Заделка швов в брусовом доме герметиком. Чем и как заделывают щели между бревнами в срубе Чем заделать стыки между бревнами

Задаваться сим вопросом следует на этапе покупки материала, ибо щели в деревянном доме могут проявить себя не только в межвенцовым пространстве, но и на поверхности сырья. Как выбрать правильный материал с наименьшими потерями и провести качественный процесс по конопатке и заделке зазоров, подробности ниже. Стоит отметить, что пренебрежение этим действием, влечёт за собой не только невозможность комфортного проживания, но и порчу материала.

Чистота древесины – залог качества

Купить абсолютно гладкое сырьё возможно. Но отсутствие трещин и щелей скорее признак свежести бруса или бревна. А значит, древесина несёт в себе большой процент влажности, что не есть хорошо, так как при устройстве в сруб усадка способна деформировать элементы и трещины появятся неизбежно.

Лучше всего приобретать сухое сырьё с минимальной паутиной дефектов, тогда есть шанс, что технология выдержки и сушки соблюдена. Каким образом исправить эти недостатки и чем замазать щели бревенчатого дома или трещины профилированного бруса? С помощью многих средств, известных со времен наших предков. А именно:

Столярный клей + отходы древесины. Это самое доступное средство для самостоятельной качественной работы.
Синтетические производные – герметики, мастики, смолы, монтажные пены.
Конопатка с применением джута, льна, пакли и мха.
Декоративная заделка.

Подробнее о доступных для непрофессионалов процессах:

Используя столярный клей, чтобы заделать щели в деревянном доме, можно как на стадии отделки, так и последующих регулярных осмотров объекта на предмет порчи. Средство доступное, дешёвое, пользы приносит много. Но недостатком является лишь применение на мелких участках, при обширных поражениях стоит воспользоваться чем-либо иным.

Итак: места трещин должны зачищаться мелким наждаком таким образом, чтобы опилки и древесная пыль были собраны. Далее из них приготавливается паста – в массу заливается клей.

Затем субстанция закладывается в трещины и оставляется для лёгкого схватывания. После шлифовальной машиной места обрабатываются.

Используя герметик для заделки щелей деревянного дома, нужно усвоить одно правило – акриловые варианты не подойдут для наружных работ. Также с настороженностью нужно отнестись и к силиконовым – они могут расслаиваться на холоде, поэтому флакон должен быть маркирован строго как морозостойкий. Стоит подобрать подходящий цвет к общему фону древесины.

Перед нанесением средства щели требуется обработать на предмет биологической порчи. Недурно будет пройтись, вообще, всевозможными защитами. Далее, герметик вкладывают в зазоры как можно глубже и сравнивают с поверхностью.

Заделка щелей в деревянном доме пеной монтажного назначения рекомендована лишь при условии дальнейшей облицовки. Вид она имеет непрезентабельный и даже после срезов выступающих частей привлекательности не прибавляется. К тому же пена – это своеобразный поролон, имеющий ячейки.

Следовательно, попадающая туда влага способна удерживаться и действовать губительно на древесину. Смолы и мастики могут играть роль замазки, но при минусовых температурах они разрушаются.

Конопатка – самый лучший способ заделки межвенцовых зазоров готового сруба после усадки. Она носит периодический характер и проходит в три этапа. Первый - сразу после сборки объекта, второй после усадки и третий после 3-5 лет эксплуатации.

Этому процессу – заделка щелей в деревянном доме – подвержены строения изо всех видов сырья – бруса, бревна. Продавцы дорогих материалов – клеёного или профилированного комплекта не имеют права сказать, что их древесина не нуждается в этом. Практически нет такого вида, обошедшегося без возникновения зазоров и трещин.

Процесс конопатки заключается в следующем:

Предварительно поверхность стен очищают от щепы, выступающего крепежа и прочего. Можно воспользоваться шлифовальной машиной либо пылесосом.
Затем поверхность, особенно те места, где требуется заделать щели, в деревянном доме подвергается пропитыванию химическими либо натуральными защитами против возгорания, грибка, влажности и плесени. Каждый слой должен окончательно высохнуть перед нанесением следующего.
Далее заделать щели в деревянном доме выбранной конопаткой не составит труда. Для этого существует два способа – в набор и врастяжку. Первый для нитеобразных материалов – пакля, верёвка.

