек: по цене одной самой дешевой зажигалки можно купить минимум несколько коробков спичек.
- По сравнению со спичками, большинство зажигалок чувствительны к температуре воздуха: на морозе они могут не работать.
Однако, несмотря на все недостатки, есть у них и преимущества:
- Некоторые варианты зажигалок работают на ветру.
- Некоторые варианты работают даже если раньше намокли.
- Быстро зажигаются одной рукой, что удобнее по сравнению со спичками и огнивом.
Учитывая «теплолюбивость» зажигалок и их склонность к поломкам, рекомендуется носить минимум две зажигалки в разных карманах внутренней одежды. Кроме того, всегда стоит дублировать одни средства розжига другими, например, кроме зажигалок прихватить с собой коробок со спичками.
Огниво
Огниво - приспособление для получения огня путем высекания искр.
Современный простейший вариант огнива представляет собой стержень из ферроцериевого сплава, один конец которого вмонтирован в деревянную или пластмассовую ручку для удобства удержания его в руках. Обычно в комплекте с таким огнивом идет кресало - металлическая пластина, используемая для того, чтобы высечь искры из ферроцериевого стержня.
Вместо такого кресала можно также использовать камень с острой кромкой или кусок стекла. Некоторые для высекания искр из стержня используют лезвие ножа, это допускается, но я бы не рекомендовал такое делать. Дело в том, что искры эти имеют высокую температуру (около 3000 °C) и могут повредить лезвие.
Пример изготовления простого огнива показан в видео:
Существуют и другие более сложные варианты огнива, например, так называемая вечная спичка, в которой кроме стержня и кресала присутствует волокно, пропитанное бензином. Однако считаю их менее надежными, поскольку, как показала практика, чем больше деталей в устройстве, тем больше у него шансов выйти из строя. Лично я бы в первую очередь научился использовать самый простой и надежный вариант огнива и рекомендовал бы брать в поход именно его.
Всякие чехлы из титана для огнива и тому подобное барахло приобретать не имеет никакого смысла: огниво и без того неприхотливо: не боится ни воды, ни огня, ни грязи, ни механического воздействия.
К недостаткам огнива можно отнести его стоимость: некоторые брендовые огнива могут стоить наравне с хорошей зажигалкой. Также нужно понимать, что разжечь огонь с помощью огнива зачастую оказывается сложнее, чем с помощью зажигалки или спичек. Но если все-таки надо это сделать, то следует поэтапно выполнить такие действия:
- Найти хорошую растопку. Медицинская вата, например, взятая из туристической аптечки, или сухие метелки тростника, сорванные у водоема, загораются от первых же искр. Сухая трава или тонкие древесные стружки тоже хорошо загораются от искр огнива, но с ними иногда приходится повозиться.
- Если в качестве растопки была взята бумага или береста, она сгибается так, чтобы в центре оказалось углубление.
- Со стержня в центр бумажного листа аккуратно кресалом соскабливается мелкая стружка. Нужно делать это не торопясь, чтобы случайно не высечь искру.
- Когда на бумаге соберется некоторое количество стружки, лист сгибают, собирая всю стружку в одном месте в центре листа.
- На кучку стружек резким движением кресала по огниву (кресало при этом держится примерно перпендикулярно стержню) высекается сноп искр, который поджигает стружки, от которых, в свою очередь, загорается бумага или береста.
В видео видно, как быстро и легко воспламеняется трут от искр огнива:
В связи с тем, что получение огня с помощью огнива, как правило, сложнее, чем получение огня спичками либо зажигалкой, огниво используют только тогда, когда ничего другого не оказалось под рукой. Но ввиду того, что оно компактно, почти ничего не весит и менее прихотливо, чем другие средства розжига, его часто носят с собой либо в кармане, либо на шее, подцепив на тонкую веревку.
Нестандартные способы разжигания огня
Эти способы позволяют получить огонь, когда основных средств розжига не оказалось (например, закончились или были утеряны). Некоторые способы, например, разведение огня с помощью линзы, кроме прочего позволяют в солнечный день экономить спички и газ в зажигалке.
Существует великое множество нестандартных способов получения огня, большую часть которых условно можно объединить в следующие группы:
- Разведение огня трением. В эту группу попадают такие методы, как огненный плуг, огненная дрель, индейская скрипка и другие, а также метод разведения огня от проволоки, которой пилят древесину. О добыче огня трением я писал в
- . Чаще всего солнечные лучи концентрируют на труте самодельными линзами, например, отражателем фонарика, ПЭТ бутылкой с водой, стеклом от очков, самодельной линзой из воздушного шарика или презерватива, ложкой.
