Zrób to sam trójkołowy skuter elektryczny. Domowy skuter. Hulajnogi elektryczne firmy Energy

Wielu właścicieli prywatnych domów ogrzewanych piecami i kotły na paliwo stałe do przygotowania drewna na opał na zimę używają łuparek. Nie każdy może kupić jednostki przemysłowe ze względu na ich wysoki koszt. Aby wykonać łuparkę do drewna własnymi rękami, wystarczy mieć pod ręką jej schemat i postępować zgodnie z kolejnością wykonywanych prac.

Co to jest

Sprzęt przeznaczony do rozłupywania drewna na kłody nazywany jest łuparką do drewna.

Do profesjonalnego pozyskiwania drewna łuparki produkowane są w ilościach przemysłowych. Kompleksy te są w stanie przyciąć kłody na kawałki o wymaganej długości i rozłupać je na kłody. Gotowe produkty od obszar roboczy usuwany przenośnikiem.

Łuparki do kłód służą w tartakach do dzielenia kłód na kłody o wymaganym rozmiarze.

Łuparka do drewna przeznaczona jest wyłącznie do łupania kłód na kłody, przy czym kłodę należy najpierw przetłuścić na półfabrykaty. Wydajność i czas działania tego sprzętu są ograniczone. Za pomocą domowych łuparek do drewna w sektorze prywatnym przygotowuje się drewno opałowe do łaźni, kominka i na zimę.

Kłody po rozłupaniu można wykorzystać jako opał do kotła, kominka czy pieca

Gatunek

Urządzenia dostępne są z pionowym i poziomym układem detali. W pierwszej wersji obrabiany przedmiot kładzie się na łożu, a tasak opuszcza się od góry. Zaletą łuparek pionowych jest to, że na ramie można układać zakrzywione kłody, ale trzeba je trzymać rękami, ściśle przestrzegając zasad bezpieczeństwa. W drugim typie łuparki do drewna obrabiany przedmiot umieszczany jest w poziomej rynnie i przesuwany na nóż. Urządzenia te są bardziej praktyczne i bezpieczniejsze niż pionowe, ale zajmują więcej miejsca.

Ze względu na rodzaj wykorzystywanej energii osie dzielą się na:

• Kinetyczny (ręczny);
• Mechaniczny.

Pierwszy typ tasaków działa wykorzystując siłę człowieka i nie wymaga dodatkowych narzędzi środki techniczne. Produkty te są najbardziej ekonomiczne i popularne ze względu na niski koszt i łatwość produkcji.

Tasak do łomu

Jest to długi metalowy pręt ze spiczastym stożkiem po jednej stronie i uchwytem po drugiej. Tasak jest podnoszony ręcznie i mocno opuszczany w stożek na kłodę. Produktywność jest niska, a praca wymaga wysiłku fizycznego.

Łuparka łomowa doskonale radzi sobie z ciężkimi i grubymi kłodami wykonanymi z miękkiego drewna.

Instrukcja cylindryczna

Kompaktowy i łatwy do przenoszenia. Służy do przygotowania niewielkiej ilości drewna opałowego (do kominka lub sauny). Do stojaka przymocowana jest rama z ostrzem skierowanym do góry. Obrabiany przedmiot umieszczony wewnątrz ramy jest uderzany młotem. Ostrze dzieli kłodę na kłody.

W przypadku domu prywatnego jedną z najprostszych i najbezpieczniejszych opcji jest cylindryczna ręczna łuparka do drewna

Wiosna

Najpopularniejszy i najbardziej produktywny wśród urządzeń kinetycznych. Przedmiot obrabiany pęka część robocza, zamontowany na belce i tłumiony sprężyną. Wymaga niewielkiego wysiłku.

Mechaniczne łuparki do drewna dzielą się na:

• Hydrauliczny;
• Stożkowy (śrubowy);
• Zębatka i zębatka.

W łuparce sprężynowej główną siłę przejmuje sprężyna.

Hydrauliczny

Zaletami są płynna praca i powstawanie dużego obciążenia przedmiotu obrabianego.

Pomimo wytworzenia dużej siły roboczej, hydrauliczna łuparka do drewna nie charakteryzuje się dużą prędkością roboczą

Energia z silnika elektrycznego lub benzynowego przekazywana jest do cylindra hydraulicznego. Ciecz robocza dostaje się do pręta, który przesuwa ogranicznik z obrabianym przedmiotem do trwale zamocowanego noża. Siła wytworzona przez cylinder hydrauliczny może osiągnąć 10 ton. Skok drążka i kierunek ruchu reguluje dystrybutor. Chroni również mechanizm przed awarią, jeśli jego moc nie jest wystarczająca do rozłupania bryły.

Śruba

Zasada działania polega na wkręceniu stożkowego elementu roboczego w obrabiany przedmiot i podzieleniu go na 2 lub więcej części. Urządzenia śrubowe produkowane są w 3 wersjach, różniących się sposobami przekazywania energii z silnika na stożek roboczy. Stożek mocuje się bezpośrednio lub za pomocą koła zamachowego na wale wolnoobrotowego silnika elektrycznego (do 5 kW, 400-500 obr./min).

Tasak w kształcie stożka jest najczęściej stosowany w modelach benzynowych i elektrycznych

Z silnika moment obrotowy przenoszony jest na stożek za pomocą napędu pasowego lub łańcuchowego. Koła pasowe dobiera się tak, aby prędkość stożka nie przekraczała 300-400 obr/min. Czasami silnik przekazuje energię do stożka poprzez motoreduktor. Konstrukcja ta jest stosunkowo złożona i jest stosowana głównie w przemysłowych maszynach do łupania drewna lub przez rzemieślników ludowych.

Do produktywnej pracy moc napędu musi wynosić co najmniej 1,5 kW

Zębatka i zębatka

Działanie urządzenia opiera się na mechanizmie zębatkowym. Ruchoma zębatka skrzyni biegów działa dzięki przekładni zamontowanej na kole redukcyjnym połączonym z silnikiem. Kontakt przekładni z zębatką zapewnia dźwignia sterująca. Listwa zębata porusza się po prowadnicach zamontowanych na wzmocnionej ramie, na której drugiej krawędzi znajduje się tasak. Ruch wsteczny zębatki odbywa się za pomocą sprężyny powrotnej. Splittery rackowe są niezawodne, ekonomiczne i charakteryzują się doskonałą wydajnością.

Topór rozłupujący w konstrukcji łuparki zębatkowej jest przymocowany do zębatki, która porusza się dzięki napędowi zębatemu

Ze względu na rodzaj trakcji łuparki do drewna można podzielić na:

1. Elektryczny. Zasilanie zapewnia silnik elektryczny. Urządzenia te nie wymagają konserwacji i są łatwe w obsłudze. Możliwość montażu wewnątrz. Wadą jest niska mobilność ze względu na przywiązanie do źródła zasilania
2. Łuparki do drewna z silnik benzynowy Posiadać więcej mocy i produktywność. Wykorzystuje się je zarówno w życiu codziennym, jak i w preparatach przemysłowych.
3. Łuparki do drewna z napędem ciągnika. Cylinder roboczy urządzenia połączony jest z układem hydraulicznym transportu, co znacznie zwiększa prędkość i żywotność łuparki. Modele te znajdują zastosowanie, gdy konieczne jest przygotowanie dużej ilości drewna opałowego w leśnictwie lub w gospodarstwie rolnym.
4. Połączona przyczepność. Stosowany jest w przemysłowych maszynach do łupania drewna i występuje w dwóch wersjach: z napędem hydraulicznym ciągnika i silnikiem elektrycznym, napędem hydraulicznym ciągnika i silnikiem benzynowym.

Do rozwiązywania codziennych problemów najczęściej stosuje się łuparki do drewna ręczne i elektryczne, rzadziej - benzynowe.

Modele fabryczne są znacznie bardziej wydajne i reprezentacyjne

Przed zakupem lub produkcją jakiejkolwiek łuparki do drewna należy zwrócić uwagę na następujące parametry techniczne:

1. Siła łupania urządzenia hydraulicznego powinna mieścić się w przedziale 3-7 ton.
2. Dopuszczalna prędkość obrotowa stożka roboczego łuparki śrubowej wynosi 400-600 obr/min.
3. Długość robocza (odległość tłoka od noża) pokazuje maksymalny wymiar wzdłużny łupanego przedmiotu. W domowych łuparkach do drewna jest to 0,5-0,6 m, w przemysłowych - 0,5-1 m.
4. Obecność ogranicznika skoku tłoka zwiększa produktywność i oszczędza zasoby podczas obróbki krótkich przedmiotów.
5. Optymalna prędkość ruchu tłoka podczas ruchu do przodu (pracy) wynosi 4 cm/s, do tyłu - 7,5 cm/s.
6. Moc silnika w łuparkach hydraulicznych do drewna wynosi 1500-2300 W, w łuparkach śrubowych 3000-4000 W.
7. Wymiary i mobilność urządzenia.

Wykonywanie łuparki do drewna własnymi rękami

Zakup fabrycznie wykonanej łuparki do drewna nie zawsze jest uzasadniony ekonomicznie, zwłaszcza że niektóre rodzaje tego mechanizmu można zmontować własnymi rękami z prostych materiałów.

Wiosna

Aby go stworzyć, będziesz potrzebować następującego materiału:

• Kanał;
• Dwuteownik;
• Rury lub kątownik do ramy i usztywnień;
• Narożnik metalowy;
• Rura kwadratowa;
• Sprężyna samochodowa;
• Kawałek rury o średnicy nieco mniejszej niż średnica sprężyny;
• Przegub zawiasowy;
• Tasak;
• Materiał obciążający (kawałek szyny lub ceownika z grubym kołnierzem).

W przypadku stacjonarnej łuparki do drewna można wypełnić podstawa betonowa, wkładając do niego stojak. W tym wykonaniu nie ma potrzeby wykonywania ramy. Wszystkie części łuparki, z wyjątkiem zawiasu, łączone są za pomocą spawania elektrycznego. Odetnij kawałki kanału do ramy i dwuteownika do podstawy. Długość podpory wynosi 0,6-1 m. Wysokość podstawy dobierana jest indywidualnie. Podpora jest połączona z ramą, ściśle zachowując kąt 90 stopni. Aby zapewnić stabilność konstrukcji, rury są przyspawane poziomo do końców ramy. Połączenie ramy z podstawą wzmocnione jest przekładkami.

Aby zwiększyć stabilność konstrukcji, konieczne jest zainstalowanie przekładek

Platforma pod sprężynę to kawałek ceownika o długości 40-50 cm. Po jednej stronie wycina się szlifierką otwór w celu połączenia z podstawą. Prowadnica sprężyny jest przyspawana do drugiej krawędzi. Aby określić miejsce montażu platformy, należy od wysokości podpory odjąć długość sprężyny. Należy również wzmocnić platformę dystansami z narożnika.

W celu ustalenia miejsca mocowania platformy należy od wysokości podpory odjąć długość sprężyny

W górnej części podstawy wycięte jest gniazdo o głębokości 8-10 cm pod zewnętrzny element zawiasu. Następnie przygotowuje się kanał dla tasaka. W tym celu po jednej stronie kanału o długości 0,5-0,7 m, w odległości 10-15 cm od krawędzi, wycina się prostokątny otwór o takiej długości, aby belka podstawowa nie zakłócała ​​ruchu belki umieszczony na nim kanał. Wewnętrzny pręt zespołu zawiasu jest przyspawany w środku otworu. Do drugiej krawędzi ceownika przymocowane jest gniazdo sprężyny.

Belka będzie przesuwana za pomocą zawiasów

Odległość od podstawy do dolnych i górnych miseczek sprężyny powinna być taka sama.

Do jednej strony metalowego kwadratu przyspawany jest tasak od dołu pod kątem 90°, a na górze przyspawany jest środek obciążający. Druga strona jest połączona z kanałem dla złącza dzielonego tak, że całkowita długość powstałego ramienia wynosi 1-1,5 m. Powstałą zmontowaną konstrukcję umieszcza się na podstawie tak, aby zewnętrzne elementy zawiasu pasowały do ​​gniazda na belki, mocując je poprzez spawanie. Na miseczki do lądowania zakładana jest sprężyna. Aby ułatwić obsługę, w pobliżu tasaka przymocowano uchwyt.

Szyna przyspawana nad tasakiem będzie działać jako środek obciążający

Aby urządzenie było mobilne, do ramy od strony podstawy przymocowane są 2 kółka.

