Разглобяването на ютията за ремонт е лесно, ако сте го направили преди .... Ютията не работи: какво да правя, как да ремонтирам термостата за ютията

Желязото заема доста голямо място в живота ни важно мястотой се прикрепя към дрехите ни красива гледка, изглажда всички бръчки след пране и, обратно, ако е необходимо специално да се оформят стрелки, помага да придадем завършен вид на дрехите си.

В нашия живот се случва нашият асистент да се провали и не всички функции да работят за него, параходът може да не работи добре и, което е по-лошо, изобщо не се нагрява.

В тази статия ще анализираме как да ремонтирате ютията със собствените си ръце, за да не изхвърлите старата и да не купувате нова. В момента работим с доста видове ютии: от най-простите до ютии с парогенератори.

Трябва да се отбележи, че основният дизайн на тези ютии е монотонен. Те са на пазара голяма сумафирми, например Philips, Rowenta, Tefal, Bosh, Braun (кафяв) и др.

Във връзка с

Съученици

Основните повреди на ютията

Когато ютията работи правилно, това, разбира се, е добре, но идва момент, когато нещо се обърка. Затова разглеждаме най-честите повреди. Те включват:

Скъсване на проводник.Това се проявява от факта, че ютията не се нагрява, крушката не свети.
Повреда на термостата.Ютията работи в една позиция или изобщо не работи, не реагира на превключвателя на регулатора или загрява през цялото време, без да се изключва.
Тенг изгоря.Лампата свети, но ютията не загрява.
Повреда на парахода.В същото време се леят боклуци, няма пара, лее се вода и т.н.

Да започнем ремонта

За ремонт се нуждаем от права и кръстата отвертка. Препоръчително е да имате под ръка мултицет, нож:

Прекъсването на проводника е най-простата повреда на ютията, в резултат на което към ютията не се прилага напрежение и нагревателният елемент не се нагрява. В този случай трябва да определите мястото на счупването. Често това се случва в точките на прегъване, главно на входа на ютията.

След като определим тази повреда, отваряме изолацията на проводника с нож, събличаме проводника от двете страни и го завъртаме, не забравяйте да изолирате проводниците - това ще ви предпази от токов удар, както и от късо съединение в желязото .

Дизайнът на термостата е доста прост. Състои се от биметална пластина (която огъва и отваря контактите при нагряване) и двойка контакти, всички от които могат да бъдат затворени в корпус. В студено състояние контактите трябва да бъдат затворени и съпротивлението на температурния регулатор трябва да бъде равно на нула. Това е лесно да се провери с мултицет.

Освен това контактите трябва лесно да се разминават. Ако това не се случи, тогава те са изгорени. Необходимо е да ги откачите и почистите с нулева или малка пила. Ако ютията не се подчинява на регулатора, тогава е необходимо да смените термостата, тъй като това е механична повреда и ремонтът е по-скъп и по-некачествен от смяната на ютията с нова.

2. Проверка на нагревателния елемент. (TEN - тръбен електрически нагревател). Често, ако нагревателният елемент не се нагрява, тогава е необходимо първо да го звъните с мултицет. Работният нагревателен елемент има съпротивление от няколко десетки ома, в зависимост от мощността на ютията.

Неработещият ще има съпротивление, равно на безкрайност. В случай на изгаряне на нагревателния елемент, той трябва да бъде заменен, ако е възможно, или ютията изобщо ще бъде по-ефективна.

3. Ако лампата свети, но нагревателният елемент не работи, може да има друга повреда на термичния предпазител. В този случай той трябва да бъде сменен. При смяната е препоръчително да вземете точно същата или с по-висока температура. Монтира се с помощта на скоби, тъй като запояването не е ефективно при тази температура.

4. Ако параходът или системата за пръскане не работят добре, трябва да ги почистите. За да направите това, пригответе разтвор от вода и оцет в съотношение 1 литър на 200 грама оцет. Можете също да закупите специални решенияза отстраняване на накип.

След премахване горна лентаютия, виждат се две помпи (тази отляво е за парене). Внимателно проверете помпата за наличие на плака върху нея

За да направите това, изсипете разтвора в широк съд, поставете ютията в това положение, с подметката във водата, но така че водата да не попадне вътре. Загряваме водата до кипене, оставяме да изстине, повтаряме тази процедура 3-5 пъти. От опит би трябвало да е достатъчно. Бутонът за пара или спринклер също може да не работи, в който случай трябва да се смени.

5. Освен това предпазителят, инсталиран в някои модели ютии, може просто да изгори. Хората предлагат просто да го затворите, но в такива случаи ютията ще работи без защита, така че се препоръчва да я замените със същата.

Край на ремонта

След подмяна на всички дефектни части се препоръчва сглобяването електрическа схемаи проверете с мултицет, като свържете краищата на тестера вместо захранващия кабел.

Във всички позиции на регулатора ще има съпротивление.Ако позицията е деактивирана, в тази позиция съпротивлението ще бъде равно на безкрайност.

Забележка:по време на монтажа всички проводници трябва да бъдат отделени един от друг, без да докосват голата част до метала.

По-сериозните неизправности изискват ремонт в сервиза домакински уреди. Имайте предвид, че понякога покупката на нова ютия е оправдана от цената на ремонта.

От това видеоЩе научите как да ремонтирате ютията със собствените си ръце:

Във връзка с

Виждате неточности, непълна или невярна информация? Знаете ли как да направите една статия по-добра?

Желаете ли да предложите снимки за публикуване по тема?

Моля, помогнете ни да направим сайта по-добър!Оставете съобщение и вашите контакти в коментарите - ние ще се свържем с вас и заедно ще направим публикацията по-добра!

Електрическата ютия е един от най-важните и необходими домакински уреди. Прогресът на човешкото развитие е напреднал значително и сега можете бързо и удобно да гладите всякакви дрехи, независимо от естеството на материята им.

Но заедно с това се случва да възникнат проблеми, тъй като техниката може да спре да работи. И затова трябва да знаете каква е причината, как сами да отстраните проблема. Експертите смятат, че 80% от проблемите могат да бъдат отстранени сами.

Основните възли в желязото

Първо, обмислете и се запознайте с дизайна на ютиите.

Познавайки добре устройството, можем по-ефективно да отстраним възникналите проблеми.

