Подробная инструкция по изготовлению таежного топора — советы и правила. Таежный топор своими руками – изготовляем головку инструмента

На этот раз статья не моя) моего зампотеха. Но по моему заданию)

Доброго времени суток друзья)))

Решил описать небольшую модернизацию обычного топора из хоз.мага. Был взят топор " ТРУД ВАЧА" в довольно поюзаном состоянии. Разобрать труда не составило - сам свалился))) При осмотре топорища решил его укоротить т.к. верх был уже разбит да и топор получался компактнее.

Теперь сама" железка", отпилил верх вровень, пилил маленькой УШМ на 600Вт. , вполне нормально справляется, не очень быстро но и не медленно.
Металл достаточно жесткий, особенно ближе к лезвию, ближе к обуху по ощущениям хоть металл и толще но полилось легче.

Далее избавляемся от прямого лезвия, делаем лезвие овальным, т.к. с овальным лезвием топор легче входит в древесину.

В принципе на этом можно было и остановиться, порой так и оставляю, но тут ещё зависит от размера и веса топора.
Решил ещё немного облегчить топор т.е. выбираем лишний металл, в нашем случае это снизу (здесь главное не переборщить, чтоб надёжность не пострадала).

Некоторые товарищи ещё обтачивают с боков и обух, я этого не делаю т.к. пользую топор по полной, и порубить и забить и порой как наковальню).
Затачиваю топор в "линзу" по моему это самый оптимальный вариант. Расклиниваю по диагонали одним деревянным клином, даже если он начинает выпадать, меняю на железный клин и всё на 1 -2 сезона вполне хватает, а при моём использовании далее уже нужна замена топорища т.к. обычно не выживают))) Ну вот вроде и всё, ежели есть что добавить буду рад.

И небольшая фото сессия для топора в работе.

Таежный топор – это особый вид инструмента, который обладает массой отличий от обычного плотницкого инструмента, который можно найти в доме каждого хозяина. Хороший инструмент очень сложно найти и стоит он дорого, поэтому мы сделаем лучший топор своими руками из обычных материалов. Далее рассмотрим основные отличия, особенности, характеристики изделия и пошаговую инструкцию его изготовления.

Характеристики таежного топора и каким он должен быть

Поскольку параметры топорища и лопасти сильно отличаются от привычных размеров «бытовых» топоров и покажутся многим необычными, сначала надо определиться, какие задачи можно решить этим чудо-приспособлением:

Рубка деревьев. Валка на лесопильне, санитарная рубка или заготовка дров для сруба – это именно то, для чего этот топор был сделан.
Грубая работа с бревнами (именно грубая!). Подходит для уборки сучьев, изготовления паза, снятия толстой коры и аналогичных работ.
Топор «для выживания». Легкий охотничий инструмент, подойдет для быстрого создания кулёмок и самоловов животных.
Конструирование шалашей, настилов, деревянных домиков «быстрого приготовления». Без топоренка построена избенка не будет, а с его помощью можно справиться в 4 раза быстрее, чем при работе плотнической лопастью топора.
Работа с дровами. Если точность – второстепенная задача, тогда такой инструмент идеально подойдет для работы.

Если вы желаете сделать инструмент для точных работ, тогда лучше будет рассмотреть кованые топоры с прямым долгим лезвием. При рубке дерева от них мало пользы, а вот точность очень высокая. Помимо качества «реза» существуют еще много отличий таежного топора от обычного.

Округлое лезвие меньшей длины . Топор намного легче обычного, а небольшая площадь рабочей поверхности позволяет заглубить его намного сильнее в древесину, подходит для рубки дерева поперек волокон. Инструмент намного легче носить (топорище и головка вместе весят не более 1400 граммов).

Наличие длиной бородки . Основная ее задача – защищать деревянную часть от переламывания при сильных ударах. До 60% силы удара поглощается. Но она не защищает от ударов об чурбаки – это заблуждение, поскольку особая форма лопасти уже выполняет эту функцию.

Особая заточка топора . Задняя кромка лезвия практически в 2 раза тоньше передней. Это сделано с целью использования топора в роли колуна (при правильном ударе). В обычном инструменте кромка имеет одинаковую толщину для высокой точности работ.

Особый угол наклона топорища . Головка таежного топора образует намного меньший угол с топорищем. Это позволяет увеличить КПД работы, снимает усталость рук и повышает производительность при рубке деревьев. Удар становится намного сильнее, чем у плотницкого топора, где головка и лезвие размещается под углом 90 градусов. Все таежные топоры ручной работы стараются делать с углом 75-65 градусов – это их основное отличие.

Используют обычные круги для заточки, поскольку она может быть самой разнообразной. Главное – соблюдать разницу толщины передней и задней кромки, поскольку именно она влияет на продуктивность работы лесника.

