Кафельная плитка положить своими руками. Учимся правильно укладывать плитку. Чем кафельная плитка отличается от керамической
Перед укладкой новой плитки сбивка старой представляется само собой, разумеющейся.
На деле же этот трудоемкий этап вовсе не обязателен.
Вполне возможна укладка плитки на плитку и далее мы расскажем, как это делается.
На необработанной керамической плитке облицовка держится плохо из-за низкой адгезии.
Последняя обусловлена такими свойствами поверхности:
- гладкость;
- отсутствие пор (не впитывает клей).
Чтобы закрепить облицовку на таком основании, придется повозиться с его подготовкой. Но процесс этот менее трудоемок, чем демонтаж старой облицовки с последующим вывозом мусора и выравниванием стены, так что такое решение вполне оправдано.
Единственный его недостаток - двойная облицовка «съест» большой объем пространства, что неприемлемо для малогабаритных помещений.
Подготовка поверхности к укладке
Вначале нужно убедиться, что старая плитка держится прочно. Если это не так, под весом новой облицовки материал отвалится. Поступают следующим образом:
- Плитку осматривают на предмет сколов и растрескавшихся мест. При обнаружении их помечают маркером.
- Простукивают покрытие и места с гулким звуком, свидетельствующим о наличии пустот, также помечают.
- При помощи молотка и зубила сбивают треснувшие и отслоившиеся участки и закладывают пустые ячейки цементно-песчаным раствором. Если предполагается применять плиточный клей на цементной основе, то он сам может выступать в роли выравнивающей смеси. Максимальная толщина слоя такого клея составляет 30 мм, на упаковке должна стоять пометка «толстослойный».
- полностью снимают глянец;
- делают насечки;
- грунтуют поверхность специальными составами.
Работы по демонтажу плитки проводятся в защитных очках: есть риск попадания осколков в глаза.
Удаление глянцевого слоя
Покрывающую плитку глазурь, счищают болгаркой вооруженной кругом для работ по камню или бетону. Обнажившийся основной материал плитки является шероховатым и пористым, что и требуется для хорошей адгезии. Эту операцию также выполняют в защитных очках, так как случалось, что круг разрывало центробежными силами и его осколки травмировали глаза мастера.
Для зачистки годится и дрель, вооруженная шлифующей насадкой.
Обработка плитки абразивными инструментами сопровождается образованием большого количества пыли, потому следует надеть респиратор и накрыть технику и предметы мебели полиэтиленовой пленкой.
После обработки абразивным инструментом, поверхность облицовки очищают от пыли и обезжиривают.
Укладка плитки на пол
Создание насечек на плитке
Если новый облицовочный материал имеет небольшие размеры и толщину, и потому является легким, глазурь можно счистить и частично - в виде полос с шагом в 2 см. С такой насечкой сила сцепления окажется достаточной, а трудовых затрат и расходных материалов (абразивные круги и насадки) потребуется намного меньшие, чем при сплошной зачистке. Общая площадь насечек должна составлять - не менее 60% от общей площади основания.
Перфорирование
Вместо удаления глянцевого слоя можно высверлить в старом покрытии множество отверстий.
Аналогичный метод применяют при изготовлении кирпича - выдавливают в нем круглые углубления.
Преимущество метода - отсутствие пыли.
Недостатки:
- трудоемкость;
- низкая прочность: тоже подходит только для легкой плитки.
После того как отверстия в плитке просверлены, ее очищают от пыли и обезжиривают.
Прогрунтовка
Сделать гладкую поверхность шероховатой помогает грунтовка «Бетон-контакт», состоящая из таких компонентов:
- акрил (основа);
- цемент;
- песок;
- модификаторы.
Старую облицовку моют, обезжиривают, подсушивают и валиком или кистью наносят слой тщательно перемешанной грунтовки.
Обязательны средства защиты: очки и перчатки.
Через 2-4 часа грунтовка высыхает и твердеет, превращаясь в шершавую корку.
Недостаток данного метода - затраты на покупку грунтовки. При отсутствии «Бетон-контакта» его заменяют кварцевой грунтовкой.
Мебель и технику рядом с местом проведения работ рекомендуется накрыть тканью или полиэтиленовой пленкой: грунтовку «Бетон-контакт» трудно смывать.
Технология укладки новой плитки
Для укладки плитки на плитку применяют клей с повышенной силой сцепления (адгезией).
Последняя измеряется в МПа, ее значение указывается на упаковке.
У клеев разных марок этот показатель варьируется в пределах от 0,2 до 1 МПа.
По силе сцепления, стоят в следующем порядке (от слабого к сильному):
- цементные;
- дисперсионные;
- эпоксидные.
Последняя разновидность стоит дорого и применяется в особых условиях: для облицовки полов в местах с большой проходимостью, и конструкций подверженных постоянному прямому воздействию воды. Существуют еще полиуретановые клеи - для «теплых полов» и конструкций, склонных к деформациям и вибрациям. В обычных условиях достаточно дисперсионного клея. Он поставляется только в готовом виде, имеет пастообразную консистенцию.
Для облицовки стеклянной мозаикой либо плиткой из мрамора или иного светлого камня, применяют белый клей. В остальных случаях цвет значения не имеет.
Для работы понадобятся инструменты:
- металлические шпатели: прямой и зубчатый;
- резиновые шпатели: ;
- плиткорез или стеклорез;
- пузырьковый уровень.
Зубчатые шпатели отличаются высотой зуба - от 6 до 12 мм. Этот параметр определяет толщину слоя клея. Поскольку шпатель при разравнивании состава держат под углом, с последующим давлением на него плиткой, его толщина в результате составляет 0,3-0,5% от высоты зуба шпателя. Соответственно, для нанесения слоя толщиной 2,4-4 мм применяется шпатель №8.
