Najlepszy klej do modeli – recenzja. Wskazówki dla początkującego modelarza - Poradnik: Jak złożyć dobre modele Przyklej plastikowe modele
— Twój przewodnik po świecie modelarstwa w skali!
Praca na wielkoformatowym modelu prefabrykowanym polega na ciągłym łączeniu poszczególnych etapów pracy – elementów konstrukcyjnych i montażowych. Podobnie jak samolot powstaje w fabryce samolotów. Najpierw jeden etap, potem drugi. W największych fabrykach samolotów na świecie (takich jak Boeing) samolot z reguły znajduje się na platformie, która porusza się w sposób ciągły podczas montażu (od początku montażu do mety).
A jeśli chcemy uzyskać naprawdę wartościowy model — musimy poprawić efektywność każdego pojedynczego elementu procesu montażu. Przecież jeśli jeden element jest zły, to maksymalizacja kolejnych jest znacznie trudniejsza. Jeśli to w ogóle ma sens.
Często duża liczba niedociągnięć wynika z niewystarczającego opracowania poprzednich etapów.
Na przykład możesz spędzić wszystkie nerwy na usuwaniu połączeń części - klejeniu szwów, przygotowaniu korpusu modelu do malowania. Często po takiej pracy konieczne będzie użycie podkładu.
Tego wszystkiego można było uniknąć początkowo jakość klejenia części. Aby połączenie się okazało schludny, połączenie wytrzymały i szew - niepozorny.
ALE JAK TO ZROBIĆ?
Tutaj będziesz musiał użyć różnych rodzajów klejów.
Generalnie do pewnego czasu nie zdawałem sobie sprawy z istnienia różnych rodzajów klejów stosowanych w modelarstwie wielkoskalowym. Zwykle używa się najprostszego podstawowego rodzaju kleju. Ten, którego używaliśmy do klejenia modeli w czasach Związku Radzieckiego. A ja nie zwracałam uwagi na dość bogaty asortyment klejów modelarskich w sklepach internetowych.
I dopiero po bliższym przyjrzeniu się pracy japońskich modelarzy w materiałach wideo firmy Tamiya – Tamiya Custom, zdecydowałem się przyjrzeć temu zagadnieniu bliżej. Przyjrzałem się, co dokładnie robili. Jakie kleje są stosowane i na jakich etapach. Potem kupiłem trochę wszystkich klejów. I zacząłem eksperymentować.
Aby uwzględnić różnice w tworzywach sztucznych, wykorzystano kilka modeli różnych producentów. W końcu na przykład plastik Italeriego różni się od plastiku Zvezdovsky'ego. I ten sam Revell.
Okazało się, że wszystkie kleje mają swoją specjalizację. Znacząco poprawia to jakość i efektywność pracy. Wystarczy znać cechy składu i zastosowanie każdego kleju. I wcześniej rozbij proces montażu na odpowiednie elementy - podzespoły .
Przyjrzyjmy się zatem wszystkim rodzajom kleju w kolejności. I zaczniemy od samego początku.
 |
 |
| Klej do modele plastikowe: Regularny skład |
KLEJ DO MODELI MONTAŻOWYCH: ZWYKŁY
Ten rodzaj kleju jest znany każdemu modelarzowi, ze względu na znajomość tworzenia prefabrykatów z tworzyw sztucznych modele w skali zaczyna się od niego. Właściwie wcześniej pewien punkt Tego rodzaju kleju używali modelarze. Znacznie później japońskie firmy produkcyjne wprowadziły do swojego asortymentu inne specjalistyczne rodzaje kleju.
W Związku Radzieckim, później w Rosji, większość modelarzy (zwłaszcza modelarzy przeciętny, którzy od czasu do czasu kolekcjonują modele) w swojej wieloletniej praktyce wykorzystują wyłącznie to w swojej pracy.
Dlatego ten rodzaj kleju można określić jako norma uniwersalna .
Jego głównymi składnikami są octan butylu + polistyren. Wiązanie uzyskuje się dzięki połączonemu efektowi dwóch rodzajów działania.
Pierwszym z nich jest częściowe rozpuszczenie tworzywa sztucznego na obu sklejanych powierzchniach. Kiedy łączymy sklejane powierzchnie i pozostawiamy je do stwardnienia, rozpuszczony plastik miesza się ze sobą, łącząc ze sobą krawędzie części. Rezultatem jest „solidny, pojedynczy element”. Złącze jest solidne i trwałe. Gotowe do dalszej obróbki.
Efekt ten nazywany jest również efekt spawania .
Drugim jest dodatkowe mocowanie części cząsteczkami styropianu zawartymi w kleju. Wzmacniają wiązania molekularne w rozpuszczonym plastiku, pomagając utworzyć nowy stały związek.
Osobliwością stosowania tego rodzaju kleju jest to, że nakłada się go na klejone powierzchnie przed połączeniem części. Te. Najpierw należy nałożyć klej na każdą powierzchnię złącza. I dopiero potem je połączyć. Aby proces klejenia przebiegał lepiej, należy dać klejowi czas na rozpuszczenie plastiku każdej części osobno. Poczekaj 1-2 minuty. I dopiero wtedy połącz części.
CHIP DZIAŁAJĄCY
Pracując nad modelem, wielu modelarzy musi się zmierzyć z sytuacją, gdy w miejscu szwu klejowego pojawia się cienkie, płytkie wgłębienie. Jest to możliwe, gdy powierzchnie nie są dostatecznie przygotowane, a krawędzie sklejanych części mają kąt inny niż 90 stopni.
Aby uniknąć takich problemów, które graniczą z użyciem szpachli po wyschnięciu, należy wykonać następujące czynności. Podczas klejenia konieczne jest nie tylko połączenie części, ale także ich ścisłe dociśnięcie do siebie. Dociśnij jedną część do drugiej. W rezultacie stopiony plastik wyjdzie. Po zamocowaniu części w tej pozycji pozostaw je do wyschnięcia. Następnie wystarczy usunąć nadmiar plastiku z powierzchni złącza za pomocą noża modelarskiego. I to wszystko - szew klejowy ma doskonały kształt, który nie wymaga dodatkowej obróbki.
Jest jeden warunek. Musisz wcześniej poćwiczyć niepotrzebne szczegóły. Różne tworzywa sztuczne różnych producentów różnią się budową. Dlatego to samo ciśnienie może wywołać zupełnie odmienne skutki. Jeśli zastosujesz zbyt duży nacisk, możesz łatwo zepsuć szczegóły modelu.
Jak zawsze ważna jest tutaj ostrożność i dokładność. I wstępne przygotowanie
KLEJ DO MODELI MONTAŻOWYCH: SUPERFLUID
Ogólnie nazwa tego rodzaju kleju powinna brzmieć jak „klej o zwiększonym działaniu kapilarnym”. Jest to klej płynny o bardzo dużej zdolności penetracji, dobrej lotności, dużej płynności, bez spójnego wypełniacza (sklejenie uzyskuje się poprzez częściowe rozpuszczenie tworzywa na łączonych powierzchniach).
Główną zaletą tego rodzaju kleju jest możliwość penetracji – wpłynięcia w spoinę pomiędzy nimi złożone części . Innymi słowy, pracując nad modelem, łączysz ze sobą części i przesuwasz pędzelkiem z klejem wzdłuż złącza. A dzięki dużej płynności samodzielnie wnika w spoinę. Działanie tego kleju jest szybkie. Efekt spawania pojawia się bardzo szybko. Nie trzeba też długo czekać na sklejenie i utwardzenie.
Często ten klej jest dostarczany w pojemnikach z wbudowanym pędzelkiem. Ale jeśli użyjesz kleju Akan Pro, będziesz potrzebować pędzla. Zwykły pędzel, najlepiej syntetyczny. Jeden lub zero.
Jeszcze jedno interesująca funkcja Klej wysoce płynny polega na tym, że gdy dostanie się na powierzchnię plastiku, po stwardnieniu nie pozostawia praktycznie żadnych śladów. Szybko odparowuje, pozostawiając mętną, szorstką powierzchnię. Co nie jest krytyczne dla dalszego malowania i nie wymaga podkładu.
Szczególne słowo chciałbym powiedzieć o kleju Akan Profi. Należy również do kategorii wysokopłynnych. Jednak praca z nim wymaga dużej ostrożności. On - " jądrowy„. Nie tylko łatwo wnika w płaszczyznę połączenia części, ale także bardzo aktywnie rozpuszcza plastik. Jeśli wylejesz ten klej na powierzchnię z dziurami i nierównymi powierzchniami, poradzi sobie on z zadaniem wyrównywania lepiej niż szpachlówka. On Bardzo dobry rozpuszcza plastik. Testowane na Italu i Zvezdzie.
Używając go należy także uważać, aby nie rozlać go na model. Pro tylko w bardzo małych dawkach nie pozostawia śladów. Nawet średniej wielkości kropla może wystarczyć do utworzenia stopionego wgłębienia.
Długo zajęło mi przyzwyczajenie się do tego kleju, ale spodobała mi się jego moc. Eksperymentowałem więc dalej. Następnie, poznawszy jego właściwości użytkowe w praktyce, uczyniłem go głównym klejem roboczym w procesie składania modeli.
Generalnie w tej chwili klej wysokopłynny jest dla mnie najważniejszy podczas pracy nad modelem. Czy to Akan Pro, czy Tamiya ExtraThin Cement. Zwykłego kleju używam tylko do łączenia dużych części.
KLEJ DO MODELI MONTAŻOWYCH: PRZEZROCZYSTY
Ogólnie rzecz biorąc, po rozważeniu powyższych rodzajów kleju, moglibyśmy się zatrzymać. Przecież dzięki nim będziemy mogli osiągać solidne rezultaty. Ale to byłoby błędne. Istnieje inny, bardzo specyficzny rodzaj kleju.
T.N. "przezroczysty klej" Jej przedstawicielem jest firma „Contacta Clear” firmy Revell. Jego jedynym przeznaczeniem jest klejenie przezroczystych części. Zarówno ze sobą, jak i z plastikiem samego modelu. Zasadniczo jest to odmiana tego samego. uniwersalny klej. Tylko nie ma efektu spawania. Klejenie odbywa się dzięki bazie, która po wyschnięciu staje się przezroczysta.
