Korpus M1 to model do złożenia, który należy skleić. Wskazówki dla początkującego modelarza - Poradnik: Jak złożyć dobre modele. Klej modelarski cyjanoakrylowy
Będziesz potrzebować
- - zestaw części do montażu;
- - ostry nóż;
- - papier ścierny;
- - pilniki igłowe;
- - szkocka;
- - klej modelarski;
- - klej PVA;
- - pędzle do kleju i farby;
- - aerograf;
- - farby akrylowe.
Instrukcje
Kup interesujący Cię model. Dziś w sprzedaży można znaleźć szeroką gamę zestawów do montażu kopii z różnych okresów. Mogą różnić się konfiguracją i gotowością do montażu, dlatego przed dokonaniem ostatecznego wyboru dokładnie zapoznaj się z opakowaniem produktu.
Przygotuj narzędzia potrzebne do złożenia modelu. Kup klej modelarski, a także klej PVA. Podczas przetwarzania części, bez których nie można się obejść ostry nóż, pilniki igłowe i papier ścierny. Aby pomalować gotowy model, kup pędzle różne rozmiary i sztywność. Przyda się także aerograf.
Wyjmij zawartość i dokładnie ją sprawdź. Takie wstępne zapoznanie się z projektem pozwoli Ci zorientować się, jakie rodzaje i ilość części należy złożyć. Zazwyczaj części modelu składa się z płaskich bloków połączonych wypustami, a bloki są montowane nie przypadkowo, ale w określonej kolejności.
Określ kolejność montażu, sprawdzając instrukcję i wizualną reprezentację modelu. Aby stworzyć wizerunek produktu na pudełku, skorzystaj z dostępnych Ci zdjęć prototypowych (można je znaleźć w literaturze historycznej lub w Internecie).
Wybierz ramki, do których przymocowane są główne części modelu. Na przykład w przypadku modelu samolotu będą to kadłub i skrzydła. Za pomocą noża usuń części z bloku, a następnie dokładnie wyczyść punkty mocowania wlewu.
Złóż razem połówki ciała. Nie spiesz się, aby skleić części razem; Najpierw połącz je kawałkami taśmy. Nie zaleca się również natychmiastowego odłączania wszystkich części od wlewów, ponieważ w tym przypadku trudno będzie określić tożsamość części i jej miejsce w modelu. Wykonaj montaż sekwencyjnie.
Przymocuj wszystkie główne elementy konstrukcyjne do nadwozia, pojedynczo, mocując je taśmą lub za pomocą specjalnie dostarczonych kołków. Kiedy model przybierze gotową formę, dokładnie go sprawdź ponownie, pamiętając położenie względne części i, jeśli to konieczne, zapisanie sekwencji montażu.
Rozłóż model i przystąp do końcowego montażu, łącząc elementy za pomocą kleju. Do mocowania kolejnej części można przystąpić dopiero po wyschnięciu kleju. Nie wyznaczaj sobie celu, jakim jest ukończenie kompilacji krótkoterminowy. W razie potrzeby podziel proces na kilka etapów, np.: czyszczenie części, składanie korpusu, wykończenie modelu, malowanie.
Po całkowitym złożeniu plastikowego modelu przystąp do jego malowania. W takim przypadku najpierw sprawdź instrukcję i obraz oryginału. W niektórych przypadkach model będzie musiał zostać zagruntowany przed nałożeniem farby. Jeśli jest to wymagane dla nadania modelowi autentyczności, nałóż na karoserię farbę kamuflażową. Po wyschnięciu farby model może zająć miejsce w Twojej domowej kolekcji.
Do złożenia modelu sam model i klej są całkowicie niewystarczające. Aby dobrze złożyć model, będziesz potrzebować wielu narzędzi, głównie niedrogich narzędzi - noża modelarskiego. pęseta, papier ścierny, klej, taśma maskująca i farby.
Modele noży i krajarek
Najważniejszym ze wszystkich narzędzi jest dobry nóż. Do pracy z modelami samolotów bardziej odpowiedni jest nóż z wąskim ostrzem. Jakość noża musi być bardzo dobra, aby nie trzeba było ostrzyć ostrza podczas pracy. Skalpel chirurgiczny sprawdził się również jako nóż.
Skóra
Do czyszczenia zmontowanego modelu potrzebne będą co najmniej dwa rodzaje papieru ściernego: gruboziarnisty do wstępnej obróbki i bardzo drobnoziarnisty do wykańczania. Zaleca się stosowanie wodoodpornego papieru ściernego, ponieważ ziarno szybko zatyka się zużytym tworzywem sztucznym. Wodoodporny papier ścierny należy co jakiś czas zanurzać w wodzie, aby zmyć plastikowe opiłki.
Klej
Najprostszym sposobem złożenia modelu jest użycie płynnego, szybkoschnącego kleju. Nie zaszkodzi mieć specjalny klej do łączenia przezroczystych części.
kit
Specjalna szpachlówka modelarska jest absolutnie niezbędna do uszczelniania wszelkiego rodzaju pęknięć powstałych po sklejeniu, wyrównaniu powierzchni itp.
Taśma maskująca
Taśma maskująca jest szeroko stosowana podczas montażu modeli. Może nie tylko chronić powierzchnie podczas malowania lub szpachlowania, ale także sklejać części podczas klejenia. Zaleca się stosowanie możliwie cienkiej taśmy.
Barwnik
Dostępny duża liczba farby do modeli, od skosu do farby akrylowe na bazie wody. Wykończenie najlepiej wykonać akrylem lub olejem farba artystyczna. W tym drugim przypadku gotowy model należy spryskać półmatowym lakierem, aby cała powierzchnia stała się jednolita. Farba olejna daje matową powierzchnię, ale model samolotu powinien mieć lekki połysk.
Pędzle
Do malowania potrzebne będą trzy pędzle: cienki, średni i duży płaski. Wskazane jest kupowanie pędzli artystycznych z włosiem sobolowym. Po użyciu pędzle należy dokładnie umyć i wysuszyć.
| Pędzel "Revell", kuna, nr 4/0 |  | Pędzel „Revell”, nr 2 |
Właściwie zorganizowane miejsce pracy- wielka sprawa. Lepiej jest mieć oddzielny duży stół, ale możesz także pracować w kuchni, gdy jest ona bezpłatna. Oświetlenie odgrywa ważną rolę. W słabym świetle możesz nie zauważyć defektów modeli.
