Najlepszy klej do modeli – recenzja. Jak wybrać klej do modeli plastikowych Jaki klej jest najlepszy do montażu modelu
Klejenie różne modele jest rodzajem kolekcjonowania. To, co wyróżnia go na tle innych, to przyjemność, jaką czerpie bardziej z samego stworzenia modelu, niż z faktu jego zakupu. Osoba, która chociaż raz próbowała skleić model samolotu własnymi rękami, nie będzie już mogła odmówić.
Ludzie od dawna marzyli o podboju niebios. Pomysł stworzenia idealnego samolotu zaprzątał umysły wielu wybitnych naukowców i filozofów. Do dziś projektanci samolotów z roku na rok udoskonalają technologię i doskonalą swoje umiejętności.
Ale co powinni zrobić zwykli śmiertelnicy, dla których pilotowanie samolotu to tylko mrzonka? Odpowiedź jest prosta – design. Co więcej, dziś nie wymaga to dużego wysiłku. Wystarczy odwiedzić nasz sklep internetowy zajmujący się sprzedażą modeli samolotów lub bez wychodzenia z domu zamówić w sklepie internetowym swój ulubiony model do sklejenia lub złożenia samolotu.
W obu opcjach otrzymasz szeroki wybór modeli o różnej skali, typie i stopniu złożoności montażu.
Ponadto można kupić gotowe modele sterowane radiowo.
Dziś, w dobie Internetu, osoby zajmujące się modelarstwem lotniczym mogą porozumiewać się ze sobą na forach, dzielić się rysunkami i literaturą, organizować konkursy.
Dla wielu z nich modeling stał się ucieleśnieniem dziecięcego marzenia o niebie. A dla niektórych to po prostu przyjemny sposób na spędzenie wolnego czasu.
Kiedy nowi ludzie dowiadują się o moim hobby - montażu modele w skali i to ich naprawdę zainteresowało, to prawie na pewno pojawi się pytanie: czego używasz do sklejenia ich ze sobą?
Podczas montażu plastikowego modelu musisz to zrobić Zbierać model części we właściwej kolejności zgodnie z instrukcją, za wyjątkiem modeli składanych bez kleju. Ten artykuł będzie przydatny dla po prostu zainteresowanych osób i początkujących modelarzy.
Jaki klej służy do klejenia modeli plastikowych?
Do modeli prefabrykowanych stosuje się różne rodzaje kleju: zwykły klej modelowy, superpłynny, przezroczysty, cyjanoakrylanowy, epoksydowy i inne. A teraz więcej szczegółów na temat każdego z nich:
Zwykły klej modelarski
Ta kategoria kleju nazywa się Polistyren Lub Uniwersalny. Ten rodzaj kleju jest znany wielu modelarzom od czasów ZSRR. Ale nawet dzisiaj jest to najpopularniejszy klej do modele plastikowe. Korzystają z niego zarówno początkujący modelarze, zbierający modele od czasu do czasu, jak i profesjonaliści.
Podstawowe elementy uniwersalny klej: polistyren I octan butylu. Efekt klejenia wynika z „efektu zgrzewania” w dwóch etapach. Najpierw plastik na sklejanych częściach trochę się rozpuszcza i po połączeniu części jest „zgrzewany” w jedną część. Połączenie między częściami jest mocne i można je obrabiać. Etap drugi: Styropian dodatkowo spaja części, wzmacniając wiązania molekularne.
Sposób użycia: Najpierw należy nałożyć klej na obie części, odczekać kilka minut, aż cienka warstwa plastiku się rozpuści, a następnie połączyć części, mocno je dociskając. Jeśli części nie zostaną dociśnięte do siebie, w miejscu szwu może powstać rowek. A po naciśnięciu stopiony plastik wyciśnie się, a po stwardnieniu można go łatwo usunąć nożem.
Główni przedstawiciele Zwykły klej modelarski:
Prawie wszyscy producenci prefabrykowanych modeli w skali produkują ten klej:
Najbardziej znany „Klej do modeli „Gwiazda” i „Modelista”, ICM, Tamiya i Revell,
a także dobry i niedrogi klej krajowej produkcji firmy Plastmaster
i klej z modeli KAV
W swojej pracy użyłem kleju „Plastmaster” i kleju „KAV-Models” - cudowna chemia, dobrze się trzymają.
Klej Plastmaster nie ma zapachu i bardziej przypomina klej nadpłynny. „KAV-Models” ma lekki i przyjemny zapach, jak coś z dzieciństwa. (wcześniej nie było kleju modelarskiego i trzeba było go zrobić samemu z acetonu). Klej lekko rozpuszcza plastik i części są zespawane w jedną. Używam go do klejenia dużych części.
Nadpłynny klej modelarski
Efekt klejenia Nadciekły, bardzo płynny Lub płyn Klej działa również dzięki „efektowi zgrzewania”, jednak główną zaletą tego kleju jest zwiększony efekt kapilarny. W prostych słowach- zwiększona zdolność penetracji.
Klej superpłynny praktycznie nie pozostawia śladów na powierzchni modelu
Klej Tamiya znajduje się w szklanym słoiczku i ma wbudowany pędzelek. Możesz także wybrać zapach: Cytrynowy lub Pomarańczowy.
Ja używam kleju Lemon Super Flow firmy Tamiya. Bardziej przypomina zapach pomarańczy. Zapach nie jest mocny i w ogóle nie przeszkadza. Dobrze się klei. Używam go jako głównego kleju czyszczącego.
Sposób użycia: Nakładamy na siebie sklejane części i przesuwamy pędzelkiem z klejem po spoinie. Klej wniknie w złącze i „zegrzeje” części.
Główni przedstawiciele: Tamiya i Akan
Przezroczysty klej modelarski
Wiele modeli prefabrykowanych zawiera wlew z przezroczystymi częściami. Aby dokładnie skleić ze sobą przezroczyste części lub przykleić je do korpusu modelu, użyj specjalnego kleju „Transparentnego”.
Klej ten nie ma efektu spawania. Części skleja się ze sobą za pomocą samego kleju, który po wyschnięciu staje się przezroczysty.
Sposób użycia: Należy nałożyć klej na obie klejone powierzchnie, pozostawić do wyschnięcia na kilka minut i gdy klej pozostanie lepki, docisnąć łączone części do siebie.
Główny przedstawiciel: Revell Contacta Clear
Klej modelarski cyjanoakrylowy
Klej cyjanoakrylowy - znany wszystkim jako „Super Klej”.
Popularna nazwa „superglue” w życiu codziennym jest rosyjskim tłumaczeniem znaku towarowego Super Glue. Imię to stało się powszechnie znane w byłym ZSRR.
Super Glue został po raz pierwszy uzyskany w 1942 roku (podczas II wojny światowej) przez amerykańskiego chemika Harry'ego Coovera, który pracował w Eastman Kodak, podczas eksperymentów mających na celu znalezienie przezroczyste tworzywa sztuczne w przypadku celowników optycznych substancja została jednak odrzucona ze względu na nadmierną lepkość. W 1951 roku amerykańscy badacze, poszukując żaroodpornej powłoki do kabin myśliwców, przypadkowo odkryli zdolność cyjanoakrylanu do trwałego wiązania. różne powierzchnie. Tym razem Coover docenił możliwości substancji i w 1958 roku po raz pierwszy do sprzedaży trafił superglue, „eksplodując” rynek.
W ZSRR klej produkowano pod nazwą „cyakryna”.
Kleje na bazie cyjanoakrylanów z łatwością wytrzymują obciążenia do 150 kg/cm², a bardziej zaawansowane – 250 kg/cm². Wytrzymałość cieplna połączenia jest niska i porównywalna z wytrzymałością cieplną plexi akrylowej: od 70-80°C dla konwencjonalne kleje, do 125°C dla modyfikowanych.
