Beczki dębowe. Jak zrobić drewnianą beczkę własnymi rękami, rysunki, produkty bednarskie DIY

W gospodarstwo domowe Beczki i wanny są bardzo poszukiwane. Trzymają smalec i szynki w zalewie, fermentują kapustę i moczą jabłka. Co można porównać do np. ogórka czy pomidora marynowanego w dębowej wannie? A w lipowej beczce doskonale przechowuje się miód i sok jabłkowy, można w nim zrobić kwas chlebowy.

Wreszcie dębowa wanna z drzewem cytrynowym lub laurowym nie zepsuje dziś wnętrza nawet miejskiego mieszkania. Tych prostych produktów po prostu nie znajdziesz ani w sklepie, ani na rynku. Ale możesz to zrobić sam i chociaż to zadanie nie jest łatwe, rzemieślnik amator jest w stanie sobie z nim poradzić. Opowiemy bardziej szczegółowo o produkcji tych pojemników potrzebnych w gospodarstwie domowym.

Przede wszystkim musisz wybrać drewno. Dąb i sosna nie nadają się do przechowywania miodu - miód ciemnieje w dębowej beczce, ale w sosnowej beczce pachnie żywicą. Tutaj potrzebujesz lipy, osiki i platana. Zrobią to również topola, wierzba i olcha. Ale do marynowania, marynowania lub moczenia nie ma nic lepszego niż dąb - taka beczka wytrzyma dziesięciolecia. Do innych potrzeb można użyć turzycy, buku, świerku, jodły, sosny, cedru, modrzewia, a nawet brzozy.

Poniższa tabela pomoże Ci określić rozmiar.

Wymiary zewnętrzne				Szerokość i głębokość poranny rowek	Odległość od porannego rowka do końca
Pojemność beczki (l)	Wysokość	Średnica pęczka	W mojej głowie	Szerokość i głębokość poranny rowek	Odległość od porannego rowka do końca
15	345	295	262	3*3	20
25	420	340	300	3*3	20
50	535	420	370	3*3	25
100	670	515	450	3*3	25
120	770	525	460	3*3	25

Należy pamiętać, że wymiary beczek podane są tutaj w celu dobrania rozmiaru wanny, wysokość i średnica główki pozostają takie same. Średnica pęczka beczki (średnica w środku) wanny przechodzi w średnicę dna.

Po wybraniu rozmiaru należy rozpocząć przygotowanie klepki, głównego elementu beczki.

Podam rozmiary nitów

Pojemność	Szerokość nitu	Grubość nitu	Grubość dna	Szerokość dołu
15	40-90	14	16	50 lub więcej
25	40-90	14	16	50 lub więcej
50	40-90	17	19	50 lub więcej
100	40-100	18	19	50 lub więcej
120	40-100	18	19	50 lub więcej

Istnieje inny sposób określenia rozmiaru. Stosunek średnicy do wysokości wanny lub beczki powinien być proporcjonalny, np. 350:490 mm (ryc. 1-6). Zwiększając lub zmniejszając wysokość, zmienia się średnica pojemnika. Liczbę nitów na beczkę lub wannę oblicza się ze wzoru 2*Pi*R/W, gdzie R jest promieniem wanny w dolnej części (w przypadku beczki - w środku); „Pi” to stała wartość równa 3,14; W - szerokość klepki na dnie wanny (w przypadku beczki - w środku).

Nity

Zwykle do nitów używa się dolnej części pnia starych drzew; nazywa się to „nitownikiem”. Ale majsterkowicz wybierze półfabrykaty ze zwykłego drewna opałowego i dostosuje cienki pień do pracy. Nity najlepiej wykonywać z surowego drewna. Najpierw kłodę - powinna być o 5-6 cm dłuższa od przyszłej klepki - dzieli się na pół, delikatnie uderzając kłodą w kolbę topora. Każdą połówkę ponownie dzielimy na dwie części i tak dalej, w zależności od grubości klina, aby ostatecznie otrzymać półfabrykaty o szerokości 5-10 cm (w przypadku koniczyny słodkiej - 15 cm) i grubości 2,5-3 cm trzeba spróbować rozłupać promieniowo - to uchroni nitowanie przed pękaniem w przyszłości.

Posiekane kawałki suszy się w pomieszczeniu wentylacja naturalna przynajmniej miesiąc. Aby przyspieszyć proces, możesz użyć suszarki. Wysuszony przedmiot obrabia się pługiem lub sherhebelem i strugarką.

Oznaczenie nitów.

Weź deskę o szerokości od 30 do 100 mm, narysuj linię wzdłuż zewnętrznej strony, dzieląc klepkę na pół wzdłuż szerokości (dla beczki - i wzdłuż). Aby uzyskać zbieżność wanny (beczki), należy zachować zbieżność nitowania. Powinna wynosić około 8°. Oznacza to, że jeśli szerokość nitowania na dnie wanny (dla beczki - w środku) wynosi 100 mm, to u góry powinna być o 8 mm węższa, tj. 92 mm. A dla lufy u góry i u dołu - 92 mm. Ustal ustawioną szerokość nitowania kropkami i połącz 4 kropki liniami - dla wanny i 6 kropek - dla lufy. Są to wytyczne dotyczące strugania nitowania, które określają stożek. Płaszczyzna odcinka promienia na szablonie, jego kierunek w kierunku środka, wraz z już określonym nachyleniem przyszłej ramy beczki lub kadzi, jest głównym wymogiem dopasowania nitowania do siebie podczas ostrzenia. Dlatego należy częściej nakładać szablon na obrabiane nitowanie, sprawdzając poprawność strugania.

Nitowana krawędź.