Klej nanosi się cienką warstwą na łączone powierzchnie obu części. Następnie należy pozostawić go do wyschnięcia na około 5-10 minut (aby warstwa kleju nadal była lepka). Następnie ostrożnie dociskamy sklejane części.
 |
 |
| Klej do modeli plastikowych: Uniwersalny klej cyjanoakrylowy |
KLEJ DO MODELI MONTAŻOWYCH: CYJANOAKRYLOWY
Klej cyjanoakrylowy, lepiej znany jako „superglue”, co jest rosyjskim tłumaczeniem znaku towarowego Super Glue. Imię to stało się powszechnie znane w byłym ZSRR.
Super klej został po raz pierwszy opracowany w 1942 r. (podczas II wojny światowej) przez amerykańskiego chemika Harry'ego Coovera, który pracował dla Eastman Kodak, podczas eksperymentów mających na celu znalezienie przezroczystych tworzyw sztucznych do celowników optycznych. Substancję jednak odrzucono ze względu na nadmierną lepkość. W 1951 roku amerykańscy badacze, poszukując żaroodpornej powłoki do kabin myśliwców, przypadkowo odkryli zdolność cyjanoakrylanu do trwałego wiązania. różne powierzchnie. Tym razem Coover docenił możliwości substancji i w 1958 roku po raz pierwszy do sprzedaży trafił superglue, „eksplodując” rynek.
W Rosji superglue sprzedawany jest również pod markami „Clayberry”, „Sila”, „Cyanopan”, „Skley”, „Secunda”, „Monolith”, „Elephant”, „Super-moment” itp. W ZSRR klej był produkowany pod nazwą „cyakryna”.
Kleje na bazie cyjanoakrylanów bez problemu wytrzymują obciążenia do 150 kg/cm2, a bardziej zaawansowane, jak np. „Black Max” Loctite – 250 kg/cm2. Wytrzymałość cieplna połączenia jest niska i porównywalna z wytrzymałością cieplną plexi akrylowej: od 70-80°C dla konwencjonalne kleje, do 125°C dla modyfikowanych.
Cyjanoakrylan to mocny, szybkowiążący, błyskawiczny klej. Łatwo łączy materiały nieporowate i zawierające wodę. Zastyga w mniej niż minutę, a maksymalną wytrzymałość osiąga po dwóch godzinach. Jednak jego wytrzymałość na ścinanie jest niska, dlatego superklej jest czasami używany jako zabezpieczenie gwintu lub do mocowania przedmiotu obrabianego na tokarce.
Wykorzystano informacje z portalu Wikipedia.
W modelarstwie wielkoskalowym cyjanoakrylan, dzięki zdolności do klejenia struktur o zupełnie odmiennych właściwościach, również znalazł swoje miejsce – zajął swoją niszę. Używamy go do utrwalania produktów fototrawionych i konwersji wykonanych z żywicy epoksydowej.
Często używamy super kleju zakupionego w drukarniach lub sklepach z narzędziami. Jednocześnie w ofercie producentów chemii modelowej od dawna znajdują się specjalistyczne kleje modelarskie cyjanoakrylanowe. Chociaż zasadniczo różnią się jedynie specjalnym opakowaniem, wygodnym do pracy modelarza. Więc nie ma między nimi dużej różnicy. I czego użyć - każdy decyduje sam, na podstawie osobistych preferencji.
Warto wziąć pod uwagę, że super klej ma dwa rodzaje konsystencji – zwykłą i żelową. Drugi jest grubszy, galaretowaty. Ułatwia nakładanie kleju dokładnie na miejsca klejenia, unikając zacieków.
KLEJ DO MODELI MONTAŻOWYCH: EPOKSYDOWY
Na koniec należy wspomnieć o dwuskładnikowych klejach epoksydowych.
Ich główną właściwością jest to żywica epoksydowa zmieszany z utwardzaczem uzyskuje mocne i bardzo trwałe połączenie części. Jednak moim zdaniem nie znalazły one szerokiego zastosowania w dziedzinie modelowania przy użyciu prefabrykowanych modeli z tworzyw sztucznych.
Klej ten nadaje się do modeli z drewna i włókna szklanego, części z drutu i fototrawienia. Jest to jednak przeciwwskazane w przypadku modeli styropianowych, ponieważ żywica epoksydowa nie może przylegać do plastiku.
Kleje epoksydowe dwuskładnikowe dostępne są również w dwóch wersjach – zwykłej i modelującej. Jedną z najciekawszych form pakowania konwencjonalnych wariantów cyjanoakrylanowych jest klej kontaktowy. Kształt tuby pozwala jednym ruchem wycisnąć żywicę i utwardzacz z dwóch części w równych proporcjach. Są one automatycznie mieszane na wylocie. Ze specjalnych opcji modelarskich znam tylko klej firmy Tamiya.
Ale znowu, osobiście nie widzę sensu stosowania żywic epoksydowych w naszej firmie. Jeśli ktoś to widział, proszę o wyrażenie swojej opinii w komentarzach. Będzie to interesujące dla wszystkich członków naszej społeczności.
W tym miejscu omówiliśmy wszystkie rodzaje klejów stosowanych w modelarstwie. To, jakiego rodzaju kleju użyć, zależy oczywiście od Ciebie. Aby jednak osiągnąć trwały, dobry wynik, wymagane jest zastosowanie specjalistycznych narzędzi.
Dlatego różne kleje modelowe - BYĆ !
To wszystko na dziś!
Powodzenia!
I cudowne modele!
Spodobał Ci się artykuł? Koniecznie powiedz swoim znajomym:
Szukasz więcej zasobów na ten temat? Czytać:
Klej do modeli
Sklepy modelarskie oferują dość duży asortyment kleju do modeli różnych producentów i do różne typy fabryka Na początku początkującemu dość trudno jest zrozumieć tę różnorodność. Mam nadzieję, że ten artykuł, oparty na osobistych doświadczeniach, będzie przydatny dla początkujących pasjonatów modelowania.
Z reguły wszyscy najpierw kupują klej do modeli „Gwiazda”. Klej ten ma dwie zalety: jest dostępny we wszystkich sklepach modelarskich i kosztuje ani grosza. Na tym zalety się kończą i już po bardzo krótkim czasie klej z butelki ląduje w najlepszym przypadku na stole, a w najgorszym na dywanie, bo... Kształt butelki został zaprojektowany specjalnie do tego celu. Ogólnie rzecz biorąc, spróbuj - nie spodoba ci się. :)
Bardzo cienki klej modelarski Tamiya cementowy o zapachu cytryny
Ten klej do modeli to nasze wszystko! Znakomicie nadaje się do klejenia plastiku PS, z którego wykonane są modele, nie pozostawia praktycznie żadnych śladów na powierzchni modelu. Pokrywka wyposażona jest w pędzelek, który ułatwia nałożenie kleju na klejone powierzchnie. Butelka jest bardzo stabilna, nie przewrócisz jej przypadkowo.
Klej można nałożyć na połączenia części przed sklejeniem lub można najpierw połączyć części, a następnie po prostu ostrożnie nałożyć niewielką ilość kleju na połączenie. Dzięki dobrej płynności sam klej rozpływa się po spoinie i niezawodnie zwilża sklejane powierzchnie. Ogólnie rzecz biorąc, praca z nimi to przyjemność!
Tamiya ma dwa rodzaje tego kleju, cytrynowy (w rzeczywistości pachnie bardziej jak pomarańcza) i tradycyjny (zielona etykieta). Wybrałam klej z zapachem (jest trochę droższy), żeby nie sprawiać przykrych wrażeń domownikom.
Jak pokazuje praktyka, ta ilość kleju wystarczy na bardzo długi czas, zużycie jest minimalne. Klej jest bardzo ekonomiczny.
Klej do modeli cementowych Tamiya o zapachu cytrynowym
Ma gęstszą konsystencję i grubszy pędzelek. Pozostałe cechy to klej tej samej jakości.
Używam go w przypadkach, gdy muszę praktycznie „zespawać” jedną część z drugą. Chociaż płynny klej radzi sobie z tym zadaniem równie dobrze.
Czytałem gdzieś na forach, że ten klej można rozcieńczyć i można otrzymać dokładnie taki sam klej w płynie jak Tamiya Extra Thin, ale zapomniałem jaki. W ten sam sposób istnieje analog kleju bez zapachu.
Klej cyjanoakrylowy
Klej cyjanoakrylowy Super Moment. 3 gr.
Sprzedawane w każdym supermarkecie w opakowaniach 3 gramowych i pod różnymi markami. Stosowane, gdy zachodzi potrzeba sklejenia części wykonanych z cyny, fototrawionych lub innych materiałów innych niż model plastikowy. Na przykład wszystkie części blaszane zostały sklejone tym klejem. W internetowych sklepach modelarskich można znaleźć specjalistyczny klej do modeli na bazie cyjanoakrylanu. Właściwie to ten sam klej z supermarketu, tylko kilka razy droższy, nie widzę sensu jego zakupu.
Super klej zastyga błyskawicznie, co w naszej branży jest wadą, bo... nie ma możliwości dostosowania położenia sklejanych części po ich połączeniu. Część sklejona tym klejem może łatwo odpaść przy użyciu odpowiedniej siły, dlatego należy zachować ostrożność.
Dla ułatwienia stosowania używam pustych opakowań tabletek. Do „kubeczka” wyciskam kroplę kleju i za pomocą zwykłej wykałaczki nanoszę ją na powierzchnię do klejenia. Okazuje się, że jest bardzo schludny i ekonomiczny.
„Paleta i pędzel” do super kleju
Ważne jest, aby o tym pamiętać Opary cyjanoakrylanu są dość toksyczne i lepiej pracować z nim w wentylowanym pomieszczeniu. No cóż, staraj się trzymać nos z daleka od miejsca klejenia, co nie zawsze jest możliwe :)
Klej „Chwila”
Uniwersalny klej Moment
„Moment” jest wygodny do klejenia dużych części wykonanych z cyny do plastiku. Przed sklejeniem należy nałożyć cienką warstwę kleju na obie części, odczekać chwilę, a następnie docisnąć je do siebie. Jest to wygodne, ponieważ przez pewien czas po sklejeniu można regulować położenie części; nadmiar kleju można łatwo usunąć. Miejsce klejenia należy pozostawić do wyschnięcia.
Denis Demin, Kanał AllModels, zaleca rozcieńczenie kleju Moment rozpuszczalnikiem do uzyskania bardziej płynnej konsystencji, co znacznie ułatwia pracę.