На ровном основании слой клея варьируется в пределах от 2 до 6 мм и зависит от массы плитки: чем она крупнее и толще - тем больше слой клея. Для удобства, производители клея указывают не толщину слоя, а номер шпателя, рекомендуемого для укладки плитки того или иного размера.
Этапы работ по укладке плитки:
- При облицовке стены снизу к ней строго горизонтально крепится дюбелями стартовая рейка, препятствующая сползанию облицовочного материала. Положение рейки при установке контролируют уровнем.
- Облицовку стен начинают с дальнего нижнего угла. Для пола однозначных рекомендаций нет: начинают от стен, от угла либо с центра.
- На небольшой участок стены или пола наносят прямым металлическим шпателем слой клея. Крупные облицовочные изделия также рекомендуется покрывать клеевой смесью слоем в 1 мм.
- Зубчатым шпателем разравнивают поверхность и придают нужную толщину.
- Приклеивают плитку, придавливая ее, и контролируя положение уровнем. Плитку располагают так, чтобы швы в новой и старой облицовках не совпадали.
- Снимают ветошью излишки клея: это делается сразу, пока состав не затвердел.
- Аналогично приклеивают следующую плитку, устанавливая между ней и предыдущей, пластиковый крестик для придания швам равной ширины. Положение элементов облицовки постоянно контролируют уровнем. Оптимальная ширина швов - 2-3 мм. При большей ширине из швов выкрашивается затирка, при меньшей - покрытие выглядит непривлекательно, поскольку заполнить такие зазоры фугой сложно.
Если стартовая рейка не устанавливалась, при оклейке стены, плитку кладут не более, чем в 3-4 ряда, и затем прерываются на час в ожидании схватывания клея. При большем количестве рядов покрытие сползет под собственной тяжестью.
Для укладки в конце ряда, плитку подрезают. Порядок действий следующий:
- замеряют ширину оставшегося промежутка;
- отмеряют на плитке этот размер и наносят маркером разметку;
- приложив к начерченной линии ровную рейку, проводят по ней плиткорезом или стеклорезом, прижимая инструмент;
- легко бьют плитку плашмя о пол - она расколется по линии среза.
Завершив облицовку стены, демонтируют стартовую рейку и приклеивают на ее место подрезанную плитку.
После высыхания клея приступают к затирке швов. Основание из керамической плитки плохо впитывает воду и клей на нем сохнет дольше обычного, потому затирку швов рекомендуется начинать не ранее, чем через 3 – 4 суток после отделочных работ.
Заполнение швов осуществляют резиновым шпателем. Такие инструменты с разной шириной обычно продаются в наборе, чаще применяется самый широкий.
Через 15-20 мин. после начала работ возвращаются к первому шву и стирают ветошью или влажной губкой следы затирки с плитки. К этому времени раствор достаточно подсохнет, чтобы не вывалиться из шва при неосторожных манипуляциях ветошью, и в то же время еще не затвердеет настолько, чтобы его нельзя было смыть.
Как положить плитку на плитку в ванной?
В ванной комнате плиточное покрытие монтируется по той же технологии, только клей и затирка применяются влагостойкие и с добавкой антисептика. Такие составы еще называют фунгицидными. Их применение обусловлено высокой влажностью: на обычной затирке развиваются колонии плесени и грибка.
Клеям на цементной основе придают влагостойкость путем затворения жидким латексом вместо воды. Дисперсионным, полиуретановым и эпоксидным клеям влагостойкость присуща изначально.
Влагостойкие затирки также делятся на:
- цементные с затворением латексом;
- эпоксидные.
Вторые сверхнадежны, но крайне сложны в монтаже. В быту их обычно применяют только с дорогой плиткой: добавляют к эпоксидной смоле серебряную или золотую пудру, что придает облицовке эффектный вид.
Готовая отделка
Силиконовый и акриловый герметики в качестве затирки не применяют: они плохо смываются с плитки и часто желтеют со временем. Ими заполняют щели между облицовкой и сантехническими приборами (ванной, умывальником и пр).
В местах попадания брызг на зафугованные швы целесообразно нанести специальный герметик для затирки.
Поскольку влагостойкий клей для плиточных покрытий стоит дорого, предпочитают ограничиться применением влагостойкой фунгицидной затирки. При качественном заполнении швов влага под плитку не проникнет.
Когда класть плитку на плитку нельзя
Использование старого плиточного покрытия в качестве основания не допускается в следующих случаях:
- Помещение имеет небольшие размеры: толстая двухслойная отделка украдет много дефицитного пространства.
- Старое покрытие плохо держится, о чем свидетельствует гулкий звук при простукивании.
- Поверхность старой облицовки неровная, с выпуклостями и впадинами.
- При отделке пола: если с новым слоем плиточного покрытия он окажется выше порога. Особенно актуально для ванной: здесь пол должен быть ниже пола в коридоре, чтобы при затоплении вода не выливалась из помещения.
- Под старой облицовкой проложены трубопроводы и доступ к ним не предусмотрен. Старые трубы вскоре потребуют замены, для чего придется сбивать новую плитку. Правильнее сбить старую облицовку, заменить коммуникации и уложить новую плитку на чистое основание.
Также старую напольную облицовку сбивают при необходимости изменить уклон пола.
Монтаж плитки на плитку экономит немало труда и времени, поэтому, если условия позволяют, такое решение вполне разумно. Необходимо только правильно подготовить основание, точно придерживаясь рекомендаций специалистов, и тогда новая облицовка окажется прочной и долговечной.
Не все начинающие мастера знают, методы правильной укладки плитку на стену. Многие стремятся сделать это самостоятельно без обращения за помощью к специалистам, поскольку при соблюдении технологии данные работы по силам каждому мастеру. Чтобы правильно положить кафель своими руками, необходимо подготовить инструменты и материалы, а также точно следовать инструкциям.