Така че основните елементи са нагревателен елемент, подметка, индикатор за включване и терморегулатор. Десет е спирала, която се нагрява при подаване на електричество към ютията. И вече тази спирала загрява подметката. Индикаторът светва и показва, че ютията е свързана и работи.

Уредът загрява до желаната температураи индикаторът автоматично се изключва и крушката изгасва. На ютията светят две светлини: зелена и червена.

Как да ремонтирате вашата ютия Philips

В този случай зеленото показва, че захранването е свързано към устройството. И червеното показва работата на нагревателния елемент, той е включен - той работи, той е изключен - той е изключен. Термостатът регулира температурата на гладене и може да се контролира от корпуса на уреда.

Всички уреди имат и предпазител, който изключва нагревателя, ако се случи, че термостатът не работи и температурата не пада, а се повишава. Когато температурата падне до минимум, термостатът се включва отново и електричествоще отиде до спиралата на нагревателния елемент.

Ремонт на желязо

Когато ютията ви се повреди и спре да работи, важно е да не бързате да купувате нова, а да изхвърлите проблемната като ненужна. В повечето случаи уредът може да бъде приведен в работно състояние и повредата да бъде отстранена. Само ако гори нагревателен елементжелязо, тогава нищо не може да се направи и трябва да си купите нов. Но това не се случва много често.

Какво трябва да сготвите след това, когато ремонтирате ютия? Добре е къщата да има няколко отвертки и устройство, наречено тестер, както и работеща крушка с добра батерия. Може да се наложи да разглобите тялото на устройството.

Първата стъпка е да намерите винтовете, които държат корпуса и подметката заедно. Винтовете обикновено се намират под специални тапи, където е водата. Важно е да действате внимателно, да не счупите ключалките на частите.

Проблем - захранващ кабел

Първата стъпка е да проверите дали индикаторът свети. Ако не, тогава проблемът е в железния кабел. За да го поправите, трябва да махнете задния капак и да проверите връзката на захранващия кабел, възможно е някой контакт да не е свързан добре.

След това можете да използвате обичайния тестер и да проверите здравето на кабела. Единият край отива към щепсела на кабела, а другият край отива към окабеляването вътре в кутията. Ако не работи, отрежете 4-6 сантиметра тел. Закачете единия край на тестера и електрическа крушка към щепсела, а към другия край - батерията.

Ако крушката не свети, значи нещо не е наред с кабела. Все още можете да прекъснете и да опитате отново, като свържете тестера. Възможно е кабелът да не е подходящ и да трябва да се смени. Ако светлината след проверката свети, това означава, че проблемът не е в кабела и следователно ще е необходимо да разглобите ютията допълнително, други детайли.

Друг популярен проблем, който очаква собствениците на желязо, е неизправност на термостата. Основата на терморегулатора е биметална плоча. Тази пластина е необходима за работата на бързодействащия превключвател.

Терморегулаторът работи по следния начин: подметката на ютията загрява биметалната плоча; Тъй като коефициентът на топлинно разширение на двата метала е различен, биметалната плоча се огъва и притиска контактната плоча. Така веригата се отваря и нагревателният елемент се изключва.

Ютията започва да изстива

В това видео ще ви бъде показано как да отстраните проблема с изстиването на ютията. Гледайте и запомнете!

Когато температурата на биметалната плоча спадне до определено ниво, тя отново се изравнява и освобождава контактната плоча. След това нагревателят отново работи. Много е важно да се обърне внимание на работата на термостата, дали е счупен. Можете да проверите това, като завъртите дръжката му до крайни позиции.

Ако контактните пластини се затварят и отварят, значи е наред. Тези плочи са в основата на терморегулатора. В противен случай, ако това не може да се направи, трябва да премахнете копчето на регулатора, като го задърпате с остър предмет, нож или плоска отвертка. Изобщо не е трудно. Ако тази тактика се провали, по-добре е да премахнете напълно желязното тяло, като развиете винтовете.

Когато това стане, можете да погледнете проблема отвътре, така че е по-лесно да намерите повреда. След това, като използвате тест за непрекъснатост, вижте дали електрическата верига работи. Единият край на дайлера е свързан към един контакт, а другият край към другия. Сега, ако лампата светне, когато регулаторът е настроен на крайни позиции, тогава термостатът работи.

Но ако не, тогава трябва да почистите контактите. За да направите това, можете да използвате финозърнеста шкурка или дори пила за нокти. След това трябва да проверите целостта на веригата на термостата с помощта на електрически тестер.

Проблем - изгорял предпазител

Термопредпазител за ютия

След това обърнете внимание на термичния предпазител. Проверявайки го, можете да откриете друга неизправност на ютията. За да направите това, трябва да свържете кабелите за непрекъснатост към него от двете страни. Ако всичко е наред с предпазителя, тогава зумерът на тестера ще започне да издава звук, „бипкане“. Ако зумерът все още не издава звуков сигнал, значи термичният предпазител е дефектен.

В 50-60% от случаите на повреда на желязото проблемът възниква именно поради изгорял термопредпазител. Има два вида термични предпазители: за еднократна употреба и за многократна употреба. Термичните предпазители за многократна употреба са създадени на същия принцип като биметала (както и основния регулатор на желязото).

Кога зададена температураконтактът се издига, прекъсва и в резултат на това захранващата верига на нагревателния елемент се прекъсва. След като ютията се охлади, биметалният контакт отново затваря захранващата верига на нагревателния елемент. Така че термичният предпазител за многократна употреба предпазва ютията от прегряване (освен в случаите, когато основният термостат не работи) и напълно изгаря.

За разлика от термичния предпазител за многократна употреба, предпазителят за еднократна употреба може да изпълни предназначението си само веднъж. При превишаване на зададената температура, еднократен термопредпазител прекъсва захранването на нагревателя, като по този начин ютията е защитена от прегряване и изгаряне на нагревателя.

Ако термичният предпазител за еднократна употреба е задействал, тогава ютията вече не подлежи на по-нататъшна работа, трябва да бъде ремонтирана.

Най-лесното решение на този проблем би било да изхвърлите този термичен предпазител за еднократна употреба и да прекъснете електрическата верига на това място. Ако основният регулатор на температурата работи правилно, тогава липсата на термичен предпазител по никакъв начин няма да повлияе на работата и безопасността на ютията.

