Strumień parowy Jet: jak go zbudować samodzielnie. PopPop Łódź lub łódź z silnikiem parowym Jak zrobić statek z silnikiem

Uwertura

Trzy lata temu pod wpływem znajomych zainteresowałem się wędkarstwem karpiowym. Nauczyli mnie łapać i zdradzali wszystkie sekrety. Przybył pierwszy karp. A potem, pewnego dnia, łowiąc ryby, zazdrosnym okiem dostrzegłem rybaka z łódką karpiową. Bardzo podobał mi się ten statek. Zapytałem, ile to kosztuje - naprawdę mi się nie podobało (1000 dolarów „za minutę”). Poszukałam w Google i okazało się, że można go dostać za 100 dolarów, ale to nie to. Poza tym w mojej głowie kipiał plan zakrojonego na szeroką skalę domowego projektu, który miał sprawić frajdę i zainteresować syna.

Podjęto pierwszą decyzję: zrobić łódkę do dostarczania przynęty własnymi rękami. Przeglądałem fora dotyczące modelowania RC, oszacowałem kosztorys - podrapałem się po rzepie. Za komponenty wyszło około 150 dolarów. Tak, a zadanie wydawało mi się zbyt łatwe (biada mi, naiwny).

Podjęto drugą decyzję: zrobić możliwie najbardziej budżetową łódź własnymi rękami, a najlepiej za darmo. Szczerze mówiąc, przyjaciele, nie z chciwości, ale z zainteresowań sportowych.

Powstała więc koncepcja: zdecydowałem się zrobić łódź ze sterowaniem DTMF. To jest, gdy dzwonisz z jednego telefon komórkowy(nadajnik) na inny (odbiornik), a po naciśnięciu klawiszy słychać „piknięcie” o innym tonie. Na drugim telefonie (odbiorniku) pozostaje jedynie zaprogramować przekształcenie tego „pikania” na różne polecenia sterujące w zależności od odbieranego tonu (jeden sygnał uruchamia silnik, drugi go zatrzymuje, trzeci włącza).

Widzisz jakie to proste? Postanowiłem przekonwertować sygnał za pomocą Płytki Arduino ONZ. Zagadnienie to omówimy szczegółowo w rozdziale Elektronika. Zacznijmy od ciała.

Rama

Początkowo planowałem wykorzystać korpus ze starej zabawki. Syn (że tak powiem, miał swój udział) z łatwością zaprezentował starą piracką fregatę na kołach. Jednak po wstępnym zważeniu proponowanego sprzętu (akumulatora, silnika, elektroniki itp.) okazało się, że fregata nie ma wystarczającej nośności.

Niestety nie udało mi się znaleźć w sklepach zabawki o odpowiednim kształcie w odpowiedniej cenie. I postanowiłem sam zrobić kadłub mojej łodzi rybackiej. Ponownie, po przejrzeniu wielu forów i artykułów, zdecydowałem, że materiałem będzie włókno szklane i żywica epoksydowa.

Zacząłem tworzyć kadłub łodzi od zbudowania blankietu, na który następnie zaplanowałem nałożenie materiałów. Zrobiłem blank w ten sposób: zrobiłem ramę z płyty pilśniowej i tektury. Po prostu przymocowałem go za pomocą gorącego kleju do arkusza płyty pilśniowej.

Następnie przedziały ramy zaczęto wypełniać tynkiem (alabastrem). Mały lifehack: dodaj trochę octu do alabastru, a twardnieje wolniej, ale jednocześnie nastąpi intensywne wydzielanie gazów, więc nie zapomnij przewietrzyć pomieszczenia.

Gdy blank był już suchy, poprawiłem go trochę i przykryłem papierowym szkicem, aby później łatwiej było go oddzielić od korpusu.

Włókno szklane, którego użyłem, nazywane jest również matą szklaną. Sprzedawca powiedział, że w przypadku zakrzywionych kształtów lepiej go użyć. Epoksyd jest najprostszy.

I jeszcze chwila TB: Musisz pracować w DOBRZE wentylowanych pomieszczeniach. Nie żartuję. Nie do ciebie należy zmieszanie kilku kropel w pudełku zapałek. Kilka razy pochyliłem się nad kadłubem łodzi rybackiej podczas nakładania warstwy żywicy epoksydowej, a potem przez trzy dni nie mogłem złapać oddechu i bolała mnie głowa.