Planują klepki płaszczyzną, dopasowując każdą według grubości i od razu określają, która strona będzie zewnętrzna. W tym celu lewa i prawa strona nitowania są wydłużone do połowy. Za pomocą sherkhebela z owalną podstawą i kawałka żelaza zaplanuj czystą stronę wewnętrzną według szablonu (ryc. 5) i narysuj ołówkiem linię dzielącą nitowanie na pół na całej jego długości. Następnie za pomocą piły do metalu przytnij nitowanie wzdłuż i narysuj linię podziału na końcach. Zewnętrzną i boczną stronę nitowania czyści się za pomocą półfugla (spoinarki), a poprawność strugania sprawdza się za pomocą szablonu. Wykonuje się go według promienia obręczy montażowej wanny, a dla beczki - według wcześniej wykonanego promienia obręczy pępowinowej. Na beczkę z dwoma dnami przygotowuje się dwie pary obręczy - 2 trwałe i 2 pępowinowe. Obręcz pępkowa powinna swobodnie przechodzić przez obręcz oporową.

Szczególnie dokładnie sprawdź prawidłowe zaostrzenie boków nitowania lufy. Szablon powinien ściśle przylegać do boków i zewnętrznych krawędzi klepki, szczególnie w linii środkowej dzielącej klepkę na pół na całej jej długości. Przy struganiu boków nie należy dopuszczać do odstępstw od linii narysowanej na końcu i podziału nitowania na pół.

KORPUSY

Obręcze beczek wykonywane są z drewna lub stali. Drewniane nie są tak trwałe i sprawiają sto razy więcej kłopotów, dlatego lepiej jest używać stalowych. Obręcze wykonane są z taśmy stalowej walcowanej na gorąco o grubości 1,6-2,0 mm i szerokości 30-50 mm.

Po zmierzeniu lufy w miejscu naprężenia obręczy dodajemy do tego wymiaru podwójną szerokość paska. Za pomocą młotka zaginamy obrabiany przedmiot w pierścień, przebijamy lub wiercimy otwory i montujemy nity wykonane z miękkiego drutu stalowego o średnicy 4-5 mm. Jedną wewnętrzną krawędź obręczy należy rozszerzyć, uderzając ostrym końcem młotka w masywną stalową podstawkę.

Montaż ramy

Obręcz montażowa wykonywana jest pośrodku pomiędzy górą a dnem wanny i ma nieco mniejszą średnicę wzdłuż linii środkowej lufy. Na czystym drewniana podstawa Ustawiamy obręcz montażową pionowo i wkładamy do niej 5-6 nitów strona zewnętrzna do obręczy. Po lewej stronie zaciskamy jeden z nitów i obręcz za pomocą zacisku. Podnieś lekko obręcz i ułóż pozostałe nity. Zaciśnijmy obręcz. Szczelne spasowanie nitów na całej długości (w przypadku wanny) oraz do linii środkowej (w przypadku lufy) jest efektem starannego ostrzenia i regulacji. W ten sam sposób montujemy ramkę do lufy, tyle że tutaj po zamocowaniu pępowiny zdejmujemy obręcz montażową, następnie wypełniamy tamborek trwały. Jeśli jest ciasno spakowany, to znaczy, że dobrze zaplanowaliśmy i dobraliśmy ostatni nit na szerokość.

Rama lufy od środka lub nieco powyżej wachlarzowato rozchodzi się ku dołowi. Aby dokręcić luźny koniec ramy, użyj różne sposoby i urządzenia. Koniec wielożyłowego kabla stalowego o średnicy 6-8 mm jest przymocowany do stałego wspornika. Drugi koniec wrzuca się na rozgrzaną, zaparowaną, luźną ramę, zakłada na występ wykonanego w tym celu słupa z wykopanej ziemi lub wzniesionej części kłody i metodą „pętli” z wbitego mocnego kołka w pętlę na końcu kabla, ramkę „skręca się” i zakłada na pępek, a następnie uparte obręcze.

Po montażu rama jest sprawdzana pod kątem poziomości i pionowości, po czym wszystkie obręcze są ostatecznie osadzone. Z wewnątrz ramy (beczki lub wanny) oczyszcza się z ugięcia, a na końcach klepek odcina się je o 1/3 grubości (rys. 6) i o 2-3 mm od strony zewnętrznej. Na koniec zewnętrzne i wewnętrzne strony ramy są czyszczone, górny i dolny koniec są wydrążone.

Montaż spodów w ramie

Aby to zrobić, wykonuje się kilka operacji.

1. Wycięcie porannego rowka w ramie. Porannym nożem wycinamy poranny rowek. Szerokość zębów pilnika stalowego wynosi 4-5 mm. Dlatego szerokość wyciętego rowka powinna wynosić 4-5 mm. Pilnik wystaje z na wpół wypełnionego bloku kopca na 4-5 mm. Dlatego głębokość rowka kominowego nie może być różna. Grubość bloku kominowego stanowi ogranicznik odległości cięcia komina od góry ramy do spodu deski, na której mocowany jest bloczek, tj. 40-50 mm. Pamiętaj, aby sfazować 2-3 mm lub nieco więcej po obu stronach porannego rowka, aby zapobiec odpryskiwaniu nitu ramy podczas wkładania spodów i ściskania ich obręczami.

2. Montaż paneli dolnych. Montuje się je na kołkach drewnianych lub metalowych (najlepiej nierdzewnych) i gwoździach z 4-6 desek. Skrajne nazywane są ławicami, środkowe nazywane są cietrzewami. Na ościeża stosuje się szersze deski. Rano nie znamy jeszcze średnicy koła. Bierzemy kompas (ryc. 4) i rozkładamy jego nogi w przybliżeniu do promienia zamierzonego okręgu wzdłuż gongu, wkładamy czubek nogi kompasu do komina i dzielimy okrąg na 6 części. W ten sposób określimy promień koła od boków dla dołu. Powstały promień przenosimy na dolną tarczę i rysujemy okrąg.