За да окъсите електрическата верига на мястото, където липсва термопредпазителя, е необходимо да запоите друг предпазител или просто проводник към това място.

Проблем - десет не става

След доста работа и проверка на основните елементи, стигаме до извода, че нагревателят е спрял да работи. Често е просто невъзможно или много трудно да го премахнете от устройството и да го замените. И да, може да бъде много скъпо. Ето защо е по-добре да изхвърлите ютията в този случай. Части от ютията, които все още работят, като например кабел, все още могат да бъдат полезни у дома и можете да ги оставите.

По-добре е да наливате само дестилирана или преварена вода в ютията. Това ще предотврати образуването на котлен камък в парната система.

Добре е да използвате всяко оборудване внимателно и точно и тогава устройствата ще служат дълго време, без никакви проблеми.

Днес ще се справим с много неприятната ситуация, когато ютията спря да нагрява. Ютията се превърна в неразделна част от всеки. Използвайки ютията vitek vt 1259 като пример, ще ви кажа как да разберете защо ютията не се нагрява.

За разглобяване се нуждаем от отвертка, метална шпатула, но тогава всичко ще зависи от това защо ютията не се нагрява, причините.

Първо виждаме един болт зад ютията, можете да го развиете с плоска отвертка с дупка в средата.

Сега търсим останалите болтове за разглобяване на желязото. Отстраняваме бутоните на дръжката на ютията, за това трябва да издърпате с шпатула, но внимателно, за да не счупите крепежните елементи. Под бутоните има болт, развиваме го, като вече използваме отвертка Phillips.

Вече можете да стреляте Горна частжелезни дръжки, закачете по протежение на шева с шпатула и отчупете ключалките. Развиваме и всички болтове, които виждаме.

В задната част на желязото vitek vt 1259 развиваме всички болтове, с изключение на тези, които държат захранващия кабел, тези два не трябва да се развиват. В противен случай кабелът ще виси и просто ще пречи на по-нататъшните ни действия.

В предната част, близо до чучура, виждаме и болтовете, развиваме ги.

Развихме всички болтове на тялото, можете да повдигнете тялото. Скоро ще разберем защо ютията спря да загрява. Когато вдигнаха кутията, намериха още три болта, ние също ги развиваме.

Махаме горната част, остава само подметката. И така, как да разберете защо ютията не се нагрява? На подметката има термостат и термопредпазител. Термичният предпазител е в бяла кутия, трябва да стигнете до нея, не можете да преместите кутията на една страна, така че можете просто да я разрежете наполовина и да я разместите.

Когато стигнахме до термичния предпазител, поставихме тестера в режим на набиране и проверихме дали трябва да звъни. Термопредпазителят не ни звъни, което означава, че не работи и трябва да се смени със същия. Разбрахме защо ютията спря да нагрява. Инсталираме нов термичен предпазител и включваме ютията, веднага започна да се нагрява. Успех на всички с ремонта.

абстрактно мислене
Инструмент
Как работи парната ютия?
електрическа схема
термична защита
термостат
Как да отида там?
Какво му е на някого

Ремонтът на ютия със собствените си ръце е класика на домакинския жанр, но сега, за съжаление, потокът от сюрреализъм става все по-силен в него. Един начинаещ майстор, за да разглоби модерна ютия, трябва да има умения за решаване на китайски пъзели:скрити ключалки навсякъде, трудно шипове връзки, фигурно приспособление. Да го занеса ли в сервиза? Цената на ремонта може да е такава, че да е по-лесно да си купите нова ютия. Нека се опитаме да поправим нашите собствени, без професионално обучение и без специални инструменти.

абстрактно мислене

Производителите оправдават превръщането на ютията в своеобразна секретна ключалка с изисквания за безопасност, дизайн и ергономичност. Но, извинете, от видимите крепежни елементи на ютиите, тъй като имаше 1-2 винта отзад, остава. Освен това частите на кутиите на старите ютии са направени от крехък бакелит и полистирол, а сегашните пластмаси се конкурират с металите по здравина.

Всъщност ние, уви, живеем в епоха на невечни неща. Един от основните принципи на потребителското общество е неумолим: продуктът на масовото търсене трябва безупречно да работи (репутацията на производителя, но какво да кажем) не повече от 2-2,5 гаранционни срока и след това бързо и необратимо да стане напълно неизползваем. Във водещите производители на потребителски стоки до половината или повече от дизайнерския персонал участват в това, не дай Боже, продуктът да не се окаже твърде издръжлив.

Друг е въпросът как работата на индустрията за кофа за боклук се отразява на околната среда и как участието на наистина висококвалифицирани специалисти в действително вредни дейности засяга масовото съзнание, но желязото почти не се поддава на подобни опити: то е твърде просто, а вътре е твърде горещо и влажно. Следователно повредата на ютията на етапа на проектиране се свежда главно до затрудняване на разглобяването й извън сервизния център. Независимо от това, все още е възможно да поправите ютията у дома с импровизирани средства, ако знаете къде и какви тайни могат да бъдат скрити в нея и как да ги отворите, без да рискувате напълно да съсипете ютията.

Инструмент

За да поправите успешно ютията, нека първо подготвим малко домашен инструмент; няма да отнеме много време и няма да изисква значителни разходи:

2-4 изстисквачки за капачки;
извивачка за скрити ключалки;
евтино LED фенерче (по-специално LED) и лупа;
лента от велур, пила за нокти, алкохол;
или вместо т.4 - гумичка за молив, гумичка за мастило, парче чиста кърпа, спирт.

Забележка:относно назначаването на инструменти съгласно параграфи. 4 и 5 виж по-долу.

лицеви опори

Изстисквачката на капака е направена от горния, най-издръжлив слой бамбук, с размерите и дебелината на клечка за сладолед; единият край се нарязва на клин. Капаците на тялото на ютиите често се поставят върху ключалки без фиксиране. В сервизния център такъв капак се компресира със специални клещи и се отстранява. За да го премахнете по занаятчийски начин, капакът трябва да бъде отстранен: зъбите на ключалките без фиксиране са скосени от двете страни и излизат от жлебовете непокътнати. Но отворете капаците на стегнати ключалки с нож за маса или широка отвертка, както на фиг. отдясно, не: стоманата ще остави следи върху пластмасата. Якостта на огъване на повърхностния слой на бамбука е по-висока от тази на пластмасата, а якостта на срязване е по-ниска. Следователно, бамбукова машина за изцеждане ще премахне правилно любопитния капак, но може би ще се набръчка от повърхността, без да повреди пластмасата. Ако капакът не е закрепен неправилно и не се поддава, бамбуковата машина за изцеждане ще се счупи, без да повреди ютията. Те работят с бамбукови тласкачи по двойки, като повдигат частта от 2 страни.