Cyjanoakrylan to mocny, szybkowiążący, błyskawiczny klej. Łatwo łączy materiały nieporowate i zawierające wodę. Zastyga w mniej niż minutę, a maksymalną wytrzymałość osiąga po dwóch godzinach. Jednak jego wytrzymałość na ścinanie jest niska.
Cyjanoakrylan jest bardzo popularnym klejem wśród modelarzy ze względu na jego właściwości szybkiego i mocnego klejenia. różne materiały. Na przykład do klejenia części metalowych lub części z żywicy do tworzywa sztucznego.
Jakość kleju zależy od jego czystości; im więcej cyjanoakrylanu i mniej zanieczyszczeń, tym większa wytrzymałość klejonego produktu. Niektórzy modelarze używają cyakryny jako kleju do modeli plastikowych. Kleje cyakrynowe różnią się także grubością; im cieńszy klej, tym szybciej twardnieje.
Jeśli chcesz przesunąć część podczas instalacji, lepiej użyć żelu. Istnieją również aktywatory i opóźniacze, które przyspieszają lub spowalniają proces klejenia. Pewne niebezpieczeństwo wiąże się z kontaktem cyakryny z tkaniną bawełnianą. Kiedy wchodzą w interakcję, wytwarza się ciepło, które może prowadzić do oparzeń, a nawet pożaru.
Długotrwałe przechowywanie wymaga warunków o niskiej wilgotności i niskiej temperaturze od +5 do +10°C.
Jest markowy klej firmy Tamiya - Cement Tamiya 87062 Tamiya CA. Klej z pewnością jest dobry w wygodnym opakowaniu z guzikami na krawędziach, które pomagają w precyzyjnym dozowaniu aplikowanego kleju. Klej wiąże szybko i bardzo mocno. Używam go podczas pracy z fototrawieniem. Główną wadą jest to, że jeśli nie jest używana, końcówka tuby twardnieje i bardzo trudno jest ją wychwycić. A ten klej kosztuje dużo.
Klej cyjanoakrylowy można kupić w każdym sklepie. Lampy domowe są znacznie tańsze, ale jakość nie powinna być gorsza.
Czasami kupowałem kilka tubek różnych „Super Glue”.
Na prawy nałożyłem Lefana, wiązanie trwa nieco dłużej niż kleju Tamiya. Ale ostatecznie okazuje się bardzo mocny. I nawet jeśli klej w tubie wyschnie podczas przechowywania, nie przeszkadza ci to, ponieważ To wcale nie jest drogie.
Ostatnio używam „Kleju Uniwersalnego”, który jest w centrum zdjęcia. Kupiłem na magnesie. Kupiłem od razu 5 sztuk. Zawsze będzie przydatny w życiu codziennym.
Ale próbowałam go też do klejenia plastiku i fototrawienia. Więc - Fajny klej! Płynny, wygodnie dozowany z tuby, szczelnie skleja detale i nie wysycha. Po aplikacji jest czas na usunięcie nadmiaru wacikiem, a na powierzchni nie pozostaną żadne ślady. A ten klej kosztuje 16 rubli.
Nie kupię już kleju cyjanoakrylowego Tamiyi, bo jest drogi, wysycha niezależnie od tego, jak go nałożymy, dozowanie nie jest szczególnie wygodne, jest bardziej na pokaz i jest bardzo drogie. Lepiej kupić 20 rurek w magnesie
Sposób użycia: Radziłbym spróbować połączyć części przed sklejeniem i być może poćwiczyć trochę w szybkim i dokładnym łączeniu. Następnie szybko, ale ostrożnie dociśnij części do siebie, nakładając klej. Uważaj, aby klej nie dostał się na palce. W przeciwnym razie części również się do Ciebie przykleją. Możesz uszkodzić zarówno skórę palców, jak i sam model. Bądź ostrożny.
Do złożenia modelu sam model i klej są całkowicie niewystarczające. Aby dobrze złożyć model, będziesz potrzebować wielu narzędzi, głównie niedrogich narzędzi - noża modelarskiego. pęseta, papier ścierny, klej, taśma maskująca i farby.
Modele noży i krajarek
Najważniejszym ze wszystkich narzędzi jest dobry nóż. Do pracy z modelami samolotów bardziej odpowiedni jest nóż z wąskim ostrzem. Jakość noża musi być bardzo dobra, aby nie trzeba było ostrzyć ostrza podczas pracy. Skalpel chirurgiczny sprawdził się również jako nóż.
Skóra
Do czyszczenia zmontowanego modelu potrzebne będą co najmniej dwa rodzaje papieru ściernego: gruboziarnisty do wstępnej obróbki i bardzo drobnoziarnisty do wykańczania. Zaleca się stosowanie wodoodpornego papieru ściernego, ponieważ ziarno szybko zatyka się zużytym tworzywem sztucznym. Wodoodporny papier ścierny należy co jakiś czas zanurzać w wodzie, aby zmyć plastikowe opiłki.
Klej
Najprostszym sposobem złożenia modelu jest użycie płynnego, szybkoschnącego kleju. Nie zaszkodzi mieć specjalny klej do łączenia przezroczystych części.
Kit
Specjalna szpachlówka modelarska jest absolutnie niezbędna do uszczelniania wszelkiego rodzaju pęknięć powstałych po sklejeniu, wyrównaniu powierzchni itp.
Taśma maskująca
Taśma maskująca jest szeroko stosowana podczas montażu modeli. Może nie tylko chronić powierzchnie podczas malowania lub szpachlowania, ale także sklejać części podczas klejenia. Zaleca się stosowanie możliwie cienkiej taśmy.
Barwnik
Dostępny duża liczba farby do modeli, od skosu do farby akrylowe na bazie wody. Wykończenie najlepiej wykonać akrylem lub olejem farba artystyczna. W tym drugim przypadku gotowy model należy spryskać półmatowym lakierem, aby cała powierzchnia stała się jednolita. Farba olejna daje matową powierzchnię, ale model samolotu powinien mieć lekki połysk.
Pędzle
Do malowania potrzebne będą trzy pędzle: cienki, średni i duży płaski. Wskazane jest kupowanie pędzli artystycznych z włosiem sobolowym. Po użyciu pędzle należy dokładnie umyć i wysuszyć.
| Pędzel "Revell", kuna, nr 4/0 |  | Pędzel „Revell”, nr 2 |
Właściwie zorganizowane miejsce pracy- wielka sprawa. Lepiej jest mieć oddzielny duży stół, ale możesz także pracować w kuchni, gdy jest ona bezpłatna. Oświetlenie odgrywa ważną rolę. W słabym świetle możesz nie zauważyć defektów modeli.
Lokalizacja narzędzia
Całe narzędzie musi być umieszczone starannie i jednocześnie tak. żeby było pod ręką. Nie ma nic gorszego niż poszukiwanie zaginionego noża w trakcie montażu.
Plik i CP
Oddzielone od siebie drobne części dobrze jest przechowywać w przezroczystych plastikowych teczkach – wszystko jest widoczne i nie zgubi się. Nie zaszkodzi mieć album na pliki.
Pinceta
W kompletnym zestawie modelarskim zawsze znajdą się części, które są za małe dla szorstkich palców modelarza. W tym przypadku pęseta jest niezastąpiona. Dobrze jest mieć przy sobie dwie pęsety: zwykłą i z zagiętymi końcówkami.
