Naprawa żelaza: demontaż, typowe usterki i sposoby ich eliminacji. Naprawa żelazka zrób to sam - jak zdemontować żelazko w domu Żelazko jest zepsute i nie nagrzewa się

Uwielbiam łamigłówki... szczególnie te nieoczekiwane. Ta nieoczekiwana zagadka „spadła mi dzisiaj na głowę”. Dokładniej, spadło nie na moją głowę, ale na koszulę i nie spadło, ale spadło.

Żelazko rozsypało mi się w rękach podczas prasowania koszuli... Tak to wziąłem i podeszwa odpadła (pozostała wisząca na drutach). Problemem okazała się jedna odkręcona śrubka (słabość mocowania stopy żelazka od samego początku wzbudziła moje podejrzenia), która mocowała stopę do „nosa” żelazka.

Aby wkręcić tę śrubę na miejsce trzeba było rozebrać całe żelazko, co było zagadką. Szybkie wyszukiwanie w Google nie przyniosło rozwiązania i musiałam „napaść” na żelazko… Postanowiłam więc połączyć rozwiązanie zagadki z sesją zdjęciową. Może komuś się przyda, choć model żelazka nie jest znany... ale nadal..

Tak wyglądało moje żelazko na samym początku, z odpadającymi spodami i zmontowaną górną częścią żelazka:

Pięta podeszwy jest przymocowana bez śrub, za pomocą pewnego rodzaju kotew zaciskowych)) To znaczy. niezawodność konstrukcji opiera się na tej samej śrubie na czubku żelazka.

Zaznaczę, że zdjęcia zrobiłem już po rozebraniu żelazka... więc to co będzie dalej będzie „rekonstrukcją wydarzeń”.

Poznaj więc samo żelazko:

Demontaż należy rozpocząć od podstępnej śruby ukrytej pod pokrywą zbiornika na wodę:

Należy jednak zdjąć pokrywę ze stanu zamkniętego, zaczepiając ją śrubokrętem i podnosząc do góry.

Odkręć pierwszą śrubę:

Wyciągamy „rogaty materiał” z końcówki rękojeści i wyjmujemy regulator obrotowy. Aby to zrobić, odkręć go w lewo do oporu, a następnie pociągnij do góry.

Odkręcamy tę śrubę, jest to druga ukryta śruba. Znalazłem je dopiero przy składaniu żelazka... czy to ja je złamałem, czy zostało złamane przede mną (żelazo nie jest moje) pozostanie tajemnicą!!! W moim przypadku istnieje możliwość zakupu super kleju lub znalezienia dichloroetanu i sklejenia plastiku:

Kolejne 2 śrubki ukryte są pod osłoną regulacji temperatury. Trzeba będzie go brutalnie wyrwać śrubokrętem. (w moim przypadku było łatwiej, wypchnąłem ją wewnątrz, ponieważ podeszwa nie jest jeszcze przykręcona)

Odkręć tutaj śruby i w pobliżu pięty podeszwy. Będzie Jeszcze 4 śruby: dwa duże i dwa mniejsze...

Usuńmy szczegół:

Filtry siatkowe na dnie cylindrów...

Trzeba też uważać, żeby nie urwać (tak jak ja) rurki prowadzącej do spryskiwacza znajdującej się na czubku żelazka:

WSZYSTKO, w końcu dostałem dostęp do nieszczęsnej śrubki na czubku podeszwy. Można go przykręcić i zmontować żelazko. Zalecam jednak sprawdzenie integralności i szczelności wszystkich kontaktów. Ogólnie rzecz biorąc, wykonaj konserwację żelazka, zostało już zdemontowane...

Podczas montażu nie zapomnij umieścić różnych drobiazgów na miejscu, aby nie było „ niepotrzebne szczegóły» po naprawie:

dwie bzdury, które prawie zapomniałem założyć. To są jakieś uszczelki...

To wszystko, dokręcam nieszczęsną śrubę:

I zaczynam montaż...w odwrotnej kolejności demontażu....

Jedyne na co zwrócę uwagę, to to, że aby prawidłowo zamontować regulator temperatury, odkręciłem go do końca zgodnie z ruchem wskazówek zegara i dzięki temu wiedziałem, w jakiej pozycji należy założyć samą osłonę regulatora... była to pozycja maksymalnej temperatury:

Wydaje się, że wszystko... nie zapomnij o śrubach i nie denerwuj się podczas montażu i demontażu))))

Ten wpis został opublikowany 5 października 2008 o 13:47 i znajduje się w kategorii z tagami . Możesz śledzić wszelkie odpowiedzi na ten wpis za pośrednictwem kanału.

Możesz lub z własnej strony.

Jeśli żelazko przestanie się nagrzewać, możesz kupić nowe, ale często uszkodzenia nie są bardzo poważne i można je naprawić samodzielnie. Jeśli wiesz, jak posługiwać się śrubokrętem i multimetrem, możesz to zrobić. W tym artykule porozmawiamy o tym, jak naprawić żelazko własnymi rękami.

Urządzenie ogólne Ponieważ żelazka są produkowane przez wiele różnych firm, różnią się one nieznacznie - kształtem, szybkością nagrzewania, jakością części zamiennych itp. Ale tutaj urządzenie ogólne

pozostaje taki sam. Dostępny:
Podeszwa z wbudowanym elementem grzewczym. Jeśli dostępna jest funkcja pary, w podeszwie znajduje się wiele otworów, przez które para może się wydostawać.
Termostat z uchwytem umożliwiający ustawienie wymaganej temperatury ogrzewania podeszwy.
Pojemnik/zbiornik na wodę używany do gotowania na parze.
Wyposażona jest w dyszę rozpylającą wodę i wypychającą parę. Dostępny jest także regulator intensywności pary. Za jego pomocą ustawia się częstotliwość automatycznego dostarczania odparowanej wody.

Żelazko podłącza się do sieci za pomocą przewodu elektrycznego, który jest przymocowany do bloku stykowego znajdującego się z tyłu pod plastikową osłoną.

Po zapoznaniu się z miejscem, w którym znajduje się żelazko, możesz przystąpić do samodzielnej naprawy żelazka.

Do pracy potrzebny będzie zestaw wkrętaków - krzyżakowy i płaski. Będziesz potrzebował szerokiego noża lub niepotrzebnej plastikowej karty, aby podważyć części żelazka za pomocą zatrzasków. Aby sprawdzić integralność części, potrzebujesz multimetru (). Kolejną rzeczą, która może być wymagana, jest konieczność wymiany niektórych części zamiennych.

Wszystkie narzędzia, ale w trakcie pracy czasami potrzebujesz taśmy elektrycznej lub rurki termokurczliwe, może być potrzebny papier ścierny i szczypce.

Jak zdemontować żelazko

Pierwszą trudnością, przed którą stają ci, którzy chcą samodzielnie naprawić żelazko, jest demontaż. Nie jest to wcale proste i oczywiste. Najłatwiej jest zdjąć tylny panel. Widocznych jest kilka śrubek, których odkręcenie nie jest trudne. Oprócz śrub mogą znajdować się zatrzaski. Tak więc po odkręceniu wszystkich widocznych elementów złącznych podważ pokrywę końcówką śrubokręta lub starego karta plastikowa, oddziel pokrywę od korpusu.

Pod spodem znajduje się listwa zaciskowa, do której mocowany jest przewód. W przypadku problemów z przewodem nie można już demontować żelazka. Ale jeśli wszystko jest w porządku z przewodem, będziesz musiał go dalej zdemontować, co może powodować problemy.

Niektóre żelazka - Philips, Tefal - nadal mają śruby pod pokrywą. Odkręcamy je również. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli widzimy elementy złączne, usuwamy je.

Pierwszą rzeczą do zrobienia podczas demontażu żelazka jest zdjęcie tylnej pokrywy.

Każdy producent opracowuje własny projekt i często zmienia się on w zależności od modelu. Dlatego pojawiają się trudności. Ale jest kilka punktów, które można znaleźć u prawie każdego producenta.

Należy natychmiast zdjąć pokrętło regulacji temperatury i przycisk pary, w tym celu należy przytrzymać je w palcach i pociągnąć do góry. Przyciski mogą mieć zatrzaski, więc może przydać się coś cienkiego, żeby je lekko wypchnąć - można je podważyć śrubokrętem.