Добра тънка преса за заключване на резета се получава от пластмасова бъркалка за кафе, нарязана на клин, която издава кафе машини. Изстискващото устройство от бъркалката влиза във всеки слот и внимателно премахва мустаците на ключалките с фиксатор, без да надраска или счупи нито тях, нито частите на тялото.

Фенерче и лупа

Евтините мини LED фенерчета произвеждат много силна светлина с груби сенки. В този случай това е предимство: такава светлина прониква дълбоко в тънки пукнатини и под лупа можете да видите какво държи частта там. За да направят това, те първо издърпват капака, който не е ясно как да премахнете, с бамбукови тласкачи, подчертават и гледат какво държи там.

Как да управлявате ключалки

Най-добре е, разбира се, да намерите схема за разглобяване на желязото на този модел, но опитайте! И типични схемине търсете и местоположението на секретните брави: те може да са различни за един и същ модел на същия производител. Прочетохте ли в инструкциите: „Производителят си запазва правото да прави промени в дизайна, които не влияят на работата на продукта“? Тоест, когато разглобявате ютията, най-вероятно ще трябва сами да търсите скрити връзки.

Трябва да се каже, че западните фирми постепенно се отдалечават от принципа: „Искате ли да го поправите сами? Е, счупи го и си купи нов!“ Но азиатците упорито се придържат към него. Например, ако вашата ютия е китайска, тогава фиксиращият винт на дъгата (вижте по-долу) най-вероятно няма да бъде под капачката за пълнене, а ... под бутоните за подаване на вода и пара!

Запалете го, да видим. Виждате ли ограденото в зелено на снимката? Така че, това не е резе, а плъзгащ се шип в жлеба. Щипки от другата страна на копчетата. За да премахнете бутоните и да разглобите ютията, трябва:

Натиснете бутона напред.
Поставете изстисквачка от миксера зад него.
Освободете резето.
Без да сваляте изцеждащата машина, повдигнете бутона до упор. Трябва да се чуе леко щракване на зъба на ключалката, когато излиза от слота.
Докато държите бутона, за да не падне, извадете изцеждащата машина.
Продължавайки да държите бутона, преместете го напред с наклон, така че плъзгащият се шип да излезе от жлеба.
Направете същото с другия бутон.

Фигурни крепежни елементи

Винтовете в ютиите на западните производители най-често са или конвенционални с напречен слот, или шестоъгълник. Няма смисъл да купувате специална отвертка с комплект битове за еднократен ремонт на последния: шестоъгълният винт просто се развива с плоска отвертка с тънко жило с подходяща ширина. Може да се използва и за развиване на винтовете с трилистник, които китайците много харесват (вдясно на фигурата), но без силен натиск: в този случай се създава значителна странична сила и винтът в резбата може просто да задръсти. Ако винтът седи здраво, той се откъсва с поредица от малки удари, пренареждайки отвертката в други двойки жлебове.

Най-трудно ще бъде да развиете винта с гнездо TORXX (вдясно на фигурата): ножици или пинсети ще го вземат само ако винтът е разхлабен в резбата. Най-удобно е да развиете винтовете TORXX без специален гаечен ключ с малки клещи птицечовка; възможно е със странични ножове, но тогава ще останат вдлъбнатини върху джъмпера на слота. Нищо няма да дойде от тях, но опитен майстор, изведнъж това желязо му стига, хвърля го на ремонт за предишния неквалифициран достъп.

Как работи парната ютия?

Но къде да търсим всички тези тайни винтове? За да направите това, първо трябва да се запознаете с устройството на модерна ютия с парогенератор (параход). Общата му схема е дадена на фиг.:

Системата за ударна пара (прегрята пара) се монтира само в индивидуални модели, защото той е ефективен само при положение на термостата близо до максимума (три точки). При добри ютии с ударна пара, ударната помпа е блокирана, ако регулаторът е настроен на 1-2 точки. Какво винаги пише в инструкциите, как, моля, кажете една нормална домакиня да чете инструкциите за ютията? Тоест, ако няма усилване на пара, тогава, може би, за да отстраните „неизправността“, просто трябва да завъртите контрола на температурата.

Модулът за позиционна защита изключва нагревателния елемент, ако позицията на гладещата плоча на ютията се различава от хоризонталната: поставена е изправена, изпусната и т.н. Това е може би единствената електронна иновация в ютиите. При висококачествените ютии позиционната защита е вторият най-често срещан източник на повреди (след котления камък в уреда за пара, вижте накрая), но у дома най-често е доста поддържана.

Как се издигат китайците

Ако погледнете подметките дори на не евтини китайски ютии, се оказва, че много дюзи за капково овлажняване са фиктивни, фалшиви. Всъщност, когато е напълно загрята, се получава парен удар чрез натискане на бутона за пара; в същото положение на термостата меката пара излиза от бутона с капчици, а за капково овлажняване в този случай трябва да натиснете и двата бутона наведнъж.

електрическа схема

Електрическата верига на ютията е показана по-долу. ориз.:

Релето KM и трансмитерът за позиция SK представляват защитата на позицията. На собствената си платка може да има индикатор за захранване, който в случая е LED, а не неонов. Позиционната защита може да бъде изключена, без да се нарушават потребителските качества на ютията, но ако индикаторът е LED, тогава когато „позиционирането“ е напълно изключено, то ще спре да работи. Това е неудобно, така че дефектната позиционна защита трябва да бъде частично деактивирана (вижте по-долу).

Числата с индекси показват непрекъснатостта на "горещите" и "студените" вериги с мултицет: една сонда с "крокодилска" скоба е свързана към щифта на щепсела, а другата минава през точките. И двете повиквания за непрекъснатост трябва да се събират в контактите на KM релето. Факт е, че контактите на KM са нормално отворени: когато ютията е свързана към мрежата и контактите на термостата KM са затворени, контактите му са затворени и през тях тече ток към нагревателния елемент. Така че е необходимо всяка неизправност на самата позиционна защита да изключи нагревателния елемент (принципа на свръхбезопасността), но това обстоятелство може да бъде подвеждащо за неопитен майстор.