Lokalizacja narzędzia
Całe narzędzie musi być umieszczone starannie i jednocześnie tak. żeby było pod ręką. Nie ma nic gorszego niż poszukiwanie zaginionego noża w trakcie montażu.
Plik i CP
Oddzielone małe części najlepiej przechowywać w przezroczyste tworzywa sztuczne pliki - wszystko jest widoczne i nie zostanie utracone. Nie zaszkodzi mieć album na pliki.
Pinceta
W kompletnym zestawie modelarskim zawsze znajdą się części, które są za małe dla szorstkich palców modelarza. W tym przypadku pęseta jest niezastąpiona. Dobrze jest mieć przy sobie dwie pęsety: zwykłą i z zagiętymi końcówkami.
Aerograf i kompresor
Zdecydowana większość modelarzy nie wyobraża sobie procesu malowania bez aerografu i kompresora. W każdym razie będziesz musiał kupić aerograf i kompresor, jeśli naprawdę chcesz zająć się modelowaniem mniej lub bardziej poważnie. Największych nakładów finansowych, wydzielonych z budżetu rodzinnego, będzie wymagał aerograf i kompresor. Bądź na to przygotowany sam i przygotuj współmałżonka (to drugie jest najważniejsze!!!). Powszechnie przyjmuje się, że malowanie aerografem jest łatwiejsze niż pędzlem. Pytanie jest dyskusyjne, ale w każdym razie efekt malowania aerografem, przy wszystkich innych czynnikach niezmiennych (doświadczenie modelarza), jest lepszy od efektu pracy pędzlem. Ponadto szereg schematów malowania kamuflażu dla samolotów (włoskich, niemieckich) z II wojny światowej można wykonać wyłącznie za pomocą aerografu.
Zestaw noży
Czasem jeden model noża nie wystarczy, lepiej zaopatrzyć się w trzy: z ostrymi, ściętymi i zaokrąglonymi ostrzami.
I na pewno potrzebujesz zapasowych ostrzy do noża modelowego. Można je kupić w sklepie Tools Store lub na Aliexpress: .
„Dodatkowe ręce”
Bardzo pomocne są małe, metalowe zaciski krokodylkowe. Używany przez instalatorów radiowych. Dobrze nadają się do trzymania małych części podczas klejenia i malowania.
Podczas montażu, a zwłaszcza modyfikacji modelu, często trzeba wiercić otwory, dlatego warto zaopatrzyć się w elektryczną mikrowiertarkę i zestaw wierteł o małej średnicy. Możesz także użyć wiertła do obróbki powierzchni modelu za pomocą różnych załączników.
Przecinarki do drutu
Oddziel części od ram, odgryź zadziory itp. Najlepiej używać małych obcinaków bocznych, zapożyczonych z arsenału radioamatora.
Plik
Model z wyciętymi powierzchniami sterowymi wygląda znacznie bardziej realistycznie niż ten, w którym stery i lotki są po prostu obrysowane poprzez łączenie. Cięcie jest najlepsze miniaturowa piła. wykonany z żyletki.
Dziurkacz
Dziurkacze różne średnice przydają się do wykonywania szablonów znaków identyfikacyjnych, np. japońskich kółek „wschodzącego słońca”. Malowane oznaczenia są lepsze niż naklejki.
Trudno wymienić wszystkie narzędzia potrzebne do złożenia modelu. Oprócz czynnika obiektywnego istnieje także czynnik subiektywny.
Kupujemy model
Zdobyliśmy narzędzie, teraz możemy wybrać model. Na początek najmądrzejszą decyzją jest pozostanie przy czymś prostym, na przykład jednym z jednosilnikowych myśliwców II wojny światowej: North America P-51 Mustang, Mitsubishi Zero lub R-47 Thunderbolt. Składając te modele można nabyć podstawowe umiejętności montażu i malowania.
Modele tych samolotów są stosunkowo proste. Zarówno w skali 48., jak i 72. nie zawierają one tak wielu szczegółów. W większości przypomina Thunderbolt. Zarówno Mustang, jak i Zero zostały pomalowane tylko w dwóch kolorach – gładkim wierzchu i gładkim dole. Lepiej zacząć od skali 72., choćby ze względu na jej taniość w porównaniu do 48.. Jeśli nie masz doświadczenia, to po co rujnować drogi model, skoro możesz zrujnować tani?
Po złożeniu kilku jednosilnikowych jednopłatów napędzanych śmigłem można przystąpić do eksperymentów na maszynach wielosilnikowych, „odrzutowych”, dwupłatowcach, a także „wielorybach” w skali 1:48 i wyższych (jeśli masz chęć i dostępność oddzielne mieszkanie dla gotowych modeli).
Badanie
Gdy otrzymasz model od sprzedawcy, nie spiesz się, aby mu podziękować. Otwórz pudełko i upewnij się, że znajdują się w nim wszystkie części wymienione w instrukcji, naklejki, a zwłaszcza daszek kokpitu. Przydałoby się porównać odlew z samolotem zadeklarowanym na pudełku. Producenci z Chin potrafią zmieścić Messerschmitta w pudełku Spitfire'a. nie mówiąc już o wymianie Bf.109E na Bf.l09G. Sprawdź jakość odlewów - występują niedopełnienia.
Jeśli stwierdzisz całkowitą zgodność z zestawem, podziękuj sprzedawcy i biegnij do domu, aby złożyć model. Weź to w domu niezbędne narzędzia i umieść je starannie na pulpicie. Możesz przejść do kolejnego etapu.
Studiowanie instrukcji
Prawdopodobnie zaczniesz studiować instrukcje po drodze. Nie jest to bynajmniej zabronione (ale też nie zalecane – możesz zostać potrącony przez samochód). Oceń instrukcje krytycznie. Jej autor ma swój pogląd na proces składania modelu, Ty możesz mieć swój. Czasami warto zmienić kolejność kompilacji. Jednakże. Nie spiesz się, aby zbesztać autora, jeśli coś Ci się nie podoba. Spróbuj zagłębić się w idee, które skłoniły technologa do przyjęcia tej konkretnej kolejności montażu. Może to on ma rację, a Ty nie?
Sprawdzanie wszy
Ogólną jakość modelu można dość łatwo sprawdzić. Oddziel kilka dużych części (połówki kadłuba lub płaszczyzny skrzydeł) i połącz je ze sobą. Jeśli poszło łatwo i bez przesunięć, to kupiłeś Rzecz. Jeśli nie, zaopatrz się w kit, papier ścierny i cierpliwość. Aby uniknąć zgubienia wyciętych części, zaleca się przechowywanie ich w specjalnym pudełku. Części należy oddzielić od wlewów za pomocą noża lub obcinaków bocznych, ale w żadnym wypadku nie należy ich odrywać. W razie potrzeby miejsca mocowania części do ram należy po rozdzieleniu oczyścić.