Nałożyłem 2-3-4 warstwy. Wcześniej dziwiły mnie domowe roboty: czy naprawdę nie da się policzyć dwóch, trzech nałożonych warstw. Okazuje się, że podczas pracy czasem trzeba nakładać warstwy, a czasem nakładać łatki. Dlatego lepiej po prostu skupić się na grubości ścianek obudowy. Średnio ściany kadłuba mojej łodzi rybackiej mają grubość około 3 mm.
Na tym etapie łódź do dostarczania przynęty do łowiska nosiła nazwę „ Makaronowy potwór", ponieważ włókna szklane wystające we wszystkich kierunkach.

A także dużo grubego papieru ściernego. Wtedy proces jest jasny: pocierać, szpachlować, pocierać, szpachlować. I tak dalej, aż zrozumiesz, że to najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić własnymi rękami.

Po wyjęciu korpusu z blanku jego waga wynosiła 1 kg 200 g. Co jest całkiem niezłe jak na taką sztywność i taką nośność.

Malowałem go gdy armatka wodna była już na swoim miejscu (opis w kolejnym rozdziale). Malowanie przeprowadzono w trzech etapach: gruntowanie i dwie warstwy farby „Yacht Emalia PF-167”.

Silnik. Sprzęgło. Balast. Śruba

W tym rozdziale opowiem o tym, co najbardziej przeraża początkujących w szkutnictwie – o domowym posuszu (wodoodpornym wale) i tym, co znajduje się po obu jego stronach: śrubie napędowej i silniku. No właśnie, jak to wszystko połączyć własnymi rękami, żeby działało niezawodnie i bezbłędnie na łódce zanętowej.

Domowy posusz do łodzi składa się z następujących elementów:

• Korpus to cienkościenna rurka ze starej lodówki. Średnica zewnętrzna 5mm, wewnętrzna - 4,5mm. Krawędzie trzeba było rozwałkować ręcznie, aby z obu stron zmieściły się łożyska o średnicy zewnętrznej 6 mm.
• Wał to pręt wykonany z stal nierdzewna o średnicy 3 mm. Z jednej strony wyciąłem gwint M3 do mocowania śmigła.
• Łożyska 3*6*2mm. Zamówiłem łożyska u Chińczyków. Na zdjęciu były łożyska z butami, ale po przybyciu okazało się, że zamiast buta był tylko jakiś drut. Chińczycy zwrócili pieniądze, ale zdecydowałem się postawić to, co miałem.
• Uszczelki olejowe. Ich rolę pełnią tuleje izolacyjne TO-220 (ewentualnie elementy radiowe).

Powyższe zdjęcie i poniższy film przedstawiają montaż posuszu.

Podczas pracy olej w pobliżu łożysk może się nagrzać i stać się bardziej płynny, dlatego zdecydowałem się dodać więcej uszczelek z prostych gumowych pierścieni 3/5 mm. Są one wkładane bezpośrednio przed łożyskiem.

Jako gęsty smar stosowałem LITOL-24. Istnieje kilka niuansów w wypełnianiu posuszu. Musisz wypełnić obudowę posuszu smarem, aby w środku był tylko smar, a nie pół smaru, pół wody. W tym celu odcina się końcówkę strzykawki, tworząc prostą rurkę. Tłok jest usuwany. A taką rurkę po prostu wkłada się do lufy (lub czegokolwiek innego) ze smarem do samego brzegu. Następnie do strzykawki wprowadza się tłok i dopiero wtedy wyjmujemy strzykawkę całkowicie napełnioną lubrykantem bez powietrza.

Jeśli chodzi o sprzęgło, uważam za swój obowiązek poinformować Cię o konieczności używania sprzęgła fabrycznego. Sprawdziłem wiele domowych opcji gumowych i metalowych, ale dopóki nie kupiłem normalnego sprzęgła i nie ustawiłem silnika w linii pionowej, występowały ciągłe problemy z niezawodnością i biciem.

Wybierając silnik byłem oszołomiony cenami, więc zacząłem szukać alternatyw. Znalazłem najmocniejszy z tanich - jest to silnik elektryczny 540-4065.

Myślę, że dało się nawet zastosować nieco słabszy silnik, ale nie mogę tego stwierdzić, bo nie testowałem jeszcze swojej łódki zanętowej ze słabszymi silnikami. Być może kiedyś do tego dojdzie, aby zwiększyć rezerwę mocy z jednego ładowania akumulatora.