Wideo: jak zrobić łuparkę sprężynową

Stożek lub śruba

Główną częścią roboczą tej łuparki jest gwintowany stożek, który rozłupuje drewno wkręcając się w jego konstrukcję niczym wkręt samogwintujący („marchewka”).

Rozdzielacz rozłuparki śrubowej to element w kształcie stożka, zwany także „marchewką”

Aby wykonać ten mechanizm, potrzebujesz:

1. Zgodnie z rysunkiem wykonaj stożek z cylindra ST-45 o średnicy 55 mm i długości 14,5 cm pod kątem 30 stopni.
2. Na tokarce nałóż na cylinder gwint oporowy o skoku 6-7 mm i głębokości 2 mm.
3. Gotowy stożek umieszcza się na wale i zabezpiecza zawleczką.
4. Po przeciwnej stronie wału montuje się 1 lub 2 łożyska i przyspawany jest kołnierz (koło zębate do łańcucha lub koło pasowe do paska).
5. Do łożysk przyspawane są wsporniki mocujące mechanizm do stołu.
6. Pomiędzy wałem a silnikiem umieszcza się element dystansowy, który napina pasek lub łańcuch.
7. Stożkowa konstrukcja z silnikiem elektrycznym za pomocą wsporników osadzona jest na stole wykonanym z gęstego, mocnego drewna z metalowymi nogami.
8. Stożek mocuje się na wysokości 10-15 cm od powierzchni stołu.
9. Ze względów bezpieczeństwa silnik, pasek lub łańcuch są pokryte metalową obudową.

Podczas pracy stożek powoli wcina się w kłodę i rozbija ją na kilka części

Jeśli samodzielne wykonanie stożka jest problematyczne, należy go kupić w specjalistycznym sklepie.

Kierunek gwintu nie ma znaczenia, ale przy nacinaniu gwintu prawoskrętnego istnieje możliwość zniszczenia stożka

Wideo: jak zrobić „marchewkę” w garażu

Zębatka i zębatka

Najpierw musisz zdecydować o rysunku, zgodnie z którym urządzenie jest produkowane. Należy wziąć pod uwagę żądaną wydajność, rodzaj drewna i miejsce montażu. Na podstawie tych danych obliczana jest moc silnika oraz parametry mechanizmu zębatkowego.

Podstawą łuparki zębatkowej jest mocna stalowa rama, do której przymocowany jest napęd i rama

1. Rama mobilna składa się z rury profilowej i kątownika. W przypadku stacjonarnej łuparki do drewna rama może być wykonana z cięższych ceowników i dwuteowników.
2. Podczas spawania ramy należy ściśle przestrzegać pionów i poziomów, co później wpłynie na wydajność i bezpieczeństwo.
3. Konstrukcja musi być stabilna, koła na ramie muszą być pewnie zamocowane i zabezpieczone podczas pracy.
4. Długość listew powinna być 1,5-krotnością odległości do tasaka.
5. Prędkość podawania kłody dobierana jest indywidualnie i regulowana poprzez dobór malejącej liczby kół pasowych.

Poziomy mechanizm układania w formie rowka zapewnia optymalny ruch obrabianego przedmiotu do tasaka.

Wideo: domowa łuparka do drewna z zębatką i zębnikiem

Hydrauliczna łuparka do drewna z podnośnika

Najprostszą hydrauliczną łuparkę do drewna wykonuje się według następującego schematu:

1. Rama pionowa jest przyspawana od kanału do podstawy podnośnika samochodowego. Wysokość ramy uzależniona jest od długości łupanych elementów.
2. W centrum górny pasek ramy instalują stożkowy klin na napędzie śrubowym. Aby to zrobić, w otworze ramy wycina się niezbędny gwint.
3. Obrabiany przedmiot zamontowany na drążku podnośnika mocuje się najpierw od góry za pomocą klina za pomocą śruby. Następnie za pomocą podnośnika kłodę naciąga się na klin i dzieli na kłody.

Do wykonania hydraulicznej łuparki do drewna nadaje się podnośnik samochodowy.

Nie ma uniwersalnej technologii tworzenia hydraulicznej łuparki do drewna. Wszystko zależy od dostępnego układu hydraulicznego, na który składają się:

• Siłownik hydrauliczny z popychaczem;
• Pompa hydrauliczna;
• Dystrybutor przepływów płynu roboczego;
• Zbiornik oleju;
• Silnik elektryczny lub benzynowy.

Rama zbudowana jest z metalowego ceownika, dwuteownika, kątownika i rury profilowej. Ze względu na mobilność zaleca się umieszczenie go na gotowym podwoziu lub zestawie kołowym.

Przykładem samodzielnego stworzenia tego urządzenia mogą być modele fabryczne lub jednoczęściowe kopie rzemieślników, których zdjęcia i filmy są publikowane w Internecie.

Przykład poziomej konstrukcji łuparki hydraulicznej ze zbiornikiem oleju

Wideo: urządzenie hydrauliczne wykonane z improwizowanych środków

Środki ostrożności

Aby bezpiecznie pracować domowe urządzenie Należy przestrzegać następujących zasad:

1. Proces pozyskiwania drewna należy przeprowadzać w zamkniętej odzieży, rękawiczkach i okularach ochronnych, aby nie zranić się odlatującymi od obrabianego przedmiotu wiórami.
2. Obrabiany przedmiot musi być stabilnie osadzony w rynnie i nie może poruszać się podczas ruchu.
3. Gdy tłok się porusza, zabrania się sięgania do noży i regulacji przesuniętego przedmiotu obrabianego.
4. Wszelkie manipulacje z przedmiotem obrabianym wykonuje się po wyłączeniu urządzenia i całkowitym zatrzymaniu wszystkich jego elementów.
5. Prace związane z naprawą lub wymianą podzespołów łuparki wykonuje się poprzez odłączenie silnika elektrycznego od zasilania sieciowego.

Łuparki znacznie ułatwiają przygotowanie dużych ilości drewna opałowego, oszczędzając wysiłek i czas. Aby jednak zapewnić drewno opałowe do kominka lub łaźni, nie ma potrzeby kupowania skomplikowanego, drogiego sprzętu. O wiele przyjemniej i zdrowiej jest używać zwykłego topora.

Fizyczne rąbanie drewna rozwinięta osoba przyjemniejsze niż ciężar. I oczywiście jest to przydatne: ta aktywność harmonijnie ładuje wszystkie grupy mięśni. Ale to, co jest w nadmiarze, nie jest zdrowe. Jeśli rąbanie drewna jest wyczerpujące i/lub nie pozostawia energii na inne prace domowe, w gospodarstwie niezbędna będzie oczywiście łuparka do drewna. Jednak wybór prototypu wg cechy techniczne dobrze znane produkty przemysłowe w tym przypadku są mało wskazane, choćby dlatego, że istnieją dziesiątki odmian ich konstrukcji, a użycie każdego z nich wymaga środków bezpieczeństwa, które nie zawsze są możliwe do wykonania w domu. Dlatego, aby zrobić łuparkę do drewna własnymi rękami, musisz najpierw określić, w jakim celu jest ona potrzebna:

1. Do regularnego przygotowania dużych ilości drewna opałowego do ogrzewania dużego domu w trudnym klimacie;
2. To samo, ale dom jest mały i/lub położony w miejscu o łagodnych zimach, tj. wymagana jest niewielka ilość drewna opałowego;
3. Do nieregularnego przygotowania drewna opałowego jako paliwa dodatkowego (np. do węgla) lub do ogrzewania pomieszczeń gospodarczych;
4. Do okazjonalnego przygotowania drewna opałowego do dekoracyjnych urządzeń grzewczych (np. kominka) lub do ogrzewania zimowego domku letniskowego.

Uderzać czy pchać?

Łupanie zrębków drzewnych jest uważane za niebezpieczny proces produkcyjny: półfabrykat wychodzący z maszyny może spłaszczyć osobę, a latające zrębki mogą go przebić. Nie da się całkowicie wykluczyć sytuacji awaryjnych podczas rąbania dzikiego drewna - pod tym względem nie jest to całkowicie przewidywalny materiał. W związku z tym należy pamiętać o niektórych rodzajach klasyfikacji technicznej urządzeń do łupania surowego drewna, aby stworzyć łuparkę w miarę bezpieczną w codziennym użytkowaniu. Mianowicie, czy jest to akcja uderzeniowa, czy akcja naciskowa:

• Zmechanizowane łuparki udarowe z pośrednim magazynowaniem energii są bardzo wydajne, ekonomiczne i niemal całkowicie odciążają operatora od wysiłku mięśniowego, ale są złożone konstrukcyjnie i najbardziej niebezpieczne w działaniu. Radzą sobie z wszelkiego rodzaju głupcami, m.in. z grzbietami grzbietowymi wiązu i modrzewia.
• Takie same, ręczne, bez mechanicznego akumulatora energii - nieulotne, tanie i konstrukcyjnie proste. Można ich używać w trybie ciśnieniowym, rozłupując w ten sposób skręcone i sękate drewno o długości do 25-30 cm. Wymagają mniejszego wysiłku mięśni, a bezpieczeństwo pracy jest większe niż przy ręcznym rąbaniu tasakiem na bloku. Niska produktywność; nadaje się do nieregularnego i okazjonalnego przygotowania drewna opałowego.
• Splittery push napędzane silnikiem spalinowym lub silnikiem elektrycznym są dość drogie (patrz poniżej). Ponadto wysiłek mięśni operatora jest prawie całkowicie wyeliminowany. Wydajność jest wystarczająca, aby regularnie dostarczać drewno opałowe do domu o powierzchni do 200-300 mkw. m w zimie z mrozami do –40 i poniżej. Najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa jest osiągalny dla tej klasy urządzeń. Wadami są złożoność konstrukcji i dość duże zużycie energii w postaci energii elektrycznej lub paliwa płynnego.

Notatka: churak (termin leśny) – surowe drewno bez kolby i korony lub jej części. Użycie potocznych synonimów churbak, churban i churka jest z pewnością uzasadnione, jeśli nie ma rozbieżności w kontekście.

Dlaczego - nie uderzaj

W łuparkach udarowych o działaniu mechanicznym stosunkowo słaby silnik obraca kołem zamachowym poprzez sprzęgło hydrokinetyczne. Dzięki temu silnik pracuje niemal cały czas na optymalnych obrotach i zużywa minimalną ilość paliwa/prądu. Następnie korba z popychaczem sprzęga się z kołem zamachowym (hydraulicznym lub ciernym), podając blok na nóż rozłupujący. Siła uderzenia jest kolosalna: więcej energii można „wpompować” w koło zamachowe o średnicy 60–80 cm niż w 100-kilogramową bombę lotniczą. Churak właściwie nie kłuje, lecz kroi się nożem, pomimo wszelkich wad drewna.

Za granicą, gdzie zasoby energii i wysokiej jakości drewno jednowarstwowe są drogie, produkowane są domowe łuparki mechaniczne udarowe, na które jest popyt, patrz zdjęcie na początku. Do Federacji Rosyjskiej nie ma importu takich urządzeń, a urządzenia przemysłowe finalizują swoje zasoby i nie opracowywane są analogi, które je zastąpią. Powodem jest to, że są niezwykle niebezpieczne. Nowoczesne kompozytowe koła zamachowe nie pękają, ale nie da się zatrzymać nacisku koła zamachowego i tym samym zapobiec przekształceniu się sytuacji awaryjnej w zagrażającą i niebezpieczną. Dlatego w dalszej części artykułu nie uwzględniono mechanicznych łuparek do drewna z magazynowaniem energii.

To nie mogłoby być prostsze

Najprostsza nieulotna ręczna łuparka do drewna to nic innego jak siekiera do rozłupywania. Jeśli będziesz go używać stopniowo, ale regularnie, aby rozwinąć umiejętności i oko, będzie on nawet bezpieczniejszy niż mechaniczne i zmechanizowane oraz bardziej produktywny niż ten pierwszy. Pod warunkiem, że konfiguracja tasaka i siekiery będzie optymalna i spójna.

Topór rozłupujący przeszedł długą ewolucję i wciąż jest udoskonalany. Po prawej stronie na ryc. podano rysunek tasaka Strela, przystosowanego do ręcznego rozłupywania sęków i skręconych grzbietów; po lewej stronie znajdują się do niego topory (tasak jest do niego przymocowany klinem). Z rączką siekiery, jak chcesz, czy chcesz machać toporem, czy nie, ale sam tasak nadal będzie dla nas bardzo przydatny, patrz poniżej.