Niektóre żelazka, jak np. Rowenta jak na zdjęciu, posiadają śruby na rączce (niektóre modele Scarlet je posiadają). Jeśli są, odkręć je. Pod usuniętymi przyciskami ukryta jest także śrubka, którą również odkręcamy. Następnie zdejmij górę części plastikowe. Zazwyczaj zabezpieczane są zamkami zatrzaskowymi. Aby ułatwić ich wyjęcie, można włożyć w zamek ostrze noża lub kawałek plastiku (karta plastikowa).

Pod pokrywami zwykle znajduje się kilka śrub. Po ich odkręceniu kontynuujemy demontaż aż do rozdzielenia korpusu i podeszwy. Niestety nie da się też podać bardziej precyzyjnych zaleceń różne projekty tam są. Jedyne, co można doradzić, to działać powoli i ostrożnie. Oraz kilka filmów na temat demontażu żelazek różnych marek.

Przewód zasilający

Awaria przewodu elektrycznego jest dość powszechnym rodzajem awarii. Przy takim uszkodzeniu żelazko może w ogóle się nie włączać lub działać z przerwami, a podeszwa może nie nagrzewać się dobrze. Przewód może się zgiąć lub zwinąć, izolacja może zostać uszkodzona na zagięciach, a niektóre przewody mogą całkowicie lub częściowo postrzępić się. Jeśli jest takie uszkodzenie, lepiej wymienić przewód, niezależnie od tego, czy jest to przyczyną, czy nie. W każdym przypadku wszystkie miejsca z uszkodzoną izolacją należy zaizolować.

W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń naprawę żelazka należy rozpocząć od sprawdzenia przewodu. Aby dokładnie określić, czy jest w normalnym stanie, czy nie, musisz go zadzwonić. Aby to zrobić, po prostu zdejmij tylną pokrywę. Listwa zaciskowa, do której podłączony jest przewód, stanie się dostępna. Będziesz potrzebował testera lub multimetru. Przełączamy go w tryb wybierania, przyciskamy jedną sondę do jednego styku wtyczki, a drugą dotykamy jednego z przewodów bloku. Po dotknięciu „właściwego” przewodu multimetr powinien wydawać skrzypiący dźwięk. Oznacza to, że przewód jest nienaruszony.

Kolor izolacji przewodu może być dowolny, ale żółto-zielony jest koniecznie uziemiający (należy to sprawdzić, instalując sondę na małej metalowej płytce w dolnej części wtyczki). Pozostałe dwa podłączamy do pinów wtyczki. Jeden z tych dwóch przewodów należy podłączyć do pinu, do którego wciśnięto sondę multimetru. Tę samą operację powtarzamy z innym pinem.

Aby mieć całkowitą pewność, że przewód jest w dobrym stanie, należy go podczas testowania zmarszczyć/skręcić. Zwłaszcza w miejscach, gdzie występują problemy z izolacją. Jeśli pisk z takich działań zostanie przerwany, lepiej wymienić przewód. Należy go również wymienić, jeśli jeden lub oba piny nie dzwonią. Być może będziesz mieć szczęście i dalsze naprawy żelazka nie będą konieczne.

Sprawdzanie działania elementu grzejnego

Jeśli żelazko w ogóle się nie nagrzewa, element grzejny mógł się przepalić. W takim przypadku warto kupić nowe żelazko, ponieważ wymiana będzie kosztować prawie tyle samo. Ale przede wszystkim musisz upewnić się, że przyczyną jest element grzejny.

Aby sprawdzić element grzejny, docieramy do samej podeszwy żelazka. Na nim, bliżej tyłu, znajdują się dwa wyloty elementu grzejnego. Przesuwamy multimetr do pozycji pomiaru rezystancji (do 1000 omów) i wykonujemy pomiary. Jeśli liczby na wyświetlaczu wynoszą około 25o, oznacza to, że element grzejny jest normalny, jeśli więcej, jest przepalony. Jak już powiedzieliśmy, jeśli przepali się element grzejny, nie ma potrzeby naprawiania żelazka - bardziej opłaca się kupić nowe.

Sprawdzanie termostatu

Termostat wygląda jak płytka z grupą styków i wystającym plastikowym kołkiem, na którą następnie nakłada się krążek.

Do płytki pasują dwa styki. Instalujemy na nich sondy multimetryczne i sprawdzamy ich funkcjonalność (zadzwoń do nich). W pozycji „wyłączony” dźwięk multimetru powinien zniknąć po włączeniu i obróceniu w dowolną pozycję powinien nadal wydawać dźwięk;

Uszkodzenie może polegać na tym, że w pozycji „włączonej” nadal nie ma kontaktu - wtedy żelazko w ogóle się nie nagrzewa. Może być inna sytuacja - nie jest wyłączany przez regulator i/lub nie reaguje na położenie regulatora. Obydwa powody są w kontaktach. I najprawdopodobniej uległy spaleniu.

W pierwszym przypadku mogą przeszkadzać osady węglowe, które można usunąć wkładając między styki kawałek drobnoziarnistego papieru ściernego i „przesuwając” kilka razy po stykach. Jeśli nie masz papieru ściernego, możesz użyć pilnika do paznokci, ale musisz działać ostrożnie - ustawienia temperatury zależą od zgięcia płytek. Nie można więc ich za bardzo zgiąć.

W drugim przypadku - jeśli żelazko się nie wyłącza - styki mogły zostać spalone lub stopione. Naprawa żelazka w tym przypadku polega na próbie ich rozdzielenia. Ale taka sztuczka rzadko się udaje. Rozwiązaniem jest jego wymiana.

Może być inny punkt: podczas upadku styki mogą w jakiś sposób się zazębić. Gdy podeszwa żelazka się nagrzewa, zginana płyta termiczna naciska na grupy styków, ale styki nie mogą się otworzyć. Wynik jest taki sam - żelazko nie wyłącza się podczas ogrzewania. Podobnie wygląda naprawa żelazka – staramy się przywrócić ruchomość płytom, starając się ich nie wyginać. Jeśli to nie zadziała, zmieniamy to.

Sprawdzanie bezpiecznika

Bezpiecznik termiczny jest zainstalowany mniej więcej w tym samym miejscu, w którym znajduje się termostat. Stosuje się go w przypadku przegrzania stopy żelazka - wypali się, jeśli żelazko nagrzeje się do niebezpiecznych temperatur. Zwykle do bezpiecznika tego jest dołączona rurka ochronna i najczęściej jest on biały.

Znajdź kontakty, zadzwoń. W normalnych warunkach bezpiecznik „dzwoni”; jeśli się przepali, panuje cisza. Jeśli chcesz, możesz przenieść słuchawkę i zadzwonić bezpośrednio - może nastąpić przerwa/wypalenie przewód łączący. Jeśli przepali się bezpiecznik, wylutuj go, poszukaj podobnego i zainstaluj na swoim miejscu.

Nie ma potrzeby wyłączania bezpiecznika termicznego z obwodu - ochroni Cię on przed ogniem w przypadku problemów z termostatem: po prostu się przepali i żelazko nie będzie działać. I choć żelazko będzie wymagało naprawy, Twój dom będzie bezpieczny.

System natrysku parowego

Jeśli z żelazka prawie nie wydobywa się para, ale w pojemniku jest woda, najprawdopodobniej otwory są zatkane solami. Możesz przywrócić funkcjonalność za pomocą prostej techniki. Do naczynia z niskimi bokami (wystarczy patelnia lub blacha do pieczenia) wlej wodę i ocet (zwykły ocet stołowy bez barwników). Jedna szklanka octu na litr wody. Drugi przepis to 2 łyżeczki na 250 ml wrzącej wody kwas cytrynowy. Wyłączone żelazko włóż do miski z przygotowanym płynem. Płyn powinien zakrywać podeszwę.

Postaw pojemnik z żelazkiem na ogniu, zagotuj i wyłącz. Poczekaj, aż ostygnie. Podgrzej ponownie. Możesz to powtórzyć 3-4 razy. Dopóki sole się nie rozpuszczą.

Czasami woda przestaje wypływać ze zraszacza. Jest to najprawdopodobniej spowodowane odłączeniem rury. W tym przypadku naprawa żelazka polega na demontażu panelu, na którym przymocowane są przyciski wtrysku i zamontowaniu wszystkich rurek i przewodów na swoim miejscu.

Drugim sposobem na odkamienianie żelazka jest jego całkowite rozmontowanie, tak aby pozostała tylko stopa żelazka. Zaklej podeszwę taśmą, aby zapobiec przedostawaniu się wody, ale możesz też umieścić ją w naczyniu. Wlać do podeszwy tarapaty z octem lub kwaskiem cytrynowym, odstawić do ostygnięcia, odcedzić, uzupełnić. Kontynuuj w ten sposób, aż będziesz zadowolony z wyniku. Następnie spłucz wodą i zbierz.