Технология укладки на стену кафеля предусматривает использование специальных готовых клеящих смесей или цементно-песчаного раствора. Первые представлены в виде сухих смесей или жидких мастик. Порошкообразный клей имеет больший срок хранения после вскрытия упаковки. Его используют в помещениях с неровными стенами, чтобы компенсировать перекос.
Готовые смеси продают расфасованными в ведра разного объема. После вскрытия тары раствор хранится непродолжительное время. Мастики наносятся тонким слоем, что не позволяет исправить грубые дефекты стены. Такой клей наносят на ровную поверхность. В отличие от сухих смесей, которые нужно разводить водой, готовые мастики можно использовать сразу после распаковки.
Профессионалами укладка плитки на стену осуществляется с помощью сухих смесей. Связано это не только с возможностью нанесения толстого слоя, но и с высокой пластичностью материала. Это позволяет вносить незначительные изменения какое-то время после укладки кафеля.
При выборе клеящего средства следует учитывать особенности помещения, в котором будут проводиться работы. Так, в ванной комнате желательно использовать смеси с повышенной защитой от влаги. Для укладки на улице или в неотапливаемом помещении применяется морозоустойчивый клей. Также существует средство с бактерицидным свойством, что не позволяет размножаться плесени и грибку.
Когда фиксация кафеля осуществляется с помощью цементно-песчаного раствора, в смесь добавляют клей ПВА, чтобы сделать материал пластичнее. Также используется специальный пластификатор.
Материалы и инструменты
Для укладки плитки на стену своими руками используются специальные и простые инструменты:
- мастерок или шпатель;
- строительный водяной или лазерный уровень;
- плиткорез или болгарка;
- крестики для кафеля;
- резиновый шпатель;
- поролоновая губка;
- правило;
- плоскогубцы;
- гребенка;
- шпатель для затирки;
- рулетка, линейка и карандаш;
- дрель со специальной насадкой для перемешивания;
- большое ведро или корыто.
Из материалов понадобятся:
- кафель;
- клеящая смесь;
- затирка.
Подготовительные работы
Укладка настенной плитки осуществляется только на подготовленную поверхность. Для этого необходимо:
- выровнять поверхность;
- прогрунтовать стену;
- сделать разметку.
Для начала удаляют все выступающие элементы. Необходимо устранить любые детали, которые не позволят уложить кафель или могут привести к его отклеиванию.
Выравниваем поверхность
Чтобы положить плитку на стену, нужно удалить старое покрытие, которое может отпасть. Если на стене присутствуют жирные пятна, необходимо их вывести или выбить часть штукатурки. К таким местам плохо пристает клей. Затем следует простучать стены молотком, чтобы определить пустоты. В некоторых местах штукатурка может отслоиться, но не вздуться. Под весом кафеля такой участок может отпасть, поэтому при характерном звуке пустоты под штукатуркой все отбивают молотком или киркой.
После этого проверяют, насколько ровная поверхность стены. Если перепады большие, их следует компенсировать с помощью штукатурки. Укладка плитки на такую поверхность осуществляется гораздо легче и быстрее. Однако когда неровности не очень заметны, корректируют выступы или ямы более 5 мм. Все трещины и отверстия следует расширить и замазать штукатуркой. Приступать к следующему этапу можно после застывания бетонного раствора.
Грунтуем
Класть плитку на стену можно только на прогрунтованную поверхность. Материал обладает вяжущими свойствами, что обеспечивает глубокое проникновение вглубь стены. После высыхания поверхность становится шершавой, что увеличивает сцепление с клеем.
Перед нанесением грунтовки стену следует очистить от пыли с помощью жесткой щетки. Весь мусор необходимо удалить с помощью пылесоса. В зависимости от скорости поглощения стену обрабатывают грунтовкой один или несколько раз. Делают это широкой кистью, в редких случаях валиком.
Делаем разметку стены
После очистки поверхности приступают к разметке стены. Она необходима не только для того, чтобы избежать перекосов. Важную роль играет эстетическая сторона, ведь равномерное распределение швов по всей поверхности смотрится красивее, чем наличие подрезов под потолком и в углах. Особенно важна разметка, когда приходится укладывать кафель с элементами разного размера или с узором.
Не каждый знает, откуда начинать класть плитку. Ведь ориентироваться по линии пола можно только тогда, когда он полностью ровный. В противном случае не удастся создать вертикальные швы, и необходимо будет подрезать каждую плитку.
Чтобы правильно класть кафель, следует найти середину стены и провести вертикальную и горизонтальную линии. На это место может приходиться шов или середина плитки. Чтобы определить, сколько целых элементов поместится на стене, к размерам плитки добавляют толщину шва, а затем длину стены делят на полученный результат. Если количество четное, то на центр ставят середину плитки. Когда число нечетное, то размещают шов.
Относительно первого элемента раскладывают на полу остальные, вставляя между краями крестики. Оставшееся по краям пространство измеряют, чтобы определить, как резать плитку. На противоположных концах элементы должны иметь одинаковые размеры. После этого карандашом отмечают положение кафеля на стене.
Вертикальные ряды часто размещают относительно каких-то предметов. Это может быть ванна, душевая или раковина. Когда таких требований нет, находят центр стены и располагают плитку относительно него. Чтобы сократить расход кафеля, следует размещать его сверху вниз. При таком раскладе подрезать нужно только нижний ряд.
Как класть плитку на стену?
Чтобы клеить плитку на стену, необходимо развести клеевую смесь водой. Консистенция должна напоминать густые сливки. Технология укладки предусматривает следующие шаги:
- На стену широким шпателем наносят клеевой раствор толщиной в несколько миллиметров.