Ale czego nie robić

Od kilku lat w Internecie krąży odkrycie fińskiego rolnika: rąbanie kłód na drewno opałowe w oponie, patrz ryc. Prawidłowy. Nie jest jasne, dlaczego dobrze, że rozdrobniona bryła nie rozpada się, ale zostaje w skorupce. Ale coś innego jest jasne. Jeśli podczas normalnego rąbania drewna posmarujesz klocek tasakiem zamiast klocka, rękojeść siekiery będzie bolała Cię w dłoniach. Możesz nawet nie być w stanie ustać na nogach i zrobić sobie krzywdę. Jeśli jednak tym samym tasakiem nie trafisz w gumę, możesz zostać uderzony kolbą w czoło. Więc nie. Opona do łuparki to ciekawostka, ale zupełnie nieprzydatna.

Kiedy potrzebujesz dużo drewna

Do masowego przygotowania drewna opałowego stosuje się łuparki pchane z hydraulicznym lub mechanicznym popychaczem zębatkowym i nieruchomym korpusem roboczym - siekierą rozłupującą. Popychacz dociska blok do tasaka, który dzieli go na 2, 4 lub 8 segmentów, odpowiednich do załadunku do paleniska pieca. W obu przypadkach prędkość podawania bloku na tasak zdeterminowana jest przede wszystkim właściwościami drewna i wynosi 4-5 cm/s. Aby podczas ruchu wstecznego popychacza silnik nie „stracił obrotów” i nie zużywał zbyt dużo paliwa/prądu, prędkość ruchu wstecznego ustawia się na 7-7,5 cm/s. W takim przypadku rano możesz przygotować do pół tony lub więcej drewna opałowego.

Notatka: Nie nakłuwaj surowego, świeżo posiekanego churaki na kawałki. Przez rok powinny suszyć od końcówek w osobnej części stosu drewna lub drewutni. Jeśli porąbiesz na drewno opałowe polana, które nadal wydzielają sok, drewno podczas dalszego suszenia straci do 15-20% swojej wartości opałowej. I ty, odpowiednio. pieniądze na paliwo.

Więcej o bezpieczeństwie

Domową łuparkę do drewna można wykonać podobnie jak fabryczną, z poziomym lub pionowym doprowadzeniem drewna, patrz rysunek:

Łuparki do drewna typu pionowego są bardziej kompaktowe i pozwalają na zastosowanie trwalszej ramy w kształcie litery U. Jednakże prawdopodobieństwo wyrzucenia poprzecznych, sękatych, skręconych, krzywych i/lub nierównoległych kawałków lub ich fragmentów z łuparki pionowej jest znacznie większe niż z łuparki poziomej; boczne łapy są tutaj, jak mówią, dla spokoju ducha. Ponadto operator poziomej łuparki do drewna w sytuacji awaryjnej zwykle znajduje się poza obszarem rozrzucania części kłody; może zostać trafiony jedynie rykoszetem. W pionowej łuparce do drewna strefa rozrzucania gruzu jest niemal okrągła i z pełną siłą oddziałują bezpośrednio na osoby znajdujące się w jej pobliżu. Dlatego lepiej jest wykonać poziomą łuparkę do drewna własnymi rękami z przypadkowych materiałów, które są pod ręką, a pionową dopiero wtedy, gdy odpowiednie miejsce bardzo mało. Typowym przypadkiem jest stacjonarna łuparka do drewna z napędem elektrycznym. Zostaw to pod na wolnym powietrzu Nie jest to możliwe ze względów bezpieczeństwa, ale pionową można umieścić w drewutni.

Hydrauliczny

Hydrauliczna łuparka do drewna w tym segmencie jest najbardziej ekonomiczna i wydajna. Decydują o tym zewnętrzne właściwości napędu hydraulicznego, patrz poniżej, oraz fakt, że silnik napędowy pompy hydraulicznej pracuje w trybie stabilnym. Schemat urządzenia, wygląd i schemat napędu hydraulicznego z jedną pompą pokazano na rysunku: silnik napędowy obraca pompę hydrauliczną, która pompuje olej ze zbiornika do układu, a dystrybutor dostarcza go do wnęk przedniego i przedniego odwrotny siłownik hydrauliczny.

Istotną wadą jest to, że właściciel-operator musi posiadać wiedzę w zakresie obsługi i konserwacji układów hydraulicznych. Mniej znacząca jest konieczność okresowej wymiany oleju, co kosztuje. Kolejną wadą (w tym przypadku małą) jest to, że moc silnika jest odbierana zarówno podczas jazdy do przodu, jak i do tyłu, dlatego jeśli komponenty są dostępne (patrz poniżej), rzemieślnicy czasami wykonują układy hydrauliczne z 2 pompami do przodu i do tyłu, moc, cofanie, zobacz klip wideo:

Wideo: domowa hydrauliczna łuparka do drewna

Notatka: Całkiem możliwe jest wykonanie pionowej hydraulicznej łuparki do drewna własnymi rękami, zobacz film poniżej:

Wideo: pionowa hydrauliczna łuparka do drewna

Bezpieczeństwo rozdzielacza hydraulicznego jest przeciętne: nie ma sprężyny powrotnej, a czas przełączania na bieg wsteczny jest dość długi - około 0,5 s dla najlepszych markowych konstrukcji. W tym okresie „szkodliwy” blok może pęknąć i rozpaść się, nawet jeśli operator jest doświadczony, a jego reakcja jest natychmiastowa.

Zrobić czy kupić?

Pierwszą rzeczą, którą musisz zdecydować, czy łuparka hydrauliczna Ci się już podoba, jest to, czy lepiej kupić gotowy z gwarancją? Dobry agregat na olej napędowy do podwójnego łupania bloków prostowarstwowych o średnicy do 20 cm można znaleźć za nawet 20 tysięcy rubli. Urządzenie do rozłupywania kłód do 30 cm z oddzielnymi sękami i splotami na 4 segmenty (optymalne dla pieca) z regulowaną wysokością łuparki i automatycznym zrzutem kłód (patrz rysunek po prawej) będzie kosztować do 25-27 tys. ruble. Za wysokowydajną łuparkę do drewna do rozłupywania na 8 segmentów sękatych i skręconych grzbietów o średnicy do 60 cm trzeba będzie zapłacić ponad 100-120 tysięcy rubli.

Jednocześnie zestaw rozproszonych jednostek do domowego rozdzielacza hydraulicznego będzie kosztować co najmniej 60 tysięcy rubli. Nawet jeśli w szopie leżą części starego układu hydraulicznego, nie wchodzi to w grę. Po pierwsze, zużyte elementy układu hydraulicznego są trudne w naprawie. Po drugie, przeznaczone są cylindry hydrauliczne specjalnego wyposażenia większa prędkość posuw niż optymalny do rąbania drewna. W związku z tym pompa będzie musiała być zbyt wydajna, a silnik napędzający ją będzie oczywiście mocniejszy. W rezultacie albo zużycie paliwa będzie znacznie wyższe, albo ciąg będzie słabszy niż w fabrycznym prototypie.

Jeśli mimo to to zrobisz

Załóżmy, że masz w śmieciach elementy układu hydraulicznego z minikoparki lub innego minispecjalistycznego sprzętu lub możesz je kupić tanio (te będą w porządku). W tym przypadku dobiera się siłownik hydrauliczny (lub określa się wydajność łuparki) na podstawie siły łupania:

• Churak 20 cm na pół - 2 tf prostej warstwy; 2,7 tf jest trochę sękaty/zwiędnięty.
• Churak 25 cm – odpowiednio 2,3/2,7 tf.
• To samo dla 4 segmentów - 3/4 tf.
• Churak 30 cm na 4 segmenty – 3,5/4,5 tf.
• To samo dla 8 segmentów - 4/5,5 tf.
• Churak 40 cm na 8 segmentów – 5,5 tf / 7 tf.

Następnie na podstawie prędkości posuwu 4 cm/s oraz objętości siłownika hydraulicznego określa się wydajność pompy hydraulicznej i zgodnie ze specyfikacją siłownika hydraulicznego dobiera odpowiednie ciśnienie. Następnie wybierany jest dystrybutor. Następnie sprawność układu hydraulicznego ustawia się na 75%, a silnik napędowy dobiera się do wymaganej mocy z marginesem 5-10%. Dodatkowo, biorąc pod uwagę charakterystykę zewnętrzną silnika napędowego, sprawdzają jego najbardziej ekonomiczną prędkość obrotową i sprawdzają, czy odpowiadają one prędkościom pompy. Węże, zawory i inna armatura dobierane są według ciśnienia roboczego z marginesem (w przypadku konstrukcji amatorskich) co najmniej 50%.

Tasak

Najważniejszą częścią domowej łuparki do drewna jest tasak. Hobbyści robią to ze starych sprężyn ciężarówki. Jeśli chodzi o jakość materiału, nie może być lepiej, ale pióra sprężyny są lekko zakrzywione, co zmniejsza wydajność i zwiększa ryzyko uszkodzenia produktu. Najlepszą opcją jest górne 1,5-2,5 cm główek starych szyn. Skazani również bardzo cenią sobie do swoich noży opony do kół kolejowych i zderzaki samochodowe (też przeszły długi proces hartowania na zimno), ale mniej nadają się do konfiguracji łuparki do drewna.

Bardzo ważne jest również względne położenie noży tnących. Poziomy nóż wystający do przodu (po lewej stronie na rysunku) od razu powoduje, że łuparka staje się niebezpieczna i najprawdopodobniej utknie w niej cienki, prostowarstwowy blok sosnowy. Do klina należy przyłożyć pionowy nóż naostrzony na prosty (symetryczny) klin, poz. 1 w środku. Nóż poziomy ustawia się 15-20 mm do tyłu i ostrzy na górnym skośnym klinie, poz. 2. Bardzo przydatne jest wyposażenie noża pionowego w u dołu szpilkę do przekłuwania (poz. 3 po lewej) o wysokości ok. 30 mm wystający ok. 20 mm do przodu. Takim tasakiem łatwiej będzie rozłupać niezgrabne kłody, jeśli położymy je na podporze najbardziej płaską stroną do dołu. Kąty ostrzenia to:

• Nóż pionowy do drewna miękkiego i/lub prostosłoistego (z wyjątkiem brzozy) – 18 stopni (3 grubości noża).
• To samo dla twardego, drobnoziarnistego drewna i brzozy - 15 stopni (grubość noża 3,7).
• Noże poziome – 15 stopni.
• Igła ma 22-25 stopni (grubość noża 2,5-2,7).

Zębatka i zębatka

Łuparka zębatkowa jest tańsza od hydraulicznej: markową można kupić za 8-17 tysięcy rubli. Jego urządzenie pokazano na ryc. – popychacz na stojaku jest zasilany przez małe plemię (lub plemię) sprzętu. Przełożenie przekładni silnika na wał plemienny oblicza się przy prędkości posuwu 4 cm/s.

Łatwiej jest również wykonać łuparkę do drewna z napędem zębatkowym własnymi rękami - części podnośnika zębatkowego (można użyć starych) są całkiem odpowiednie dla podstawy. Rozdzielacz zębatkowy jest również prostszy w obsłudze: konserwacja układu hydraulicznego jest całkowicie wyeliminowana. Jego bezpieczeństwo jest największe: wystarczy zwolnić dźwignię rolki dociskowej (lub odruchowo rzucić ją ze strachu), a sprężyna powrotna uniesie zębatkę nad tuleję i odrzuci ją z powrotem.

Główną wadą rozdzielacza zębatkowego są w tym przypadku złe właściwości zewnętrzne (poz. P na rysunku poniżej): gdy prędkość posuwu zbliża się do zera, ogranicznik gwałtownie wzrasta, a następnie gwałtownie spada do zera. Oznacza to, że jeśli w bloku występuje defekt, w którym utknie tasak, napęd mocno szarpnie (co może spowodować jego awarię), a następnie siła plemienia zostanie wykorzystana na odepchnięcie zębatki od siebie i nie popychając go do przodu. Wygląda to tak: dźwignia posuwu (jeśli nie jest puszczona) boleśnie bije w dłoni, mechanizm pęka, drży i może pęknąć. Początkowa część charakterystyki zewnętrznej napędu hydraulicznego jest miękka: największy nacisk kładzie się przy zerowej prędkości posuwu. Jeśli łuparka hydrauliczna natknie się na bardzo upartego frajera, będzie on równie uparcie popychał go i wpychał na siekierę rozłupującą; może się podzieli.