Żelazko jest jednym z najbardziej niezbędnych urządzeń elektrycznych w domu, jednak jak każde urządzenie gospodarstwa domowego mogą wystąpić awarie. Na przykład włączyłeś urządzenie, odczekałeś chwilę i zdałeś sobie sprawę, że żelazko jest nadal zimne. Możesz poradzić sobie z tym problemem samodzielnie, bez uciekania się do pomocy specjalistów z centrum serwisowego. Poniżej przyjrzymy się najczęstszym powodom, dla których Twoje ulubione żelazko nie nagrzewa się, i podamy wskazówki, jak rozwiązać ten problem.

W niektórych sytuacjach można zrozumieć, na czym polega problem braku ogrzewania, nawet bez demontażu urządzenia. Jeśli upewnisz się, że żelazko jest podłączone do prądu, w domu nie ma przerw w dostawie prądu, a lampka kontrolna na korpusie żelazka świeci, oznacza to uszkodzony element grzejny żelazo (innymi słowy „dziesięć”). Niestety, w tym przypadku rokowanie jest niekorzystne.

Faktem jest, że element grzejny jest podłączony bezpośrednio do podeszwy żelazka. Jeśli zapięcia są trwałe, najprawdopodobniej będziesz musiał zwrócić się do specjalistów i wymienić całą podeszwę lub kupić nowe żelazko. Jeżeli element grzejny mocuje się za pomocą końcówek, to teoretycznie można go odłączyć od podeszwy i wtedy uszkodzone styki przeczyścić papierem ściernym.

Jeśli problem dotyczy elementu grzejnego, bardzo trudno jest go rozwiązać samodzielnie, a bardziej opłacalny będzie zakup nowego urządzenia elektrycznego, ponieważ wymiana części w tym przypadku będzie kosztowna.

Nie jest to jednak jedyna wersja, według której żelazko się nie nagrzewa. Spróbujmy zdiagnozować inne usterki:

Przewód zasilający jest uszkodzony. To jedna z najczęstszych awarii. Musisz sprawdzić, czy żelazko jest podłączone do sieci i sprawdzić przewód: czy jest gdzieś przerwa lub uszkodzenie. Integralność przewodu zasilającego i wtyczki można zdiagnozować za pomocą multimetru. To urządzenie mierzy rezystancję w obwodzie elektrycznym. Musisz zadzwonić do przewodu i określić jego działanie. Upewnij się, że w gniazdku jest napięcie, ustawiając multimetr w tryb oznaczony literą V. Jest to znak napięcia przemiennego. Po Litera łacińska Po V zwykle następuje znak „~”.
W gniazdku jest napięcie, żelazko włącza się, ale nie grzeje? Sprawdzać czy drut jest wygięty? czy styki z elementem grzejnym się poluzowały. Można też samodzielnie skrócić przewód o kilka cm. Być może po tym zabiegu uszkodzone miejsce zostanie usunięte i problem zostanie rozwiązany. Jeśli urządzenie nadal nie chce się włączyć, wymień przewód na nowy.
Termostat uległ awarii. Regulacja temperatury to dźwignia, którą obracamy, aby ustawić minimalną lub maksymalną temperaturę grzania w zależności od rodzaju tkaniny, która ma zostać wyprasowana. Reguluje temperaturę, do której nagrzewa się stopa żelazka. Ta część ma prostą konstrukcję, jest reprezentowana przez bimetaliczną płytkę, której napięcie reguluje specjalna sprężyna. Gdy zmienia się temperatura regulatora, styki na przemian zamykają się i otwierają, w tym momencie przepływa przez nie prąd Wysokie napięcie. Jeśli styki się zabrudzą, dostanie się na nie kurz lub kłaczki, z pewnością wpłynie to na wydajność sprzętu. W takim przypadku lepiej byłoby dokładnie wyczyścić styki papier ścierny(nie zapomnij odłączyć żelazka od prądu!).
Problemem jest bezpiecznik termiczny. Co powinienem zrobić, jeśli z przewodem wszystko jest w porządku, kontrolka zasilania świeci, a termostat działa? Sprawdzanie bezpiecznika termicznego. W dowolnym modelu nowoczesne żelazka Za bezpieczeństwo urządzenia w trakcie pracy odpowiada wbudowany bezpiecznik. Jeżeli temperatura wewnątrz konstrukcji nadmiernie wzrośnie, element ten ulega zniszczeniu (rozłącza obwód elektryczny), dzięki czemu nie następuje pożar. Odpowiednio po przepaleniu bezpiecznika żelazko przestaje się nagrzewać. Funkcjonalność bezpiecznika można sprawdzić za pomocą testera ciągłości. Jeśli okaże się, że przyczyna awarii leży właśnie w tym, wymień go na nowy. Wszystko zależy jednak od modelu urządzenia. Bezpieczniki termiczne są wymienne i odlewane, topliwe i nietopliwe.

Jak samodzielnie zdemontować żelazko

Jeśli nigdy w życiu się nie rozstałeś urządzenia elektryczne, to może to stać się wielką zagadką. W obecnych modelach z zewnątrz nie widać ani jednego zapięcia, śruby czy łącznika. Co zrobić w tym przypadku i jak zdemontować konstrukcję? Przecież w sowieckich żelazkach babci wszystko było ułożone znacznie prościej i bardziej zrozumiałe.

Przyjrzyj się uważnie korpusowi swojego elektrycznego asystenta. Obecnie konstrukcja urządzeń elektrycznych jest zaprojektowana w taki sposób, że wszystkie elementy, części są ze sobą połączone ukryte zatrzaski. Znajdź płaski śrubokręt i ostrożnie podważ zatrzaski. Następnie znajdziesz te same śruby, które łączą główne części żelazka.

Pamiętaj, że podłączanie żelazka w stanie rozłożonym jest surowo zabronione.

Niektórzy popularni producenci sprzętu AGD, jak Tefal, Philips, Brown, często stosują wkręty z firmowymi, nie do końca standardowymi łbami. Tutaj będziesz musiał sporo cierpieć i wybrać odpowiedni śrubokręt, a nawet skontaktować się z centrum serwisowym producenta.

Aby zapobiec awariom żelazka, najlepiej wcześniej zadbać o staranną pielęgnację.

Przygotuj czyste deska do prasowania i sprawdź, czy na stopie żelazka nie pozostał kurz, wełna, kłaczki lub inne zanieczyszczenia. Podgrzanie może mieć wpływ na działanie żelazka i zniszczyć prasowaną rzecz.
Rzeczy wełniane, tkaniny jedwabne, organzę lepiej prasować przez specjalną tkaninę. W przypadku wełny część włókien może pozostać na stopie żelazka, a delikatne tkaniny łatwo ulegają uszkodzeniu, mogą pozostać na nich plamy i przypalenia.
Regulować reżim temperaturowy w zależności od materiału tkaniny.
Rzeczy wykonanych ze sztucznego futra, zamszu i skóry nie zaleca się prasować parą. Ekspozycja na parę wodną negatywnie wpływa na włókna (mogą się stopić i pozostać na podstawie żelazka).
Tkaniny matowe należy prasować od środka na zewnątrz, aby po wyprasowaniu nie pojawił się na nich zbędny połysk.
Trzymaj żelazko poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Pies może więc łatwo postrzępić drut, co może spowodować, że żelazko przestanie działać.

Wniosek

Tak więc odkryliśmy główne powody, dla których żelazko nie włącza się lub nie nagrzewa, i podaliśmy sposoby rozwiązania tego problemu. Bez względu na to, jakie zaawansowane technologie wymyślą producenci (sterowanie dotykowe, automatyczny dopływ pary, przepływ wody, brak przewodów), przyczyny nieprawidłowego działania są uniwersalne dla prawie wszystkich żelazek. Może to być złe podłączenie przewodu zasilającego, awaria elementu grzejnego, uszkodzony bezpiecznik lub po prostu zakurzone styki. Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie zdiagnozować problemu, poszukaj wykwalifikowanej pomocy, ale nie zapominaj, że naprawa jest kosztownym procesem, a w niektórych poważnych przypadkach bardziej ekonomiczny będzie zakup nowego urządzenia elektrycznego.

Niektóre awarie sprzętu AGD można dość łatwo naprawić, jeśli masz minimalne umiejętności i narzędzia, nie musisz w tym celu kontaktować się z centrum serwisowym; Naprawa żelazka Tefal własnymi rękami jest całkiem możliwa, najważniejsze jest prawidłowe zdemontowanie urządzenia i ustalenie przyczyny nieprawidłowego działania.

