Lutowanie akumulatorów LiPo. Odzyskiwanie LiPo. Jak przylutować przewód do baterii: niezbędne narzędzia i procedura Jak połączyć ze sobą baterie AA

Podczas pracy z mobilnymi urządzeniami gospodarstwa domowego lub specjalnymi narzędziami z wbudowanym źródłem zasilania często zachodzi potrzeba przylutowania przewodu do akumulatora.

Zanim rozpoczniesz tę pozornie prostą procedurę, powinieneś dokładnie się przygotować, co zagwarantuje, że na koniec pracy otrzymasz niezawodne i wysokiej jakości połączenie.

Zarówno sama bateria alkaliczna czy litowa, jak i ta do niej wlutowana wymagają przygotowania. przewód łączący Nacięcie.

Procedury te obejmują również przygotowanie niezbędnych materiały eksploatacyjne, w tym tak ważnych składników jak lutowie, kalafonia i mieszanina topników.

Najtrudniejszym i najważniejszym momentem nadchodzących prac jest rozebranie zacisku akumulatora, do którego ma być wlutowany przewód łączący. Ta procedura może wydawać się prosta tylko tym, którzy nigdy tego nie próbowali.

Problem w tym przypadku jest taki, że aluminiowe styki zasilaczy (palcowe czy inne – to nie ma znaczenia) są podatne na utlenianie i są cały czas pokryte powłoką utrudniającą lutowanie.

Do ich oczyszczenia i późniejszego odizolowania od powietrza potrzebne będą:

papier ścierny;
skalpel medyczny lub dobrze naostrzony nóż;
dodatek do niskotopliwego lutu i topnika neutralnego;
niezbyt „mocna” lutownica (nie więcej niż 25 watów).

Po przygotowaniu wszystkich określonych komponentów należy wykonać następujące operacje. Najpierw należy dokładnie oczyścić miejsce planowanego lutowania, używając najpierw skalpela lub noża, a następnie drobnego płótna szmerglowego (zapewni to lepsze usunięcie warstwy tlenku z obszaru styku).

Jednocześnie gołą część lutowanego drutu należy poddać temu samemu odizolowaniu.

Natychmiast po przygotowaniu należy przystąpić do zabezpieczenia końcówek akumulatora typu palcowego lub innego.

Leczenie topnikiem

Aby zapobiec późniejszemu utlenianiu styku, powierzchnię akumulatora oczyszczoną z osadu należy natychmiast pokryć mieszaniną topników wykonaną ze zwykłej kalafonii.

Jeśli np. na stykach baterii telefonu nie ma tłustych plam od oleju, wystarczy przetrzeć je miękką flanelą nasączoną amoniakiem.

Następnie będziesz musiał dobrze rozgrzać lutownicę i przylutować obszar styku kilkoma szybkimi dotknięciami. W tym momencie przygotowanie do lutowania można uznać za zakończone.

Proces lutowania

Po oczyszczeniu i potraktowaniu topnikiem każdej z łączonych części przystępują do bezpośredniego lutowania przewodów do obszaru styku akumulatora.

Aby przeprowadzić tę końcową procedurę, możesz użyć tej samej 25-watowej lutownicy, która została użyta do przygotowania zacisków akumulatora z NI lub CD.

Jako lutowiec należy wybrać kompozycję niskotopliwą, a dla dobrego rozprowadzania zastosować topnik na bazie kalafonii.

Końcowy proces lutowania nie powinien zająć więcej niż 3 sekundy. Dotyczy to każdego typu baterii (zarówno NI, jak i CD).

Najważniejsze jest, aby zapobiec przegrzaniu końcowej części elementu, w wyniku czego może on zostać poważnie uszkodzony. Nie można wykluczyć możliwości jego całkowitego zniszczenia (pęknięcia) w procesie lutowania.