- На плитку небольшими порциями накладывают тот же раствор и разравнивают по всей поверхности. Особое внимание уделяют краям. Затем гребенкой снимают лишнее.
- Кафель устанавливают на стену и плотно прижимают. Его выравнивают по уровню или маяковым элементам.
- Клей, который выступает по краям, собирают, а поверхность плитки очищают влажной тряпкой или поролоном. Застывший материал отмыть крайне сложно.
- Между плитами устанавливаются крестики 2 мм или толще. Все зависит от предпочтений хозяев и особенности помещения. Достаточно по 2 с каждой стороны и на пересечении швов. Их вынимают спустя 30-40 минут после установки, чтобы они не приклеились. В противном случае их тяжело удалять.
- Повторить все действия со следующей плитой.
После укладки всего кафеля и полного застывания клея приступают к заполнению швов. Для этого затирочный материал разводят водой и с помощью специального шпателя заполняют межплиточное пространство. Важно убедиться, что материал проник глубоко в шов. Для этого шпателем затирку проталкивают внутрь, чтобы заполнить пространство до краев кафеля. После высыхания материал удаляют мягкой тряпкой или губкой.
Толщина клея на стене
Класть плитку на стену с полностью ровной поверхностью можно на минимально допустимый слой клея. Если присутствует незначительный перепад, тогда необходимое количество смеси может составлять 3-5 мм. Когда нужно сделать большие корректировки, толщина клеящего состава может быть гораздо больше.
Способ укладки кафельной плитки на стене или полу, когда раствор наносится на обе поверхности, считается оптимальным. Однако иногда мастера наносят клей только на кафель или только на стену, что влияет на толщину слоя и расход материала.
Как резать?
Если объем работ небольшой, используют ручной плиткорез. Он представляет собой платформу, на которой закреплены направляющие и резак. При нажатии на ручку нож разрезает материал, а специальный упор разламывает плиту по линии реза.
Другой способ предусматривает использование болгарки с диском с алмазным напылением. Получить ровный срез таким образом нельзя, но можно при необходимости сделать угол 45° на краях кафеля.
Ремонт в ванной редко обходится без замены плитки, особенно если она уже отслужила лет 10-20. Но, как обычно, возникает вопрос: нанимать мастера или делать все самостоятельно. Если есть на примете проверенный, испробованный плиточник и некоторая сумма (обычно за работу просят столько же, сколько стоят материалы), можно нанять. В противном случае пробуйте класть плитку сами. Если стены будут хотя-бы относительно ровными, все должно обойтись без особых сложностей. Но только, перед тем как класть плитку на стену, внимательно изучите технологию.
Начинается, как обычно с выбора плитки. Только обращайте внимание не только на ее внешние данные. Вам обязательно потребуется проверить ее геометрию, иначе работать с ней будет сложно. Если класть плитку будете впервые, любая кривизна сильно осложнит задачу. Итак, проверяем:
По опыту стоит сказать, что идеальные параметры найти чрезвычайно сложно. Если вам нравится она внешне, на поверхности нет паутинки трещин, дефектов глазури, грани ровные, размеры одинаковы, брать можно несмотря на некоторую нелинейность (первый пункт). Иначе замучаетесь бегать по магазинам. Чего не стоит делать — брать плитку «под заказ». Как вы сможете проконтролировать ее качество, если уже за нее заплатите. Берите только то, что подержали в руках.
На что кладут плитку
Раньше плитку клали на цементно-песчаную смесь, в которую добавляли клей ПВА или Бустилат. Можно, конечно, сделать и так, но работать будет сложнее. Для более комфортной работы используйте готовые составы их еще называют «клей для плитки» за то, что в составе имеются клеящие компоненты, потому иногда говорят о том, что плитку «клеят» на стены. Составы бывают в двух видах:
- в ведрах — мастики, готовые к применению;
- в мешках — сухие смеси, которые требуют разведения водой.
Профессионалы в основном используют сухие смеси. Ими в случае необходимости можно подкорректировать неидеальную стену, сделав слой чуть толще или тоньше. Еще один плюс: они дольше сохраняют пластичность, что позволяет вносить корректировки еще некоторое время спустя. Мастикой работают по идеальной стене и тут никаких отклонений быть не может: слой слишком тонкий.
При выборе клея для плитки можно подобрать его под конкретные задачи. Так есть составы, в которых есть добавки, повышающие водоотталкивающие свойства стены или пола. Это важно на кухне и в ванной. Есть морозоустойчивые, это пригодится, если класть будете в неотапливаемом помещении или на улице. Можно найти клей, обладающий бактерицидными свойствами: он не даст развиваться грибкам и плесени, что востребовано во влажных помещениях.
Подготовительные работы
Перед тем как класть плитку на стену, проводят целый ряд подготовительных мероприятий. Это длительный и неприятный процесс, но пропускать его крайне нежелательно: на неровные неподготовленные стены нормально уложить плитку сможет не каждый мастер, не говоря о новичках.
Выравниваем поверхность
Первым делом со стен удаляется старое покрытие и то, что может отвалиться. Если есть жирные пятна, их выводят, или просто срубают часть штукатурки вместе с впитавшимся маслом. Стены простукивают деревянным молотком, по звуку определяя есть ли пустоты. Они возникают если штукатурка отслоилась, но еще не выдулась. Если на такой участок наклеить плитку, под ее весом все обвалится. Потому все такие места оббиваете сами.
К зачищенному основанию прикладывают ровную планку и оценивают, насколько ровные или кривые стены. Если поверхность стены сильно выпуклая или изогнутая, лучше все откорректировать штукатуркой в уровень. Тогда класть плитку на стену будет очень просто. Если же стены относительно ровные, выравнивают только слишком большие отступы: неровности (выступы или ямы) которые больше 5 мм. Выступы нужно стесать, ямы заполнить штукатурной смесью, трещины расширить, смочить и тоже замазать штукатуркой.