Второй - для ленточных материалов: джут, льноватин. Пользоваться в процессе следует специальными инструментами – добором, плоской конопаткой и киянкой для аккуратного вбивания.

Достаточность проверяется шилом – если оно входит в заделанный зазор с трудом, материал проложен качественно. Но и переборщить тоже нельзя – можно нарушить положение венцов.

Работа ведётся строго по кругу, с двух сторон. Регулярная профилактика и освобождение дома от старого материала – залог непродуваемости дома.

Декоративная конопатка заключается в следующем:

В качестве материала используется декоративный шнур и применяется такое сырьё для того, чтобы заделка щелей в бревенчатом доме выглядела красиво при дорогом и элитном материале – клеёном брусе, оцилиндрованном бревне.
Перед укладкой витого канатика, производят манипуляции обычные для конопачения – очистка, пропитка. Далее зазоры в древесине проходят герметиком, мастикой или смолой. Делается это на всякий случай, если шнур вдруг выпадет.
Осталось уложить верёвку. С помощью инструментов её аккуратно вбивают между брёвнами, не дожидаясь полного высыхания вещества, уложенного до конопачения.

Герметик для щелей деревянного дома схватится вместе со шнуром, и прочность будет обеспечена. При конопатке канатом, следует начинать с угловых сопряжений и после вести работу на остальных участках.

На другом форуме, один уважаемый мной человек испробовал эту штуку на своем срубе. Ниже привожу его отчет:
"Хм... Отчет про конопатку сруба герметиком
Пардон за корявый сабж, но вроде не первый раз вопрошают, а я чуть ли не единственный кто опробовал ЭТО на своей шкуре. Т. е. срубе.
Есть такой производитель (отечественный) всякой химии - Сази http://www.sazi.ru). Вполне альтернатива буржуйским герметикам (типа пермачинка). Но по гораздо более гуманным ценам. Несколько слов про то, как и что.
Нам потребуется:
- пистолет для "колбасы" (картридж из метеллизированной п. э. пленки). 300-350р на любом рынке (в конторе Сази он есть, но слишком дорог - около 600р). Бавают для маленкой колбасы (по 300мл) и для большой (600мл). Нам нужен для большой.
- герметизирующий шнур вилатерм (вспененый п. э. типа известного энергофлекса, но поплотнее). Бывает Ф10, 15, 20, 30, 40, 60, 80мм. Покупается в конторе Сази (на рынке цена в 4-5 РАЗ выше - это не шутка!)
- собственно герметик. Скажу несколько слов. Есть весьма популярное мнение, что мазюкать надо тем, который СТИЗ-А. Он заявлен как "паропроницаемый для наружи". Я мазюкал тем, который Сазиласт 11 (он же СТИЗ Б), который "пароНЕпроницаемы для внутренних работ". На самом же деле они отличаются всего 2-мя параметрами:
1. Сопротивление паропроницанию (не путать с паропроницаемостью).
А - "не более 0.25"
Б - "не менее 2.0"
На первый взляд разница большая. Но... если мы вспомним, что по технологии в шов закладывается вилатерм (ПОЛИЭТИЛЕН, хоть и вспененый), который ни фига не пропускает, то какая разница чем он будет обмазан сверху?
2. "Б" сертифицирован для применения "внутри" (с гигиенической точки зрения). Все остальные параметры АБСОЛЮТНО одинаковы.
Это были рассуждения на тему почему я мазал "Б", а не "А", как все считают нужным. Добавлю еще, что "Б" мне рекомендовали и сами Сази с тезисом им можно и внутри и снаружи. Ну и наконец Б чуток дороже А.
Процесс.
Заталкиваем в цели вилатерм соответствующего диаметра, выдавливаем из пистолета червяка, размазываем пальцем. Удобно иметь небольшой резиновый шпатель чтобы им снимать излишки с пальца. ВСЁ!
Высыхание
При температуре +20 через час-два оно уже не мажется, на след день обретает полную прочность. При температуре ниже +5 наносить ОЧЕНЬ неприятно. Мерзнут пальцы и не подсыхает НЕСКОЛЬКО дней. После высыхания "радикально белый" цвет становится довольно приятным серым.
Результат
В целом я доволен. Там где мазалось под жарким солнцем очень тонким слоем местами есть маленькие трещинки (видимо из-за слишком быстрого высыхания). При нынешних морозах дубеет довольно сильно, но обнаружил всего 2 трещинки по 70-80мм длиной
Расход-и-цены
Весьма экономно. Больше всего уходит в углах, львиная доля швов - просто декоративная промазка "для единообразия". Точно не считал, но на мой 8х10 обошлось где-то в десятку по материалам. 60-70 "колбас" по 75-80р, 2 пистолета, шнур. Мазал сам.
Вот, где-то так. Если что забыл - спрашивайте. Что вспомню отвечу.
ЗЫ. Герметик и шнур покупал у них в конторе на Дмитровке (см. на сайте).