Pierwszą konsekwencją sztywności początkowej gałęzi charakterystyki zewnętrznej rozdzielacza zębatkowego jest zapotrzebowanie na większą moc silnika. Przesuń wartości siły łupania dla napędu hydraulicznego z powyższej listy o jedną pozycję, a wyrzuć blok 40 cm i 2/2,7 tf dla 20 cm - uzyskaj wstępne dane do obliczenia napędu zębatki; jednakże jego wydajność można przyjąć jako 0,85. Po drugie, wewnętrzną wadą bloku, która może spowolnić tasak, może być również pęknięta kora. W rezultacie napęd zębatkowy jest bardziej odpowiedni dla ręcznych, mechanicznych łuparek do drewna o niskiej wydajności (patrz poniżej) z adaptacyjną charakterystyką zewnętrzną „silnika” – naszych mięśni.

Notatka: słabe właściwości zewnętrzne napędu zębatkowego można w pewnym stopniu poprawić poprzez napęd łańcuchowy od silnika do wału napędowego, patrz poniżej.

Kiedy potrzebujesz mniej drewna

Do łupania kłód na drewno opałowe w łagodniejszym klimacie lub do ogrzewania małego budynku najlepiej nadaje się łuparka śrubowa. Jego produktywność jest niska; korzystanie z niego wymaga pewnych umiejętności i wystarczających silne ręce. Jednak wbrew powszechnemu przekonaniu łuparka śrubowa nie jest zbyt wrażliwa na wady blokowe, ponieważ jego korpus roboczy rozłupuje drzewo, wkręca się w nie i piłuje. Dzięki temu łuparka śrubowa jest również ekonomiczna: przy silniku o mocy 2,5-3 kW może rąbać kłody o średnicy do 40 cm i wysokości 60 cm; z silnikiem z pralki - mniej więcej prostowarstwowe o średnicy do 20-25 cm.

Notatka: Wiele osób produkuje łuparki do drewna z silnikami z pralek, zwłaszcza że prędkość obrotowa jest odpowiednia, patrz poniżej. Ale w tym przypadku nie ma potrzeby umieszczania tasaka bezpośrednio na wale silnika - pod wpływem sił bocznych obudowa silnika, która nie jest dla nich przeznaczona, wkrótce się przesunie lub, jeśli jest to silumin, pęknie. Tasak należy osadzić na wale napędowym w podporach i połączyć z wałem silnika np. przekładnią tłumiącą lub sprzęgłem. z kawałka durite'owego węża.

Urządzenie wkrętowej łuparki do drewna pokazano po lewej stronie na ryc. Korpus roboczy to śruba stożkowa z ukształtowanym trwałym gwintem lewoskrętnym; prędkość obrotowa 150-1500 obr/min (optymalnie 250-400). Dlaczego wątek jest lewoskrętny? Głównie dlatego, że większość ludzi jest praworęczna, a ich prawa ręka jest silniejsza; Jeśli jesteś leworęczny, znacznie wygodniej i bezpieczniej będzie Ci pracować praworęcznym tasakiem śrubowym.

Churak podaje się pionowo na tasak śrubowy, w przeciwnym razie sytuacja pokazana poniżej po prawej stronie na ryc. Churaka trzeba trzymać rękami (powyżej, po prawej), dlatego śrubowa łuparka do drewna jest potencjalnie niebezpiecznym urządzeniem. Silniejsza i zręczniejsza prawa ręka (w przypadku osób leworęcznych lewa) zapobiega wciągnięciu reszty klocka przez tasak (w tym przypadku ważny jest także ogranicznik klina, patrz niżej), co nieuchronnie powoduje nieodwracalne uszkodzenie mechanizmu i prawie zawsze obrażenia operatora. Dlatego musisz odciąć kłody z części kłody, która znajduje się pod twoją lewą ręką (prawą dla leworęcznych) i upewnić się, że pod twoją prawą (lewą) nie zostało za mało. Jeśli tasak natknie się na lepkie miejsce w masie drewna (sęk, skręt), może niejako owinąć wokół siebie klocek od góry i wygiąć się w dół; zapobiega podobna sytuacja ogranicznik klinowy pod tasakiem.

Funkcje projektowe

Bezpieczeństwo, wydajność i łatwość obsługi łuparki śrubowej z tym samym silnikiem w dużej mierze zależą od racjonalnego projektu i prawidłowego wykonania takich elementów konstrukcyjnych jak zderzak klinowy, mechanizm napędowy, wał napędowy i jego podpora. Na wydajność łuparki śrubowej większy wpływ ma konfiguracja łuparki.

Podkreślenie

Odbojnik klinowy jest krytycznym elementem całej konstrukcji. Jej brak lub nieprawidłowe wykonanie powoduje nie tylko, że łuparka jest niebezpieczna, ale także zmniejsza jej wydajność, niezawodność i możliwości: łuparka z nieprawidłowym ogranicznikiem zabiera mniejsze, wolniej, a sama szybciej się zużywa i częściej psuje.

Pozostawienie tasaka zawieszonego wysoko bez dolnego ogranicznika, a nawet z wałem napędowym podpartym jedynie na łożyskach (po lewej stronie na rysunku) jest rażącym błędem. Możliwości wciągnięcia kawałka drewna pod siebie i wyrwania się ze słabych podpór wraz z wygiętym trzonkiem jest tutaj więcej niż wystarczająco, ale trudno jest rozłupać blok drewna wgryzając się w niego wysoko nad dolnym cięciem. Ale zwykła stalowa płyta zamiast ogranicznika (w środku) nie jest lepsza: przy siłach bocznych powstających podczas siekania, nie ma znaczenia, czy jest to stal o grubości 4 mm, czy karton.

Prawidłowy ogranicznik klinowy dla wkrętowej łuparki do drewna to masywny, całkowicie metalowy ogranicznik, bezpiecznie przymocowany do mocnej ramy po prawej stronie. Długość ogranicznika jest taka, aby końcówka tasaka była wolna na 1/3-1/2 długości części gwintowanej. Szerokość ogranicznika na całej jego długości jest równa średnicy siekiery rozłupującej w tej sekcji minus 3-4 wysokości gwintu, patrz poniżej. Szczelina między ogranicznikiem a trzonkiem tasaka nie jest większa niż 1,2-2 mm; Lepiej, jeśli możesz zrobić odstęp 0,5-0,7 mm; Pozwól, aby tasak podczas pracy lekko ocierał się o ogranicznik, nic wielkiego, ale posłuży długo i niezawodnie. Wysokość przystanku ok. 2/3 średnicy trzpienia tasaka; dla 75 mm w zakresie 50-60 mm.

Istota działania takiego ogranicznika polega na tym, że chwytanie i ciągnięcie klocka na początku skoku roboczego można łatwo skontrować rękami. Gdy tasak zostanie dostatecznie wkręcony w drzewo, nie można już utrzymać chwyconego klocka ręką. Ale w takim przypadku stonowana część dno uderzy w bok ogranicznika; Być może oderwie się i odleci. Chwycenie części klocka pod prawą ręką osłabi i nie spowoduje obrócenia tasaka do góry, a chwycenie lewej części dociśnie go do ogranicznika. Jeśli napęd i uchwyt wału napędowego zostaną wykonane prawidłowo, mechanizm się zatrzyma, a sytuacja nie przekształci się w sytuację zagrażającą.

Prowadzić

Zewnętrzna charakterystyka łuparki śrubowej ma nieprzyjemną cechę, podobną do łuparki zębatkowej - zerowy skok gwintu przy zerowym obrocie. Tylko tutaj to nie listwa jest odpychana przez plemię, ale tasak, który wciąga blok pod siebie. Jednocześnie, jeśli tasak natrafi na lepką przeszkodę w drzewie, w większości przypadków wystarczy, że najpierw się przebije, a następnie przejdzie do piłowania gałęzi lub pasma, choć wolniej. W tym przypadku z pomocą może przyjść bezwładność napędu: łuparka na chwilę zamienia się w mechaniczną.

Bezwładność obrotu zapewnia napęd pasowy z dość masywnym kołem napędzanym, po lewej stronie na rysunku, ale bez dodatkowych elementów zabezpieczających (patrz niżej), rozwiązanie to budzi wątpliwości: jeśli „korek” nie zostanie wyrwany, a koło pasowe koła zamachowego jest ciężkie, wtedy cały mechanizm może się zepsuć i powstać niebezpieczna sytuacja. Znacznie lepszy pod tym względem jest napęd łańcuchowy, po prawej na ryc. Sam łańcuch jest ciężki, a przez luz w przegubach jego ogniw jedno mocne, dość długie szarpnięcie rozbija się na szereg ostrych, częstych i tasak łatwiej pokonuje „zatyczkę”. Porównaj: jak najlepiej wbić gwóźdź w ścianę bez zginania go – uderzyć raz bekhendem, czy częstymi, małymi uderzeniami?

Wspornik wału napędowego

Bezwładność łańcucha jest nadal niska, a jeśli musisz rąbać niezgrabne kłody, nadal zaleca się wyposażenie łuparki w mechaniczne urządzenie magazynujące energię w postaci masywnego napędzanego koła pasowego. Bezpieczeństwo urządzenia zapewnia się wówczas poprzez wprowadzenie znanego słabego ogniwa w konstrukcję nośną wału.

Przykład takiego rozwiązania pokazano na ryc. Prawidłowy. Słabym ogniwem jest tutaj para zawleczek - zawleczek i nakrętek (poz. 1 i 2). Dodatkowo - sprzęgło cierne koła pasowego 5 poprzez grubą podkładkę 3. Wał napędowy 10 ma prostą konfigurację, a zwykłe łożyska kulkowe 4 (najlepiej wahliwe) zamocowane są za pomocą tulejek dystansowych 6 i 8 pomiędzy czopami łożyska a czopem tylnym i koło pasowe. Pokrywy 7 są wciskane w korpus 8, a cały zespół nośny mocuje się do ramy w dowolny dogodny sposób.

Nakrętka zawleczki nie jest całkowicie unieruchomiona; Wystarczą 1-2 zawleczki (wybrane na podstawie doświadczenia). Nakrętka jest normalna, prawda. Jeśli szarpnięcie koła zamachowego nie pomoże tasakowi pokonać blokady, zawleczka zostaje odcięta, nakrętka zostaje odkręcona i tasak zatrzymuje się. Operator wyraża się najlepiej jak potrafi, ale nic strasznego się nie stało, a awarię można łatwo naprawić.

Śruba marchewkowa

Taką nazwę nadano korpusowi roboczemu łuparki śrubowej ze względu na jego zewnętrzne podobieństwo do rośliny okopowej. Łuparka do marchwi tnie również drewno podczas pracy, więc rąbanie drewna śrubą powoduje powstawanie dość dużej ilości trocin, patrz rysunek. Jeśli oborę lub kurnik ogrzewa się piecem na trociny (bubafoney itp.), może się to przydać. Ale ogólnie rzecz biorąc, niech w sezonie marnuje się do 10-12% paliwa, co jest niepożądane. Zmiana profilu gwintu siekiery rozłupującej może w tym przypadku pomóc.

Rysunki 2 wariantów łuparki do marchwi do łuparki śrubowej podano poniżej. ryż; wymiary podestu są takie same, dla trzpienia wału napędowego na rysunku powyżej.

Lewy konwencjonalny projekt z gwintem o profilu piłokształtnym: wytwarza dość dużo trocin i drobnych wiórów, słabo pokonuje wady drewna, często zacina się w gęstym, drobnoziarnistym drewnie. Po prawej stronie znajduje się tasak śrubowy ze specjalnie wyprofilowanym gwintem, który tnie niewiele drewna, ale dobrze pokonuje jego wady. Dodatkowo specjalne wyprofilowanie gwintu umożliwiło zwiększenie kąta na wierzchołku stożka z 19,85 do 26 stopni. Ciało robocze stało się krótsze; dlatego ten sam blok drewna pęknie szybciej. Dodatkowo specjalna nić słabiej przylega do drewna i bezpieczniej jest pracować takim tasakiem. Do wycinania specjalnych gwintów potrzebny będzie nóż kształtowy, ale oba tasaki śrubowe można obrócić własnymi rękami na tokarce stołowej, zobacz wideo:

Wideo: robienie „marchewki” na łuparkę do drewna w garażu

Kiedy potrzebujesz trochę drewna

W regionach południowych i/lub do ogrzewania pomieszczeń gospodarczych wymagana jest niewielka ilość drewna opałowego. Normalny facet mógłby je bez wysiłku unieruchomić ręcznie, a potem pozwolić pani po prostu spróbować nie podawać stopara na obiad. Ale jest problem: właściwy zamach. Bez tego machanie tasakiem jest wyczerpujące i niebezpieczne, a rozwinięcie zamachu do rąbania drewna nie jest łatwiejsze niż umiejętność posługiwania się bronią ostrą; zobacz na przykład, jak wojownik rąbie drewno na opał w „Siedmiu samurajach” Kurosawy.