Грунтуем
Подготовленную стену желательно обработать грунтовкой. Лучше всего для этих целей подходит «Бетоноконтакт» или другой состав с похожими характеристиками. Он проникает на достаточно большую толщину вглубь стены, связывая все частицы. После высыхания поверхность становится шероховатой, к ней очень хорошо «лепится» плиточный клей.
Как начать
Есть несколько возможных стартовых точек. Если совсем по-простому, можно первый ряд выкладывать сразу от угла, ориентируюсь по линии пола. Но первый ряд станет ровно и без проблем только в том случае, если пол идеально ровный, без каких-либо отклонений. В противном случае будете подрезать плитки, чтобы как-то получить вертикальные швы. В результате этих подрезок «гулять» может и второй и все последующие ряды. Работать будет очень тяжело и неприятно. Потому лучше потратить время и разметить стену, найдя точки «старта».
Разметка стены
Если вас не очень волнуют небольшие кусочки плитки, которые приходится класть по углам и вверху, под потолком, этот этап можно пропустить. Но если вы ходите, чтобы весь кафель лежал симметрично, перед тем, как класть плитку на стену, придется заняться раскладкой:
Если получилось так, что с обоих концов остаются лишь узкие полоски, желательно раскладку переделать. Если по центру стены располагалась середина, попробуйте разложить со шва, и наоборот. Должно выйти лучше.
С размещением плитки в высоту ситуация немного иная. В некоторых случаях шов делают по какому-то определенному уровню. В ванной комнате это часто край установленной ванной. Если подобных требований нет, можно поступить также: найти центр, относительно него расположить (нарисовать на стене) положение плиток. Таким образом найдете как нужно будет подрезать плитки верхнего и нижнего ряда.
По вертикали можно расположить еще одним способом: от потолка разметить первую плитку, и так — до низа. Подрезать в этом случае придется только нижний ряд. Это не совсем правильно, но расход плитки чуть меньше.
А любом случае, рассчитывая как положить плитку на стену, отмечайте уровень, где закончится первый ряд. Он обычно служит отправной точкой. Именно отсюда начинают укладку кафеля.
Линия старта
По результатам раскладки, у вас есть линия, где заканчивается первый ряд. Вот на этой высоте прибивают ровную планку. Опирая на нее плитку, выставляют стартовый ряд, а на него все последующие. Последним устанавливается первый ряд, в который кафель придется резать.
В качестве опорной планки используют обычно профили для работы с гипсокартоном, но можно и ровный сухой брусок. На заданной высоте его крепят к стене саморезами или дюбелями (зависит от материала стены). Чтобы кладка плитки на стену своими руками проходила без проблем, крепить нужно достаточно часто: чтобы не было провисаний. Обязательно проверьте горизонтальность его установки. Даже малейших отклонений быть не должно.
Как класть плитку на стену
Технология укладки плитки на стену несложна. Она состоит из нескольких простых действий:
Несколько нюансов по полному процессу. Сначала в отмеченных местах на установленной планке приклеивают крайние целые плитки (те, которые не нужно подрезать). При раскладке вы отметили их положение. Очень важно выставить их правильно. Для этого каждую проверяют уровнем в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Если геометрия плитки идеальная, можно проверить еще вертикальность/горизонтальность по краям. Потом берут длинный уровень или ровную планку с более коротким уровнем и проверяют насколько ровно выставлены одна маячная планка относительно другой. Они должны находится в одной плоскости. Потом с помощью этой планки контролируют правильно ли выставлена каждая следующая плитка.
Описание — это одно, а увидеть все своими глазами — другое. В видео продемонстрирована технология, после просмотра, вы точно поймете как класть плитку на стену.
Толщина клея на стене
Для тех, у кого укладка плитки на стену — первый опыт работ подобного рода, могут возникать вопросы насчет того, какой толщины слой клея необходим. Эта величина зависит от того, насколько ровные стены. Если они идеальны, можно наносить минимальный слой, допустимый в инструкции к составу. Если стены только относительно ровные, «стартовый» слой может быть 3-4 мм. Далее по мере необходимости он может чуть уменьшаться или увеличиваться, корректируя неровности стены.
Есть несколько техник кладки керамической плитки. Далеко не всегда клей наносят и на плитку и на стену. Некоторые мастера наносят состав только на стену, другие — только на плитку, кто-то рекомендует перед нанесением клея окунать ее в воду, другие так не делают. Выбираете тот вариант, который вам кажется более правильным. Но начинающим плиточникам удобнее, когда раствор и на стене, и на плитке: ее проще двигать и ровнять.
Производители плиточного клея советуют наносить его на стену, снимая излишки зубчатым шпателем, но имеется в виду идеально ровное основание. Исходя из этих рекомендация рассчитывается расход на укладку одного квадрата.
При другой технике расход возрастает на 50% или даже 100%, так как приходится корректировать стену. А вот к прописанным размерам зубцов шпателя прислушаться стоит однозначно.
Как резать плитку
Способов несколько. Для небольших объемов и не очень толстой плитки подойдет ручной плиткорез. Это устройство, состоящее из платформы, на которую кладется плитка. К платформе крепятся наплавляющие, по которым движется резак. Резак передвигается с помощью ручки, вспарывая прочное покрытие. На той же ручке обычно установлен упор, которым плитку разламывают по нанесенной резаком линии.
Еще один способ — болгаркой, но он очень шумный и пыльный. К тому же сделать идеально ровный рез не получится, но на аварийный случай пойдет.
Если есть необходимость, круглые отверстия вырезают при помощи коронки подходящего диаметра, которую надевают на дрель. Во время сверления чтобы было как можно меньше пыли, место работы постоянно поливают водой. В результате получается идеальное отверстие, выглядит все прилично.
