Demontaż żelazka do naprawy jest łatwy, jeśli zrobiłeś to już wcześniej... Żelazko nie działa: co robić, jak naprawić przekaźnik termiczny żelazka

W naszym życiu żelazo zajmuje całkiem sporo ważne miejsce, daje nasze ubrania piękny widok, wygładza wszelkie zagniecenia po praniu i odwrotnie, jeśli potrzebujemy specjalnie uformować zagniecenia, pomaga nadać naszym ubraniom wykończony wygląd.

W naszym życiu zdarza się, że nasz asystent działa nieprawidłowo i nie wszystkie jego funkcje działają, parowiec może nie działać dobrze, a co gorsza, w ogóle nie grzeje.

W tym artykule przyjrzymy się, jak naprawić żelazko własnymi rękami, aby nie wyrzucić starego i kupić nowe.

W tej chwili używamy kilku rodzajów żelazek: od najprostszych po żelazka z wytwornicą pary. Należy zauważyć, że podstawowa konstrukcja tych żelazek jest taka sama. Są prezentowane na rynku duża liczba

firm np. Philips, Rowenta, Tefal, Bosh, Braun (brązowy) itp.

Koledzy z klasy

Poważne awarie żelaza

Kiedy żelazko działa prawidłowo, jest to oczywiście dobre, ale przychodzi taki moment, gdy coś idzie nie tak. Dlatego rozważymy najczęstsze awarie. Należą do nich: Przerwany drut.
Przejawia się to tym, że żelazko nie nagrzewa się, żarówka nie świeci. Awaria termostatu.
Żelazko pracuje w jednej pozycji lub nie działa wcale, nie reaguje na przełączenie regulatora, albo cały czas się nagrzewa, nie wyłączając się. Element grzejny się przepalił.
Światło się świeci, ale żelazko się nie nagrzewa. Awaria parowca.

Jednocześnie spadają śmieci, nie ma pary, nie przepływa woda itp.

Zacznijmy remont

Do naprawy będziemy potrzebować śrubokręta prostego i krzyżakowego. Wskazane jest posiadanie multimetru, noża,:

Przerwanie drutu to najprostsza awaria żelazka, w wyniku której do żelazka nie jest dostarczane napięcie, a element grzejny nie nagrzewa się. W takim przypadku konieczne jest określenie lokalizacji przerwy. Często zdarza się to przy załamaniach, głównie przy wejściu do żelazka.

Konstrukcja termostatu jest dość prosta. Składa się z paska bimetalicznego (który pod wpływem ogrzewania ugina się i otwiera styki) oraz pary styków, które można zamknąć w obudowie. W stanie zimnym styki powinny być zwarte, a rezystancja termostatu powinna wynosić zero. Łatwo to sprawdzić za pomocą multimetru.

Ponadto styki powinny być łatwe do rozdzielenia. Jeśli tak się nie stanie, zostaną spalone. Należy je rozłączyć i wyczyścić pilnikiem zerowym lub małym igłowym. Jeśli żelazko nie słucha regulatora, należy wymienić termostat, ponieważ jest to awaria mechaniczna, a naprawy są droższe i gorszej jakości niż wymiana żelazka na nowe.

2. Sprawdzenie elementu grzejnego. (TEN - rurowy grzejnik elektryczny). Często, jeśli element grzejny nie nagrzewa się, najpierw trzeba zadzwonić za pomocą multimetru. Działający element grzejny ma rezystancję kilkudziesięciu omów, w zależności od mocy żelazka.

Niedziałający będzie miał rezystancję równą nieskończoności. Jeśli element grzejny przepali się, należy go w miarę możliwości wymienić, w przeciwnym razie żelazko nie będzie już działać.

3. Jeśli lampa jest włączona, ale element grzejny nie działa, może nastąpić również awaria bezpiecznika termicznego. W takim przypadku należy go wymienić. Przy wymianie wskazane jest wzięcie dokładnie tego samego lub o wyższej temperaturze. Montuje się go za pomocą zacisków, ponieważ w tej temperaturze lutowanie nie jest skuteczne.

4. Jeśli generator pary lub system natryskowy nie działa dobrze, należy go wyczyścić. Aby to zrobić, przygotuj roztwór wody i octu w proporcji 1 litr na 200 gramów octu. Możesz także kupić specjalne rozwiązania do odkamieniania.

Startuję górny pasek na żelazku widać dwie pompy (ta po lewej służy do gotowania na parze). Dokładnie sprawdź pompę pod kątem obecności osadów.

Aby to zrobić, wlej roztwór do szerokiego pojemnika, ustaw żelazko w tej pozycji, z podeszwą zanurzoną w wodzie, ale tak, aby woda nie dostała się do środka. Podgrzej wodę do wrzenia, pozostaw do ostygnięcia, powtórz tę procedurę 3-5 razy. Sądząc po doświadczeniu, powinno wystarczyć. Przycisk pary lub sprayu może również nie działać i w takim przypadku należy go wymienić.

5. Bezpiecznik zainstalowany w niektórych modelach żelazek może również po prostu przepalić się. Ludzie sugerują po prostu zamknięcie go, ale w takich przypadkach żelazko będzie działać bez zabezpieczenia, dlatego zalecają wymianę na dokładnie takie samo.

Zakończenie napraw

Po wymianie wszystkich wadliwych części zaleca się montaż schemat elektryczny i sprawdź multimetrem, podłączając końcówki testera zamiast przewodu zasilającego.

We wszystkich pozycjach regulatora będzie występował opór. Jeśli pozycja jest wyłączona, w tej pozycji rezystancja będzie równa nieskończoności.

Uwaga: Podczas montażu wszystkie przewody muszą być oddzielone od siebie, a goła część nie może stykać się z metalem.

Poważniejsze usterki wymagają naprawy w warsztacie sprzęt AGD. Należy pamiętać, że czasami zakup nowego żelazka uzasadniony jest kosztem jego naprawy.

Z tego wideo Dowiesz się, jak naprawić żelazko własnymi rękami:

Widzisz nieścisłości, niekompletne lub nieprawidłowe informacje? Czy wiesz jak ulepszyć artykuł?

Chcesz zaproponować zdjęcia na dany temat do publikacji?

Pomóż nam ulepszyć stronę! Zostaw wiadomość i swoje kontakty w komentarzach – skontaktujemy się z Tobą i wspólnie ulepszymy publikację!

Żelazko elektryczne to jedno z najważniejszych i po prostu niezbędnych urządzeń w domu. Postęp rozwoju człowieka znacznie posunął się do przodu i obecnie można szybko i wygodnie wyprasować każdą odzież, niezależnie od rodzaju materiału, z jakiego jest wykonana.

Ale jednocześnie zdarza się, że pojawiają się problemy, ponieważ sprzęt może przestać działać. Dlatego musisz wiedzieć, jaka jest przyczyna i jak samodzielnie rozwiązać problem. Eksperci uważają, że 80% problemów można rozwiązać samodzielnie.

Główne składniki żelaza

Najpierw przyjrzyjmy się i zapoznajmy z konstrukcją żelazek.

Znając dobrze urządzenie, będziemy wtedy mogli skuteczniej eliminować pojawiające się problemy.

Tak więc główne elementy są element grzejny, podeszwa, wskaźnik zasilania i termostat. Element grzejny to cewka, która nagrzewa się po dostarczeniu prądu do żelazka. A ta spirala już nagrzewa podeszwę. Wskaźnik zapala się i wskazuje, że żelazko jest podłączone i działa.

Urządzenie nagrzewa się do żądaną temperaturę a wskaźnik automatycznie wyłączy się i światło zgaśnie. Na żelazku świecą się dwie lampki: zielona i czerwona.