Aerograf i kompresor
Zdecydowana większość modelarzy nie wyobraża sobie procesu malowania bez aerografu i kompresora. W każdym razie będziesz musiał kupić aerograf i kompresor, jeśli naprawdę chcesz zająć się modelowaniem mniej lub bardziej poważnie. Największych nakładów finansowych, wydzielonych z budżetu rodzinnego, będzie wymagał aerograf i kompresor. Bądź na to przygotowany sam i przygotuj współmałżonka (to drugie jest najważniejsze!!!). Powszechnie przyjmuje się, że malowanie aerografem jest łatwiejsze niż pędzlem. Pytanie jest dyskusyjne, ale w każdym razie efekt malowania aerografem, przy wszystkich innych czynnikach niezmiennych (doświadczenie modelarza), jest lepszy od efektu pracy pędzlem. Ponadto szereg schematów malowania kamuflażu dla samolotów (włoskich, niemieckich) z II wojny światowej można wykonać wyłącznie za pomocą aerografu.
Zestaw noży
Czasem jeden model noża nie wystarczy, lepiej zaopatrzyć się w trzy: z ostrymi, ściętymi i zaokrąglonymi ostrzami.
I na pewno potrzebujesz zapasowych ostrzy do noża modelowego. Można je kupić w sklepie Tools Store lub na Aliexpress: .
„Dodatkowe ręce”
Bardzo pomocne są małe, metalowe zaciski krokodylkowe. Używany przez instalatorów radiowych. Dobrze nadają się do trzymania małych części podczas klejenia i malowania.
Podczas montażu, a zwłaszcza modyfikacji modelu, często trzeba wiercić otwory, dlatego warto zaopatrzyć się w elektryczną mikrowiertarkę i zestaw wierteł o małej średnicy. Możesz także użyć wiertła do obróbki powierzchni modelu za pomocą różnych załączników.
Przecinarki do drutu
Oddziel części od ram, odgryź zadziory itp. Najlepiej używać małych obcinaków bocznych, zapożyczonych z arsenału radioamatora.
Plik
Model z wyciętymi powierzchniami sterowymi wygląda znacznie bardziej realistycznie niż ten, w którym stery i lotki są po prostu obrysowane poprzez łączenie. Najlepiej ciąć miniaturową piłą. wykonany z żyletki.
Dziurkacz
Dziurkacze różne średnice przydają się do wykonywania szablonów znaków identyfikacyjnych, np. japońskich kółek „wschodzącego słońca”. Malowane oznaczenia są lepsze niż naklejki.
Trudno wymienić wszystkie narzędzia potrzebne do złożenia modelu. Oprócz czynnika obiektywnego istnieje także czynnik subiektywny.
Kupujemy model
Zdobyliśmy narzędzie, teraz możemy wybrać model. Na początek najmądrzejszą decyzją jest pozostanie przy czymś prostym, na przykład jednym z jednosilnikowych myśliwców II wojny światowej: North America P-51 Mustang, Mitsubishi Zero lub R-47 Thunderbolt. Składając te modele można nabyć podstawowe umiejętności montażu i malowania.
Modele tych samolotów są stosunkowo proste. Zarówno w skali 48., jak i 72. nie zawierają one tak wielu szczegółów. W większości przypomina Thunderbolt. Zarówno Mustang, jak i Zero zostały pomalowane tylko w dwóch kolorach – gładkim wierzchu i gładkim dole. Lepiej zacząć od skali 72., choćby ze względu na jej taniość w porównaniu do 48.. Jeśli nie masz doświadczenia, to po co rujnować drogi model, skoro można zrujnować tani?
Po złożeniu kilku jednosilnikowych jednopłatów napędzanych śmigłem można przystąpić do eksperymentów na maszynach wielosilnikowych, „odrzutowych”, dwupłatowcach, a także „wielorybach” w skali 1:48 i wyższych (jeśli masz chęć i dostępność oddzielne mieszkanie dla gotowych modeli).
Badanie
Gdy otrzymasz model od sprzedawcy, nie spiesz się, aby mu podziękować. Otwórz pudełko i upewnij się, że znajdują się w nim wszystkie części wymienione w instrukcji, naklejki, a zwłaszcza daszek kokpitu. Przydałoby się porównać odlew z samolotem zadeklarowanym na pudełku. Producenci z Chin potrafią zmieścić Messerschmitta w pudełku Spitfire'a. nie mówiąc już o wymianie Bf.109E na Bf.l09G. Sprawdź jakość odlewów - występują niedopełnienia.
Jeśli stwierdzisz całkowitą zgodność z zestawem, podziękuj sprzedawcy i biegnij do domu, aby złożyć model. Weź to w domu niezbędne narzędzia i umieść je starannie na pulpicie. Możesz przejść do kolejnego etapu.
Studiowanie instrukcji
Prawdopodobnie zaczniesz studiować instrukcje po drodze. Nie jest to bynajmniej zabronione (ale też nie zalecane – możesz zostać potrącony przez samochód). Oceń instrukcje z krytycznego punktu widzenia. Jej autor ma swój pogląd na proces składania modelu, Ty możesz mieć swój. Czasami warto zmienić kolejność kompilacji. Jednakże. Nie spiesz się, aby zbesztać autora, jeśli coś Ci się nie podoba. Spróbuj zagłębić się w idee, które skłoniły technologa do przyjęcia tej konkretnej kolejności montażu. Może to on ma rację, a Ty nie?
Sprawdzanie wszy
Ogólną jakość modelu można dość łatwo sprawdzić. Oddziel kilka dużych części (połówki kadłuba lub płaszczyzny skrzydeł) i połącz je ze sobą. Jeśli poszło łatwo i bez przesunięć, to kupiłeś Rzecz. Jeśli nie, zaopatrz się w kit, papier ścierny i cierpliwość. Aby uniknąć zgubienia wyciętych części, zaleca się przechowywanie ich w specjalnym pudełku. Części należy oddzielić od wlewów za pomocą noża lub obcinaków bocznych, ale w żadnym wypadku nie należy ich odrywać. W razie potrzeby miejsca mocowania części do ram należy po rozdzieleniu oczyścić.
Montaż kadłuba
Zatem sprawdziłeś model. Euforia minęła, można zabrać się do pracy. Zacznijmy od kadłuba.
Części do czyszczenia
Na odlewach mogą znajdować się ślady tłuszczu pleśniowego i innych tłustych plam, należy je usunąć. Zanurz wlew lub już wycięte części na dziesięć minut ciepła woda, następnie wyszoruj je dokładnie mydłem i starą szczoteczką do zębów. Spłukać bieżącą wodę i odłóż do wyschnięcia.
Rozbiórka
Po wyschnięciu części przeczyść płaskie powierzchnie dużym kawałkiem papieru ściernego i przejedź po papierze ściernym końcami połówek kadłuba. Operacja ma dwa cele - usunięcie ewentualnych dużych nierówności oraz sprawienie, aby miejsce sklejenia połówek było całkowicie płaskie, usuwając ślady popychacza (jeśli występują) i lekko szorstkie dla lepsza przyczepność klej. Oczyść także miejsca mocowania części do ramek.
Zdarza się, że jedna z połówek kadłuba jest odlana z wystającymi częściami, np. z tylnym podwoziem. Istnieją dwa sposoby. Pierwsza polega na wycięciu części i sklejeniu jej po złożeniu kadłuba. Drugi sposób to wziąć mały klocek drewna, owinąć go papierem ściernym i przeszlifować koniec dywaników kadłuba, szczególnie dokładnie przeszlifowując obszar wystającej części. Najlepiej zeskrobać samą część nie papierem ściernym, ale połową żyletki. Modelowy nóż usuń lampę błyskową. Oprócz fabrycznego podczas szlifowania może pojawić się mały „pęk”. Niektóre tworzywa sztuczne będą się łuszczyć. Zwróć uwagę na flash nie tylko na końcach, ale także w rejonie wycięcia pod osłonę kokpitu, w otworze wlotowym powietrza oraz w miejscach klejenia stabilizatorów i płaszczyzn skrzydeł. Pamiętaj: gdy w trakcie malowania wada „wyjdzie” (a na pewno „pojawi się”), będzie już za późno na jej naprawę.