3. Wypiłowanie spodów. Za pomocą piły kabłąkowej lub piły tarczowej wycinamy wymagane dno. W takim przypadku cięcie powinno odbywać się po wewnętrznej stronie linii narysowanej w okręgu, gdy zęby piły są rozstawione o 2-2,5 mm. Zmniejszy to średnicę okręgu o 0,14 stała wartość"Liczba pi."

4. Przetwarzanie Dońca. Połóż dolną część koła na stole warsztatowym, dokładnie naostrz obie strony i narysuj na końcu ołówkiem linię o grubości 3-4 mm pośrodku. O promieniu o 25-30 mm mniejszym od dna narysuj okrąg po jego dwóch stronach. To są granice fazowania. Użyj dłuta lub struga, aby usunąć fazowania i upewnij się, że rowek dłuta i sfazowane dno dobrze pasują. Linię na końcu dołu pozostawiamy nietkniętą.

5. Montaż spodów. Jest to ostatnia operacja wykonania beczki lub wanny. Odwracamy ramę wanny szeroką częścią do góry i lekko przewracamy dolną obręcz. Powalamy uparty na beczce i przesuwamy pępowinę tak, aby spód pasował do porannego rowka. Nylonowa nić, zawiązująca spód na krzyż, pomoże utrzymać dno w pozycji poziomej podczas zakładania go rano. Po zainstalowaniu dna w kurantach, nić jest wyciągana, a obręcze zakładane na miejsce. Przed zainstalowaniem drugiego dna w ramie lufy wierci się w nim dwa otwory na pióro i wpust naprzeciw siebie i 4-5 cm od wewnętrznej strony ramy o średnicy 20-25 mm, w które wpinają się języki są umieszczone tak, aby zanieczyszczenia nie dostały się do beczki. Po zamontowaniu drugiego spodu należy ostatecznie wypchać obręcze i upewnić się, że denka są dociśnięte do siebie nitami w kurantach i aby nity nie miały między sobą szczelin. Jeśli nity zostały prawidłowo rozplanowane i zachowany został spadek zgodny z szablonem, a spód został starannie wycięty, produkt będzie wysokiej jakości.

Uwaga.

1. Przed montażem ram do beczki lub wanny gotową klepkę należy wysuszyć do wilgotności 17-20%.

2. Beczki i donice dębowe, świerkowe, sosnowe, osikowe należy moczyć przez co najmniej 10 dni, zmieniając wodę co 2-3 dni. Jednocześnie moczy się ościeża i deski, za pomocą których wyciska się przefermentowany produkt.

3. Aby ograniczyć powstawanie pleśni na klepkach wanny przechowywanej w piwnicy, przetrzyj ją wacikiem zamoczonym w kalcynowanym olej roślinny. Raz w tygodniu ościeża, deski i kamień dociskowy myjemy gorącą wodą.

JAK DŁUGO SŁUŻY Beczka?

Przede wszystkim zależy to od warunków pracy. Ale ważne jest, aby pamiętać, że malowanie napełniania pojemników farba olejna nie należy stosować: zatyka pory, co przyczynia się do gnicia drewna. Wskazane jest pomalowanie obręczy - nie rdzewieją. W celów dekoracyjnych beczkę lub wannę z kwiatami można potraktować zaprawami.

Brązowy kolor dębu nadaje wapno gaszone zmieszane z 25% roztworem amoniaku. Czarne rozwiązanie siarczan żelaza lub napar z opiłków żelaza w occie przez 5-6 dni.

Odwar z kłączy marzanki wonnej (Asperula odorata) barwi lipę i osikę na czerwono. Odwar nadaje czerwono-brązową barwę skórka cebuli, brązowy - wywar z owoców orzech włoski. Barwniki te są zarówno jaśniejsze od chemicznych, jak i bardziej stabilne.

Należy również pamiętać, że drewno lepiej zachowuje się przy stałej wilgotności. Dlatego suche pojemniki powinny być zawsze suche, a produkty luzem wypełnione płynem. Obydwa nie mogą być postawione bezpośrednio na ziemi. Lepiej jest umieścić cegłę lub deskę pod beczką, niż później pozbyć się zgnilizny poprzez przecięcie dzwonków.

Ale bez względu na to, jak długo będzie służyć beczka wykonana własnymi rękami, przez cały ten czas będzie przyjemnym przypomnieniem dla właściciela o trudnościach, jakie napotkał w zrozumieniu tajemnic starożytnego rzemiosła bednarza.

Współpraca to starożytne rzemiosło, które jednak nie przestaje istnieć. Trudno o bardziej odpowiedni i praktyczny pojemnik do kiszenia warzyw i owoców, dojrzewania napoje alkoholowe niż beczka. Nie tylko wygoda i łatwość użytkowania pojemnika sprawia, że jest on tak poszukiwany. Odpowiednio dobrane drewno na beczkę odgrywa ważną rolę, ponieważ może zapewnić doskonałe warunki do przechowywania żywności. Jak wybrać odpowiednia opcja wśród takiej różnorodności? Z jakiego drewna produkuje się beczki na marynaty i koniak? Ten artykuł pomoże Ci zrozumieć wszystkie kwestie.

Powód takiego popytu na drewniane beczki jest łatwy do wyjaśnienia. Produkty powstają z materiałów przyjaznych dla środowiska, bez użycia środków chemicznych i spawania. Ponadto pojemnik idealnie nadaje się do przechowywania i transportu żywności, gdyż nie wchłania szkodliwych i toksycznych substancji. Jednakże istnieją różne typy drewno na beczki, którego wybór zależy głównie od przeznaczenia pojemnika. Przygotowanie marynowania, dojrzewania wina lub koniaku - przed wyprodukowaniem lub zakupem produktu należy dokładnie zapoznać się z właściwościami materiału i jego wpływem na produkt.