Kryształ momentu klejenia
Klej przezroczysty Moment „Kryształ”
Zastanawiam się nad wypróbowaniem go jako kleju modelarskiego do klejenia elementów przezroczystych. Przeprowadzono eksperyment na przezroczystej ramce. Na razie nie robi to wielkiego wrażenia: w kropli tworzą się pęcherzyki powietrza, a klej lekko rozpuszcza plastik.
Eksperymentuj z klejem „Kryształ”
Być może przy cieńszej warstwie kleju efekt byłby lepszy.
PVA
Klej na bazie PVA jest sprzedawany w każdym supermarkecie lub sklepie z artykułami biurowymi. W swojej pierwotnej postaci jest to nieprzezroczysty biały płyn. Ale po wyschnięciu staje się prawie przezroczysty. Stopień przezroczystości, jak rozumiem, zależy od oczyszczenia kleju. Ogólnie rzecz biorąc, najbardziej specjalistycznym przezroczystym klejem do modeli jest dobrze rafinowany PVA. Na zdjęciu poniżej widać stopień przezroczystości kleju PVA po wyschnięciu.
Poeksperymentuj z klejem PVA
Właściwie Futura to płyn do polerowania podłóg, ale w modelarstwie stosuje się go jako bardzo płynny i kryjący lakier. Więcej o Futurze można przeczytać pod tym linkiem. Ale w niektórych przypadkach można go również stosować do klejenia przezroczystych części. Miejsce klejenia należy wysuszyć przez 24 godziny.
Istnieją pewne trudności z zakupem tego „cudownego płynu” w Rosji, ale znalazłem wspaniały sklep internetowy, w którym można kupić „Futurę” w opakowaniach 120 lub 35 ml. Może nie jest dostępny, ale chłopaki go noszą. Monitoruj dostawy. polecam!
Jak prawidłowo używać kleju modelarskiego
Nie wlewaj dużej ilości płynnego kleju do łączenia części, wynik nie będzie lepszy, ale prawdopodobieństwo, że przepłynie pod palcami lub pęsetą, którymi trzymasz część, i pozostawią irytujący ślad na plastiku, znacznie wzrasta.
Jeśli przypadkowo rozlejesz klej na swój model, nie próbuj go wycierać., tylko pogorszysz sprawę! Lepiej pozwolić mu dobrze wyschnąć, a następnie dokładnie przeszlifować miejsce, w którym dostał się klej, w tym przypadku „zniszczenie” będzie minimalne.
Należy zwrócić uwagę, aby płynny klej nie przedostawał się pod taśmę maskującą., bardzo mu się to podoba i w rezultacie po zdjęciu taśmy czeka na Ciebie niespodzianka i kawałek „pływającego” plastiku.
Miejsce przyklejenia super kleju jest dość delikatne. Trochę siły i część odpada. Bądź ostrożny. Wskazane jest odtłuścić miejsce klejenia; będzie się trzymać znacznie lepiej.
Pozostawić klejoną powierzchnię Futura do wyschnięcia na co najmniej 12 godzin. I nawet po tym wynik nie będzie taki sam, jak gdybyśmy przykleili zwykłym klejem modelarskim.
Podobają mi się oba scenariusze na tym zdjęciu :)
W tym artykule na temat kleju do modeli dzielę się po prostu moimi skromnymi doświadczeniami i chętnie przyjmę wszelkie uwagi i uzupełnienia. Napisz komentarz!
Ciekawy i świetny artykuł na temat modelowania samolotów, jak prawidłowo malować modele, jakie narzędzia są potrzebne i na co należy zwrócić uwagę przy modelowaniu samolotów.
Produkcja i kolekcjonowanie prefabrykowanych modeli samolotów zajmuje szczególne miejsce wśród licznych rodzajów współczesnej twórczości technicznej. Składanie modeli z gotowych części plastikowych wymaga cierpliwości, precyzji, dokładności, dobrej znajomości historii techniki i podobnie jak inne rodzaje modelarstwa uznawane jest za prawdziwą sztukę. Jednak to on miał największego pecha. Z jakiegoś powodu wiele osób uważa, że do złożenia modelu wystarczą instrukcje zawarte w pudełku. A skoro po takiej pracy wychodzi jednokolorowy, matowy model z plamami kleju w dłoniach, cóż to za kreatywność! Tymczasem montaż to tylko część ekscytująca praca nad modelem konkretnego samochodu historycznego. Musimy także spróbować odtworzyć jej prawdziwy wygląd, tak aby wyglądała zupełnie jak prawdziwa...
W tym artykule postaramy się nauczyć Cię prawidłowego składania modeli
samolotu z zestawów gotowych części i da kilka projektów modeli do samodzielnej produkcji. Wśród nich znajdują się także latające, domowe produkty służące rekreacji i rozrywce.
Zbieraj tak dokładnie i niezawodnie, jak to możliwe
Wyobraź sobie przez chwilę, że kupiłeś jasne, piękne pudełko, w którym znajduje się małe cudo - replika części prawdziwego samolotu wykonana w dokładnej skali. Oczywiście chcesz od razu zabrać się do pracy. Ale bez względu na to, jak wielkie jest to pragnienie, nie spiesz się!
Aby złożyć model kopii tak dokładnie i niezawodnie, jak to możliwe, będziesz musiał poświęcić dużo pracy, a co najważniejsze, nauczyć się, jak poprawnie działać.
Typowy schemat technologiczny wykonania prefabrykowanego modelu samolotu zgodnie z instrukcją zawartą w pudełku pokazano na rysunku 1. Najczęściej jednak nie ma możliwości pracy według niego: nie wszystkie zestawy posiadają klej, odpowiednią kolorystykę modelu nie zawsze jest pokazany, nie wszystkie zestawy zawierają części - naklejki ze znakami identyfikacyjnymi. Brak w magazynie i specjalne farby. Dlatego pracując nad modelem słuchaj rad podanych poniżej; zostały one wielokrotnie przetestowane przez różnych modelarzy.
Ryż. 1. Technologia wytwarzania modeli prefabrykowanych ze styropianu: a - malowanie drobnych elementów na wypraskach; b - wycinanie części z ramy wlewowej; c - przebicie tubki kleju; d, e - nakładanie kleju; e - dokręcenie klejonych elementów i części gumką; g - montaż części; h - przyklejenie śmigła; oraz - zastosowanie pasków ozdobnych (tzw. „pasków inwazyjnych”); j - zastosowanie kamuflażu plamistego; l — oznaczenia dla kamuflażu falistego; m - tłumaczenie znaków identyfikacyjnych.
Przede wszystkim nigdy nie przyklejaj modelu „na szczelnie” od razu. Oczywiście zrozumiałe jest, że chcesz szybko zobaczyć zmontowany „pomysł”, ale jeśli spieszysz się z klejeniem, skazujesz się na niepotrzebne kłopoty, a model nigdy nie będzie miał wysokiej jakości wyglądu. Przyklej tak, aby można było rozebrać model bez uszkodzeń lub usunąć niezbędne części bez ich uszkodzenia.
Zgadzam się, że malowanie zmontowanego podwozia, bloków rakietowych, kokpitu z pilotem w środku itp. Nie jest zbyt wygodne. I nic dobrego z tego nie wyniknie. Dlatego też, aby pomalować małą część, po pierwsze nie należy odrywać jej od wlewu, a po drugie przy pomocy zapałek i plasteliny ponownie ją przymocować, wpychając na nie część.
W niektórych przypadkach, aby uniknąć późniejszego przyklejenia części do pomalowanego obszaru, można zastosować inną metodę. Na części przeznaczonej do malowania, np. zbiorniku paliwa zaburtowego, zaznacz miejsce, w którym zostanie przyklejony pylon. Następnie przyklej w to miejsce mały kawałek styropianu, imitując pylon. Po wyschnięciu kleju pomaluj zbiornik, który bardzo wygodnie trzyma się w dłoniach za pomocą tego przyklejonego kawałka styropianu. Teraz odłam kawałek styropianu i przyklej go do samego pylonu, również wstępnie pomalowanego. W takim przypadku złącze będzie czyste i zadbane, a jego wytrzymałość znacznie wzrośnie.
W ten sposób można pomalować szeroką gamę części. Jeśli malujesz elementy bez odcinania ich od wlewów, to miejsca sklejania zabezpiecz roztopioną parafiną lub jeszcze lepiej grubym gwaszem: nie pozostawia tłustych plam i łatwo zmywa się wodą.
Dopiero po pomalowaniu małych części można przystąpić do montażu głównych elementów modelu. Tak naprawdę nie nastręcza to żadnych szczególnych trudności, ale warto jeszcze powiedzieć kilka słów o nakładaniu kleju na elementy styropianowe. Klej można wycisnąć z miękkiej bańki polietylenowej przez mały otwór, a z małej szklanej bańki przez rurkę kapilarną. Dobrze jest użyć do tego celu cienkiego drucika lub igły, a do sklejania dużych powierzchni miękkie (wiewiórkowe) szczotki nr 1, 2 i 4 (jeśli powierzchnia jest szczególnie duża). Części można sklejać dopiero po oczyszczeniu z wypływek, zadziorów i resztek wlewu.
Jeśli zestaw nie zawiera kleju, użyj toluenu, mekolu, „esencji gruszkowej” dostępnej w sklepach z narzędziami (w małych ilościach do tak ważnego zadania możesz poprosić o nią w szkolnej pracowni chemicznej), rozpuszczalnika do farb nitro 647. Indywidualnie części można dodatkowo zastosować dla większej wytrzymałości „gotować” za pomocą palnika elektrycznego, ustawiając go na najniższy ogień.
Podczas montażu szczególną uwagę zwraca się na zachowanie skali modelu oraz jakość poszczególnych części pod kątem ich proporcjonalności. Najczęściej wymagania tego nie spełniają rozpórki i drzwi podwozia, ogony bomb i rakiet itp. Skrócenie rozpórek nie jest trudne, ale aby je wydłużyć, można wziąć kawałki plastiku i odpowiednio je przetworzyć. Czasami drzwi podwozia są zbyt grube. Można łatwo pozbyć się tej wady poprzez ich pocieranie papier ścierny lub pilniki igłowe. Nie należy tego robić zbyt szybko, aby plastik się nie nagrzał.