Regulacja latarni
Złóż połówki kadłuba. Muszą idealnie do siebie pasować. W razie potrzeby powtórzyć przeszlifowanie połówek papierem ściernym. Przymocuj latarkę do złożonego kadłuba (można ją zabezpieczyć gumkami). Latarnia ponownie musi idealnie pasować „na swoim miejscu”. W przeciwnym razie ostrożnie go przeszlifuj, aby dopasować go do kadłuba. Istnieją „zabójcze” opcje - baldachim jest grubszy niż kadłub. Cóż, przeszlifuj pleksi, a następnie biegnij do sklepu po napar GOI. Dzięki paście GOI całkiem możliwe jest przywrócenie przezroczystości latarki do poziomu więcej niż akceptowalnego.
Używają go współcześni modelarze Przyszłe wykończenie podłogi (wosk do podłóg)- Amerykański płyn do polerowania podłóg. Dodaje przezroczystość i połysk przezroczystym naklejkom.
Znacznie gorzej jest, gdy pomiędzy czaszą a kadłubem tworzy się szczelina, a górna część czaszy idealnie wpasowuje się w tył kadłuba. Taką wadę można „wyleczyć” szpachlą. Problemem jest kolor szpachli - biały lub jasnoszary. Wnętrze kabiny ma zupełnie inny kolor. Malowanie wnętrza szpachli przyklejoną latarnią jest zadaniem trudniejszym niż złożenie modelu statku w butelce. Proces ten jest elementarny tylko w jednym przypadku - gdy w dolnej części kadłuba znajduje się ogromne wycięcie na część środkową.
Dostosowanie wnętrza kabiny
Teraz czas na oddzielenie elementów wnętrza kokpitu od ramek: panel, podłoga, tylna ściana. Dopasuj części, aby pasowały, szlifując i wkładając je do połówek kadłuba. Często podłoga i tablica przyrządów są zbyt szerokie, aby pomieścić sklejone ze sobą połówki kadłuba. W niektórych modelach panele boczne kabiny są formowane integralnie z połówkami kadłuba, w niektórych przypadkach podłoga kabiny wraz z panelami bocznymi tworzy rodzaj łazienki. Łazienka jest również często szersza niż to konieczne. Dostosuj, żeby pasował.
Teraz odetnij małe części wnętrza kabiny od wyprasek - uchwyt sterujący. pedały, fotel pilota. Obierz je i włóż do pudełka, aby ich nie zgubić.
Malowanie wnętrza kabiny
Czasami podczas budowy modelu konieczne jest pomalowanie poszczególnych części lub podzespołów, zwłaszcza kokpitu. Małe części należy przygotować do montażu i malowania w taki sam sposób jak duże: usunąć odłamki, ślady po popychaczach, oczyścić szwy odlewnicze, umyć, wysuszyć i odtłuścić.
Zwróć szczególną uwagę na dobór farb do wnętrza kabiny. Pogrupuj elementy według kolorów. Części pomalowane różne kolory Wygodne mocowanie w krokodylkach. Upewnij się, że „zęby” aligatora dobrze chwytają części – strumień sprężonego powietrza jest w stanie zmieść słabo zabezpieczoną część. Przede wszystkim sama kabina jest pomalowana na kolor podstawowy (najczęściej jest to strony wewnętrzne połówki kadłuba). Po całkowitym wyschnięciu tonu podstawowego przystąp do „malowania” pędzlem elementów „dekoracji” kabiny: pilotów radiowych, elementów sterujących trymerem, zaworu dopływu tlenu itp. Najczęściej elementy te są pomalowane na czarno, ale spotyka się także inne kolory.
Przed montażem warto pomalować także widoczne powierzchnie wewnętrzne wlotów powietrza i cylindrów silnika.
Wykończenie deski rozdzielczej
Najłatwiej jest przenieść dołączoną naklejkę na deskę rozdzielczą. Prawie wszystkie modele są wyposażone w takie naklejki i prawie wszystkie naklejki w najlepszym wypadku odpowiadają rzeczywistości w 20-30 procentach. Znacznie większy realizm można uzyskać malując deskę rozdzielczą farbami wodnymi lub olejnymi. Malowanie deski rozdzielczej na kolor bazowy jest konieczne nawet w przypadku zastosowania kalkomanii. Łatwiej jest pomalować tablice przyrządów, na których podczas odlewu imitowane są poszczególne instrumenty, zwłaszcza jeśli bazowym kolorem tablicy, jak w Mustangu czy Zero, jest czarny. Część jest w całości pomalowana matową czarną farbą, następnie krawędzie instrumentów obrysowane są ołówkiem ołówkowym. Wreszcie na skali instrumentu pojawia się kropla płynne szkło Lub, w najgorszym przypadku, bezbarwny lakier do paznokci, po wyschnięciu lakier lub szkło zostaje lekko wypolerowane.
Tablica przyrządów Thunderbolta została pomalowana na czarno, a tarcze wskaźników pomalowano na biało. Ponownie musisz zacząć od pomalowania deski rozdzielczej na matowy czarny kolor. Po całkowitym wyschnięciu na środek imitacji skali instrumentu nakłada się kroplę białej farby i „rozmazuje” krawędzie instrumentu. Po wyschnięciu - lakier lub szkło plus polerowanie.
Kolejnym krokiem w kierunku realizmu jest imitacja samych skal instrumentu. Ta praca wymaga doświadczenia i dokładności. Łuski rysuje się cienkim pędzelkiem.
Montaż wnętrza kabiny
Po pomalowaniu elementów wnętrza kabiny można przystąpić do montażu. Jeżeli części są wstępnie zamontowane, nie powinno to sprawić żadnych trudności. Miejsca kontaktowe należy oczyścić z farby. Najlepiej łączyć części za pomocą płynnego kleju, wykorzystując efekt kapilarny znany z zajęć z fizyki. Obie części są mocno dociśnięte do siebie, na złącze nakładana jest kropla płynny klej. Kropla wypełni najmniejsze pory złącza, a połączenie będzie mocne i schludne. Podczas klejenia ważne jest, aby klej nie dostał się na lakierowane powierzchnie, szczególnie na deskę rozdzielczą – żmudna praca pójdzie na marne.
Najwygodniej jest, gdy wnętrze kabiny wykonane jest w formie „wanny”, jak w modelu Thunderbolt. Wannę montuje się oddzielnie od kadłuba i po sklejeniu musi wyschnąć przynajmniej przez noc. Z pierwszymi promieniami wschodzące słońce możesz wypróbować zmontowany moduł na kadłubie. Jeśli moduł pasuje, przyklej go do połowy kadłuba i idź do łóżka, aby go wypełnić. Jeśli nie, wyreguluj go, stosując znaną metodę szlifowania, cięcia i piłowania nadmiaru plastiku. Po przyklejeniu „wanny” i lekkim stwardnieniu kleju dokonaj ostatecznej kontroli - ponownie złóż połówki kadłuba, z czego w jednej z nich jest już wklejona kabina.