Если отрезать нужно слишком тонкую полоску, сделать это на плиткорезе не получится: она просто не отломается. Тогда проведя линию режущим диском или стержнем (у некоторых фирм режущий элемент сделан в виде стержня), тонкий край отламывают. Вообще для этого есть специальные щипцы, но неплохо получается и плоскогубцами.
Если при этом край получается очень уж неровный, его можно сровнять немного напильником или наждачной бумагой, закрепленной на бруске.
Оформление углов
Если плитка уложена ровно, внутренние углы вопросов не вызывают. Могут возникнуть трудности только с установкой крестиков. Просто поверните их так, чтобы не мешали или обломайте выступающие части. А вообще, в углах стыкуют аккуратно, окончательно шов формируют при помощи затирки.
Есть для внутренних углов еще профили. Они подбираются в тон затирки, устанавливаются в углу, выравнивается в уровень, после чего крепятся на саморезы или дюбеля. При укладке плитки в углу на них опирают плитки. Получается готовый угловой шов.
С наружными углами сложнее. Если просто состыковать плитки, наложив друг на друга края, получается некрасиво. Чтобы нормально оформить наружный угол приходится пилить кромку под 45°.
Сделать это можно на профессиональном плиткорезе. Но такое оборудование есть далеко не у всех. Тогда работать придется болгаркой. Первый срез, примерно под нужным углом, делают гладким алмазным диском. В нем не должно быть прорезей и отверстий, напыление тоже должно быть ровным.
Получается не очень гладко, причем край наружный имеет довольно большую толщину. Но это — только предварительная обработка. До нужных параметров спил доводим шлифовальной насадкой с таким же диском. Подробнее смотрите в видео.
Если возится с такой подрезкой не хочется, есть еще одна возможность — оформить угол специальным пластиковым уголком.
Еще одно видео о том, как можно оформить примыкания и швы при укладке кафельной плитки.
Чтобы укладка настенной плитки своими руками окончательно была понятна, посмотрите еще один видео-урок.
При отделке кухонного фартука керамической плиткой технология практически ничем не отличается от описанной выше. Просто отпадает необходимость рассчитывать количество вертикальных рядов. Место «старта» определяется по высоте столешницы: она должна начинаться на 5-10 см выше края плитки. Крепите планку на требуемом уровне, выверяете ее ровно в горизонт, и можно начинать.
Фартук на кухне обычно делают на рабочей стене. Если это не одна стена, а две или три, начинать можно от одного из углов.
Если он выкладывается из небольшой по размерам кафельной плитки, подрезы могут не очень бросаться в глаза. Если вы все хотите сделать симметрично, повторите раскладку и начинайте от центра, как описано выше.
Плитка, панели и другие отделочные материалы позволяют сделать интерьер помещений более презентабельным и оригинальным.
Отделка пола в помещении для водных процедур, так же как и стен, является одним из лучших вариантов оформления, отлично подходящим для дизайна ванной комнаты.
Важно не только правильно подобрать материал для декора, но грамотно его использовать. Многим эта задача кажется простой, но на деле возникают трудности.
В этой статье предлагается детальная инструкция по укладке кафеля в ванной.
Декорирование поверхностей плиткой можно считать бюджетным способом отделки: этот материал пользуются огромной популярностью за счет своей невысокой стоимости и эстетичности. Производители предлагают множество цветовых решений и размеров кафеля.
Приемлемая стоимость позволяет этому материалу оставаться востребованным, но в продаже можно найти и дорогостоящий кафель, доступный далеко не каждому. Такую плитку покупают для создания элитных интерьеров.
Тонкости выбора
Выбор плитки – ответственная задача, недостаточно просто прийти в магазин и купить понравившийся кафель.
На выбор этого материала влияют несколько факторов:
- стоимость;
- дизайн;
- размеры;
- технические параметры.
Маркировка на упаковке позволит понять, подходит ли плитка для отделки помещения вашей ванной. Ключевую роль играет стойкость к влиянию химических компонентов, в вот переносимость низких температур окажется не такой уж важной.
Важно! Выбирая плитку, учитывайте: не будет ли она скользить при намокании – это может стать причиной получения серьезной травмы. Переломы, полученные на мокром полу в ванной, — не редкость.Размеры кафеля непременно должны совпадать с площадью ванной комнаты. Если помещение для водных процедур малогабаритное, откажитесь от применения кафеля большого размера. Плитка больших размеров приемлема для просторных санузлов, так как способна создавать эффект зрительного уменьшения размеров комнаты, что нежелательно для и без того маленького помещения.
Оптимальным вариантом в такой ситуации станет применение мелкого кафеля или плитки-мозаики. Множество идей дизайна ванной воплощены именно благодаря созданию настоящих шедевров из мелких мозаичных плиточек. К тому же, такую плитку проще укладывать: чем меньше ее размер, тем легче ее резать.
Большое значение имеет и выбор цвета, но в этом моменте многое зависит от индивидуальных пожеланий. Людям, стремящимся к теплу, стоит выбирать плитку желтого, песочного и даже розового.
Из оттенков холодной гаммы наибольшей популярностью пользуются голубой, мятный и изумрудный.
Но фото ниже – одна из идей укладки настенной плитки в ванной двух цветов:
Оригинальный декоративный прием в отделке ванной – создание плиточного узора.
Внимание! При формировании узора из плитки потребуется большее количество материала.Если вы примите решение сделать рисунок на полу или на стенах в ванной комнате из плитки, учтите, что в этом деле требуется опыт, особенно если планируется масштабная композиция.