Śmigło wykonałem sam z mosiądzu o grubości 1 mm. Wyciąłem trzy identyczne ostrza w kształcie świńskiego ucha. I przylutowałem je do stojaka z brązu z gwintem M3. Wyszło dobrze, ale radzę go kupić, bo inaczej będziesz musiał zrobić urządzenie do proporcjonalnego lutowania ostrzy.

Po pierwszych testach stało się jasne, że wszystko działa dobrze, ale pod jednym warunkiem: jeśli rufa ma punkt podparcia niedaleko śruby napędowej. W moim przypadku śruba znajduje się w znacznej odległości od wyjścia posuszu z nadwozia. Postanowiłem to naprawić względem korpusu armatki wodnej poprzez przylutowanie trzech nakrętek MZ do posuszu i połączenie armatki z posuszem śrubami.

Strumień wody i mechanizm obrotowy

Projektując moją łódkę na przynęty, jednocześnie skorelowałem wielkość śruby napędowej, cylindra strumienia wody i mechanizmu obrotowego. Po przejrzeniu wielu opcji zdecydowałem się na dezodorant w butelce. Zewnętrzna średnica balonu wynosi około 42 mm, czyli o 4 mm więcej niż obwód ślimaka i 3 mm. mniejsza niż średnica mechanizmu obrotowego, co zostanie opisane poniżej.

Po 153 pomiarach drżącymi rękami wyciąłem dziurę w nowo wykończonym kadłubie mojej łodzi.

Armatka wodna została sklejona gorącym klejem. Zrobiłem dziurę do zbierania wody. Zdecydowałem się dodać kawałek aluminiowej perforacji dla dodatkowej sztywności cylindra, ponieważ metal w nim zawarty był bardzo cienki i można go było łatwo wygiąć przy niewielkim wysiłku.

Następnie przymocowałem uchwyt silnika do korpusu łódki zanętowej. Ja to zrobiłem w ten sposób: do posuszu przykręciłem śrubę i łącznik sztywny. Do sprzęgła w uchwycie zamocowany jest silnik. Następnie ustawiłem łódkę w takiej pozycji, aby rufa przyjęła pozycję najbardziej pionową, a silnik znajdował się w swobodnym zawieszeniu.

Pozostaje tylko nałożyć odrobinę kleju, aby zabezpieczyć go na miejscu. prawidłowa pozycja mocowanie, a po ostygnięciu nałóż ilość kleju niezbędną do niezawodnego zamocowania.

Jako „ster” w mojej łodzi rybackiej użyłem plastikowej puszki po żywności ryby akwariowe. Nawiasem mówiąc, ten słoik okazał się podzielony zworkami na cztery części. Jedyne co muszę zrobić to dokładnie wyciąć i zaznaczyć wszystko pod podłączenie do cylindra armatki wodnej.

Dźwignia obrotowa wykonana jest z włókna szklanego o grubości 3 mm. Wyciąłem przybliżony kształt, a następnie ociosałem pilnikiem i papier ścierny wgłębienie w kształcie słoika z jedzeniem.

Z parasolki wziąłem drut o grubości 2 mm i włożyłem go w wodoodporny but na wędki (33 x 12 mm).

Końcówkę szprychy zagięto ​​pod kątem 90 stopni i włożono w serwonapęd SG-90.

Schemat elektryczny

Każdy zostaje na swoim miejscu i nikt nie ucieka. Nie ma się czego bać. Poniżej całość schemat elektrycznyłódź rybacka Schemat jest duży, bo szczegółowy, ale teraz wszystko stanie się jasne.

Linie przerywane podkreślają poszczególne bloki. Niektórych z nich możesz w ogóle nie używać lub zastąpić niektórymi niedrogimi analogami. Tylko jeden obwód może wydawać Ci się skomplikowany, ale nawet nie musisz go rozumieć, a jeśli chcesz, możesz przylutować nawet to, czego nie rozumiesz.

Możesz pobrać i pobrać diagram w dużym formacie

Zatem sterowanie będzie realizowane z klawiatury w następujący sposób:

A w poniższej tabeli widać, który pin w Arduino Uno odpowiada za jakie polecenie. Boją się też słów pin, arduino, szkic, opowiem ci wszystko szczegółowo. Kolumna „Przez:” pokazuje przekaźniki uruchamiane po naciśnięciu określonego klawisza telefonu.