Jak naprawić żelazko Philips

W tym przypadku kolor zielony oznacza, że do urządzenia jest podłączone zasilanie. A czerwona oznacza, że element grzejny działa, jeśli się świeci, to działa, jeśli się nie świeci, oznacza to, że jest wyłączony. Termostat reguluje temperaturę prasowania i można nim sterować na korpusie urządzenia.

Wszystkie urządzenia posiadają również bezpiecznik, który wyłącza element grzejny, jeśli zdarzy się, że termostat nie działa, a temperatura nie spada, ale rośnie. Gdy temperatura spadnie do minimum, termostat włącza się ponownie i prąd elektryczny spłynie na wężownicę grzejną.

Naprawa żelaza

Kiedy żelazko ulegnie awarii i przestanie działać, ważne jest, aby nie spieszyć się z zakupem nowego i wyrzucić problematyczne jako niepotrzebne. W większości przypadków urządzenie można przywrócić do stanu używalności, a awarię można usunąć. Tylko jeśli się pali element grzejnyżelazo, wtedy nic nie da się zrobić i trzeba kupić nowe. Ale to nie zdarza się zbyt często.

Co należy przygotować podczas naprawy żelazka? Dobrze, jeśli masz w domu kilka śrubokrętów i urządzenie zwane testerem, a także działającą żarówkę z dobrym akumulatorem. Może zaistnieć konieczność demontażu obudowy urządzenia.

Pierwszym krokiem jest znalezienie śrub łączących korpus i podeszwę. Śruby zazwyczaj znajdują się pod specjalnymi zatyczkami zawierającymi wodę. Ważne jest, aby postępować ostrożnie, aby nie złamać zatrzasków części.

Problem - przewód zasilający

Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to sprawdzić, czy lampka kontrolna świeci. Jeśli nie, problem leży w żelaznym sznurze. Aby to naprawić, należy zdjąć tylną pokrywę i sprawdzić podłączenie kabla zasilającego, być może jakiś styk jest źle podłączony;

Następnie możesz użyć zwykłego testera i sprawdzić przydatność kabla. Jeden koniec idzie do wtyczki przewodu, a drugi koniec do przewodów wewnątrz obudowy. Jeśli to nie zadziała, odetnij 4-6 centymetrów drutu. Umieść jeden koniec testera i żarówkę na wtyczce, a na drugim końcu podłącz akumulator.

Jeśli lampka się nie świeci, oznacza to, że coś jest nie tak z przewodem. Można go odciąć i spróbować ponownie podłączając tester. Może się okazać, że przewód nie będzie już odpowiedni i będzie wymagał wymiany. Jeśli po sprawdzeniu lampka zaświeci się, oznacza to, że problem nie leży w przewodzie i dlatego konieczne będzie dalsze zdemontowanie żelazka i innych części.

Innym popularnym problemem, z którym borykają się właściciele żelazek, jest nieprawidłowe działanie termostatu. Podstawą regulatora temperatury jest płyta bimetaliczna. Ta płyta jest potrzebna do obsługi przełącznika dużej prędkości.

Regulator temperatury działa w następujący sposób: podeszwa żelazka podgrzewa płytę bimetaliczną; Ponieważ współczynnik rozszerzalności cieplnej obu metali jest inny, pasek bimetaliczny wygina się i popycha płytkę stykową.

Spowoduje to otwarcie obwodu i wyłączenie elementu grzejnego.

Żelazko zaczyna się stygnąć

Kiedy temperatura płytki bimetalicznej spadnie do pewnego poziomu, ponownie się wyrównuje i uwalnia płytkę stykową. Następnie element grzejny znów działa. Bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na działanie termostatu, aby sprawdzić, czy nie jest uszkodzony. Można to sprawdzić, obracając uchwyt do skrajnego położenia.

Jeśli płytki stykowe zamykają się i otwierają, wszystko jest w porządku. Płyty te stanowią podstawę regulatora temperatury. W przeciwnym razie, jeśli nie możesz tego zrobić, należy zdjąć uchwyt regulatora, podważając go ostrym przedmiotem, nożem lub płaskim śrubokrętem. To wcale nie jest trudne. Jeśli ta taktyka zawiedzie, lepiej całkowicie usunąć żelazny korpus, odkręcając śruby.

Kiedy już to zrobisz, będziesz mógł spojrzeć na problem od środka, dzięki temu łatwiej będzie znaleźć awarię. Następnie za pomocą testu ciągłości sprawdź, czy obwód elektryczny działa. Jeden koniec tarczy jest podłączony do jednego styku, a drugi koniec do drugiego. Teraz, jeśli lampka zaświeci się, gdy regulator zostanie obrócony w skrajne położenie, oznacza to, że termostat działa.

Ale jeśli nie, musisz wyczyścić styki. Aby to zrobić, możesz użyć drobnoziarnistego papieru ściernego lub nawet pilnika do paznokci. Następnie należy sprawdzić integralność obwodu termostatu za pomocą testera elektrycznego.

Problem - przepalony bezpiecznik

Bezpiecznik termiczny do żelaza

Następnie należy zwrócić uwagę na bezpiecznik termiczny. Sprawdzając to, możesz wykryć kolejną awarię żelazka. Aby to zrobić, należy podłączyć do niego przewody wybierania po obu stronach przewodu. Jeżeli z bezpiecznikiem wszystko jest w porządku, brzęczyk testera zacznie wydawać dźwięk „pikający”. Jeśli brzęczyk nadal nie wydaje sygnału dźwiękowego, oznacza to, że bezpiecznik termiczny jest uszkodzony.

W 50-60% przypadków nieprawidłowego działania żelazka problem pojawia się właśnie z powodu przepalenia bezpiecznika termicznego. Istnieją dwa rodzaje bezpieczników termicznych: jednorazowe i wielokrotnego użytku. Bezpieczniki termiczne wielokrotnego użytku są tworzone na tej samej zasadzie co bimetal (a także główny regulator żelazka).

Gdy ustawić temperaturę styk zostaje zerwany, w wyniku czego następuje przerwa w obwodzie zasilania elementu grzejnego. Po ostygnięciu żelazka styk bimetaliczny ponownie zamyka obwód mocy elementu grzejnego. W ten sposób bezpiecznik termiczny wielokrotnego użytku chroni żelazko przed przegrzaniem (z wyjątkiem przypadków, gdy główny termostat nie działał) i całkowitym wypaleniem.

W przeciwieństwie do bezpiecznika termicznego wielokrotnego użytku, jednorazowy może spełnić swoje zadanie tylko raz. Po przekroczeniu ustawionej temperatury jednorazowy bezpiecznik termiczny odcina dopływ prądu do elementu grzejnego, chroniąc w ten sposób żelazko przed przegrzaniem i spaleniem elementu grzejnego.

Jeżeli zadziałał jednorazowy bezpiecznik termiczny, żelazka nie można już używać i należy je naprawić.

Najprostszym rozwiązaniem tego problemu byłoby wyrzucenie tego jednorazowego bezpiecznika termicznego i zwarcie obwodu elektrycznego w tym miejscu. Jeśli główny regulator temperatury działa prawidłowo, brak bezpiecznika termicznego nie wpłynie w żaden sposób na działanie i bezpieczeństwo żelazka.

Aby zewrzeć obwód elektryczny w miejscu gdzie nie ma bezpiecznika termicznego należy w to miejsce wlutować inny bezpiecznik lub po prostu przewód.

Problem - element grzejny nie działa

Po włożeniu dużej pracy i sprawdzeniu głównych elementów dochodzimy do wniosku, że przestał działać element grzejny. Często wyjęcie go z urządzenia i wymiana jest po prostu niemożliwe lub bardzo trudne. I może nawet nie jest bardzo tani. Dlatego w tym przypadku lepiej jest poddać żelazko recyklingowi. Części żelazka, które jeszcze działają, np. przewód, mogą jeszcze przydać się w domu i można je zostawić.