Rodzaje żelazek Tefal i możliwe przyczyny awarii

Sprzęt do prasowania francuskiego producenta dzieli się na urządzenia parowe i te z wytwornicą pary. Te pierwsze mają klasyczny wygląd żelazka elektrycznego; dodatkowo w środku znajduje się zbiornik na wodę o pojemności aż 300 ml. Płyn wlany do specjalnego pojemnika jest podgrzewany i poprzez otwory w podeszwie dostarczany do tkaniny w postaci pary.

Konstrukcja urządzeń z generatorem pary jest nieco inna. Zbiornik wody znajduje się na stacji w kotle. Żelazko i stację połączone są rurką doprowadzającą wodę i kablem zasilającym. Woda w bojlerze zamienia się w parę i jest w sposób ciągły dostarczana pod ciśnieniem rurkami do stopy żelazka. Z otworów w podeszwie wydobywają się strumienie pary, wygładzając tkaninę.

Przyczynami awarii urządzenia mogą być:

fizyczny - słaby kontakt przewodu, elementu grzejnego itp.;
chemiczny - kamień z twardej wody na elemencie grzejnym;
mechaniczne – zacinające się przyciski.

Aby rozwiązać którykolwiek z tych problemów, musisz najpierw zdemontować żelazko Tefal.

Jak prawidłowo zdemontować urządzenie

Do pracy potrzebne będą śrubokręty: płaski i gwiazdkowy.

Ważny! Przed rozpoczęciem należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Niektóre modele (FV 9347, 5375, 9240, 4680, 3530 i 3830) są wyposażone w pręt zapobiegający osadzaniu się kamienia, który należy zdemontować.

Demontaż rozpoczynamy od odkręcenia dwóch śrub znajdujących się na tylnej ściance. Użyj do tego śrubokręta gwiazdowego. Trzecia śruba znajduje się pod przyciskiem pary; należy ją ostrożnie wyjąć: podważ ją płaskim śrubokrętem, zegnij plastikowe zatrzaski i pociągnij do siebie. Należy postępować bardzo ostrożnie, aby niczego nie połamać. Przycisk rozpylania wody usuwa się w ten sam sposób.

Rada! W zależności od modelu pod guzikami mogą znajdować się drobne elementy: kulka, sprężynka, rurka i gumka. Aby później zamontować je ponownie, należy pamiętać o schemacie ich rozmieszczenia.

Odkręć śrubę znajdującą się pod przyciskami układu dostarczania pary, po czym można zdjąć uchwyt urządzenia. Ostrożnie wyjmij jedyny regulator temperatury ogrzewania. Wyjąć blok przewodu zasilającego. Pod nim ukryte są jeszcze 2 śruby i widoczne są 4 styki.

Przejdźmy do demontażu obudowy. Obudowa składa się z dwóch szczelnie zamkniętych części, których nie należy próbować rozbierać. Uszczelniacz jest widoczny gołym okiem; jest to czarna masa przypominająca gumę.

Ważny! Podeszwa żelazek Tefal mocowana jest do elementów wewnętrznych specjalnymi metodami, różniącymi się od metod stosowanych przez innych producentów. Mogą to być trudno dostępne śrubki (zwykle umieszczone pod zatyczkami) lub specjalne zatrzaski. Zanim zaczniesz oddzielać podeszwę od korpusu, upewnij się, że wszystkie zapięcia zostały usunięte.

Aby nie zepsuć całkowicie urządzenia, przed pracą warto obejrzeć film na temat demontażu i naprawy żelazka Tefal.

Funkcje demontażu żelazek za pomocą systemu Easycord

Niektóre modele żelazek Tefal, takie jak Ultragliss FV4650 lub Supergliss FV 3535, są wyposażone w System Easycord, osobliwość czyli specjalna konstrukcja tylnego panelu urządzenia. Śruby znajdują się na stojaku połączonym z uchwytem. Po ich odkręceniu zdejmij osłonę zakrywającą miejsce montażu przewodu, a następnie przystąp do demontażu układu zasilania parą. Przyciski znajdują się na zdejmowanym bloku, który można wyjąć poprzez wygięcie specjalnych zatrzasków.

Następnie można zdjąć uchwyt delikatnie pociągając go do góry. Następnym krokiem jest odkręcenie śrub. 2 z nich znajdują się z tyłu żelazka, a kolejny z przodu, pod wyjmowanym blokiem. Następnie zdemontuj żelazko w taki sam sposób, jak modele standardowe.

Typowe awarie i metody ich eliminacji

Sposób naprawy zależy od rodzaju usterki. Warto rozważyć te najczęstsze. Z niektórymi z nich można sobie poradzić samodzielnie, a rozwiązanie szczególnie skomplikowanych problemów warto powierzyć specjalistom. Do pracy potrzebne będą tester, śrubokręty, taśma elektryczna, a w niektórych przypadkach części zamienne, jeśli zajdzie potrzeba wymiany wadliwych elementów.

Uszkodzenie przewodu zasilającego

Najczęściej żelazko nie włącza się z tego powodu przewód jest postrzępiony. Wytrzymuje duże obciążenia podczas pracy urządzenia, a z biegiem czasu ulega uszkodzeniu. Aby mieć pewność, że przyczyną awarii jest przewód, należy to sprawdzić testerem. Aby to zrobić, po zdjęciu tylnego panelu żelazka, uruchamiają tester na całej długości drutu i identyfikują obszar przerwy.

Napraw przewód: zaizoluj przewody, zmień wtyczkę, usuń skręcenia.
Całkowicie wymień, wybierając odpowiedni parametry techniczne analog

Awaria systemu parowego

Otwory w podstawie urządzenia mogą zostać zablokowane z powodu: klastry kamień , kamień lub cząstki spalonego materiału. Do czyszczenia należy używać kawałka miękkiej szmatki nasączonej octem lub roztworem kwasku cytrynowego. Wycierają nim obszary problematyczne, aż osady całkowicie się rozpuszczą. Podczas obróbki ważne jest, aby zapobiec kontaktowi wilgotnej szmatki z innymi elementami żelazka.

Nie czyść podeszwy ostrymi przedmiotami: pojawią się na niej rysy, które utrudnią przesuwanie się powierzchni roboczej po tkaninie. Na Przycisk podawania zaciął się paruj na żelazku Tefal, oczyść część i jej lokalizację z kurzu, sprawdź zatrzaski, a następnie odłóż ją z powrotem. Jeśli tryskacz się zatka, należy go wyczyścić. Aby to zrobić, użyj igły.

Awaria termostatu

Od tego elementu zależy temperatura nagrzewania podeszwy i możliwość ustawienia żądanego trybu prasowania. Najczęstszą przyczyną nieprawidłowego działania termostatu jest zatkane styki. Małe włókna tkaniny zatykają szczeliny. Po zdemontowaniu urządzenia należy oczyścić styki papierem ściernym, igłą lub ostrym przedmiotem. Po sprawdzeniu obróć tuleję, na której znajduje się uchwyt przełącznika. Jeśli wszystko jest w porządku, usłyszysz kliknięcie.

Awaria bezpiecznika

Bezpiecznik może być jednorazowy lub wielokrotnego użytku. Te pierwsze przestają działać, gdy się przepalą i nie da się ich naprawić, a warto całkowicie wymienić część.

Bezpiecznik należy sprawdzić testerem. Jeżeli wskaźnik na przyrządzie nie zapali się, należy zdemontować przyrząd i sprawdzić styki przewodów. Następnie luka jest eliminowana lub element jest całkowicie wymieniany, jeśli nie da się go naprawić.

Awaria elementu grzejnego

Powodem, dla którego żelazko włącza się, ale stopa żelazka nie nagrzewa się, jest: awaria elementu grzejnego. W większości nowoczesne modele W żelazkach element grzejny jest podłączony do zbiornika wody i nie będzie możliwości jego demontażu w celu wymiany na nowy. Będziesz musiał albo wymienić całą podeszwę, albo kupić nowe urządzenie. Pierwsza opcja jest niepraktyczna - znajdź odpowiednią powierzchnia robocza trudne, a jego pozyskanie nie będzie tanie.

Aby żelazko długo służyło prawidłowo i nie wymagało napraw, należy kierować się prostymi zaleceniami.