Ręczna mechaniczna łuparka do drewna, znowu wbrew powszechnemu przekonaniu, oszczędza niewiele lub wcale wysiłku mięśni podczas rąbania drewna, ale pozwala to zrobić całkiem bezpiecznie, bez konieczności opanowania zamachu drwala. Jego dodatkową zaletą jest to, że może pracować zarówno w trybie grawitacyjno-inercyjnym, jak i ciśnieniowym. Ten ostatni pozwala stopniowo, ale poradzić sobie z najbardziej upartymi kawałkami o niemal dowolnej średnicy. Najważniejsze jest to, że ich nacięcia są równoległe i w przybliżeniu prostopadłe do osi wzdłużnej kłody, w przeciwnym razie praca będzie znacznie bardziej niebezpieczna.

Budowę ręcznej mechanicznej łuparki do drewna pokazano na rys. Ramię dźwigni pochodzi z 1,5 m; więcej, tym lepiej. Obciążenie - w zależności od wytrzymałości 10-50 kg. Jeżeli łuparka stoi nieruchomo, łuparka ta pracuje wyłącznie jako bezwładnościowa: dźwignia jest podnoszona za uchwyt i opuszczana z dużą siłą na klocek. Jeśli łuparkę można przesuwać wzdłuż dźwigni, wówczas łuparka do drewna może być również typu pchającego; Ramię dźwigni przedłużone jest za pomocą rurki umieszczonej na rękojeści.

Istnieje wiele znaczących niuansów w konstrukcji ręcznej łuparki do drewna z dźwignią (pokazane strzałkami po prawej stronie na rysunku). Pierwszy to tasak. Prosty klin wykonany z kawałka szyny jest nieskuteczny i utknie w drewnie. Taka łuparka do drewna znacznie lepiej współpracuje z tasakiem Strela (patrz wyżej), zwłaszcza, że ​​można ją niedrogo kupić w postaci gotowej. Drugi to sprężyna; jest to najbardziej traumatyczny element w tym projekcie. Siła sprężyny jest potrzebna, aby wolna dźwignia z tasakiem w najdalszym położeniu była trzymana mniej więcej poziomo. Sprężynę należy przymocować do pięt tak, aby nie spadła z nich przy pełnym ruchu dźwigni; Lepiej jest przekazać wahadłową prowadnicę do sprężyny.

I wreszcie, jeśli łuparka dźwigniowa nie jest sztywno przymocowana do powierzchni nośnej, wówczas jej przednie nogi muszą być wykonane nie mniej niż maksymalna długość ramienia dźwigni + dwukrotność średnicy największego bloku. Jak wykonać własną łuparkę do drewna z ulepszoną kinematyką, patrz dalej. wideo:

Wideo: tasak do drewna opałowego na sprężynie

Notatka: Nie należy wykonywać mechanicznej łuparki do drewna z tasakiem przesuwającym się po wsporniku, patrz rys. wyższe, prawe. Trzeba uderzyć młotkiem w kolbę tasaka, ale i tak co jakiś czas się zacina.

Kiedy drewno opałowe się przyda

Wiadomo, że tylne części lasów, a zwłaszcza pniaki powstałe w wyniku wykorzenienia, podczas spalania wytwarzają dużo ciepła. Można je kupić niedrogo na drewno opałowe, a w niektórych miejscach w Rosji można je po prostu kupić na odbiór: są mało przydatne do celulozy, włókna do MDF i przemysłowych zrębków drzewnych do płyt OSB, płyt wiórowych i płyt pilśniowych. Ale rozłupanie tak niezgrabnego bloku drewna, wewnątrz i na zewnątrz, na drewno opałowe nie jest takie proste. Jednak w przypadku przygotowania w domu niewielkiej ilości dodatkowego paliwa drzewnego do głównego, problem ten, z którym wciąż borykają się specjaliści od obróbki drewna, jest całkowicie do rozwiązania.

Jak? Konieczne jest wykonanie rozdzielacza stożkowego: nie rozłupuje bloku na siłę, ale zmusza go do pęknięcia, tak jak jest to dla niego wygodniejsze. Jeśli średnica przedmiotu obrabianego nie przekracza 60 cm, powstałe kłody zmieszczą się w palenisku pieca. Ich wymiary poprzeczne nie są optymalne dla najbardziej ekonomicznego spalania, ale paliwo też jest odpadem.

Budowę łuparki stożkowej pokazano na rys. Prawidłowy. Średnica podstawy stożka wynosi 80-150 mm w zależności od największego rozmiaru dostępnych bloków. Kąt wierzchołkowy wynosi 15 stopni dla drewna drobnoziarnistego i 18 stopni dla drewna prostosłojowego. Notatka na 1/3 wysokości stożka od podstawy zastępuje się go kątem otwarcia odpowiednio 22 i 25-30 stopni. Lepiej jest użyć podnośnika stojakowego. Faktem jest, że podnośnik samochodowy jest urządzeniem awaryjnym, nieprzeznaczonym do częstego używania. regularne używanie. Podnośnika z zębatką nie da się już bardziej uprościć, ale podnośnik hydrauliczny w łuparce wkrótce zacznie przeciekać. Dla porównania: prasa hydrauliczna rozwijająca tę samą siłę to solidna konstrukcja ważąca ponad tonę.

Jeszcze jeden niuans: lepiej, aby pręt regulacyjny tasaka stożkowego działał również. Aby to zrobić, jest on wykonany z pręta ze stali St45 lub mocniejszej o średnicy 24 mm. Gwint jest cięty w kształcie trapezu (można użyć części z bezużytecznego głównego zaworu gazu lub wody). Kierownicę zastąpiono dźwignią. Wtedy wspólnie z asystentem będzie można rozłupać najgrubsze, najbardziej podłe bloki. Rama – kanały od 150 mm i rury od 60x4.

Kiedy czasami potrzebne jest drewno opałowe

Oznacza to, że do ogrzewania dekoracyjnego kominka lub tymczasowego ogrzewania improwizowanym paliwem odpadowym; np na daczy. Za granicą sprzedawane są specjalnie na opał do kominków polana miękkiego drewna o niskiej wartości: topola, osika, wierzba itp. Towarzyszą im łuparki do drewna takie jak ta w poz. 1 zdjęcie poniżej. Istotą promocji marketingowej jest to, że grzbiety noża natychmiast dają rozpalające światło. Ale ogólnie pomysł jest dziwny: klocek drewna, który można rozłupać lekkim uderzeniem siekiery, umieszcza się w zacisku i uderza w niego kilkakrotnie mocno młotem. To prawda, że ​​rąbanie drewna jest wręcz przeciwnie, bezpieczniejsze. Może to ma tam znaczenie. W Ameryce jest takie powiedzenie (przetłumaczone na rosyjski): „Jeśli przeciętny Amerykanin, spiesząc się do pracy, nie poślizgnie się i nie złamie sobie karku pod prysznicem, to poderżnie sobie gardło podczas golenia”.

Łuparka do drewna o ruchu posuwisto-zwrotnym (poz. 2) jest znacznie wygodniejsza i wcale nie bardziej niebezpieczna. Postępuje zgodnie ze znanym powiedzeniem: zapytano leniwego człowieka, dlaczego rąbie drewno siedząc? „Próbowałem się położyć – jest to niewygodne”. Łuparkę do drewna o ruchu posuwisto-zwrotnym można przymocować zarówno do ściany, jak i do podłogi. Ramię dźwigni tnącej od 0,8 m do miękkiego drewna o prostych słojach; dla brzozy i sosny od 1,2 m.

Dąb łupany itp. za pomocą łuparki do drewna o ruchu posuwisto-zwrotnym. lub drewno z drzew owocowych jest już trudne i nie zawsze się sprawdza. Dlatego na daczy odwiedzanej w zimnych porach roku łuparka do drewna z dźwignią nożną (poz. 3) nie zaszkodzi: radzi sobie z drewnem dowolnego drzewa o średnicy do 25-30 cm; jednak produktywność jest niska. W tej łuparce do drewna przesuwny ogranicznik pociąga pałąk (pokazany strzałką) po naciśnięciu pedału. Kołyskę wahadłową podnosi się do momentu, aż klocek się w niej zmieści, następnie puszcza i wciska pedał, aż drewno pęknie.

Łuparka do drewna (zwana także maszyną do pozyskiwania drewna opałowego) to mechanizm służący do przycinania i mechanicznego rozłupywania dużych kłód na małe, wygodne w użyciu na co dzień.

Zalety takiego produktu są oczywiste:

• Ten doskonały zamiennik ciężka praca mechaniczna przy rąbaniu drewna;
• urządzenie wytrzymuje bardzo długo;
• mechanizm jest po prostu zaprojektowany - nie ma złożone elementy, dzięki czemu jest łatwy w utrzymaniu;
• Mechanizm jest mobilny - można go przenosić w różne miejsca.

Rodzaje łuparek do drewna

Łuparki do drewna różnią się od siebie na kilka sposobów. W zależności od wykonywanych prac wyróżnia się 2 duże klasy instalacji:

• łuparka do drewna (często zwana także tasakiem) – można nią dzielić jedynie duże polana na mniejsze; mechanizmy te są używane głównie w domu;
• łuparka do drewna, która oprócz funkcji łupania kłód ma możliwość przycinania półfabrykatów; częściej stosowane w produkcji przemysłowej.

Ze względu na zakres zastosowania wyróżnia się łuparki do drewna:

• gospodarstwo domowe (to właśnie te łuparki do drewna najłatwiej wykonać własnymi rękami);
• przemysłowy.

Mechanizmy mogą działać dzięki różne typy energie, według których rozróżniają:

Istnieją łuparki do drewna w oparciu o charakterystykę dostawy przedmiotu obrabianego:

W zależności od tego, czy urządzenie można przenieść, wyróżnia się:

• mobilne łuparki do drewna (przeznaczone do małych serii produkcyjnych, a także do prac domowych);
• stacjonarne (stosowane na skalę przemysłową).

Wreszcie, zgodnie z zasadą działania mechanizmu, wyróżnia się:

Dane techniczne

Łuparki do drewna, wykonane ręcznie lub fabrycznie, jako mechanizmy, mają swoje własne parametry, które charakteryzują ich możliwości produkcyjne:

1. Moc łupania mierzy się liczbą obrotów na minutę; w urządzeniach przemysłowych osiąga się 500-700 lub więcej obr/min.
2. Prędkość ruchu tłoka mierzona jest w centymetrach na sekundę (5-8 cm/s).
3. Prędkość ruchu wstecznego tłoka (zwykle nie większa niż 7-8 cm/s).
4. Moc silnika elektrycznego (standardowo osiągana 1500-2000 W i więcej).
5. Długość robocza wynosi zwykle od pół metra do metra.
6. Funkcje dodatkowe – łuparki do drewna często wyposażane są w dyszę 4-ostrzową, dzięki czemu wydajność instalacji drastycznie wzrasta. Ponadto niektóre modele są wyposażone w mechanizm podnoszenia stołu, który pozwala dostosować optymalną wysokość powierzchnia robocza.

W domu całkiem możliwe jest wykonanie własnymi rękami zarówno najprostszych łuparek stożkowych, jak i hydraulicznych.

Korzyści z instalacji domowej

Takie instalacje z reguły są gorsze od urządzeń fabrycznych pod względem mocy i wygląd. Jednak w przypadku niewielkich ilości produkcji domowej nadają się idealnie. Zalety mechanizmów domowych są następujące:

• są znacznie tańsze od maszyn profesjonalnych;
• są łatwe w montażu z najpopularniejszych materiałów;
• ponieważ montaż odbywa się niezależnie, możesz wziąć pod uwagę wszystkie potrzebne funkcje mechanizmu, aby dopasować je do swoich potrzeb;
• Montując taki produkt ręcznie, zyskasz cenne doświadczenie, które może przydać się w innych sprawach biznesowych.