Zastanawiając się, jak przylutować przewód i akumulator, należy zauważyć, że taka sytuacja ma miejsce znacznie częściej, niż się wydaje. Przede wszystkim dotyczy to specjalnych narzędzi budowlanych (jeśli konieczne jest lutowanie np. baterii śrubokrętów).

Często zdarzają się przypadki, gdy wbudowany zasilacz używanego narzędzia z jakiegoś powodu ulega całkowitemu zniszczeniu i nie ma już czym zastąpić tego śrubokręta. W tej sytuacji przewody zasilające urządzenie są przylutowane do zapasowego akumulatora przeznaczonego na to samo napięcie.

Rozważaną technikę można zastosować, gdy wystarczy zlutować ze sobą dwie baterie.

Należy zauważyć, że zamiast lutowania w produkcji używają zgrzewanie punktowe do akumulatorów. Ale nie każdy ma urządzenie do tego typu połączenia, a lutownica jest bardziej powszechnym urządzeniem. Dlatego z pomocą przychodzi lutowanie w domu.

W życiu każdego „radiowego zabójcy” przychodzi taki moment, kiedy trzeba połączyć kilka ze sobą baterie litowe- albo podczas naprawy baterii laptopa, która padła ze starości, albo podczas montażu zasilania do innego projektu rzemieślniczego. Lutowanie „litu” za pomocą lutownicy o mocy 60 W jest niewygodne i przerażające - trochę się przegrzejesz - a w rękach masz granat dymny, którego nie ma sensu gasić wodą.

Zbiorowe doświadczenie oferuje dwie możliwości - albo pójść na śmietnik w poszukiwaniu starej kuchenki mikrofalowej, rozebrać ją na części i kupić transformator, albo wydać dużo pieniędzy.

Ze względu na kilka spawów rocznie nie chciałem szukać transformatora, oglądać go i przewijać. Chciałem znaleźć ultratani i ultraprosty sposób na spawanie akumulatorów prądem elektrycznym.

Potężne źródło prądu stałego niskiego napięcia dostępne dla każdego - to zwyczajnie używane źródło. Akumulator samochodowy. Założę się, że masz go już gdzieś w swojej spiżarni lub ma go sąsiad.

Podpowiem Ci - najlepszy sposób otrzymanie starej baterii za darmo jest

poczekać na mróz. Podejdź do biedaka, któremu nie chce się uruchomić samochód – wkrótce pobiegnie do sklepu po nowy akumulator, a stary odda ci za darmo. Na mrozie stary akumulator ołowiowy może nie działać dobrze, ale po naładowaniu w domu w ciepłym miejscu osiągnie pełną pojemność.

Aby spawać akumulatory prądem z akumulatora, będziemy musieli podawać prąd w krótkich impulsach w ciągu kilku milisekund - w przeciwnym razie nie otrzymamy spawania, ale wypalenia dziur w metalu. Najtańszy i niedrogi sposób przełączać prąd akumulatora 12 V - przekaźnik elektromechaniczny (elektromagnes).

Problem polega na tym, że konwencjonalne przekaźniki samochodowe 12 V mają moc znamionową maksymalnie 100 amperów, a prądy zwarciowe podczas spawania są wielokrotnie wyższe. Istnieje ryzyko, że zwora przekaźnika zostanie po prostu zespawana. I wtedy w bezmiarze Aliexpress natknąłem się na przekaźniki rozruszników motocyklowych. Pomyślałem, że jeśli te przekaźniki wytrzymają prąd rozrusznika wiele tysięcy razy, to będą odpowiednie do moich celów. Ostatecznie przekonał mnie ten filmik, na którym autor testuje podobny przekaźnik:

Mój przekaźnik został zakupiony za 253 ruble i dotarł do Moskwy w niecałe 20 dni. Charakterystyka przekaźnika ze strony sprzedawcy:

Przeznaczony do motocykli z silnikiem 110 lub 125 cm3
Prąd znamionowy - 100 amperów do 30 sekund
Prąd wzbudzenia uzwojenia - 3 ampery
Oceniono na 50 tysięcy cykli
Waga - 156 gramów

Przekaźnik przyszedł w schludnym kartonowym pudełku i po rozpakowaniu wydzielał dziki smród chińskiej gumy. Winowajcą jest gumowa obudowa na metalowym korpusie, zapach nie znika przez kilka dni.