Obwód dekodera DTMF jest prosty w implementacji, zawiera tylko 3 rezystory i 1 kondensator. Całość udało mi się zmieścić we wtyczce mini-jack.

Potem jest trochę bardziej skomplikowanie. Porozmawiamy o obwodzie Arduino Uno, Arduino Nano i przekaźnikach do płytek Arduino. Ale nadal schemat jest narysowany szczegółowo. A większość połączeń jest tego samego typu. Przykładowo przekaźnik K1a-K6a to przekaźnik dla Arduino z zasilaniem 5 V. Każdy przekaźnik ma trzy przewody: +5 V, GND (2 przewody do zasilania) i sygnał.

Gdy telefon odbierze sygnał DTMF (na przykład po naciśnięciu klawisza „3”), przesyła go poprzez pin wejściowy A0 do płytki Arduino Uno. Tam sygnał ten jest natychmiast przekształcany w sygnał sterujący, który jest wysyłany do żądanego pinu wyjściowego, na przykład pinu 6, i aktywowany jest przekaźnik K3a, powodując włączenie obwodu w trybie „Mały do ​​przodu”.

Druga płytka to Arduino Nano. Używany wyłącznie do skrętów. Sygnałami wejściowymi dla Arduino Nano są sygnały wychodzące z pinów 7,8,9 Arduino Uno. Ale przed wejściem na płytkę Arduino Nano sygnały te są odwracane przez przekaźnik optyczny OR1-OR3 z logicznej jedynki na zero, odpowiednio z zera na jeden.

Złożoność ta wynika z faktu, że szkic obrotu działa bezbłędnie tylko w tej kolejności. To wszystko; Analiza tego diagramu została zakończona.

Dostępne były przekaźniki optyczne KR293KP9A. Blok opto-przekaźnika wygląda następująco:

W tym bloku jest ich trzech. Najmniejszy i najprostszy to stabilizator 9 V. Nazywa się LM7809. Wytwarza dokładnie 9 woltów, które zasilają Arduino Uno i Arduino Nano.

Do ustawienia komfortowej prędkości służą dwa regulatory” Cała naprzód" i "Mały ruch". Po pierwsze, w trybie „Pełna prędkość” można obejść się bez regulatora i po prostu zasilać silnik w tym trybie napięciem z akumulatora. Zwiększy to nawet niezawodność systemu. Po drugie, możesz poprosić kogoś, kto nie boi się lutownicy, aby przylutował takie regulatory, jeśli masz taką fobię. Albo na koniec wyjaśnij sklepowi radiowemu jaką moc ma silnik, jakim napięciem chcesz go zasilać, a oni dobiorą Ci regulator.

Obwód sterowania silnikiem:

Postanowiłem wykonać obwód sterowania silnikiem za pomocą przekaźnika. Wynika to przede wszystkim z faktu, że miałem je na stanie.

nie będę kłamać. Dla nieprzygotowanych osób ten schemat jest skomplikowany. Ale przynajmniej powiem, dlaczego powstał. Być może wielu zrozumie, jak to działa.

Ponadto ten sam schemat jest przedstawiony w dwóch postaciach: pierwsza jest wygodniejsza w instalacji, a druga służy do analizy działania blokad. Blokady są tak wykonane, że po włączeniu biegu wstecznego nie ma możliwości włączenia ani małego, ani pełnego biegu do przodu.

Gdy łódź płynie do przodu, nie można zawrócić. Aby zmienić kierunek należy zatrzymać łódź naciskając klawisz „0”. Główna idea te blokady: nie powodować przeciążeń w obwodzie elektrycznym. Jednocześnie w podróży możesz bez problemu przełączać się pomiędzy niskim i pełnym przodem.

Na płytce umieściłem przekaźniki i listwy zaciskowe. Tak wygląda instalacja obwodu przekaźnika:

Przylutowałem wyjścia ze styków i cewek przekaźników do listew zaciskowych. Pamiętaj o zamontowaniu diod na cewkach przekaźników. Nie jest konieczne instalowanie niebieskich warystorów (2 kółka).

Według schematu połączyłem ze sobą styki przekaźnika i zasilania. Cały ten proces jest całkowicie zastrzeżony. Dążyłem do miniaturyzacji. Zrobiłem to. Można to zrobić bardziej pracochłonnie, ale schludniej.