Wymagania dotyczące mechanizmu

Zasadniczo każda łuparka do drewna (zarówno wykonana samodzielnie, jak i fabrycznie) musi spełniać zestaw minimalnych wymagań:

• Moc silnika nie mniejsza niż 2 kW
• Wszystkie elementy stacjonarne i ruchome wykonane są z litej stali.
• Minimalna odległość podłogi od stożka wynosi 80-90 cm.
• W warunkach domowych liczba obrotów na minutę wynosi 400-500.
• Wymiary są wybierane w przybliżeniu, w wersji standardowej są w przybliżeniu równe 85 * 40 * 65 cm (odpowiednio długość, szerokość i wysokość).

Wykonywanie łuparki śrubowej: instrukcje krok po kroku i wideo

Najprostszą wersją łuparki do drewna, którą możesz wykonać własnymi rękami, jest łuparka śrubowa.

Urządzeniem można łatwo rozłupać kłody o niemal dowolnej średnicy, co wyraźnie widać na filmie.

Aby to zrobić, będziesz potrzebować minimum narzędzi i materiałów:

• rama stalowa (podstawa, do której zostaną przymocowane wszystkie elementy instalacji);
• silnik, którego moc dobierana jest według indywidualnych potrzeb;
• przekładnia redukcyjna;
• dysza stożkowa z gwintem (jej rysunek poniżej)

Poniżej przedstawiono schematyczny rysunek urządzenia.

Kolejność działań będzie następująca:

Recenzja wideo szczegółowo opisująca przeznaczenie części

UWAGA. Bardzo ważny jest wybór rozmiaru wiertła i optymalna wartość kąt stożka. To właśnie te czynniki decydują o wielkości kłody; małe szyszki mogą nie być w stanie poradzić sobie z niektórymi z nich. Poniżej przedstawiono orientacyjną tabelę.

Jak prawidłowo pracować z łuparką śrubową

Zanim zaczniesz pracować z urządzeniem, musisz je uruchomić na biegu jałowym aby mieć pewność, że wszystkie elementy pracują sprawnie, a silnik zyskuje potrzebną moc.

Podczas pracy z łuparką do drewna wkrętowego należy przestrzegać kilku prostych zasad:

1. Blok jest doprowadzany do mechanizmu w pozycji pionowej.
2. Wysokość powierzchni roboczej stołu należy najpierw ustawić na żądanym poziomie. W razie potrzeby umieszczana jest tablica.
3. Blok jest dociskany do powierzchni (niewłaściwa jest praca z ciężarem).
4. Jeśli klin jest duży, kora może zakłócać pękanie - można ją najpierw odciąć (dotyczy to szczególnie kory brzozy).
5. Jeśli w bloku są sęki, ma on nierówną strukturę wewnętrzną, lepiej zacząć rozłupywanie od miejsca, gdzie wewnętrzne warstwy drzewa są prostsze.

UWAGA. Jeśli wiertło mocno wwierca się w powierzchnię drewna, ale nie dochodzi do rozszczepiania, należy natychmiast wyłączyć urządzenie. Stożek usuwa się ręcznie lub obracając go w przeciwnym kierunku za pomocą klucza gazowego (w pierwszej kolejności demontuje się instalację). Takie przypadki zdarzają się rzadko i dotyczą głównie sękatych drzew. Lepiej pomóc przy ręcznym łupaniu, a następnie ponownie przetworzyć bryłę na łuparce do drewna.

Hydrauliczna łuparka do drewna zrób to sam: instrukcje krok po kroku i wideo

W przeciwieństwie do łuparki śrubowej, łuparka hydrauliczna działa w pełni automatycznie, a zadaniem człowieka jest jedynie monitorowanie postępu pracy i w razie potrzeby korygowanie kłód na czas.

W tym przypadku blok porusza się nie dzięki ludzkiej sile, ale za pomocą mechanizmu hydraulicznego. Można go podłączyć do zasilacza ciągnika lub innego źródła zasilania.

Wideo: technologia „zrób to sam” montażu hydraulicznej łuparki do drewna zamontowanej na ciągniku.

Łuparka hydrauliczna ma większą moc i dlatego jest trudniejsza w produkcji niż łuparka stożkowa.

TO JEST INTERESUJĄCE. Za pomocą takiego urządzenia o standardowej mocy można rozłupać około 7-10 kłód na minutę (odpowiednio do 60 na godzinę). Można to porównać do tempa ręcznej produkcji, aby poczuć różnicę w czasie i wysiłku.

Poniżej przedstawiono rysunek urządzenia.

Potrzebne będą następujące mechanizmy:

• pompa hydrauliczna;
• rękawy;
• silnik mechanizmowy (napęd pompy hydraulicznej) – może być napędzany elektrycznie lub benzynowo;
• zbiornik hydrauliczny, rozdzielacz hydrauliczny.

Schemat ideowy znajduje się na rysunku.

Wydajność całego układu zależy bezpośrednio od mocy napędu – na tym parametrze należy się skupić już na etapie projektowania mechanizmu.

W najprostszej wersji sekwencja działań będzie następująca:

1. Podnośnik hydrauliczny jest sztywno przymocowany do ramy.
2. Na przeciwległym końcu ramy zamontowane jest ostrze w kształcie klina, które pomoże skutecznie rozłupać nawet duże kłody i kłody o skomplikowanym struktura wewnętrzna(wielowarstwowy, sękaty).
3. Podnośnik podłączany jest do silnika - elektrycznego, benzynowego lub trakcyjnego.

Zasada działania urządzenia polega na tym, że prasa dociska blok, przesuwa go w stronę ostrza w postaci klina, a pod wpływem dalszego nacisku mechanicznego rozłupuje się on na klinie. Aby podnośnik powrócił do pierwotnego położenia, jest wyposażony w konwencjonalne sprężyny. Dzięki temu cały proces przebiega w pełni automatycznie.

Cechy działania domowej łuparki do drewna napędzanej benzyną:

Profesjonalne łuparki do drewna: recenzja modelu mistrza lsh 5000

Oprócz tego, że całkiem możliwe jest wykonanie łuparki do drewna własnymi rękami, można również kupić model fabryczny. Produkty zazwyczaj oferują większą moc, trwałość i wydajność.

Przyjrzyjmy się cechom użytkowym i parametrom technicznym urządzenia na przykładzie łuparki do drewna Champion Lsh 5000 pracującej na silniku elektrycznym.

Dane techniczne

Łuparka jest mechanizmem hydraulicznym napędzanym trakcją elektryczną o mocy silnika 2700 W. Jego główne cechy są następujące:

1. Wymiary podkładki: średnica od 50 do 250 mm, długość do 520 mm.
2. Wymiary produktu 950*280*520 cm (odpowiednio długość, szerokość, wysokość).
3. Waga produktu 43 kg.
4. Objętość oleju 3,5 l.
5. Ciśnienie w układzie hydraulicznym (średnie) 20 MPa.

Schemat urządzenia

Elementy konstrukcji przedstawiono na schemacie.

Liczby wskazują:

1. Dźwignia sterująca napędem hydraulicznym.
2. Powierzchnia ochronna.
3. Popychacz.
4. Płyta kierująca ruchem drzewa.
5. Urządzenie do rozłupywania brył.
6. Uchwyt transportowy.
7. Elementy wspierające.
8. Silnik elektryczny.
9. Dźwignia do wyłączenia.
10. Blok z elementami sterującymi.
11. Koło.

Widok z boku przedstawia śrubę kontrolującą poziom oleju w układzie (1) oraz śrubę doprowadzającą powietrze do układu hydraulicznego (2).

Warunki użytkowania

Łuparka jest używana w następujących warunkach środowiskowych:

• zakres temperatur od +5 do +40°С;
• 1 cykl ładowania trwa 10 minut;
• maksymalny czas pracy w określonych warunkach stałe obciążenie– 4 minuty, po czym następuje przerwa 5-6 minut.

Łuparki do drewna lepiej nie używać w ekstremalnych warunkach atmosferycznych (silne mrozy), a także w miejscach o stale podwyższonej wilgotności powietrza.
Aby uwzględnić bezpieczeństwo elektryczne, uziemienie odbywa się za pomocą:

• rura metalowa (średnica od 50 mm, długość od 1600 mm);
• pręt metalowy o minimalnej średnicy 20 mm i minimalnej długości 1600 mm;
• blacha żeliwna ocynkowana o wymiarach od 900*400 mm.

UWAGA. Niedozwolone jest stosowanie pozostałości z rurociągów zawierających ciecze łatwopalne (olej, benzyna itp.) jako przewodów uziemiających.

Przygotowanie łuparki do pracy

Przed pierwszym włączeniem należy upewnić się, że płyta ochronna jest prawidłowo zainstalowana i wystarczająco bezpiecznie zamontowana. Następnie musisz przygotować łuparkę do pracy:

1. Najpierw należy sprawdzić wszystkie elementy wyposażenia, aby upewnić się, że nie ma śrub, nakrętek i innych obcych elementów.
2. Jeśli znaleziono wadliwe części, lepiej je wymienić.
3. Mechanizm jest zainstalowany na płaskiej powierzchni, na wysokości około 50-70 cm od podłogi. Obszar roboczy powinien być wystarczająco szeroki.
4. Upewnij się, że łuparka jest dobrze zamocowana i nie kołysze się; w razie potrzeby zapewnić jego stabilną pozycję dostępnymi środkami.
5. Przed rozpoczęciem pracy należy lekko poluzować położenie korka powietrza (śruby), aby powietrze mogło napłynąć do zbiornika oleju. Po zakończeniu pracy śruba jest odpowiednio dokręcana.
6. Przed rozpoczęciem pracy (zwłaszcza po dłuższej przerwie) należy upewnić się, że urządzenie działa normalnie - w tym celu należy pozostawić je na biegu jałowym przez 1 minutę. Jeśli nie ma obcych dźwięków ani odgłosów, możesz rozpocząć pracę.

Funkcje pracy z łuparką do drewna

Podczas pracy musisz przestrzegać kilku zasad:

UWAGA. Wybijanie zakleszczonego bloku młotkiem, siekierą, łomem i innymi podobnymi przedmiotami jest dość ryzykowne - takie działania mogą prowadzić nie tylko do uszkodzenia powierzchni roboczej urządzenia, ale także do jego przypadkowego uruchomienia. W takim przypadku łuparka do drewna może zawieść, a takiej awarii nie da się naprawić własnymi rękami.

Wymiana oleju

Oprócz okresowych przeglądów i wymian uszkodzonych elementów mechanizmu, konserwacja łuparki wiąże się z terminową wymianą oleju. Należy to zrobić w następującej kolejności:

UWAGA. Podczas pracy ważne jest regularne sprawdzanie poziomu oleju. Pozycja odniesienia znajduje się pomiędzy dwoma rowkami na powierzchni śruby.

Możliwe usterki

rodzaj problemu	prawdopodobne przyczyny	środki zaradcze
drewno nie pęka	nieprawidłowe położenie klina	Blok należy położyć płasko na powierzchni roboczej
	klin przekracza dopuszczalne wymiary	musisz wziąć kłodę o innym rozmiarze lub zmniejszyć blok
	ostrze tasaka jest zużyte	naostrz ostrze
element popychający nie porusza się równomiernie, ale przy szarpnięciach słychać obce dźwięki	niewystarczająca ilość oleju hydraulicznego	sprawdź poziom i dodawaj, aż olej osiągnie linię między rowkami śruby regulacyjnej
	W układzie hydraulicznym nagromadziło się powietrze	odpowietrzyć układ
silnik pracuje normalnie, ale tasak się nie porusza	zawór nie otwiera się	sprawdzać. jak działa zawór
	dźwignie są zdeformowane	nadać im odpowiedni kształt lub zastąpić je nowymi

Możesz wyraźnie zobaczyć, jak pracować nad tym modelem łuparki do drewna własnymi rękami:

Zanim zaczniesz sezon grzewczy właściciele piece na drewno i kotły na paliwo stałe są zaopatrzone w drewno opałowe. Zakup lub przygotowanie kłód w lesie, a następnie przywiezienie ich na własne podwórko nie stanowi dużego problemu. Tak, i pokrój drewno okrągłe na kłody za pomocą piły łańcuchowej lub piła tarczowa nie będzie trudne. Wielogodzinna wyczerpująca praca wkrada się w postaci ciężkiego tasaka, klinów i młotka, za pomocą których kłody są rozłupywane na kłody.