Lepiej wlać do żelazka tylko wodę destylowaną lub przegotowaną. Zapobiegnie to tworzeniu się kamienia w systemie parowym.

Z każdego sprzętu dobrze jest korzystać ostrożnie i ostrożnie, a wtedy urządzenia będą służyć przez długi czas, bez żadnych problemów.

Dzisiaj przyjrzymy się tej bardzo nieprzyjemnej sytuacji, gdy żelazko przestaje się nagrzewać. Żelazo stało się integralną częścią każdego. Na przykładzie żelazka vitek vt 1259 powiem ci, jak dowiedzieć się, dlaczego żelazko się nie nagrzewa.

Do demontażu będziemy potrzebować śrubokręta, metalowej szpatułki, a wtedy wszystko będzie zależeć od tego, dlaczego żelazko się nie nagrzewa, przyczyny.

Najpierw widzimy jedną śrubę z tyłu żelazka; można ją odkręcić za pomocą płaskiego śrubokręta z otworem pośrodku.

Teraz szukamy pozostałych śrub do demontażu żelazka. Usuwamy guziki z uchwytu żelazka, aby to zrobić, należy je podważyć szpatułką, ale ostrożnie, aby nie złamać elementów złącznych. Pod przyciskami znajduje się śruba, odkręć ją za pomocą śrubokręta krzyżakowego.

Można już strzelać górna część weź żelazko, podważ je szpatułką wzdłuż szwu i odepnij zatrzaski. Odkręcamy również wszystkie śruby, które widzimy.

Z tyłu żelazka vitek vt 1259 odkręć wszystkie śruby z wyjątkiem tych, które trzymają przewód zasilający; tych dwóch nie trzeba odkręcać. W przeciwnym razie sznur będzie się zawieszał i po prostu zakłócał nasze dalsze działania.

W przedniej części, przy wylewce, również widzimy śruby, należy je odkręcić.

Odkręciliśmy wszystkie śruby na korpusie, można podnieść korpus. Wkrótce dowiemy się, dlaczego żelazko przestało się nagrzewać. Gdy podnieśliśmy nadwozie znaleźliśmy jeszcze trzy śruby, również je odkręcamy.

Usuwamy górną część, pozostaje tylko podeszwa. Jak więc sprawdzić, dlaczego żelazko nie nagrzewa się? Na podeszwie znajduje się termostat i bezpiecznik termiczny. Bezpiecznik termiczny jest w białej obudowie, trzeba się do niego dostać, obudowy nie da się przesunąć na bok, wystarczy przeciąć ją na pół i popchnąć w różne strony.

Gdy już dotrzemy do bezpiecznika termicznego ustawiamy tester w tryb wybierania i sprawdzamy czy powinien dzwonić. Bezpiecznik termiczny nie dzwoni, co oznacza, że jest uszkodzony i należy go wymienić na taki sam. Dowiedzieliśmy się, dlaczego żelazko przestało się nagrzewać. Zainstalowaliśmy nowy bezpiecznik termiczny i włączyliśmy żelazko, natychmiast zaczęło się nagrzewać. Życzę wszystkim powodzenia w naprawie.

Rozumowanie abstrakcyjne
Narzędzie
Jak działa żelazko parowe?
Schemat elektryczny
Ochrona termiczna
Termostat
Jak się tam dostać?
Co jest z kimkolwiek nie tak

Naprawa żelazka własnymi rękami to klasyka gatunku domowego, ale teraz, niestety, nurty surrealizmu stają się w nim coraz silniejsze. Aby zdemontować nowoczesne żelazko, początkujący mistrz musi posiadać umiejętności rozwiązywania chińskich łamigłówek: Wszędzie ukryte zatrzaski, co jest trudne złącza czopowe, kształtowane elementy złączne. Czy powinienem zabrać go do warsztatu? Koszt naprawy może być taki, że łatwiej będzie kupić nowe żelazko. Nadal spróbujmy naprawić nasze, bez profesjonalnego szkolenia i bez specjalnych narzędzi.

Rozumowanie abstrakcyjne

Producenci uzasadniają przekształcenie żelazka w rodzaj zamka szyfrowego wymogami bezpieczeństwa, wzornictwa i ergonomii. Ale niestety z widocznych zapięć na żelazkach z tyłu były tylko 1-2 śruby i tak pozostało. Co więcej, części korpusów starych żelazek wykonywano z kruchego bakelitu i polistyrenu, podczas gdy dzisiejsze tworzywa sztuczne konkurują wytrzymałością z metalami.

W rzeczywistości żyjemy, niestety, w epoce rzeczy, które nie są wieczne. Jedna z podstawowych zasad społeczeństwa konsumpcyjnego jest nieubłagana: produkt masowego popytu musi działać bez zarzutu (reputacja producenta, ale co) przez nie więcej niż 2-2,5 okresu gwarancji, a potem szybko i nieodwracalnie stać się całkowicie bezużytecznym. Czołowi producenci dóbr konsumpcyjnych zatrudniają nawet połowę lub więcej swojego personelu projektowego, aby, nie daj Boże, produkt nie okazał się zbyt trwały.

Jak praca przemysłu na śmieciach może wpłynąć na środowisko i zaangażowanie naprawdę wysokiej klasy specjalistów w rzeczywiście szkodliwe działania na masową świadomość, to już inna kwestia, ale żelazo prawie nie poddaje się takim próbom: jest zbyt proste, a w środku jest zbyt gorąco i wilgotno. Dlatego uszkodzenie żelazka na etapie projektowania sprowadza się głównie do utrudnienia jego demontażu poza serwisem. Jednak nadal można naprawić żelazko w domu za pomocą improwizowanych środków, jeśli wiesz, gdzie i jakie tajemnice mogą się w nim kryć oraz jak je otworzyć bez ryzyka całkowitego zniszczenia żelazka.

Narzędzie

Aby skutecznie naprawić żelazko, najpierw przygotujmy trochę instrument domowej roboty; Nie zajmie to dużo czasu i nie będzie wymagało znacznych wydatków:

2-4 wyciskacze do pokrywek;
wyciskacz do ukrytych zatrzasków;
tania latarka LED (czyli LED) i szkło powiększające;
pasek zamszu, pilnik do paznokci, alkohol;
lub zamiast kroku 4 - gumka do ołówka, gumka do tuszu, kawałek czystej szmatki, alkohol.

Notatka: w sprawie przeznaczenia narzędzi zgodnie z ust. 4 i 5 patrz poniżej.

Pompki

Wyciskarka z pokrywką wykonana jest z wierzchniej, najmocniejszej warstwy bambusa, wielkości i grubości patyczka do lodów; jeden koniec jest pocięty na klin. Osłony na korpusie żelazek są często umieszczane na zatrzaskach bez mocowania. W centrum serwisowym taka pokrywa jest ściskana specjalnymi szczypcami i usuwana. Aby go usunąć prowizorycznie, należy podważyć pokrywę: zęby zatrzasków bez mocowania są obustronnie fazowane i wychodzą z rowków w stanie nienaruszonym. Ale otwórz pokrywki na ciasnych zatrzaskach za pomocą noża stołowego lub szerokiego śrubokręta, jak na ryc. po prawej stronie nie rób tego: stal pozostawi ślady na plastiku. Wytrzymałość na zginanie wierzchniej warstwy bambusa jest wyższa niż tworzyw sztucznych, a wytrzymałość na ścinanie jest mniejsza. Dlatego wyciskarka bambusowa usunie pokrywkę, jeśli zostanie odpowiednio podniesiona, ale być może zostanie ona sama oderwana od powierzchni, nie uszkadzając plastiku. Jeśli pokrywa nie zostanie prawidłowo podniesiona i nie ustąpi, bambusowy wyciskacz pęknie, nie uszkadzając żelazka. Używają bambusowych wyciskaczy parami, podważając część z obu stron.