- Разведение огня катанием ваты. К этой группе относится ряд методов получения тлеющей ваты, от которой потом разжигают растопку.
- Разведение огня . В эту группу попадают методы разведения огня от батарейки и фольги, поджигание трута электрической дугой и другие.
- Разведение огня . Здесь в первую очередь следует упомянуть методы получения огня смешением глицерина с марганцовкой и растиранием марганцовки с сахаром.
Например, в видео ниже показано, как можно развести огонь куском льда:
Многие из этих нестандартных методов и по сей день являются обычными для некоторых племен, продолжающих разжигать огонь так, как разжигали его их предки. Кстати, самым древним большинство исследователей считают метод огненного плуга. Именно он позволял первобытным людям более сотни тысяч лет назад перейти от стратегии хранения огня, добытого в результате пожаров и извержений вулканов, к его активному получению. Исследователи склонны полагать, что скорее всего в древности открытие этого метода произошло спонтанно в процессе работы с деревянными инструментами, а уже после было доведено до совершенства и применялось целенаправленно для добычи открытого огня. Но в любом случае добыча огня стала главным достижением мезолита.
Главные недостатки большинства этих методов - это конечно же сложность получения огня, существенные затраты сил и времени, а также отсутствие универсальности. Так, например, человеку вряд ли удастся разжечь костер от солнца в облачную погоду, или добыть огонь трением в дубовом лесу.
Однако есть у совокупности этих методов и одно существенное достоинство: учитывая все разнообразие таких способов, в большинстве ситуаций все же можно разжечь огонь при отсутствии спичек, зажигалки или огнива.
Разжигаем костер
Итак, теперь, когда все подготовительные этапы были с успехом реализованы, переходим непосредственно к разжиганию костра.
Алгоритм разжигания костра приведу на примере одного из самых известных и простых вариантов - костра под названием «Шалаш». Для разжигания этого костра необходимо выполнить следующую последовательность действий:
- Найти и подготовить место;
- Заготовить сухие трут, растопку, хворост и при необходимости - дрова;
- Хворост рассортировать по толщине веток, а дрова при необходимости нарубить;
- Положить растопку на подготовленное место;
- На растопку шалашиком положить самый тонкий хворост да так, чтобы оставалось достаточно щелей для поступления к растопке воздуха;
- Поджечь растопку снизу, чтобы огонь, поднимаясь с нагретым воздухом вверх, охватил ее всю;
- Как только хворост загорится, сверху положить еще, но более толстого;
- По мере разгорания костра, следует подкладывать ветки все большей и большей толщины.
Костер можно считать устойчивым, если в нем загорелся хворост толщиной в указательный палец : угли от таких веток можно раздуть при затухании пламени, самих углей уже достаточно, чтобы огонь не был потушен ветром, и можно было без опаски подкладывать хворост, не боясь, что огонь задохнется.
Вся последовательность разведения огня показана ниже (в примере лес сырой, что осложняет задачу, но не делает её невыполнимой):
Как уже было сказано ранее, разведение огня для туриста, охотника, рыболова или человека, терпящего бедствие в дикой природе, - один из главных навыков. Поэтому имеет смысл при всякой возможности отрабатывать его, доводя до автоматизма, чтобы в экстремальной ситуации, например, в условиях холода, голода и недомогания не пришлось тратить драгоценное время на вспоминание теории, которая не была закреплена практикой.
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
||
Виды костров, дрова для костра, костёр в походе.
его делают чаще других
Есть два подхода к разжиганию костра:теоретический (как по книге), и практический (приходит с опытом).
В книгах на картинках костёр всегда выглядит идеально: красивый "домик" или "колодец" из веток, который по словам авторов, горит в любую погоду. Но в реальности всё несколько по другому. Ветки не такие ровные, колодец то и дело разваливается, да и загораться костёр хочет не всегда. Так в чём же секрет хорошего и тёплого костра?
Разведение костров для некоторых стало целой наукой. Понятное дело, в городе, где можно всегда «плеснуть соляры», о разведении костра можно и не задумываться. Другое дело - в условиях дикой природы, где каждая спичка на счету, а ваше кострище стремительно засыпает снегом, заливает дождём и задувает ветром. Тут стоит подойти к делу гораздо серьёзнее.
Главные виды костров - шалаш и колодец.