Byłem zadowolony z jakości urządzenia - zamontowano dwa miedziowane styki połączenia gwintowe, wszystkie przewody są wypełnione związkiem zapewniającym wodoodporność.

Szybko zmontowałem „stanowisko testowe” i ręcznie zamknąłem styki przekaźnika. Przewód był jednożyłowy, o przekroju 4 kwadratów, a odizolowane końce zabezpieczono listwą zaciskową. Dla bezpieczeństwa wyposażyłem jeden z zacisków akumulatora w „pętlę bezpieczeństwa” - gdyby zwora przekaźnika zdecydowała się przepalić i spowodować zwarcie, miałbym czas na wyciągnięcie zacisku z akumulatora za pomocą tego lina:

Testy wykazały, że maszyna spisuje się dobrze. Kotwica puka bardzo głośno, a elektrody dają wyraźne błyski; przekaźnik nie przepala się. Aby nie marnować paska niklu i nie ćwiczyć na niebezpiecznym litu, dręczyłem ostrze noża biurowego. Na zdjęciu widać kilka punktów wysokiej jakości i kilka prześwietlonych:

Prześwietlone kropki widoczne są także na spodniej stronie ostrza:

Najpierw się zebrał prosty schemat na mocnym tranzystorze, ale szybko przypomniałem sobie, że elektromagnes w przekaźniku chce pobierać aż 3 ampery. Poszperałem w pudełku i znalazłem zamienny tranzystor MOSFET IRF3205 i naszkicowałem z nim prosty obwód:

Układ jest dość prosty - właściwie MOSFET, dwa rezystory - 1K i 10K oraz dioda chroniąca obwód przed prądem indukowanym przez elektromagnes w momencie wyłączenia przekaźnika.

Najpierw próbujemy obwód na folii (radosnymi kliknięciami przepala kilka warstw), następnie wyciągamy ze schowka taśmę niklową, aby połączyć zespoły akumulatorów. Krótko wciskamy przycisk, następuje głośny błysk i oglądamy wypaloną dziurę. Notatnik też uległ zniszczeniu - spaliło się nie tylko nikiel, ale i kilka kartek pod nim :)

Nawet taśmy zgrzanej w dwóch punktach nie da się rozdzielić ręcznie.

Oczywiście schemat działa, chodzi o dostrojenie „czasu otwarcia migawki i ekspozycji”. Jeśli wierzyć eksperymentom z oscyloskopem tego samego znajomego z YouTube'a, od którego wyśledziłem pomysł z przekaźnikiem rozrusznika, to pęknięcie twornika zajmuje około 21ms - od tego czasu będziemy tańczyć.

Użytkownik YouTube'a AvE testuje na oscyloskopie częstotliwość wyzwalania przekaźnika rozrusznika w porównaniu z SSR Fotek

Uzupełnijmy obwód - zamiast ręcznie wciskać przycisk, powierzamy liczenie milisekund Arduino. Będziemy potrzebować:

Samo Arduino - wystarczy Nano, ProMini lub Pro Micro,
Transoptor Sharp PC817 z rezystorem ograniczającym prąd 220 Ohm - do galwanicznej izolacji Arduino i przekaźnika,
Moduł obniżający napięcie, na przykład XM1584, do zamiany 12 woltów z akumulatora na 5 woltów bezpiecznych dla Arduino
Będziemy także potrzebować rezystorów 1K i 10K, potencjometru 10K, jakiejś diody i dowolnego brzęczyka.
I na koniec będziemy potrzebować taśmy niklowej, która służy do spawania akumulatorów.