Często broń na modelach sprzętu wojskowego jest pokazywana bardzo warunkowo. Wadę tę można skorygować za pomocą metalowego pręta lub drutu o odpowiedniej średnicy. Końcówkę pręta należy podgrzać i pogłębić łoże lufy armaty lub karabinu maszynowego, aby nadać jej bardziej wiarygodny wygląd. Można także imitować wystające lufy armat i karabinów maszynowych wtapiając w ich kolby krótkie druty. Takie „udoskonalenie” modelu często zwiększa jego wytrzymałość, ponieważ części wykonane ze styropianu często odpadają podczas czyszczenia modeli. A modele i tak prędzej czy później trzeba wyczyścić, nawet jeśli są chronione przed kurzem przez kaptury lub znajdują się w szafkach za szkłem.
Na końcach skrzydeł oraz na kadłubie (kadłub statku powietrznego) można imitować światła migające, obrysowe lub reflektory. Aby to zrobić, należy wykonać wycięcia w odpowiednich miejscach i włożyć w nie „światła” wyrzeźbione z przezroczystego, czerwonego lub zielonego szkła organicznego.
Anteny są zwykle wykonane z żyłki wędkarskiej, ale do tych celów lepiej jest użyć metalowego drutu nawojowego o średnicy 0,1 mm, który można pobrać ze starego małego przekaźnika. Istnieje inna metoda, pokazana na rysunku 2, - wyciąganie gwintów z ramek styropianowych. Najpierw wlew podgrzewa się nad płomieniem świecy 1, następnie próbują ustawić poziom ogrzewania 2 i rozkładając ręce na boki 3, wyciągają nić, trzymając ją z dala od ognia 4. To prawda w przypadku cienkich anten radiowych ta metoda jest mało przydatna, ponieważ powstałe nici są bardzo delikatne, ale jest najprostsza i najszybsza. Dodatkowo można w ten sposób uzyskać dość grube pręty, które mogą być bardzo przydatne podczas pracy nad modelami.
Nie należy też robić anten ze zwykłych nici: bardzo szybko stają się „kudłate” z powodu osiadania na nich kurzu.
Często modelarze nie instalują noszy na samolotach dwupłatowych ze względu na pozorną złożoność ich realizacji. To całkiem proste. Aby napiąć odciągi, należy za pomocą rozgrzanej igły lub szydła przewiercić otwory w skrzydełkach w miejscach ich mocowania, a następnie przeciągnąć przez nie odciągi, które najlepiej wykonać z drutu o średnicy 0,1 mm. Czasami serpentyny wykonuje się z nici wstępnie impregnowanych srebrem. Po ich naciągnięciu, w miejscach ich naciągania należy upuścić kroplę kleju typu „Moment-1”, BF lub innego. Po wyschnięciu kleju należy odciąć nadmiar nitek, następnie wypełnić miejsca przeciągania, przeszlifować je drobnym papierem ściernym i polakierować. Jeśli zrobisz to wszystko ostrożnie, po pomalowaniu przeciągnięć na skrzydłach będą prawie niewidoczne.
Wiele zakupionych modeli posiada „niedopełnienia”, nierówne powierzchnie i inne mankamenty spowodowane starzeniem się form, na których są wykonane. Aby skorygować te niedoskonałości, wymagana jest szpachlówka. Praktycznie nie jest dostępny w sprzedaży, dlatego trzeba go wykonać samodzielnie. Aby to zrobić, w hermetycznie zamkniętym miejscu szklany słoik należy wypełnić drobno posiekany wlew z modelu i wypełnić
aceton. Za jeden dzień kit będzie gotowy. Należy wziąć pod uwagę, że schnięcie zajmuje dużo czasu i może rozpuścić plastik modelu. Dlatego przed użyciem warto sprawdzić szpachlówkę na ramce modelu, na której będzie stosowana. Nawiasem mówiąc, różne proste części można odlewać z masy szpachlowej w formach.
Oto kilka wskazówek, jak „ożywić” swoje modele. Modele z otwartymi kokpitami, komorami bombowymi, ruchomymi sterami itp. wyglądają bardzo efektownie. Wykonanie skrzydeł składanych na zawiasach dla samolotów pokładowych nie jest trudne. Najłatwiej to zrobić w modelach, których skrzydła są złożone. Interesujące jest tworzenie na przykład helikopterów i pojazdów transportowych z postaciami „spadochroniarzy” przy otwartych drzwiach. Modele symulujące pracę silnika wyglądają dobrze. Na przykład w dysze samolotu odrzutowego można włożyć zwykłe żarówki latarki 2,5 V, a w kadłubie można umieścić baterię typu Urana (1,5 V). Żarówka musi być zasilana obniżonym napięciem, aby zapobiec stopieniu dysz. Większość modeli samolotów tłokowych z łatwością obsługuje silniki mikroelektryczne. Za ich pomocą można obrócić śmigło. Wał jest metalowy i połączony z silnikiem elektrycznym za pomocą elastycznej przekładni, takiej jak gumowa rurka. Aby uniknąć jego zniszczenia, trzonek należy „wprowadzić” do części nosowej w tubce, np. z wkładu do długopisu. Przełączniki mogą być bardzo różnorodne. Wszystkie te modyfikacje nie są bardzo pracochłonne i prawie każdy może to zrobić.
Z niemal wszystkich modeli, za pomocą drobnych przeróbek, można uzyskać różne modyfikacje prototypowego samolotu, a nawet nowe. Na przykład z modelu N-60 „Gypsy Motor” można wykonać całą serię radzieckich samolotów A. Jakowlewa - AIR-1, AIR-2, AIR-3, AIR-4. Jednocześnie nowe produkty są prawie tak dobre, jak fabryczne.
Prawie każdy model ma ukryte rezerwy, ale aby je skutecznie znaleźć, trzeba zapoznać się z niezbędnymi rysunkami i opisami samolotu.
W ten sam sposób montowane są nie tylko prefabrykowane modele samolotów, ale także czołgi, statki, samochody i modele technologii kosmicznej.
Maluj czysto i starannie
Wygląd prefabrykowanego modelu zależy w dużej mierze od kolorystyki. W tym przypadku dla skal 1:72, 1:100 czy 1:144 decydujące znaczenie ma kolorystyka i wykończenie. W tej pracy nie może być drobiazgów, ponieważ maksymalna niezawodność jest głównym wymaganiem dla modelu kopiującego.
A więc o technologii malowania. Każdy doświadczony modelarz ma swoje sekrety i techniki tej pracy, ale wszystkie są odmianami dwóch głównych metod: malowania pędzlem i używania aerografu (sprayu). Pierwsza metoda jest stosunkowo prosta i dostępna dla każdego, zwłaszcza początkujących modelarzy. Drugie wymaga źródła sprężone powietrze, aerograf i wiele innych, co nieco komplikuje możliwość jego dystrybucji.
Podczas pracy pędzlem pojawia się pytanie, jakie farby nadają się do nakładania na styropian, z którego odlewane są części samolotów. Tylko nie emalie nitro! Nic dobrego z tego nie wyniknie - baza nitro powoduje korozję plastiku, farba szybko schnie, rozciąga się, a powierzchnia staje się szorstka i nierówna. Do malowania pędzlem należy używać emalii alkidowych. Mają doskonałe krycie, dają cienką, równą warstwę i błyszczącą powierzchnię. Czas ich schnięcia wynosi 6-12 godzin w zależności od temperatury i grubości powłoki. Musisz mieć pięć podstawowych kolorów: czerwony, niebieski, żółty, biały i czarny. Za ich pomocą można uzyskać szeroką gamę kolorów, a także dowolne odcienie. Jeśli znajdziesz tylko białą emalię alkidową, nie denerwuj się - jako barwników możesz użyć farb olejnych artystycznych, które są sprzedawane w sklepach papierniczych.
Farby olejne te można stosować także jako farby bazowe - z rozcieńczalnikiem nr 2 (benzyna lakowa lub terpentyna). Po wyschnięciu pomalowana nimi powierzchnia staje się głęboko matowa, co jest szczególnie istotne w przypadku replik modeli samolotów z okresu II wojny światowej. Farby artystyczne Wysychają w ciągu jednego lub dwóch dni - to ich jedyna wada.
Nie ma potrzeby specjalnego przygotowywania powierzchni modelu do malowania pędzlami, wystarczy umyć go w ciepłej wodzie za pomocą szczoteczki do zębów i mydła. Nawiasem mówiąc, o pędzlach: do malowania części potrzebujesz jednego lub dwóch okrągłych nr 1-3 i dwóch lub trzech płaskich nr 5-9. Rozmiar pędzli zależy od wielkości modelu – im większy model, tym większy rozmiar pędzli należy zabrać. Pędzle powinny być półtwarde, szczotki do włosów (najlepiej z kolinskiego, sobolowego lub borsuka). Te z włosiem nie nadają się do tak delikatnej pracy. Kolejność nakładania warstwy farby jest od jaśniejszej do ciemniejszej.
Aerograf daje mnóstwo możliwości podczas malowania modeli. Oczywiście praca z nim jest znacznie trudniejsza niż pędzlem, ale okazuje się idealna gładka powierzchnia, matowy lub błyszczący. Dodatkowo zastosowanie aerografu pozwala na oddanie różnego rodzaju zabarwień ochronnych (kamuflaż), imitację śladów użytkowania, napraw, wpływu zjawisk atmosferycznych itp.
Jako źródło sprężonego powietrza najczęściej wykorzystuje się sprężarkę z lodówki domowej, choć wymaga ona modyfikacji. Przede wszystkim wyjmij spiralę nichromową ze skrzynki startowej, zastępując ją kawałkiem drutu miedzianego (wszystko to oczywiście można zrobić tylko na sprężarce z lodówki, która stała się bezużyteczna, po konsultacji z rodzicami i ich pomoc!). Wymiana spirali może nie być konieczna, ale w tym przypadku sprężarka może zatrzymać się w najbardziej nieodpowiednim momencie. Należy pamiętać, że agregat chłodniczy nie jest przeznaczony do długotrwałej pracy, dlatego nie pozostawiaj go na biegu jałowym.
Często wraz z powietrzem z rury wylotowej sprężarki wylatują drobne kropelki oleju, których kontakt z malowaną powierzchnią jest wyjątkowo niepożądany. Dlatego na wylocie należy zainstalować filtr oleju lub miskę olejową, która będzie jednocześnie pełnić rolę odbiornika - urządzenia magazynującego, które wygładza gwałtowny przepływ powietrza. Można go wykonać z aparatu piłka nożna. Z gumowego węża o długości co najmniej 2 m, ściśle przylegającego do złączki aerografu, odetnij kawałek o wielkości około 0,5 m. Umieść jego jeden koniec na rurce wylotowej sprężarki i zabezpiecz go opaską zaciskową i taśmą izolacyjną. Drugi koniec włóż do komory razem z końcem długiego węża i również uszczelnij połączenie. Dąż do całkowitego uszczelnienia, aby uniknąć utraty ciśnienia powietrza.