Jeśli urządzenie posiada funkcję samooczyszczania, należy z niej korzystać przynajmniej raz w miesiącu.
Ważne jest monitorowanie stanu żelaznej podeszwy: usuwanie z niej kamienia nazębnego i osadów węglowych w odpowiednim czasie. Aby to zrobić, użyj roztworu octu lub kwasu cytrynowego i specjalnych ołówków czyszczących. W żadnym wypadku nie należy wlewać roztworów do zbiornika - mogą one uszkodzić drobne części i uszczelki, powodując rozszczelnienie zbiornika.
Koszty używaj tylko miękkiej wody: filtrowane, gotowane, topione, destylowane lub specjalne, przeznaczone do żelazek. Pomoże to zapobiec tworzeniu się kamienia.
Przewód nie może być zagięty. Po zakończeniu prasowania i ostygnięciu urządzenia drut jest ostrożnie owinięty wokół ciała.

W przypadku poważnych awarii, których nie można naprawić samodzielnie, należy skontaktować się z centrami serwisowymi Tefal zlokalizowanymi w Moskwie i innych dużych miastach Rosji. Więcej szczegółowe informacje można znaleźć na oficjalnej stronie producenta. Można tam również zamówić części zamienne niezbędne do naprawy.

Najlepsze żelazka 2019 roku

Żelazo Bosch TDA 3024010 na rynku Yandex

Żelazko Philips GC2990/20 PowerLife na Yandex Market

Żelazo Braun TexStyle 7 TS735TP na Yandex Market

Żelazko Philips GC3675/30 EasySpeed Advanced na Yandex Market

Iron Rowenta DW 5135D1 na rynku Yandex

Naprawa żelazka własnymi rękami to klasyka gatunku domowego, ale teraz, niestety, nurty surrealizmu stają się w nim coraz silniejsze. Aby zdemontować nowoczesne żelazko, początkujący mistrz musi posiadać umiejętności rozwiązywania chińskich łamigłówek: Wszędzie ukryte zatrzaski, co jest trudne złącza czopowe, kształtowane elementy złączne. Czy powinienem zabrać go do warsztatu? Koszt naprawy może być taki, że łatwiej będzie kupić nowe żelazko. Nadal spróbujmy naprawić nasze, bez profesjonalnego szkolenia i bez specjalnych narzędzi.

Rozumowanie abstrakcyjne

Producenci uzasadniają przekształcenie żelazka w rodzaj zamka szyfrowego wymogami bezpieczeństwa, wzornictwa i ergonomii. Ale niestety z widocznych zapięć na żelazkach z tyłu były tylko 1-2 śruby i tak pozostało. Co więcej, części korpusów starych żelazek wykonywano z kruchego bakelitu i polistyrenu, podczas gdy dzisiejsze tworzywa sztuczne konkurują wytrzymałością z metalami.

W rzeczywistości żyjemy, niestety, w epoce rzeczy, które nie są wieczne. Jedna z podstawowych zasad społeczeństwa konsumpcyjnego jest nieubłagana: produkt masowego popytu musi działać bez zarzutu (reputacja producenta, ale co) przez nie więcej niż 2-2,5 okresu gwarancji, a potem szybko i nieodwracalnie stać się całkowicie bezużytecznym. Czołowi producenci dóbr konsumpcyjnych zatrudniają nawet połowę lub więcej swojego personelu projektowego, aby, nie daj Boże, produkt nie okazał się zbyt trwały.

Jak praca przemysłu na śmieciach może wpłynąć na środowisko i zaangażowanie naprawdę wysokiej klasy specjalistów w rzeczywiście szkodliwe działania na masową świadomość, to już inna kwestia, ale żelazo prawie nie poddaje się takim próbom: jest zbyt proste, a w środku jest zbyt gorąco i wilgotno. Dlatego uszkodzenie żelazka na etapie projektowania sprowadza się głównie do utrudnienia jego demontażu poza serwisem. Jednak nadal można naprawić żelazko w domu za pomocą improwizowanych środków, jeśli wiesz, gdzie i jakie tajemnice mogą się w nim kryć oraz jak je otworzyć bez ryzyka całkowitego zniszczenia żelazka.

Narzędzie

Aby skutecznie naprawić żelazko, przygotujmy najpierw domowe narzędzia; Nie zajmie to dużo czasu i nie będzie wymagało znacznych wydatków:

2-4 wyciskacze do pokrywek;
wyciskacz do ukrytych zatrzasków;
tania latarka LED (czyli LED) i szkło powiększające;
pasek zamszu, pilnik do paznokci, alkohol;
lub zamiast kroku 4 - gumka do ołówka, gumka do tuszu, kawałek czystej szmatki, alkohol.

Notatka: w sprawie przeznaczenia narzędzi zgodnie z ust. 4 i 5 patrz poniżej.

Pompki

Wyciskarka z pokrywką wykonana jest z wierzchniej, najmocniejszej warstwy bambusa, wielkości i grubości patyczka do lodów; jeden koniec jest pocięty na klin. Osłony na korpusie żelazek są często umieszczane na zatrzaskach bez mocowania. W centrum usług Taka pokrywka jest ściskana specjalnymi szczypcami i usuwana. Aby go usunąć prowizorycznie, należy podważyć pokrywę: zęby zatrzasków bez mocowania są obustronnie fazowane i wychodzą z rowków w stanie nienaruszonym. Ale otwórz pokrywki na ciasnych zatrzaskach za pomocą noża stołowego lub szerokiego śrubokręta, jak na ryc. po prawej stronie nie rób tego: stal pozostawi ślady na plastiku. Wytrzymałość na zginanie wierzchniej warstwy bambusa jest wyższa niż tworzyw sztucznych, a wytrzymałość na ścinanie jest mniejsza. Dlatego wyciskarka bambusowa usunie pokrywkę, jeśli zostanie odpowiednio podniesiona, ale być może zostanie ona sama oderwana od powierzchni, nie uszkadzając plastiku. Jeśli pokrywa nie zostanie prawidłowo podniesiona i nie ustąpi, bambusowy wyciskacz pęknie, nie uszkadzając żelazka. Używają bambusowych wyciskaczy parami, podważając część z obu stron.

Dobry cienki wyciskacz do stałych zatrzasków uzyskuje się z plastikowego mieszadła do kawy pociętego na klin, który jest wydawany przez ekspresy do kawy. Wyciskarka z mieszadła wpasowuje się w każdą szczelinę i delikatnie usuwa zatrzaski wraz z mocowaniem, nie zarysowując i nie łamiąc ani ich, ani części korpusu.

Latarka i szkło powiększające

Tanie mini latarki LED wytwarzają bardzo twarde światło z ostrymi cieniami. W tym przypadku jest to zaleta: takie światło wnika głęboko w cienkie pęknięcia i pod lupą widać, co dana część tam trzyma. Aby to zrobić, najpierw podważają pokrywkę, której nie wiadomo, jak zdjąć, za pomocą bambusowych wyciskaczy, zaznaczają ją i patrzą, co ją tam trzyma.

Jak obchodzić się z zatrzaskami

Najlepiej oczywiście znaleźć schemat demontażu żelazka tego modelu, ale spróbuj! Nie szukaj też typowych układów tajnych zamków: mogą się one różnić dla tego samego modelu tego samego producenta. Czytałeś w instrukcji: „Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych nie mających wpływu na działanie produktu”? Oznacza to, że podczas demontażu żelazka najprawdopodobniej będziesz musiał samodzielnie szukać ukrytych połączeń.

Trzeba powiedzieć, że zachodnie firmy stopniowo odchodzą od zasady: „Chcesz to sam naprawić? Cóż, złam go i kup nowy!” Ale Azjaci uparcie się tego trzymają. Na przykład, jeśli Twoje żelazko jest chińskie, to śruba mocująca nosek (patrz poniżej) najprawdopodobniej nie będzie pod korkiem wlewu, ale… pod przyciskami dopływu wody i pary!

Zapalmy to i zobaczymy. Czy widzisz zielone kółko na zdjęciu? Więc to nie jest zatrzask, ale przesuwny czop w rowku. Zatrzaski znajdują się po drugiej stronie przycisków. Aby usunąć przyciski i zdemontować żelazko, musisz:

Naciśnij przycisk do przodu.
Za nią włóż wyżymaczkę z miksera.
Zwolnij zatrzask.
Nie wyjmując wyciskarki, podnieś przycisk do góry, aż się zatrzyma. Powinieneś usłyszeć delikatne kliknięcie zęba zatrzaskowego wychodzącego z rowka.
Trzymając przycisk, aby nie spaść, wyjmij wyciskarkę.
Kontynuując przytrzymanie przycisku, przesuń go do przodu z nachyleniem, tak aby czop przesuwny wyszedł z rowka.
Zrób to samo z drugim przyciskiem.