Tak bezproduktywnej i pracochłonnej metody po prostu nie mogli zignorować rzemieślnicy domowi próbujący zmechanizować tę pracę. Jednym z urządzeń, które w łatwy i szybki sposób pozwala na rąbanie drewna opałowego jest łuparka stożkowa. Biorąc pod uwagę jego prostą konstrukcję i możliwość wykorzystania w pracy improwizowanych materiałów, sugerujemy wykonanie mechanicznego tasaka śrubowego własnymi rękami. Ponadto wszystko, co jest do tego potrzebne, można kupić w sklepie internetowym z akcesoriami do łuparek wkrętowych w cenach producenta. W katalogu znajdują się stożki o różnych średnicach, elementy mocujące oraz gotowe zestawy, które wystarczy przymocować do ciągnika lub silnika prowadzonego.

Tasak do śrub - co to jest?

Prosta konstrukcja łuparki stożkowej jest bardzo skuteczna, jeśli potrzebujesz posiekać kilka metrów sześciennych drewna opałowego

Za pomocą łuparki śrubowej możesz rozłupywać drewno bez większego wysiłku. Aby zrozumieć działanie tego urządzenia, wystarczy przypomnieć sobie, jak podczas nieudanego wkręcania śruby w drewnianą listwę lub deskę przedmioty te rozszczepiają się w miejscu fizycznego uderzenia. Z tym zjawiskiem można łatwo walczyć - wystarczy wywiercić otwór na wkręt samogwintujący, a wszystko będzie działać jak w zegarku. Zasadę rozłupywania drewna podczas wkręcania wkrętu stosowali w omawianym projekcie rzemieślnicy domowi. Jednak zwykła śruba nie rozdziela wystarczająco włókien, dlatego została zmodyfikowana poprzez znaczne zwiększenie stożka i zmniejszenie stosunku głębokości gwintu do średnicy narzędzia. Rezultatem jest śruba będąca symbiozą klina i wkrętu samogwintującego. Urządzenie łatwo wkręca się w drewno dzięki gwintowanej części i łamie je wzdłuż włókien dzięki wielokrotnemu zwiększeniu średnicy narzędzia.

Schemat łuparki śrubowej

W zależności od konstrukcji napędu wyróżnia się kilka rodzajów łuparek śrubowych. W niektórych śruba jest montowana bezpośrednio na wale silnika elektrycznego. W tym przypadku wymagania dotyczące jednostki napędowej są dość rygorystyczne - silnik elektryczny musi mieć niską prędkość (nie więcej niż 500 obr./min) i wystarczającą moc (co najmniej 3 kW).

Schemat, w którym stożek jest montowany bezpośrednio na wale silnika elektrycznego, jest odpowiedni tylko dla elektrowni wolnoobrotowych

W innych schematach łupania śrubowego stosuje się silniki elektryczne dowolnego typu, a zmniejszenie prędkości obrotowej uzyskuje się poprzez zastosowanie mechanicznych skrzyń biegów, napędów pasowych i łańcuchowych. Jednocześnie na wale jednostka napędowa zamontuj koło pasowe (gwiazdę) o małej średnicy i duże na wale stożka rozłupującego drewno. Stosunki ich wielkości dobiera się tak, aby prędkość obrotowa silnika elektrycznego była zredukowana do akceptowalnych 300 – 500 obr/min. Czasami przy zastosowaniu silników wysokoobrotowych nie da się tego osiągnąć bez znacznego zwiększenia średnicy napędzanego koła łańcuchowego (koła pasowego). W tym przypadku instalowany jest wał pośredni i podwójna (stopniowa) przekładnia.

Możesz maksymalnie uprościć konstrukcję tasaka mechanicznego przy zachowaniu wysokiej wydajności, instalując silnik elektryczny ze skrzynią biegów

Wszystkie elementy konstrukcyjne osadzone są na wytrzymałej ramie, która dla ułatwienia pracy jest wyposażona w składany stół.

Zalety rozdzielaczy stożkowych obejmują:

• prostota projektu;
• możliwość wykonania w domu (prawie wszystkie elementy, z wyjątkiem stożka, można znaleźć na własnym podwórku);
• wysoka wydajność sprzętu;
• niski koszt instalacji;
• obsługa urządzenia nie wymaga uprawnień operatora.

Niestety proste i niezawodna konstrukcja Noże śrubowe nie są pozbawione wad. Ogromną wadą łuparki stożkowej jest to, że drewno ze splecionymi włóknami stanowi dla jej świdra przeszkodę nie do pokonania, dlatego korzenie, a zwłaszcza kłody sękate, będą musiały być cięte w inny sposób. Drugą wadą jest niepełne rozdzielenie kłód na kłody. Często trzeba dokończyć ręczne cięcie dużej kłody na dwie osobne części, a nie każdy jest w stanie to zrobić. Pragnę również zauważyć, że bez użycia stożka łuparki nie da się zrobić tokarka. Oczywiście można to tylko częściowo wymienić jako wadę, ponieważ w Internecie istnieje wiele ofert zarówno produkcji, jak i sprzedaży śrub dowolnej wielkości.

Wymagania dotyczące rozdzielacza stożkowego

Konstrukcja rozdzielacza śrubowego powinna zapewniać nie tylko wysoka niezawodność i wydajność, ale także bezpieczeństwo podczas pracy. Dlatego przy wyborze projektu urządzenia i jego produkcji ważne jest przestrzeganie wymagań stawianych sprzętowi tego typu oraz zaleceń rzemieślników, którzy przetestowali maszynę w działaniu.

Elastyczna przekładnia to prosty i niedrogi sposób na zmianę prędkości obrotowej śmigła przy zastosowaniu szybkich silników elektrycznych

• moc silnika elektrycznego powinna mieścić się w zakresie od 2 do 4 kW;
• w celu zmniejszenia liczby obrotów zaleca się zastosowanie skrzyni biegów lub elastycznej skrzyni biegów;
• prędkość obrotowa śruby stożkowej - nie więcej niż 500 obr./min;
• maszyna musi być wyposażona w wyłącznik (rozrusznik magnetyczny) i wyłącznik różnicowoprądowy (RCD);
• wał stożkowy jest zamontowany na wspornikach łożyskowych;
• stożek musi mieć trwałą nić;
• podczas jazdy z paskiem lepiej jest używać kół pasowych dwuklinowych i pary pasków klinowych;
• Podczas pracy dostarczanie kłód musi odbywać się w orientacji pionowej, w przeciwnym razie śruba może się zaciąć i uszkodzić instalację.

Nie należy podążać za przykładem „rzemieślników”, którzy oferują najprostszy projektłuparka do drewna, w której wał ze śrubą klinową mocowany jest w uchwycie mocnej wiertarki elektrycznej lub wiertarki udarowej. Takie urządzenie ma nie tylko niską wydajność, ale jest również bardzo niebezpieczne, ponieważ trzymanie go w dłoniach nie będzie łatwe przy zwiększonej odporności drewna. Jeśli nadal decydujesz się na skorzystanie z tego schematu, spróbuj zabezpieczyć narzędzie solidny fundament używać go w tradycyjny sposób.

Aby uzyskać mobilną konstrukcję, do napędu maszyny zastosowano silnik spalinowy

Co jest potrzebne do zrobienia

Wykonanie „żelaznego drwala” nie wymaga użycia rzadkich części, dlatego większość komponentów i półfabrykatów można znaleźć w domu lub w garażach przyjaciół i znajomych. Oto, czego będziesz potrzebować podczas tego procesu:

• stożek (możesz sam wyszlifować śrubę lub kupić ją na rynku budowlanym);
• wał (jeśli sam wykonasz klin gwintowany, możesz użyć odpowiedniej piasty z maszyn rolniczych);
• koła pasowe lub koła łańcuchowe;
• pasek napędowy lub łańcuch ze sprzętu samochodowego lub motocyklowego;
• łożyska z obudowami (wsporniki pod półosie samochodowe są doskonałą opcją);
• stal rury profilowe lub narożniki łóżka;
• blacha o grubości co najmniej 4 mm na pulpit;
• silnik elektryczny;
• okablowanie;
• przełącznik lub rozrusznik magnetyczny;
• śruby i nakrętki M8 lub M10.

Większość części może pochodzić ze starych samochodów lub sprzętu rolniczego. Jedyne, co może być trudne, to wykonanie śruby stożkowej. Jednak nie powinieneś nawet próbować wycinać tej części za pomocą szlifierki, jak radzą niektóre „autorytatywne” źródła. Spędzony czas nie jest wart wynikającego z tego nieporozumienia, które tylko pośrednio można nazwać śrubą. Co więcej, podczas działania ta „marchewka” ani na jotę nie zbliży się do wydajności, jaką zapewni stożek wykonany przez obrócenie.

Główne elementy łuparki stożkowej

Jeśli planujesz używać łuparki jako jednostki mobilnej, warto wcześniej zadbać o wytrzymałe, metalowe koła. Prawdziwie mobilną konstrukcję osiąga się wykorzystując silnik benzynowy lub wysokoprężny jako elektrownię.

Do wykonania maszyny potrzebne będą narzędzia, które będzie miał każdy „poręczny” właściciel:

• spawarka;
• wiertarka elektryczna z zestawem wierteł;
• Bułgarski;
• młotek;
• zestaw kluczy;
• taśma miernicza, marker.

Do ochrony przed korozją nadaje się każda emalia do użytku zewnętrznego. Ważne jest jedynie dokładne przygotowanie metalowej powierzchni do malowania, dlatego w razie potrzeby przygotuj metalową szczotkę (ręczną lub w formie nasadki do wiertarki lub szlifierki), podkład i konwerter rdzy.

Prace przygotowawcze: przybliżone wymiary i rysunki

Przed zabraniem narzędzia ważne jest sporządzenie przynajmniej prostego szkicu z lokalizacją głównych elementów i części maszyny oraz wskazaniem jej głównych wymiarów. Ponadto będziesz potrzebować schematu połączeń elektrycznych, nad którym możesz zaangażować znajomego elektryka. Zwracamy uwagę na diagramy i rysunki gotowe konstrukcje pomoże Ci prawidłowo skonfigurować łuparkę i uniknąć błędów w jej produkcji.

Układ maszyny do łupania kłód

Najważniejszym krokiem w procesie tworzenia tasaka mechanicznego jest wykonanie klina, dlatego przyjrzyjmy się temu bardziej szczegółowo.

Najlepszym materiałem na stożek jest stal narzędziowa, jednak nie każdy tokarz podejmie się wykonania z niej części – metal ma zwiększoną twardość i wymaga specjalnego traktowania. Najprawdopodobniej śruba zostanie wykonana z najpopularniejszego gatunku stali konstrukcyjnej - St 45. W tym przypadku lepiej jest wzmocnić jej gwintowaną część dowolnym w przystępny sposób- hartowanie, azotowanie lub nawęglanie.

Długie i wydajna praca stożek jest zapewniony tylko wtedy, gdy jest prawidłowo wyprodukowany. Składając zamówienie na tokarkę, należy koniecznie określić, że potrzebna jest śruba ze stożkiem 1:2 i trwałym gwintem dwuzwojnym o skoku 5 - 6 mm. Zwykłe gwinty metryczne nie będą działać ze względu na szybkie zużycie. Poza tym standardowy gwint wkręca się w drewno znacznie gorzej.

Rozmiar klina ślimaka i wartość jego stożka są bezpośrednio powiązane z maksymalnym rozmiarem kłód przeznaczonych do łupania, dlatego przy ustalaniu parametrów wiertła można skorzystać z tabeli.

Tabela do obliczania rozmiarów szyszek

Przybliżone wymiary łóżka zależą od budowy operatora i mogą wynosić:

• wysokość - do 80 cm;
• szerokość - do 60 cm (ze składanym stołem 100 cm);
• długość - do 85 cm.

Najczęściej stosowanym schematem jest silnik elektryczny montowany od dołu. Chroni to jego obracające się części przed wiórami i wiórami. Jeżeli jako jednostkę napędową zastosowano silnik spalinowy, wówczas jest on instalowany na tym samym poziomie co klin. Takie ustawienie jest wygodniejsze zarówno podczas uruchamiania, jak i podczas pracy, gdy zachodzi potrzeba regulacji prędkości obrotowej klina, napełnienia zbiornika paliwem itp.

Stożek montowany na ramie piła tarczowa, eliminuje konieczność wykonywania kolejnego metalowego stołu roboczego, czyni konstrukcję uniwersalną i pozwala zaoszczędzić miejsce podczas przechowywania sprzętu pod szopą lub w szopie.

W procesie projektowania łuparki stożkowej należy przewidzieć sposób naprężenia łańcucha lub paska - za pomocą dodatkowej zębatki lub rolki, suwaka itp. Przydałoby się również osłona ochronna montowany na napędzie łańcuchowym lub pasowym. Można go wygiąć z blachy i przymocować do ramy za pomocą śrub.