Ale co z tymi, którym nie udało się zdobyć ani aerografu, ani kompresora? Tutaj na ratunek może przyjść zwykła butelka ze sprayem. Taki opryskiwacz pomoże również przy malowaniu modelu, ale niestety standardowe urządzenie można użyć tylko 1-2 razy, po czym zostaje całkowicie zabrudzone farbą.
Proste modyfikacje pomogą zamienić go w niezawodny „pistolet natryskowy”. W tym celu należy zmienić promień zgięcia rury zewnętrznej i wewnętrznej oraz skrócić trzonek zewnętrznej, jak pokazano na rysunku 3, a. Celem tej aktualizacji jest umożliwienie rozwoju i montażu urządzenia. Cienka dętka powinna łatwo wysuwać się z zewnętrznej. Umożliwi to umycie części pistoletu w rozpuszczalniku po malowaniu.
Trochę o technikach używania takiego opryskiwacza. Przede wszystkim należy uzyskać drobno rozproszony palnik poprzez zmianę położenia dyszy. W takim przypadku długość tego ostatniego powinna wynosić około 0,4 m. Przed pracą farbę należy przefiltrować. Zawsze warto mieć pod ręką butelkę rozpuszczalnika do farb nitro. Gdy tylko „chmura” koloru stanie się niejednorodna i z dyszy zaczną wypływać grudki farby, butelkę z farbą należy wymienić na butelkę z rozpuszczalnikiem. Kilka pompek z gumową gruszką - i urządzenie znów jest gotowe do użycia.
Po zakończeniu malowania nie zapomnij po sobie posprzątać i dokładnie spłukać wszystkie części rozpuszczalnikiem.
Całkiem przyzwoity aerograf można wykonać za pomocą mikrokompresora dostarczającego powietrze do akwarium i dwóch pustych wkładów do długopisów (ryc. 3, b). Należy zdjąć kulki z prętów, uważając, aby nie zdeformować ich końcówkami i połączyć je ze sobą pod kątem prostym za pomocą odpowiedniego urządzenia (na przykład blaszanego klipsa). Następnie należy położyć wąż ze sprężarki na jednym pręcie, a drugi opuścić do słoika z farbą. Aerograf jest gotowy do pracy. Dopływ farby można regulować poprzez zmianę położenia prętów lub za pomocą śruby regulacyjnej na sprężarce.
Może się zdarzyć, że masz do dyspozycji prawdziwy aerograf przemysłowy, ale bez kompresora. Jako źródło ciśnienia możemy polecić zwykły domowy syfon do przygotowania wody gazowanej (ryc. 3, c). W takim przypadku nie ma potrzeby dolewania wody do pojemnika, wystarczy załadować od razu dwie puszki z dwutlenkiem węgla. Połącz „nos” syfonu z aerografem za pomocą gumowego węża. Jedno takie ładowanie trwa długo.
Ale ostatnią rekomendację z pewnością docenią ci z Was, którzy brali już udział w wystawach i konkursach modelarstwa ławkowego. Faktem jest, że modele ławek wymagają. Traktują siebie z bardzo „delikatnym” podejściem i czasami otrzymują niepożądane uszkodzenia podczas transportu. Ale jeśli odłamaną część da się łatwo skleić (gdyby tylko był klej!), to bardzo trudno zabrać ze sobą aerograf, kompresor, czy nawet butelkę ze sprayem, żeby tu i ówdzie zatuszować łuszczącą się farbę. Można to oczywiście zrobić pędzlem, ale na powierzchni „przedmuchanej” opryskiwaczami takie naprawy są od razu zauważalne i tylko pogarszają wygląd modelu.
„Naprawa w terenie” staje się całkiem możliwa, jeśli użyjesz prostego, kieszonkowego, plastikowego inhalatora, który w ciągu kilku minut można zamienić w atomizer (ryc. 4). Przełóż cienką rurkę lub igłę dawcy 3 przez pokrywkę słoiczka i aby umożliwić ujście powietrza, wykonaj dziurę w pokrywce lub włóż kawałek rurki 4. Plastikowy wężyk 5 (jest w zestawie) służy do dostarczyć farbę do agregatu natryskowego 6. Teraz wlać farbę nitro do nylonowego słoiczka spod kleju do modeli prefabrykowanych i można przystąpić do pracy.
Należy zaznaczyć, że emalie nitro najlepiej nadają się do malowania modeli przy użyciu wszystkich tych urządzeń. Przed ich nałożeniem powierzchnię modelu należy zagruntować kompozycją składającą się z czterech części acetonu i jednej części podkładu gliftalowego GF-21. Składniki wstrząsa się, po czym należy je pozostawić w szczelnie zamkniętym pojemniku. Powstały przezroczysty, różowawy płyn nanosi się na model za pomocą aerografu bezpośrednio przed malowaniem – dzięki temu farba nitro „wtapia się” w plastik.
Przed malowaniem emalię nitro należy rozcieńczyć acetonem lub rozpuszczalnikami (646; 647): farba powinna być płynna, ale nie „przezroczysta”. Podczas pracy z aerografem postępuj zgodnie z nim następujące zasady: Naciśnij przycisk podawania farby, kierując aerograf od modelu, w przeciwnym razie na powierzchnię mogą spaść pierwsze duże plamy. Trzymaj aerograf w odległości 15...20 cm, w zależności od średnicy dyszy i tego, jakie części są malowane. Ręka z aerografem musi być cały czas w ruchu, w przeciwnym razie na powierzchni mogą tworzyć się smugi. Pamiętaj, że całkowity czas schnięcia emalii nitro wynosi 1 godzinę, dlatego każda warstwa musi dokładnie wyschnąć.
A teraz kilka słów o tym, jak rozwiązać problem ze srebrną farbą, bez której nie można się obejść podczas wykonywania kopii modeli.
Niektóre plastikowe modele samolotów są wyposażone w doskonałą srebrną farbę. Ale tu jest problem – nawet jeśli masz szczęście i kupisz taki model, to już po otwarciu butelki, po krótkim czasie kompozycja gęstnieje i staje się bezużyteczna. A ta farba nie zawsze wystarczy, a zastąpienie jej innymi kompozycjami daje, delikatnie mówiąc, niezadowalające rezultaty.
Okazuje się jednak, że nawet korzystając z dostępnych pigmentów można samemu wykonać doskonałą farbę. W tym celu oprócz proszku aluminiowego ze zwykłego zestawu dostępnego w sklepach ze sprzętem będziesz potrzebować lakieru jodłowego (można go kupić w wyspecjalizowanych sklepach ze sztuką) i rozpuszczalnika 646. Mieszankę przygotowuje się w cylindrycznej szklanej fiolce (na przykład z penicylina), do której wsypujemy dwie części objętościowe pigmentu i za pomocą pipety wlewamy jedną część lakieru jodłowego i jeszcze dwie części rozpuszczalnika. Powstałą masę wytrząsa się. Aby podnieść z dna pigment osiadający podczas przechowywania, warto umieścić w butelce jedną lub dwie kulki z łożyska rowerowego.
Domowa farba schnie w ciągu 20...25 minut i po wyschnięciu praktycznie nie różni się wyglądem od „standardowej” farby.
Jednak niektórzy modelarze przygotowują tę farbę z niewielkiej ilości (20...500 mg) pasty aluminiowej (nie proszku!) i rozpuszczalnika 646. Do mieszanki dodaje się nitrolakier. Można malować pędzlem lub aerografem. Przed natryskiwaniem zaleca się pomalowanie modelu na biało.
Stężony roztwór sody kaustycznej (soda kaustyczna), w którym zanurza się model na 1-2 dni, pomoże usunąć farbę z już pomalowanych modeli stołowych. Przed usunięciem farby należy zdjąć baldachim, ponieważ w tym roztworze przezroczysty styropian staje się mętny. Aby nadać modelowi wyraźne granice kolorystyczne, najłatwiej jest wykonać „maski” z mokrego papieru gazetowego lub pomalować poszczególne części modelu (np. górną i dolną powierzchnię skrzydeł) przed ich połączeniem. Taśma samoprzylepna typu „scotch” ma zbyt dużą przyczepność i często odchodzi wraz z farbą, dlatego podczas jej stosowania należy jej powierzchnię posypać talkiem lub proszkiem do zębów.
Jeśli chcesz odtworzyć rozmyty kamuflaż, maskę wyciętą z grubego papieru lub przezroczystej folii trzyma się w odległości kilku milimetrów od powierzchni modelu, ostrożnie spryskując farbą. Technika ta jest dość prosta, jednak aby nie zepsuć modelu, należy najpierw poćwiczyć - „włożyć w swoje ręce” niepotrzebne kawałki styropianu lub papieru. Ale przy odrobinie umiejętności plamy kamuflażu można nakładać bez maski.
Po pomalowaniu modelu należy go dokładnie wyschnąć przed nałożeniem na niego kalkomanii. Jeśli zależy Ci na uzyskaniu matowej powierzchni, przedmuchaj model cienko rozcieńczonym lakierem nitro z dużej odległości, po zakryciu przezroczystych części maskami - latarniami, reflektorami itp. W tym samym celu możesz użyć bezbarwnego lakieru matowego lub pomaluj farbą nitro z dodatkiem proszku do zębów.
Naturalnie podczas malowania modelu wiele będzie zależeć od konstrukcji samego prototypu samolotu i materiałów, z których został wykonany.
Tacy byli, tacy są
Aby składany przez Ciebie model samolotu był naprawdę wysokiej jakości, musi być jak najbardziej niezawodny. I do tego trzeba dobrze rozumieć historię rozwoju lotnictwa, mieć pojęcie o technologii produkcji lotniczej, cechach wykorzystania sprzętu skrzydlatego i jego działaniu w różnych warunkach . Bez tego cała Twoja praca może pójść na marne. Dlatego tutaj postaramy się pokrótce przybliżyć Państwu z czego te lub owe samoloty były wykonane, jakie posiadały znaki identyfikacyjne i emblematy. Wszystko to pomoże Ci w pracy.