Montaż kadłuba
Zatem sprawdziłeś model. Euforia minęła, można zabrać się do pracy. Zacznijmy od kadłuba.
Części do czyszczenia
Na odlewach mogą znajdować się ślady tłuszczu pleśniowego i innych tłustych plam, należy je usunąć. Zanurz wlew lub już wycięte części na dziesięć minut ciepła woda, następnie wyszoruj je dokładnie mydłem i starą szczoteczką do zębów. Spłukać bieżącą wodę i odłóż do wyschnięcia.
Rozbiórka
Po wyschnięciu części przeczyść płaskie powierzchnie dużym kawałkiem papieru ściernego i przejedź po papierze ściernym końcami połówek kadłuba. Operacja ma dwa cele - usunięcie ewentualnych dużych nierówności oraz sprawienie, aby miejsce sklejenia połówek było całkowicie płaskie, usuwając ślady popychacza (jeśli występują) i lekko szorstkie dla lepsza przyczepność klej. Oczyść także miejsca mocowania części do ramek.
Zdarza się, że jedna z połówek kadłuba jest odlana z wystającymi częściami, np. z tylnym podwoziem. Istnieją dwa sposoby. Pierwsza polega na wycięciu części i sklejeniu jej po złożeniu kadłuba. Drugi sposób to wziąć mały klocek drewna, owinąć go papierem ściernym i przeszlifować koniec dywaników kadłuba, szczególnie dokładnie przeszlifowując obszar wystającej części. Najlepiej zeskrobać samą część nie papierem ściernym, ale połową żyletki. Modelowy nóż usuń lampę błyskową. Oprócz fabrycznego podczas szlifowania może pojawić się mały „pęk”. Niektóre tworzywa sztuczne będą się łuszczyć. Zwróć uwagę na flash nie tylko na końcach, ale także w rejonie wycięcia pod osłonę kokpitu, w otworze wlotowym powietrza oraz w miejscach klejenia stabilizatorów i płaszczyzn skrzydeł. Pamiętaj: gdy w trakcie malowania wada „wyjdzie” (a na pewno „pojawi się”), będzie już za późno na jej naprawę.
Regulacja latarni
Złóż połówki kadłuba. Muszą idealnie do siebie pasować. W razie potrzeby powtórzyć przeszlifowanie połówek papierem ściernym. Przymocuj latarkę do złożonego kadłuba (można ją zabezpieczyć gumkami). Latarnia ponownie musi idealnie pasować „na swoim miejscu”. W przeciwnym razie ostrożnie go przeszlifuj, aby dopasować go do kadłuba. Istnieją „zabójcze” opcje - baldachim jest grubszy niż kadłub. Cóż, przeszlifuj pleksi, a następnie biegnij do sklepu po napar GOI. Dzięki paście GOI całkiem możliwe jest przywrócenie przezroczystości latarki do poziomu więcej niż akceptowalnego.
Używają go współcześni modelarze Przyszłe wykończenie podłogi (wosk do podłóg)- Amerykański płyn do polerowania podłóg. Dodaje przezroczystość i połysk przezroczystym naklejkom.
Znacznie gorzej jest, gdy pomiędzy czaszą a kadłubem tworzy się szczelina, a górna część czaszy idealnie wpasowuje się w tył kadłuba. Taką wadę można „wyleczyć” szpachlą. Problemem jest kolor szpachli - biały lub jasnoszary. Wnętrze kabiny ma zupełnie inny kolor. Malowanie szpachli od wewnątrz przyklejoną latarnią to nie lada wyzwanie trudniejszy w montażu modele statków w butelce. Proces ten jest elementarny tylko w jednym przypadku - gdy w dolnej części kadłuba znajduje się ogromne wycięcie na część środkową.
Dostosowanie wnętrza kabiny
Teraz czas na oddzielenie elementów wnętrza kokpitu od ramek: panel, podłoga, tylna ściana. Dopasuj części, aby pasowały, szlifując i wkładając je do połówek kadłuba. Często podłoga i tablica przyrządów są zbyt szerokie, aby pomieścić sklejone ze sobą połówki kadłuba. W niektórych modelach panele boczne Kabiny są formowane integralnie z połówkami kadłuba, w niektórych przypadkach podłoga kabiny wraz z panelami bocznymi tworzy rodzaj łazienki. Łazienka jest również często szersza niż to konieczne. Dostosuj, żeby pasował.
Teraz odetnij małe części wnętrza kabiny od wyprasek - uchwyt sterujący. pedały, fotel pilota. Obierz je i włóż do pudełka, aby ich nie zgubić.
Malowanie wnętrza kabiny
Czasami podczas budowy modelu konieczne jest pomalowanie poszczególnych części lub podzespołów, zwłaszcza kokpitu. Małe części należy przygotować do montażu i malowania w taki sam sposób jak duże: usunąć odłamki, ślady po popychaczach, oczyścić szwy odlewnicze, umyć, wysuszyć i odtłuścić.
Zwróć szczególną uwagę na dobór farb do wnętrza kabiny. Pogrupuj elementy według kolorów. Części pomalowane różne kolory Wygodne mocowanie w krokodylkach. Upewnij się, że „zęby” aligatora pewnie chwytają części - odrzutowiec sprężone powietrze całkiem zdolny do zamiatania słabo zabezpieczonej części. Przede wszystkim sama kabina jest pomalowana na kolor podstawowy (najczęściej jest to strony wewnętrzne połówki kadłuba). Po całkowitym wyschnięciu tonu podstawowego przystąp do „malowania” pędzlem elementów „dekoracji” kabiny: sterowania radiem, sterowania trymerem, zaworu dopływu tlenu itp. Najczęściej elementy te są pomalowane na czarno, ale spotyka się także inne kolory.
Przed montażem warto pomalować także widoczne powierzchnie wewnętrzne wlotów powietrza i cylindrów silnika.