Таежный топор своими руками – изготовляем головку инструмента

Ковать или выливать металлическую часть в домашних условиях не получится, поэтому пойдем самым простым путем и за несколько шагов сделаем из обычного столярного топора таежный.

ШАГ 1 : берем старую металлическую голову из топора, вес которой примерно 1400-1600 граммов (оптимальный вариант) и спиливаем передний выступ лопасти вровень с обухом. Допускается выступ на 5-8 градусов , но лучше убрать его, если вам надо правильный топор.

ШАГ 2 : делаем заднюю часть лезвия округлой, спиливаем металл, чтобы вся поверхность прикосновения была без углов. Это можно сделать при помощи обычной болгарки или наждачного круга со средним зерном.

ШАГ 3: выпиливаем полукруг во внутренней части лопасти. Он необходим для удобного хвата топора при необходимости отстрогать что-то или для более точных работ. С помощью такой формы топора можно подтягивать небольшие поленья или вешать топор на сук дерева. К тому же, вы сможете уменьшить вес головки на 150-200 граммов.

ШАГ 4 : спиливаем верхние углы обуха. Это уменьшит вес и повысит маневренность инструмента. Эту операцию можно не выполнять, если топор вас устраивает.

Теперь осталось только выбрать как заточить топор. Очень важно использовать низкооборотистый инструмент (болгарку использовать нельзя!). Наждачный станок с большим кругом и средним зерном – идеальный вариант. Заточка обязательно должна быть двухсторонней и с в меру острой кромкой (сильно острая умрет на первом дереве).

Делаем топорище своими руками

Не стоит пренебрегать ручкой для топора, поскольку именно она влияет на комфорт работы. Держатель должен быть сбалансированным, удобным, хорошо шлифованным и с правильной геометрией, чтобы не травмировать руки работника.

Первым делом надо выбрать правильную древесину на топорище для топора. Первый и самый простой вариант – сосна. Очень легко оттачивается и шлифуется, но является ненадежной по причине высокой ломкости. Можно использовать березу – оптимальный вариант и очень доступная древесина, которую найти достаточно легко. Клен и ясен – идеальный вариант , но сделать ручку из такой древесины очень сложно в некоторых широтах.

Размер топора может быть на ваше усмотрение, рекомендуется ручка длиной от 50 до 70 сантиметров (универсальный размер) для колуна. Походный вариант – 40 сантиметров, но рубить деревья и колоть дрова ним достаточно сложно. Если работа топором включает только раскалывание чурок, тогда ручку можно увеличивать до 120 сантиметров – отличная сила удара и продуктивность, но теряете в комфорте использования. Далее рассмотрим пошаговую инструкцию по изготовлению топорища.

ШАГ 1 : подбираем деревянную заготовку. Чурка должна быть на 20 сантиметров длиннее, а диаметр ее не менее 12 см. Без сучков, гнилых участков, деформаций и других дефектов, которые могут присутствовать на дереве.

ШАГ 2 : сушка древесины. Для начала нужно очистить все от коры и расколоть чурку посредине. Выдерживать желательно пару месяцев при +22-25 градусов и 15% влажности. Не стоит нагревать ее или держать в сырости – это только ухудшит свойства древесины после осушения, к тому же, она может деформироваться.

ШАГ 3 : придаем форму топорищу. Сначала можно все лишнее снять топориком или большим ножом, а все «ювелирные работы» выполняются с помощью стамески и небольшого молотка. Если это ваша первая ручка, сделанная своими руками и вы еще не знаете, как сделать топор, то процесс займет несколько часов, надо сверяться с чертежами. Более опытный человек сможет отстрогать топорище на глаз за 20-30 минут. У вас должна получиться примерно такая ручка:

ШАГ 4 : теперь надо насадить топорище и зафиксировать его. Можно использовать марлю и эпоксидную смолу – проверенный вариант. После 2-3 дней инструмент полностью готов к эксплуатации. Для уверенности после насаживания топорища можно забить клин – так будет надежнее.

ШАГ 5 : шлифовка и вскрытие лаком. Топорище надо качественно обработать наждачной бумагой и вскрыть противокоррозийными смесями, чтобы древесина не повреждалась со временем. Теперь инструмент будет еще и красивым!

Теперь вам осталось узнать, что такое заточка своими руками. Необходимо наточить топорище на станке или сделать это вручную и можно идти испытывать инструмент. Настоящие ценители могут еще сделать чехол из кожи своими руками. Кусок кожи 30 на 30 сантиметров, шило и капроновые нитки – все, что вам нужно. Теперь орудие труда будет иметь солидный вид и его не стыдно будет подарить!