Składając modele samolotów z okresu I wojny światowej należy wziąć pod uwagę, że kadłuby większości z nich były wykonane z drewna i oklejone sklejką lotniczą lub płótnem impregnowanym lakierem nitro i dlatego miały żółtawy odcień. Struktury tkaniny, którą pokryto samoloty, nie dało się odróżnić nawet na prawdziwym samochodzie (w końcu powierzchnia samolotu została starannie pomalowana i wypolerowana), więc nie ma sensu próbować jej odtworzyć na modelu. Model dwupłatowca należy wcześniej pomalować montaż końcowy, a następnie zeskrobać farbę w miejscu styku łączeń, ponieważ klej nie zapewni silnego połączenia z lakierem.
Podczas malowania należy wziąć pod uwagę specyfikę kamuflażu w różnych krajach. Podczas wojna domowa Piloci Armii Czerwonej latali zarówno samolotami zdobytymi w bitwie, jak i tymi wyprodukowanymi w krajowych fabrykach. Najpopularniejszymi samolotami myśliwskimi były Spud i Nieuport, które w Armii Rosyjskiej, a później Czerwonej, pomalowano na srebrno. Wiadomo, że maszyny te ulegały dużemu zużyciu, a ich naprawy odbywały się w terenie, dlatego przy malowaniu części imitujących płótno i części ze sklejki trzeba do farby aluminiowej dodać odrobinę matowej bieli lub jasnoszarego koloru . Da to efekt wyblakłej powierzchni.
Samoloty angielskiej produkcji zdobyte od interwencjonistów i Białej Gwardii zwykle nie były przemalowywane, a nowe znaki identyfikacyjne nanoszono ręcznie bezpośrednio na niebiesko-biało-czerwone angielskie kokardy. W razie potrzeby można imitować plamy na uszkodzonych częściach kadłuba lub skrzydła, malując je w jaśniejszym odcieniu koloru bazowego. Zwykle łaty miały kształt koła lub czworokąta.
Na samolotach z okresu I wojny światowej, z wielobarwnym kamuflażem, granica kolorów była wyraźnie wyrażona.
Na samolotach Cesarskich Niemiec poszycie skrzydeł i kadłuba miało wygląd wielobarwnych wielokątów o regularnym kształcie geometrycznym. Co ciekawe, tkanina trafiała do fabryk samolotów po farbowaniu w tkalni. Ale na modelu najlepiej imitować ten rodzaj kamuflażu za pomocą pędzla, chociaż ta praca wymaga pewnych umiejętności. Lakier samolotów z tego okresu był zazwyczaj półmatowy, chociaż samoloty, które właśnie zjechały z linii montażowej, miały idealnie błyszczącą powierzchnię, to w trakcie eksploatacji szybko traciły swój wygląd.
Na końcowe wykończenie i wykańczając model z czasów I wojny światowej należy pamiętać o następujących drobiazgach: drewniane śmigła zostały poddane starannemu polerowaniu, dlatego malując model śmigła trzeba imitować fakturę drewna i jego kolor. Jeśli model jest wystarczająco duży, śruba może być wykonana z drewna lub sklejki i nie malowana. Metalowa osłona piasty śruby jest matowoszara. Skrzynia korbowa i cylindry silnika są pomalowane na wzór matowego metalu. Aby to zrobić, do srebrnej farby możesz dodać ciemnoszary lub brązowy lub oba w różnych proporcjach. Popychacze cylindrów powinny być wykonane w kolorze jasnego srebra, a rury wydechowe powinny być wykonane w kolorze rdzy, którą nabyły podczas długotrwałej eksploatacji. Karabiny maszynowe muszą być pokryte ciemnoszarą farbą, a w niektórych miejscach „starzone” pociągnięciami pędzla, aby przypominały matowy metal.
Opony na kołach samolotów weteranów miały wyraźny szary odcień, dlatego przed malowaniem kół podwozia trzeba dodać odpowiednią ilość bieli do matowej czarnej farby lub zmieszać proszek do zębów z błyszczącą czarną farbą. Aby imitować smugi brudu na felgach, do ciemnobrązowej farby należy dodać białą farbę, dokładnie wymieszać i ostrożnie nakładać pędzlem w wybrane miejsce. Najważniejsze, aby nie nakładać zbyt dużej ilości farby. Smugi dymu z zapalników wydechowych najlepiej nakładać za pomocą aerografu, a kolor zanieczyszczeń ze spalin na kadłubie może mieć odcień ciemnoszary lub szarobrązowy. Ta praca wymaga dokładności i dokładności; przy jej wykonywaniu należy kierować się zasadą „mniej znaczy lepiej niż więcej”.
W czasie II wojny światowej używali różne typy kolory kamuflażu, które można podzielić na trzy grupy: „posiekane” – kamuflaż z ostrą, geometrycznie załamaną granicą barw; „falisty” - gdy występuje falista granica kolorów; „cętkowane” – kiedy na skrzydłach i kadłubie samolotu nanoszone są różne kolorowe plamy. Granica między kolorami może być niewyraźna lub wyraźna. W przypadku replik wykonanych w dużej skali jest to kwestia drugorzędna, gdyż w tym przypadku granice kolorów i tak będą wyglądały wyraźnie, ale skala 1:24 lub 1:32 pozwala symulować „rozmycie” granice kolorów kamuflażu.
Istotną kwestią jest stopień połysku powłoki lakierniczej nałożonej na model. Zarówno zbyt błyszczący, jak i zbyt matowy lakier na modelu sprawiają, że jest on zawodny. W przeciwieństwie do samochodów, ówczesne samoloty, z nielicznymi wyjątkami, nie miały polerowanej powierzchni, ale z drugiej strony nie można zapominać o efekcie skali. Model w skali 1:72 z odległości 0,25 m wygląda (a przynajmniej powinien wyglądać) tak samo jak prawdziwy samolot z odległości około 18 m. I z tej odległości nawet matowa farba nabiera dla obserwatora pewnego blasku. Dlatego najbardziej niezawodny jest stopień połysku, który trafnie nazywany jest „skorupką jajka”. Najkorzystniejsze efekty daje ta gładka, półmatowa powłoka, której połysk przypomina skorupkę świeżego kurzego jaja. nowe wrażenie.
Należy zauważyć, że dokładnego odcienia tego lub innego koloru, w jakim pomalowano samolot, nie można już dokładnie określić nawet w przypadku krajów, w których istniały najsurowsze instrukcje w tym zakresie. Słońce, deszcz, rosa, prace remontowe, nieuniknione starzenie się farby, a nawet zwykłe niedostateczne wymieszanie jej przed użyciem spowodowało najdziwniejsze zmiany w malowaniu samolotów.
Malując modele trzeba wiedzieć, że przed wojną większość samolotów radzieckich sił powietrznych malowano na kolor jasnoszary i srebrny. Następnie główny kolor stał się ciemnozielony z lekkim odcieniem brązowy odcień kolor na powierzchniach górnych i bocznych. Dolne płaszczyzny były z reguły niebieskie. Na początku 1941 roku przyjęto instrukcję malowania kamuflażu samolotów. Przemalowano je w terenie, dzięki czemu dolne powierzchnie zachowały czasami oryginalny jasnoszary kolor, a na główne zielone tło naniesiono duże okrągłe plamy w kolorze brązowym lub czarnym. Czasami na górnych powierzchniach pozostawały plamy pierwotnego koloru, co tworzyło trójkolorowy kamuflaż, który był bardzo rzadki w lotnictwie radzieckim.
W barwach radzieckich samolotów z Wielkiej Wojny Ojczyźnianej Wojna Ojczyźniana Można wyraźnie wyróżnić dwa etapy. Pierwsza (początkowa) charakteryzowała się dużą różnorodnością schematów malarskich, co wynikało zarówno z braku dostatecznego doświadczenia w tym zakresie, jak i z nagłości ataku hitlerowskich Niemiec. Początkowo wszystkie nowe samoloty Jakowlewa, Ławoczkina i Mikojana, których produkcję opanowano jeszcze przed wojną, były produkowane w starej kolorystyce ochronnej. Od drugiej połowy 1941 roku wszystkie samoloty opuszczające montownie fabryk samolotów otrzymywały malowanie kamuflażowe w postaci dużych plam w kolorze brązowo-zielonym. Co więcej, brązowa farba miała zielony odcień, a zielony, przeciwnie, jest brązowy. Ten schemat był używany zarówno w samolotach dziennych, jak i nocnych na prawie wszystkich frontach. W większości samolotów dolne powierzchnie pomalowano na niebiesko.
Podczas pierwszej wojny światowej 1941-1942. samoloty miały kamuflaż zimowy w kolorze biało-szarym lub białym. Dolne powierzchnie pozostały niebieskie. Co ciekawe, wiosną 1942 roku w wyniku wystawienia na działanie czynników atmosferycznych na samolotach pojawił się tzw. kamuflaż „wiosenny”, kiedy to przez białą farbę zaczęły pojawiać się oryginalne kolory.
Podczas gdy samoloty, które zwykle latały w dzień, miały niebieską powierzchnię dolną (jasnoszarą używano tylko w niektórych samolotach wielosilnikowych), samoloty nocne miały czarne powierzchnie dolne. Były to głównie bombowce, samoloty transportowe i komunikacyjne, które latały za liniami wroga, np. Li-2, Po-2 itp. Czasami samoloty te malowano od góry i po bokach specjalną matową ciemnoniebiesko-zieloną farbą. Niektóre samoloty były całkowicie czarne.
Do malowania radzieckich samolotów stosowano także inne schematy malowania. Na przykład: zielone i czarne kolory trawy dla obszarów o bogatej roślinności; kolory piaskowe i brązowe - dla południowych odcinków frontu; małe plamki brązowy na zielonym tle - głównie na południu Ukrainy i na Kaukazie w latach 1942-1943.
Niektóre pojazdy (zwykle wielosilnikowe) stosowały nawet trójkolorowy kamuflaż, łączący plamy szarości, zieleni i brązowo-zielonego (Li-2) lub jasnozielonego, ochry i czarno-zielonego (Jak-6).
W drugiej połowie wojny, czyli od połowy 1943 roku, radykalnie zmieniła się kolorystyka samolotów radzieckich. Stało się bardziej standardowe i stanowiło połączenie dwóch odcieni szarości – ciemniejszego i jaśniejszego, a pod koniec wojny samoloty miały monochromatyczną szaro-zieloną barwę. Dotyczy to przede wszystkim takich pojazdów jak Ła-5fn, Jak-9, Jak-3, Ła-7, Tu-2 itp.