Dobry, cienki wyciskacz do stałych zatrzasków otrzymuje się z plastikowego mieszadła do kawy pociętego na klin, który się rozsypuje ekspresy do kawy. Wyciskarka z mieszadła wpasowuje się w każdą szczelinę i delikatnie usuwa zatrzaski wraz z mocowaniem, nie zarysowując i nie łamiąc ani ich, ani części korpusu.

Latarka i szkło powiększające

Tanie mini latarki LED wytwarzają bardzo twarde światło z ostrymi cieniami. W tym przypadku jest to zaleta: takie światło wnika głęboko w cienkie pęknięcia i pod lupą widać, co dana część tam trzyma. Aby to zrobić, najpierw podważają pokrywkę, której nie wiadomo, jak zdjąć, za pomocą bambusowych wyciskaczy, zaznaczają ją i patrzą, co ją tam trzyma.

Jak obchodzić się z zatrzaskami

Najlepiej oczywiście znaleźć schemat demontażu żelazka tego modelu, ale spróbuj! I standardowe schematy Nie szukaj też lokalizacji tajnych zamków: mogą być różne dla tego samego modelu tego samego producenta. Czytałeś w instrukcji: „Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych nie mających wpływu na działanie produktu”? Oznacza to, że podczas demontażu żelazka najprawdopodobniej będziesz musiał samodzielnie szukać ukrytych połączeń.

Trzeba powiedzieć, że zachodnie firmy stopniowo odchodzą od zasady: „Chcesz to sam naprawić? Cóż, złam go i kup nowy!” Ale Azjaci uparcie się tego trzymają. Na przykład, jeśli Twoje żelazko jest chińskie, to śruba mocująca nosek (patrz poniżej) najprawdopodobniej nie będzie pod korkiem wlewu, ale… pod przyciskami dopływu wody i pary!

Zapalmy to i zobaczymy. Czy widzisz zielone kółko na zdjęciu? Więc to nie jest zatrzask, ale przesuwny czop w rowku. Zatrzaski znajdują się po drugiej stronie przycisków. Aby usunąć przyciski i zdemontować żelazko, musisz:

Naciśnij przycisk do przodu.
Za nią włóż wyżymaczkę z miksera.
Zwolnij zatrzask.
Nie wyjmując wyciskarki, podnieś przycisk do góry, aż się zatrzyma. Powinieneś usłyszeć delikatne kliknięcie zęba zatrzaskowego wychodzącego z rowka.
Trzymając przycisk, aby nie spaść, wyjmij wyciskarkę.
Kontynuując przytrzymanie przycisku, przesuń go do przodu z nachyleniem, tak aby czop przesuwny wyszedł z rowka.
Zrób to samo z drugim przyciskiem.

Kształtowane elementy mocujące

Śruby w żelazkach zachodnich producentów są najczęściej zwykłe z łbem Phillipsa lub sześciokątnym. W przypadku tego ostatniego nie ma sensu kupować specjalnego śrubokręta z kompletem bitów do jednorazowej naprawy: śrubę z sześciokątnym rowkiem można po prostu odkręcić płaskim śrubokrętem z cienkim ostrzem o odpowiedniej szerokości. Można go również używać do odkręcania śrub z nacięciem typu koniczyna, które Chińczycy bardzo lubią (po prawej na rysunku), ale bez silnego nacisku: wytwarza to znaczną siłę boczną i śruba w gwincie może się po prostu zaciąć. Jeśli śruba jest dokręcona, odrywa się ją serią małych szarpnięć, przesuwając śrubokręt do innych par szczelin.

Najtrudniej będzie odkręcić śrubę z nacięciem TORXX (po prawej na rysunku): nożyczki lub pęseta wyjmą to tylko wtedy, gdy śruba będzie luźna w gwincie. Najwygodniej odkręcić śruby TORXX bez specjalnego klucza za pomocą małych szczypiec typu „kaczy dziób”; Możesz także użyć obcinaków bocznych, ale wtedy na mostku szczelinowym pojawią się wgniecenia. Nic nie zrobią Vintu, ale doświadczony mistrz, nagle to żelazko dociera do niego i pobiera opłatę za naprawy za poprzedni niekwalifikowany dostęp.

Jak działa żelazko parowe?

Ale gdzie szukać tych wszystkich tajnych śrubek? Aby to zrobić, musisz najpierw zapoznać się z budową nowoczesnego żelazka z generatorem pary (parowcem). Jego ogólny schemat pokazano na ryc.:

System parowania udarowego (parą przegrzaną) jest instalowany tylko w poszczególne modele, ponieważ działa tylko w pozycji termostatu bliskiej wartości maksymalnej (trzy punkty). W dobrych żelazkach z parą uderzeniową pompa uderzeniowa jest zablokowana, jeśli regulator jest ustawiony na 1-2 punkty. O czym zawsze jest napisane w instrukcji, jak, proszę powiedz, normalna gospodyni domowa czyta instrukcję żelazka? Oznacza to, że jeśli nie ma uderzenia pary, być może, aby wyeliminować „awarię”, wystarczy obrócić regulator temperatury.

Moduł zabezpieczenia pozycyjnego wyłącza element grzejny, jeśli położenie podeszwy żelazka różni się od poziomego: zostało ustawione pionowo, upuszczone itp. To chyba jedyna elektroniczna innowacja w żelazkach. W żelazkach wysokiej jakości zabezpieczenie pozycyjne jest drugim najczęstszym źródłem awarii (po kamieniu w parowcu, patrz na końcu), ale w domu najczęściej można je całkowicie naprawić.

Jak Chińczycy szybują

Jeśli spojrzeć na podeszwy nawet tanich chińskich żelazek, okazuje się, że wiele z nich ma fikcyjne, fałszywe dysze nawilżające kroplowe. W rzeczywistości, po całkowitym nagrzaniu, naciśnięcie przycisku pary powoduje wytworzenie wyrzutu pary; w tej samej pozycji termostatu z przycisku z kropelkami wydobywa się miękka para, a w celu nawilżania kroplowego w tym przypadku należy nacisnąć oba przyciski jednocześnie.

Schemat elektryczny

Poniżej przedstawiono obwód elektryczny żelazka. ryż.:

Zabezpieczeniem położenia jest przekaźnik KM i czujnik położenia SK. Na jego płytce może znajdować się wskaźnik zasilania, którym w tym przypadku jest dioda LED, a nie neon. Zabezpieczenie pozycyjne można wyłączyć bez uszczerbku dla właściwości konsumenckich żelazka, ale jeśli wskaźnik jest diodą LED, to jeśli „pozycjonowanie” zostanie całkowicie wyłączone, przestanie działać. Jest to niewygodne, dlatego wadliwe zabezpieczenie pozycyjne należy częściowo wyłączyć (patrz poniżej).

Liczby ze wskaźnikami pokazują kolejność testowania obwodów „gorącego” i „zimnego” za pomocą multimetru: jedna sonda z zaciskiem krokodylkowym jest podłączona do styku wtyczki zasilania, a pozostałe idą wzdłuż punktów. Obie ciągłości powinny zbiegać się na stykach przekaźnika KM. Faktem jest, że styki KM są normalnie otwarte: gdy żelazko jest podłączone, a styki termostatu są zamknięte, KM ciągnie, jego styki są zwarte i prąd przepływa przez nie do elementu grzejnego. Konieczne jest, aby jakakolwiek awaria samego zabezpieczenia pozycyjnego wyłączyła element grzejny (zasada nadmiernego bezpieczeństwa), ale ta okoliczność może wprowadzić w błąd niedoświadczonego technika.