Расходные материалы и инструментарий
Для грамотной укладки кафеля потребуется набор специальных инструментов и расходных материалов:
- плиточный клей;
- затирки для замазывания швов;
- грунтовочный состав;
- шпатель с зубчиками;
- насадка для дрели;
- измерительный инструмент;
- приспособление для затирки стыков;
- кафель;
- болгарка;
- мягкая ткань для нивелирования излишков раствора с уложенного кафеля;
- пластиковые крестики для обеспечения равного расстояния между фрагментами кафеля.
Плиточный клей можно приобрести уже готовый к использованию; его нужно только разбавить водой и тщательно перемешать. Вы можете сделать это ручным способом, но для экономии времени и удобства лучше воспользоваться миксерной насадкой для дрели.
Этапы монтажа кафеля на стену
В целом монтаж плитки на стену – это довольно трудная работа, но ее можно поделить на три стадии, чтобы упростить реализацию задачи.
- На первом этапе выполняется подготовка стеновой поверхности.
- На втором делается разметка участков кладки.
- Третий шаг – непосредственно монтаж кафеля.
Как подготовить стены к укладке керамической плитки? Первым делом следует выполнить главное правило — выровнять стены: они должны быть гладкими и безукоризненно ровными, без трещин. Если на стеновой поверхности отсутствуют большие изъяны, но имеются мелкие дефекты, то по правилам рекомендуется воспользоваться штукатуркой для выравнивания.
Внимание! При использовании штукатурки следует учитывать необходимость перерыва на несколько дней или даже 2 недель.Хорошей альтернативой оштукатуриванию может стать устойчивый к влаге гипсокартон (листовой материал ГВЛ имеет зеленоватый оттенок).
Если на стеновой поверхности имеются места, покрытые пылью или загрязненные – очистите их, это касается и окрашенных участков. Плиточный клей не будет адгезироваться с поверхностями, покрытыми краской.
При демонтаже старого кафеля будет заметно, что он отходит от стены монолитным пластом – это говорит о том, что у него плохая адгезия с основой. Сантехническое оборудование (ванну, умывальник) также рекомендуется демонтировать при декорировании поверхностей кафелем.
Грамотный монтаж кафеля в помещении для водных процедур считается правильным, если начало работ стартует именно с планировки и нанесения разметки. По логике укладку плитки правильно начинать с нижнего уровня, пропустив пару рядов. Главная причина – не безупречно гладкое основание, требующее выравнивания. К тому же, рядом с полом часто пролегают коммуникации.
Основным требованием на данной стадии является планирование и порядок расположения рядов в горизонтальной и вертикальной плоскости таким образом, чтобы настенную плитку меньше нужно было нарезать. Но возможны и исключения, например, когда габариты кафеля не дают возможности уложить его без разрезания — в такой ситуации лучше сохранять симметричность.
Прежде чем приступить к работе, следует привязать первый край к прямой линии, пролегающей горизонтально. Для этого можно воспользоваться строительным уровнем либо использовать лазерный аналог.
Помимо этого, необходимо сделать отступ на определённый промежуток, но кафель без опоры начнет смещаться вниз. По этой причине устанавливается упор по намеченной линии. Он закрепляется саморезами, которые прикрепляют к деревянной рейке.
Последующий порядок действий выглядит так:
- Стеновые поверхности грунтуются, чтобы клей не впитывался в штукатурное покрытие, иначе кафель может в скором времени отвалиться.
- Сверяясь с разметкой, следует уложить первый ряд. Шпателем с зубцами необходимо нанести на обратную сторону клей. После этого кафель прикладывается к стеновой поверхности и плотно прижимается. Исходный, т.е. первый, ряд имеет большое значение, поэтому постоянно проверяйте, насколько: ровно вы его укладываете — все элементы должны располагаться в единой плоскости. Между элементами должно быть равное расстояние. Важно! Лишний раствор без промедления удаляйте, чтобы он не засох, в противном случае его будет сложно убрать.
- Последняя стадия – затирка швов. Подбирайте оттенок затирки под цвет кафеля и втирайте ее в швы при помощи специального приспособления. После застывания затирка станет непроницаемой для влаги.
Если есть необходимость в отрезании узкой полосы, осторожно откусите ее плоскогубцами, а в кафеле сделайте отверстие при помощи насадки для дрели.
Важно! Клеевую смесь следует наносить и на кафель, и на стену. Не следует выкладывать весь клей на кафель. Небольшое количество распределите по стене, а потом уже по плитке.В том случае, если кафель был разрезан, пройдитесь по линии среза напильником либо наждачной шкуркой, чтобы сгладить остроту края.
Установка ванной и другого сантехнического оборудования выполняется после полного высыхания половой плитки — минимум через 2 суток после окончания работ.
Не всегда есть возможности и желание облицевать ванну плиткой от пола до потолка. Часто отделку выполняют от уровня верхнего бортика ванной, не опускаясь до пола – в основном так поступают, чтобы сэкономить средства, так как пространство за ванной с трех ее сторон при использовании экрана под ванну будет скрыто.
Важные моменты при частичной укладке плитки от уровня ванны вверх, но без демонтажа самой ванны, рекомендуем отследить в следующем полезном видео:
Укладка на пол
Технология укладки плитки на пол в ванной схожа со схемой монтажа на стену. Сначала следует подготовить основание, а потом уже делать разметку и клеить кафель — от самого дальнего угла по любой из схем (диагональным способом или параллельно стене).
Пол в помещении ванной комнаты должен быть безупречно гладким, без заметных изъянов, слой гидроизоляции желателен. Уклон пола возможен только в душевой, где происходит сток воды. Для устранения неровностей необходим слой стяжки. Обязательно нужно произвести предварительный демонтаж сантехнического оборудования.
Исходя из имеющегося опыта и финансовых возможностей, можно выбрать простой раствор либо самовыравнивающиеся составы. Плотность заливочного слоя составляет от 10 до 15 см в зависимости от основания. Для выравнивания под напольную плитку подойдет и простая стяжка, но в этом случае времени на высыхание уйдет больше.