Ułóżmy nasz prosty diagram. Podłączamy przycisk migawki do pinu D11 Arduino, ciągnąc go do masy przez rezystor 10K. MOSFET - do pinu D10, "tweeter" - do D9. Potencjometr połączono skrajnymi stykami z pinami VCC i GND, a środkowymi z pinami A3 Arduino. Jeśli chcesz, możesz podłączyć jasną diodę sygnalizacyjną do pinu D12.

Wrzucamy prosty kod do Arduino:

Stała int przyciskPin = 11; // Przycisk migawki const int ledPin = 12; // Pin z diodą sygnalizacyjną const int wyzwalaczPin = 10; // MOSFET z przekaźnikiem const int buzzerPin = 9; // Tweeter const int analogPin = A3; // Zmienny rezystor 10K do ustawienia długości impulsu // Zadeklaruj zmienne: int WeldingNow = LOW; int stan przycisku; int lastButtonState = NISKI; unsigned long lastDebounceTime = 0; długi debounceDelay bez znaku = 50; // minimalny czas w ms, jaki musi odczekać przed uruchomieniem. Zaprojektowane, aby zapobiec fałszywym alarmom, gdy styki przycisku zwalniającego odbijają się. int sensorValue = 0; // wczytaj do tej zmiennej wartość ustawioną na potencjometrze... int weldTime = 0; // ...i na tej podstawie ustawiamy opóźnienie void setup() ( pinMode(analogPin, INPUT); pinMode(buttonPin, INPUT); pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(triggerPin, OUTPUT); pinMode(buzzerPin, OUTPUT) ; digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(buzzerPin, LOW); void pętli() ( sensorValue = analogRead(analogPin); // odczytaj wartość ustawioną na potencjometrze weldTime = map(sensorValue, 0, 1023, 15, 255); // przekonwertuj go na milisekundy w zakresie od 15 do 255 Serial.print("Potencjometr analogowy odczytuje = "); "\t, więc będziemy spawać dla = "); Serial.print(weldingTime); Serial.println („ms. „); // Aby zapobiec fałszywym alarmom, najpierw upewnij się, że przycisk jest wciśnięty przez co najmniej 50 ms przed rozpoczęciem spawania: int read = digitalRead(buttonPin); if (reading != lastButtonState) ( lastDebounceTime = millis (); ) if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) ( if (czytanie != stan przycisku) ( stan przycisku = czytanie;<= 3) { playTone(1915, 150); // другие ноты на выбор: 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956 delay(500); cnt++; } playTone(956, 300); delay(1); // И сразу после последнего писка приоткрываем MOSFET на нужное количество миллисекунд: digitalWrite(ledPin, HIGH); digitalWrite(triggerPin, HIGH); delay(weldingTime); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(ledPin, LOW); Serial.println("== Welding ended! =="); delay(1000); // И всё по-новой: WeldingNow = LOW; } else { digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(buzzerPin, LOW); } lastButtonState = reading; } // В эту функцию вынесен код, обслуживающий пищалку: void playTone(int tone, int duration) { digitalWrite(ledPin, HIGH); for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) { digitalWrite(buzzerPin, HIGH); delayMicroseconds(tone); digitalWrite(buzzerPin, LOW); delayMicroseconds(tone); } digitalWrite(ledPin, LOW); }
if (buttonState == HIGH) ( WeldingNow = !WeldingNow; ) ) ) // Jeśli otrzymamy polecenie, to zaczynamy: if (WeldingNow == HIGH) ( Serial.println("== Spawanie rozpoczyna się teraz! ==" ); opóźnienie (1000); // Wysyłamy do głośnika trzy krótkie i jeden długi sygnał dźwiękowy: int cnt = 1 while (cnt

Następnie łączymy się z Arduino za pomocą monitora Serial i kręcąc potencjometrem ustawiamy długość impulsu spawalniczego. Empirycznie wybrałem długość 25 milisekund, ale w twoim przypadku opóźnienie może być inne.

W rezultacie mamy prostą, niewyszukaną instalację spawalniczą, którą łatwo zdemontować:

Kilka ważnych słów o środkach ostrożności:

Podczas spawania mikroskopijne odpryski metalu mogą latać na boki. Nie popisuj się, załóż okulary ochronne, kosztują trzy kopiejki.
Pomimo mocy przekaźnik może teoretycznie „wypalić się” - zwora przekaźnika stopi się do punktu styku i nie będzie mogła wrócić. Otrzymasz zwarcie i szybkie nagrzewanie przewodów. Zastanów się z góry, jak w takiej sytuacji wyciągniesz zacisk z akumulatora.
W zależności od poziomu naładowania akumulatora można uzyskać różne stopnie zgrzewania. Aby uniknąć niespodzianek, długość impulsu spawalniczego ustawiaj na w pełni naładowanym akumulatorze.
Zastanów się z wyprzedzeniem, co zrobisz, jeśli zrobisz dziurę w baterii litowej 18650 - jak chwycisz gorący element i gdzie go wyrzucisz, aby się wypalił. Najprawdopodobniej nie przydarzy się to tobie, ale z wideo Lepiej wcześniej zapoznać się z konsekwencjami samozapłonu 18650. Przygotuj przynajmniej metalowe wiadro z pokrywką.
Monitoruj poziom naładowania akumulatora samochodowego, nie dopuszczaj do jego poważnego rozładowania (poniżej 11 woltów). Nie jest to dobre dla akumulatora i nie pomoże sąsiadowi, który zimą pilnie potrzebuje „zapalić” swoje auto.

Każdy wie, że akumulatora litowo-polimerowego nie można przegrzać ani lutować zwykłą lutownicą. Ale co zrobić, jeśli nadal musisz podłączyć dwa akumulatory. Zostanie to omówione w artykule.

Kiedy budowałem Cessnę, użytkownicy serwisu poradzili mi, abym kupił co najmniej dwie baterie, abym nie musiał wychodzić w teren i latać.
Zamówiliśmy dwie takie baterie Bateria Turnigy 1300mAh 3S 20C Lipo Pack
Produkt http://www.site/product/9272/

Jeden z nich kategorycznie nie chciał zabrać ładowarki. Czasami natychmiast podawał błąd serii, czasami podczas ładowania. Wkrótce odkryłem, że doszło do zwarcia styków w jego wnętrzu. Zacząłem więc latać z tylko jedną baterią.

Teraz zabrałem się za rozbieranie tego. Po zdjęciu zewnętrznego opakowania okazało się, że blacha żelazna pomiędzy pierwszą a drugą puszką jest rozdarta i kontakt był zapewniony jedynie dzięki „szczelności” w tym miejscu.

Kiedy zacząłem szperać i całkowicie się rozłączyłem.

Ale wszyscy wiedzą, że akumulatorów LiPo nie można przegrzać powyżej 60 stopni Celsjusza. Zwykły lut topi się w temperaturze około 200 stopni Celsjusza. Co więcej, lut praktycznie nie przykleja się do tych płytek ze względu na lepką warstwę, co oznacza, że trzeba będzie cynować przez długi czas. Szczęśliwie na jednej puszce pozostało zaledwie kilka milimetrów tej płytki.

Wtedy przypomniałem sobie o stopie Rose. Jego temperatura topnienia wynosi zaledwie 95 stopni Celsjusza. Te. można go nawet stopić we wrzącej wodzie.

Nie miałem pod ręką regulowanej lutownicy, więc musiałem lutować zwykłą. Temperaturę regulowano poprzez „odpięcie” lutownicy z gniazdka. Kalafonia topi się w temperaturze około 70 stopni, więc dziesięć sekund po podgrzaniu, aż kalafonia się stopi, można bezpiecznie wyłączyć lutownicę.