Notatka: dzwoniąc może się okazać, że nie ma kontaktu zaślepka przyłączeniowa, patrz rys. Prawidłowy. Jedynym wyjściem jest odgryzienie go i podłączenie przewodów do nowego.

Ochrona termiczna

Bezpiecznik termiczny (termiczny) uruchamia się, jeśli temperatura stopy żelazka przekracza 240 stopni lub prąd płynący przez element grzejny przekracza określoną określoną wartość. Oznacza to, że bezpiecznik termiczny, który ma zastąpić nieodpowiedni, należy również wybrać zgodnie z prądem, w zależności od mocy żelazka:

2200 W – 25 A.
1500 W – 16 A.
1000 W – 10 A.
600 W – 6,3 A.

Redundancja prądu cieplnego jest konieczna, ponieważ 220 V to efektywna (skuteczna) wartość napięcia sieciowego; amplituda wynosi 220 V x 1,4 = 308 V. Czas trwania półcyklu częstotliwości 50 Hz wynosi 10 ms, a czas reakcji termicznej 4-5 ms. Nagle napięcie sieciowe wzrasta do maksymalnej dopuszczalnej wartości 245 V, bezpiecznik termiczny prądu roboczego elementu grzejnego może przepalić się w doskonale sprawnym żelazku.

Bezpieczniki termiczne są jednorazowe (poz. 1 na rysunku), resetowalne, poz. 2, oraz samoleczenie, poz. 3. Pierwsze wypalają się i muszą być zainstalowane w dielektrycznej żaroodpornej tulei (zwykle wykonanej z włókna szklanego), w przeciwnym razie bardzo prawdopodobne jest przebicie napięcia sieciowego u podstawy. W resetowalnym bezpieczniku termicznym naprężony pasek bimetaliczny „zatrzaskuje” i otwiera styki. Aby go przywrócić, należy wcisnąć go przez okienko w styku, aż zatrzaśnie się czymś ostrym. Samonaprawiające się zabezpieczenie termiczne powróci do swojego pierwotnego stanu, jeśli żelazko zostanie odłączone od prądu i pozostawione do całkowitego ostygnięcia. Termika samonaprawiająca się jest strukturalnie połączona z termostatem (patrz poniżej) i zawsze jest uzupełniana bezpiecznikiem prądowym.

Termostat

Regulator temperatury stopy żelazka jest najważniejszym elementem żelazka i jednym z najbardziej podatnych na awarie; Jest to mechaniczne urządzenie spustowe napędzane bimetaliczną płytką. W termostacie żelazka nie ma „magnesów jak w regulatorze lodówki”. Podobnie jak termostat lodówki, istnieje również spust mechaniczny, tylko o innej konstrukcji. Zasada jego działania jest prosta:

Część ze stykiem ruchomym dociskana jest do styku nieruchomego za pomocą odwracalnej sprężyny. Styki są zwarte, element grzejny nagrzewa się. Stopień dociśnięcia sprężyny reguluje się pokrętłem regulacji temperatury.
Z drugiej strony ruchomy styk jest połączony za pomocą dielektrycznego popychacza z bimetaliczną płytką.
Bimetaliczna płytka, wyginając się pod wpływem ciepła, naciska pręt na ruchomy styk, aż pokona sprężynę.
Sprężyna zostaje przerzucona i otwiera styki.
Element grzejny wyłącza się, podeszwa żelazka z płytką bimetaliczną ochładza się.
Pasek bimetaliczny jest wyprostowany. Kiedy jej ciśnienie dostatecznie osłabnie, sprężyna zostaje odrzucona i przywraca regulator do pierwotnego stanu.

Element grzejny ponownie się nagrzewa, cykl się powtarza. W starych żelazkach i niektórych nowych termostat montuje się według schematu z wolną dźwignią (poz. 1 na rysunku):

Jego wadą są 2 pary styków podatne na przepalenie i duża histereza, tj. różnica pomiędzy temperaturą odpowiedzi i powrotu regulatora. Dlatego w regulatorach z wolnym rockerem pod rączką zawsze znajduje się śruba regulacyjna, którą należy przekręcić, jeśli żelazko nagrzeje się za bardzo (dokręcić o 1-2 obroty) lub za słabo (odkręcić o tę samą ilość). Aby uzyskać dostęp do śruby kalibracyjnej, należy zdjąć pokrętło regulacji temperatury. Opiera się na osi poprzez tarcie, ale jest utrzymywany w korpusie za pomocą pazurów z ogranicznikami, patrz rys. Prawidłowy. Aby zdjąć uchwyt należy obrócić go maksymalnie do minimum (w pierwszym punkcie) i pociągnąć do góry.

Większość nowoczesne żelazka wyposażony w ujednolicony termostat z podwójną sprężyną, poz. 2: działa bardzo wyraźnie i prawie nigdy nie wymaga regulacji podczas pracy. Jego słabe strony, po pierwsze, są takie same jak w poprzedniej części. obudowa, styki, patrz poniżej. Po drugie, jest ceramiczny pręt (zaznaczony na niebiesko), który czasami pęka. Długość pręta wynosi 8 mm, a nowy można wykonać z rezystora MLT-0,5 W, poz. 2a. Przewody rezystora gryzie się na długość 1,5-2 mm, farbę zmywa się dichloroetanem lub zmywaczem środka powierzchniowo czynnego, a warstwę przewodzącą oczyszcza się papierem ściernym. Jeśli rezystancja rezystora jest większa niż 620-680 kOhm, niektórzy instalują go zamiast pręta w stanie obecnym, farba pali się bez dymu i smrodu. Jednak wtedy podeszwa żelazka może nieprzyjemnie „szczypać” prądem. Co gorsza, rezystancja rezystora z niezabezpieczoną warstwą przewodzącą może się kilkukrotnie zmniejszyć, a przepływający przez niego prąd upływu może wzrosnąć do niebezpiecznej wartości.

Uwaga 3: czasami pękają podkładki w termostatach. Zamiast tego nowy można wykonać z fluoroplastiku; rysunek patrz poz. 2b.

Jak wyczyścić kontakty

Nie ma potrzeby czyszczenia spalonych styków żelaznego regulatora temperatury papierem ściernym, jak radzi wiele źródeł: działają one pod dużym prądem i po oczyszczeniu papierem ściernym szybko zapalają się ponownie. W regulatorach nowoczesnych żelazek styki są tłoczone cienkościennie i w tym przypadku przepalają się do otworów. Aby oczyścić styki, należy owinąć zamsz zwilżonym alkoholem pilnikiem, włożyć go pomiędzy styki i pocierać, aż zamsz przestanie bardzo brudzić się nagarem. Alternatywą jest wycięcie cienkiego klina z gumki do ścierania i użycie go do oczyszczenia styków. Następnie - tym samym klinem wykonanym z gumki do ołówka. Na koniec owiń pilnik szmatką zwilżoną alkoholem zamiast zamszu i za jego pomocą usuń ze styków ewentualne cząsteczki gumki.

Notatka: dzięki termostatowi możliwa jest również taka sytuacja - żelazko nagrzewa się maksymalnie, niezależnie od położenia pokrętła regulacji temperatury; Regulacja śruby kalibracyjnej nie pomaga. Oznacza to, że styki regulatora są przyspawane i należy je wymienić.

Jak się tam dostać?