Trochę o produkcji

Technologia produkcji beczek jest praktycznie niezależna od rodzaju użytego drewna. Najpierw tworzone są nity (przemysłowe lub tradycyjny sposób). Następnie są dokładnie suszone, aby zminimalizować możliwość odkształcenia gotowej beczki. Następnie następuje obróbka hydrotermalna. Następnie mistrz ustawia dno i ostrożnie zdrapuje powierzchnię pojemnika.

Klasyfikacja wyrobów według gatunków drewna

Aby zdecydować, z jakiego drewna zrobić beczkę na kapustę, jabłka, ogórki lub napoje alkoholowe, należy zapoznać się z właściwościami i możliwościami każdego rodzaju materiału. Zazwyczaj w bednnictwie wykorzystuje się następujące drewno:

cedr;
lipa;
popiół;
sosna.

Wszystkie materiały na drewnianą beczkę mają swoje zalety i wady, a także mają szczególny wpływ na produkty zawarte w pojemniku. Dlatego przygotowując pojemnik, bardzo ważne jest, aby wziąć pod uwagę różne niuanse.

Produkty dębowe

Przez cały czas brano pod uwagę dąb najlepszy materiał do robienia beczek. Drewno charakteryzuje się gęstością i dobrą łupliwością, jednak obróbka wymaga dużego wysiłku. Wśród ponad 400 gatunków drewna najbardziej poszukiwany wykorzystuje amerykańskie dęby białe, bezszypułkowe i angielskie. Pierwsza opcja zawiera niewielką ilość garbników, ale jest to rekompensowane obecnością substancji aromatycznych. Struktura materiału jest bardzo gęsta i pozostaje wodoodporna nawet po przepiłowaniu. We Francji rosną dęby szypułkowe i bezszypułkowe, dlatego często nazywane są dębami „francuskimi”. Ten rodzaj drewna idealnie nadaje się do beczek po koniaku, nadaje napojowi wyrafinowany smak i bogaty aromat.

Produkty cedrowe

Drewno ma bardzo przyjemny aromat, a także ma właściwości lecznicze i dezynfekujące. Materiał jest dość łatwy w obróbce (ze względu na swoją miękkość). Cedr jest drogim gatunkiem drewna, więc koszt gotowej beczki będzie odpowiedni. Jednak przy tym wszystkim produkt zapewni doskonałe przechowywanie produktów, nie wpływając negatywnie na ich smak.

Beczki lipowe

Drewno to jest bardzo popularne wśród bednarzy ze względu na swoje piękno. Ma biały odcień z nutą różu, a jego miękkość ułatwia siekanie. Drewno to szczególnie dobrze nadaje się do marynowania, kandyzacji jagód i przechowywania miodu. Jeśli ciekawi Cię, z jakiego drewna powstają beczki do marynowania, możesz spokojnie zatrzymać się przy lipie.

Produkty bukowe

Drewno to dobrze nadaje się do obróbki i pod wieloma względami przypomina dąb wytrzymałością. Jednak pod względem gęstości i odporności na zużycie jest nieco gorszy od tego ostatniego. Dzięki specjalnej fakturze drewna gotowe produkty są piękne i oryginalne. wygląd. Takie drewno nie jest zbyt często używane do produkcji beczek, ale jeśli nie ma alternatywy, jest całkiem odpowiednie.

Pojemnik na popiół

Jedna z najpopularniejszych opcji tworzenia beczek koniakowych. Materiał jest odporny na działanie bakterii i mikroorganizmów, dzięki czemu na długo zachowuje świeżość produktów znajdujących się w pojemniku. Unikalne cechy sprawiają, że popiół jest doskonałą opcją dla wielu ekskluzywnych alkoholi. Jeśli interesuje Cię, jakiego rodzaju drewna używa się do produkcji beczek po koniaku, preferuj ten gatunek.

Pojemniki świerkowe

Mniej powszechna, ale bardzo opłacalna opcja. Takie beczki doskonale nadają się do grzybów i warzyw. Przetwarzanie i dzielenie nie jest szczególnie trudne, więc wykonanie pojemników jest dość proste.

Pojemnik sosnowy

Ten typ drewnianej beczki nie nadaje się szczególnie do marynowania i fermentacji, ponieważ materiał wydziela żywicę. Jednak niektórzy eksperci używają pojemnika do specjalnych rodzajów win. Wytrzymałość materiału jest niska, ale można go bardzo dobrze przetwarzać.

Odmiany drewna na beczki prezentowane są w duże ilości dlatego bednarze mają szerokie możliwości podczas tworzenia pojemników. Zawsze jednak należy wziąć pod uwagę cel użycia pojemnika, ponieważ od tego całkowicie będzie zależeć jakość przechowywania, przechowywania lub transportu zawartości. Jeśli wiesz na pewno, z jakiego rodzaju beczek drewnianych są wykonane, będziesz w stanie stworzyć te, które najlepiej nadają się do określonych warunków pracy.

Co można porównać do np. ogórka czy pomidora marynowanego w dębowej wannie? A w lipowej beczce doskonale przechowuje się miód i sok jabłkowy, można w nim zrobić kwas chlebowy. Wreszcie dębowa wanna z drzewem cytrynowym lub laurowym nie zepsuje dziś wnętrza nawet miejskiego mieszkania. Tych prostych produktów po prostu nie znajdziesz ani w sklepie, ani na rynku. Ale taką lufę można wykonać samodzielnie i choć zadanie to nie jest łatwe, rzemieślnik-amator jest w stanie sobie z tym poradzić.