Типов костра существует великое множество. Причём это множество настолько бесконечно, что у опытных костровых иной раз есть свои, совершенно оригинальные методы разжигания костра. Тем не менее, проще всего разводить костёр следующими способами:
|
Шалаш.Дрова укладываются в виде домика или шалаша. Внизу между поленьями помещается растопка. Наиболее лёгкий способ разведения костра, подходит как для приготовления еды, так и для освещения местности.
Колодец. Дрова укладываются «колодцем» - квадратом, одно полено на другое. В середине горит сам костёр, возможно, ещё один более мелкий колодец. Удобен для разведения в мокрую/снежную погоду (дрова, которые выкладываются сверху, быстро высыхают). Даёт много жара. |
Остальные виды костров вы легко можете найти в Интернете, но, скорее всего, знание их вам не понадобится. Скажем вам по секрету, разводить костёр по правилам стоит именно поначалу. Когда же он разгорается, и в кострище достаточно углей, дрова можно бросать туда лишь бы как - и всё равно будет эффективно.
К тому же с опытом вы заметите, что чаще всего вы интуитивно будете строить костёр-шалаш, окружая его дровами в форме колодца для их просушки. Так что главное - научиться разводить эти два типа костров, а все "вариации на тему" вроде костра-нодьи или "охотничьего" прийдут с опытом.
Как быстро и эффективно разжечь костёр?
Понятное дело, существует множество способов, но ограничимся самым простым.
Заготовьте много мелких сухих веточек толщиной 1-2 миллиметра. Их должно быть много, если погода сухая, и очень много - если вы разводите костёр в непогоду. После того, как огонь потихоньку начинает разгораться, подкладывайте более крупные дрова. Если веточки мокрые из-за дождя, и разгораться решительно не хотят, проблему можно исправить с помощью щепы.
Дело в том, что крупные сухие дрова даже в сырую погоду намокают только снаружи, и в середине своей содержат сухую, приятную на ощупь сердцевину. Её надо с помощью ножика достать - и настругать много мелкой щепы, которую можно смело поджигать. Только наготовьте стружки побольше (пряча её от дождя, скажем, под полиэтиленом), а то костёр прогорит и потухнет, пока вы будете выпиливать очередную партию.
Вы также можете очищать ветки для костра от мха и коры. Основной запас влаги на дровах находится именно там, и ветки без коры разгораются гораздо быстрее. По мере разгорания обкладывайте костёр сырыми дровами вокруг: пусть сушатся. Только не кладите сразу громадные поленья в уютное маленькое пламя: костёр погаснет, и прийдётся всё начать сначала. Размеры дров лучше увеличивать с размером пламени.
Вместо щепок для начального топлива можно использовать сухую траву, сосновые иголки, бумагу, сухое горючее, или любой другой легко поджигаемый материал.
Какие дрова помогут быстро разжечь огонь?
Дрова для костра
Независимо от того, собираетесь вы развести костёр без подручных средств, или хотите сложить пирамиду из сухого горючего, дрова вам будут нужны, и их нужно много.
Главное правило сбора дров - они должны быть сухими. Любое дерево с зелёными листьями или иголками, а также с почками - сразу исключается независимо от того, растёт оно из земли, или же на ней и валяется. В осенне-зимнее время, когда без листьев не разобрать, какое дерево перед вами, лучше осмотреть кору, в крайнем случае - надломать несколько веточек, чтобы убедиться, что дерево давно почило в бозе. Иначе получите массу дыма и минимум тепла.
Дров лучше наносить побольше - чтобы хватило на вечер и на утро. Поверьте: с утра вам очень уж не захочется идти в холодный лес и искать там сушнину. Особенно если идёт дождь…
Да, и не берите трухлявые дрова. Они и сухие дымят только, а в дождливую погоду так наполняются водой, что не горят, а, наоборот, тушат все ваши надежды на горячую еду.
- Для того, чтобы быстро приготовить еду, наготовьте побольше хворосту. Хворост даёт много жару, но очень быстро сгорает, поэтому за костром надо будет беспрестанно следить, постоянно подкидывая дрова. Если же вы никуда не спешите, смело закидывайте поленья побольше: постепенно жар от них будет ещё сильнее, чем от хвороста.
- Лучшими дровами для костра считаются берёзовые. Они дают больше всего жара и горят даже сырые (в таком случае их лучше расколоть на несколько частей). На втором месте - еловые и сосновые дрова, единственный минус которых - большое количество дыма.