Wszystko to dobrze, ale nasze żelazko nie zostało jeszcze zdemontowane. Ogólnie rzecz biorąc, demontaż żelazka odbywa się w następujący sposób. sposób:

Wyjmij pokrętło regulacji temperatury.
Zdejmij tylną pokrywę (ewentualnie razem z górą).
Usuń blok stykowy.
Zdejmij górną pokrywę.
Usuń ciało.
Zdjąć obudowę termostatu (jeśli jest na wyposażeniu).

Następnie wszystkie elementy żelazka stają się dostępne do kontroli i naprawy. Oczywiście każdy etap ma swoje subtelności i cechy. Niektóre rozważymy dalej, nie jako przykłady modeli poszczególnych producentów, ale na razie skupmy się na ogólnych „problemach”.

Tylna okładka

Jest to jedyna część zabezpieczona śrubą(-ami) widoczną z zewnątrz. Poniżej mogą znajdować się 2 takie ostatnie. W tym przypadku możliwe są 2 opcje: tylna pokrywa jest zintegrowana z górą i osobno. W pierwszym przypadku rączka żelazka będzie prosta, a obie osłony zostaną natychmiast odciągnięte, popychając górną palcami: osadza się z poziomymi kolcami w podłużnych rowkach.

Jeśli osłony są oddzielne, a tylna pokrywa jest na jednej lub 2 śrubach, to znowu możliwe są 2 przypadki: tylna pokrywa jest zlicowana z korpusem i pokrywą. W pierwszym przypadku pokrywkę ciągnie się do siebie od dołu - u góry jest zabezpieczona kolcami w rowkach, które wyjdą i pokrywa wyjdzie. Drugi przypadek dotyczy niemal wyłącznie pokryw z jedną śrubką pośrodku. Jeśli pokrywa nie wychodzi po odkręceniu śruby i nie ciągnie od dołu, to ma podwójne czopki w rowkach, u góry i u dołu. Następnie należy popchnąć pokrywę do góry, aby zwolnić dolne czopki, a następnie pociągnąć dolną część, aby górne wyszły z rowków.

Blok

Po zdjęciu tylnej pokrywy widoczny będzie blok styków, jest to już źródło nieprawidłowego działania. W niektórych żelazkach (niekoniecznie tanich) kostka stykowa jest zwykła śrubowa (poz. 1 na rysunku), może się stopić, wtedy trzeba ją wymienić na propylenową. Polietylen i PCV nie wytrzymają żelaza!

Najbardziej niezawodne są podkładki z zaciskami wsuwanymi (poz. 2), ale w celu dalszego demontażu żelazka należy zdjąć zaciski. Aby to zrobić, ich występy-zaciski wciska się przez otwory w stykach za pomocą szydła lub cienkiego śrubokręta.

Aby wyjąć blok wcinany pełny (poz. 3) należy odkręcić 2 śruby zacisku przewodu zasilającego oraz 2 śruby mocujące samą kostkę. Jeśli przewody sieciowe nie dzwoń wg. gniazd bloku (zielone strzałki na poz. 4), należy wymienić blok lub zamontować zaciski wtykowe na przewodach, gdyż Nie można ponownie zakończyć przewodów w listwie zaciskowej.

Górna pokrywa

Zakrzywiona górna pokrywa jest utrzymywana na miejscu za pomocą ciasnych zatrzasków, bez blokowania. W domu usuwa się go za pomocą pary wyciskaczy (patrz wyżej), zaczynając z reguły od tyłu. To nie działa - musisz spróbować od przodu.

Obrona pozycyjna

Pod górną pokrywą większości żelazek znajduje się moduł zabezpieczenia pozycyjnego. Najbardziej wrażliwą częścią jest czujnik położenia. Z reguły jest to plastikowe pudełko (czerwone strzałki na rysunku) z tylko kilkoma zaciskami. Czujnik położenia jest albo zamknięty szczelnie przylegającą pokrywą, albo wypełniony od góry masą, którą można wyjąć.

Typowa jest awaria czujnika położenia: żelazko nie włącza się, a jeśli nim potrząśniesz, może włączyć się na chwilę i ponownie samoistnie wyłączyć. Podczas demontażu czujnika okazuje się, że wewnątrz znajduje się para styków i metalowy wałek, przyklejony czymś lepkim i brudnym. Czujnik został początkowo wypełniony czystym i przezroczystym smarem silikonowym, ale prąd w cewce przekaźnika dużej mocy jest wystarczający, aby spowodować iskrę na stykach. Wypełnienie zostaje zanieczyszczone nagarem, wałek nie domyka dobrze styków i nie porusza się tak jak powinien.

Usuwają bezużyteczny silikon za pomocą octu stołowego, ale nie można pozostawić wałka suchego: podczas prasowania przekaźnik cały czas „wyskakuje”, żelazko nagrzewa się w nieprzewidywalny sposób, a czujnik wkrótce całkowicie ulegnie awarii. Zamiast silikonu czujnik należy napełnić dowolnym płynnym olejem maszynowym; Swoją drogą jest bardziej odporny na zabrudzenia i lepiej tłumi iskry niż silikon. Czujnik przemywamy alkoholem, na dzióbek olejarki nakładamy igłę ze strzykawki lekarskiej i ostrożnie napełniamy czujnik tak, aby olej nie spłynął na ścianki. Po napełnieniu pokrywkę przykleja się „Tytanem” lub innym superklejem; jeśli ściany są zaolejone, klej nie będzie się trzymał.

Notatka: w żelazkach Brown i niektóre. W pozostałych przypadkach sygnał z czujnika położenia jest przetwarzany przez mikroukład (górna pozycja na rysunku). W takim przypadku rolkę czujnika położenia można pozostawić suchą.

Inny możliwa awaria– spalone styki lub spalone uzwojenie przekaźnika, wtedy żelazko w ogóle się nie włączy. Aby to sprawdzić, moduł należy wyjąć z żelazka, a jego napięcie robocze prądu stałego lub przemiennego wskazane na korpusie przekaźnika (zielone strzałki) należy przyłożyć do uzwojenia przekaźnika. Powinno być słyszalne kliknięcie, a tester powinien pokazać zamknięcie styku. Nie - trzeba wymienić przekaźnik.

Notatka: Jeśli nie masz pewności, czy napięcie uzwojenia jest wskazane na przekaźniku, musisz zmierzyć jego rezystancję. Nagle prąd uzwojenia przy określonym napięciu okazuje się większy niż 80-100 mA; nie można go dostarczyć do uzwojenia. Musisz sprawdzić przekaźnik z regulowanego źródła zasilania. Z reguły napięcie robocze uzwojenia nie przekracza 24 V.

Całkiem możliwe jest obejście się bez obrony pozycyjnej. Aby go częściowo wyłączyć (aby zadziałała kontrolka grzałki) należy odlutować biały przewód i podłączyć go do brązowego lub odlutować czerwony i podłączyć go do niebieskiego. W takim przypadku przekaźnik może klikać i grzechotać, więc lepiej go też wylutować.

Rama

Po zdjęciu tylnej pokrywy i bloku stykowego pojawią się czopki w rowkach mocujących obudowę (dolna pozycja na rysunku po prawej) lub śruby, ale nie spiesz się: obudowa jest utrzymywana na miejscu za pomocą kolejnej lub dwóch śrub w obszar żelaznego nosa. Jak Chińczycy je ukrywają, zostało już powiedziane, ale w innych żelazkach znajdują się one na dziobku pod korkiem wlewu. Pozostaje na swoim miejscu po zdjęciu górnej pokrywy. Aby zdjąć korek wlewu należy podnieść klapkę wlewu i zdjąć wraz z nią korek za pomocą wyciskaczy, wówczas widoczne będą śruby noskowe (pozycja górna).