Zwróć uwagę na to, jak dobrze rozmieszczone jest elastyczne zabezpieczenie przekładni.

Instrukcja montażu krok po kroku

Po sporządzeniu rysunku przyszłego projektu i przygotowaniu niezbędnych komponentów i materiałów możesz przystąpić do montażu tasaka mechanicznego. Najlepiej skorzystać z gotowych instrukcji i wykonywać prace ściśle według planu.

1. Za pomocą szlifierki kątowej metalowe narożniki i rury profilowe są cięte na sekcje niezbędne do produkcji ramy.
2. Z blacha W blacie stołu i dolnej półce wycina się prostokątny zakład o grubości 4 - 5 mm.

   Montaż łóżka

3. Za pomocą spawarki łączy się części górnej i dolnej ramy, po czym przyspawane są do nich nogi.
4. W wersji mobilnej osie przyspawane są do ramy, na której osadzone są koła.

   Montaż koła

5. Zamontuj blat i półkę.
6. Zamontuj ramę nośną silnika elektrycznego i przymocuj ją do ramy.
7. Zamontuj silnik elektryczny i zamontuj koło pasowe napędowe na jego wale.
8. Zmontowany jest zespół wału roboczego stożka, w którym łożyska są wciskane w obudowy. Następnie montuje się wał i koła pasowe. Zmontowane urządzenie mocuje się do ramy za pomocą śrub i nakrętek, posiadając wcześniej wywiercone otwory w blacie stołu. Po zmontowaniu wał główny powinien łatwo się obracać. Koła pasowe można montować na połączeniu wpustowym lub mocować bocznymi śrubami, po uprzednim wykonaniu wycięć na wale.

   Montaż wału głównego i silnika elektrycznego

9. Zamontuj pasy i sprawdź prostotę ich toru jazdy. W razie potrzeby wał ze wspornikami przesuwa się, wiercąc kilka dodatkowych otworów. Podczas obracania nie powinno występować bicie promieniowe i osiowe, w przeciwnym razie paski będą stale odlatywać i szybko się zużywać.

   Instalacja stożkowa

10. Za pomocą połączenia wpustowego na wale napędowym montuje się stożek śrubowy, po czym mocuje się go śrubami. Podczas pracy stożek może utknąć w drewnie i można go usunąć jedynie poprzez odwrotny obrót. Ponieważ w tej konstrukcji problematyczne jest zorganizowanie odwrotności, konieczne będzie obrócenie klina za pomocą klucza gazowego. Można uniknąć jego poślizgu wykonując spłaszczenia na wystającej części wału.
11. Zainstaluj rozdzielacz.

    Kłody należy układać na klinie w pozycji pionowej. W przeciwnym razie śruba może się zaciąć lub złamać.

    Należy zachować ostrożność podczas rozłupywania kłód z dużymi sękami, a także kłód z tylnej części drewna okrągłego. Proces w tym przypadku może przebiegać nieprzewidywalnie - z zacięciem wału, ostrym obrotem kłody, wyrzucaniem dużych wiórów na bok itp. Zwiększona prędkość obrotowa stożka jest również obarczona niebezpieczeństwem - zbyt duże prędkości nie sprawią pracę można kontrolować, dlatego lepiej, aby liczba obrotów wału napędzanego mieściła się w zalecanych granicach.

    Aby wykonać łuparkę stożkową własnymi rękami, będziesz potrzebować minimalnych umiejętności pracy z narzędziami hydraulicznymi. Jeden dzień spędzony na jego produkcji zaprocentuje w przyszłości oszczędzając czas i wysiłek. Ważne jest jedynie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas rąbania drewna, wtedy ta prosta czynność nie sprawi niespodzianek.

Dla właściciela domu wiejskiego lub prywatnego niezbędnym urządzeniem jest tasak. Może być mechaniczny lub ręczny. Podobne urządzenie można kupić w sklepie, jednak urządzenia mechaniczne są drogie, więc nie każdego na nie stać, chociaż mogą znacznie ułatwić proces zbierania drewna opałowego.

Przed dokonaniem tak drogiego zakupu należy pomyśleć o tym, że takie projekty nie są skomplikowane, więc można je wykonać samodzielnie. Ale najpierw zdecyduj, czy tasak będzie mechaniczny, czy też lepiej go uzupełnić silnikiem. W tym drugim przypadku trzeba będzie gdzieś poszukać części zamiennych, a także skorzystać z usług tokarza. Dobrze, jeśli sam posiadasz takie umiejętności.

Rodzaje urządzeń do rąbania drewna: siekiera z przesuniętym środkiem

Dziś w sprzedaży można znaleźć siekierę rozłupującą z przesuniętym środkiem. Za model Vipukirves Leveraxe trzeba będzie zapłacić 16 000 rubli. Korzystanie z narzędzia w krótki czas będzie można przypiąć duża liczba drewno opałowe Możliwość taką zapewnia zakrzywiona stopka umieszczona w górnej części ostrza. Przylega do pozostałych elementów kłody i tworzy dźwignię. Dzięki temu narzędzie nie ślizga się po uderzeniu, a Twoje stopy pozostają bezpieczne. Konstrukcja zakłada swobodny chwyt siekiery.

Trzonek siekiery wykonany jest z fińskiej brzozy, która jest w stanie absorbować impulsy uderzeniowe. Zimą rączka nie zamarza, nie ślizga się w dłoniach nawet podczas deszczowej pogody. Dzięki unikalnej konstrukcji takiego topora ostrze nie wbija się w drewno, ponieważ przesunięty środek ciężkości natychmiast przesuwa topór w bok, przez co część kłody odłamuje się jednym uderzeniem. Grubość ostrza wynosi 8 cm, a waga 3 kg. Zastosowanym materiałem jest stal, a po złożeniu wymiary instrumentu wynoszą 91 x 23 x 9 cm.

Co wziąć pod uwagę przed produkcją

Przed wykonaniem tasaka warto pomyśleć o tym, że trzeba będzie nim machać nie kilka, ale wiele razy. Wynika z tego, że waga narzędzia musi być odpowiednia sprawność fizyczna osoba. Na przykład w sprzedaży można znaleźć tasaki, których waga waha się od 2 do 5 kg. Jednak przy użyciu lekkiego narzędzia możliwe będzie rozłupanie tylko małych kłód, dlatego należy wziąć pod uwagę również wielkość drewna opałowego.

Trzonek narzędzia zwanego siekierą musi być wykonany z drewna np. wiązu lub klonu, w skrajnych przypadkach może to być brzoza. W końcu niedokładne i mocne uderzenia sprawią, że instrument będzie bezużyteczny. Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę długość siekiery – nie powinna być za krótka. Jeśli zdecydujesz się zrobić tasak własnymi rękami, wygodniej będzie mieć dwa narzędzia. Jeden z nich powinien być potężnym toporem z długą rękojeścią, natomiast drugi klasycznym tasakiem w kształcie klina. Ten ostatni nadaje się do świeżo porąbanego drewna o dużej wilgotności, natomiast drugi poradzi sobie z suchymi kłodami. Różne rodzaje drewna zachowują się inaczej. A jeśli masz pod ręką dwa tasaki, będziesz w stanie znaleźć do nich podejście.

Przed wykonaniem siekiery rozłupującej własnymi rękami powinieneś wybrać odpowiedni projekt. Domowe narzędzia mogą być hydrauliczne lub śrubowe, te ostatnie nazywane są również stożkowymi. Najczęstsze są domowe śruby lub opcje fabryczne. Główną częścią jest stożek z dużym gwintem, który napędzany jest silnikiem elektrycznym. Mistrz będzie musiał jedynie przesunąć pokład w kierunku stożka, gdy ten zacznie się w niego wkręcać.

Łuparka stożkowa ma odpowiedni kształt, dzięki któremu drewno rozłupuje się na 2 części. Jeśli mówimy o hydraulicznych osiach łupających, będą one miały wyższą wydajność w porównaniu do opisanych powyżej, ale są trudniejsze w produkcji. Zasada działania pozostanie taka sama jak w przypadku drewna, które zostanie przetłoczone przez specjalną formę, która dzieli element na kłody wymagane rozmiary. Mechanizmy maszyny to napęd hydrauliczny, który działa z silnika benzynowego lub elektrycznego. Rozdzielacz stożkowy będzie wygodniejszy w porównaniu do konwencjonalnej siekiery. Wykonanie takich narzędzi jest łatwe, ale w sprzedaży można znaleźć gotowe zestawy do montażu takich urządzeń.

Wykonanie nożyka do śrub

Jeśli zastanawiasz się, jak to zrobić, najpierw powinieneś przygotować następujące materiały i detale:

• silnik elektryczny;
• koła pasowe;
• pasek napędowy;
• blacha:
• płyta montażowa silnika;
• wał z łożyskami;
• stożek roboczy;
• rury profilowe;
• metalowe rogi.

Wybierając silnik elektryczny, należy zwrócić uwagę na taki, który ma moc 2 kW. Blacha musi mieć grubość 3 mm.

Dużo łatwiej będzie zrobić domowy silnik, jeśli znajdziesz wolnoobrotowy, mocny silnik elektryczny, który będzie w stanie osiągnąć 500 obr./min. W takim przypadku nie będzie to wymagane, a stożek można założyć na wałek.

Prędkość obrotowa silnika w zasadzie może być dowolna, jednak koła pasowe napędu pasowego należy tak obliczyć, aby prędkość obrotowa wynosiła 500 obr/min. Na rynku można kupić gotowy wał z łożyskami do tasaka elektrycznego, ale koła pasowe i stożek gwintowany można wykonać obracając na tokarkę.

Metodologia pracy

Jeśli zdecydujesz się zrobić tasak własnymi rękami, materiałem na stożek będzie stal węglowa, lepiej zastosować gatunek St45; Przygotowując nić należy wziąć pod uwagę, że musi ona składać się z dwóch początków. Skok wynosi 7 mm, natomiast wysokość zwojów wynosi 2 mm.

Koła pasowe można obrobić ze zwykłej stali St3, a wymiary rowków będą zależeć od wybranego paska. Zamiast napędu pasowego specjaliści stosują napęd łańcuchowy. Jest to bardziej niezawodne, ale trudniejsze w produkcji. Ważne jest, aby wybrać rozmiar gwiazdek, co nie jest zbyt wygodne. Aby złożyć tasak własnymi rękami, należy przyspawać ramę, instalując płytę do montażu silnika pod blatem. Powinien być wał z łożyskami. Przymocowane jest do niego koło pasowe i stożek. Następnie mistrz będzie musiał założyć i zacisnąć pasek. Podłączenie silnika do sieci odbywa się w kolejnym etapie, po czym można przystąpić do testów.

Wykonanie rozdzielacza hydraulicznego

Rozdzielacz hydrauliczny ma konstrukcję różniącą się od poprzedniego. Cechą szczególną jest napęd oraz część robocza, która służy do rozłupywania materiału. Łóżko ma inny kształt, chociaż jest spawane z narożników, rur i blacha. Tasak dociskowy działa dzięki ciśnieniu wytwarzanemu w nim przez pompę olejową. Element ten musi być zamontowany na tym samym wale z silnikiem elektrycznym, natomiast zespół może być umieszczony oddzielnie od ramy, ale musi być podłączony do cylindra za pomocą węży.

Niuanse pracy

Jeśli zdecydujesz się na wykonanie rozdzielacza hydraulicznego, najpierw powinieneś znaleźć wszystkie części i zająć się wykonaniem formy. Wykonany jest z metalu, a podstawa ma kształt krzyża. Jego rozmiary można dobierać indywidualnie, gdyż nie ma jednoznacznych ograniczeń. Głównym warunkiem jest to, aby moc cylindra była wystarczająca do rozłupywania drewna opałowego, gdy jego rozmiar jest zbyt duży.

Forma musi być zamocowana na ramie, jej oś poprzeczna musi pokrywać się z wałem cylindra hydraulicznego. Montuje się go wzdłuż ramy i łączy z pompą za pomocą rur. Taki tasak mechaniczny może być mobilny, w tym celu do ramy należy przymocować koła.

Być może zainteresują Cię poniższe materiały

Gazomierze

System ogrzewania

Zaopatrzenie w wodę

System wentylacji

Grzejniki

Instalacja wodociągowa

2024 O komforcie w domu. Gazomierze. System ogrzewania. Zaopatrzenie w wodę. System wentylacji