Montaż połówek kadłuba
Zazwyczaj instrukcje zalecają nałożenie kleju na powierzchnie łączące połówek kadłuba. Większość ludzi właśnie tak robi, ale w tym przypadku istnieje duże prawdopodobieństwo niekontrolowanego wyciśnięcia nadmiaru kleju na zewnętrzne powierzchnie złożenia. Lepiej zastosować znany już efekt kapilarny: złożyć połówki i posmarować je wzdłuż konturu płynnym klejem, ostrożnie nałożyć klej pędzlem. To prawda, że ten przypadek ma również swoje pułapki: kleje mogą łatwo dostać się na wyciągnięcie ręki, a te ostatnie mogą pozostawić trudne do usunięcia ślady na powierzchni kadłuba. Podczas nakładania kleju staraj się trzymać palce z dala od szwu kadłuba. Sklejone połówki należy zacisnąć czymś (gumkami, spinaczami do bielizny) i pozostawić do wyschnięcia.
Po kilkugodzinnym suszeniu należy dokładnie oczyścić szew klejący, uprzednio zabezpieczywszy taśmą kabinę pilota przed trocinami. Czasami szew musi zostać zaszpachlowany. Szpachlówka powinna również mieć czas na dokładne wyschnięcie. Szew czyści się papierem ściernym o różnej wielkości ziarna (od średniego do drobnego).
Zakończono pierwszy etap składania modelu samolotu. Możesz uśmiechać się dumnie, dumny ze swoich osiągnięć.
Dodajmy skrzydło i ogon
Warto zacząć od ogona: dopóki skrzydło nie zostanie przyklejone do stabilizatora i sterów, wysokość jest łatwa do osiągnięcia.
Korekta wad brutalnego ogona
W większości małych modeli myśliwców Mustang, Thunderbolt i Zero połówki stabilizatora są odlane z jednego kawałka (razem góra i dół). Najczęściej są one wolne od wad. Jeżeli występują wady, zaleca się zastosowanie „czyszczenia na gorąco”.
Podgrzej wodę do wrzenia i opuść do niej część z niepotrzebnym zagięciem na kilka sekund. Usuń część i wyprostuj ją, zanim ostygnie. Czynność powtarzać (zginanie na gorąco) aż do zniknięcia wady.
Cieńsze części wymagają mniej ciepła. Wszystkie powierzchnie ogonowe mają dość cienkie krawędzie natarcia i spływu, które można całkowicie wyeliminować poprzez kąpiel tarapatyŁatwo uszkodzić krawędzie. Zaleca się zaginanie tylko grubej warstwy stabilizatora.
Przygotować połówki stabilizatora do klejenia - przeszlifowanie, umycie, wysuszenie i odtłuszczenie.
Regulacja powierzchni ogonowych
Włóż połówkę stabilizatora do kadłuba. Z reguły lokalizacja złącza, nawet w dobrych modelach, wymaga korekty. Szczelinę trzeba będzie zaszpachlować po sklejeniu, ale w międzyczasie trzeba ocenić, jak dokładnie powierzchnia stabilizatora pasuje do ugięcia kadłuba. Jeśli listwa jest grubsza to należy ją dopasować do profilu stabilizatora, natomiast jeśli stabilizator jest grubszy to chyba lepiej byłoby zwiększyć profil listwy szpachlą po wklejeniu połowy stabilizatora.
Wyrównanie i mocowanie powierzchni ogonowych
Po ustawieniu części ogonowej na miejscu możesz rozpocząć jej klejenie. Jeśli ster jest podawany osobno, zacznij od niego. Nałóż klon na współpracujące powierzchnie i dociśnij ster do kadłuba. W większości przypadków ster jest przyklejony tak jakby był w pozycji neutralnej, dlatego upewnij się oglądając model kilka razy od przodu, tyłu i od góry czy prawidłowa pozycja kierownica
Po stwardnieniu kleju steru i kadłuba można przystąpić do mocowania poziomych połówek. Każdą połówkę należy skleić ściśle pod kątem prostym do płaszczyzny symetrii kadłuba. Poprawność przyklejenia stabilizatora najlepiej sprawdzić naocznie oglądając montaż dokładnie od tyłu z obrotem o 90 stopni. W tym przypadku stabilizator przyjmuje pozycję pionową i łatwiej jest mentalnie porównać względne położenie jego połówek, które powinny znajdować się na tej samej osi; Po ustawieniu kątów prostych zabezpiecz połówki stabilizatora czymś (np. taśmą maskującą), aż klej całkowicie wyschnie.
Skrzydło
Samoloty skrzydłowe są czasami podawane w dwóch połówkach, górnej i dolnej, czasami prawej i lewej górne części i wspólne dno dla prawego i lewego samolotu, zdarzają się również samoloty skrzydłowe odlane w jednym kawałku. Problemy, które mogą pojawić się w przypadku skrzydła, są podobne do problemów ze stabilizatorem.
Wyrównanie i sklejenie sztywnego skrzydła
Wady twarde skrzydło wyeliminowane znaną już metodą „zginania na gorąco”. Następnie płaszczyzna jest dopasowywana do sekcji środkowej. Podczas klejenia płaszczyzn należy kontrolować kąt poprzeczny „V” i kąt natarcia montażu. Ważne jest, aby zachować te same kąty natarcia i „V” dla obu płaszczyzn. Nawet niewielkie rozbieżności w kątach płaszczyzn będą wyraźnie widoczne na złożonym modelu. Wygodnie jest kontrolować równomierność kąta poprzecznego za pomocą szerokości szczelin między płaszczyznami a sekcją środkową. Klejenie samolotów. Sprawdź kąty montażu i zabezpiecz położenie skrzydła taśmą maskującą lub taśmą. Po stwardnieniu kleju pęknięcia są szpachlowane i szlifowane. Praca szmerglem na styku samolotu z kadłubem jest wyjątkowo niewygodna, a w trakcie pracy niemal zawsze dochodzi do uszkodzenia złącza. Jednak nic nie możesz zrobić, nie zostawiaj luki. Przy odpowiednich umiejętnościach przywrócenie połączenia jest całkiem możliwe.
Wyrównanie i sklejenie płaszczyzn skrzydeł z dwóch połówek
Pierwszym krokiem jest przeszlifowanie końców połówek samolotów papierem ściernym; podobną operację wykonano już z połówkami kadłuba. Złóżmy połówki jednej płaszczyzny i dokładnie sprawdźmy. Idealnie, końce połówek, ich końce i linie łączenia powinny się zbiegać. W praktyce zazwyczaj musimy pamiętać o powiedzeniu „wystawiony ogon, nos utknięty”. Po połączeniu górali jedno z zakończeń gdzieś „odchodzi”, linie łączenia nie pasują. Podczas klejenia najlepiej jest przyjąć zbieżność linii łączenia górnej i dolnej połówki jako punkt odniesienia. Przygotowanie do klejenia odbywa się jak zwykle. Połówki są ponownie złożone i zabezpieczone wąskimi paskami danych kamuflażowych. Klejenie następuje dzięki efektowi kapilarnemu - ale obwód płaszczyzny przesuwa się pędzlem z płynnym klejem. Po związaniu kleju paski mocujące są usuwane, a klej kapie na zakryte złącza. Podczas gdy jeden samolot suszy, możesz pracować nad drugim. Wykańczanie powierzchni, a zwłaszcza krawędzi płaszczyzny, odbywa się dopiero po całkowitym wyschnięciu kleju. Zmontowane samoloty przykleja się do kadłuba w taki sam sposób, jak pełne połówki. Jeszcze raz nie zaszkodzi przypomnieć: kontroluj kąty montażu, przede wszystkim kąt poprzeczny „V”.
Wyrównanie i sklejenie skrzydła trzyczęściowego
Proces składania skrzydła z trzech części (dwie górne połówki płaszczyzn i jedna dolna, odlana w jednym kawałku z dolną powierzchnią części środkowej) będzie przebiegał inaczej niż składanie skrzydeł z czterech i dwóch części.