Korpus żelazka jest usuwany wraz z pompami i widoczne są ich awarie, z których albo nie ma pary, albo woda wpływa do korpusu, żelazo trzeszczy, iskrzy, bije prądem: pęknięte rurki, rury i zawory ( sutki) zatkane osadami soli. Nie ma sensu sklejać rurek, jakikolwiek klej w żelazku jest jak okład na zmarłego. Najpierw musisz oczyścić układ hydrauliczny z kamienia. W przypadku tworzyw sztucznych odbywa się to mechanicznie za pomocą wacika nasączonego alkoholem. Sutki przemywa się roztworem kwas cytrynowy(1 łyżeczka na szklankę wody). Rozwiązanie kwas octowy(ocet) wydziela agresywne chemicznie opary, które powodują korozję metalu. Następnie fragmenty pękniętych rurek zbiera się w całość, nakłada na nie kawałki rurki termokurczliwej (TUTAJ, termokurczliwe) i podgrzewa za pomocą domowej suszarki do włosów.

Co jest z kimkolwiek nie tak

Tefala

Naprawa żelazka Tefal jest wyjątkowa. Najpierw zdejmuje się jego korpus wraz z górną pokrywą. Po drugie, śrubka noskowa jest ukryta pod pokrywą dystrybutora wody (na zdjęciu lewa i środkowa); jest widoczny przez półprzezroczysty plastik. Po trzecie, aby dostać się do pomp, należy zdjąć górną pokrywę ze zdjętą obudową. Jego śruba jest ukryta pod przyciskami (po prawej na rysunku) i należy ją odkręcić, aby móc zdjąć pokrywę.

Wreszcie Tefal jest liderem w produkcji żelazek bezprzewodowych. Występują w kilku rodzajach: ze stykami na platformie, z podeszwą akumulującą ciepło, z wymiennym (strzelniczym) sznurkiem. Pierwsze dwa nie nadają się do amatorskich napraw, ale ten ostatni, który wydaje się wadliwy, może okazać się całkiem sprawny.

Sznurek z żelazka wyrzucany jest za pomocą popychacza działającego na podstawie osobnego mechanizmu spustowego z własną bimetaliczną płytką. Oznacza to, że jeśli na przykład wyprasowałeś mankiety i chcesz dalej podgrzać żelazko wkładając sznurek, ale to nie działa, oznacza to, że żelazko nie ostygło wystarczająco. Należy pozwolić mu ostygnąć, włożyć przewód, ustawić pokrętło na wyższą temperaturę i poczekać, aż przewód odskoczy. Jest to oczywiście niewygodne, dlatego żelazka z odpinanym sznurkiem nie cieszą się dużym zainteresowaniem.

Phillipsa

Cechą szczególną żelazek firmy Philips jest ich podwójny korpus. Na przykład popularny Azur jest najpierw traktowany w zwykłej kolejności, pozach. I na rysunku, ale tylna pokrywa jest zabezpieczona 2 śrubami od dołu. Pod ozdobną obudową z pompkami znajduje się wewnętrzna osłona z zabezpieczeniem (poz. B), a już pod nią masywna podeszwa (a właściwie trzecia obudowa) z termostatem i podkładką termiczną, poz. W.

Boscha

Konstrukcję żelazek Bosch można uznać za typową, a demontaż żelazek Bosch jest jeszcze łatwiejszy niż pozostałych: tylna pokrywa jest na jedną śrubę i nie wymaga skomplikowanych zapięć. Aby go zdjąć, należy odkręcić śrubę i odciągnąć wężyk wejściowy przewodu zasilającego (patrz rysunek po prawej), pokrywa złoży się razem z zawiasem, po czym dalszy demontaż nie będzie miał żadnych specjalnych cech.

Brązowy

Wrodzoną wadą niedrogich żelazek Brown jest cienkościenny zbiornik generatora pary wykonany ze stali ocynkowanej i wykonane z niej mocowanie obudowy termostatu za pomocą składanych nóżek. Obydwa doskonale rdzewieją, patrz rys. po prawej stronie, po czym naprawa żelazka traci sens.

Jak zrobić parę

Tą samą wrodzoną wadą wszystkich bez wyjątku żelazek parowych jest kamień. Trudno jest go wyjąć z niewyjmowanego zbiornika wytwornicy pary i w żadnym wypadku nie należy w tym celu gotować żelazka na patelni z octem, jak na ryc. Opary kwasu octowego sprawią, że plastik stanie się kruchy, korodują nikiel na podeszwie do punktu szorstkości, a jeśli zostanie pokryty teflonem, zacznie się odklejać. Po pierwsze, żelazko należy zdemontować aż do podeszwy w celu czyszczenia, patrz na przykład. film przedstawiający sposób czyszczenia Philipsa 3240:

Wideo: przykład demontażu i czyszczenia żelazka Philips 3240

Po drugie, jak już wspomniano, lepiej jest użyć roztworu kwasu cytrynowego niż octu. Po trzecie, przed czyszczeniem styki elementu grzejnego wraz z tulejami ceramicznymi należy szczelnie owinąć dobrą, miękką taśmą izolacyjną w 3-4 warstwach lub lepiej taśmą termokurczliwą. Po czwarte, jeśli dysze są zatkane kamieniem, przed czyszczeniem przekłuj je również wykałaczką. I po piąte, po czyszczeniu dokładnie przepłucz układ hydrauliczny podeszwy czystą wodą od góry do dołu, wlewając ją do zbiornika wytwornicy pary. Wtedy możesz być spokojny: żelazko po czyszczeniu będzie służyć równie dobrze jak wcześniej.

Niektóre awarie sprzętu AGD można dość łatwo naprawić, jeśli masz minimalne umiejętności i narzędzia, nie musisz w tym celu kontaktować się z centrum serwisowym; Naprawa żelazka Tefal własnymi rękami jest całkiem możliwa, najważniejsze jest prawidłowe zdemontowanie urządzenia i ustalenie przyczyny nieprawidłowego działania.

Rodzaje żelazek Tefal i możliwe przyczyny awarii

Sprzęt do prasowania francuskiego producenta dzieli się na urządzenia parowe i te z wytwornicą pary. Te pierwsze mają klasyczny wygląd żelazka elektrycznego; dodatkowo w środku znajduje się zbiornik na wodę o pojemności aż 300 ml. Płyn wlany do specjalnego pojemnika jest podgrzewany i poprzez otwory w podeszwie dostarczany do tkaniny w postaci pary.

Konstrukcja urządzeń z generatorem pary jest nieco inna. Zbiornik wody znajduje się na stacji w kotle. Żelazko i stację połączone są rurką doprowadzającą wodę i kablem zasilającym. Woda w bojlerze zamienia się w parę i jest w sposób ciągły dostarczana pod ciśnieniem rurkami do stopy żelazka. Z otworów w podeszwie wydobywają się strumienie pary, wygładzając tkaninę.

Przyczynami awarii urządzenia mogą być:

fizyczny - słaby kontakt przewodu, elementu grzejnego itp.;
chemiczny - kamień z twardej wody na elemencie grzejnym;
mechaniczne – zacinające się przyciski.

Aby rozwiązać którykolwiek z tych problemów, musisz najpierw zdemontować żelazko Tefal.

Jak prawidłowo zdemontować urządzenie

Do pracy potrzebne będą śrubokręty: płaski i gwiazdkowy.

Ważny! Przed rozpoczęciem należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Niektóre modele (FV 9347, 5375, 9240, 4680, 3530 i 3830) są wyposażone w pręt zapobiegający osadzaniu się kamienia, który należy zdemontować.