Забележка:при набиране може да се окаже, че безконтактният вход свързваща капачка, вижте фиг. на дясно. Единственият изход е да го отхапете и да преработите кабелите в нови.

термична защита

Термичката се задейства, ако температурата на подметката на ютията превиши 240 градуса или токът през нагревателния елемент е определена зададена стойност. Тоест термичният предпазител вместо неизползваемия също трябва да бъде избран по ток, в зависимост от мощността на ютията:

2200 W - 25 A.
1500 W - 16 A.
1000 W - 10 A.
600 W - 6,3 A.

Необходим е топлинен излишък в тока, т.к 220 V е ефективната (ефективна) стойност на мрежовото напрежение; амплитудата е 220 V x 1,4 \u003d 308 V. Продължителността на полупериода на честотата от 50 Hz е 10 ms, а времето за реакция на термичното е 4-5 ms. Внезапно мрежовото напрежение скача до максимално допустимата стойност от 245 V, термичният предпазител за работния ток на нагревателния елемент може да изгори в идеално работеща ютия.

Термичните предпазители са за еднократна употреба (поз. 1 на фигурата), подновяеми, поз. 2, и самолечение, поз. 3. Първият изгаря и трябва да се монтира в диелектрична топлоустойчива втулка (обикновено от фибростъкло), в противен случай е много вероятно повреда на мрежовото напрежение към подметката. В термичен предпазител, който може да се нулира, предварително напрегнатата биметална пластина "щраква" и отваря контактите. За да го възстановите, трябва да го натиснете през прозореца в контакта, докато щракне обратно с нещо остро. Самовъзстановяващата се термична защита ще се нулира, когато ютията бъде изключена от контакта и оставена да изстине напълно. Самовъзстановяващите се термики са структурно комбинирани с термостат (виж по-долу) и винаги са допълнени с токов предпазител.

термостат

Регулаторът на температурата на гладещата плоча е най-важният възел на ютията и един от най-склонните към счупване; това е механично задействащо устройство, задвижвано от биметална плоча. В термостата на желязото няма „магнити, като в регулатора на хладилника“. Както в термостата на хладилника, има и механичен спусък, само с различен дизайн. Принципът на неговото действие е прост:

Частта с подвижния контакт се притиска към неподвижния контакт с превключваща пружина. Контактите са затворени, нагревателният елемент се нагрява. Степента на компресия на пружината се регулира от копчето за настройка на температурата.
От друга страна, подвижният контакт е свързан чрез диелектричен тласкач към биметална плоча.
Биметалната плоча, огъваща се от нагряване, се притиска през стеблото върху подвижния контакт, докато надвие пружината.
Пружината се хвърля и отваря контактите.
Нагревателният елемент се изключва, гладещата плоча на ютията с биметалната плоча се охлажда.
Биметалната плоча е изправена. Когато налягането му е достатъчно отслабено, пружината се връща назад и връща регулатора в първоначалното му състояние.

Нагревателният елемент се загрява отново, цикълът се повтаря.В старите ютии и някои от новите термостатът се сглобява по схемата със свободна кобилица (позиция 1 на фигурата):

Недостатъците му са 2 чифта контакти, подложени на изгаряне, и голям хистерезис, т.е. разликата между температурата на задействане и връщащата температура на регулатора. Следователно, в регулаторите със свободен рокер винаги има регулиращ винт под дръжката, който се завърта, ако ютията се нагрее твърде много (завъртете 1-2 оборота) или слабо (развийте същото количество). Копчето за регулиране на температурата трябва да бъде отстранено, за да получите достъп до винта за калибриране. Тя седи на оста на триене, но се държи в тялото с лапи с ограничители, виж фиг. на дясно. За да премахнете дръжката, завъртете я на минимум до упор (зад първата точка) и я дръпнете нагоре.

Мнозинство модерни ютиисе доставят с унифициран термостат с двойна пружина поз. 2: работи много ясно и почти никога не изисква повторно регулиране по време на работа. Неговите слаби места, първо, както в предишния. случай, контакти, вижте по-долу. Второ, има керамично стъбло (обозначено в синьо), което понякога се напуква. Дължината на стеблото е 8 mm, като може да се направи нов от резистор MLT-0,5 W, поз. 2а. Проводниците на резистора се захапват с дължина 1,5-2 mm, боята се отмива с дихлоретан или повърхностноактивно измиване, проводящият слой се почиства с шкурка. Ако съпротивлението на резистора е повече от 620-680 kOhm, някои хора го поставят вместо пръта, както е, боята гори без дим и воня. Тогава обаче подметката на ютията може да бъде неприятно "оскубана" от електричество. И което е много по-лошо, съпротивлението на резистор с незащитен проводим слой може да намалее няколко пъти и токът на утечка през него може да се увеличи до опасна стойност.

Бележка 3: понякога шайбите-вложки се пукат в термостатите. Нов в замяна може да бъде изработен от флуоропласт; чертеж виж поз. 2б.

Как да почистите контактите

Не е необходимо да почиствате изгорелите контакти на температурния контролер на ютията с шкурка, както се препоръчва в много източници: те работят при силен ток и бързо изгарят отново след почистване с шкурка. В регулаторите на съвременните ютии контактите са щамповани с тънки стени и в този случай те изгарят до дупки. За да почистите контактите, трябва да увиете пилата за нокти покрай велура, навлажнен с алкохол, да го поставите между контактите и да търкате, докато велурът вече не е силно замърсен със сажди. Алтернатива е да изрежете тънък клин от гума за мастило и да почистите контактите с него. След това - със същия клин от гумичка за молив. Накрая увийте пилата за нокти с парцал, напоен със спирт, вместо с велур и отстранете полепналите частици на гумичката от контактите с нея.

Забележка:поради термостата е възможна и такава ситуация - ютията се загрява до максимум, независимо от позицията на копчето за настройка на температурата; регулирането на винта за калибриране не помага. Това означава, че контактите на регулатора са заварени и трябва да се смени.

Как да отида там?