Подробно о том, как сделать таежный топор своими руками можете взглянуть здесь:

Качественным может быть только свободный труд. В этом я еще раз убедился, приобретя за 350 руб. топор, сделанный заключенными, работающими в ОАО «Труд», г. Вача. Мне нужен был топор, с помощью которого можно рубить, колоть, делать грубую отеску. Режущая кромка такого топора должна быть круглой.

Во времена СССР действовал ГОСТ 18578-89 «ТОПОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ». Занимательное чтиво для тех, кто хочет соорудить топор самостоятельно, без проблем ищется в Google по номеру стандарта. Согласно ГОСТ нужный тип топора называется тип «А», такого топора мне найти не удалось. Купил топор типа «Б» (с прямой режущей кромкой) и скруглил её, используя болгарку и электроточило, сделав радиус чуть поменьше, чем предусмотрено ГОСТ.

Меня волновало – как будет держать заточку сточенная кромка,ведь топоры закаливают не на всю высоту топорища, поэтому приступил к испытаниям. Попытался порубить сучки и потесать бревно. Конечно, лучше бы для теста использовать сосну или лиственницу, но поблизости таковых упавших деревьев не нашлось. Пришлось довольствоваться елью, сваленной в рамках реализации программы борьбы с короедами. Обрубив пару тонких сучков, сделав с пяток зарубок и приступив к отеске канта, где-то на третьем-четвертом ударе сломал топорище.

Что делать с топором, сработанным заключенными?..

Первой мыслью было отправить производителю топор с требованием заменить на топор с нормальным топорищем. Характеристики правильного топорища определяются ГОСТ 1400-91 «ТОПОРИЩА ДЛЯ ТОПОРОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ». Сквозные, табачные сучки в топорищах не допускаются не только по ГОСТ, но и здравым смыслом. Вачевские зэки маскируют явный брак, покрывая топорища какой-то желтой гадостью, скрывающей пороки древесины. Посмотрел, сколько стоят кованые топоры от именитых кузнецов, и от прайса мне поплохело: топор за 10 000 руб! Ни одна «жаба» купить не позволит. В итоге решено было изготовить нормальное топорище и насадить на него топор. Заготовки для топорищ в наличии были. Наколотая береза сохла несколько лет, а перед изготовлением топорища недельки две полежала около стояка отопления.

Используя болгарку с лепестковым шлифовальным диском с зернистостью 120, подогнал место для насадки топора под форму отверстия в обухе. Получилось не очень хорошо. Внутри топора были заусенцы, конусность отверстия была сильно неравномерной, в верхней части отверстия с наружной стороны просто пожалели металла. Шарошками обработал отверстие в топоре.

Осталось забить клин, но тот, что был демонтирован с купленного топора, был слишком маленький. На меня нашло вдохновение и я решил расклинить топорище пятью клиньями. Про эту технологию я когда-то слышал, но никогда не видел таких топоров. В торце топорища сделал один вертикальный пропил и два горизонтальных на глубину примерно в две трети глубины отверстия в топоре. Концы пропилов неплохо рассверлить сверлом диаметром 3...4 мм, чтобы при ошибке в определении размеров клиньев трещины не пошли дальше. Но дрели под рукой не оказалось.

Изготовил из обрезков сухой дубовой доски пять клиньев. Для того, чтобы топорище не треснуло при расклинивании, минимальная толщина клина не должна превышать ширину пропила. Максимальная толщина клина в идеале должна быть равной ширине пропила, увеличенной на требуемую величину увеличения толщины топорища. Клинья выпиливал лобзиком, шлифовал и подгонял под требуемые размеры шлифовальным кругом на липучке. На фото пять клиньев, еще не подогнанных и не опиленных в размер.

После изготовления клиньев самое время приступать к сборке топора. Намазываем топорище эпоксидной смолой, обматываем слоем марли, снова покрываем эпоксидной смолой. Раньше топоры сажали на сохраняющий пластичность в течение длительного времени клей БФ-2, он спиртосодержащий, поэтому найти его в продаже невозможно. Эпоксидка после застывания становится хрупкой, т. е. намного хуже держит нагрузку на растяжение, чем на сжатие. Марля использовалась для армирования слоя застывающего эпоксидного клея.

Насаживаем топор.

Сначала вбиваем два горизонтальных клина.

Потом три вертикальных.

В течение двух суток дожидаемся высыхания эпоксидного клея. После укорачиваем топорище, чтобы из топора оно выглядывало на 5...8 мм. Шлифуем топорище, удаляем остатки клея и марли. Покрываем тремя слоями льняного масла. Каждый слой сушим в течение суток.

Для топора нужно изготовить чехольчик. Неплохой вариант: кожа на заклепках.

После этого топор был заточен, фаска отшлифована. Вачевские зеки своей некачественной работой отняли у меня целый рабочий день. Примерно столько времени занял тюнинг топора. Испытания топора прошли успешно.