Kształtowane elementy mocujące

Śruby w żelazkach zachodnich producentów są najczęściej zwykłe z łbem Phillipsa lub sześciokątnym. W przypadku tego ostatniego nie ma sensu kupować specjalnego śrubokręta z kompletem bitów do jednorazowej naprawy: śrubę z sześciokątnym rowkiem można po prostu odkręcić płaskim śrubokrętem z cienkim ostrzem o odpowiedniej szerokości. Można go również używać do odkręcania śrub z nacięciem typu koniczyna, które Chińczycy bardzo lubią (po prawej na rysunku), ale bez silnego nacisku: wytwarza to znaczną siłę boczną i śruba w gwincie może się po prostu zaciąć. Jeśli śruba jest dokręcona, odrywa się ją serią małych szarpnięć, przesuwając śrubokręt do innych par szczelin.

Najtrudniej będzie odkręcić śrubę z nacięciem TORXX (po prawej na rysunku): nożyczki lub pęseta wyjmą to tylko wtedy, gdy śruba będzie luźna w gwincie. Najwygodniej odkręcić śruby TORXX bez specjalnego klucza za pomocą małych szczypiec typu „kaczy dziób”; Możesz także użyć obcinaków bocznych, ale wtedy na mostku szczelinowym pojawią się wgniecenia. Nic nie zrobią Vintu, ale doświadczony mistrz, nagle to żelazko dociera do niego i pobiera opłatę za naprawy za poprzedni niekwalifikowany dostęp.

Jak działa żelazko parowe?

Ale gdzie szukać tych wszystkich tajnych śrubek? Aby to zrobić, musisz najpierw zapoznać się z budową nowoczesnego żelazka z generatorem pary (parowcem). Jego ogólny schemat pokazano na ryc.:

System parowania udarowego (parą przegrzaną) jest instalowany tylko w niektórych modelach, ponieważ działa tylko w pozycji termostatu bliskiej wartości maksymalnej (trzy punkty). W dobrych żelazkach z parą uderzeniową pompa uderzeniowa jest zablokowana, jeśli regulator jest ustawiony na 1-2 punkty. O czym zawsze jest napisane w instrukcji, jak, proszę powiedz, normalna gospodyni domowa czyta instrukcję żelazka? Oznacza to, że jeśli nie ma uderzenia pary, być może, aby wyeliminować „awarię”, wystarczy obrócić regulator temperatury.

Moduł zabezpieczenia pozycyjnego wyłącza element grzejny, jeśli położenie podeszwy żelazka różni się od poziomego: zostało ustawione pionowo, upuszczone itp. To chyba jedyna elektroniczna innowacja w żelazkach. W żelazkach wysokiej jakości zabezpieczenie pozycyjne jest drugim najczęstszym źródłem awarii (po kamieniu w parowcu, patrz na końcu), ale w domu najczęściej można je całkowicie naprawić.

Jak Chińczycy szybują

Jeśli spojrzeć na podeszwy nawet tanich chińskich żelazek, okazuje się, że wiele z nich ma fikcyjne, fałszywe dysze nawilżające kroplowe. W rzeczywistości, po całkowitym nagrzaniu, naciśnięcie przycisku pary powoduje wytworzenie wyrzutu pary; w tej samej pozycji termostatu z przycisku z kropelkami wydobywa się miękka para, a w celu nawilżania kroplowego w tym przypadku należy nacisnąć oba przyciski jednocześnie.

Schemat elektryczny

Poniżej przedstawiono obwód elektryczny żelazka. ryż.:

Zabezpieczeniem położenia jest przekaźnik KM i czujnik położenia SK. Na jego płytce może znajdować się wskaźnik zasilania, którym w tym przypadku jest dioda LED, a nie neon. Zabezpieczenie pozycyjne można wyłączyć bez uszczerbku dla właściwości konsumenckich żelazka, ale jeśli wskaźnik jest diodą LED, to jeśli „pozycjonowanie” zostanie całkowicie wyłączone, przestanie działać. Jest to niewygodne, dlatego wadliwe zabezpieczenie pozycyjne należy częściowo wyłączyć (patrz poniżej).

Liczby ze wskaźnikami pokazują kolejność testowania obwodów „gorącego” i „zimnego” za pomocą multimetru: jedna sonda z zaciskiem krokodylkowym jest podłączona do styku wtyczki zasilania, a pozostałe idą wzdłuż punktów. Obie ciągłości powinny zbiegać się na stykach przekaźnika KM. Faktem jest, że styki KM są normalnie otwarte: gdy żelazko jest podłączone, a styki termostatu są zamknięte, KM ciągnie, jego styki są zwarte i prąd przepływa przez nie do elementu grzejnego. Konieczne jest, aby jakakolwiek awaria samego zabezpieczenia pozycyjnego wyłączyła element grzejny (zasada nadmiernego bezpieczeństwa), ale ta okoliczność może wprowadzić w błąd niedoświadczonego technika.

Notatka: podczas sprawdzania może się okazać, że w korku łączącym jest błąd, patrz rys. Prawidłowy. Jedynym wyjściem jest odgryzienie go i podłączenie przewodów do nowego.

Ochrona termiczna

Bezpiecznik termiczny (termiczny) uruchamia się, jeśli temperatura stopy żelazka przekracza 240 stopni lub prąd płynący przez element grzejny przekracza określoną określoną wartość. Oznacza to, że bezpiecznik termiczny, który ma zastąpić nieodpowiedni, należy również wybrać zgodnie z prądem, w zależności od mocy żelazka:

2200 W – 25 A.
1500 W – 16 A.
1000 W – 10 A.
600 W – 6,3 A.

Redundancja prądu cieplnego jest konieczna, ponieważ 220 V to efektywna (skuteczna) wartość napięcia sieciowego; amplituda wynosi 220 V x 1,4 = 308 V. Czas trwania półcyklu częstotliwości 50 Hz wynosi 10 ms, a czas reakcji termicznej 4-5 ms. Nagle napięcie sieciowe wzrasta do maksymalnej dopuszczalnej wartości 245 V, bezpiecznik termiczny prądu roboczego elementu grzejnego może przepalić się w doskonale sprawnym żelazku.

Bezpieczniki termiczne są jednorazowe (poz. 1 na rysunku), resetowalne, poz. 2, oraz samoleczenie, poz. 3. Pierwsze wypalają się i muszą być zainstalowane w dielektrycznej żaroodpornej tulei (zwykle wykonanej z włókna szklanego), w przeciwnym razie bardzo prawdopodobne jest przebicie napięcia sieciowego u podstawy. W resetowalnym bezpieczniku termicznym naprężony pasek bimetaliczny „zatrzaskuje” i otwiera styki. Aby go przywrócić, należy wcisnąć go przez okienko w styku, aż zatrzaśnie się czymś ostrym. Samonaprawiające się zabezpieczenie termiczne powróci do swojego pierwotnego stanu, jeśli żelazko zostanie odłączone od prądu i pozostawione do całkowitego ostygnięcia. Termika samonaprawiająca się jest strukturalnie połączona z termostatem (patrz poniżej) i zawsze jest uzupełniana bezpiecznikiem prądowym.

Termostat

Regulator temperatury stopy żelazka jest najważniejszym elementem żelazka i jednym z najbardziej podatnych na awarie; Jest to mechaniczne urządzenie spustowe napędzane bimetaliczną płytką. W termostacie żelazka nie ma „magnesów jak w regulatorze lodówki”. Podobnie jak termostat lodówki, istnieje również spust mechaniczny, tylko o innej konstrukcji. Zasada jego działania jest prosta:

Część ze stykiem ruchomym dociskana jest do styku nieruchomego za pomocą odwracalnej sprężyny. Styki są zwarte, element grzejny nagrzewa się. Stopień dociśnięcia sprężyny reguluje się pokrętłem regulacji temperatury.
Z drugiej strony ruchomy styk jest połączony za pomocą dielektrycznego popychacza z bimetaliczną płytką.
Bimetaliczna płytka, wyginając się pod wpływem ciepła, naciska pręt na ruchomy styk, aż pokona sprężynę.
Sprężyna zostaje przerzucona i otwiera styki.
Element grzejny wyłącza się, podeszwa żelazka z płytką bimetaliczną ochładza się.
Pasek bimetaliczny jest wyprostowany. Kiedy jej ciśnienie dostatecznie osłabnie, sprężyna zostaje odrzucona i przywraca regulator do pierwotnego stanu.