Przygotuj części do klejenia jak zwykle. Wymień dolną część skrzydła i zabezpiecz ją taśmą maskującą. Sprawdź kąty montażu. Następnie należy nałożyć górne kadzie samolotów i dodatkowo zabezpieczyć je taśmą (mogą pojawić się tu te same problemy, co przy łączeniu górnej i dolnej połówki czteroczęściowego skrzydła: niedopasowanie końcówek i linii łączenia). Sprawdź ponownie krzyżyk „V”. Jeśli chcesz zmniejszyć kąt, w szczeliny między kadłubem a górnymi połówkami włóż cienkie plastikowe podkładki o tej samej grubości. Przyklej dolną część skrzydła do kadłuba. Po wyschnięciu jeszcze raz sprawdź poprzeczną literę „V” i prawidłowe dopasowanie górnych połówek płaszczyzn. Jeśli wszystko jest w porządku, spraw, aby efekt kapilarny zadziałał w słusznej sprawie, czyli sklejeniu górnych połówek z dolną częścią. Po stwardnieniu głównego szwu kleju należy usunąć taśmę i nałożyć klej na złącza pokryte wcześniej taśmą maskującą.
Przed szpachlowaniem i czyszczeniem całość musi całkowicie wyschnąć. Szlifowanie krawędzi skrzydła i połączenia płaszczyzn z częścią środkową kończy ważny etap montażu modelu. Teraz model wygląda już jak samolot.
Zdecydowałeś się zająć się modelingiem, ale nawet nie wiesz od czego zacząć? W tym artykule postaramy się omówić kluczowe niuanse tego procesu, a także podać kilka wskazówek dla początkujących, o których profesjonaliści również powinni odświeżyć swoją pamięć. Przede wszystkim zauważamy, że modelowanie wymaga ogromnego wysiłku i dużo czasu. Pośpieszne składanie modeli oznacza przekształcenie ich z potencjalnie doskonałych produktów w żałosny pozór taniej chińskiej podróbki. Jeśli jesteś gotowy na ciężką pracę, aby stworzyć prawdziwe dzieło sztuki, witaj w świecie modelingu! Zacznijmy więc.
Gdzie zaczyna się modelowanie?
Oczywiście przy zakupie samego modelu. W katalogu naszego sklepu znajdziesz mnóstwo zestawów dla początkujących i profesjonalnych modelarzy. Jeśli nie rozumiesz nic na temat sprzętu wojskowego, wybierz model, który Ci się podoba i wydaje się najłatwiejszy do pierwszego montażu. Jeśli interesujesz się sprzętem wojskowym i dobrze się w nim orientujesz, prawdopodobnie znajdziesz w katalogu dokładnie taki model, o jakim zawsze marzyłeś w swojej kolekcji. Jeśli model żądanego sprzętu nie jest dostępny, skontaktuj się z konsultantem; jest całkiem możliwe, że zostanie on dostarczony na indywidualne zamówienie.
Zatem model został wybrany – czas zacząć wybierać narzędzia. Czego potrzebujemy? Absolutnie wszystko, co jest sprzedawane w sklepie, ale często nie da się kupić wszystkiego na raz, a do montażu jednego modelu możesz nie potrzebować narzędzi potrzebnych do montażu drugiego. Wśród modelarzy panuje taki dowcip: „Wybieraj narzędzia intuicyjnie, a i tak zapomnisz kupić najważniejszą rzecz”. Dlatego zwróćmy uwagę tylko na najważniejsze i najważniejsze niezbędne narzędzia i materiały.
Pierwszą rzeczą, którą każdy modelarz powinien kupić, jest klej, i to profesjonalny. Superglue i PVA na pewno nie będą działać. Wskazane jest zakupienie kilku klejów na raz, aby nauczyć się rozumieć różnicę między nimi już w procesie montażu pierwszego modelu - lepiej jest wziąć drugi, helowy i klasyczny klej modelowy. Następnie kupujemy podkład, pilnik igłowy, papier ścierny(zarówno z dużymi, jak i bardzo drobnymi ziarnami). Teraz zwróć uwagę na farby i emalie - na początek możesz kupić kolory pasujące do schematu Twojego modelu. Jednak w przyszłości będziesz potrzebować absolutnie wszystkich farb i emalii prezentowanych w naszym katalogu, możesz być tego pewien.
Następnie przechodzimy do jednego z głównych narzędzi - pędzli. Eksperymenty warto zaczynać od początku, dlatego kupuj od razu kilkanaście pędzli różne rozmiary, rodzaje, formy i producenci. Być może wygodniejsze dla Ciebie będzie malowanie aerografem (sprayem) - jeśli masz pieniądze, możesz go też kupić. Nie zapomnij kupić kompresora do swojego aerografu. Jeśli nie boisz się wydatków, kupuj wszystkie materiały w maksymalnej różnorodności. Początkujący modelarz jak nikt inny powinien przeprowadzać eksperymenty i wypracowywać własny styl montażu, gruntowania i malowania.
Poznaj modelkę
Gdy tylko przyprowadzisz model do domu, przygotuj się na jedną z najprzyjemniejszych chwil i pospiesz się, aby ułożyć wszystkie szczegóły na stole przed sobą. W tym czasie możesz zanurzyć się w cudownym świecie modelowania i poczuć cały jego urok. Uważnie przyjrzyj się wszystkim przedstawionym szczegółom, zrozum, jak kreatywny, złożony i jednocześnie ekscytujący będzie proces montażu. Bardzo ważne jest, aby w procesie zapoznawania się ze szczegółami prawidłowo ocenić zakres nadchodzących prac.
Jesteś teraz całkowicie gotowy do złożenia pierwszego modelu. Przygotowywać powierzchnia robocza, oddziel części od wlewów. Spróbuj połączyć ze sobą kilka części. Zrozum, jak trudny będzie ten proces, poczuj jego piękno. Być może na tym warto zakończyć swoją pierwszą znajomość z modelem – włóż części do pudełka i odłóż na bok. Nadszedł czas, aby rozpocząć profesjonalne szkolenie i stworzyć pełnoprawne stanowisko pracy i stanowisko modelarza.
Tworzenie miejsca pracy
Złożenie dobrego modelu wymaga właściwe przygotowanie miejsce pracy. Wskazane jest posiadanie, jeśli nie osobnego biura, to osobnego biurka. Możesz odnowić istniejące miejsce pracy lub biurko. Aby to zrobić, usuń wszystko, co niepotrzebne z powierzchni i pudełek; odtąd będziesz zajmował się tylko składaniem modeli. Uwierz mi, będziesz musiał go przechowywać w i na stole i spędzać tu dużo wolnego czasu, więc przenoszenie rzeczy i narzędzi z miejsca na miejsce jest wyjątkowo niewygodne.
Na stole rozłożony jest specjalny dywanik dla modelarzy. Jeśli to możliwe, preferuj materiały w formacie A1. Rozmieściliśmy już na nim wszystkie niezbędne narzędzia. Pamiętaj, że tworzysz własne miejsce pracy, dzięki czemu możesz samodzielnie określić ich kolejność, stopień ważności i zgodnie z tymi parametrami ułożyć je na stole w dowolnej kolejności. Następnie układamy farby, pędzle i inne materiały-narzędzia.
Przygotowanie do montażu
W naszym przypadku przygotowanie do montażu wiąże się z koniecznością zrozumienia: wiele rzeczy, które wcześniej bezmyślnie wyrzuciłeś, teraz prawdopodobnie będzie Ci potrzebne. Przede wszystkim zacznijcie zbierać na skalę przemysłową wszelkiego rodzaju druty i ich ozdoby, kawałki plastiku, patyczki, szklane słoiki a nawet kapsle z butelek po piwie i wódce. Nie zdziw się – w przyszłości będą bardzo wygodne w użyciu do tworzenia palety kolorów.