Всичко това е добре, но нашето желязо все още не е разглобено. Като цяло разглобяването на ютията се извършва по следния начин. начин:

Отстранете копчето за настройка на температурата.
Отстранете задния капак (евентуално заедно с горния).
Отстранете контактния блок.
Отстранете горния капак.
Свалете тялото.
Отстранете корпуса на термостата (ако има такъв).

След това всички железни компоненти стават достъпни за проверка и ремонт. Разбира се, всеки етап има своите тънкости и особености. Ще разгледаме някои по-нататък не с примери за модели от отделни производители, но засега нека се спрем на общите "проблеми".

Задна корица

Това е единствената част, която е фиксирана с винт(ове), видими отвън. Последният може да бъде 2 по-долу. В този случай са възможни 2 варианта: задният капак е едно цяло с горния и отделно. В първия случай дръжката на ютията ще бъде права и двата капака веднага се издърпват назад, като натискате горния с пръсти: той седи с хоризонтални шипове в надлъжните жлебове.

Ако капаците са отделни и задният е на един или 2 винта, тогава отново са възможни 2 случая: задният капак е наравно с корпуса и е насложен. В първия случай капакът се издърпва от дъното към себе си - отгоре се фиксира с шипове в жлебовете, които ще се окажат и капакът ще излезе. Вторият случай засяга почти изключително капаци на един винт в средата. Ако капакът след отвиване на винта не излиза и не достига до дъното, тогава шиповете с жлебовете са двойни, отгоре и отдолу. След това капакът трябва да се избута нагоре, за да се освободят долните шипове, и след това да се издърпа дъното, така че горните да се обърнат от жлебовете.

Блокирайте

След отстраняване на задния капак ще се види контактният блок, това вече е огнище на неизправности. В някои ютии (не непременно евтини) клемният блок е обикновен винт (поз. 1 на фигурата), може да се стопи, тогава трябва да го смените с пропилен. Полиетиленът и PVC в ютията няма да издържат!

Блоковете с прихванати клеми (поз. 2) са най-надеждни, но за по-нататъшно разглобяване на желязото клемите трябва да бъдат отстранени. За да направите това, техните издатини на резето се притискат през отворите в контактите с шило или тънка отвертка.

За да премахнете режещия блок от една част (поз. 3), трябва да развиете 2-те винта на скобата на захранващия кабел и 2-те винта, които държат самия блок. Ако мрежови проводницине звъни съгл. гнезда на блока (зелени стрелки в поз. 4), блокът трябва да се смени или да се поставят клемите на проводниците, т.к. проводниците в режещия блок не могат да бъдат прекабелени.

Горен капак

Извитият горен капак се държи на стегнати ключалки без фиксиране. У дома се отстранява с чифт лицеви опори (вижте по-горе), започвайки по правило от задния край. Не работи - трябва да опитате отпред.

Позиционна отбрана

Повечето ютии имат модул за позиционна защита под горния капак. Най-уязвимият в него е датчикът за положение. Като правило това е пластмасова кутия (червени стрелки на фигурата) само с няколко извода. Сензорът за положение е или затворен с плътно прилягащ капак, или напълнен със смес отгоре, която може да се извади.

Типична е неизправност на сензора за положение: ютията не се включва и ако я разклатите, тя може да се включи за известно време и след това отново да се изключи спонтанно. При разглобяване на сензора се оказва, че вътре има няколко контакта и метална ролка, покрита с нещо вискозно и мръсно. Първоначално сензорът беше пълен с чиста и прозрачна силиконова грес, но токът на намотката на мощно реле е достатъчен, за да искри контактите. Пълнежът е замърсен със сажди, ролката затваря лошо контактите и не върви както трябва.

Неизползваемият силикон се отстранява с трапезен оцет, но не можете да оставите ролката суха: при гладене релето ще „пляска“ през цялото време, ютията ще се нагрее непредвидимо и сензорът скоро напълно ще се повреди. Вместо със силикон сензорът трябва да се напълни с всякакво течно машинно масло; той, между другото, е по-устойчив на замърсяване и гаси искрите по-добре от силикона. Сензорът се измива със спирт, поставя се игла от медицинска спринцовка на дюзата на маслобойника и сензорът се пълни внимателно, за да не изтече маслото по стените. След пълнене капакът се залепва обратно с "Титан" или друго суперлепило, но ако стените са мазни, тогава лепилото няма да се задържи.

Забележка:в ютии Браун и някои. други, сигналът от датчика за положение се обработва от микросхемата (горна позиция на фигурата) В този случай ролката на датчика за положение може да се остави суха.

други възможна неизправност- изгорели контакти или изгоряла намотка на реле, тогава ютията изобщо няма да се включи. За да проверите модула, трябва да го извадите от ютията и да приложите работното му напрежение на постоянен или променлив ток към намотката на релето, което е посочено на корпуса на релето (зелени стрелки). Трябва да се чуе щракване и тестерът трябва да покаже затваряне на контакта. Не - релето трябва да се смени.

Забележка:ако не сте сигурни, че напрежението на намотката е посочено на релето, трябва да измерите съпротивлението му. Изведнъж токът на намотката при определеното напрежение се оказва повече от 80-100 mA, не може да се приложи към намотката. Необходимо е да проверите релето от регулиран източник на захранване. По правило работното напрежение на намотката не надвишава 24 V.

Напълно възможно е да се мине без позиционна защита. За да го изключите частично (за да работи индикаторът на нагревателя), трябва да разпоите белия проводник и да го свържете към кафяв или да разпоите червения и да свържете към синия. В същото време релето може да щрака и да трака, така че е по-добре да го разпоите.