Schemat rozładunku

Zasada rozładunku jest prosta: podajemy sygnał do Arduino, uruchamiany jest zamek elektryczny i zwalniany jest zbiornik z przynętą i sprzętem. Zamek elektryczny to prosty elektromagnes 24 V z podajnika papieru w drukarce laserowej.

Aby siła cofania była większa, zdecydowałem się zwiększyć napięcie z akumulatora do 30 V. Robi się to za pomocą prostego chińskiego urządzenia MT3608, zakupionego na AliExpress.

Przełączniki dwustabilne, woltomierze i wymiary.

Tutaj schematy cieszą oko swoją prostotą i przystępnością. Wymiary można uzyskać po prostu mocując lampkę rowerową do rączki łodzi rybackiej.

Zakończę opowieść o elektronice tym: obwód zatrzymania awaryjnego:

Został stworzony tak, aby na wypadek przypadkowej utraty komunikacja mobilna podczas połowu łódź rybacka nie unosiła się nad horyzontem ani w trzciny.

Zasada działania jest prosta: gdy słuchawka jest podniesiona, a telefon (odbiornik) znajduje się w trybie rozmowy, na mikrofonie zestawu słuchawkowego jest napięcie. Można go wykorzystać do sterowania przekaźnikiem optycznym, poprzez normalnie otwarte styki, których napięcie będzie dostarczane do silnika łodzi. W przypadku zakończenia połączenia lub utraty połączenia z siecią zanika napięcie na mikrofonie, otwiera się przekaźnik optyczny i silnik zatrzymuje się.

Programowanie mikrokontrolerów Arduino

Arduino, jeśli ktoś nie wie, to mikrokontroler dla ogółu społeczeństwa. Bardzo przystępny i prosty. Z grubsza: podłączyłem go do komputera przez USB, wgrałem szkic (program, który mówi, co zrobi mikrokontroler) i wszystko gotowe. Nie będę opisywał procesu instalacji sterowników i pobierania programów. Wszystko można znaleźć na stronie internetowej Arduino.

Jeśli masz jakieś pytania, sieć jest pełna szczegółowe opisy ten proces.

Moja łódź z przynętą wykorzystuje dwie płytki Arduino: jedną UNO i jedną NANO.

W przypadku Uno oprócz szkicu potrzebne będą biblioteki.

Możesz przesyłać i pobierać bibliotekę

Folder DTMF należy skopiować do folderu C:\Program Files\Arduino\libraries.

W samych szkicach, po znaku „//” znajdują się komentarze.

A oto same szkice:

Dla ONZ:

#włączać
int Pin czujnika = A0;
pływak n = 128,0;
zmiennoprzecinkowa częstotliwość_próbkowania = 8926,0;
DTMF dtmf = DTMF(n, częstotliwość_próbkowania);
float d_mags;
char thischar;
int ledPins = ( // Tablica dla 10 PINÓW / przekaźnik.
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 // 4-Pin, używany przez bibliotekę!
};
unieważnij konfigurację() (
for (int i = 0; tj<= 9; i++) {
pinMode(ledPins[i], WYJŚCIE); // Wykonujemy WYJŚCIE całej tablicy ledPins.
digitalWrite(ledPins[i], WYSOKI); // Ustaw całą tablicę ledPins na WYSOKI.
}
}
pusta pętla() (
dtmf.sample(Pin czujnika);
dtmf.detect(d_mags, 506);
thischar = dtmf.button(d_mags, 1800.);
jeśli (thischar) (
digitalWrite(ledPiny, NISKI);
opóźnienie (500);
digitalWrite(ledPins, WYSOKI);
}
}

Dla Nano:
// dodaj bibliotekę do pracy z serwami
#włączać
// do dalszej pracy nazwijmy 12 pinów servoPin
#zdefiniuj serwoPin 12
// 544 to referencyjna długość impulsu, przy której serwo powinno przyjąć pozycję 0°
#zdefiniuj serwoMinImp 544
// 2400 to referencyjna długość impulsu, przy której serwo powinno przyjąć pozycję 180°
#zdefiniuj serwoMaxImp 2400
Serwo myServo;
unieważnij konfigurację()
{
myServo.attach(servoPin, servoMinImp, servoMaxImp);
// ustaw pin jako pin sterujący serwem,
// a także dla pracy serwonapędu bezpośrednio w zakresie kątów od 0 do 180°, należy ustawić minimalną i maksymalną wartość impulsów.
tryb pin(5, WEJŚCIE);
tryb pin(6, WEJŚCIE);
tryb pin(7, WEJŚCIE);
mojeServo.write(1430);
}
pusta pętla()
{
if(digitalRead(5) == HIGH) // Stan pierwszego przycisku
{
mojeSerwo.write(1130); // Obróć serwo w lewo o 45 stopni
}
if(digitalRead(6) == HIGH) // Stan drugiego przycisku
{
mojeServo.write(1430); // Przywróć serwo do środka
}
if(digitalRead(7) == HIGH) // Stan trzeciego przycisku
{
mojeServo.write(1730); // Obróć serwo w prawo o 45 stopni
}
}