Рано или поздно в бревнах (или брусьях) банного сруба появляются трещины. Это естественный процесс и полностью предотвратить его невозможно. Да и нужно ли? Мелкие разрывы на древесной ткани не оказывают никакого влияния на эксплуатационные свойства строения. Поэтому некоторые владельцы срубов относятся к сетке трещинок на бревнах, как к декоративному элементу. Но беспечность – не всегда хорошо. Если в ширину дефект превышает 3-5 мм, а в длину расползается по всей поверхности бревна, нужно ждать неприятностей. В трещину будет попадать атмосферная влага, а это чревато загниванием древесины. Также в укромных древесных уголках любят обустраиваться насекомые-короеды, питающиеся древесиной и способные своими челюстями «подточить» самый прочный сруб.
Нужно, по возможности, предотвращать появление глубоких трещин в бревнах. Если же они все-таки появились, то научиться заделывать их.

Почему на бревне появляются трещины?
Больше всего трещин на бревнах образуется в первый год усадки. Почему? Все просто: в этот период сруб усаживается, бревна усыхают. Происходит это неравномерно. Наружные слои древесины всегда высыхают быстрее, чем внутренние. Снаружи бревно уже почти сухое, а в центре - сохраняется влажность. Разница во влажности приводит к разнице действующих на волокна напряжений. На поверхностные слои начинают воздействовать растягивающие напряжения, а на внутренние – сжимающие. Подобный диссонанс вызывает разрывы волокон в поверхностных слоях, то есть появляются трещины.
Чем быстрее высыхает поверхность бревен, тем больше разница возникающих напряжений. При этом дерево трескается активнее, образовывая широкие и глубокие щели.
Профилактические меры
Способ #1. Длительная естественная просушка
Самая лучшая профилактика - длительная естественная просушка бревен до закладки их в сруб. Чем равномернее, по всей толщине волокон, будут сохнуть бревна, тем меньше вероятность появления трещин. Скорость усушки во внутренних и внешних слоях должна быть примерно одинаковой. Тогда влага из внутренних слоев будет переходить во внешние, а они, в свою очередь, - испарять ее в окружающую среду.
Такой баланс удается соблюсти, если длительность просушки будет составлять не менее двух лет. Сушат бревна в тенистом, сухом и прохладном месте. По итогу влажность древесины должна снизиться до 18-20%.
Для сравнения: при просушке бревен в течение одного года, ширина образующихся трещин не больше 6-10 мм, в течение двух лет – не больше 1-2 мм. Если бревна сушились менее года, то ширина трещин может превысить 10-20 мм.
Способ #2. Компенсационный пропил
Пропил в верхней или нижней части бревна (бруса) способствует снижению напряжений в древесных волокнах. Такой пропил называют компенсационным или разгрузочным. Его выполняют вдоль оси бревна, чаще на верхней поверхности. Некоторые мастера выполняют пропил вдоль всей поверхности, другие же – не доводят паз до торцов.
В срубе пропил перекрывается сверху лежащим бревном, поэтому влага в него не попадает. При усушке пропил расширяется. Но, одновременно с этим, количество образующихся естественных трещин сокращается, их глубина и ширина – уменьшаются.
Пропил представляет собой ровный паз толщиной 7-10 мм, глубиной - 1/3-1/4 от диаметра бревна. Выполнить разрез можно с помощью бензопилы, фрезера или на оцилиндровочном станке.
Способ #3. Герметизация торцов бревен
Торцы бревен (места спила) высыхают в несколько раз быстрее, чем остальная внешняя поверхность. Поэтому при интенсивной усушке торцы первыми покрываются трещинами. Чтобы предотвратить этот процесс, нужно закрыть выход влаги через торцы. То есть покрыть их герметиком. Тогда торцы перестанут быстро испарять влагу. Она перейдет во внешние слои бревна и уже оттуда будет испаряться, но уже равномерно.
Для покрытия торцов можно использовать олифу, масляную краску, масляный лак, восковые растворы. Раньше для герметизации торцы промазывали известью.
О необходимости защиты торцов бревен идет речь в следующем видео:

Способы заделки трещин в бревнах сруба
Профилактические меры помогают сократить количество возникающих трещин. Полностью избавиться от их появления невозможно. Но скрыть их наличие, а также предупредить гнилостные процессы в их толще, - вполне реально. Для этого трещины заделывают, используя различные материалы – сухие смеси, твердеющие замазки, герметики. Рассмотрим самые удачные варианты заделки.
Вариант #1. Замазка из опилок и ПВА
Трещины можно заполнить самодельной замазкой, выполненной из смеси ПВА и опилок (или тырсы). Компоненты смешивают до кондиции шпаклевки и полученной смесью заполняют щель. Действовать можно шпателем, заталкивая замазку вглубь трещины.
После затвердевания замазка может незначительно «опасть». Образовавшуюся свободную бороздку заделывают повторно, используя ту же клеевую смесь или шпаклевку по дереву.
Вариант #2. Забивка щепки
Глубокую и широкую трещину можно перекрыть щепкой, заточенной клином. Длина щепки равна длине трещины.
Щепку с усилием забивают в трещину, желательно для скрепления нанести на клин щепки слой ПВА. Поверх щепки наносят шпаклевку или смесь ПВА с опилками.
Вариант #3. Заделка шпаклевкой по дереву
Акриловой шпаклевкой заделываются только небольшие трещины, с шириной и глубиной не более 3 мм. Если трещина больше, то акриловая шпаклевка в ней после затвердения начнет трескаться. А через непродолжительное время – выпадет.
Шпаклевки по дереву продаются в виде готовых пластичных составов, окрашенных изначально под цвет определенной породы древесины. Они быстро сохнут, являются водо- и морозостойкими, долговечными. При заделывании такой шпаклевки удобно пользоваться резиновым шпателем.
Вариант #4. Заделка акриловым герметиком
Акриловые герметики в шприцах также хорошо подходят для соединения стенок древесного разрыва. Но полностью заливать им глубокую трещину нельзя. Максимальный слой герметика – 5 мм.
Если глубина трещины превышает 5 мм, делают следующее: вглубь закладывают полиэтиленовый жгут (например, «Изонел»), а поверх него наносят герметик. Полиэтилен не сцепляется с герметиком, позволяет ему хорошо работать на растяжение и создавать эластичную скрепляющую ленту.
Вариант #5. Гипсование с помощью арбогипса
Долговечный и надежный заполнитель трещин можно сделать из арбогипса. Арбогипс – это водный раствор гипса (алебастра) с опилками, тырсой, дробленой корой, соломенной сечкой. Чаще всего в качестве заполнителя применяют опилки.
Замешивают арбогипс следующим образом: к сухому гипсу добавляют опилки, затворяют смесь водой. Для более пластичного состава, в воду добавляют несколько капель шампуня. Соотношение гипса с опилками – 1:3. Соотношение гипса к количеству воды – 2:1.
После замешивания должна получиться плотная, пластичная масса. Важно хорошо ее перемешать, чтобы не допустить комочков. Смесь застывает очень быстро, поэтому использовать ее нужно сразу же после замешивания. Шпателем вкладывают арбогипс в щели, оставляют его до полного засыхания. «Пломба» из арбогипса получается очень прочной и долговечной. Она надежно сцепляется с древесиной, не выпадает при эксплуатации.
Вариант #6. Конопачение мхом
В деревнях крупные трещины предпочитают заделывать мхом. Подобное конопачение не портит внешний вид сруба и ликвидирует мостики холода, которые могут образоваться в срубе в месте глубокой трещины. Если для конопачения используют сухой мох, то его необходимо предварительно размочить в воде. Для этого мох кладут в ведро, таз или другую емкость и заливают водой на 30 минут. После чего воду сливают, мох отжимают.
Из готового размягченного мха скатывают валики и заталкивают в трещины деревянной лопаткой-«конопаткой». Уплотняют моховый слой, путем постукивания по лопатке киянкой или молотком. Мох уплотняют до тех пор, пока слой не станет пружинить.
Мох окончательно высыхает за 2-3 дня. За это время он «разворачивается», увеличивается в объеме до 20% и надежно закупоривает все щели. После высыхания, моховые излишки, выступающие из трещин, подрезают лепестковым кругом.
Все рассмотренные варианты заделки трещин подходят как для наружных, так и для внутренних стен сруба. Они безвредны для древесины, восстанавливают прочностные характеристики сруба, ликвидируют мостики холода.