Кадър

След отстраняване на задния капак и клемния блок ще се появят шиповете, които държат кутията в жлебовете (долната позиция на фигурата вдясно) или винтовете, но не бързайте: кутията държи още един или два винта в областта на железния нос. Как ги крият китайците вече е казано, но в други ютии те са на чучура под капачката за пълнене. Остава на място след сваляне на горния капак. За да премахнете капачката на пълнителя, трябва да повдигнете люка за пълнене и да махнете капачката заедно с него с бутачи, тогава ще се видят носовите винтове (горна позиция)

Корпусът на ютията се отстранява заедно с помпите и стават видими неизправностите им, от които или няма пара, или тече вода в тялото, ютията пука, искри, бие с ток: спукани тръби, дюзи и клапани ( зърна), запушени със солни отлагания. Не си струва да залепвате тръбите, в ютията всяко лепило е като лапа за мъртъв. Необходимо е първо да почистите хидравличната система от котлен камък. При пластмасата това става механично, с памучен тампон, напоен със спирт. Зърната се измиват с разтвор лимонена киселина(1 чаена лъжичка на чаша вода). Решение оцетна киселина(оцет) отделя химически агресивни изпарения, които разяждат метала. След това фрагментите от спуканите тръби се събират заедно, върху тях се поставят парчета от термосвиваема тръба (ТУК термосвиваема) и се нагряват с битов сешоар.

Какво му е на някого

Tefal

Ремонтът на ютията Tefal е уникален. Първо се отстранява кутията заедно с горния капак. Второ, носовият винт е скрит под капака на диспенсера за вода (вляво и в центъра на фигурата); вижда се през полупрозрачна пластмаса. Трето, за да стигнете до помпите, трябва да премахнете горния капак вече с отстранен корпус. Неговият винт е скрит под бутоните (вдясно на фигурата) и трябва да се развие, за да може да се свали капакът.

И накрая, Tefal е лидер в производството на безжични ютии. Те са няколко вида: с контакти на площадката, с термоакумулираща подметка, с бракуван (стрелящ назад) шнур. Първите два са неподходящи за любителски ремонт, а последният, който изглежда дефектен, може да се окаже съвсем работещ.

Шнурът от желязото изхвърля тласкача, действайки от отделен задействащ механизъм със собствена биметална плоча. Тоест, ако например сте изгладили маншетите и искате да загреете ютията, като поставите кабела, но той не се изкачва, тогава ютията не се е охладила достатъчно. Трябва да го оставите да изстине, да поставите кабела, да завъртите регулатора на повече топлина и да изчакате, докато кабелът отскочи. Това, разбира се, е неудобно, така че ютиите с подвижен кабел не са много търсени.

Philips

Характеристика на ютиите Philips е двойно тяло. Например популярният Azur първо се разглобява в обичайната последователност, поз. И на фигурата, но закрепването на задния капак е с 2 винта отдолу. Под декоративния калъф с помпи има вътрешен със защита (поз. B), а вече под него - масивна подметка (всъщност третият калъф) с термостат и термична, поз. IN.

Bosch

Дизайнът на ютиите на Bosch може да се счита за типичен, а разглобяването на Bosch е дори по-лесно от другите: задният капак е на един винт и без сложни крепежни елементи. За да го премахнете, трябва да развиете винта и да дръпнете обратно маркуча за подаване на захранващия кабел (вижте фигурата вдясно), капакът ще се отвори заедно с пантата, след което по-нататъшното разглобяване няма функции.

кафяво

Вроден дефект на евтините Браун ютии е тънкостенен резервоар за парогенератор, изработен от поцинкована стомана и закрепващ корпуса на термостата със сгъваеми крака от него. И двете ръждясват добре, виж фиг. вдясно, след което ремонтът на ютията губи смисъл.

Как да си направим пара

Същият вроден дефект на всички парни ютии без изключение е котлен камък. Трудно се изважда от неразглобяемия резервоар на парогенератора и в никакъв случай не трябва да варите ютията в тиган с оцет, както на фиг. Парите от оцетна киселина ще начупят пластмасите, ще разядат никела на подметката до грапавост и ако е с тефлоново покритие, ще започне да се отлепва. Първо, ютията трябва да се разглоби до гладещата плоча за почистване, вижте напр. видео как да почистите Philips 3240:

Видео: пример за разглобяване и почистване на ютията Philips 3240

Второ, както вече споменахме, по-добре е да използвате не оцет, а разтвор на лимонена киселина. Трето, контактите на нагревателния елемент заедно с керамичните втулки трябва да бъдат плътно увити с добра мека електрическа лента на 3-4 слоя или, по-добре, с термосвиваема лента преди почистване. Четвърто, ако дюзите са запушени с котлен камък, също ги пробийте с клечка за зъби преди почистване. И пето, след почистване изплакнете хидравличната система на подметката с много чиста вода отгоре надолу, като я излеете в резервоара на парогенератора. Тогава можете да сте спокойни: ютията ще служи както след почистване, така и преди него.

Някои повреди на домакински уреди, с минимални умения и инструменти, могат лесно да бъдат отстранени, за това не е необходимо да се свързвате със сервизен център. Напълно възможно е да поправите ютията Tefal със собствените си ръце, основното е да разглобите правилно устройството и да определите причината за неизправността.

Видове ютии Tefal и възможни причини за повреда

Оборудването за гладене от френски производител е разделено на парни устройства и с парогенератор. Първите са с класически дизайн на електрическа ютия, допълнително вътре има резервоар за вода с обем до 300 мл. Течността, излята в специален контейнер, се нагрява и през отворите на подметката се подава към тъканта под формата на пара.

Дизайнът на устройствата с парогенератор е малко по-различен. Резервоарът за вода се намира на станцията в котела. Ютията и станцията са свързани с тръба за подаване на вода, захранващ проводник. Водата в бойлера се превръща в пара, която непрекъснато се подава под налягане през тръбите към подметката на ютията. От отворите на подметката излизат струи пара, материята се изглажда.

Причините за повредата на устройството могат да бъдат:

физически - лош контакт на кабела, нагревателния елемент и др.;
химически - котлен камък от твърда вода върху нагревателния елемент;
механични - залепващи копчета.

За да коригирате някой от тези проблеми, първо трябва да разглобите ютията Tefal.

Как да разглобите устройството

За да работите, ще ви трябват отвертки: плоски и звездички.

важно! Преди да започнете, изключете уреда от електрическата мрежа. Някои модели (FV 9347, 5375, 9240, 4680, 3530 и 3830) имат монтиран прът против варовик и трябва да се отстрани.

Започнете анализа, като развиете двата болта на задната стена. Използвайте отвертка със звездичка за това. Третият болт се намира под бутона за подаване на пара, трябва внимателно да го извадите: извадете го с плоска отвертка, огънете пластмасовите ключалки, издърпайте го към себе си. Трябва много да внимавате да не счупите нещо. По същия начин отстранете бутона за пръскане на вода.