Osłona (pokład) łodzi i elementy sterujące na niej

Materiałem na poszycie był laminat z włókna szklanego o grubości 2 mm. Kadłub łodzi rybackiej przymocowałem do arkusza laminatu z włókna szklanego, obrysowałem markerem kontur i wyciąłem wyrzynarką pożądany kształt.

Waga wieczka wynosiła 590 gramów. Przy takiej sztywności jest to całkiem normalny wynik.

Regulatory mocy i włącznik latarki umieściłem w pojemniku na proszek, który sklejałem klejem „w płynie” dla uzyskania całkowitej wodoodporności.

Do telefonu słuchawkowego i woltomierza użyłem zewnętrznej puszki przyłączeniowej.
Znajdują się w nim także styki akumulatora służące do ładowania akumulatora. Z tyłu znajduje się złącze do rozładunku.

Tak wygląda łódka zanętowa z zamontowaną pokrywą, ale bez rozładunku:

Rozładunek przynęty

Zasada wyładunku przynęty jest następująca: na sygnał zostaje uruchomiony elektromagnes, który przytrzymuje zatrzaskiem dno kosza i otwiera się on swobodnie pod własnym ciężarem lub ciężarem przynęty.

Bunkier na przynęty został wykonany z trzech sparowanych pudełek na drobne części. Zawiesiłem spód dwumilimetrowej płytki PCB na najmniejszej pętli, jaką udało mi się znaleźć na rynku sprzętu.

A wszystko to przymocowałem do jednomilimetrowego narożnika ze stali nierdzewnej.

Przy okazji zrobiłem bunkry szybkozwalniające. W tym celu kątowniki mocuję do łódki za pomocą nakrętek z „uszami”, a kabel do elektrozaworu poprzez złącze.

U góry narożniki (podstawy bunkrów) mocowano za pomocą uchwytu łodzi wykonanego z aluminiowej rury o średnicy 10 mm. Masa rozładunkowa wynosiła nieco ponad kilogram. To dużo, ale dla mojej łódki zanętowej jest to całkiem do przyjęcia.

Jest lato i można wybrać się z dziećmi na spacer nad rzekę, zaczerpnąć świeżego powietrza, a przy okazji spuścić łódkę do wody, co proponujemy zrobić już teraz.

Będziemy potrzebować:
- silnik 5 V z napędu CD;
- trzy baterie AA;
- taśma elektryczna;
- tworzywo piankowe;
- zakrętka z plastikowej butelki;
- dwa kawałki plastiku;
- dwie podkładki.

W czasach sowieckich dzieci nie miały Barbie, Playstation i helikopterów sterowanych radiowo. Ale tyle ciekawych rzeczy można znaleźć w najbliższej fabryce, na placu budowy lub, przepraszam, na wysypisku śmieci. Saletra, węglik, wióry metalowe, a na koniec te same rurki miedziane i mosiężne płytki. Według starożytnej radzieckiej receptury silnik strumieniowy zbudowano w następujący sposób: z dużego akumulatora typu D usunięto skorupę, usunięto elektrodę środkową i całą zawartość. Modelarz statków był zainteresowany kubkiem cynkowym. Górne dwie trzecie kubka odcięto piłą do metalu, krawędzie wygładzono nożyczkami, a w powstałym „rondlu” wywiercono dwa otwory na rury miedziane. Rurki lutowano zwykłą cyną. Okrągła pokrywka została wycięta z mosiężnej płyty i również przylutowana do „rondla”. Następnie pokrywkę lekko dociśnięto, aby utworzyć ruchomą membranę. Dmuchając w rurki, można było spowodować kliknięcie membrany. Lepiej jest, aby kocioł był jak najmniejszy: im mniejsza objętość wody w silniku, tym szybciej się uruchomi.

Rozsądne jest umieszczanie rurociągów na statku tak, aby znaczna część rur znajdowała się poniżej linii wodnej. Woda w tym przypadku pełni rolę chłodziwa. Im szybciej para schładza się w rurach, tym bardziej niezawodnie działa silnik. Projektując kadłub statku należy pamiętać, że stalowe rury z „ósemki” sporo ważą. Objętość i wyporność łodzi muszą odpowiadać znacznej masie silnika i świecy zapłonowej.

Przed włączeniem silnik należy całkowicie napełnić wodą za pomocą strzykawki. Konstrukcja ma dokładnie dwie rurki, a nie jedną, aby ułatwić „napełnianie”: podczas gdy woda wlewa się do jednej dyszy, powietrze wychodzi z drugiej. Statek jest zbudowany tak, że obie rury są stale zanurzone w wodzie. Po umieszczeniu świecy pod kociołkiem woda w niej nagrzewa się i zaczyna wrzeć. Powstałe pary wypychają wodę z kotła. Przechodząc przez rury, woda ochładza się, ciśnienie w kotle spada, a silnik zasysa wodę z powrotem. W ten sposób w rurach następuje ciągły ruch słupa wody w przód i w tył.

Po wlaniu trochę atramentu do silnika mogliśmy zobaczyć strumień wody w całej okazałości. Zdjęcie pokazuje, jak daleko i zebrał uderzenia parowozu. Nic dziwnego, że przy takim ciągu statek szybko pędzi do przodu.

Najprostszy strumień wody parowej można w ogóle wykonać bez kotła. Wystarczy zgiąć rurę kilkoma zwojami bezpośrednio nad świecą, jak w kotle. Kocioł jest przystosowany do efektów specjalnych: uginająca się membrana wydaje głośny, grzechoczący dźwięk. Pomimo tego, że słup wody porusza się w obu kierunkach z równą amplitudą, silnik popycha łódź do przodu. Dzieje się tak dlatego, że cała woda jest wypychana z rurek w jednym kierunku, ale zasysana jest ze wszystkich stron.

Próby znalezienia zamiennika rur miedzianych i mosiężnych płytek, które są obecnie rzadkością, doprowadziły nas do następującego rozwiązania: przewód hamulcowy z samochodu VAZ 2108 stał się doskonałą rurką. Ma idealną średnicę, jest dobrze lutowany i, co najważniejsze , jest sprzedawany w każdym sklepie samochodowym.

Strumień pary można nazwać silnikiem dwusuwowym. Podczas pierwszego skoku woda w bojlerze nagrzewa się i osiąga temperaturę wrzenia. Powstała para wypycha wodę z kotła i przepuszcza ją rurami. Podczas drugiego suwu gorąca woda w rurach ochładza się, ciśnienie w układzie spada, a woda jest ponownie zasysana do kotła. Wypływ wody następuje w ściśle określonym kierunku, a zasysanie następuje ze wszystkich stron. Dlatego przy pierwszym uderzeniu statek pcha do przodu, ale za drugim nie cofa się.

Membrana to delikatna sprawa, w każdym tego słowa znaczeniu. Przy tak małej średnicy wieczka, jego materiał musi być bardzo miękki i giętki. Po kilku nieudanych próbach wykonaliśmy membranę z aluminiowego kubka z najtańszej podgrzewacza. Jest bardzo cienki, miękki i dobrze brzmi. Jedynym minusem jest to, że aluminium nie można lutować. Zamiast lutowania zastosowaliśmy 10-minutowy dwuskładnikowy klej epoksydowy. Obawy o trwałość w trudnych warunkach temperaturowych nie znalazły uzasadnienia. Jeśli silnik pracuje prawidłowo, kubek nie nagrzewa się zbytnio – taki jest cykl termodynamiczny strumienia wody.

Wydajność silnika jest imponująca. Jego moc jest wystarczająca, aby popchnąć statek do przodu, tworząc strumienie wody widoczne gołym okiem z tyłu. Szczerze mówiąc, nie udało nam się wydobyć z samochodu tak jasnego dźwięku, jak za czasów naszego dziadka. Wygląda więc na to, że nadal warto eksperymentować z materiałem membrany. Serdecznie życzymy powodzenia w poszukiwaniu płyt mosiężnych!