Jednocześnie pozwól, że przygotuję Cię trochę psychicznie. Faktem jest, że już wkrótce zdobędziesz naprawdę ekscytujące hobby, które pochłonie lwią część Twojego wolnego czasu. Jednocześnie większość znajomych i rodziny, z przyczyn obiektywnych, nie do końca zrozumie Twoją pasję do tworzenia modeli. Staraj się nie wchodzić z nimi w konflikt i poświęcaj wystarczająco dużo uwagi rodzinie i przyjaciołom. Uwierz mi, to hobby można z powodzeniem połączyć z możliwością bycia wspaniałym synem, przyjacielem, bratem, mężem, tatą i kolegą.
Zakup na rynku wtórnym
Zapraszamy do ponownego zasiadania do stołu i zapoznania się z funkcjami zakupionego zestawu. Przyjrzyj się uważnie instrukcji i częściom leżącym przed tobą. Może się okazać, i najprawdopodobniej tak się stanie, że wiele z nich jest albo niedokładnych, niezbyt szczegółowych, albo po prostu nie uwzględnionych w zestawie. Dlatego sugerujemy wcześniejszy zakup dodatkowego zestawu detali (kokpit, fototrawienie).
Praca z afterlayoutem
Przyjrzyj się uważnie zakupionemu zestawowi fototrawionemu i zdecyduj, które elementy projektu będziesz musiał wykonać samodzielnie. Nie będziemy zagłębiać się w proces montażu - są na to instrukcje, a poza tym cechy tworzenia każdego nowego modelu są indywidualne. Zamiast tego zwróćmy uwagę na kilka kluczowych niuansów pracy, które początkujący zdecydowanie powinien wziąć pod uwagę, a o których profesjonalista nie powinien zapomnieć. Jako takie uwzględnimy następujące punkty:
- Ostrożne podejście do instrukcji. Przestrzeganie tego jest kluczem do udanego montażu modelu;
- Wiele kontroli. Przed pracą sprawdź, jak części pasują do rysunków. Jeżeli występują braki, zaleca się ich niezwłoczne skorygowanie;
- Zapamiętaj numerację. Przy wycinaniu części z wlewu, zwłaszcza małych elementów, staraj się zapamiętać ich numerację, aby nie pomylić się w przyszłości;
- Wyszczególnij elementy wewnętrzne. Wielu modelarzy radzi robić zdjęcia dekoracja wnętrz projekty do niego montaż końcowy;
- Uważaj na małe części, znalezienie ich na podłodze jest prawie niemożliwe - do przechowywania używaj pudeł i skrzyń;
- Nie bój się spędzać czasu na naprawie części. z widocznymi dla Ciebie wadami - znacznie trudniej będzie poprawić już zmontowany model;
- Nie ma potrzeby obawiać się uszkodzenia złącza podczas procesu szlifowania. na przykład podkłady - możesz wypolerować powierzchnię, osiągając jej idealny stan;
- Eksperymentuj z narzędziami: Pamiętaj, że wiele artykułów gospodarstwa domowego może być przydatnych w modelarstwie.
Pamiętaj także, że materiały, farby, lakiery i emalie, których używasz są całkowicie bezpieczne dla zdrowia człowieka. Jedyne, na co należy uważać, to farby o bardzo ostrym zapachu. Należą do nich na przykład farby nitro. Zaleca się je stosować tylko przy włączonym okapie, a w pomieszczeniach, do których mają dostęp małe dzieci, zazwyczaj nie używa się ich wcale.
Cechy malowania modelu
Malowanie modelu to proces twórczy, a jednocześnie złożony z technicznego punktu widzenia. Opisaliśmy to już w jednym z artykułów zamieszczonych na naszej stronie, dlatego zwrócimy uwagę jedynie na nieznane Państwu punkty.
Po pierwsze, ufaj producentom, ale zawsze ich sprawdzaj. Na różnych forach można znaleźć komunikaty o rozbieżnościach pomiędzy kolorami podanymi przez producenta a rzeczywistymi odcieniami sprzętu. Dlatego nie bądź leniwy, aby sprawdzić oryginał i samodzielnie wybrać schemat kolorów.
Po drugie, zwróć szczególną uwagę na wybór opcji kolorowania - niektóre z nich są przedstawione w instrukcji, inne będziesz musiał sam poszukać w Internecie. Dokonaj wyboru na rzecz najbardziej złożonego projektu - tylko w tym przypadku będziesz w stanie zdobyć swój pierwszy „szacunek” jako modelarz.
Po trzecie, zawsze używaj podkładu (oczywiście, jeśli nie pracujesz z farbami nitro). Pomoże nie tylko niezawodnie przymocować powierzchnię modelu i warstwę materiał do malowania i lakierowania, ale także wygładzi nierówności, liczne nierówności i inne wady.
Czwarty, przymocuj elementy przeznaczone do malowania do uchwytów i nigdy nie dotykaj ich rękami - jeden niezręczny ruch i całą pracę trzeba będzie wykonać od samego początku.
Wniosek
Nie bój się eksperymentować. Musimy to powtarzać raz za razem. Modelowanie to połączenie kreatywności i skrupulatnego studiowania instrukcji. Tylko w procesie składania modeli zdobywasz bezcenne doświadczenie, które przekłada się na Twoją technikę i pozwala ją kształtować indywidualny styl. Słuchaj rad doświadczonych modelarzy, ale zawsze sprawdzaj je w praktyce - nikogo nie można uznać za ostateczną prawdę. Bądź kreatywny, ucz się na błędach i twórz prawdziwe arcydzieła. A my ze swojej strony chętnie pomożemy Ci wspaniałymi modelami i narzędziami najwyższa jakość, prezentowane w niezwykle szerokiej gamie.
Inspiracją do napisania tego artykułu, jak i całego felietonu, był mój znajomy, który wraz z synem postanowił złożyć model, choć jeszcze nie zdecydował jaki.
A na jego pytanie: „Jaki klej kupić?” Zacząłem szczegółowo wyjaśniać jakie są kleje modelarskie i jak je stosować. Dlatego zdecydowałam się zamieścić tutaj wszystkie moje wymysły. Istnieje więc kilka rodzajów klejów do modeli. Tradycyjnie można je podzielić na kilka grup.
Kleje do styropianu
Do tej grupy zaliczają się np.klej do modeli Firmy Zvezda lub Akan; światowej sławy firmy modelarskie, na przykład Revell i Tamiya, również produkują swoje kleje.
Ta kategoria klejów jest najpowszechniej stosowana wśród modelarzy wykonujących prefabrykowane modele plastikowe. Preparaty te oparte są na octanie butylu. Z biegiem czasu klej styropianowy może zgęstnieć; można przywrócić mu poprzednią konsystencję rozcieńczając go octanem butylu.
Zasada działania tej kategorii klejów polega na stopieniu powierzchni styropianu, która następnie zostanie przyklejona do innej powierzchni styropianu. Następnie, gdy dwie części zostaną połączone, następuje wzajemne stopienie obu powierzchni i cząstki substancji przedostają się z jednej połowy produktu na drugą. Następnie, po odparowaniu kleju, roztopione powierzchnie twardnieją. Sklejony produkt można używać po kilku godzinach, ale dla pełnej gotowości lepiej poczekać dzień. Czas gotowości produktu zależy również od grubości nałożonej warstwy kleju. Po całkowitym wyschnięciu produkt posiada bardzo dobrą przyczepność. Kleje te mają znaczną wadę: kleją tylko styropian. Na przykład nie są już w stanie skleić plexi ani plastikiem, ani samym sobą. Do tych celów można zastosować dichloroetan. Można go kupić w sklepach dla radioamatorów. Taka butelka o pojemności 30 ml kosztuje 30 rubli.