Очередность, или последовательность, укладки плитки в ванной комнате – обычно снизу вверх, двигаясь от двери по кругу в ту сторону, куда вам удобнее.
Разметка
Пол не нуждается в такой детальной разметке, как стены. Вероятно, кафель надо будет разрезать, но важно сохранять симметричность линий, иначе внешний вид отделки получится неэстетичным.
Дальнейшие шаги простые – выбираете стену, с которой будет начат монтаж кафеля, расчерчиваете линии рядов, не нуждающихся в нарезке.
Отличительная особенность монтажа кафеля на пол заключается в том, что ему некуда будет смещаться, а значит, нет необходимости в фиксации первого ряда.
Порядок и правила действий
- Пол обрабатывается грунтовочной смесью. Если в ванной сыро, потребуется дополнительная обработка и нанесение слоя гиброизоляции.
- Выполняется разметка (старайтесь все сделать так, чтобы не было необходимости в нарезке плитки).
- Клей наносится на кафель шпателем с зубцами, после чего плитка прижимается к основанию (придать нужное положение выступающим элементам поможет киянка).
- Одинаковое расстояние между плитками достигается за счет крестиков из пластика.
- Лишний раствор удаляйте сразу, до того как он затвердеет. Уложенный кафель протрите слегка смоченной в воде тканью. Швы затираются так же, как и при отделке стеновых поверхностей.
Важный нюанс, который следует учитывать при отделке плиткой пола – это маскировка места под ванной. Для сокрытия пространства следует закрыть его экраном или сделать маленькие стенки, например, кирпичные. Если не предполагается нагрузка на них, то можно применять гипсокартон либо другой влагоустойчивый материал.
Важно! Если стенки, скрывающие пространство под купелью можно отделать и до, и после отделки пола, то возводить их из кирпича нужно в обязательном порядке до отделочных работ.При укладке кафеля контролируйте два момента: параллельное расположение рядов (недопустимо их искривление по периметру пола) и общую гладкость пола – это означает, что каждый плиточный элемент будет располагаться в той же плоскости, что и другие. Проверяют это при помощи уровня.
Расчет необходимых материалов
Рассчитаем количество требуемых материалов на примере стандартной ванны. Помещение обладает прямоугольной конфигурацией, его площадь составляет 2,5х4 метра, а потолки достигают в высоту 2,9 метра.
В этом помещении будет установлена ванна, длина которой составляет 1, 9 метра, высота – 80 см, ширина 90 см.
Отметим, что высчитать количество плитки, требуемой для отделки можно, воспользовавшись специальным калькулятором. Но учтите, что ручным способом можно просчитать различные варианты, а на калькуляторе возможен лишь примерный расчет.
При желании можете усложнить задачу и высчитать плотность швов, но это бессмысленно. Итоговый результат будет учитывать 10-15% бой, который будет иметь место при резке и доставке материала.
Площадь стен суммарно равна 37,7 кв. метров. Но следует принять во внимание, что место под купелью будет замаскировано маленькими стенками, поэтому учитывается площадь двух стенок, расположенных с боковых сторон. Итоговая площадь будет равняться 39,5 кв. м. Следует учесть и площадь под ванной, которая скрыта за стенками. Площадь составит 7,9 м. кв.
Для отделки стен будет применяться плитка 0,25х0,4, по 8 шт. в одной упаковке. Учитывая общую площадь стеновых поверхностей, для отделки потребуется примерно 50 пачек, но необходим запас в 1 пачку. Всего 51 пачка. Для пола нужен кафель 30х30 см, в упаковке 10 единиц. Всего потребуется 9 пачек.
Читайте о том, какая существует, для чего используется, как крепится на стены — все подробности штукатурки по сетке.
Подробно об особенностях нанесения штукатурки короед можно узнать в статье .
Расход клея зависит от плотности клеевого слоя и от размеров применяемого шпателя, значение имеют также угол наклона и степень нажатия в процессе нанесения смеси. Примерный расход грунтовочной смеси от 100 до 250 мл на 1 кв. метр. Требуемый объем затирки можно узнать, приняв во внимание габариты комнаты, площадь стеновых поверхностей и пола; итого потребуется 13,28 кг затирочной смеси.
Пол выравнивают заливкой стяжки с самовыравнивающимися свойствами плотностью 10 мм. Принимая во внимание площадь комнаты, понадобится 6 упаковок по 25 кг.
В этом примере использовался бюджетный кафель, его цена является ключевым фактором в итоговой стоимости ремонтных работ. При использовании плитки с узором, создании диагональной кладки ремонт обойдется дороже.
В бюджетном варианте затраты на ремонт составят приблизительно 22 тыс. руб. Закупив материалы на эту сумму, вы сможете красиво оформить интерьер ванной комнаты.
Стоимость работ
Сколько стоит работа по укладке плитки в ванной комнате из расчета на 1 кв. метр? Цены на услуги сторонних мастеров и расценки в строительных фирмах зависят от региона проживания. Средняя стоимость в России равняется от 800 до 1100 руб. за 1 кв. м при укладке обычного кафеля.
Керамогранит укладывают по цене 800-1400 рублей за 1 квадратный метр, но самые дорогие – работы по мраморной плитке: укладка 1 м2 такого материала стоит 1400-2000 руб.
Видео
Кафельная или керамическая плитка – это один из самых удачных и недорогих материалов для отделки стен и пола в ванной комнате. Ее укладку можно выполнить своими руками, а приведенные в этой статье подробные пошаговые инструкции и видео с советами и правилами самостоятельной укладки плитки в ванной комнате на гипсокартон поможет вам справиться с этой задачей без ошибок:
