Jak zbudować niedrogą saunę na wsi. Budujemy łaźnię własnymi rękami - demonstracja budowy krok po kroku Jak zrobić łaźnię własnymi rękami fotoreportaż

Pod koniec ubiegłego lata postanowiliśmy z synem zrobić to sami na naszej daczy. Mamy tam już stały dom, a poza tym nie ma problemów z zaopatrzeniem w prąd i wodę. Wyboru dokonano o godz budowanie szkieletu, ponieważ jest nie tylko ekonomiczny, ale można go również zbudować w ciągu kilku dni.

Po przygotowaniu projektu łaźni o wymiarach 4,5 x 4,5 m rozpocząłem zakup drewna, desek, elementów złącznych, elektronarzędzi, blachodachówki, izolacji, płyt OSB, hydro- i paroizolacji. Zamówiłem także dostawę szamotu i cegły czerwonej zwykłej oraz gliny ogniotrwałej do pieca. Nawiasem mówiąc, sam zaprojektowałem piec do kąpieli. Przy układaniu pomógł mi doświadczony mistrz pieca; w końcu chciałem, aby piec był jak najbardziej wydajny i bezpieczny. Na kartce papieru w kratkę sporządziłem schemat pieca, starałem się jak najdokładniej sfilmować proces budowy (łącznie z budową domu), aby moje doświadczenia przydały się innym osobom.

Oczywiście zbudowanie łaźni dla dwóch osób jest dość trudne, więc w pewnym momencie mojemu synowi i mnie pomagało jeszcze dwóch odważnych pracowników.

Układ

Na początek powstał projekt naszej przyszłej łaźni. Zastanawialiśmy się nad lokalizacją toalety, łazienki z prysznicem, łaźnią parową i lokalizacją pieca. Zgodnie z projektem obliczono lokalizację przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz położenie przewodów elektrycznych. Zdecydowaliśmy się na budowę dachu dwuspadowego z oknem na szczycie. Pod dachem powinno znaleźć się miejsce na strych, na którym będziemy przechowywać narzędzia lub miotły kąpielowe. Okna będą w sumie dwa, nie biorąc pod uwagę tego, co jest pod dachem. Jedna służy jako źródło światła w pomieszczeniu relaksacyjnym (120 x 120 cm), dwie pozostałe służą do dodatkowej wentylacji łaźni parowej (60 x 60 cm) i pralni (90 x 60 cm). Zamontujemy metalowe drzwi dla większego bezpieczeństwa mienia podczas naszej nieobecności na daczy.

Grupa wejściowa będzie składać się z małej drewniane schody oraz baldachim szczytowy, również wykonany z drewna.

Zdecydowano się na budowę fundamentów z rur azbestowo-cementowych. W sumie są 24 słupki, a 5 z nich będzie trzymać piec. W przyszłości wokół fundamentów łaźni zostanie ułożona ślepa powierzchnia i zainstalowany kanał burzowy, ponieważ nie mam ochoty wychodzić na wilgotne, brudne podwórko po przyjemnych zabiegach.

Łaźnię zlokalizowaliśmy w jednym z narożników działki. W pobliżu wysoki płot i drzewa. Moim zdaniem idealne miejsce na budowę. Być może w najbliższej przyszłości zbudujemy czcionkę lub małą na trawniku w pobliżu łaźni

Fundacja

Fundament, jak już mówiłem, pod naszą łaźnią jest kolumnowy. Najpierw przy pomocy najemników usunęliśmy łopatami warstwę ziemi porośniętą trawą. Teren został wyrównany, po czym przystąpiono do oznaczania.

Pierwszy kąt zaznaczano wbijając kołek w ziemię i wyrównując go w pionie. Do dalszego oznaczania przydał się kwadrat i pięciometrowa miarka. Do pierwszego kołka przywiązano sznurek, zmierzono 450 mm, sprawdzono kąt i włożono dwa kolejne kołki, wskazując odpowiednio drugi i trzeci narożnik łaźni. Pociągając za linkę w ten sam sposób, zainstalowaliśmy ostatni czwarty kołek.

Pomimo tego, że kąty sprawdziliśmy kwadratem, pomiar przekątnych wykazał drobne niedokładności. Musiałem je skorygować, lekko przesuwając stawki i wyraźnie je wyrównując.

Kolejnym etapem prac było oznaczenie położenia słupów, których odległość wynosi 112,5 cm. Oznaczenie położenia polegało na płytkim przyklejeniu prętów zbrojeniowych.

Będzie jeden w łaźni przegroda wewnętrzna, podłączony do narożnika pieca. Za pomocą miarki zmierzyliśmy z synem i zaznaczyliśmy położenie jednego słupka, który będzie podtrzymywał przegrodę, oraz czterech kolejnych, które później znajdą się pod piecem.

Po wszystkich obliczeniach i oznaczeniach czas wywiercić otwory pod filary fundamentowe. Zejdą półtora metra pod ziemię i wystawią z ziemi kolejne 30 cm. Na zdjęciu widać, że usunęliśmy sznurki, ale zostawiliśmy kołki. Doły wykopano dość szybko – robotnicy wiercili wiertarką gazową, syn pomagał nieść ziemię. Nawiasem mówiąc, średnica dołów wynosiła około 30 cm, czyli 5 cm większa średnica rury azbestowo-cementowe.

Aby słupki stały stabilnie, na dno otworów wsypałem warstwę żwiru i piasku, a następnie zagęściłem tę zasypkę ręczny sabotaż. Zrobiłem to sam, przybijając drążek uchwytu prostopadle do długiej kłody brzozowej. Zasada jest prosta – wsyp żwir, weź kłodę, opuść ją do dołu i zapukaj nią kilka razy.

Do każdego otworu wsypano piasek i żwir, zagęszczono i ułożono filary, pod piecem umieszczono 5 sztuk

Razem z synem mieszaliśmy cement na słupki w małej maszynce elektrycznej. Dosypali cementu, piasku i trochę kruszonego kamienia, wymieszali i zalali wodą. Kolumny zostały wypełnione zgodnie ze wszystkimi zasadami. Najpierw rurę opuszczono do otworu, a następnie wlano do niej pierwszą warstwę roztworu. Rurę podnieśliśmy tak, aby część roztworu spłynęła na dno wykopu, po czym ją obniżyliśmy, wypoziomowaliśmy i następnie wylaliśmy na górę warstwami co 20-30 cm. Każdą warstwę należało zagęścić tą samą kłodą z poprzeczką. Na szczęście średnica kłody była mniejsza niż średnica rur. Aby uniknąć zabrudzenia filarów, beton wlewano przez wąską rynnę i plastikowy lejek. Okazało się całkiem schludnie. Po wylaniu w beton wbiliśmy pręty zbrojeniowe (pręty gwintowane). Górną krawędź pozostawiono tak, aby wystawała nieco ponad beton w celu późniejszego zamocowania prętów dolnej ramy. Na koniec wsypano piasek w przestrzeń pomiędzy ścianami dołów a rurami. Na tym etapie prace budowlane zostały tymczasowo zakończone.

Dwa dni później, dobrze wypoczęty, zabrałem się za fundamenty pod piec. Arkusz płyty wiórowej pociąłem na 5 części - 4 na ściany szalunku i 1 na spód. Bardzo duży liść wypróbowałem to na słupkach wsporczych, a następnie wywierciłem w nim otwory na kołki, a jednocześnie przybiłem boki gwoździami. Powstałe pudełko z otworami umieściłem na kołkach, przygotowałem nakrętki i podkładki i wyrównując arkusz, powoli dokręcałem łączniki. Szalunki podparto od dołu deskami.

Aby wzmocnić fundament pod piecem, wykonałem ramę wzmacniającą. Znaleziony siatka zgrzewana, wyciąć dwie części prawie do rozmiaru szalunku i zespawać kawałki drutu, aby rama okazała się obszerna. Spójrz na diagram, pokazuje on, jak rozmieszczone są pręty. Oczywiście najlepiej nie używać siatki zgrzewanej, ale samodzielnie związać poszczególne pręty zbrojeniowe miękkim drutem. Takie połączenie jest bardziej elastyczne i prawie nigdy się nie psuje.

W szalunku z ułożonym klatka wzmacniająca wsypany, zmieszany z porcją drobnego kruszonego kamienia. Nie ma tu wiele do powiedzenia - wlano, wypchnięto drutem pęcherzyki powietrza, zagęszczono, przykryto folią i pozostawiono do stwardnienia. Proces ten jest długotrwały i trwa cały miesiąc. Mój syn i ja nie czekaliśmy, postanowiliśmy w tym czasie wykonać ramę łaźni, dach i pewne prace z tym związane.

Zanim zabrałem się za układanie belek, pomiędzy filarami przekopałem rury kanalizacyjne i wodociągowe, aby później nie trzeba było czołgać się pod legarami.

Listwy dolne i podłoża

Rama dolna to pierwsza warstwa belek ułożona na słupach fundamentowych. Wziąłem dobrze wysuszone drewno o wymiarach 15 x 15 cm i potraktowałem je Seneżem. Wilgotność w łaźni jest dość wysoka, drewno bez impregnacji po prostu zacznie gnić.

Belki połączyłem metodą „pazurową”. Dla przejrzystości narysowałem schemat z wymiarami. W pracy korzystałem z piły do ​​metalu i szlifierki. Najpierw wyciąłem wszystkie końcówki, następnie ułożyłem belki na polanie przed łaźnią i sprawdziłem poprawność połączeń.

Kiedy ja to robiłem, mój syn kładł hydroizolację na fundamencie - pokrywając wierzchołki filarów mastyks bitumiczny i przyklejono do niego kawałki papy.

Aby położyć taśmę na fundamencie, musieliśmy wywiercić otwory na kołki wystające z betonu. Drewno ułożono bezpośrednio na słupkach, wykonano oznaczenia, po czym nawierciłem. Po zaznaczeniu pierwszych dwóch belek ułożyliśmy je na podporach, sprawdziliśmy kwadratem, aby kąt wynosił dokładnie 90 stopni, i dopiero potem dokręciliśmy nakrętki zabezpieczające. Nawiasem mówiąc, nie wierciliśmy otworów pod słupki pośrednie; wycięliśmy zbrojenie, aby nie przeszkadzało. Drewno zostało skręcone nakrętkami jedynie w narożnikach łaźni. W miejscu, w którym miała znajdować się przegroda wewnętrzna, ułożono jeszcze dwa kawałki drewna.

Teraz czas na położenie legarów podłogowych. Aby nie martwić się o ponowne wycinanie prętów, zakupiłem płytki z otworami na kotwy.

Wziąłem deski o przekroju 150 x 50, przeciąłem je i przymocowałem do belek za pomocą wspomnianych łączników, śrub i śrubokręta.

Na górze przyszyłam legary Arkusze OSB. Rezultatem było całkiem dobre podłoże.

Zero gotowe, podłoże - płyta OSB 22 mm

Ceny płyt OSB (płyty o wiórach zorientowanych)

OSB (płyta o wiórach zorientowanych)

Montaż ramy i kratownic

Montaż ścienny

Ściany zmontowaliśmy z tych samych desek o przekroju 150 x 50 mm, łącząc je ze sobą za pomocą metalowych blach perforowanych (narożników). Teoretycznie odległość między stojakami powinna wynosić od 60 cm do jednego metra i tak też zrobiliśmy, z tą różnicą, że deski były montowane nieco bliżej siebie powyżej i poniżej nadproży okiennych.

Ściany montuje się za pomocą narożników i wkrętów żelaznych 45 mm

Montaż przeprowadziliśmy na trawniku przy łaźni, więc dużo wygodniej było dokonać pomiarów, przyciąć i naprawić. Montaż jest bardzo prosty - najpierw łączone są ze sobą dwie górne i dwie dolne deski, następnie składane są prostokąty okien, po czym dodawane są brakujące nadproża i podpory. Dodatkowo wzmocniliśmy konstrukcję ściany wysięgnikami. Ponadto, w celu wzmocnienia konstrukcji, przymocowaliśmy jeszcze jedną deskę za pomocą wkrętów samogwintujących (użyliśmy ocynkowanych 45 mm) nad trzema nadprożami okien i jednymi drzwiami (zwróć uwagę na zdjęcie).

Ściany montowano jedna po drugiej, zaczynając od frontu. Bardzo trudno jest zamontować konstrukcję bez zniekształceń samodzielnie lub nawet razem, dlatego montaż przeprowadziło pięć osób - ja, mój syn i trzech asystentów. Ściany przymocowano do siebie i do podłóg za pomocą gwoździ ze stali nierdzewnej o długości 100 mm, wbijając je w dwóch rzędach co 45-50 cm. Na koniec ułożono kolejny rząd desek spinających i przybito je na wierzchu ścian. Ta metoda konstrukcja ramowa Przypomina mi zestaw konstrukcyjny dla dzieci. Zmontowaliśmy i zainstalowaliśmy ściany w ciągu zaledwie trzech dni.

krokwie

Dach naszej łaźni jest dwuspadowy wiszące krokwie. W sumie wykonaliśmy 11 kratownic. Zdjęcie pokazuje, jak podnosiliśmy je na dach.

Kratownice wykonano ze spadkiem 45 stopni i wzmocniono dwoma rozpórkami. Po wykonaniu jednej kratownicy i zamocowaniu elementów blachami perforowanymi, kontynuowałem pracę, wykorzystując pierwszy trójkąt jako szablon do pozostałych. Krokwie dachu mojej łaźni spoczną na deskach górnego wykończenia i zostaną do nich przymocowane za pomocą narożników. Zwróć uwagę na nacięcia wykonane w miejscach styku krokwi z górną listwą, a także na końcach krokwi, gdzie odciąłem narożnik dla bardziej estetycznego wyglądu zwisów.

Więźby dachowe

Więźbę krokwiową pełniącą funkcję frontonu wzmocniono czterema pionowymi listwami, a pośrodku przybiłem dwa nadproża, aby później zamontować okno wentylacyjne.

Dwie zewnętrzne kratownice zostały zmontowane z zaledwie dwóch desek każda. Na koniec przymocowaliśmy te kratownice. Na zdjęciu widać pręty trzymające je na miejscu. W ten sposób stworzyliśmy małe daszki z tyłu łaźni i nad elewacją.

Rama i prawie gotowy dach

Ceny różnych rodzajów elementów złącznych do krokwi

Łączniki krokwiowe

Montaż płytek metalowych

Zdecydowałem się na pokrycie łazienki fińskimi matowymi płytkami metalowymi Pural, ponieważ ich matowe wykończenie jest najbardziej odporne na blaknięcie i uszkodzenia mechaniczne.

Przed montażem blachodachówki położyłem na dachu warstwę hydroizolacji, którą przymocowałem cienkimi listwami bezpośrednio do krokwi. Następnie z niewielką szczeliną przymocowałem deski poszycia.

Do poszycia przybiłem arkusze metalowych płytek. Zwykłe wkręty samogwintujące nie nadają się tutaj, dlatego kupiłem specjalne, pomalowane tak, aby pasowały do ​​powłoki. Płytki metalowe ułożyłem w jednym rzędzie, zachowując następujący wzór:

• prześcieradło zostało podniesione na dach za pomocą lin;
• prace rozpoczęły się od prawego dolnego rogu. Pierwsza zrównana była z gzymsem i mocowana specjalnymi wkrętami, przy czym nie były one wkręcane do końca, aby można było skorygować położenie blachy;
• drugi arkusz ułożono z zakładką w jednej fali i ponownie przykręcono do poszycia za pomocą wkrętów samogwintujących;
• Ostatni arkusz rzędu został zabezpieczony podczas układania drugiego rzędu.

Od razu, żeby nie musieć kilka razy wracać na dach, odciąłem podszewkę i obszyłem gzymsy.

Montaż systemu odwadniającego

Z pomocą zamontowałem rynnę. Wybrałam rynny metalowe, bo są najtrwalsze, choć plastikowe są tańsze. Kupiłem rynny o szerokości 100 mm i średnicy 75 mm. Długość okapu mojej łaźni wynosi 5 metrów każdy, odległość od okapu do ślepego obszaru wynosi 2,5 metra. Na podstawie tych danych zakupiłem dwie rury o długości 2,2 m, dwa lejki wylotowe odpowiednie do rynien, dwa kolanka odpływowe, 4 korki do rynien. Do połączenia rur z lejkami potrzebne były kolejne 4 kolanka.

Rury mocuje się do ściany za pomocą obejm co 30 cm, więc wziąłem 14 obejm i 10 wsporników, będę je montował na gzymsie co metr. Do zabezpieczenia trzymetrowych rynien potrzebne były także cztery zamki.

Zacząłem pracę od oznaczeń. Wziąłem drabinę, taśmę mierniczą, marker i nić i wczołgałem się pod dach. Musiałem naciągnąć nitkę na tyle, aby przymocować rynnę o nachyleniu 5mm na 1m, czyli całkowite nachylenie 25mm.

Do poszycia (15 cm od krawędzi) przymocowałem dwa skrajne, regulowane wsporniki i przeciągnąłem nitkę. Sprawdziłem nachylenie za pomocą taśmy mierniczej. Pozostałe wsporniki zabezpieczono tak, aby dotykały gwintu. Następnie przybiłem listwę gzymsową do poszycia.

Nawiasem mówiąc, wszystkie te prace wykonałem przed montażem płytek metalowych, a rynny ułożyłem bezpośrednio po zamontowaniu całego pokrycia. Rury podłączyłem po wykonaniu okładzin zewnętrznych ścian domu.

Rynny łączono zamkami. Na uszczelkę gumową nałożyłem uszczelniacz i połączyłem rury pozostawiając szczelinę około 3 mm pomiędzy końcami łączonych elementów. Ta szczelina jest potrzebna, aby skompensować rozszerzalność cieplną.

Użyłem piły do ​​metalu, aby wyciąć w rynnach otwory w kształcie litery V, wziąłem lejki i połączyłem je, po prostu wsuwając krawędzie pod zewnętrzne zagięcie rynny, a następnie zaginając kołnierz nad przednią krawędzią rynny. Lejek zamontowałem w odległości 15 cm od końca rynny.

Na końcach rynien zamontowałem zatyczki. Kolanko odpływowe zostało przymocowane do rury za pomocą nitów. Nie kupiłem pająka wkładanego do lejka; sam zgiąłem drut, aby łapał zanieczyszczenia.

Przymocowałem uchwyty rur za pomocą kołków. Rury montuje się w bardzo prosty sposób - wkłada się je w siebie i mocuje za pomocą zacisków, które wstępnie przybija się kołkami do ściany.

Okładzina ścienna łazienki

Dla okładzina zewnętrzna Na ściany łaźni wybrałam płyty Izoplaat. Mają dobrą paroprzepuszczalność, a materiał jest naturalny. Ponadto płyty te wzmacniają sztywność ścian łaźni. Wziąłem „Izoplaat” o grubości 25 mm, wyciąłem go wyrzynarką i przymocowałem do ramy za pomocą gwoździ.

Płyty zielone - Isoplaate, paroprzepuszczalne. Dach - blachodachówka Pural Matt

Na płyty Izoplaat naciągnąłem folię Izospan. Materiał ten jest również wodoodporny i wiatroszczelny, ale nadal przepuszcza parę wodną. Materiał zabezpieczyłam zszywaczem, wykonując poziome i pionowe zakłady o długości około 10 cm.

Ociepliłem wnętrze łaźni wełną bazaltową. Płyty trzeba było miejscami docinać, gdyż nie mieściły się w przestrzeni pomiędzy słupami. Dodatkowo niczym nie zabezpieczyłam waty, leżała dość ciasno.

Już na tym etapie moi asystenci zaczęli wykonywać hydraulikę z polipropylenu. Widać to wyraźnie na zdjęciu. Wybrałem ten ukryty typ instalacji rurowej ze względów estetycznych. W przyszłości wszystkie zostaną ukryte pod okładziną wykończeniową.

Zewnętrzną ozdobną okładzinę łaźni wykonano z szalunku. Materiał ten nie został wybrany przypadkowo. Po pierwsze, łaźnia, wyłożona drewnem, ma reprezentacyjny wygląd po drugie, drewniana okładzina pozwala ścianom „oddychać”, a kondensacja nie gromadzi się ani w izolacji, ani w samej ramie.

Aby zapewnić niezbędną warstwę powietrza, bezpośrednio na paroizolację nałożyłem cienkie drewniane listwy o szerokości 3 cm i grubości zaledwie pół centymetra.

Ceny materiałów termoizolacyjnych

Materiały termoizolacyjne

Przypływ do bazy

Nawiasem mówiąc, dopiero po wypełnieniu listew i przed rozpoczęciem montażu okładziny zacząłem montować odpływ do podstawy. Wziąłem zielone metalowe paski. Szerokość, którą wybrałem, wynosiła tylko 50 mm - to wystarczy na łaźnię. Aby równomiernie zabezpieczyć odpływy, najpierw pociągnąłem za nić, sprawdziłem linię za pomocą poziomu, a następnie przystąpiłem do montażu z odległego rogu łaźni.

Wziąłem pierwszą deskę i zaznaczyłem ołówkiem linię w poprzek profilu pośrodku. Cofnąłem się o 5 cm od tej linii w prawo i w lewo, umieściłem punkty i połączyłem je tak, aby powstał trójkąt. Trójkąt ten wycięto metalowymi nożyczkami, po czym zagiął pasek, przymocował go do ściany domu i dokręcił specjalne wkręty samogwintujące z podkładkami. Dla jasności załączam schemat, który znalazłem w Internecie.

Pozostałe profile na obwodzie mocowano w ten sam sposób – po prostu wkręcając śruby i jednocześnie sprawdzając ich poziomość. Wszystkie połączenia zostały pokryte mrozoodporną masą uszczelniającą. Przy montażu wszystkich desek dodatkowo wzmocniłem odpływy podstawy pianką poliuretanową - nałożyłem ją w niewielkiej ilości pod deski.

Montaż wykładziny

Zdecydowałem się na montaż okładziny za pomocą zacisków. Oczywiście można po prostu przybić deski gwoździami, ale jest to dość brzydkie.

Mój syn i ja po prostu docisnęliśmy pierwszą deskę do ściany, wypoziomowaliśmy ją i zabezpieczyliśmy wkrętami samogwintującymi, przykręcając je wzdłuż krawędzi deski. Następnie w rowki pierwszej deski okładziny od góry wsuwano obejmy (wsuwano je obok łat poszycia nałożonych na paroizolację) i wbijano gwoździe w istniejące otwory. Drugą deskę włożono w rowek poprzedniej. Obie deski zostały wbite młotkiem przez bloczek pośredni tak, aby zostały szczelnie połączone. Następnie ponownie włożyliśmy zaciski i zabezpieczyliśmy je gwoździami. W ten sam sposób mocowano pozostałe deski, odcinając nadmiar w otworach okiennych i drzwiowych.

Po prostu przybiłem ostatni trójkąt pod samym dachem.

Kiedy skończyłem ze ścianami, zbudowałem małą powyżej drzwi wejściowe. Przypomniałem sobie o tym później, zamieniając go w szczyt, pokrywając go metalowymi płytkami i instalując pod baldachimem latarnię.

Okna

Okna to inna historia. Muszą być instalowane zgodnie z technologią i unikając zniekształceń. W łaźni okna powinny nie tylko być źródłem światła i zapewniać wentylację, ale także dobrze zatrzymywać ciepło.

Same okna zamówiłem wcześniej w jednej firmie, ale wszystko zamontowałem. Na początek wziąłem taśmę paroizolacyjną i hydroizolacyjną. Pierwsza zabezpieczona była na całym obwodzie rama okienna od wewnątrz, drugi - od zewnątrz, czyli od ulicy. Później przykleję brzegi tych taśm do Izospanu.

Zamontowałem ramę i wbiłem plastikowe kliny dystansowe, aby stworzyć dwucentymetrową szczelinę na piankę. W zestawie z oknami znajdowały się podkładki montażowe z otworami, w które wkręciłem długie śruby. Następnie spieniłem szczeliny i ponownie wszystko sprawdziłem na poziomie.

Swoją drogą przy montażu skrzydła filmowałem tylko z jednego okna – największego. Małe okna zamontowałem bez demontażu ram.

Drzwi

Zamówiłem metalowe drzwi, żeby złoczyńcy nie dostawali się zimą do mojej łaźni.

Najpierw wymontowałem drzwi z zawiasów i przymierzyłem ościeżnicę w otworze. Wszystkie pomiary były dokładne, a pudełko pasowało idealnie. Zabezpieczyłem pudełko wkrętami samogwintującymi przez oczy, uprzednio podkładając pod nie kliny w celu wypoziomowania. Szczeliny pomiędzy ościeżnicą domu a ościeżnicą wypełniłem pianką montażową, po jej wyschnięciu zawiesiłem skrzydło drzwiowe.

Sufit wanny

Aby ułożyć sufit, wziąłem zwykłą deskę modrzewiową i ostrożnie przybiłem ją do belek podłogowych. W miejscu, w którym będzie właz umożliwiający wyjście na poddasze, wyciąłem prostokątny otwór.

Dalsze prace kontynuowano na poddaszu oraz po wybudowaniu pieca do sauny. Na szorstkim suficie położyłem folię paroizolacyjną, a na niej płyty z wełny bazaltowej, szczelnie wkładając je między belki podłogowe. Naciągnęłam go na watę folia z tworzywa sztucznego i zabezpieczyłem taśmą. Na koniec po prostu przybiłem kolejną warstwę desek obrzynanych. Pozostaje tylko wykonać pokrywę włazu i zabezpieczyć drabinę. Łączniki były w zestawie, ale po prostu przykręciłem wszystkie części do belek podłogowych.

Kupiłem dobrej jakości drabinę rozsuwaną, wyposażoną w gotową pokrywę włazu. Aby jednak osłona ta nie wyróżniała się na suficie, starannie przykryłam ją listwami. Okazało się dobrze, właz stał się prawie niewidoczny po zamknięciu.

Okablowanie

Zająłem się szczegółowo kwestią prądu, starając się zrobić wszystko dokładnie i zgodnie z przepisami. Na zdjęciu widać, że okablowanie, a także rury doprowadzające wodę ukryłem, układając przewody na etapie izolacji wewnętrznej ścian łaźni i przed wykończeniem.

Całe okablowanie jest w metalowych wężach, połączenia w skrzynkach na zaciskach. W panelu jest ogólny RCD na 30 mA, potem 3 obwody

Prąd z domu został pociągnięty drogą powietrzną, na szczęście odległość była niewielka. Wkręcił hak w jedną ze ścian łaźni i ten sam wkręcił w ścianę domu (odległość haków od ziemi wynosi około trzech metrów). Przeciągnął między nimi mocny kabel, wokół którego owinięto przewodzący kabel.

Na zdjęciu widać zaciski mocowane do haków. Montuje się go tak:

• drut SIP jest rozsuwany, przygotowywane jest miejsce na zacisk;
• drut SIP jest wkładany w rowki zacisku kotwiącego;
• przewody „klinowe”;
• zacisk kotwiący jest przymocowany do haka - wspornika.

W garderobie zamontowałem gniazdka, włączniki (klasa IP-44) i panel. Odległość od podłogi do gniazdek wynosiła 90 cm. W łaźni parowej i pralni poprowadziłem przewody tylko do lamp (starałem się robić wszystko z dala od pieca), ponieważ w tych pomieszczeniach jest zbyt wilgoć i gniazdka po prostu nie mogą. zostać zainstalowany.

Wziął miedziane kable i przeciągnął je przez niepalną metalową falistość, którą zabezpieczył zaciskami. W niektórych miejscach musieliśmy wywiercić otwory w belkach nośnych, aby zainstalować fałdę. Puszki instalowałem po pokryciu ścian szalunkami. Oraz gniazdka, włączniki i piękne lampy(do łaźni parowej wziąłem go z żaroodporną lampą o klasie IP-54) Zainstalowałem go jako ostatni.

Robię uziemienie. Uziemienie zostało wykonane zgodnie z oczekiwaniami - trójkąt, narożniki pionowe zespawano listwą 40 ​​mm. RCD zostaje uruchomiony „natychmiast”

Uziemienie zostało wykonane tak jak powinno być - trójkąt, pionowe półmetrowe narożniki zespawano listwą 40 ​​mm. Aby to zrobić, musiałem skorzystać z pomocy znajomego elektryka, który znalazł spawarka. W pobliżu łaźni wykopano trójkątny rów. Wbili w ziemię trójkąt zespawany z narożników. Następnie zespawali kolejny odcinek stalowej taśmy, który wyniesiono nad ziemię w pobliżu ściany łaźni. Do końca listwy przyspawano śrubę M10. Następnie konieczne było wywiercenie otworu w ścianie łaźni, aby ułożyć miedziany przewód uziemiający (miałem średnicę 8 mm) od uziemienia do panel dystrybucyjny. Owinęliśmy przewód wokół śruby, całość zamknęliśmy skrzynką zaciskową, a przy panelu pracował wykwalifikowany elektryk i mój znajomy na pół etatu.

Wszystko trwało około dwóch godzin. Pokryłem metalowy pasek bitumem, aby zapobiec rdzewieniu. Wykopałem rowy, zagęściłem je i latem przyszłego roku zasieję tam trawnik.

Kanalizacja

W łaźni znajdzie się prysznic, w planach jest także łaźnia parowa zabiegi wodne dlatego instalacja kanalizacyjna jest koniecznością. Wykonałem studnię drenażową jako ostateczny punkt poboru ścieków. Wykopałem półtorametrowy dół o średnicy około 1,2 metra, zagęściłem dno, przykryłem piaskiem i drobnym żwirem. Następnie w wykopie zamontowaliśmy dwumetrowe pierścienie żelbetowe. Połączenie pierścieni pokryto cementem zmieszanym z płynnym szkłem.

Rów do zaopatrzenia w wodę. Głębokość - na bagnet

Rury poprowadzono z pralni i łaźni parowej. Kolejną rurę poprowadziłem od miejsca pisuaru. W posadzce wykonano trzy otwory i wprowadzono do nich rury. Trzy rury połączono ze sobą za pomocą odpowiedniej złączki. Wspólna rura Położyli go na lekkim zboczu wzdłuż wykopanego rowu do studni. Jedna rura nie była wystarczająco długa, więc musiałem połączyć dwa proste odcinki za pomocą złączki. Wszystkie złącza są silikonowe. Najpierw na dno wykopu nasypałem piasku, a po instalacji użyłem go do wypełnienia rury.

Studnię przykryto okrągłą płytą żelbetową z otworem. Zbudowałem szyjkę z cegły i przymocowałem ją zamiast pokrywy. metalowy właz do kranu gazowego. Ma małą średnicę, ale wystarcza do sprawdzenia poziomu drenażu w studni i wypompowania ścieków za pomocą ciężarówki kanalizacyjnej. Ale myślę, że nie ma potrzeby wchodzić do środka.

Właz inspekcyjny. Zamiast włazu zainstalowano właz na kran gazowy. Możesz sprawdzić poziom i go wypompować. Nie ma potrzeby wspinania się do środka

W lokalu zainstalowano kanalizację wraz z syfonami i filtrami. Kompaktowa część wkładana bezpośrednio do rury kanalizacyjnej. Przy wyborze preferowałem produkt z metalową kratką, kierując się względami niezawodności i trwałości. Sam ruszt jest kwadratowy z okrągłym otworem pośrodku; podczas układania płytek nie musiałem tracić dużo czasu na zabawę z docinaniem. Odpływ zamontowałem równolegle z wylaniem wylewki podłogowej i ułożeniem płytek, o czym napiszę później.

Maszyna do cięcia cegły - szlifierka na chińskim łóżku

Sam go opracowałem i zaprojektowałem. Układanie wykonał wykonawca pieca na podstawie moich szkiców. Prace rozpoczęły się przed położeniem podłóg wykończeniowych, myślę, że przyczyny są jasne.

Na wcześniej wylanym fundamencie ułożono papę i ułożono pierwszy rząd cegieł. Aby zapobiec zniekształceniom, każdy rząd cegieł układano najpierw bez zaprawy gliniastej. Do sprawdzenia poziomości użyto poziomicy. Wyciągnięto również piony, aby kontrolować pionowość muru.

Na zdjęciu drugi i trzeci rząd cegieł tworzących komorę popielniczą oraz „dodatek” niezbędny do ogrzania dna paleniska. Konstrukcja ta znacznie przewyższa wydajność klasycznych pieców z komorą popielniczą o powierzchni równej palenisku.

Przed montażem owinąłem drzwi sznurem azbestowym i uszczelniłem taśmą maskującą. W istniejące otwory włożyłem drut wiążący i przekręciłem go. Podczas układania cegieł budowniczy pieca umieścił długie końce skręconego drutu pomiędzy rzędami, co zapewniło pewny montaż drzwi.

W czwartym rzędzie zakryto popielnik, zabezpieczono ostatecznie drzwi i zablokowano część „wyrostka”. Położono tu także ruszt żeliwny, wycinając dla niego prostokątne nacięcia w cegłach. Siatkę (wymiary 20 x 30 cm) układa się swobodnie, zachowując odstęp około 2 cm niezbędny do skompensowania rozszerzalności cieplnej metalu.

Aby strop był wystarczająco mocny, cegły wcięto w klin. Przy aranżacji sufitu nie zastosowano metalowych narożników.

Pomiędzy czwartym a piątym rzędem, a następnie co dwa rzędy, producent pieców zalecił ułożenie stalowej siatki wzmacniającej.

Następnie mistrz ułożył palenisko, używając do jego ścian żółtych cegieł szamotowych. Sufity i drzwi paleniska zostały rozplanowane według zasady opisanej powyżej. Szczegółowy proces murowania widoczny jest na zdjęciu. W palenisku zainstalowano także cegły szamotowe z nacięciami trójkątnymi. Otwory te są niezbędne do doprowadzenia powietrza wtórnego, bez którego dopalanie gazów drzewnych nie jest możliwe.

Podczas układania kanałów gazowych (dymowych) między rdzeniem szamotowym a zewnętrznymi ścianami pieca ułożono tekturę azbestową. Zwróć uwagę na zachodzenie na siebie rdzenia szamotowego. Cegły są ciosane i instalowane na krawędzi.

Na zdjęciu widoczne są także gzymsy z czerwonej cegły, na których zostaną ułożone cegły żeliwne. A na górze będą kamienie piecowe. Dla jasności narysowałem schemat rdzenia szamotowego wskazując położenie cegieł żeliwnych i niektórych innych elementów pieca. Portal kominkowy zostanie zamontowany po prawej stronie pieca, od strony łaźni parowej. Drzwi do czyszczenia i załadunku paliwa otwierają się na przebieralnię. W ten sposób dym nigdy nie przedostanie się do łaźni parowej i tlenek węgla, a gorące kamienie można spryskać wodą – „parą”.

Piec do kąpieli. Rama adaptera

Piec do kąpieli. Portal kominkowy

Po zakryciu rdzenia szamotowego i zamontowaniu portalu kominka (patrz zdjęcie) murowanie kontynuowano bez zmian. Wewnątrz nadal tworzyły się proste pionowe kanały dymowe, które w rzędach 20-21 łączyły się w jeden. Nad dalekim kanałem dymowym utworzono sufit, pomiędzy kanałami zainstalowano ramę zaworu (widok obejściowy), w którym otwór zapewniał swobodny przepływ gazów, a nad najbliższym kanałem dymowym zamiast sufitu zainstalowano piecyk zawór kominowy. Część umieszczono w przygotowanych wcześniej wycięciach w cegle i zabezpieczono szamotem oraz dwoma kołkami (otwory w cegłach wiercono wiertłem Pobedit).

Dwa rzędy później zainstalowano kolejny zawór rurowy. W sumie są trzy zawory - dwa z nich służą do komin oraz jeden bypass zainstalowany pomiędzy kanałami dymowymi (przepływ bezpośredni).

Trzy zawory – dwa na rurę i jedno obejście (skok bezpośredni)

Zdjęcie pokazuje przejście do rura ceramiczna, wykonany w formie czterech rzędów cegieł, przy czym każdy rząd częściowo zwisa z poniższego. Nad czwartym zwisającym rzędem cegieł ułożone są jeszcze trzy rzędy - przejście do komina. W ostatnim rzędzie tego przejścia widać okrągłe wycięcie, w które zostanie zamontowany ceramiczny komin, a raczej element zbierający kondensat.

Na bocznych panelach pieca znajdują się również ceglane występy, które są niezbędne do dalszej aranżacji przegród wewnętrznych.

Piec był przykryty aż do sufitu. Używany metalowe rogi, na którym położono ostatni rząd cegieł. Pomiędzy stropem a cegłami ułożono arkusze azbestu.

Sam montaż komina (do łaźni wziąłem ceramiczny włoski Effie Domus) zajął bardzo mało czasu. Bloki były po prostu instalowane jeden na drugim, mocowane za pomocą szczeliwa i zaprawy glinianej budowlanej. Na górze komina zamontowano deflektor chroniący przed opadami atmosferycznymi.

Kilka dni później przetestowali piec do sauny - spalili kilka gazet. Przyczepność jest po prostu świetna.

Później, gdy kładłem podłogę, położyłem przed paleniskiem blachę stalową z pojemnikiem na popiół. W ten sposób łatwiej jest zamiatać, a podłoga nie zapali się, jeśli przypadkowo wypadnie węgiel.

Zostały wszystkie cegły :)

Ceny cegieł ogniotrwałych

Cegła ogniowa

Wideo - Montaż komina ceramicznego

Podłoga

Zaizolowaliśmy to. Łaźnia parowa i prysznic mają podłogę wyłożoną kafelkami, a garderoba ma podłogę laminowaną. Najpierw opowiem Ci o łaźni parowej i prysznicu; jest tam o wiele więcej ważnych niuansów.

Układanie płytek

Płytki zostały zakupione z wykończeniem matowym i szorstkim, aby się nie ślizgały. Stwierdziliśmy, że płytki są dużo lepsze od podłóg drewnianych – nie gniją i są łatwe w czyszczeniu. Zakupiony klej miał najlepsze właściwości w zakresie odporności na wilgoć.

Na podłożu położono hydroizolację nachodząc na ściany. Na hydroizolację położono izolację EPPS (grubość 30 mm). Dla lepszej przyczepności styropianu do hydroizolacji zastosowano klej montażowy.

Na izolację wzdłuż latarni wylano jastrych ze spadkiem w kierunku lejka spustowego. Przed wylaniem roztworu ułożono siatkę wzmacniającą i zestaw latarni. Zdjęcie pokazuje, że sygnalizatory przymocowaliśmy nie do podłogi, ale do roztworu azbestu - ułożyliśmy w nich stosy i wcisnęliśmy w nie profile. Roztwór (cement z piaskiem) wymieszano w wynajętej betoniarce, ponieważ... Ważne było, aby w ciągu jednego dnia wypełnić całe piętro. Roztwór rozprowadzono z wiadra za pomocą kielni na ruszt pomiędzy latarniami i wyrównano drewnianą deską – zasada. Na koniec podłogę wypoziomowano szeroką pacą i fugą.

Płytki ułożono z dala od rynny odpływowej, aby ułatwić utrzymanie skarpy. Każdy z nich został wcześniej namoczony w wodzie. Na wyschnięty i zagruntowany jastrych nanosi się klej za pomocą pacy zębatej. W tym przypadku kleju nie nałożono od razu na całą powierzchnię podłogi, a jedynie na miejsce pod ułożenie 1-2 płytek. Klej szybko twardnieje i nie można go od razu pokryć. duży obszar podłoga. Grubość warstwy kleju utrzymywano w przybliżeniu na poziomie grubości płytki. Nadmiar kleju wokół ułożonych elementów zebrałem prostą, wąską szpatułką.

Najpierw ułożono wszystkie rzędy całych płytek, następnie fragmenty wzdłuż ścian. Cięcie płytek ręczna przecinarka do płytek. Nawiasem mówiąc, w przypadku precyzyjnego murowania wyciągnęliśmy żyłkę i użyliśmy krzyżyków do szwów. Natomiast dla lepszego kontaktu powierzchni płytki ze spoiwem, zaraz po ułożeniu, delikatnie dobijałem gumowym młotkiem każdy kwadrat płytki.

Laminat

Zamontowali go bardzo szybko. Na podłogę położyliśmy folię na izolacji, przybiliśmy sklejkę odporną na wilgoć i rozwinęliśmy podkład.

Rozpakowałem paczkę nożem. Wyjął pierwszy panel i położył go, obracając go z niewielkim występem w stronę ściany. Pomiędzy ścianę a deskę włożyłem 2 plastikowe kliny. Wziąłem drugi pasek i wcisnąłem go w końcowy rowek pierwszego. Wyrównałem i ponownie umieściłem kliny. Kiedy dotarłem do przeciwległej ściany, za pomocą piły tarczowej odciąłem dodatkowy kawałek panelu laminowanego. Następny rząd zaczął się od segmentu. Drugi rząd zmontowałem analogicznie jak pierwszy, po czym podniosłem całą deskę pod kątem 45 stopni i ostrożnie połączyłem ją z zatrzaskiem pierwszego rzędu, a następnie wbiłem młotkiem w blok. Ostatni rząd trzeba było przepiłować wzdłuż, dokładnie mierząc linię cięcia.

Ściany

Ściany, jak widać na fotorelacji, pokryte są szalunkami lub kafelkami. Najpierw najważniejsze rzeczy.

Układanie płytek

Ściany na wierzchu izolacji okryliśmy odporną na wilgoć płytą gipsowo-włóknową. Do mocowania zastosowano wkręty samogwintujące. Wkręcano je w odstępach co 25 cm i lekko cofając się od krawędzi. Blachy przycięto tak, aby łączenia opadały na belki ramy.

W łaźni parowej zdecydowano się na cokół z płytek, więc musiałem kupić dwa arkusze odpornej na wilgoć płyty gipsowo-kartonowej, ostrożnie pociąć je na paski i przykręcić na obwodzie ścian. Nawiasem mówiąc, płyta gipsowo-kartonowa została już przymocowana do stałej folii (paroizolacja).

Pod prysznicem ułożono pierwszy rząd płytki podłogowe. Musiałem go trochę przyciąć, aby górny rząd płytek na ścianie składał się z całych płytek.

Klej nałożyłem na ścianę szpatułką, nałożyłem i dobijałem płytki młotkiem. Pomiędzy sąsiednimi płytkami wstawiłam krzyżyki, tak aby szwy były takie same. Płaskość i poziomość sprawdzałem przy dużym poziomie wody. Drugi i kolejne rzędy ułożono płytkami w innym kolorze.

Część płytek wykorzystano do dalszego montażu rur i urządzeń elektrycznych. Zrobiłem oznaczenia ołówkiem, sprawdziłem dokładność położenia otworu linijką i kwadratem, po czym wiertło ruszyło do akcji. Najpierw wywierciłem otwór wiertłem kołowym. Aby zapobiec pękaniu płytki, na wierzch przyklejono kawałek taśmy maskującej. Gdy otwór centralny był już gotowy, zmieniłem dyszę na okrągłą. W tym celu od razu kupiłem koronę z powłoką z węglika wolframu. Dość drogi, ale wystarczył na cały proces wykończenia.

Natychmiast podczas układania nadmiar kleju usuwano szmatką, aż kompozycja wyschnie. Szwy fugowe okazały się gładkie i schludne.

Dzień po wykończeniu ścian płytkami zabrałem się za szwy. Na początek wyciągnąłem wszystkie krzyże. Użyłem dwóch kolorów fug – białej i ciemnego brązu. Do kąpieli wybrałem dwuskładnikową kompozycję epoksydową. Nie jest najtańszy, ale do tego jest idealny mokre obszary. Składniki zaprawy wymieszałem w jednym wiadrze i nie dodawałem wody.

Przed nałożeniem fugi epoksydowej lekko zwilżam ścianę butelką ze sprayem. Zebrałam masę na szpatułkę, a następnie rozprowadziłam ją po szwach, wykonując ruchy od lewej do prawej, prostopadle do szwu. Łopatkę trzymano pod kątem około 30 stopni. Fugę wyrównywałem po 30 minutach od jej nałożenia za pomocą gumowej szpachli. No cóż, w końcu, gdy szwy wyschły, umyłem ściany wodą z mydłem.

Podszewka - montaż

Ściany łaźni parowej nie zostały pokryte GVL. Rozciągnęliśmy folię paroizolacyjną i zabezpieczyliśmy ją zszywaczem i taśmą. Przy okazji dobrze okleiłem również połączenie kanału wentylacyjnego z folią. Na wierzch folii starannie wypchałem listwy - listwy.

Chciałbym zwrócić uwagę czytelników na położenie poziome drewniane deski. Specjalnie je umieściłem tak, aby uniknąć kapilarnego podciągania wilgoci wzdłuż drewniana ściana i uzyskać dobrą cyrkulację powietrza niezbędną do suszenia materiału po zabiegach kąpielowych. Byłoby bardzo nieprzyjemnie, gdyby ciągła wilgoć spowodowała więdnięcie wykładziny lub gdyby po kilku latach zgniła. W końcu budujemy łaźnię od serca i na długi czas. Chcę również powiedzieć, że mocowanie poziome pozwala na naprawę lub wymianę poszczególnych desek, ale jeśli podszewka zostanie umieszczona pionowo na ścianach, będziesz musiał zdemontować połowę ściany.

Na początku chciałem po prostu przybić deski gwoździami, ale potem wybór ponownie padł na zaciski. Nie są one widoczne pod podszewką, a paznokcie mogą rdzewieć pod wpływem dużej wilgoci, pozostawiając czarne plamy na ścianach.

Wszystkie deski zabezpieczyłem impregnatem Neomid, aby zapobiec gniciu drewna. Aby przymocować pierwszy i ostatni pasek, kupiłem miedziowane gwoździe wykończeniowe.

Montaż rozpoczął się od sufitu. Cofnąłem się o 3 cm, przyłożyłem drążek i wbiłem gwóźdź w środek. Wbiłem kolejny gwóźdź po obu stronach deski, a następnie sprawdziłem poziom za pomocą poziomicy. Zmontowałem okładzinę tak, aby czop znajdował się na górze, a rowek na dole. Jest to ważne, ponieważ jeśli inaczej osłonisz ścianę, w rowkach zgromadzi się wilgoć, drewno będzie pęcznieć i przesuwać się.

Od dołu w rowek pierwszej deski włożyłem obejmy, każdy z nich przybity został do poszycia trzema gwoździami. W rowek włożyłem drugi panel dociskowy z czopem. Delikatnie postukałem młotkiem od dołu do góry, aby nie pozostały żadne szczeliny, po czym włożyłem obejmy i przybiłem je. Więc zebrałem to aż do podłogi. Ostatnią dolną deskę przeciąłem wzdłuż tak, aby między podłogą a drewnem pozostała szczelina 2 cm. Włożyłem deskę w czop przedostatniej deski i przybiłem ją gwoździami. Po drodze wierciłem otwory na okablowanie i często sprawdzałem położenie poziome. Wszystkie gwoździe pierwszego i ostatniego panelu pokryłem drewnianym cokołem, a dla urody zamontowałem pionowe listwy w narożnikach.

Półki w łaźni parowej

Mówiłem jak zrobić sufit, podłogę i ściany, piec jest gotowy, pozostaje tylko zrobić półki w łaźni. Do pracy brałem deski lipowe i listwy sosnowe. Narysowałem schemat, przygotowałem śrubokręt, długie śruby, metalowe kątowniki montażowe, młotek i gwoździe.

Najpierw zaznaczyłem pręty i pociąłem je szlifierką. Przyciąłem końce poziomych prętów, które będą łączyć się z przednimi pionowymi słupkami, stosując zasadę „czopu i wpustu”. Oznacza to, że zrobiłem „czop” na poziomych prętach i „rowek” na słupkach pionowych.

Pierwszą rzeczą, którą przykręciłem do ściany, były słupki podporowe. Chciałbym zauważyć, że podpory te nie powinny stykać się z podłogą; należy pozostawić odstęp do dwóch centymetrów. Do słupków wsporczych przymocowałem poprzeczki. Po prostu wziąłem kątownik montażowy i przybiłem go pod poziomymi prętami w miejscu, w którym łączyły się ze słupkami wsporczymi. W ten sposób przybiłem pręty, na których będą leżeć deski i pręty, aby zapewnić stabilność.

Podobnie zamontowałem ramę pod dolną ławkę i mały stolik na miotły, po czym położyłem deski na ramie i zabezpieczyłem je wkrętami samogwintującymi. Dla wygody odciąłem wystające ostre krawędzie i dokładnie przeszlifowałem deski i ramę, aby nie wbić drzazgi.

Drzwi wewnętrzne

Zasada działania jest podobna do montażu drzwi wejściowych. Drzwi w łaźni parowej są szklane, drzwi w garderobie są drewniane. Skrzynka w obu przypadkach wykonana jest z drewna, zamawianego w zależności od wielkości otworu.

Pudełko składa się z kilku elementów. Połączenia są piłowane pod kątem 90 stopni. Najpierw zabezpieczona boczne paski i górę za pomocą gwoździ. Następnie włożyłem plastikowe kliny i kilka przekładek pomiędzy elementy puszki i wydmuchałem pianka poliuretanowa. Kiedy już trochę przeschnęło, starannie przybiłem boczne listwy ościeżnicy, które zakryły szczelinę i warstwę pianki.

Nie zrobiłem zdjęć samego procesu, więc dla przejrzystości załączam schemat obrazkowy.

Zawiasy były w zestawie; przymocowałem je do pudełka i płótna za pomocą wkrętów samogwintujących. Na tym etapie pracy ważne jest sprawdzenie wszystkich odległości miarką, aby drzwi wisiały równomiernie. Następnie pozostaje tylko zawiesić drzwi na zawiasach i zamontować klamkę.

Instalacja wodociągowa

Na zdjęciu widać, że mamy wiszące na ścianie wiadro douche, pisuar, prysznic i kran z wylewką. Na etapie kładzenia fundamentów i wznoszenia ścian wykonano rury kanalizacyjne oraz wodociągowe. Teraz porozmawiamy bezpośrednio o instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Prysznic, pisuar

Zacznijmy od pisuaru. Razem z synem wybraliśmy kompaktowy model naścienny z kranem zamiast spłuczki, przynieśliśmy go, rozpakowaliśmy i przykleiliśmy do ściany, aby zrobić oznaczenia. Pisuar posiada otwory montażowe, ich umiejscowienie oraz zarys zaznaczyliśmy markerem na ścianie po sprawdzeniu, czy produkt został równomiernie przymocowany do ściany.

Otwory pod kołki wywiercono zgodnie z oznaczeniami.

Syfon w pisuarze jest solidny, wypróbowaliśmy go na wylocie rury kanalizacyjnej, po czym połączyliśmy rurę i syfon specjalną rurą. Końcówkę rury, którą wprowadzono do rury kanalizacyjnej, owinięto lnianą nicią i pokryto czerwonym ołowiem.

Bateria pisuarowa jest bardzo łatwa w montażu. Część jest połączona z pisuarem za pomocą gumowej uszczelki. Wysokość żurawia reguluje się poprzez obracanie części. Podłączenie do rury doprowadzającej wodę odbywa się za pomocą nakrętki. Po podłączeniu pisuaru do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, posmarowałem spoinę ceramiki ze ścianą uszczelniaczem instalacyjnym i sprawdziłem funkcjonalność całej instalacji.

Trochę o wiadrze do nalewania. To wspaniałe urządzenie, które obraca się po pociągnięciu za łańcuch, a mechanizm pływający wewnątrz wiadra zapobiega jego przepełnieniu. Rama łyżki zabezpieczona jest kołkami, a woda dostarczana jest za pomocą elastycznego węża.

Instalowany według tej samej zasady. Pakiet zawiera już wszystko, czego potrzebujesz, jedyne czego potrzebujesz to klucz nastawny oraz taśmę sanitarną „Unipack” lub „Moment”. Mimośrody wyjąłem z pudełka, wkręciłem je w rury ciepłej/zimnej wody, następnie zmierzyłem poziomicę i wyregulowałem w poziomie, jednocześnie zwiększając odległość między nimi do 150 mm (lekko obracając każdy mimośrod po kolei).

Kolejnym etapem był montaż samego produktu. Na mimośrody nakręcono gwint, założono gumowe uszczelki, następnie umieściłem mieszadło i na mimośrody nakręciłem nakrętki złączkowe.

Udostępniam kolejny film, który obejrzałem przed montażem kranów.

Bocznica piwnicy

Aby łaźnia wyglądała przyjemniej i ciekawiej, zdecydowałem się pokryć kolumny fundamentowe panelami bocznica piwnicy. Aby go zabezpieczyć, potrzebne są metalowe paski tworzące poszycie. Zrobi to nawet profil z płyty gipsowo-kartonowej. Pragnę zaznaczyć, że najpierw wylałem ślepą powierzchnię i zrobiłem promenadę od strony elewacji, a dopiero potem przymocowałem poszycie i panele. W przeciwnym razie trudno byłoby obliczyć wysokość paneli.

Do mocowania poszycia (dolny profil startowy w odległości 5 cm od obszaru niewidomego i podłogi) użyte wkręty samogwintujące i narożniki (wystarczy odciąć kawałki profil z płyt gipsowo-kartonowych do robienia narożników). Za pomocą śrubokręta całą konstrukcję montuje się w ciągu kilku godzin; najważniejsze jest dokładne zmierzenie długości pionowych usztywnień i zabezpieczenie poziomych profili za pomocą poziomicy (dla wygody użyłem poziomu i pociągnąłem linkę prowadzącą) .

Panele przymocowałem za pomocą wkrętów samogwintujących, wkręcając je mniej więcej co pół metra. W ten sam sposób mocuje się elementy maskujące w narożnikach. Od razu zrobiłem kwadratowe szczeliny w panelach i zamontowałem kratki wentylacyjne (mocowane za pomocą wkrętów samogwintujących w rogach) - 2 kratki z każdej strony łaźni.

Obszar niewidomy

Wylałem pomiędzy fundament łaźni a płot. Natychmiast ułożono rynnę drenażową z rusztem. Kolejność jest następująca:

Przed drzwiami wejściowymi mamy podłogę z desek. Po prostu ułożyli deski na trzech równoległych prętach, przycięli krawędzie piłą do metalu i ułożyli je przy drzwiach wejściowych.

Podłoga modrzewiowa. Baza - panele plastikowe„pod kamieniem”

Wykończenie

Aby nadać łaźni wykończony wygląd, wyposażyliśmy ganek w baldachim i domowej roboty drabina. Wysokość stopni na schodach wynosi 18 cm, części zostały zmontowane za pomocą kątowników montażowych i wkrętów samogwintujących.

Od bramy do wejścia dotarłem, w pobliżu łaźni udało mi się zebrać kompostownik i porządny kosz na drewno opałowe. Wnieśliśmy meble do łaźni, powiesiliśmy półki, zasłony, zawiesiliśmy miotły. W przyszłości planuję urządzić ogródek od frontu w pobliżu łaźni i zbudować grilla na świeżym powietrzu.

Już od czasów starożytnych łaźnia była miejscem odpoczynku i relaksu. Popularnością tych starożytnych budynków przewyższa nawet możliwości rekreacji na świeżym powietrzu.

Jak samemu zbudować łaźnię?

Budowa łaźni własnymi rękami jest trudnym zadaniem, a jej wykonanie będzie wymagało pewnej wiedzy, o której wkrótce się dowiesz.

Aby zbudować łaźnię własnymi rękami, musisz zapoznać się z planem działania:

• Zaprojektuj łaźnię;
• Zrozumieć etapy budowy;
• Zdobądź materiały budowlane;
• Połącz komunikację;
• Ułóż łaźnię od wewnątrz.

Po zapoznaniu się z etapami budowy musisz zdecydować o miejscu, w którym będzie zlokalizowana łaźnia, ponieważ wiele zależy również od lokalizacji.

Najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby:

• łaźnia będzie zlokalizowana na wzgórzu, co znacznie uprości instalację odpływu wody;
• obok łaźni będzie rzeka lub staw;
• Okno w łaźni będzie zlokalizowane naprzeciwko domu, co umożliwi obserwację paleniska.

W przypadku domu ogrodowego odległość nie będzie większa niż 3 metry, a w przypadku budynków takich jak łaźnia odległość ta nie powinna przekraczać 1 metra.

Projekt i rysunki łaźni najlepiej zamówić u lokalnych projektantów; będzie to kosztować około 5000 rubli. Możesz także poszukać w Internecie gotowych szkiców i zdjęć łaźni, które najlepiej odpowiadają Twoim upodobaniom.

Łaźnia z cegły, kamienia lub bloczków

Jako materiały do ​​wanny ceglanej można bezpośrednio użyć cegły, kamienia lub bloków.

Aby zbudować łaźnię, należy wykopać dół i wypełnić go 20 cm piasku, a następnie napełnić go wodą w celu zagęszczenia.

Drugim krokiem jest ułożenie pokruszonego kamienia na piasku o grubości 10 cm, który następnie należy ponownie przykryć piaskiem.

Ostatnim krokiem będzie instalacja systemu odwadniającego i drenażowego budynku.

Łaźnia wykonana z drewna

Pierwszą warstwą podstawy łaźni będzie 20-centymetrowa warstwa piasku, drugą warstwą będzie kruszony kamień, a trzecią warstwą będzie wylewka betonowa. Kluczowy etap będzie wzmocnieniem budynku.

Aby uzyskać więcej, w warstwy należy włożyć metalowe pręty solidna konstrukcja a dla dodatkowej stabilności należy położyć metalowe płytki na środku, które są związane drutem.

Uważać na!

Kolejnym etapem pracy jest obszar ślepy, który jest niezbędny, aby fundament łaźni nie został zmyty wodą.

Najlepiej jest wykonać ślepy obszar z gliny, jest on znacznie mocniejszy niż beton, a także nie tworzy przy tym zimnych szwów. Warstwę pokruszonego kamienia należy wylać na ślepy obszar.

Następnie musisz zainstalować odpływ w wannie. Najpierw musisz wykopać dół i doprowadzić jego rów do krawędzi fundamentu budynku, przykryć ściany otworu drewnianymi deskami ze zbrojonego drutu, a następnie wypełnić wszystko betonem.

Kąpiel ramowa

Podstawa takiej konstrukcji wanny wykonana jest w uproszczonej technologii, co jest zaletą wanna ramowa. Konieczne jest wykonanie fundamentu z filarów azbestowo-cementowych, które po montażu są wypełnione mieszanką betonową.

Następnym krokiem będzie zaznaczenie ścian. Następnie musisz rozpocząć łączenie desek za pomocą gwoździ. Górna i dolna listwa są montowane z desek. Ściany takiej wanny wykonane są w konstrukcji kratowej.

Uważać na!

Materiały potrzebne do wykonania ścian to pręty, izolacja i materiały poza, Na przykład Płyty OSB lub dom blokowy, a wewnątrz można zastosować klapę.

Materiały do ​​​​izolacji i paroizolacji

Łaźnię od zewnątrz warto ocieplić tylko wtedy, gdy w budynku jest ogrzewanie.

W przypadku wanny drewnianej konieczne jest wykonanie rusztu, który zostanie włożony w izolację. Do prac potrzebna będzie wełna mineralna o szerokości warstwy 50 mm.

Podłoga do kąpieli

W przypadku wanny ramowej, gdy pozostaje tylko zaizolować podłogę i ułożyć deski podłogowe, oprócz tego należy ułożyć bale, podłoże i zabezpieczyć konstrukcję przed odparowaniem, wówczas ułóż izolację i sprawdź wodoodporność.

Najlepiej jest wykonać podłogę z betonu, ponieważ dzięki temu kąpiel szybciej wyschnie i posłuży znacznie dłużej. Drewniane panele układane są na betonowej podłodze, można je następnie wyjąć do wyschnięcia i można spokojnie zająć się swoimi sprawami.

Uważać na!

Zdjęcie kąpieli DIY

Czasem naprawdę masz ochotę wyrwać się z miejskiego zgiełku i wyjechać na wieś. Cisza, spacery, robienie ulubionych rzeczy – co może być lepszego! Jeśli na daczy zapewniony jest komfort, chcesz tu wracać raz po raz. Jednym z komfortowych warunków życia na daczy jest łaźnia.

Budowę można oczywiście powierzyć profesjonalnych budowniczych. Jednakże, aby zbudować i ulepszyć łaźnię letni domek całkiem zdolna sama. Eliminuje to dodatkowe wydatki i pozwala na wykończenie i zagospodarowanie terenu w pełnej zgodzie z własnymi pragnieniami i preferencjami. Dlatego to zadanie nie jest łatwe, ale mieści się w możliwościach początkującego budowniczego. Własnoręcznie zbudowana łaźnia jeszcze bardziej zachwyci właścicieli. Jak więc samemu zbudować łaźnię?

Po pierwsze, jak w przypadku każdej konstrukcji, najpierw musisz zdecydować o projekcie i materiałach, z których zostanie zbudowana łaźnia. Wybór materiału bazowego do budowy zależy od położenie geograficzne i warunków pracy, a także od własnych możliwości.

Łaźnie wykonane są z cegły, betonu komórkowego i innych materiałów kamiennych, niektórzy wolą łaźnie ramowe, jednak wielu początkujących budowniczych woli budować łaźnię z drewna. Ten lekki i trwały materiał nie wymaga poważnego i drogiego fundamentu, ale ma doskonałe właściwości. Przy odpowiedniej pielęgnacji obsługa łaźni nie sprawi większych problemów.

I oczywiście należy preferować drewno - łaźnia wykonana z tego materiału zachowa wszystkie zalety konstrukcji drewnianej i wyeliminuje problemy i dodatkowe koszty, które mogą pojawić się przy budowie ścian z bali. Budowanie ścian z drewna przypomina pracę z zestawu konstrukcyjnego - może mieć różne wymiary geometryczne i przekroje (prostokąt, kwadrat, półokrąg), a także w przypadku drewna profilowanego posiada rowki do mocowania. Budowanie z drewna jest łatwe i wygodne – co może być lepszego dla początkującego budowniczego!

Jak wybrać miejsce na budowę łaźni.

Jednym z najważniejszych punktów jest wybór lokalizacji przyszłego budynku. Lokalizacja musi spełniać zarówno wymogi obowiązujących przepisów, jak i łatwość użytkowania. Podstawowe zalecenia, które mogą pomóc w dokonaniu wyboru:

• jeśli w pobliżu znajduje się zbiornik wodny, nie należy umieszczać łaźni zbyt blisko niego, ponieważ budynek będzie zagrożony zalaniem;
• konieczne jest podjęcie decyzji, w jaki sposób łaźnia będzie zlokalizowana w stosunku do domu: oddzielny budynek, czy będzie do niej przymocowany, ponieważ każda opcja ma swoje pozytywne i negatywne strony;
• uważa się, że lepiej jest zbudować łaźnię na podwórku, we względnej prywatności;
• Konieczne jest zapewnienie obowiązkowej wentylacji podczas budowy, a także zapewnienie odprowadzania ścieków;
• Zdecydowanie nie zaleca się określania lokalizacji przy pobliskiej drodze;
• Podczas stawiania budynku należy wziąć pod uwagę kierunki kardynalne i kierunek wiatru: najlepsze miejsce — część południowa obszar chroniony przed wiatrem, aby nie przeszkadzał wczasowiczom, lepiej mieć okna wychodzące na zachód;
• Pożądane jest, aby łaźnia znajdowała się w pewnej odległości od innych budynków, a jeśli jest przedłużeniem domu, konieczne jest, aby podczas budowy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, tak jak w przypadku budowy osobnego budynku ;
• przy określaniu lokalizacji wanny i jej wielkości należy przestrzegać ustalone przepisami odległości od granic terenu, aby sąsiedzi nie odczuwali dyskomfortu w przyszłości i nie zgłaszali roszczeń właścicielowi;
• Zaleca się zachowanie odległości od ujęcia wody (studni lub odwiertu) nie większej niż 20 metrów.

Na początku budowy zdecydowanie wskazane jest wykonanie projektu, który powinien między innymi określić optymalny obszar budowy.

Uważa się, że szacunkowa powierzchnia na 1 osobę powinna wynosić około 5 m2. Zatem jeśli przewidywana liczba odwiedzających łaźnię wynosi 4 osoby, jej łączna powierzchnia nie powinna być mniejsza niż 20 m2.

Minimalny skład lokalu to: łaźnia parowa, pralnia, pokój relaksacyjny i garderoba. Ważne jest określenie najdogodniejszego położenia tych pomieszczeń względem siebie, a także ich wymiarów geometrycznych.

Najpierw musisz wykonać kilka diagramów i rysunków:

— planu ogólnego zabudowania;
— rysunki każdego pomieszczenia oddzielnie;
— schemat fundamentu;
- schemat pokrycia dachowego;
- plan mocowania i układania drewna;
- plan montażu podłogi i sufitu łaźni;
— schemat instalacji pieca, biorąc pod uwagę jego cechy konstrukcyjne.

Wszystkie niezbędne rysunki można wykonać niezależnie i można je również znaleźć w wielu otwartych źródłach. Z reguły łaźnie wykonane z drewna mają podobne konstrukcje i można łatwo wybrać najbardziej odpowiedni. Jeśli chcesz i masz niezbędny budżet, możesz powierzyć projekt profesjonalnemu architektowi lub budowniczemu.

Dobór materiałów budowlanych.

Poniżej znajduje się lista materiałów, które będą potrzebne do budowy łaźni z drewna:

a) drewno o wymiarach 150x150 mm, chociaż istnieje możliwość zastosowania drewna o przekroju 100 mm lub 200 mm;

B) listwa(świetnie pasuje deska krawędziowa 150x50 mm, długość 4 metry);

c) do budowy stropów płyty z twardego drewna (przeważnie stosuje się okładziny o szerokości 100 mm i grubości 20 mm i większej);

d) materiał do dekoracji ścian (z reguły stosuje się tę samą podszewkę);

e) materiał na paroizolację (doskonałą opcją byłoby zastosowanie folii paroizolacyjnej);

e) hydroizolacja (wskazane jest stosowanie penofolu, chociaż odpowiednia jest folia polietylenowa);

g) izolacja sufitów (dobrą opcją są wełna mineralna);

h) azbest arkuszowy do izolacji konstrukcji drewnianych przed wpływami temperatury, w tym ścian w pobliżu pieca i elementów znajdujących się obok komina;

i) cement, piasek i tłuczeń do budowy fundamentów (zalecenie - cement należy zakupić przed rozpoczęciem budowy);

Do) materiał dachowy na dach, który można wybrać na podstawie osobistych preferencji, a najważniejsze jest to, że organicznie wpasowuje się w otaczające dachy innych budynków;

l) ocieplenie przestrzeni międzykoronowej (lepiej zastosować jutę, chociaż mech lub pakuły są idealne).

Najlepszym momentem na rozpoczęcie budowy jest wiosna, ponieważ po ukończeniu głównego prace budowlane drewno musi wyschnąć i skurczyć się. Wymaga to co najmniej 6 miesięcy.

Sauna zrób to sam - instrukcje krok po kroku.

Krok I – przygotowanie terenu pod budowę.

Przed rozpoczęciem budowy należy oczyścić teren - usunąć krzaki, pniaki, usunąć gruz i wszystko, co będzie zakłócać prace fundamentowe.

Krok II – budowa fundamentu.

Łaźnię z drewna najlepiej zbudować na fundamencie słupowym, który jest niedrogi i doskonały do ​​budowy małych budynków drewnianych i szkieletowych.

Budując, musisz najpierw wykopać szacunkową liczbę otworów do zainstalowania podpór. Ich liczbę oblicza się w następujący sposób: podpory należy zainstalować w narożnikach budynku i na przecięciach ścian, a także z pewnym krokiem na ich obwodzie.

Skok dobierany jest z uwzględnieniem rodzaju gruntu i szacunkowej całkowitej masy konstrukcji. Głębokość otworów powinna wynosić 1-1,5 metra, choć może się różnić w zależności od głębokości zamarzania gleby na danym terenie. Do wykonania tego rodzaju fundamentu, oprócz materiałów wymienionych powyżej, wymagane będą rury i kształtki azbestowo-cementowe.

Na dno wykopu należy wlać mieszaninę piasku i kruszonego kamienia o grubości 10-15 cm, a następnie zainstalować w nim rurę azbestowo-cementową o wymaganej długości, ściśle pionowo i zabezpieczyć. Wewnątrz rury należy umieścić kilka prętów zbrojeniowych.

Następnie wlej roztwór betonu do rury i do wolnej przestrzeni między ścianami wykopu a rurą.

Po wylaniu roztworu należy odczekać kilka dni, a następnie ułożyć między filarami ścianę o grubości połowy cegły.

Krok III – wznoszenie ścian i aranżacja dachu.

Tradycyjnym materiałem do budowy ścian łaźni jest drewno o wymiarach 150x150 mm. Przed ułożeniem pierwszej korony konieczne jest nałożenie hydroizolacji na fundament. Dolną część korony należy leczyć środkiem antyseptycznym. Najczęściej drewno układa się metodą „łapy”.

Pierwszą koronę należy dokładnie wyrównać parametry geometryczne- wszystkie kąty muszą mieć dokładnie 90 stopni. Po wzniesieniu pierwszej korony rozpoczyna się układanie belek pod zespół ścian. Podczas układania ścian należy wykonać otwory na przyszłe drzwi i okna i pamiętać o zaizolowaniu każdego rzędu wybranym materiałem termoizolacyjnym.

Do łączenia koron stosuje się kołki - kołki metalowe lub drewniane.

Po usunięciu ścian montowane jest pokrycie dachowe. W zależności od wybranego kształtu dachu konieczne jest przymocowanie krokwi, które mocuje się do korony górnej za pomocą wsporników.

Podczas montażu dachu skośnego jednospadowego krokwie mocuje się albo za pomocą dwóch podpór zewnętrznych, albo jednego zewnętrznego i jednego wewnętrznego. Podczas budowy dach dwuspadowy Należy bezpiecznie podeprzeć krokwie od dołu do ściany i połączyć je ze sobą od góry, tworząc kalenicę.

Do stałych krokwi mocuje się deski poszyciowe, a następnie układa się na nich hydroizolacje i paroizolacje oraz izolację.

Montaż dachu kończy się montażem wybranego pokrycia dachowego.

Krok IV – prace wykończeniowe wnętrz.

Dekorację wnętrz należy rozpocząć od instalacji komunikacji - kanalizacji, wodociągu, prądu. O kanalizację należy się martwić już na etapie projektowania i wykonywania fundamentów.

Konieczne jest kopanie obok przyszłej łaźni dobrze drenaż, w skład której wchodzi wkopana w ziemię rura kanalizacyjna ze spadkiem do odprowadzania ścieków z komory myjącej.

Po zakończeniu instalacji kanalizacyjnej wykonywana jest podłoga wykończeniowa, która jest wykonana z drewna lub betonu. Podłogi betonowe są trwalsze i najczęściej licowane są płytkami lub gresem porcelanowym.

Jeśli do dekoracji wnętrz wybrano podłogę drewnianą, zwykle powoduje ona przeciekanie. W tym celu do zamontowanych legarów przybija się deski podłogowe z niewielką szczeliną lub w podłodze montuje się niewielki otwór odpływowy, przykryty rusztem.

W takim przypadku podłoga musi być wykonana z lekkim nachyleniem w kierunku odpływu. Następnie woda dostająca się do kanalizacji zostanie odprowadzona rurą kanalizacyjną do studni drenażowej.

Po zamontowaniu sieci kanalizacyjnej należy wykonać izolację, hydroizolację i paroizolację ścian i sufitów przy użyciu odpowiednich materiałów, wykonać instalację elektryczną i wodną.

Po zamontowaniu okien i drzwi wykonaj wykończeniowy pomieszczeń stosując np. podszewkę.

Po zakończeniu wykończenia należy zainstalować niezbędne urządzenia elektryczne.

Krok V - montaż pieca i półek.

Istnieje wiele opcji umieszczania półek; wystarczy przestrzegać zalecanych wymiarów i faktu, że powinny być wykonane z twardego drewna. Zasada montażu jest prosta - montuje się stabilną ramę, zwykle wykonaną z drewna, i mocuje się do niej deski.

Piec musi zostać zainstalowany w pełni zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Konstrukcje drewniane należy izolować od wysokich temperatur pracującego pieca i komina. Jeśli piec jest ciężki, należy go zainstalować na specjalnie wyposażonym fundamencie. Jest to ustalane indywidualnie w zależności od wybranego piekarnika.

Piec dobierany jest w zależności od preferencji właściciela. Może to być tradycyjny piec opalany drewnem, metalowy piec opalany drewnem lub piec elektryczny, czasami wskazane jest wybranie kuchenki gazowej do sauny.

Krok VI – wybór akcesoriów

Istnieje wiele akcesoriów do kąpieli.

Najważniejsze z nich to:

— miotły (dąb, brzoza i inne);
- pojemniki (wiadra, umywalki);
- drewniana chochla do dolewania wody;
— drewniane kraty podłogowe i wiele więcej.

Można dodać dodatkową osobowość dekoracja wnętrz lokal, który pozostaje w gestii właściciela – tutaj, w zależności od pragnień i możliwości finansowych, można puścić wodze fantazji.

Należy dodać, że wszystkie wymienione akcesoria można wykonać samodzielnie. Łaźnia jest doskonałym miejscem do spędzenia czasu w miłym, przyjacielskim towarzystwie lub z rodziną. O wiele przyjemniej będzie uświadomić sobie, że wszystko to zostało zrobione własnymi rękami, w tym przydatne i niezbędny sprzęt: na przykład wieszaki, lampy lub kratki wentylacyjne.

Ciesz się parą!

Film o samodzielnym budowaniu łaźni.

Nie każdy ma chęć lub możliwość zainwestowania dużych pieniędzy w budowę łaźni. A w większości rejonów naszego kraju czasem po prostu trzeba się rozgrzać. Jedynym wyjściem jest zbudowanie sauny niedrogo, własnymi rękami. Istnieje wystarczająca liczba materiałów budowlanych i technologii, które można nazwać budżetem.

Jeśli mówimy o budowie pełnoprawnej, choć małej, ale osobnej wanny stojące, wówczas rama i monolit są uważane za technologie najbardziej przyjazne dla budżetu. Tanie wanny często wykonuje się na ramie drewnianej, wyłożonej sklejką, płytą OSB, deskami - kto ma co. Izolacja umieszczona jest wewnątrz, pomiędzy obiema powłokami.

Jedna z opcji konstrukcja ramy- z deskowaniem

W konstrukcji monolitycznej najpopularniejszym do budowy wanien jest arbolit - mieszanina cementu i trocin. Trociny mogą być całkowicie bezpłatne lub kosztować bardzo niewiele. W przypadku betonu drzewnego wymagana jest niewielka ilość cementu, więc tego typu konstrukcja raczej nie uderzy mocno w twoją kieszeń. Zdejmowane szalunki umieszcza się na obwodzie budynku, ładuje się do niego mieszaninę i zagęszcza. Następna partia jest mieszana. To takie proste. Wadą tego materiału jest palność, ale wanny drewniane i ramowe są również łatwopalne. Więc to nie jest argument.

Beton trocinowy lub beton drzewny - ciepły, naturalny materiał który składa się z trocin, piasku, cementu i wody

Styrobeton (granulowany styropian zmieszany z cementem i wodą) nie jest dużo droższy, ale nie każdemu podoba się stosowanie „chemii” - styropianu - przy budowie łaźni. Jednak sam ten materiał pozwala uzyskać tanią i lekką konstrukcję, która przy właściwe wykończenie zadowoli tylko właścicieli.

Wszystkie trzy technologie zapewniają połączenie niskiej ceny i dobra właściwości termiczne, czyli ogrzewanie takich budynków wymaga niewielkiej ilości paliwa, co w łaźniach jest głównym wskaźnikiem wydajności.

Są regiony, w których drewno jest nadal najtańszym materiałem. Taniej może być umieszczenie w nich posiekanej sauny. Z drewna okrągłego lub z drewna - jest to opcjonalne. Zaletą tego rozwiązania jest to, że jest to materiał naturalny (choć trzeba go zaimpregnować środkami chemicznymi, aby zachować jego wygląd i zabezpieczyć przed chorobami i owadami). Ale siekane kąpiele mają swoje wady - parowanie można rozpocząć nie wcześniej niż rok po wybudowaniu ścian i zamontowaniu dachu. Musimy poczekać, aż minie główny skurcz i dopiero wtedy rozpocząć prace izolacyjne i wykończeniowe. Drugą wadą jest to, że wymaga regularnej aktualizacji. powłoka ochronna, w przeciwnym razie budynek stanie się szary i nieestetyczny. Ale same drewniane wanny są bardzo dobre ze swoją wyjątkową atmosferą.

Niedrogie fundamenty

Niedroga technologia budowy ścian to nie wszystko. Czasami budowa fundamentu zajmuje prawie połowę środków potrzebnych na budowę budynku jako całości. Zaletą powyższych technologii jest to, że można dla nich wykonać lekkie fundamenty. W niektórych miejscach wystarczy konstrukcja kolumnowa, w innych wystarczy konstrukcja palowa lub palowo-grillowa. Każda z wymienionych powyżej ścian może z nimi w miarę normalnie współistnieć, niwelując ich mankamenty (możliwe nierównomierne kurczenie się różnych punktów podparcia).

Wymienione fundamenty nie mogą być realizowane na wszystkich gruntach. Czasami może to być konieczne podkład listwowy płytkie lub normalne, ale na szczególnie falujących lub niestabilnych glebach może być konieczne płyta monolityczna. Na tej podstawie można dodać do wymienionych powyżej technologii budowy ścian klocki- pianka betonowa, pustaki żużlowe, beton ekspandowany. Wszystkie mają swoje własne cechy (głównie wymagają starannej ochrony wysoka wilgotność), ale technologia budowy jest również niedroga, chociaż wymagane są solidniejsze fundamenty.

Kompaktowy lub tymczasowy

Jeśli na swojej daczy chcesz zbudować mini-łaźnię, bardzo małą kabinę, musisz przyjrzeć się bliżej technologii budowy lub. W razie potrzeby nawet zwykłą przyczepę budowlaną, stodołę lub szopę można przekształcić w mniej więcej normalną łaźnię parową. Ważne jest tylko, aby dobrze go zaizolować i zainstalować odpowiedni piec. Wszystko inne nie jest tak ważne.

Tania łaźnia ramowa krok po kroku - fotoreportaż

Wstępne dane są następujące: łaźnia ma wymiary nie większe niż 4 * 5 metrów, budżet jest niewielki - nie więcej niż 200-300 dolarów miesięcznie. Ze wstępnych danych wynika, że ​​gliniasta gleba, 4 metry od płotu - urwisko. Po zebraniu tego wszystkiego postanowiono zbudować łaźnię ramową na fundamencie kolumnowym.

Sama łaźnia okazała się mieć wymiary 5 * 3 m plus taras o szerokości 1 metra na dłuższym boku. Zdecydowano się wykonać filary do łaźni z rur azbestowo-cementowych o średnicy 34 cm, na taras od 15 cm. W środku planu zaznaczono jeszcze 4 dodatkowe filary - to jest fundament pod ceglany piec.

Kopiemy poniżej głębokości zamarzania - dla tego regionu 140 cm, nawiasem mówiąc, przecinamy rury o 20 cm więcej - całkowita długość wynosi 160 cm, tak że łaźnia znajduje się 20 cm nad ziemią.

Wewnątrz każdej kolumny montowana jest rama ze zbrojenia o średnicy 12 mm. Wiąże się 4 pręty, wypuszczenie ze słupka wynosi 10-15 cm, dzięki czemu można później bezpiecznie przyspawać uprząż.

Zamówiono gotowy beton w gatunku M250. Na obwodzie pomiędzy filarami ułożono szalunki i od razu wylano but, który zamknie szczelinę pomiędzy podłogą łaźni a gruntem.

Tydzień później beton nabrał wystarczającej wytrzymałości i prace kontynuowano. Rama została zespawana z narożnika 70*70 mm i grubości ścianki 6 mm (narożnik znajdował się na farmie). Aby połączyć filary i metal, przyspawamy okucia do półek narożnych.

Trzeba od razu powiedzieć, że ten fundament jest zbędny pod względem nośności. Można na nim zbudować dwupiętrowy ciężki budynek zamiast lekkiej jednopiętrowej ramy. Ponieważ jednak robili to „dla siebie”, a w pobliżu znajdował się także gliniasty klif, postanowiono zachować ostrożność.

Zdecydowano się na ogrzewanie podłóg w pralni i pomieszczeniu wypoczynkowym – czasami wystarczy umyć się bez parowania, ale robienie tego na podgrzewanej podłodze jest znacznie przyjemniejsze.

Dlatego na podłożu układa się izolację (styropian), na wierzch układa się hydroizolację i siatkę wzmacniającą, mocuje się do niej rury, a całość zalewa betonem. Oczywiście podgrzewana podłoga nie została wylana pod piecem.

Po kolejnym tygodniu, gdy beton nabrał już wystarczającej wytrzymałości (nie przykrywano go, ale regularnie podlewano), rozpoczęto prace nad konstrukcją szkieletu. Do stojaków użyliśmy drewna 150*150 mm, przekładek - deski 50*150 mm (znowu znaczny margines wytrzymałości, ale wynikało to z chęci zbudowania dobrej łaźni).

Łaźnia została zbudowana głównie samodzielnie, dlatego wybrano sekwencyjną metodę montażu - stojaki umieszcza się najpierw w narożnikach, a następnie w miejscach, w których będą montowane drzwi i okna lub przylegające do przegród. Jeśli w rezultacie gdzieś pojawią się odstępy większe niż 1 metr, instalowane są dodatkowe stojaki. Ale w tym przypadku, ponieważ wszystkie stojaki były wykonane z bardzo mocnego drewna, nie zainstalowano stojaków pośrednich, a sztywność konstrukcji dodano skosami.

Następnie, aby podczas układania podłogi nie kapała na głowę, przystąpiliśmy do wykonywania dachu łaźni. Wykonany jest na najbardziej budżetowym poziomie - jednospadowy, z minimalnym wzniesieniem 15°. Aby zapewnić to nachylenie, belki do regałów zostały wykonane wcześniej o różnych długościach.

Do słupków na tym samym poziomie przybija się górną listwę wykończeniową i są do niej mocowane. belki stropowe. Krokwie o wymaganym nachyleniu są przymocowane do tych samych stojaków. Pod pokryciem dachowym ułożona jest ciągła osłona.

System krokwi dach dwuspadowy bardzo łatwe do wykonania

Po przygotowaniu dachu ściany pokryto płytą OSB, a następnie na pozostałej części łaźni ułożono podłogę.

Kolejnym etapem jest ułożenie pieca. To długi proces – trwał cały miesiąc. Piec składany z zamkniętą grzałką. W obszarze formacji komina wbudowana jest żeliwna skrzynia, w której umieszczane są kamienie. Do grzejnika prowadzą drzwi, które otwierają się na łaźnię parową.

Piec posiada również wbudowany zasobnik podgrzewający wodę do podgrzewanej podłogi (wyloty z boku pieca). Nie zawsze konieczne jest ogrzewanie podłogi, dlatego istnieją dwa tryby pracy - lato bez ogrzewania podłogowego i zima z „włączeniem” ogrzewania kasy. Przejście z jednego trybu do drugiego za pomocą zaworu.

Następnie przychodzą prace wykończeniowe i będą się różnić różne przypadki. Jedyne, co będzie mniej lub bardziej powszechne, to izolacja. Do ocieplenia ścian i sufitu użyto wełny mineralnej. Grubość warstwy na ścianach w „chłodniach” wynosi 100 mm, w łaźni parowej i na suficie – 150 mm. Łaźnia parowa jest wyłożona papierem pakowym na wierzchu izolacji.

Po izolacji przymocowana jest paroizolacja. W pomieszczeniu wypoczynkowym ściany wyłożone są płytą OSB, na którą naklejono korek. W kabinie prysznicowej płytki przyklejane są do płyty OSB, część „suchą” przykrywa się szalunkiem (w poziomie).

Miejsce do mycia - strefa sucha i prysznic

Łaźnię parową wypełnia się najpierw listwami do okładzin szalunkowych, a następnie szeroką deską szalunkową. Łaźnia parowa okazała się dość mała, a piec również zajmuje dużo miejsca. Dwóch da się wygodnie zakwaterować, trzech jest trudniej, ale też całkiem wygodnie. Aby regulować liczbę miejsc w łaźni parowej, półki zostały wysuwane.

Cały proces budowy trwał dwa lata, prace prowadzono głównie „jedną ręką”. Asystenci byli dopiero na etapie wylewania fundamentu, a następnie na etapie montażu ramy - ustawiania stojaków (muszą stać 100% w pionie).

Przykład wideo budowy łaźni z monolitycznego betonu drzewnego

Niedroga sauna 3*6 własnymi rękami - zdjęcia krok po kroku

Kłodę przyszłej łaźni przygotowano i przeszlifowano wcześniej, przykryto deszczem i suszono przez około 5 miesięcy. Obiekt będzie składał się z dwóch połówek: łaźnia parowa i zlew wykonane będą z bali, a pomieszczenie relaksacyjne będzie na drewnianym stelażu. Okazuje się, że dwa pokoje 3*3 m Budowę rozpoczęto od oznaczeń: 6*3 w rzucie.

Gleba jest piaszczysta, więc robimy ją płytką. Kopiemy rów o głębokości 60 cm i kładziemy szalunek. Szerokość taśmy przyjęto z dobrym marginesem - 35 cm.

Drzwi wykonujemy z ościeżnicy, na której z jednej strony znajduje się płyta OSB, a z drugiej okładzina. O tym, jak to zrobić

W tej formie zostawiamy to na zimę - dom z bali powinien „usiąść”. Wiosną docieplamy część szkieletową budynku i przykrywamy izolację membraną paroizolacyjną.

Zacznijmy wykańczać sufit. Postanowiono wykonać budżetową podszewkę sufitową - pomiędzy krokwiami umieścić krótkie deski. Można je kupić bardzo tanio. Przetwarzamy go i przycinamy na wymaganą długość. Wypełniamy krokwie prętami nośnymi, do których mocujemy przycięte od dołu deski.

Zewnętrzną część Yuana pokryto bocznicą - zarówno część ramy, jak i rama. Okazało się to dalekie od doskonałości. Pomiędzy bocznicą a ścianą znajduje się szczelina wentylacyjna, więc nie ma problemów z usuwaniem wilgoci.

Niedroga sauna zrób to sam - kolejne niedrogie rozwiązanie - bocznica

Zaczęliśmy się kryć przestrzenie wewnętrzne. Wypełniamy poszycie i podszewkę.

Wnętrze toalety zostało wyłożone deską szalunkową

Przejdźmy do wykończenia łaźni parowej. Najpierw przykryliśmy wszystko folią. Samo pomieszczenie będzie składało się z oddzielnej części łaźni parowej szklane drzwi oraz strefy „mycia”. W pralni wyłożymy ścianę odporną na wilgoć płytą gipsowo-kartonową, na którą następnie przykleimy płytki, a w łaźni parowej szalunkiem.

Obszar łaźni parowej pokrywamy klapą i

Wycinamy otwór w ścianie do montażu pieca. Utonie się w toalecie, a jej „ciało” będzie w łaźni parowej. Pod piecem kładziemy ceglaną podstawę i instalujemy ją. Wylot paliwa wykładamy cegłami szamotowymi.

Wykładamy płytki zlewem.

To wszystko w przypadku głównej pracy, pozostaje tylko wystrój i różne rzeczy - wiadra, chochle, termometry i reszta „farszu”.

Jeśli nie masz wystarczającej ilości pieniędzy i istnieje nieodparta chęć posiadania własnej łaźni parowej, wówczas samodzielnie instalujesz saunę ramową - świetne rozwiązanie. Jakość i konstrukcja takiej konstrukcji praktycznie nie różni się od klasycznych konstrukcji wykonanych z drewna, kamienia czy cegły. Ze względu na obecność pewnych zalet, konstrukcja ta powoduje wzrost popytu na produkty ramowo-panelowe. Prawdopodobnie każdy właściciel własny dom chce zbudować praktyczny i wysokiej jakości sauna tak szybko, jak to możliwe przy niewielkiej inwestycji, która będzie służyć swojemu celowi przez wiele lat.Poniżej znajduje się fotorelacja z budowy wanny ramowej.

1. Zalety wanny ramowej.

2. Części wymagające szczególnej uwagi.

3. Budowa wanny ramowej własnymi rękami:

3.1. Układanie fundamentu.

3.2. Budujemy ściany.

3.3. Montujemy dach.

3.4. Wykonujemy wykończenia wnętrz i elewacji.

Zalety wanny ramowej

Od niepamiętnych czasów do budowy wanien używano rąbanego drewna. Dzisiaj to tradycyjny sposób straciło na znaczeniu, ponieważ zastąpiono go zupełnie inną technologią: budową wanien ramowych własnymi rękami, które mają wiele zalet. Wyznaczmy je:

• maksymalna prędkość budowy;
• minimalna inwestycja gotówkowa na budowę i dalsze utrzymanie;
• możliwość instalacji w dowolnym sezonie;
• brak skurczu podłoża;
• doskonały kamuflaż odbiorników elektrycznych, kabli i rur;
• wszelkiego rodzaju metody projektowania wewnętrznego i zewnętrznego.

Części wymagające szczególnej uwagi

Po pierwsze, budując wannę z ramą, należy wybrać drewno wysokiej jakości. Należy zadbać o odpowiednie wysuszenie desek. Używają gatunków drewna o niskiej przewodności cieplnej: osiki, modrzewia, lipy i innych. Deski wykonane z tego drewna w trakcie użytkowania nie ulegają odkształceniom.

Po drugie, instalując wannę z ramą, należy zachować ostrożność wysokiej jakości paroizolacja, ponieważ istotną wadą konstrukcji ramowej jest obecność kondensacji: wilgoć z deszczu i śniegu wnika do konstrukcji przez pęknięcia i złącza. Dlatego musisz się martwić o wcześniejsze ułożenie paroizolacji. Jako materiał izolacyjny stosuje się folie hydroizolacyjne lub szkło, montowane pomiędzy nimi zewnętrzna skóra i izolacja. Nie zaleca się stosowania papy, gdyż wraz ze wzrostem temperatury wydziela ona nieprzyjemny zapach.

Po trzecie, takiej konstrukcji nie można wznieść bez zainstalowania izolacji termicznej. Wysokiej jakości izolacja termiczna to gwarancja zapewnienia normalnej wymiany powietrza w pomieszczeniu, a także jego uszczelnienia. Jako główny materiał stosuje się wełnę mineralną lub włókno szklane. Skutecznie radzą sobie ze swoimi obowiązkami, ponieważ mają doskonałe właściwości użytkowe.

Budowa wanny ramowej własnymi rękami

Konieczne jest dokładne opracowanie planu przyszłej budowy, ponieważ od tego zależy połowa sukcesu. Po ustaleniu miejsca pod budowę należy przeanalizować grunt, wskazać na schemacie lokalizację pieca, komina, systemu wentylacyjnego i wybrać materiał, z którego zostanie wykonany dach.

Układanie fundamentu

Ze względu na to, że ciężar takiej konstrukcji jest stosunkowo niewielki, jej fundament jest prosty. Ekonomicznie wykonalne jest wykonanie fundamentu słupowego na bazie rur azbestowych wypełnionych zaprawą cementową.

Bezpośrednia produkcja bazy:

• musisz kupić rury azbestowo-cementowe o średnicy 100 mm2 i długości 40 m;
• wierci się studnie o głębokości 1,5 m i średnicy 200 mm2;
• rury są przecięte na pół;
• piasek wlewa się do studni;
• przygotowanie zaprawy cementowej;
• powstałą mieszaninę wlewa się do rur.

Wiązanie to pierwszy etap budowy łaźni. Do jego wykonania potrzebne będą deski o wymiarach 50 x 100 mm. Muszą być wstępnie potraktowane środkiem antyseptycznym, aby zapobiec gniciu. Następnie ściany są zaznaczane, po czym są układane. Deski układa się stroną zewnętrzną i mocuje za pomocą gwoździ. Za pomocą podpór wykonuje się orurowanie podstawy. Do wykończenia górnego i dolnego użyj drewniane deski, podczas gdy ten ostatni jest usuwany przed ułożeniem pokrycia dachowego.

Poziome położenie instalacji kontrolowane jest z poziomu budynku. Jeśli pojawią się jakiekolwiek nieprawidłowości, można je skorygować papą. Regały pośrednie montuje się z uwzględnieniem ułożenia okładziny i montażu izolacji termicznej.

Aby konstrukcja była trwalsza, kłody i taśmy mocuje się za pomocą metalowych płytek osadzonych w podstawie. To powiązanie musi zostać przetworzone specjalne rozwiązanie, co zapobiega gniciu konstrukcji.

Budujemy ściany

W procesie wznoszenia ścian szczególną wagę przywiązuje się do odległości między ich osiami. Jeśli nie zapewniono rozmieszczenia otworu i połączenia z innymi ścianami, odległość ta wynosi około 0,6 m. Jeśli takie istnieją, wówczas wielkość ta zwiększa się o 0,4 m. Odstęp między stojakami zależy od wielkości drzwi i okien .

Montaż rozpoczyna się od uformowania narożnika, po czym montowana jest ściana, która następnie będzie stykać się z listwą. Ściany są sprawdzane pod kątem pionowości i łączone za pomocą specjalnych zboczy. Następnie inne ramy są instalowane pod kątem prostym. Ramy mocuje się za pomocą desek, a samo poszycie rozpoczyna się po zakończeniu układania ramy łaźni.

Zaleca się montaż dodatkowego stojaka w miejscach łączenia ścian i ościeżnic oraz na złączach. Po ostatecznym zamocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych należy sprawdzić prostopadłość ramy.

Montujemy dach

Zbiórka na ziemi konstrukcja kratownicowa, po czym wznosi się na dach i każdy znajduje się nad własnym stoiskiem. Aby bezpiecznie wykonywać pracę, na podłodze układane są grube deski. Dach musi być wentylowany. Poszycie montuje się bezpośrednio na belkach i układa pomiędzy krokwiami a przeciwbelką folia hydroizolacyjna. Podczas dyrygowania prace dekarskie Ondulina jest szeroko stosowana. Szczyty konstrukcji pokryte są arkuszami, po czym rozpoczynają się wykończenie łaźni.

Wykonujemy wykończenia wnętrz i elewacji

Po zbudowaniu wanny ramowej należy rozpocząć prace wykończeniowe. nie maluj, ponieważ farby i lakiery po podgrzaniu wydzielają szkodliwe substancje. Surowy sufit wykonany jest z płyty OSB, która jest przymocowana do belki podłogowej od dołu. Wewnątrz pomieszczenia wszystkie ściany pokryte są szkłem, a w łaźni parowej - folią. Sufit można obniżyć do wysokości 2,2 m, co umożliwia pokrycie go okładziną lipową i.

wykonać izolację Zewnętrzna część łaźni szkieletowej jest osłonięta bocznicą, płytkami, deskami sosnowymi lub świerkowymi i domem blokowym. Pod poszyciem instalowana jest hydroizolacja, a puste przestrzenie są wypełniane materiały termoizolacyjne

. Po zakończeniu wszystkich prac okładzinowych zewnętrzna część wanny ramowej jest otynkowana.

Tak więc zbudowana niezależnie łaźnia ramowa jest gotowa do użycia. Jeśli wszystkie zasady i zalecenia będą przestrzegane prawidłowo, łaźnia będzie trwała, przytulna i ciepła.

Reportaż fotograficzny:

Znajdować

Gazomierze

System ogrzewania

Zaopatrzenie w wodę

System wentylacji

Grzejniki

Mapa witryny