Substancja jest bardzo toksyczna i szkodliwa, ale jeśli będziesz z nią ostrożnie pracować, ten klej będzie całkiem odpowiedni do użycia. Jest niezbędny w przypadku konieczności przyklejenia czaszy wyciągniętej z plexi do kadłuba wykonanego ze styropianu lub dobrze nadaje się do wykonania poprzez rozpuszczenie kawałków styropianu w płynie.Początkujący modelarze mogą polecić kleje z tej właśnie grupy do montażu swoich pierwszych modeli plastikowych. Konkretnie będzie idealnie pasowaćklej do modeli Firma Zvezda, ponieważ jest najtańsza i bardzo dostępna.
Kleje nadciekłe.
Ta kategoria klejów charakteryzuje się zwiększoną płynnością i zdolnością penetracji. Zasada działania jest taka sama jak w przypadku powyższych związków. Ten klej jest dobry do pracy trudno dostępne miejsca, można skleić pęknięcia itp. Nie pozostawia praktycznie żadnych śladów na powierzchni modelu. Ten typ kleje modelarskie Szybko schnie, więc trzeba z nim szybko pracować. Dla ułatwienia aplikacji najlepiej użyć pędzla. Skład oparty jest na tym samym octanie butylu, więc do pracy można używać tej substancji w przypadku braku zastrzeżonego nadpłynnego kleju. A w sprzedaży można znaleźć niedrogą kompozycję firmy Akan - nadciekły klej modelarski „Akan-pro”.
Klej do części przezroczystych.
Przeznaczony jest do klejenia elementów przezroczystych. Często zdarza się, że przy montażu latarni, na szczęście, klej spływa na przezroczystą część i trzeba go usunąć i wypolerować. Aby uniknąć takich problemów, istnieje specjalna kompozycja kleju. Jego zasada opiera się nie na stopieniu części, ale na zastosowaniu podstawy, w stan ciekły jest to mętny biały kolor, który po wyschnięciu staje się przezroczysty. Tę kompozycję nakłada się na powierzchnie części i po 10-15 minutach są one łączone. Przedstawicielami tej kategorii są klej Aqua do przezroczystych części firmy Akan czy kompozycja Micro Kristal Klear firmy Microscale.
Klej modelarski cyjanoakrylowy (CA)
W tej grupie znajduje się duża liczba wszelkiego rodzaju superklejów, które są sprzedawane nawet na straganach.
Opiera się naCyjanoakrylan, substancja uzyskana jeszcze w 1942 roku. Klei bardzo szybko i dość mocno, ale słabo trzyma złącze ścinane. Katalizatorem kleju CA jest woda, dlatego przy dużej wilgotności szybko twardnieje i jest źle przechowywany. Długotrwałe przechowywanie wymaga warunków o niskiej wilgotności i niskiej temperaturze od +5 do +10°C. W warunki życia Nadaje się do tego lodówka. Jakość kleju zależy od jego czystości; im więcej cyjanoakrylanu i mniej zanieczyszczeń, tym większa wytrzymałość klejonego produktu. Klej ten przeznaczony jest do klejenia zestawów żywicznych (dodatków do modeli żywicznych), składania modeli pełnożywicznych, montażu fototrawionych elementów i przyklejania ich do styropianowych części modelu. Jest również szeroko stosowany w budowie lub naprawie modeli sterowanych radiowo. Jest bardzo wygodny w terenie przy naprawie modelu ze względu na szybkość schnięcia i mocne połączenie. Niektórzy modelarze używają cyakryny jako kleju do modeli plastikowych. Kleje cyakrynowe różnią się także grubością; im cieńszy klej, tym szybciej twardnieje.
Dlatego jeśli chcesz poprawić część lub przenieść ją podczas procesu instalacji, lepiej użyć żelu. Istnieją również aktywatory i opóźniacze, które pozwalają przyspieszyć lub spowolnić proces sklejania produktu.Podczas pracy z cyjanoakrylanem należy unikać wdychania jego oparów, gdyż mogą one powodować podrażnienie błon śluzowych. W przypadku kontaktu ze skórą może wystąpić reakcja alergiczna. Niebezpieczny jest także kontakt cyakryny z tkaniną bawełnianą. Kiedy wchodzą w interakcję, wytwarza się ciepło, które może prowadzić do oparzeń, a nawet pożaru. Aby ułatwić pracę z tubą o dużej pojemności, na dzióbek można nałożyć igłę strzykawki. Przy każdym kolejnym użyciu kleju cyjanoakrylowego igła jest dobrze rozgrzana np. zapałką lub zapalniczką i substancja jest ponownie gotowa do użycia.
Kleje epoksydowe
Zasada ich działania jest taka żywica epoksydowa pod wpływem utwardzacza twardnieje, tworząc mocne połączenie pomiędzy częściami. Ten rodzaj kleju doskonale nadaje się do budowy modeli sterowanych radiowo, ich domowych napraw, produkcji poszczególnych elementów i części modelu poprzez formowanie ich z włókna szklanego. Niektóre żywice epoksydowe pozwalają na wykonanie z nich całych modeli i klonowanie części. Użyj żywicy epoksydowej jakoklej do modeli wykonane z tworzywa sztucznegoto nie zadziała, bo cechy chemiczne styropianu, utwardzona żywica nie będzie kleiła się do plastiku. Kleje epoksydowe doskonale nadają się do modeli wykonanych z drewna, żywicy i włókna szklanego oraz do mocowania części metalowych do powyższych materiałów. Czas utwardzania kleju epoksydowego zależy od jego rodzaju i marki i może wynosić od jednej godziny do jednego dnia. Ekspozycja na ciepło skraca ten czas. Przed rozpoczęciem stosowania należy zapoznać się z instrukcją użycia konkretnego składu. Tak inny kleje epoksydowe rozcieńczany w różnych proporcjach (żywica/utwardzacz). Przykładowo żywicę epoksydową EPD rozcieńcza się w stosunku 1:10, czyli jedna część żywicy (zawartość dużej butelki) to jedna część utwardzacza (zawartość szklanej butelki).
Ale klej epoksydowy „Moment” Super Epoxy rozcieńcza się w stosunku 1:1, to znaczy jedna część kleju to jedna część utwardzacza. Dla łatwości użycia obie tuby wykonane są w formie strzykawek, które są wygodne do wyciśnięcia tej samej ilości związków.
Klej do modeli papierowych
Odrębnym rodzajem modelarstwa są modele papierowe i kartonowe. Istnieją pewne osobliwości w pracy, montażu i malowaniu. Na przykład klej PVA najlepiej nadaje się do montażu takich modeli. Zwykle jest to gęsta, biała, praktycznie bezwonna ciecz. Aby uzyskać wymaganą gęstość, PVA można rozcieńczyć wodą. Ale jeśli całkowicie stwardniał, to niestety nie można go już rozcieńczyć. Kleju PVA można również użyć do sklejenia drewna lub forniru, na przykład podczas budowania drewnianych modeli statków na ławce. Przed użyciem PVA należy dokładnie wstrząsnąć lub wymieszać, ponieważ z czasem kompozycja będzie się rozdzielać.
Wszystkie powyższe kleje, z wyjątkiem PVA, są dość toksyczne i należy z nimi pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, unikając kontaktu z ustami i oczami. Jeśli jednak tak się stanie, należy je natychmiast przepłukać pod bieżącą wodą i wówczas wskazana jest konsultacja z lekarzem. Z drugiej strony, jeśli będą ściśle przestrzegane środki bezpieczeństwa, nie będzie szkody dla zdrowia. Dlatego przed użyciem jakiegokolwiekklej do modeli Należy zapoznać się z instrukcją użycia i ściśle przestrzegać zalecanych środków ostrożności.