Element grzejny ponownie się nagrzewa, cykl się powtarza. W starych żelazkach i niektórych nowych termostat montuje się według schematu z wolną dźwignią (poz. 1 na rysunku):

Jego wadą są 2 pary styków podatne na przepalenie i duża histereza, tj. różnica pomiędzy temperaturą odpowiedzi i powrotu regulatora. Dlatego w regulatorach z wolnym rockerem pod rączką zawsze znajduje się śruba regulacyjna, którą należy przekręcić, jeśli żelazko nagrzeje się za bardzo (dokręcić o 1-2 obroty) lub za słabo (odkręcić o tę samą ilość). Aby uzyskać dostęp do śruby kalibracyjnej, należy zdjąć pokrętło regulacji temperatury. Opiera się na osi poprzez tarcie, ale jest utrzymywany w korpusie za pomocą pazurów z ogranicznikami, patrz rys. Prawidłowy. Aby zdjąć uchwyt należy obrócić go maksymalnie do minimum (w pierwszym punkcie) i pociągnąć do góry.

Większość nowoczesnych żelazek jest wyposażona w ujednolicony termostat z podwójną sprężyną, poz. 2: działa bardzo wyraźnie i prawie nigdy nie wymaga regulacji podczas pracy. Jego słabe strony, po pierwsze, są takie same jak w poprzedniej części. obudowa, styki, patrz poniżej. Po drugie, jest ceramiczny pręt (zaznaczony na niebiesko), który czasami pęka. Długość pręta wynosi 8 mm, a nowy można wykonać z rezystora MLT-0,5 W, poz. 2a. Przewody rezystora gryzie się na długość 1,5-2 mm, farbę zmywa się dichloroetanem lub zmywaczem środka powierzchniowo czynnego, a warstwę przewodzącą oczyszcza się papierem ściernym. Jeśli rezystancja rezystora jest większa niż 620-680 kOhm, niektórzy instalują go zamiast pręta w stanie obecnym, farba pali się bez dymu i smrodu. Jednak wtedy podeszwa żelazka może nieprzyjemnie „szczypać” prądem. Co gorsza, rezystancja rezystora z niezabezpieczoną warstwą przewodzącą może się kilkukrotnie zmniejszyć, a przepływający przez niego prąd upływu może wzrosnąć do niebezpiecznej wartości.

Uwaga 3: czasami pękają podkładki w termostatach. Zamiast tego nowy można wykonać z fluoroplastiku; rysunek patrz poz. 2b.

Jak wyczyścić kontakty

Nie ma potrzeby czyszczenia spalonych styków żelaznego regulatora temperatury papierem ściernym, jak radzi wiele źródeł: działają one pod dużym prądem i po oczyszczeniu papierem ściernym szybko zapalają się ponownie. W regulatorach nowoczesnych żelazek styki są tłoczone cienkościennie i w tym przypadku przepalają się do otworów. Aby oczyścić styki, należy owinąć zamsz zwilżonym alkoholem pilnikiem, włożyć go pomiędzy styki i pocierać, aż zamsz przestanie bardzo brudzić się nagarem. Alternatywą jest wycięcie cienkiego klina z gumki do ścierania i użycie go do oczyszczenia styków. Następnie - tym samym klinem wykonanym z gumki do ołówka. Na koniec owiń pilnik szmatką zwilżoną alkoholem zamiast zamszu i za jego pomocą usuń ze styków ewentualne cząsteczki gumki.

Notatka: dzięki termostatowi możliwa jest również taka sytuacja - żelazko nagrzewa się maksymalnie, niezależnie od położenia pokrętła regulacji temperatury; Regulacja śruby kalibracyjnej nie pomaga. Oznacza to, że styki regulatora są przyspawane i należy je wymienić.

Jak się tam dostać?

Wszystko to dobrze, ale nasze żelazko nie zostało jeszcze zdemontowane. Ogólnie rzecz biorąc, demontaż żelazka odbywa się w następujący sposób. sposób:

Wyjmij pokrętło regulacji temperatury.
Zdejmij tylną pokrywę (ewentualnie razem z górą).
Usuń blok stykowy.
Zdejmij górną pokrywę.
Usuń ciało.
Zdjąć obudowę termostatu (jeśli jest na wyposażeniu).

Następnie wszystkie elementy żelazka stają się dostępne do kontroli i naprawy. Oczywiście każdy etap ma swoje subtelności i cechy. Niektóre rozważymy dalej, nie jako przykłady modeli poszczególnych producentów, ale na razie skupmy się na ogólnych „problemach”.

Tylna okładka

Jest to jedyna część zabezpieczona śrubą(-ami) widoczną z zewnątrz. Poniżej mogą znajdować się 2 takie ostatnie. W tym przypadku możliwe są 2 opcje: tylna pokrywa jest zintegrowana z górą i osobno. W pierwszym przypadku rączka żelazka będzie prosta, a obie osłony zostaną natychmiast odciągnięte, popychając górną palcami: osadza się z poziomymi kolcami w podłużnych rowkach.

Jeśli osłony są oddzielne, a tylna pokrywa jest na jednej lub 2 śrubach, to znowu możliwe są 2 przypadki: tylna pokrywa jest zlicowana z korpusem i pokrywą. W pierwszym przypadku pokrywkę ciągnie się do siebie od dołu - u góry jest zabezpieczona kolcami w rowkach, które wyjdą i pokrywa wyjdzie. Drugi przypadek dotyczy niemal wyłącznie pokryw z jedną śrubką pośrodku. Jeśli pokrywa nie wychodzi po odkręceniu śruby i nie ciągnie od dołu, to ma podwójne czopki w rowkach, u góry i u dołu. Następnie należy popchnąć pokrywę do góry, aby zwolnić dolne czopki, a następnie pociągnąć dolną część, aby górne wyszły z rowków.

Blok

Po zdjęciu tylnej pokrywy widoczny będzie blok styków, jest to już źródło nieprawidłowego działania. W niektórych żelazkach (niekoniecznie tanich) kostka stykowa jest zwykła śrubowa (poz. 1 na rysunku), może się stopić, wtedy trzeba ją wymienić na propylenową. Polietylen i PCV nie wytrzymają żelaza!

Najbardziej niezawodne są podkładki z zaciskami wsuwanymi (poz. 2), ale w celu dalszego demontażu żelazka należy zdjąć zaciski. Aby to zrobić, ich występy-zaciski wciska się przez otwory w stykach za pomocą szydła lub cienkiego śrubokręta.

Aby wyjąć blok wcinany pełny (poz. 3) należy odkręcić 2 śruby zacisku przewodu zasilającego oraz 2 śruby mocujące samą kostkę. Jeśli przewody sieciowe nie dzwoń wg. gniazd bloku (zielone strzałki na poz. 4), należy wymienić blok lub zamontować zaciski wtykowe na przewodach, gdyż Nie można ponownie zakończyć przewodów w listwie zaciskowej.

Górna pokrywa

Zakrzywiona górna pokrywa jest utrzymywana na miejscu za pomocą ciasnych zatrzasków, bez blokowania. W domu usuwa się go za pomocą pary wyciskaczy (patrz wyżej), zaczynając z reguły od tyłu. To nie działa - musisz spróbować od przodu.

Obrona pozycyjna

Pod górną pokrywą większości żelazek znajduje się moduł zabezpieczenia pozycyjnego. Najbardziej wrażliwą częścią jest czujnik położenia. Z reguły jest to plastikowe pudełko (czerwone strzałki na rysunku) z tylko kilkoma zaciskami. Czujnik położenia jest albo zamknięty szczelnie przylegającą pokrywą, albo wypełniony od góry masą, którą można wyjąć.

Typowa jest awaria czujnika położenia: żelazko nie włącza się, a jeśli nim potrząśniesz, może włączyć się na chwilę i ponownie samoistnie wyłączyć. Podczas demontażu czujnika okazuje się, że wewnątrz znajduje się para styków i metalowy wałek, przyklejony czymś lepkim i brudnym. Czujnik został początkowo wypełniony czystym i przezroczystym smarem silikonowym, ale prąd w cewce przekaźnika dużej mocy jest wystarczający, aby spowodować iskrę na stykach. Wypełnienie zostaje zanieczyszczone nagarem, wałek nie domyka dobrze styków i nie porusza się tak jak powinien.