Krok 1. Wybór drewna

Zanim stworzysz beczkę własnymi rękami, musisz wybrać drewno. Dąb i sosna nie nadają się do przechowywania miodu - w dębowej beczce miód ciemnieje, a w sosnowej beczce pachnie żywicą. Tutaj potrzebujemy lipy, osiki, platana. Zrobią to również topola, wierzba i olcha. Ale do marynowania, marynowania lub moczenia nie ma nic lepszego niż dąb - taka beczka wytrzyma dziesięciolecia. Do innych potrzeb można użyć turzycy, buku, świerku, jodły, sosny, cedru, modrzewia, a nawet brzozy.

Krok 2. Rozdzielenie bryły

Najpierw kłodę - powinna być o 5-6 cm dłuższa od przyszłej klepki - dzieli się na pół, delikatnie uderzając kłodą w kolbę topora. Następnie każdą połówkę ponownie dzielimy na dwie części i tak dalej, w zależności od grubości podkładki (ryc. 1), aby ostatecznie uzyskać półfabrykaty o szerokości 5-10 cm (w przypadku koniczyny słodkiej - 15 cm) i grubości 2,5-3 cm. Trzeba tylko zadbać o to, aby podział przebiegał promieniowo - to ochroni nitowanie przed pękaniem w przyszłości.

Krok 3. Suszenie przedmiotu obrabianego i obróbka

Posiekane kawałki suszy się w pomieszczeniu z naturalną wentylacją przez co najmniej miesiąc. Aby przyspieszyć proces, możesz użyć suszarki. Wysuszony przedmiot obrabia się za pomocą pługa lub sherhebela i strugarki. Najpierw strugana jest zewnętrzna powierzchnia nitowania. W takim przypadku, aby sprawdzić krzywiznę powierzchni, należy wcześniej wykonać szablon (ryc. 2), wycinając go z cienkiej deski wzdłuż już gotowy produkt. Następnie strugane są powierzchnie boczne, sprawdzając także ich krzywiznę względem szablonu.

Nitowanie może być rurowe - w którym jeden koniec jest szerszy od drugiego i beczkowe - z rozszerzeniem pośrodku. Wielkość tych rozszerzeń określa zbieżność wanny i wypukłość środkowej części lufy. Wystarczy, jeśli stosunek najszerszej i najwęższej części nitowania wynosi 1,7-1,8 (ryc. 3).

Obróbka powierzchni bocznej kończy się poprzez spoinowanie. Wygodniej jest to zrobić, przesuwając przedmiot wzdłuż frezarki (ryc. 4).

Krok 4. Obróbka nitowania od wewnątrz

W kolejnym etapie poddajemy obróbce wewnętrzną (w stosunku do gotowej beczki) powierzchnię klepki, odcinając nadmiar drewna za pomocą struga lub nawet siekiery (ryc. 5). Następnie klepkę lufy można uznać za gotową, ale klepkę beczki należy jeszcze pocienić w środku do 12-15 mm (ryc. 6). Nie daj się zwieść temu, że nity mogą mieć różną szerokość – z każdego przedmiotu obrabianego czerpiemy to, co najlepsze.

Krok 5. Przygotowanie obręczy

Po zmierzeniu lufy w miejscu naprężenia obręczy dodajemy do tego wymiaru podwójną szerokość paska. Za pomocą młotka zaginamy przedmiot w pierścień, przebijamy lub wiercimy otwory i montujemy nity wykonane z miękkiego drutu stalowego o średnicy 4-5 mm (ryc. 7). Jedną wewnętrzną krawędź obręczy należy rozszerzyć, uderzając ostrym końcem młotka w masywny stalowy stojak (ryc. 8).

W zależności od ich umiejscowienia na produkcie, obręcze dzielą się na obręcze pierdzące – obręcze centralne na beczce, obręcze poranne – obręcze najbardziej zewnętrzne i obręcze na szyję – obręcze pośrednie.

Krok 6. Montaż produktu

Babcia przyniosła do majsterkowi rozpadającą się wannę z prośbą o złożenie jej z powrotem. Tomek nigdy wcześniej nie musiał tego robić, ale nie odmówił starej kobiecie. Wymyśliłem coś takiego: rzuciłem linę na podłogę i położyłem na niej nity jeden po drugim. Następnie przycisnął je poduszkami i zciągnął razem końce liny. Stopniowo zdejmując poduszki, połączyłem zewnętrzne nity i zabezpieczyłem je obręczą.

Dzięki Cooperom jest to łatwiejsze.

Produkt montowany jest na dowolnej płaskiej powierzchni. Najpierw do obręczy mocuje się dwa nity naprzeciw siebie za pomocą specjalnych wsporników wygiętych z obręczy (ryc. 9). Następnie mocując nity do jednego z nich, dostaniemy się do drugiego, który dociśnie zmontowaną połowę lufy. Kontynuuj montaż, aż nity wypełnią cały obwód obręczy.

Lekko uderzając młotkiem w obręcz, odkładamy ją i sprawdzamy, czy krawędzie nitów dobrze przylegają. Aby uzyskać kontakt nitów na całej powierzchni bocznej, należy dołożyć nit lub wyciągnąć dodatkowy, a następnie zamontować stałą obręcz. Swoją drogą, jeśli zmiana ilości nitów nie daje pożądanego efektu, wystarczy zwęzić jeden z nitów lub wymienić węższy na szerszy.

Po wypoziomowaniu końców ramy lekkimi uderzeniami młotka nakładamy środkową obręcz i dociskamy ją młotkiem do oporu (ryc. 10).

Krok 7. Przycięcie ramy i wylewki końcowej

Po ustawieniu ramki na płaskiej powierzchni linię cięcia opisujemy ołówkiem za pomocą bloczka (ryc. 11). Po zamontowaniu porannej obręczy odcinamy od niej ramę 2-3 mm i czyścimy końce nitów płaszczyzną. To samo robimy z drugim końcem ramki.