Wykończenie deski rozdzielczej
Najłatwiej jest przenieść dołączoną naklejkę na deskę rozdzielczą. Prawie wszystkie modele są wyposażone w takie naklejki i prawie wszystkie naklejki w najlepszym wypadku odpowiadają rzeczywistości w 20-30 procentach. Znacznie większy realizm można uzyskać malując deskę rozdzielczą farbami wodnymi lub olejnymi. Malowanie deski rozdzielczej na kolor bazowy jest konieczne nawet w przypadku zastosowania kalkomanii. Łatwiej jest pomalować tablice przyrządów, na których podczas odlewu imitowane są poszczególne instrumenty, zwłaszcza jeśli bazowym kolorem tablicy, jak w Mustangu czy Zero, jest czarny. Część jest w całości pomalowana matową czarną farbą, następnie krawędzie instrumentów obrysowane są ołówkiem ołówkowym. Wreszcie na skali instrumentu pojawia się kropla płynne szkło Lub, w najgorszym przypadku, bezbarwny lakier do paznokci, po wyschnięciu lakier lub szkło zostaje lekko wypolerowane.
Tablica przyrządów Thunderbolta została pomalowana na czarno, a tarcze wskaźników pomalowano na biało. Ponownie musisz zacząć od pomalowania deski rozdzielczej na matowy czarny kolor. Po całkowitym wyschnięciu na środek imitacji skali instrumentu nakłada się kroplę białej farby i „rozmazuje” krawędzie instrumentu. Po wyschnięciu - lakier lub szkło plus polerowanie.
Kolejnym krokiem w kierunku realizmu jest imitacja samych skal instrumentu. Ta praca wymaga doświadczenia i dokładności. Łuski rysuje się cienkim pędzelkiem.
Montaż wnętrza kabiny
Po pomalowaniu elementów wnętrza kabiny można przystąpić do montażu. Jeżeli części są wstępnie zamontowane, nie powinno to sprawić żadnych trudności. Miejsca styku należy oczyścić z farby. Najlepiej łączyć części za pomocą płynnego kleju, wykorzystując efekt kapilarny znany z zajęć z fizyki. Obie części są mocno dociśnięte do siebie, na złącze nakładana jest kropla płynny klej. Kropla wypełni najmniejsze pory złącza, a połączenie będzie mocne i schludne. Podczas klejenia ważne jest, aby klej nie dostał się na lakierowane powierzchnie, szczególnie na deskę rozdzielczą – żmudna praca pójdzie na marne.
Najwygodniej jest, gdy wnętrze kabiny wykonane jest w formie „wanny”, jak w modelu Thunderbolt. Wannę montuje się oddzielnie od kadłuba i po sklejeniu musi wyschnąć przynajmniej przez noc. Z pierwszymi promieniami wschodzące słońce możesz wypróbować zmontowany moduł na kadłubie. Jeśli moduł pasuje, przyklej go do połowy kadłuba i idź do łóżka, aby go wypełnić. Jeśli nie, wyreguluj go, stosując znaną metodę szlifowania, cięcia i piłowania nadmiaru plastiku. Po przyklejeniu „wanny” i lekkim stwardnieniu kleju dokonaj ostatecznej kontroli - ponownie złóż połówki kadłuba, z czego w jednej z nich jest już wklejona kabina.
Montaż połówek kadłuba
Zazwyczaj instrukcje zalecają nałożenie kleju na powierzchnie łączące połówek kadłuba. Większość ludzi właśnie tak robi, ale w tym przypadku istnieje duże prawdopodobieństwo niekontrolowanego wyciśnięcia nadmiaru kleju na zewnętrzne powierzchnie złożenia. Lepiej zastosować znany już efekt kapilarny: złożyć połówki i posmarować je wzdłuż konturu płynnym klejem, ostrożnie nałożyć klej pędzlem. To prawda, że ten przypadek ma również swoje pułapki: kleje mogą łatwo dostać się na wyciągnięcie ręki, a te ostatnie mogą pozostawić trudne do usunięcia ślady na powierzchni kadłuba. Podczas nakładania kleju staraj się trzymać palce z dala od szwu kadłuba. Sklejone połówki należy zacisnąć czymś (gumkami, spinaczami do bielizny) i pozostawić do wyschnięcia.
Po kilkugodzinnym suszeniu należy dokładnie oczyścić szew klejący, uprzednio zabezpieczywszy taśmą kabinę pilota przed trocinami. Czasami szew musi zostać zaszpachlowany. Szpachlówka powinna również mieć czas na dokładne wyschnięcie. Szew czyści się papierem ściernym o różnej wielkości ziarna (od średniego do drobnego).
Zakończono pierwszy etap składania modelu samolotu. Możesz uśmiechać się dumnie, dumny ze swoich osiągnięć.
Dodajmy skrzydło i ogon
Warto zacząć od ogona: dopóki skrzydło nie zostanie przyklejone do stabilizatora i sterów, wysokość jest łatwa do osiągnięcia.
Korekta wad brutalnego ogona
W większości małych modeli myśliwców Mustang, Thunderbolt i Zero połówki stabilizatora są odlane z jednego kawałka (razem góra i dół). Najczęściej są one wolne od wad. Jeżeli występują wady, zaleca się zastosowanie „czyszczenia na gorąco”.
Podgrzej wodę do wrzenia i opuść do niej część z niepotrzebnym zagięciem na kilka sekund. Usuń część i wyprostuj ją, zanim ostygnie. Czynność powtarzać (zginanie na gorąco) aż do zniknięcia wady.
Cieńsze części wymagają mniej ciepła. Wszystkie powierzchnie ogonowe mają dość cienkie krawędzie natarcia i spływu, które można całkowicie wyeliminować poprzez kąpiel tarapatyŁatwo uszkodzić krawędzie. Zaleca się zaginanie tylko grubej warstwy stabilizatora.
Przygotować połówki stabilizatora do klejenia - przeszlifowanie, umycie, wysuszenie i odtłuszczenie.
Regulacja powierzchni ogonowych
Włóż połówkę stabilizatora do kadłuba. Z reguły lokalizacja złącza, nawet w dobrych modelach, wymaga korekty. Szczelinę trzeba będzie zaszpachlować po sklejeniu, ale w międzyczasie trzeba ocenić, jak dokładnie powierzchnia stabilizatora pasuje do ugięcia kadłuba. Jeśli listwa jest grubsza to należy ją dopasować do profilu stabilizatora, natomiast jeśli stabilizator jest grubszy to chyba lepiej byłoby zwiększyć profil listwy szpachlą po wklejeniu połowy stabilizatora.