Usuwają bezużyteczny silikon za pomocą octu stołowego, ale nie można pozostawić wałka suchego: podczas prasowania przekaźnik cały czas „wyskakuje”, żelazko nagrzewa się w nieprzewidywalny sposób, a czujnik wkrótce całkowicie ulegnie awarii. Zamiast silikonu czujnik należy napełnić dowolnym płynnym olejem maszynowym; Swoją drogą jest bardziej odporny na zabrudzenia i lepiej tłumi iskry niż silikon. Czujnik przemywamy alkoholem, na dzióbek olejarki nakładamy igłę ze strzykawki lekarskiej i ostrożnie napełniamy czujnik tak, aby olej nie spłynął na ścianki. Po napełnieniu pokrywkę przykleja się „Tytanem” lub innym superklejem; jeśli ściany są zaolejone, klej nie będzie się trzymał.

Notatka: w żelazkach Brown i niektóre. W pozostałych przypadkach sygnał z czujnika położenia jest przetwarzany przez mikroukład (górna pozycja na rysunku). W takim przypadku rolkę czujnika położenia można pozostawić suchą.

Inny możliwa awaria– spalone styki lub spalone uzwojenie przekaźnika, wtedy żelazko w ogóle się nie włączy. Aby to sprawdzić, moduł należy wyjąć z żelazka, a jego napięcie robocze prądu stałego lub przemiennego wskazane na korpusie przekaźnika (zielone strzałki) należy przyłożyć do uzwojenia przekaźnika. Powinno być słyszalne kliknięcie, a tester powinien pokazać zamknięcie styku. Nie - trzeba wymienić przekaźnik.

Notatka: Jeśli nie masz pewności, czy napięcie uzwojenia jest wskazane na przekaźniku, musisz zmierzyć jego rezystancję. Nagle prąd uzwojenia przy określonym napięciu okazuje się większy niż 80-100 mA; nie można go dostarczyć do uzwojenia. Musisz sprawdzić przekaźnik z regulowanego źródła zasilania. Z reguły napięcie robocze uzwojenia nie przekracza 24 V.

Całkiem możliwe jest obejście się bez obrony pozycyjnej. Aby go częściowo wyłączyć (aby zadziałała kontrolka grzałki) należy odlutować biały przewód i podłączyć go do brązowego lub odlutować czerwony i podłączyć go do niebieskiego. W takim przypadku przekaźnik może klikać i grzechotać, więc lepiej go też wylutować.

Rama

Po zdjęciu tylnej pokrywy i bloku stykowego pojawią się czopki w rowkach mocujących obudowę (dolna pozycja na rysunku po prawej) lub śruby, ale nie spiesz się: obudowa jest utrzymywana na miejscu za pomocą kolejnej lub dwóch śrub w obszar żelaznego nosa. Jak Chińczycy je ukrywają, zostało już powiedziane, ale w innych żelazkach znajdują się one na dziobku pod korkiem wlewu. Pozostaje na swoim miejscu po zdjęciu górnej pokrywy. Aby zdjąć korek wlewu należy podnieść klapkę wlewu i zdjąć wraz z nią korek za pomocą wyciskaczy, wówczas widoczne będą śruby noskowe (pozycja górna).

Korpus żelazka jest usuwany wraz z pompami i widoczne są ich awarie, z których albo nie ma pary, albo woda wpływa do korpusu, żelazo trzeszczy, iskrzy, bije prądem: pęknięte rurki, rury i zawory ( sutki) zatkane osadami soli. Nie ma sensu sklejać rurek, jakikolwiek klej w żelazku jest jak okład na zmarłego. Najpierw musisz oczyścić układ hydrauliczny z kamienia. W przypadku tworzyw sztucznych odbywa się to mechanicznie za pomocą wacika nasączonego alkoholem. Sutki przemywa się roztworem kwasu cytrynowego (1 łyżeczka na szklankę wody). Rozwiązanie kwas octowy(ocet) wydziela agresywne chemicznie opary, które powodują korozję metalu. Następnie fragmenty pękniętych rurek zbiera się w całość, nakłada na nie kawałki rurki termokurczliwej (TUTAJ, termokurczliwe) i podgrzewa za pomocą domowej suszarki do włosów.

Co jest z kimkolwiek nie tak

Tefala

Naprawa żelazka Tefal jest wyjątkowa. Najpierw zdejmuje się jego korpus wraz z górną pokrywą. Po drugie, śrubka noskowa jest ukryta pod pokrywą dystrybutora wody (na zdjęciu lewa i środkowa); jest widoczny przez półprzezroczysty plastik. Po trzecie, aby dostać się do pomp, należy zdjąć górną pokrywę ze zdjętą obudową. Jego śruba jest ukryta pod przyciskami (po prawej na rysunku) i należy ją odkręcić, aby móc zdjąć pokrywę.

Wreszcie Tefal jest liderem w produkcji żelazek bezprzewodowych. Występują w kilku rodzajach: ze stykami na platformie, z podeszwą akumulującą ciepło, z wymiennym (strzelniczym) sznurkiem. Pierwsze dwa nie nadają się do amatorskich napraw, ale ten ostatni, który wydaje się wadliwy, może okazać się całkiem sprawny.

Sznurek z żelazka wyrzucany jest za pomocą popychacza działającego na podstawie osobnego mechanizmu spustowego z własną bimetaliczną płytką. Oznacza to, że jeśli na przykład wyprasowałeś mankiety i chcesz dalej podgrzać żelazko wkładając sznurek, ale to nie działa, oznacza to, że żelazko nie ostygło wystarczająco. Należy pozwolić mu ostygnąć, włożyć przewód, ustawić pokrętło na wyższą temperaturę i poczekać, aż przewód odskoczy. Jest to oczywiście niewygodne, dlatego żelazka z odpinanym sznurkiem nie cieszą się dużym zainteresowaniem.

Phillipsa

Cechą szczególną żelazek firmy Philips jest ich podwójny korpus. Na przykład popularny Azur jest najpierw traktowany w zwykłej kolejności, pozach. I na rysunku, ale tylna pokrywa jest zabezpieczona 2 śrubami od dołu. Pod ozdobną obudową z pompkami znajduje się wewnętrzna osłona z zabezpieczeniem (poz. B), a już pod nią masywna podeszwa (a właściwie trzecia obudowa) z termostatem i podkładką termiczną, poz. W.

Boscha

Konstrukcję żelazek Bosch można uznać za typową, a demontaż żelazek Bosch jest jeszcze łatwiejszy niż pozostałych: tylna pokrywa jest na jedną śrubę i nie wymaga skomplikowanych zapięć. Aby go zdjąć, należy odkręcić śrubę i odciągnąć wężyk wejściowy przewodu zasilającego (patrz rysunek po prawej), pokrywa złoży się razem z zawiasem, po czym dalszy demontaż nie będzie miał żadnych specjalnych cech.

Brązowy

Wrodzoną wadą niedrogich żelazek Brown jest cienkościenny zbiornik generatora pary wykonany ze stali ocynkowanej i wykonane z niej mocowanie obudowy termostatu za pomocą składanych nóżek. Obydwa doskonale rdzewieją, patrz rys. po prawej stronie, po czym naprawa żelazka traci sens.

Jak zrobić parę

Tą samą wrodzoną wadą wszystkich bez wyjątku żelazek parowych jest kamień. Trudno jest go wyjąć z niewyjmowanego zbiornika wytwornicy pary i w żadnym wypadku nie należy w tym celu gotować żelazka na patelni z octem, jak na ryc. Opary kwasu octowego sprawią, że plastik stanie się kruchy, korodują nikiel na podeszwie do punktu szorstkości, a jeśli zostanie pokryty teflonem, zacznie się odklejać. Po pierwsze, żelazko należy zdemontować aż do podeszwy w celu czyszczenia, patrz na przykład. film przedstawiający sposób czyszczenia Philipsa 3240:

Wideo: przykład demontażu i czyszczenia żelazka Philips 3240

Po drugie, jak już wspomniano, lepiej jest użyć roztworu kwasu cytrynowego niż octu. Po trzecie, przed czyszczeniem styki elementu grzejnego wraz z tulejami ceramicznymi należy szczelnie owinąć dobrą, miękką taśmą izolacyjną w 3-4 warstwach lub lepiej taśmą termokurczliwą. Po czwarte, jeśli dysze są zatkane kamieniem, przed czyszczeniem przekłuj je również wykałaczką. I po piąte, po czyszczeniu dokładnie przepłucz układ hydrauliczny podeszwy czysta woda od góry do dołu, wlewając go do zbiornika wytwornicy pary. Wtedy możesz być spokojny: żelazko po czyszczeniu będzie służyć równie dobrze jak wcześniej.

3 oceny, średnia: 5,00 z 5)

Być może zainteresują Cię poniższe materiały