Wśród samolotów radzieckich sił powietrznych nie można pominąć dość dużej grupy samolotów, których kolorystyka odbiegała od standardowej z zupełnie innych powodów. Mówimy o sprzęcie lotniczym dostarczanym nam przez naszych sojuszników w ramach Lend-Lease (pomocy wojskowej), z reguły w pierwotnej postaci. Tak więc samoloty angielskie miały plamy w kolorze ciemnozielonym i ciemnoziemnym (brązowym), a później - kombinacje szarozielonych i ciemnoszarych kolorów „morskich”. Dolne powierzchnie tych pojazdów były albo w kolorze kaczych jaj, albo pomalowane na jasnoszary. Samoloty amerykańskie miały jednolity oliwkowy (brudnozielony z brązowym odcieniem) kolor na górze i jasnoszary pod spodem. Dopiero stopniowo samochody te zostały przemalowane wg standardy radzieckie. Zastosowanie sprzętu radarowego i stworzenie całkowicie nowej technologii odrzutowej postawiło przed wojskowymi specjalistami w zakresie kamuflowania samolotów bojowych zasadniczo nowe zadania. Dlatego w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech i niektórych innych krajach inżynierowie, lekarze, psycholodzy, artyści są dziś szeroko zaangażowani w tę pracę i wykorzystuje się najnowocześniejsze technologie.
W pierwszych latach powojennych większość samolotów odrzutowych, zwłaszcza naszych radzieckich, w ogóle nie była malowana i miała srebrno-szary kolor, który stopniowo zastępowano kolorami kamuflażu. Samoloty takie jak Tu-16, Tu-20 i Tu-22 pozostały srebrne.
Ciekawym trendem w kamuflażu samolotów był opracowany w Stanach Zjednoczonych na początku lat 70. tzw. system malowania odwróconych cieni, stosowany na myśliwcach przechwytujących. Jego efektem jest wyrównanie naturalnego światła poszczególnych części samolotu za pomocą różnych odcieni szarości: te obszary, które zwykle wyglądają jaśniej, pokrywane są ciemniejszą farbą i odwrotnie.
Pod koniec lat 70. testy takiego systemu kamuflażu przeprowadziły brytyjskie siły powietrzne. W 1979 roku przyjęto schemat malowania z odwróconymi cieniami (trzy odcienie szarości) dla myśliwców obrony powietrznej Phantom-2, a nieco później dla myśliwców Lightning i Tornado oraz lekkich bojowych samolotów szkolnych Hawk. Równocześnie z wprowadzeniem nowego koloru kamuflażu zmniejszono wielkość znaków identyfikacyjnych, a zamiast jaskrawych kolorów niebieskiego i czerwonego zastosowano pastelowe odcienie. Przytłumiono także jasność różnych napisów wykonanych szablonami. Chociaż insygnia i emblematy eskadry zostały tymczasowo zachowane, jeśli takie istnieją okoliczności awaryjne one, jak donosi prasa zagraniczna, zostaną zamalowane.
Podczas anglo-argentyńskiego konfliktu zbrojnego o Falklandy (Malwiny) kwestią kamuflażu samolotów zajmowała się także szczegółowo brytyjska marynarka wojenna. Myśliwce pokładowe Sea Harrier, które przed wysłaniem na południowy Atlantyk miały tradycyjny dla lotnictwa morskiego szaro-biały kolor (a według brytyjskich ekspertów biała farba na dolnych powierzchniach samolotu była zbyt odblaskowa), stały się monochromatyczny szary. Ze znaków identyfikacyjnych usunięto biały pierścień. Dodatkowo zamalowano emblematy eskadr oraz usunięto jasne napisy i symbole.
Niemieckie Siły Powietrzne opracowały własny schemat kamuflażu, w którym zastosowano kolory szare i zielone, a także linie przerywane, co przypomina kolorystykę nazistowskich niemieckich samolotów.
Pracuj nad tworzeniem nowych skuteczne schematy Powłoka kamuflażowa samolotów wykonywana jest w różnych kierunkach. Czasem biorą najwięcej oryginalne formy. I tak w Kanadzie przeprowadzono eksperyment, w którym na dolną część kadłuba myśliwca CF-18 nałożono lustrzane odbicie jego górnej części ( czaszy, statecznika i innych elementów). Zdaniem ekspertów ta metoda kamuflażu okazała się bardzo skuteczna, gdyż podczas bitew szkoleniowych piloci samolotów „wrogiego” mieli poważne trudności z określeniem położenia przestrzennego tak pomalowanego samolotu CF-18 i, oczywiście, zamiarów ich załogi. Jednak specjaliści Kanadyjskich Sił Powietrznych jak dotąd powstrzymywali się od dalszego rozpowszechniania tych doświadczeń, aby „zapewnić bezpieczeństwo lotów w czasie pokoju”.
Za najbardziej odpowiedni schemat kamuflażu dla warunków europejskich uważa się naprzemienne ciemnozielone i ciemnoszare plamy z zygzakowatymi krawędziami. W ten sposób malowane są lekkie bombowce Buccaneer, myśliwce Jaguar i niektóre inne samoloty. Myśliwce widmowe są zamaskowane jaśniejszymi kolorami: jasnozielonymi i ciemnoszarymi plamami na górze oraz jasnoszarymi i białymi z niebieskim odcieniem poniżej.
Podstawowe samoloty patrolowe Nimrod i myśliwsko-przechwytujące Lightning, operujące głównie nad morzem, są pomalowane tak, aby nie były widoczne z góry na tle morza, a od dołu - na tle chmur.
Natomiast pojazdy szkoleniowe muszą być wystarczająco jasne, aby były widoczne z daleka. Jednak część z nich, gdzie badane są kwestie zastosowania bojowego, ma taki sam kamuflaż jak samoloty bojowe.
Kolorystyka kamuflażu helikopterów jest podobna do barwy samolotów przeznaczonych do działań przeciwko celom naziemnym z małych i bardzo małych wysokości. Jednak helikoptery poszukiwawczo-ratownicze są zwykle pomalowane na jasnożółty kolor.
Niektóre typy samolotów mogą być pomalowane na inne (niestandardowe) kolory. Przykładowo samoloty pionowego startu i lądowania Harrier, które brały udział w lotach nad Norwegią, pomalowano na biało w czarne kropki i paski, aby nie wyróżniały się szczególnie na tle powierzchni ziemi pokrytej śniegiem i kamieniami.
Dla modelarzy i kolekcjonerów niezwykle ważna jest umiejętność prawidłowego namalowania oznaczeń identyfikacyjnych, zwłaszcza jeśli nie udało im się pozyskać fabrycznej kalkomanii. Tutaj na ratunek powinny przyjść wspomniane już maski szablonowe z wyciętym wizerunkiem.
Przy wykańczaniu modelu ważne jest nie tylko dobre poznanie historii, ale także zwrócenie uwagi na miarę i skalę znaków identyfikacyjnych, oznaczeń cyfrowych, „rys” i „odprysków”. W przeciwnym razie tam, gdzie faktycznie było drewno lub tkanina, może pojawić się „metal”, a znaki identyfikacyjne mogą sprawić, że nawet najpiękniejszy model będzie nienaturalny. I oczywiście kopia prototypowego samolotu nie może wyglądać jak maszyna, która brała udział w dziesiątkach bitew powietrznych, tak jak maszyna asa nie powinna wyglądać, jakby dopiero co opuściła montażownię. Dlatego wymagana jest żmudna, ale bardzo ciekawa i pożyteczna praca polegająca na studiowaniu historii lotnictwa, wyszukiwaniu fotografii i kolorowych obrazów kopiowanych samolotów, które pomogą uzupełnić kolorystykę modelu o niezbędne niuanse.
Będziesz potrzebować
- - zestaw części do montażu;
- - ostry nóż;
- - papier ścierny;
- - pilniki igłowe;
- - szkocka;
- - klej modelarski;
- - klej PVA;
- - pędzle do kleju i farb;
- - aerograf;
- - farby akrylowe.
Instrukcje
Kup interesujący Cię model. Dziś w sprzedaży można znaleźć szeroką gamę zestawów do montażu kopii z różnych okresów. Mogą różnić się konfiguracją i gotowością do montażu, dlatego przed dokonaniem ostatecznego wyboru dokładnie zapoznaj się z opakowaniem produktu.
Przygotuj narzędzia potrzebne do złożenia modelu. Kup klej modelarski, a także klej PVA. Podczas przetwarzania części, bez których nie można się obejść ostry nóż, pliki i papier ścierny. Aby pomalować gotowy model, kup pędzle różne rozmiary i sztywność. Przyda się także aerograf.
Wyjmij zawartość i dokładnie ją sprawdź. Takie wstępne zapoznanie się z projektem pozwoli Ci zorientować się, jakie rodzaje i ilość części należy złożyć. Zazwyczaj części modelu składa się z płaskich bloków połączonych wypustami, a bloki są montowane nie przypadkowo, ale w określonej kolejności.
Określ kolejność montażu, sprawdzając instrukcję i wizualną reprezentację modelu. Aby stworzyć wizerunek produktu na pudełku, skorzystaj z dostępnych Ci zdjęć prototypowych (można je znaleźć w literaturze historycznej lub w Internecie).
Wybierz ramki, do których przymocowane są główne części modelu. Na przykład w przypadku modelu samolotu będą to kadłub i skrzydła. Za pomocą noża usuń części z bloku, a następnie dokładnie wyczyść punkty mocowania wlewu.
Złóż razem połówki ciała. Nie spiesz się, aby skleić części razem; Najpierw połącz je kawałkami taśmy. Nie zaleca się również natychmiastowego odłączania wszystkich części od wlewów, ponieważ w tym przypadku trudno będzie określić tożsamość części i jej miejsce w modelu. Wykonaj montaż sekwencyjnie.
Przymocuj wszystkie główne elementy konstrukcyjne do nadwozia, pojedynczo, mocując je taśmą lub za pomocą specjalnie dostarczonych kołków. Kiedy model nabierze gotowej formy, dokładnie go sprawdź ponownie, pamiętając o względnym położeniu części i, jeśli to konieczne, zapisując kolejność montażu.