Wyrównanie i mocowanie powierzchni ogonowych
Teraz, gdy już się dostosowałeś jednostka ogonowa Możesz zacząć przyklejać go na miejscu. Jeśli ster jest podawany osobno, zacznij od niego. Nałóż klon na współpracujące powierzchnie i dociśnij ster do kadłuba. W większości przypadków ster jest przyklejony tak jakby był w pozycji neutralnej, dlatego upewnij się oglądając model kilka razy od przodu, tyłu i od góry czy prawidłowa pozycja kierownica
Po stwardnieniu kleju steru i kadłuba można przystąpić do mocowania poziomych połówek. Każdą połówkę należy skleić ściśle pod kątem prostym do płaszczyzny symetrii kadłuba. Poprawność przyklejenia stabilizatora najlepiej sprawdzić naocznie oglądając montaż dokładnie od tyłu z obrotem o 90 stopni. W tym przypadku stabilizator przyjmuje pozycję pionową i łatwiej jest mentalnie porównać względne położenie jego połówek, które powinny znajdować się na tej samej osi; Po ustawieniu kątów prostych zabezpiecz połówki stabilizatora czymś (np. taśmą maskującą), aż klej całkowicie wyschnie.
Skrzydło
Samoloty skrzydłowe są czasami podawane w dwóch połówkach, górnej i dolnej, czasami prawej i lewej górne części i wspólne dno dla prawej i lewej płaszczyzny, są też płaszczyzny skrzydeł odlane z jednej części. Problemy, które mogą pojawić się w przypadku skrzydła, są podobne do problemów ze stabilizatorem.
Wyrównanie i sklejenie sztywnego skrzydła
Wady twarde skrzydło wyeliminowane znaną już metodą „zginania na gorąco”. Następnie płaszczyzna jest dopasowywana do sekcji środkowej. Podczas klejenia płaszczyzn należy kontrolować kąt poprzeczny „V” i kąt natarcia montażu. Ważne jest, aby zachować te same kąty natarcia i „V” dla obu płaszczyzn. Nawet niewielkie rozbieżności w kątach płaszczyzn będą wyraźnie widoczne na złożonym modelu. Wygodnie jest kontrolować równomierność kąta poprzecznego za pomocą szerokości szczelin między płaszczyznami a sekcją środkową. Klejenie samolotów. Sprawdź kąty montażu i zabezpiecz położenie skrzydła taśmą maskującą lub taśmą. Po stwardnieniu kleju pęknięcia są szpachlowane i szlifowane. Praca szmerglem na styku samolotu z kadłubem jest wyjątkowo niewygodna, a w trakcie pracy niemal zawsze dochodzi do uszkodzenia złącza. Jednak nic nie możesz zrobić, nie zostawiaj luki. Przy odpowiednich umiejętnościach przywrócenie połączenia jest całkiem możliwe.
Wyrównanie i sklejenie płaszczyzn skrzydeł z dwóch połówek
Pierwszym krokiem jest przeszlifowanie końców połówek samolotów papierem ściernym; podobna operacja została już wykonana z połówkami kadłuba. Złóżmy połówki jednej płaszczyzny i dokładnie sprawdźmy. Idealnie, końce połówek, ich końce i linie łączenia powinny się zbiegać. W praktyce zazwyczaj musimy pamiętać o powiedzeniu „wystawiony ogon, nos utknięty”. Po połączeniu górali jedno z zakończeń gdzieś „odchodzi”, linie łączenia nie pasują. Podczas klejenia najlepiej jest przyjąć zbieżność linii łączenia górnej i dolnej połówki jako punkt odniesienia. Przygotowanie do klejenia odbywa się jak zwykle. Połówki są ponownie złożone i zabezpieczone wąskimi paskami danych kamuflażowych. Klejenie następuje w wyniku działania efektu kapilarnego - ale obwód płaszczyzny przesuwa się pędzlem z płynnym klejem. Po związaniu kleju paski mocujące są usuwane, a klej kapie na zakryte złącza. Podczas gdy jeden samolot suszy, możesz pracować nad drugim. Wykańczanie powierzchni, a zwłaszcza krawędzi płaszczyzny, odbywa się dopiero po całkowitym wyschnięciu kleju. Zmontowane samoloty przykleja się do kadłuba w taki sam sposób, jak pełne połówki. Jeszcze raz nie zaszkodzi przypomnieć: kontroluj kąty montażu, przede wszystkim kąt poprzeczny „V”.
Wyrównanie i sklejenie skrzydła trzyczęściowego
Proces składania skrzydła z trzech części (dwie górne połówki płaszczyzn i jedna dolna, odlana w jednym kawałku z dolną powierzchnią części środkowej) będzie przebiegał inaczej niż składanie skrzydeł z czterech i dwóch części.
Przygotuj części do klejenia jak zwykle. Wymień dolną część skrzydła i zabezpiecz ją taśmą maskującą. Sprawdź kąty montażu. Następnie należy nałożyć górne kadzie samolotów i dodatkowo zabezpieczyć je taśmą (mogą pojawić się tu te same problemy, co przy łączeniu górnej i dolnej połówki czteroczęściowego skrzydła: niedopasowanie końcówek i linii łączenia). Sprawdź ponownie krzyżyk „V”. Jeśli chcesz zmniejszyć kąt, w szczeliny między kadłubem a górnymi połówkami włóż cienkie plastikowe przekładki o tej samej grubości. Przyklej dolną część skrzydła do kadłuba. Po wyschnięciu jeszcze raz sprawdź poprzeczną literę „V” i prawidłowe dopasowanie górnych połówek płaszczyzn. Jeśli wszystko jest w porządku, spraw, aby efekt kapilarny zadziałał w słusznej sprawie, czyli sklejeniu górnych połówek z dolną częścią. Po stwardnieniu głównego szwu kleju należy usunąć taśmę i nałożyć klej na złącza pokryte wcześniej taśmą maskującą.
Przed szpachlowaniem i czyszczeniem całość musi całkowicie wyschnąć. Szlifowanie krawędzi skrzydła i połączenia płaszczyzn z częścią środkową kończy ważny etap montażu modelu. Teraz model wygląda już jak samolot.
Klejenie różne modele jest rodzajem kolekcjonowania. To, co wyróżnia go na tle innych, to przyjemność, jaką czerpie bardziej z samego stworzenia modelu, niż z faktu jego zakupu. Osoba, która chociaż raz próbowała skleić model samolotu własnymi rękami, nie będzie już mogła odmówić.
Ludzie od dawna marzyli o podboju niebios. Pomysł stworzenia idealnego samolotu zaprzątał umysły wielu wybitnych naukowców i filozofów. Do dziś projektanci samolotów z roku na rok udoskonalają technologię i doskonalą swoje umiejętności.