Najpierw zacisnąłem wszystkie trzy „anteny” drutem stalowym, który trzeba było zlutować (dwie z sąsiednich naklejek, trzecia białym drutem do złącza balansującego) i zacząłem lutować. Drut ten później bardzo mi pomógł - jak pisałem wcześniej, rodzime płytki bardzo pilnie odpychają stop, początkowo lut przyklejał się właśnie do tego drutu, a potem powoli przenosił się na płytki.

Resztę drutów można zacisnąć gumką, w przeciwnym razie bardzo przeszkadzają w tej „pracy jubilerskiej”.

Po lutowaniu odciąłem nadmiar drutu stalowego, zadbałem o izolację i wszystko zmontowałem na nowo. Na koniec owinąłem wszystko zwykłą taśmą izolacyjną. Teraz mam białą.

Przeprowadziłem 5 cykli ładowania/rozładowania. Ładunek wygląda normalnie.
Jutro przetestuję to na Cessnie.
Dodam też, że demontaż i lutowanie akumulatorów LiPo wiąże się z dużym ryzykiem dla zdrowia i niniejszy artykuł w żadnym wypadku nie jest przewodnikiem po działaniu!

Dodaj do ulubionych 47

Baterie i akumulatory

Podczas zasilania sprzętu radiowego z baterii i akumulatorów warto znać typowe schematy obwodów podłączania baterii i akumulatorów. Faktem jest, że każdy typ akumulatora ma dopuszczalny prąd rozładowania.

Prąd rozładowania to najbardziej optymalna wartość prądu pobieranego z akumulatora. Jeśli pobierzesz prąd z akumulatora przekraczający prąd rozładowania, wówczas akumulator ten nie wytrzyma długo, nie będzie w stanie w pełni dostarczyć obliczonej mocy.

Zapewne zauważyłeś, że w zegarkach elektromechanicznych stosuje się baterie „palcowe” (format AAA) lub „mały palec” (format AAA), a do przenośnej latarki lampowej większe baterie (format R14 Lub R20), które są w stanie dostarczyć znaczny prąd i mają dużą pojemność. Rozmiar baterii ma znaczenie!

Czasami konieczne jest dostarczenie zasilania akumulatorowego do urządzenia pobierającego znaczny prąd, ale standardowe akumulatory (np R20, R14) nie może zapewnić wymaganego prądu; dla nich jest on wyższy niż prąd rozładowania. Co zrobić w tym przypadku?

Odpowiedź jest prosta!

Musisz wziąć kilka baterii tego samego typu i połączyć je w baterię.

Na przykład, jeśli konieczne jest zapewnienie znacznego prądu dla urządzenia, stosuje się równoległe połączenie akumulatorów. W takim przypadku całkowite napięcie akumulatora kompozytowego będzie równe napięciu jednego akumulatora, a prąd rozładowania będzie tyle razy większy, ile jest zastosowanych akumulatorów.

Rysunek przedstawia baterię kompozytową złożoną z trzech akumulatorów 1,5 V G1, G2, G3. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że średnia wartość prądu rozładowania dla 1 baterii AA wynosi 7-7,5 mA (przy rezystancji obciążenia 200 omów), wówczas prąd rozładowania baterii kompozytowej wyniesie 3 * 7,5 = 22,5 mA. Więc trzeba brać pod uwagę ilość.

Zdarza się, że konieczne jest zapewnienie napięcia 4,5 - 6 woltów przy użyciu akumulatorów 1,5 woltów. W takim przypadku należy połączyć akumulatory szeregowo, jak na rysunku.

Prąd rozładowania takiego akumulatora kompozytowego będzie wartością dla jednego ogniwa, a napięcie całkowite będzie równe sumie napięć trzech akumulatorów. W przypadku trzech elementów w formacie AA („palcowych”) prąd rozładowania wyniesie 7-7,5 mA (przy rezystancji obciążenia 200 omów), a całkowite napięcie wyniesie 4,5 wolta.

Być może zainteresują Cię poniższe materiały