Demontaż rozpoczynamy od odkręcenia dwóch śrub znajdujących się na tylnej ściance. Użyj do tego śrubokręta gwiazdowego. Trzecia śruba znajduje się pod przyciskiem pary; należy ją ostrożnie wyjąć: podważ ją płaskim śrubokrętem, zegnij plastikowe zatrzaski i pociągnij do siebie. Należy postępować bardzo ostrożnie, aby niczego nie połamać. Przycisk rozpylania wody usuwa się w ten sam sposób.

Rada! W zależności od modelu pod guzikami mogą znajdować się drobne elementy: kulka, sprężynka, rurka i gumka. Aby później zamontować je ponownie, należy pamiętać o schemacie ich rozmieszczenia.

Odkręć śrubę znajdującą się pod przyciskami układu dostarczania pary, po czym można zdjąć uchwyt urządzenia. Ostrożnie wyjmij jedyny regulator temperatury ogrzewania. Wyjąć blok przewodu zasilającego. Pod nim ukryte są jeszcze 2 śruby i widoczne są 4 styki.

Przejdźmy do demontażu obudowy. Obudowa składa się z dwóch szczelnie zamkniętych części, których nie należy próbować rozbierać. Uszczelniacz jest widoczny gołym okiem; jest to czarna masa przypominająca gumę.

Ważny! Podeszwa żelazek Tefal mocowana jest do elementów wewnętrznych specjalnymi metodami, różniącymi się od metod stosowanych przez innych producentów. Mogą to być trudno dostępne śrubki (zwykle umieszczone pod zatyczkami) lub specjalne zatrzaski. Zanim zaczniesz oddzielać podeszwę od korpusu, upewnij się, że wszystkie zapięcia zostały usunięte.

Aby nie zepsuć całkowicie urządzenia, przed pracą warto obejrzeć film na temat demontażu i naprawy żelazka Tefal.

Funkcje demontażu żelazek za pomocą systemu Easycord

Niektóre modele żelazek Tefal, takie jak Ultragliss FV4650 lub Supergliss FV 3535, są wyposażone w System Easycord, osobliwość czyli specjalna konstrukcja tylnego panelu urządzenia. Śruby znajdują się na stojaku połączonym z uchwytem. Po ich odkręceniu zdejmij osłonę zakrywającą miejsce montażu przewodu, a następnie przystąp do demontażu układu zasilania parą. Przyciski znajdują się na zdejmowanym bloku, który można wyjąć poprzez wygięcie specjalnych zatrzasków.

Następnie można zdjąć uchwyt delikatnie pociągając go do góry. Następnym krokiem jest odkręcenie śrub. 2 z nich znajdują się z tyłu żelazka, a kolejny z przodu, pod wyjmowanym blokiem. Następnie zdemontuj żelazko w taki sam sposób, jak modele standardowe.

Typowe awarie i metody ich eliminacji

Sposób naprawy zależy od rodzaju usterki. Warto rozważyć te najczęstsze. Z niektórymi z nich można sobie poradzić samodzielnie, a rozwiązanie szczególnie skomplikowanych problemów warto powierzyć specjalistom. Do pracy potrzebne będą tester, śrubokręty, taśma elektryczna, a w niektórych przypadkach części zamienne, jeśli zajdzie potrzeba wymiany wadliwych elementów.

Uszkodzenie przewodu zasilającego

Najczęściej żelazko nie włącza się z tego powodu przewód jest postrzępiony. Wytrzymuje duże obciążenia podczas pracy urządzenia, a z biegiem czasu ulega uszkodzeniu. Aby mieć pewność, że przyczyną awarii jest przewód, należy to sprawdzić testerem. Aby to zrobić, po zdjęciu tylnego panelu żelazka, uruchamiają tester na całej długości drutu i identyfikują obszar przerwy.

Napraw przewód: zaizoluj przewody, zmień wtyczkę, usuń skręcenia.
Całkowicie wymień, wybierając odpowiedni parametry techniczne analog

Awaria systemu parowego

Otwory w podstawie urządzenia mogą zostać zablokowane z powodu: klastry kamień , kamień lub cząstki spalonego materiału. Do czyszczenia należy używać kawałka miękkiej szmatki nasączonej octem lub roztworem kwasku cytrynowego. Wycierają nim obszary problematyczne, aż osady całkowicie się rozpuszczą. Podczas obróbki ważne jest, aby zapobiec kontaktowi wilgotnej szmatki z innymi elementami żelazka.

Nie czyść podeszwy ostrymi przedmiotami: pojawią się na niej rysy, które utrudnią przesuwanie się powierzchni roboczej po tkaninie. Na Przycisk podawania zaciął się paruj na żelazku Tefal, oczyść część i jej lokalizację z kurzu, sprawdź zatrzaski, a następnie odłóż ją z powrotem. Jeśli tryskacz się zatka, należy go wyczyścić. Aby to zrobić, użyj igły.

Awaria termostatu

Od tego elementu zależy temperatura nagrzewania podeszwy i możliwość ustawienia żądanego trybu prasowania. Najczęstszą przyczyną nieprawidłowego działania termostatu jest zatkane styki. Małe włókna tkaniny zatykają szczeliny. Po zdemontowaniu urządzenia należy wyczyścić styki papier ścierny, igłą lub ostrym przedmiotem. Po sprawdzeniu obróć tuleję, na której znajduje się uchwyt przełącznika. Jeśli wszystko jest w porządku, usłyszysz kliknięcie.

Awaria bezpiecznika

Bezpiecznik może być jednorazowy lub wielokrotnego użytku. Te pierwsze przestają działać, gdy się przepalą i nie da się ich naprawić, a warto całkowicie wymienić część.

Bezpiecznik należy sprawdzić testerem. Jeżeli wskaźnik na przyrządzie nie zapali się, należy zdemontować przyrząd i sprawdzić styki przewodów. Następnie luka jest eliminowana lub element jest całkowicie wymieniany, jeśli nie da się go naprawić.

Awaria elementu grzejnego

Powodem, dla którego żelazko włącza się, ale stopa żelazka nie nagrzewa się, jest: awaria elementu grzejnego. W większości nowoczesne modele W żelazkach element grzejny jest podłączony do zbiornika wody i nie będzie możliwości jego demontażu w celu wymiany na nowy. Będziesz musiał albo wymienić całą podeszwę, albo kupić nowe urządzenie. Pierwsza opcja jest niepraktyczna - znajdź odpowiednią powierzchnia robocza trudne, a jego pozyskanie nie będzie tanie.

Aby żelazko długo służyło prawidłowo i nie wymagało napraw, należy kierować się prostymi zaleceniami.

Jeśli urządzenie posiada funkcję samooczyszczania, należy z niej korzystać przynajmniej raz w miesiącu.
Ważne jest monitorowanie stanu żelaznej podeszwy: usuwanie z niej kamienia nazębnego i osadów węglowych w odpowiednim czasie. Aby to zrobić, użyj roztworu octu lub kwasu cytrynowego i specjalnych ołówków czyszczących. W żadnym wypadku nie należy wlewać roztworów do zbiornika - mogą one uszkodzić drobne części i uszczelki, powodując rozszczelnienie zbiornika.
Koszty używaj tylko miękkiej wody: filtrowane, gotowane, topione, destylowane lub specjalne, przeznaczone do żelazek. Pomoże to zapobiec tworzeniu się kamienia.
Przewód nie może być zagięty. Po zakończeniu prasowania i ostygnięciu urządzenia drut jest ostrożnie owinięty wokół ciała.

W przypadku poważnych awarii, których nie można naprawić samodzielnie, należy skontaktować się z centrami serwisowymi Tefal zlokalizowanymi w Moskwie i innych dużych miastach Rosji. Więcej szczegółowe informacje można znaleźć na oficjalnej stronie producenta. Można tam również zamówić części zamienne niezbędne do naprawy.