- Еловые иголки дают огромное жаркое пламя, сгорая за несколько секунд. Но только в том случае, если они сухие. Зелёные же иголки лучше всего использовать для сигнальных костров, как и зелёные листья.
- При разведении костра с использованием сухого горючего и др. подручных материалов необходимо постепенно выкладывать вокруг таблетки горючего веточки, постепенно увеличивая их толщину. Получается «гнездо», в котором постепенно сохнут дрова.
- С утра в хорошую погоду есть шанс разжечь костёр на старых углях. Для этого достаточно набросать сухого валежника на угли и раздуть кострище, не утруждая себя выстраиванием шалашиков и колодцев.
- В ожидании плохой погоды с утра, вечером лучше всего подсушить дрова и положить их под тент/полиэтилен. Даже если утром будет хорошая погода, может выпасть роса и усложнить приготовление завтрака. А так - сухая растопка будет очень кстати.
- Перед уходом из лагеря обязательно потушите костёр. Если воды под рукой не так много, можно закидать его землёй (только без веточек и листьев!) или заложить камнями. Но в любом случае гореть после вашего ухода костёр не должен.
Для опытных костровых, умудрённых жизнью и желающих узнать ещё больше о разведении костров
Как сделать костёр уютным
Выбор места для кострища, его обустройство, как разжечь костёр на ветру.
Статья для тех, кто умеет разводить костёр в походе и хочет научиться делать это ещё лучше. Полезные советы. Читайте первую часть статьи: Как разжечь костер в походе.
Как найти место для разведения костра?
Место для костра нужно выбирать. Это во дворе его можно развести даже на крыше соседского гаража (без согласия соседа, конечно). А в лесу к природе относиться следует бережно, да и про безопасность помнить.
В первую очередь, костёр должен находиться хотя бы в метре от рядом стоящих деревьев. Над ним не должно быть низких веток, а под ним - корней. Иначе у вас появится реальный шанс спалить пол-леса. Кроме того, при разведении под ветвями в плохую погоду существует определённая вероятность, что с листьев хлынет неожиданный водяной (или снежный) поток и потушит все ваши надежды на горячий ужин.
Если ветер подует в сторону палатки,
всем резко станет теплее
Кроме того, обратите внимание на близстоящие палатки. Они должны быть находиться в 3х-5ти метрах от кострища. Иначе до палаток долетит не только тепло от кострища, а и весёлые искорки. Запомните: палатка горит со скоростью $10 в секунду!
Как обустроить кострище.
После того, как определились с местом, лучше всего выкопать костровую яму глубиной сантиметров 10-15 и обложить её камнями - чтобы искры в ноги не летели. Если лопаты нет, можно просто взрыхлить землю, чтобы не разжигать пламя на мокрой траве. Если нет камней - тоже не беда. Просто выжгите траву вокруг костра на некоторое расстояние. Чтобы из-за внезапно расширившегося пламени не получить нежелательный опыт работы пожарным.
Если рядом с лагерем уже стоит обустроенное кострище, есть смысл готовить именно на нём. Во-первых, природа ещё несколько лет (а то и десятилетий) не сможет «вывести» чёрное пятно с зелёной, солнечной поляны. Во-вторых, работать с кострищем надо будет гораздо меньше по времени, что позволит вам быстрее согреться от желанного пламени. Только не забудьте разгрести пепел: иногда в нём попадаются странные вещи вроде стеклянных бутылок и батареек, которые при высоких температурах имеют обыкновение взрываться.
Когда само кострище будет готово, не забудьте подумать и про то, как вы будете готовить еду. Выберите заранее пару прочных рогатин и перекладину, чтобы потом не носиться вокруг в то время, когда тепло костра расходуется совершенно зря.
После того, как место выбрано и обустроено, можно приступить к сбору дров, разведению огня и готовке еды.
Как разжечь костер с поправкой на ветер.
Большой запас дров и низко висящая кастрюля
Ветер такому костру не помеха
Первое, что надо сделать, - защитить костер от ветра. Иначе время разведения костра будет стремиться к бесконечности. То есть, важно там, где дует ветер, соорудить из камней ограждение хотя бы сантиметров 30 высотой. И уже в этом укромном месте зажигать спички и возиться с ветками.
После того, как костер порядком разгорелся, все эти каменные стенки можно убирать. Дров вы все равно накидаете выше кострища, и костер в любом случае будет колыхаться от ветра. Только само выложенное кострище оставьте, чтоб искры от углей на ноги не попадали.