Rozłóż model i przystąp do końcowego montażu, łącząc elementy za pomocą kleju. Do mocowania kolejnej części można przystąpić dopiero po wyschnięciu kleju. Nie stawiaj sobie za cel ukończenia montażu w krótkim czasie. W razie potrzeby podziel proces na kilka etapów, np.: czyszczenie części, składanie korpusu, wykończenie modelu, malowanie.
Po całkowitym złożeniu plastikowego modelu przystąp do jego malowania. W takim przypadku najpierw sprawdź instrukcję i oryginalny obraz. W niektórych przypadkach model będzie musiał zostać zagruntowany przed nałożeniem farby. Jeśli jest to wymagane dla nadania modelowi autentyczności, nałóż na karoserię farbę kamuflażową. Po wyschnięciu farby model może zająć miejsce w Twojej domowej kolekcji.
Inspiracją do napisania tego artykułu, podobnie jak całego felietonu, był mój znajomy, który wraz z synem postanowił złożyć model, choć jeszcze nie zdecydował, jaki.
A na jego pytanie: „Jaki klej kupić?” Zacząłem szczegółowo wyjaśniać jakie są kleje modelarskie i jak je stosować. Dlatego zdecydowałam się zamieścić tutaj wszystkie moje wymysły. Istnieje więc kilka rodzajów klejów do modeli. Tradycyjnie można je podzielić na kilka grup.
Kleje do styropianu
Do tej grupy zaliczają się np.klej do modeli Firmy Zvezda lub Akan produkują również swoje kleje od znanych na całym świecie firm modelarskich, na przykład Revell i Tamiya.
Ta kategoria klejów jest najpowszechniej stosowana wśród modelarzy wykonujących prefabrykowane modele plastikowe. Preparaty te oparte są na octanie butylu. Z biegiem czasu klej styropianowy może zgęstnieć; można przywrócić mu poprzednią konsystencję rozcieńczając go octanem butylu.
Zasada działania tej kategorii klejów polega na stopieniu powierzchni styropianu, która następnie zostanie przyklejona do innej powierzchni styropianu. Następnie, gdy dwie części zostaną połączone, następuje wzajemne stopienie obu powierzchni i cząstki substancji przedostają się z jednej połowy produktu na drugą. Następnie, po odparowaniu kleju, roztopione powierzchnie twardnieją. Sklejony produkt można używać po kilku godzinach, ale dla pełnej gotowości lepiej poczekać dzień. Czas gotowości produktu zależy również od grubości nałożonej warstwy kleju. Po całkowitym wyschnięciu produkt posiada bardzo dobrą przyczepność. Kleje te mają znaczną wadę: kleją tylko styropian. Na przykład nie są już w stanie skleić pleksi ani plastikiem, ani samym sobą. Do tych celów można zastosować dichloroetan. Można go kupić w sklepach dla radioamatorów. Taka butelka o pojemności 30 ml kosztuje 30 rubli.
Substancja jest bardzo toksyczna i szkodliwa, ale jeśli będziesz z nią ostrożnie pracować, ten klej będzie całkiem odpowiedni do użycia. Jest niezbędny w przypadku konieczności przyklejenia czaszy wyciągniętej z plexi do kadłuba wykonanego ze styropianu lub dobrze nadaje się do wykonania poprzez rozpuszczenie kawałków styropianu w płynie.Początkujący modelarze mogą polecić kleje z tej właśnie grupy do montażu swoich pierwszych modeli plastikowych. Konkretnie będzie idealnie pasowaćklej do modeli Firma Zvezda, ponieważ jest najtańsza i bardzo dostępna.
Kleje nadciekłe.
Ta kategoria klejów charakteryzuje się zwiększoną płynnością i zdolnością penetracji. Zasada działania jest taka sama jak w przypadku powyższych związków. Ten klej jest dobry do pracy trudno dostępne miejsca, można skleić pęknięcia itp. Nie pozostawia praktycznie żadnych śladów na powierzchni modelu. Tego typu klej modelarski szybko schnie, dlatego trzeba z nim szybko pracować. Dla ułatwienia aplikacji najlepiej użyć pędzla. Skład oparty jest na tym samym octanie butylu, więc do pracy można używać tej substancji w przypadku braku zastrzeżonego nadpłynnego kleju. A w sprzedaży można znaleźć niedrogą kompozycję firmy Akan - nadciekły klej modelarski Akan-profi.
Klej do części przezroczystych.
Przeznaczony jest do klejenia elementów przezroczystych. Często zdarza się, że przy montażu latarni, na szczęście, klej spływa na przezroczystą część i trzeba go usunąć i wypolerować. Aby uniknąć takich problemów, istnieje specjalna kompozycja kleju. Jego zasada opiera się nie na stopieniu części, ale na zastosowaniu podstawy, w stan ciekły ona jest pochmurna- biały, który po wyschnięciu staje się przezroczysty. Tę kompozycję nakłada się na powierzchnie części i po 10-15 minutach są one łączone. Przedstawicielami tej kategorii są klej Aqua do przezroczystych części firmy Akan czy kompozycja Micro Kristal Klear firmy Microscale.
Klej modelarski cyjanoakrylowy (CA)
W tej grupie znajduje się duża liczba wszelkiego rodzaju superklejów, które są sprzedawane nawet na straganach.
Opiera się naCyjanoakrylan, substancja uzyskana jeszcze w 1942 roku. Klei bardzo szybko i dość mocno, ale słabo trzyma złącze ścinane. Katalizatorem kleju CA jest woda, dlatego przy dużej wilgotności szybko twardnieje i jest źle przechowywany. Długotrwałe przechowywanie wymaga warunków o niskiej wilgotności i niskiej temperaturze od +5 do +10°C. W warunki życia Nadaje się do tego lodówka. Jakość kleju zależy od jego czystości; im więcej cyjanoakrylanu i mniej zanieczyszczeń, tym większa wytrzymałość klejonego produktu. Klej ten przeznaczony jest do klejenia zestawów żywicznych (dodatków do modeli żywicznych), składania modeli pełnożywicznych, montażu fototrawionych elementów i przyklejania ich do styropianowych części modelu. Jest również szeroko stosowany w budowie lub naprawie modeli sterowanych radiowo. Jest bardzo wygodny w terenie przy naprawie modelu ze względu na szybkość schnięcia i mocne połączenie. Niektórzy modelarze używają cyakryny jako kleju do modeli plastikowych. Kleje cyakrynowe różnią się także grubością; im cieńszy klej, tym szybciej twardnieje.
Dlatego jeśli chcesz poprawić część lub przenieść ją podczas procesu instalacji, lepiej użyć żelu. Istnieją również aktywatory i opóźniacze, które pozwalają przyspieszyć lub spowolnić proces sklejania produktu.Podczas pracy z cyjanoakrylanem należy unikać wdychania jego oparów, gdyż mogą one powodować podrażnienie błon śluzowych. W przypadku kontaktu ze skórą może wystąpić reakcja alergiczna. Niebezpieczny jest także kontakt cyakryny z tkaniną bawełnianą. Kiedy wchodzą w interakcję, wytwarza się ciepło, które może prowadzić do oparzeń, a nawet pożaru. Aby ułatwić pracę z tubą o dużej pojemności, na dzióbek można nałożyć igłę strzykawki. Przy każdym kolejnym użyciu kleju cyjanoakrylowego igła jest dobrze rozgrzana np. zapałką lub zapalniczką i substancja jest ponownie gotowa do użycia.
Kleje epoksydowe
Zasada ich działania polega na tym, że żywica epoksydowa twardnieje pod wpływem utwardzacza, tworząc mocne połączenie między częściami. Ten rodzaj kleju doskonale nadaje się do budowy modeli sterowanych radiowo, ich domowych napraw, produkcji poszczególnych elementów i części modelu poprzez formowanie ich z włókna szklanego. Niektóre żywice epoksydowe pozwalają na wykonanie z nich całych modeli i klonowanie części. Użyj żywicy epoksydowej jakoklej do modeli wykonane z tworzywa sztucznegoto nie zadziała, bo cechy chemiczne styropianu, utwardzona żywica nie będzie kleiła się do plastiku. Kleje epoksydowe doskonale nadają się do modeli wykonanych z drewna, żywicy i włókna szklanego oraz do mocowania części metalowych do powyższych materiałów. Czas utwardzania kleju epoksydowego zależy od jego rodzaju i marki i może wynosić od jednej godziny do jednego dnia. Ekspozycja na ciepło skraca ten czas. Przed rozpoczęciem stosowania należy zapoznać się z instrukcją użycia konkretnego składu. Tak inny kleje epoksydowe rozcieńczany w różnych proporcjach (żywica/utwardzacz). Przykładowo żywicę epoksydową EPD rozcieńcza się w stosunku 1:10, czyli jedna część żywicy (zawartość dużej butelki) to jedna część utwardzacza (zawartość szklanej butelki).
Ale klej epoksydowy „Moment” Super Epoxy rozcieńcza się w stosunku 1:1, to znaczy jedna część kleju to jedna część utwardzacza. Dla łatwości użycia obie tubki wykonane są w formie strzykawek, które są wygodne do wyciśnięcia tej samej ilości związków.
Klej do modeli papierowych
Odrębnym rodzajem modelarstwa są modele papierowe i kartonowe. Istnieją pewne osobliwości w pracy, montażu i malowaniu. Na przykład klej PVA najlepiej nadaje się do montażu takich modeli. Zwykle jest to gęsta, biała, praktycznie bezwonna ciecz. Aby uzyskać wymaganą gęstość, PVA można rozcieńczyć wodą. Ale jeśli całkowicie stwardniał, to niestety nie można go już rozcieńczyć. Kleju PVA można również użyć do sklejenia drewna lub forniru, na przykład podczas budowania drewnianych modeli statków na ławce. Przed użyciem PVA należy dokładnie wstrząsnąć lub wymieszać, ponieważ z czasem kompozycja będzie się rozdzielać.
Wszystkie powyższe kleje, z wyjątkiem PVA, są dość toksyczne i należy z nimi pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, unikając kontaktu z ustami i oczami. Jeśli jednak tak się stanie, należy je natychmiast przepłukać pod bieżącą wodą i wówczas wskazana jest konsultacja z lekarzem. Z drugiej strony, jeśli będą ściśle przestrzegane środki bezpieczeństwa, nie będzie szkody dla zdrowia. Dlatego przed użyciem jakiegokolwiekklej do modeli Należy zapoznać się z instrukcją użycia i ściśle przestrzegać zalecanych środków ostrożności.