Ale co powinni zrobić zwykli śmiertelnicy, dla których pilotowanie samolotu to tylko mrzonka? Odpowiedź jest prosta – design. Co więcej, dziś nie wymaga to dużego wysiłku. Wystarczy odwiedzić nasz sklep internetowy zajmujący się sprzedażą modeli samolotów lub bez wychodzenia z domu zamówić w sklepie internetowym swój ulubiony model do sklejenia lub złożenia samolotu.
W obu opcjach otrzymasz szeroki wybór modeli o różnej skali, typie i stopniu złożoności montażu.
Ponadto można kupić gotowe modele sterowane radiowo.
Dziś, w dobie Internetu, osoby zajmujące się modelarstwem lotniczym mogą porozumiewać się ze sobą na forach, dzielić się rysunkami i literaturą, organizować konkursy.
Dla wielu z nich modeling stał się ucieleśnieniem dziecięcego marzenia o niebie. A dla niektórych to po prostu przyjemny sposób na spędzenie wolnego czasu.
Klej do modeli
Sklepy modelarskie oferują dość duży asortyment kleju do modeli różni producenci i dla różne typy fabryka Na początku początkującemu dość trudno jest zrozumieć tę różnorodność. Mam nadzieję, że ten artykuł, na podstawie osobiste doświadczenie, przyda się początkującym miłośnikom modelarstwa.
Z reguły wszyscy najpierw kupują klej do modeli „Gwiazda”. Klej ten ma dwie zalety: jest dostępny we wszystkich sklepach modelarskich i kosztuje ani grosza. Na tym zalety się kończą i już po bardzo krótkim czasie klej z butelki ląduje w najlepszym przypadku na stole, a w najgorszym na dywanie, bo... Kształt butelki został zaprojektowany specjalnie do tego celu. Ogólnie rzecz biorąc, spróbuj - nie spodoba ci się. :)
Bardzo cienki klej modelarski Tamiya cementowy o zapachu cytryny
Ten klej do modeli to nasze wszystko! Znakomicie nadaje się do klejenia plastiku PS, z którego wykonane są modele, nie pozostawia praktycznie żadnych śladów na powierzchni modelu. Pokrywka wyposażona jest w pędzelek, który ułatwia nałożenie kleju na klejone powierzchnie. Butelka jest bardzo stabilna, nie przewrócisz jej przypadkowo.
Klej można nałożyć na połączenia części przed sklejeniem lub można najpierw połączyć części, a następnie po prostu ostrożnie nałożyć niewielką ilość kleju na połączenie. Dzięki dobrej płynności sam klej rozpływa się po spoinie i niezawodnie zwilża sklejane powierzchnie. Ogólnie rzecz biorąc, praca z nimi to przyjemność!
Tamiya ma dwa rodzaje tego kleju, cytrynowy (w rzeczywistości pachnie bardziej jak pomarańcza) i tradycyjny (zielona etykieta). Wybrałam klej z zapachem (jest trochę droższy), żeby nie sprawiać przykrych wrażeń domownikom.
Jak pokazuje praktyka, ta ilość kleju wystarczy na bardzo długi czas, zużycie jest minimalne. Klej jest bardzo ekonomiczny.
Klej do modeli cementowych Tamiya o zapachu cytrynowym
Ma gęstszą konsystencję i grubszy pędzelek. Pozostałe cechy to klej tej samej jakości.
Używam go w przypadkach, gdy muszę praktycznie „zespawać” jedną część z drugą. Chociaż płynny klej radzi sobie z tym zadaniem równie dobrze.
Czytałem gdzieś na forach, że ten klej można rozcieńczyć i można otrzymać dokładnie taki sam klej w płynie jak Tamiya Extra Thin, ale zapomniałem jaki. W ten sam sposób istnieje analog kleju bez zapachu.
Klej cyjanoakrylowy
Klej cyjanoakrylowy Super Moment. 3 gr.
Sprzedawane w każdym supermarkecie w opakowaniach o masie 3 gramów i mniejszej różne marki. Stosowane, gdy zachodzi potrzeba sklejenia części wykonanych z cyny, fototrawionych lub innych materiałów innych niż model plastikowy. Na przykład wszystkie części blaszane zostały sklejone tym klejem. W internetowych sklepach modelarskich można znaleźć specjalistyczny klej do modeli na bazie cyjanoakrylanu. Właściwie to ten sam klej z supermarketu, tylko kilka razy droższy, nie widzę sensu jego zakupu.
Super klej zastyga błyskawicznie, co w naszej branży jest wadą, bo... nie ma możliwości dostosowania położenia sklejanych części po ich połączeniu. Część sklejona tym klejem może łatwo odpaść przy użyciu odpowiedniej siły, dlatego należy zachować ostrożność.
Dla ułatwienia stosowania używam pustych opakowań tabletek. Do „kubeczka” wyciskam kroplę kleju i za pomocą zwykłej wykałaczki nanoszę ją na powierzchnię do klejenia. Okazuje się, że jest bardzo schludny i ekonomiczny.
„Paleta i pędzel” do super kleju
Ważne jest, aby o tym pamiętać Opary cyjanoakrylanu są dość toksyczne i lepiej pracować z nim w wentylowanym pomieszczeniu. No cóż, staraj się trzymać nos z daleka od miejsca klejenia, co nie zawsze jest możliwe :)
Klej „Chwila”
Uniwersalny klej Moment
„Moment” jest wygodny do klejenia dużych części wykonanych z cyny do plastiku. Przed sklejeniem należy nałożyć cienką warstwę kleju na obie części, odczekać chwilę, a następnie docisnąć je do siebie. Jest to wygodne, ponieważ przez pewien czas po sklejeniu można regulować położenie części; nadmiar kleju można łatwo usunąć. Miejsce klejenia należy pozostawić do wyschnięcia.
Denis Demin, Kanał AllModels, zaleca rozcieńczenie kleju Moment rozpuszczalnikiem do uzyskania bardziej płynnej konsystencji, co znacznie ułatwia pracę.
Kryształ momentu klejenia
Klej przezroczysty Moment „Kryształ”
Zastanawiam się nad wypróbowaniem go jako kleju modelarskiego do klejenia elementów przezroczystych. Przeprowadzono eksperyment na przezroczystej ramce. Na razie nie robi to wielkiego wrażenia: w kropli tworzą się pęcherzyki powietrza, a klej lekko rozpuszcza plastik.