Кстати о кострище: при организации подвесной конструкции, на которой будут висеть кастрюли, обязательно сделайте поправку на ветер. Лучше всего вбивать рогатины в землю уже после того, как костер как следует разгорелся. В противном случае казанки будут висеть над кострищем, но не над огнем, и вам придется ну о-о-о-очень долго ждать приготовления пищи.
Особое внимание стоит уделить "кострам-печкам". В такой конструкции пламя защищено от ветра с 3х сторон, с четвертой же туда подкладываются дрова. Сверху на камни становится кастрюля - и таким образом, кислород в огонь не поступает ниоткуда. Для таких костров нужен специальный человек, который будет непрерывно махать сидушкой в пламя. Или ветер, который будет с силой дуть четко с той стороны, куда подкладывают дрова (для чего тогда защита от ветра?;)).
"Печки" оправдывают себя только в одном случае: при недостатке дров, т. к. почти вся тепловая энергия идет на нагрев кастрюли сверху. Во всех остальных случаях строить их смысла нет.
Костровой набор - нужные и полезные мелочи
Как правильно упаковать спички? Нужно ли брать сухое горючее? Полезные советы.
Использование специально заготовленных горючих материалов, а также некоторые другие мелочи, входящие в "костровой набор" - главный инструмент разжигателя костра. Полезные советы. Также читайте основную статью про разжигание костра: "Как разжечь костер в походе".
Костровой набор, или как легко разжечь костёр?
Первое, что должен сделать будущий костровой - это позаботиться о костровом наборе.Делать он это должен ещё до похода. И не надо жалеть усилий и времени для того, чтобы облегчить себе дальнейшую участь.
Итак, в наборе должны быть спички - куда же без них? Только вот коробок для хранения не подходит: малейший дождь - и даже сухие спички безрезультатно чиркают о мокрую бумагу. И если коробок в полиэтилен завернуть, всё равно промокнет рано или поздно… Поэтому спички в походе хранятся в непромокаемой упаковке: пластиковой баночке от плёнки или таблеток, которая герметично закрывается. Сюда, кстати, нужно положить и пару «тёрок» от коробка, о которые спички разжигаются.
Спички - единственная обязательная вещь в костровом наборе. Всё остальное - берётся по желанию в зависимости от умений кострового. Но даже самые опытные костровые не обходятся без маленьких хитростей, приберегаемых на крайний случай.
Такими хитростями являются сухое горючее, кусочек оргстекла или резины (подходят даже куски повреждённой велошины), небольшая свечка или кусок парафина. С ними разведение костра ускоряется во много раз. Правда, всё равно за костром в таком случае нужен будет уход, сам он волшебным образом не разгорится… Чем больше вы возьмёте хитростей, тем лучше: если что-то не сработает, всегда есть возможность попробовать что-нибудь ещё…
Бензин лучше с собой не брать. Несмотря на то, что роль свою он надёжно исполнит, в его переноске есть пара нюансов. Во-первых, он имеет вес, больший, чем вышеупомянутое сухое горючее, и в тяжёлом рюкзаке это явно ощущается. Во-вторых, если бутылка с горючей смесью лопается внутри рюкзака, пахнуть ею будет в лучшем случае сам рюкзак и вещи в нём. В худшем - вся еда, переносимая горе-костровым. А ещё пары бензина ядовиты - так, между прочим.
Некоторые запасливые костровые носят с собой берёзовую бересту, сосновую щепу, огниво и т. д. Но это уже относится к индивидуальным хитростям, которых придумать можно несчётное количество.
Конечно, стандартным (и, по сути, оптимальным) средством разведения костра в сырую погоду является сухое горючее. Оно не разливается, не имеет неприятного запаха, и горит, даже будучи немного влажным. В экстренной ситуации им можно греться в палатке, если периодически проветривать выделяющиеся пары аммиака.
Сухим горючим тоже нужно уметь правильно пользоваться. В руках опытного кострового даже половина белой таблетки отлично срабатывает в роли той первой растопки, которой так не хватает в насквозь мокром лесу. Для того, чтоб сухой спирт эффективно сработал, нужно заготовить достаточно тонких сухих веточек ещё ДО того, как вы подожжёте таблетку. А во время горения просто вовремя подкладывать новые и новые щепки и стружки, постепенно увеличивая их толщину.
На фотографии костровые
выглядят беззаботно
Хорошему костровому для костра
ничего не жалко