Robiąc beczkę, po przymocowaniu cebuli, szyi i porannej obręczy z jednej strony, należy najpierw dokręcić drugą stronę. Coopers ma na to radę specjalne urządzenie- jarzmo. Domowa złota rączka może używać kabla, liny, łańcucha lub drutu do tych samych celów. Możesz zawiązać pętlę i zakneblować ją lub zacisnąć końce linki za pomocą dźwigni (ryc. 12).

Nie ma potrzeby parowania ani gotowania rdzenia, jak zalecają niektórzy eksperci, przed dokręceniem. Czasami jednak zdarza się, że nitowanie nie ugina się na całej długości, lecz w jednym miejscu i w związku z tym pęka. Jednak w takich przypadkach bednarz będzie wolał po prostu zrobić nową pięciolinię.

Krok 8. Czyszczenie ramy od wewnątrz

Zmontowaną ramę czyści się od wewnątrz płaszczyzną lub sherhebelem, a końce ramy czyści się płaszczyzną garbatą (ryc. 13).
Teraz musisz wykonać poranny rowek w ramie (ryc. 14). Nóż narzędzia może być wykonany z obręczy lub jeszcze lepiej z brzeszczotu. Głębokość i szerokość rowka powinna wynosić 3 mm (Rysunek 15).

Krok 9. Wykonanie dolnej osłony

Najpierw z koniczyny cukrowej montuje się dolną osłonę o struganej stronie zewnętrznej i łączonych powierzchniach bocznych (ryc. 16). Koniczynę mocuje się za pomocą gwoździ, jak pokazano na rysunku, dla których wstępnie nawiercono gniazda o głębokości 15-20 mm. Promień przyszłego dna stanowi bok foremnego sześciokąta wpisanego w okrąg porannego rowka na ramie lufy. Należy jednak wyciąć spód z marginesem, odchodząc od zamierzonego koła o 1–1,5 mm. Po oczyszczeniu Sherhebelem od krawędzi dna wycina się fazowania (ryc. 17), tak aby trzy milimetry od krawędzi grubość drewna wynosiła 3 mm - jest to konieczne dla szczelności połączenia dna z ramą w porannym rowku (ryc. 18).

Krok 10. Montaż osłony dolnej

Wykonujemy pierwsze przymiarki - po poluzowaniu obręczy wkładamy spód, wkładając jedną jego stronę w rowek, a następnie lekko uderzając młotkiem w pozostałą część. Jeśli spód jest ciasny, należy dodatkowo poluzować obręcz, a jeśli jest za luźna, dokręcić ją.

Po wypchaniu obręczy upewnij się, że nie ma żadnych przerw. Idealny wynik Rzadko udaje się to osiągnąć za pierwszym razem. Nawet jeśli pęknięcia nie są widoczne gołym okiem, można je znaleźć wlewając do beczki odrobinę wody. Jeśli przepływa pomiędzy nitami, oznacza to, że spód jest za duży i trzeba go lekko strugać. Gorzej, jeśli woda wycieka przez dno lub przez rowek ustny. Następnie będziesz musiał zdemontować ramę i zwęzić jeden z nitów.

Krok 11. Instalowanie drugiego dna

Przed zamontowaniem drugiego dna należy wywiercić w nim otwór wlewowy o średnicy 30-32 mm. Wtyczka wykonana jest w sposób pokazany na rys. 19, jego wysokość nie może być mniejsza niż grubość dna, przy czym korek nie może wystawać poza płaszczyznę krawędzi ramy.

Krok 12. Malowanie

Przede wszystkim zależy to od warunków pracy. Należy jednak pamiętać, że nie należy malować pojemników do napełniania farbą olejną: zatyka ona pory, co przyczynia się do gnicia drewna. Wskazane jest pomalowanie obręczy - nie rdzewieją. Do celów dekoracyjnych beczkę lub wannę z kwiatami można potraktować zaprawami.

Brązowy kolor dębu nadaje wapno gaszone zmieszane z 25% roztworem amoniaku. Czarny roztwór siarczanu żelaza lub napar z opiłków żelaza w occie przez 5-6 dni.

Odwar z kłączy marzanki wonnej (Asperula odorata) barwi lipę i osikę na czerwono. Kolor czerwono-brązowy uzyskuje się od wywaru ze łusek cebuli, a kolor brązowy od wywaru z owoców orzecha włoskiego. Barwniki te są zarówno jaśniejsze od chemicznych, jak i bardziej stabilne.

Ale bez względu na to, jak długo beczka będzie służyć, przez cały ten czas będzie przyjemnym przypomnieniem dla właściciela o trudnościach, jakie napotkał w zrozumieniu tajemnic starożytnego rzemiosła bednarskiego.

Specjalnie dla strony internetowej „Rzemieślnicy” Władimir Nikołajewicz dzieli się „technologią” produkcji 25-litrowej dębowej beczki. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak zrobić beczkę własnymi rękami.

Jak zrobić beczkę własnymi rękami

Wiosną przywiozłem materiał z lasu, przepiłowałem go i przykryłem trocinami w piwnicy, pozostawiając do wyschnięcia przez całe lato. Wkrótce będziemy mieli drewnianą beczkę własnymi rękami.

Blok drewna o wysokości 50 i 42 cm został starannie podzielony na cztery części. Z ćwiartek, ostrożnie uderzając młotkiem w tyłek (zdjęcie 1), przypiąłem 14 półfabrykatów na nity o grubości około 3 cm.

Ważny! Podział powinien być promieniowy, aby drzewo nie pękło w przyszłości.

Użyłem domowych wiórów do obróbki detali ze wszystkich stron, dzięki czemu są lekko wklęsłe (zdjęcie 2). Wygładziłam go za pomocą płaszczyzny, jednocześnie zwężając go u góry i u dołu. (zdjęcie 3).