Eksperymentuj z klejem „Kryształ”
Być może z większą ilością cienka warstwa klej, wynik będzie lepszy.
PVA
Klej na bazie PVA jest sprzedawany w każdym supermarkecie lub sklepie z artykułami biurowymi. W swojej pierwotnej postaci jest to nieprzezroczysty biały płyn. Ale po wyschnięciu staje się prawie przezroczysty. Stopień przezroczystości, jak rozumiem, zależy od oczyszczenia kleju. Ogólnie rzecz biorąc, najbardziej specjalistycznym przezroczystym klejem do modeli jest dobrze rafinowany PVA. Na zdjęciu poniżej widać stopień przezroczystości kleju PVA po wyschnięciu.
Poeksperymentuj z klejem PVA
Właściwie Futura to płyn do polerowania podłóg, ale w modelarstwie stosuje się go jako bardzo płynny i kryjący lakier. Więcej o Futurze można przeczytać pod tym linkiem. Ale w niektórych przypadkach można go również stosować do klejenia przezroczystych części. Miejsce klejenia należy wysuszyć przez 24 godziny.
Istnieją pewne trudności z zakupem tego „cudownego płynu” w Rosji, ale znalazłem wspaniały sklep internetowy, w którym można kupić „Futurę” w opakowaniach 120 lub 35 ml. Może nie jest dostępny, ale chłopaki go noszą. Monitoruj dostawy. polecam!
Jak prawidłowo używać kleju modelarskiego
Nie wlewaj dużej ilości płynnego kleju do łączenia części, wynik nie ulegnie poprawie, ale prawdopodobieństwo, że przepłynie pod palcami lub pęsetą, którymi trzymasz część, i pozostawią irytujący ślad na plastiku, znacznie wzrasta.
Jeśli przypadkowo rozlejesz klej na swój model, nie próbuj go wycierać., tylko pogorszysz sprawę! Lepiej pozwolić mu dobrze wyschnąć, a następnie dokładnie przeszlifować miejsce, w którym dostał się klej, w tym przypadku „zniszczenie” będzie minimalne.
Należy zwrócić uwagę, aby płynny klej nie przedostawał się pod taśmę maskującą., bardzo mu się to podoba i w rezultacie po zdjęciu taśmy czeka na Ciebie niespodzianka i kawałek „pływającego” plastiku.
Miejsce przyklejenia super kleju jest dość delikatne. Trochę siły i część odpada. Bądź ostrożny. Wskazane jest odtłuścić miejsce klejenia; będzie się trzymać znacznie lepiej.
Pozostawić klejoną powierzchnię Futura do wyschnięcia na co najmniej 12 godzin. I nawet po tym wynik nie będzie taki sam, jak gdybyśmy przykleili zwykłym klejem modelarskim.
Podobają mi się oba scenariusze na tym zdjęciu :)
W tym artykule na temat kleju do modeli dzielę się po prostu moimi skromnymi doświadczeniami i chętnie przyjmę wszelkie uwagi i uzupełnienia. Napisz komentarz!
Kiedy nowi ludzie dowiadują się o moim hobby - montażu modele w skali i to ich naprawdę zainteresowało, to prawie na pewno pojawi się pytanie: czego używasz do sklejenia ich ze sobą?
Podczas montażu plastikowego modelu musisz to zrobić Zbierać model z części w we właściwej kolejności Zgodnie z instrukcją wyjątkiem są modele składane bez kleju. Ten artykuł będzie przydatny dla po prostu zainteresowanych osób i początkujących modelarzy.
Jaki klej służy do klejenia modeli plastikowych?
Do modeli prefabrykowanych stosuje się różne rodzaje kleju: zwykły klej modelowy, superpłynny, przezroczysty, cyjanoakrylowy, epoksydowy i inne. A teraz więcej szczegółów na temat każdego z nich:
Zwykły klej modelarski
Ta kategoria kleju nazywa się Polistyren Lub Uniwersalny. Ten rodzaj kleju jest znany wielu modelarzom od czasów ZSRR. Ale nawet dzisiaj jest to najpopularniejszy klej do modele plastikowe. Korzystają z niego zarówno początkujący modelarze, zbierający modele od czasu do czasu, jak i profesjonaliści.
Podstawowe elementy uniwersalny klej: polistyren I octan butylu. Efekt klejenia wynika z „efektu zgrzewania” w dwóch etapach. Najpierw plastik na sklejanych częściach trochę się rozpuszcza i po połączeniu części jest „zgrzewany” w jedną część. Połączenie między częściami jest mocne i można je obrabiać. Etap drugi: Styropian dodatkowo spaja części, wzmacniając wiązania molekularne.
Sposób użycia: Najpierw należy nałożyć klej na obie części, odczekać kilka minut, aż cienka warstwa plastiku się rozpuści, a następnie połączyć części, mocno je dociskając. Jeśli części nie zostaną dociśnięte do siebie, w miejscu szwu może powstać rowek. A po naciśnięciu stopiony plastik wyciśnie się, a po stwardnieniu można go łatwo usunąć nożem.
Główni przedstawiciele Zwykły klej modelarski:
Prawie wszyscy producenci prefabrykowanych modeli w skali produkują ten klej:
Najbardziej znany „Klej do modeli „Gwiazda” i „Modelista”, ICM, Tamiya i Revell,
a także dobry i niedrogi klej krajowej produkcji firmy Plastmaster
i klej z modeli KAV
W swojej pracy użyłem kleju „Plastmaster” i kleju „KAV-Models” - cudowna chemia, dobrze się trzymają.
Klej Plastmaster nie ma zapachu i bardziej przypomina klej nadpłynny. „KAV-Models” ma lekki i przyjemny zapach, jak coś z dzieciństwa. (wcześniej nie było kleju modelarskiego i trzeba było go zrobić samemu z acetonu). Klej lekko rozpuszcza plastik i części są zespawane w jedną. Używam go do klejenia dużych części.
Nadpłynny klej modelarski
Efekt klejenia Nadciekły, bardzo płynny Lub płyn Klej działa również dzięki „efektowi zgrzewania”, jednak główną zaletą tego kleju jest zwiększony efekt kapilarny. W prostych słowach- zwiększona zdolność penetracji.
Klej superpłynny praktycznie nie pozostawia śladów na powierzchni modelu
Pojawia się klej Tamiya szklany słoik i posiada wbudowaną szczoteczkę. Możesz także wybrać zapach: Cytrynowy lub Pomarańczowy.