съвет! Под копчетата, в зависимост от модела, могат да бъдат разположени малки части: топка, пружина, тръба и ластик. Трябва да запомните оформлението на тяхното разположение, за да ги инсталирате впоследствие обратно.

Болтът, разположен под бутоните на системата за подаване на пара, се развива, след което дръжката на устройството може да бъде демонтирана. Внимателно отстранете регулатора на температурата на нагряване на гладещата плоча. Вадя блок на захранващия кабел. Под него са скрити още 2 винта и се виждат 4 контакта.

Отидете на анализа на тялото. Корпусът се състои от две здраво запечатани части, които не трябва да се опитват да се разглобяват. Уплътнителят се вижда с невъоръжено око, представлява черна маса, подобна на еластична лента.

важно! Гладещата плоча на ютиите Tefal се закрепва към вътрешните елементи по специални методи, различни от методите, използвани от другите производители. Това могат да бъдат трудни за намиране винтове (обикновено разположени под щепселите) или специални ключалки. Преди да започнете да отделяте подметката от тялото, трябва да се уверите, че всички крепежни елементи са отстранени.

За да не счупите напълно устройството, преди работа си струва да гледате видеоклип за разглобяване и ремонт на ютията Tefal.

Характеристики на анализиране на ютии със системата Easycord

Някои ютии Tefal, като Ultragliss FV4650 или Supergliss FV 3535, са оборудвани с Система Easycord, отличителна чертакоето е специалният дизайн на задния панел на инструмента. Болтовете са на стойка, свързана с дръжката. След като ги развиете, отстранете капака, който покрива мястото на монтаж на кабела, и след това продължете да разглобявате системата за подаване на пара. Бутоните са разположени върху подвижен блок, който може да се демонтира чрез огъване на специалните ключалки.

След това можете да премахнете дръжката, като я издърпате леко нагоре. Следващата стъпка е да премахнете винтовете. 2 от тях са разположени на гърба на ютията, а още един е разположен отпред, под подвижния блок. След това разглобете ютията по същия начин като стандартните модели.

Често срещани повреди и методи за тяхното отстраняване

Процедурата за ремонт зависи от вида на повредата. Струва си да разгледаме най-често срещаните. С някои от тях можете да се справите сами, решаването на особено сложни проблеми трябва да бъде поверено на специалисти. За да работите, ще ви е необходим тестер, отвертки, електрическа лента, в някои случаи резервни части, ако е необходима подмяна на дефектни елементи.

Повреда на захранващия кабел

Най-често ютията не се включва поради факта, че протрит шнур. Има голямо натоварване по време на работа на устройството и с течение на времето се поврежда. За да сте сигурни, че причината за повредата е в кабела, трябва да го проверите с тестер. За да направите това, след отстраняване на задния панел на ютията, те прекарват тестера по цялата дължина на жицата, идентифицират зоната на празнината.

Ремонтирайте кабела: изолирайте проводниците, сменете щепсела, отстранете усукванията.
Напълно заменете, като изберете правилния за технически параметрианалогов.

Неизправности на парната система

Отворите на гладещата плоча на уреда може да са запушени поради клъстери варовик , котлен камък или частици от изгорена тъкан. За почистване използвайте парче мека кърпа, напоена с оцет или разтвор на лимонена киселина. Те избърсват проблемните зони, докато отлаганията се разтворят напълно. При обработката е важно да се предотврати контакт на влажна кърпа с други елементи на ютията.

Не почиствайте подметката с остри предмети: върху нея ще се появят драскотини, поради което работната повърхност няма да се плъзга добре върху тъканта. При бутонът за подаване заседнапара върху ютията Tefal, почистете частта и нейното местоположение от прах, проверете ключалките и след това я поставете обратно. Ако спринклерът е запушен, трябва да се почисти. За да направите това, използвайте игла.

Неизправност на термостата

От този елемент зависи температурата на нагряване на подметката и възможността за настройка на желания режим на гладене. Най-честата причина за повреда на термостата е запушени контакти. Малки влакна от тъкан запушват празнините. След като разглобите устройството, почистете контактите шкурка, игла или остър предмет. След проверка - завъртете ръкава, на който се намира копчето за превключване. Ако всичко е наред, ще чуете щракване.

Повреда на предпазител

Предпазителят може да бъде единичен или за многократна употреба. Първите спират да работят, когато изгорят и е невъзможно да ги поправите, трябва напълно заменете частта.

Предпазителят ще трябва да звъни с тестер. Ако индикаторът на инструмента е изключен, устройството трябва да се разглоби и да се проверят контактите на проводника. След това празнината се затваря или елементът се заменя напълно, ако не може да бъде поправен.

Повреда на нагревателния елемент

Причината, поради която ютията се включва, но гладещата плоча не се нагрява е повреда на нагревателния елемент. Повечето модерни моделиютии, нагревателният елемент е свързан към резервоара за вода и няма да работи да го демонтирате, за да го замените с нов. Ще трябва или напълно да смените подметката, или да купите ново устройство. Първият вариант е непрактичен - да се намери подходящ работна повърхносттрудно, а придобиването му ще бъде скъпо.

За да може ютията да работи правилно дълго време и да не се налага ремонт, трябва да следвате прости препоръки.

Ако устройството има функция за самопочистване, трябва да се използва поне веднъж месечно.
Важно е да наблюдавате състоянието на гладещата плоча на ютията: отстранявайте плаката и саждите от нея своевременно. За да направите това, използвайте разтвор на оцет или лимонена киселина, специални моливи за почистване. В никакъв случай не трябва да се изливат разтвори в резервоара - те могат да развалят малки части, уплътнения, което води до намаляване на налягането в резервоара.
Разходи използвайте само мека вода: филтрирани, варени, размразени, дестилирани или специални, предназначени за ютии. Това ще помогне да се предотврати образуването на котлен камък.
Кабелът не трябва да се прегъва. След приключване на гладенето и охлаждането на устройството, телта се навива внимателно около тялото.

При наличие на сериозни повреди, които не е възможно да коригирате сами, трябва да се свържете със сервизните центрове на Tefal, разположени в Москва и други големи градове на Русия. | Повече ▼ подробна информацияможете да намерите на официалния сайт на производителя. Там можете да поръчате и необходимите резервни части за ремонт.