Aby zapewnić jednolitość beczek tej objętości, mistrz wykonał dwie obręcze montażowe (środkowa jest lekko większa średnica). Jest też główna żaluzja obręczowa, której Władimir Nikołajewicz strzeże jak oka: nie uderza w nią młotem, a stale sprawdza jej równość wzorem narysowanym na stole, bo przyszłe „twarz” lufy zależy od poprawności okręgu.

Do okiennicy przymocowano trzy nity za pomocą specjalnych zszywek wykonanych z obręczy. (zdjęcie 4). Kontynuowano montaż lufy, wypełniając obwód. Lekko uderzając młotkiem w obręcz, opuściłem ją i sprawdziłem, czy krawędzie nitów dobrze się łączą. Następnie posadziłem środkową obręcz (zdjęcie 5).

Tylko uwaga. Aby uzyskać kontakt nitów na całej długości powierzchni bocznej, należy dokładnie obliczyć szerokość i liczbę półfabrykatów na podstawie przyszłej średnicy domowej roboty beczki.

Po przymocowaniu dwóch obręczy pozostałą część lufy należy ściągnąć razem. Coopers mają do tego specjalne urządzenie - jarzmo. Ale Władimir Nikołajewicz wymyślił własny na jastrych oryginalny budynek którą nazywa „kozą”.

W kształcie odwróconej litery U metalowa rama zabezpieczył wyciągarkę. Lufę umieściłem na poprzeczce, luźną część szkieletu owinąłem liną i ostrożnie wyciągnąłem za pomocą wyciągarki. (zdjęcie 6).

Założyłem trzecią obręcz drewniana beczka (zdjęcie 7) i zdjął ją z „kozła”.

Użyj specjalnego dłuta z rowkiem na płaskim końcu, aby opuścić obręcz jak najniżej (zdjęcie 8).

Beczkę stawiam do wyschnięcia w stodole, ogrzewając piec nie dłużej niż dwie godziny dziennie.

Dwa tygodnie później kontynuowałem pracę. Oczyściłem zewnętrzne strony produktu za pomocą prostego pługa. Zrobiłem 4 obręcze w dwóch rozmiarach ze stali malowanej na czarno. Po zdjęciu środkowego tamborka montażowego wypełniłem tamborek stały w odległości 10 cm od dna. Przycięto obie strony lufy za pomocą wyrzynarki (zdjęcie 9). Na górze zamontowałem jeszcze dwie obręcze. Wyrównano powierzchnię wewnętrzną za pomocą pługów kształtowych (zdjęcie 10). Za pomocą domowego dłuta z czterema zębami z piły wycinam wewnątrz na obwodzie rowek o głębokości 5-6 mm (zdjęcie 11).

Dno beczki zmontowałem z przygotowanych desek, łącząc je za pomocą gwoździ ze stali nierdzewnej ocynkowanej bez łbów.

Aby zapobiec wyciekom, wstępnie wyłożyłem końce paskami pałki (zdjęcie 12)- pierwszy sekret otrzymany od rzemieślnika Biełowa.

Rozmiar dna obliczyłem w następujący sposób: zaznaczyłem punkt w pobliżu rowka i oszacowawszy przybliżony promień lufy w tym miejscu, za pomocą kompasu zaznaczyłem sześć promieni wzdłuż rowka, jakby wpisując sześciokąt w okrąg . Aby rozpocząć i zakończyć dokładnie w zamierzonym punkcie, należy empirycznie wybrać promień. Uzyskaną w ten sposób wielkość oznaczano kompasem na tarczy złożonej z desek (zdjęcie 13). Wycięłam go na zamierzonym obwodzie piłą tarczową. (zdjęcie 14).

Mocując dno w domowym stojaku (imadło do podwieszanego podparcia), za pomocą pługa wykonałem fazę na całym obwodzie (zdjęcie 15).

W rowek wkładam namoczoną białą bułkę - drugi sekret Biełowa przed wyciekami.

Filmik z dębowych beczek DIY

Co można porównać do np. ogórka czy pomidora marynowanego w dębowej wannie? A w lipowej beczce doskonale przechowuje się miód i sok jabłkowy, można w nim zrobić kwas chlebowy. Wreszcie dębowa wanna z drzewem cytrynowym lub laurowym nie zepsuje dziś wnętrza nawet miejskiego mieszkania. Tych prostych produktów po prostu nie znajdziesz ani w sklepie, ani na rynku. Ale możesz sam zrobić beczkę i chociaż to zadanie nie jest łatwe, rzemieślnik amator jest w stanie sobie z tym poradzić.

Nity

Przede wszystkim musisz wybrać drewno. Dąb i sosna nie nadają się do przechowywania miodu - w dębowej beczce miód ciemnieje, ale w sosnowej beczce pachnie żywicą. Tutaj potrzebujemy lipy, osiki, platana. Zrobią to również topola, wierzba i olcha. Ale do marynowania, marynowania lub moczenia nie ma nic lepszego niż dąb - taka beczka wytrzyma dziesięciolecia. Do innych potrzeb można użyć turzycy, buku, świerku, jodły, sosny, cedru, modrzewia, a nawet brzozy.

Zwykle do nitów używa się dolnej części pnia starych drzew; nazywa się to „nitownikiem”. Ale majsterkowicz wybierze półfabrykaty ze zwykłego drewna opałowego i dostosuje cienki pień do pracy. Nity najlepiej wykonywać z surowego drewna. Najpierw kłoda - powinna być o 5-6 cm dłuższa niż przyszły nit - jest dzielona na pół, delikatnie uderzając kłodą w kolbę siekiery. Następnie każdą połówkę ponownie dzielimy na dwie części i tak dalej, w zależności od grubości podkładki (ryc. 1), aby ostatecznie uzyskać półfabrykaty o szerokości 5-10 cm (w przypadku koniczyny słodkiej - 15 cm) i grubości 2,5-3 cm. Potrzebujesz. Po prostu staraj się zachować podział promieniowy - to ochroni nitowanie przed pękaniem w przyszłości.