Ja używam kleju Lemon Super Flow firmy Tamiya. Bardziej przypomina zapach pomarańczy. Zapach nie jest mocny i w ogóle nie przeszkadza. Dobrze się klei. Używam go jako głównego kleju czyszczącego.
Sposób użycia: Nakładamy na siebie sklejane części i przesuwamy pędzelkiem z klejem po spoinie. Klej wniknie w złącze i „zegrzeje” części.
Główni przedstawiciele: Tamiya i Akan
Przezroczysty klej modelarski
Wiele modeli prefabrykowanych zawiera wlew z przezroczystymi częściami. Aby to porządnie przykleić przezroczyste części między sobą lub do przyklejenia ich do korpusu modelu należy użyć specjalnego kleju „Transparentnego”.
Klej ten nie ma efektu spawania. Części skleja się ze sobą za pomocą samego kleju, który po wyschnięciu staje się przezroczysty.
Sposób użycia: Należy nałożyć klej na obie klejone powierzchnie, pozostawić do wyschnięcia na kilka minut i gdy klej pozostanie lepki, docisnąć łączone części do siebie.
Główny przedstawiciel: Revell Contacta Clear
Klej modelarski cyjanoakrylowy
Klej cyjanoakrylowy - znany wszystkim jako „Super Klej”.
Popularna nazwa „superglue” w życiu codziennym jest rosyjskim tłumaczeniem znaku towarowego Super Glue. Imię to stało się powszechnie znane w byłym ZSRR.
Super Glue został po raz pierwszy wyprodukowany w 1942 roku (podczas II wojny światowej) przez amerykańskiego chemika Harry'ego Coovera, który pracował dla Eastmana Kodaka, podczas eksperymentów mających na celu znalezienie przezroczystych tworzyw sztucznych do celowników optycznych, ale substancja była zbyt lepka, ponieważ została odrzucona. W 1951 roku amerykańscy badacze, poszukując żaroodpornej powłoki do kabin myśliwców, przypadkowo odkryli zdolność cyjanoakrylanu do trwałego wiązania. różne powierzchnie. Tym razem Coover docenił możliwości substancji i w 1958 roku po raz pierwszy do sprzedaży trafił superglue, „eksplodując” rynek.
W ZSRR klej produkowano pod nazwą „cyakryna”.
Kleje na bazie cyjanoakrylanów z łatwością wytrzymują obciążenia do 150 kg/cm², a bardziej zaawansowane – 250 kg/cm². Wytrzymałość cieplna połączenia jest niska i porównywalna z wytrzymałością cieplną plexi akrylowej: od 70-80°C dla konwencjonalne kleje, do 125°C dla modyfikowanych.
Cyjanoakrylan jest mocnym, szybko wiążącym, błyskawicznym klejem. Łatwo łączy materiały nieporowate i zawierające wodę. Zastyga w mniej niż minutę, a maksymalną wytrzymałość osiąga po dwóch godzinach. Jednak jego wytrzymałość na ścinanie jest niska.
Cyjanoakrylan jest bardzo popularnym klejem wśród modelarzy ze względu na jego właściwości szybkiego i mocnego klejenia. różne materiały. Na przykład do klejenia części metalowych lub części z żywicy do tworzywa sztucznego.
Jakość kleju zależy od jego czystości; im więcej cyjanoakrylanu i mniej zanieczyszczeń, tym większa wytrzymałość klejonego produktu. Niektórzy modelarze używają cyakryny jako kleju do modeli plastikowych. Kleje cyakrynowe różnią się także grubością; im cieńszy klej, tym szybciej twardnieje.
Jeśli chcesz przesunąć część podczas instalacji, lepiej użyć żelu. Istnieją również aktywatory i opóźniacze, które przyspieszają lub spowalniają proces klejenia. Pewne niebezpieczeństwo wiąże się z kontaktem cyakryny z tkaniną bawełnianą. Kiedy wchodzą w interakcję, wytwarza się ciepło, które może prowadzić do oparzeń, a nawet pożaru.
Długotrwałe przechowywanie wymaga warunków o niskiej wilgotności i niskiej temperaturze od +5 do +10°C.
Jest markowy klej firmy Tamiya - Cement Tamiya 87062 Tamiya CA. Klej z pewnością jest dobry w wygodnym opakowaniu z guzikami na krawędziach, które pomagają w dokładnym dozowaniu aplikowanego kleju. Klej wiąże szybko i bardzo mocno. Używam go podczas pracy z fototrawieniem. Główną wadą jest to, że jeśli nie jest używana, końcówka tuby twardnieje i bardzo trudno jest ją wychwycić. A ten klej kosztuje dużo.
Klej cyjanoakrylowy można kupić w każdym sklepie. Lampy domowe są znacznie tańsze, ale jakość nie powinna być gorsza.
Czasami kupowałem kilka tubek różnych „Super Glue”.
Na prawy nałożyłem Lefana, wiązanie trwa nieco dłużej niż kleju Tamiya. Ale ostatecznie okazuje się bardzo mocny. I nawet jeśli klej w tubce wyschnie podczas przechowywania, nie przeszkadza Ci to, ponieważ To wcale nie jest drogie.
Ostatnio używam „Kleju Uniwersalnego”, który jest w centrum zdjęcia. Kupiłem na magnesie. Kupiłem od razu 5 sztuk. Zawsze będzie przydatny w życiu codziennym.
Ale próbowałam go też do klejenia plastiku i fototrawienia. Więc - Fajny klej! Płynny, wygodnie dozowany z tuby, szczelnie skleja detale i nie wysycha. Po aplikacji jest czas na usunięcie nadmiaru wacikiem, a na powierzchni nie pozostaną żadne ślady. A ten klej kosztuje 16 rubli.
Nie kupię już kleju cyjanoakrylowego Tamiyi, bo jest drogi, wysycha niezależnie od tego, jak go nałożymy, dozowanie nie jest szczególnie wygodne, jest bardziej na pokaz i jest bardzo drogie. Lepiej kupić 20 rurek w magnesie
Sposób użycia: Radziłbym spróbować połączyć części przed sklejeniem i być może poćwiczyć trochę w szybkim i dokładnym łączeniu. Następnie szybko, ale ostrożnie dociśnij części do siebie, nakładając klej. Uważaj, aby klej nie dostał się na palce. W przeciwnym razie części również się do Ciebie przykleją. Możesz uszkodzić zarówno skórę palców, jak i sam model. Bądź ostrożny.