Заделка швов в деревянном доме происходит из-за наличия трещин между бревнами.
Они появляются по разным негативным воздействиям на древесину внешних факторов.
Его преимуществом служат качества, характеризующиеся параметрами:
высокой эластичности
хорошей адгезии
простоте выполнения работы
не понадобится комплектация сложного инструментария
ускоренного производства действий
защитных свойств от доступа птиц
надежной паропроницаемости
антисептической защиты
легкости проведения ремонта

Реализация отделочных планов осуществляется с помощью инструментов и материалов:
герметика
шпателя
воды в ведре
ветоши
пульверизатора

Следует учесть разновидности уплотнителей, которые продают в готовом виде. Их укладывают без пистолета, прокладывая заготовку по щели, сверху проводят валиком, удаляют пленку.
Не следует уничтожать трещины пеной или силиконом. Со временем под влиянием погоды заделка выпадет из шва.
В чем преимущество веревочной отделки
Способность работать с межвенцовым утеплителем свойственна не каждому любителю строительных манипуляций. Часто портит внешний вид неаккуратная заделка паклей. Меняет визуальное восприятие помещения обработка декоративными веревками.
Материал этот натуральный и абсолютно экологически чистый, изготовленный из природного растения. Характеристика его выделяется особенной структурностью и прочностью. Не только в жилых домах используют изделия, их применяют в банях, чтобы законопатить щелевые отверстия.
Веревки бывают:
пеньковыми, изготовленными из конопляных стеблей, малой стоимости, используются по бытовому предназначению
льняными, с серым оттенком и небольшой ценой
джутовыми более дорогостоящими и качественными, на цвет золотистыми

Экспертное мнение повествует о существенном изменении внешнего облика бревенчатого сруба после обработки. Благодаря своей структурности, плетению из трех или четырех рядов, крепости, веревочные изделия применяется во многих областях хозяйственной жизни человека, а также служат утеплителем межвенцовым швам.
Этой отделкой защищают здание от холодных потоков, влажных поступлений, защищают бревна от порчи и гниения. Этими свойствами выполняется не только улучшение декорации, но и повышает характеристику поверхностей в доме:
Пеньковая и льняная продукция хорошо подойдет для обработки щелей в доме, на баню лучше использовать материал джутовый. Он обладает большей гигроскопичностью, устойчивостью к температурам.
Несмотря на свою дороговизну, джут является наиболее популярным средством среди веревок. Они прочные, легкие с привлекательным для такого изделия видом, отличающиеся особым плетением.

Джутовое сырьё используют не только для плетения веревок, из него ткут ковры, мебельную ткань, шпагат. Отделку выполняют в стенах внутри и снаружи домовладения. Зимой материал не промерзает, устойчив к атмосферным воздействиям, золотистость не исчезает от солнечных лучей. Следует учесть особую способность джутовой продукции поглощать излишки влаги и возвращать назад в атмосферу, регулируя её уровень.
На видео — утепление деревянного дома по технологии «Теплый шов» герметиком:
Читайте также:
Защита древесины от гниения и выгорания: средства и…
Заделка щелей в деревянном полу: материалы,…