Posiekane kawałki suszy się w pomieszczeniu z naturalną wentylacją przez co najmniej miesiąc. Aby przyspieszyć proces, możesz użyć suszarki. Wysuszony przedmiot obrabia się za pomocą pługa lub sherhebela i strugarki. Najpierw strugana jest zewnętrzna powierzchnia nitowania. W takim przypadku, aby sprawdzić krzywiznę powierzchni, należy wcześniej wykonać szablon (ryc. 2), wycinając go z cienkiej deski zgodnie z gotowym produktem. Następnie strugane są powierzchnie boczne, sprawdzając także ich krzywiznę względem szablonu.

Obróbka powierzchni bocznej kończy się poprzez spoinowanie. Wygodniej jest to zrobić, przesuwając przedmiot wzdłuż frezarki (ryc. 4). W kolejnym etapie poddajemy obróbce wewnętrzną (w stosunku do gotowej beczki) powierzchnię klepki, odcinając nadmiar drewna za pomocą struga lub nawet siekiery (ryc. 5). Następnie klepkę lufy można uznać za gotową, ale klepkę beczki należy jeszcze pocienić w środku do 12-15 mm (ryc. 6). Nie daj się zwieść temu, że nity mogą mieć różną szerokość – z każdego kawałka czerpiemy to, co najlepsze.

Obręcze

Montaż

Dzięki Cooperom jest to łatwiejsze...

Produkt montowany jest na dowolnej płaskiej powierzchni. Najpierw do obręczy mocuje się dwa nity naprzeciw siebie za pomocą specjalnych zszywek wygiętych z obręczy (ryc. 9). Następnie mocując nity do jednego z nich, przejdziemy do drugiego, który dokręci zmontowaną połowę lufy. Kontynuuj montaż, aż nity wypełnią cały obwód obręczy.

Po wypoziomowaniu końców ramy lekkimi uderzeniami młotka nakładamy środkową obręcz i dociskamy ją młotkiem do oporu (ryc. 10).

Robiąc beczkę, po przymocowaniu cebuli, szyi i porannej obręczy z jednej strony, należy najpierw dokręcić drugą stronę. Coopers mają do tego specjalne urządzenie - jarzmo. Rzemieślnik domowy może użyć kabla, liny, łańcucha lub drutu do tych samych celów. Możesz zawiązać pętlę i zakneblować ją lub zacisnąć końce linki za pomocą dźwigni (ryc. 12).

Nie ma potrzeby parowania ani gotowania rdzenia, jak zalecają niektórzy eksperci, przed dokręceniem. Czasem jednak zdarza się, że nit nie ugina się na całej długości, lecz w jednym miejscu i w związku z tym pęka. Jednak w takich przypadkach bednarz będzie wolał po prostu zrobić nową pięciolinię.

Donia

Zmontowaną ramę czyści się od wewnątrz płaszczyzną lub sherhebelem, a końce ramy czyści się płaszczyzną garbatą (ryc. 13).

Teraz musisz zrobić rowek w ramie (ryc. 14). Nóż narzędzia może być wykonany z obręczy lub jeszcze lepiej z brzeszczotu. Głębokość i szerokość rowka powinna wynosić 3 mm (Rysunek 15).

Najpierw z koniczyny cukrowej montuje się dolną osłonę o struganej stronie zewnętrznej i łączonych powierzchniach bocznych (ryc. 16). Koniczynę mocuje się za pomocą gwoździ, jak pokazano na rysunku, dla których wstępnie nawiercono gniazda o głębokości 15-20 mm. Promień przyszłego dna stanowi bok foremnego sześciokąta wpisanego w okrąg porannego rowka na ramie lufy. Należy jednak wyciąć spód z marginesem, odchylając się od zamierzonego koła o 1-1,5 mm. Po oczyszczeniu Sherhebelem od krawędzi dna wycina się fazowania (ryc. 17), tak aby trzy milimetry od krawędzi grubość drewna wynosiła 3 mm - jest to konieczne dla szczelności połączenia dna z ramą w porannym rowku (ryc. 18).

Po wypchaniu obręczy upewnij się, że nie ma żadnych przerw. Idealny wynik rzadko udaje się osiągnąć za pierwszym razem. Nawet jeśli pęknięcia nie są widoczne gołym okiem, można je znaleźć wlewając do beczki odrobinę wody. Jeśli przepływa pomiędzy nitami, oznacza to, że spód jest za duży i trzeba go lekko strugać. Gorzej, jeśli woda wycieka przez dno lub przez rowek ustny. Następnie będziesz musiał zdemontować ramę i zwęzić jeden z nitów.

Przed zamontowaniem drugiego dna należy wywiercić w nim otwór wlewowy o średnicy 30-32 mm. Wtyczka wykonana jest w sposób pokazany na rys. 19, jego wysokość powinna być nie mniejsza niż grubość dna, przy czym zaślepka nie powinna wystawać poza płaszczyznę krawędzi ramy.

Jak długo wytrzymuje beczka?

Nadaje dębowi brązową barwę wapno gaszone zmieszany z 25% roztworem amoniaku. Czarny - roztwór siarczanu żelaza lub napar z opiłków żelaza w occie przez 5-6 dni.

Należy również pamiętać, że drewno lepiej zachowuje się przy stałej wilgotności. Dlatego suche pojemniki powinny być zawsze suche, a produkty luzem wypełnione płynem. Obydwa nie mogą być umieszczone bezpośrednio na ziemi. Lepiej jest umieścić cegłę lub deskę pod beczką, niż później pozbyć się zgnilizny poprzez przecięcie dzwonków.

Być może zainteresują Cię poniższe materiały