Способы устранения щелей между венцами сруба, трещин и зазоров между брёвнами в деревянных домах.
Трещины в брёвнах, щели между венцами сруба и зазоры в чашках – довольно распространенная проблема множества деревянных домов.
С течением времени, за счет медленного испарения влаги из структуры древесины, бревна в стене дома усаживаются, усыхают и образуют между собой щели. Эти щели становятся причиной потери домом тепла и увеличения энерго затрат на его отопление. Они способствуют накоплению влаги между бревнами и увеличивают вероятность гнилостных образований, а также могут явиться зоной проникновения и размножения вредных насекомых и древоточцев.
Да и просто находиться в холодном доме неприятно!
Заделать трещины, щели и зазоры можно, и нужно. Не будем рассматривать такие кардинальные меры, как внутренняя и наружная обшивка сруба. Ведь для настоящих ценителей деревянного домостроения это просто неприемлемо, так как эстетика бревенчатого сруба будет полностью утрачена. При этом, мечтая жить в срубе, сложенном из брёвен и потратив не малые деньги на строительство этого сруба, не у каждого будет желание «похоронить» свою мечту и финансовые средства за стенами, обшитыми сайдингом, вагонкой или просто доской. К тому же заплатить за эти «похороны» снова серьёзные деньги.
Первый способ – законопатить щели и зазоры между венцами сруба.
Наши деды, например, конопатили их паклей и мхом. При этом данную процедуру производили неоднократно, вследствие постоянного движения сруба. На Руси говорили: «Хороший конопатчик сруб на венец поднимет».
В наше время данный способ тоже актуален. Основным минусом является то, что стоимость выполнения данных работ очень высока, да и трудно найти настоящих профессионалов, которые выполнят их со всей ответственностью, а не просто набьют паклю как попало. Необходимо так же учесть, что конопатить сруб придется минимум два раза.
Второй способ – герметизация и утепление зазоров по технологии «тёплый шов».
Сегодня строительный рынок предлагает на выбор широкую палитру всевозможных изоляционных материалов. Однако, большинство из них, хорошо зарекомендовав себя в статичных соединениях, малопригодны для подвижных деревянных конструкций.
Наш Коллектив готов предложить Вам услугу устранения щелей, трещин и зазоров между брёвнами в деревянных домах, с использованием новых технологий и материалов. Они в полной мере учитывают особенности древесины и специально разработаны для данных целей. Эластичность и уникальная для неживой природы гибкость, применяемых нами, материалов позволяют без труда ликвидировать трещины в древесине и щели между брёвнами независимо от того, сколько времени будет продолжаться усадка дома. Они обладают хорошим сцеплением с деревом, паропроницаемостью (дышат), но в то же время эффективно противостоят воздействию влаги, высоких и низких температур, УФ-излучения, не теряя свои свойства в течение многих лет.
Благодаря предлагаемым нами технологиям, ваш деревянный дом в разы повысит свои энергосберегающие функции и станет намного теплее. Мы устраним пути проникновения влаги и холода, а также насекомых. Дом станет эффективнее сберегать Ваше тепло, но в то же время будет продолжать «дышать» как и прежде. Улучшатся и его эстетические характеристики.
Не разрушаемая технология утепления дома, за счет щадящих способов введения герметика - немаловажная особенность нашей услуги. Не нарушается не только древесина, но и привычный уклад вашей жизни!

Сам принцип утепления межвенцовых зазоров широко применяется на Западе. Отличительной особенностью нашей компании является то, что в своей работе мы применяем материалы отечественного производства, которые не уступают по своим характеристикам импортным аналогам, но при этом значительно дешевле их. По Вашему желанию, цвет материала может быть подобран в тон древесины или с другим оттенком. Описание материала представлено на нашем сайте в разделе полезные статьи.
На все предлагаемые нами материалы имеются сертификаты соответствия санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим и пожарным требованиям нормативных документов, действующих на территории РФ.
Данную технологию можно применять как на "свежесрубленном" доме, для устранения возможных дефектов и ошибок допущенных при строительстве, так и на доме в котором указанные выше недостатки проявились спустя какое-то время.
Третий способ – декорирование швов между венцами шнурами из натуральных материалов.
Декорирование швов между брёвнами шнурами – прекрасный способ не только скрыть большие зазоры между ними, но и возможность во много раз улучшить внешний облик стен и отдельных элементов, повысить общую эстетику дома.
Наши мастера готовы предложить Вам данную услугу в полном объёме. В своей работе мы применяем только натуральные и экологически чистые материалы. Такие как например натуральная пенька, джут, канатики (шнуры) из сезаля. Подробное описание характеристик материалов вы можете найти на нашем сайте в разделе полезные статьи.
Если Вы устали смотреть на рассохшиеся брёвна с большими щелями между венцами, звоните нам.