Jak zrobić własne urządzenie do ostrzenia wierteł. Wykonywanie narzędzi do ostrzenia wierteł własnymi rękami. Wymagania dotyczące urządzenia do ostrzenia wierteł

Jeśli mówimy o wiertłach używanych przez rzemieślników w domu, ich koszt w sklepach jest niski. Ale nawet w tym przypadku nie powinieneś ich używać jako materiały eksploatacyjne do jednorazowego użytku. W końcu aktualizacja wiertła do najlepszego stanu roboczego nie będzie trudna, jeśli mistrz ma umiejętności lub specjalne narzędzia.

Istnieją maszyny fabryczne przeznaczone do ostrzenia, ale jest to osobna pozycja wydatków, dlatego najczęściej rzemieślnicy tworzą takie urządzenia własnymi rękami.

Większość problemów powodują wiertła do metalu, a drewniane półfabrykaty nie zmniejszają szybko ostrości krawędzi tnących.

Wykonanie maszyny do przywracania ostrości elementów tnących, niezbędne fundusze kontrola (szablon), która służy do weryfikacji przyrządu.

Zazwyczaj narzędzia do metali żelaznych, węglików spiekanych, stali lub żeliwa - o kącie krawędzi 115-125 stopni. Długość innego materiału, te parametry są inne.

dla brązu miękkiego, miedzi czerwonej – 125, dla stopów mosiądzu – 135;

do aluminium i miękkich stopów aluminium, granitu, ceramiki i drewna – 135 stopni;

dla magnezu i jego stopów – 85 stopni;

do tworzyw sztucznych, tekstolitu i siluminu - od 90 do 100 stopni.

Mistrzowie, jeśli to konieczne, wykonują szablony zgodnie z powyższymi danymi. Swoją drogą teoretycznie jedno wiertło może nadawać się do wszystkich tych metali i innych materiałów, jeśli za każdym razem ostrzysz inną powierzchnię roboczą.

Często używane elementarne urządzenie rzemieślnicze, tuleje mocowane do podstawy. W Internecie jest wiele rysunków do samodzielnej produkcji. Należy wziąć pod uwagę, że narzędzie musi być dobrze zaciśnięte, dokładność zależy od 1 stopnia.

W razie potrzeby można wykonać duży uchwyt za pomocą rur aluminiowych lub miedzianych odpowiadających standardowej charakterystyce wierteł lub wywiercić wiele otworów w elemencie z miękkiego metalu. Konieczne jest, aby ostrzałka posiadała wygodną podpórkę na dłonie do przesuwania urządzenia i trzymania ogranicznika.

Tę prymitywną ostrzałkę można łatwo zamontować na stole warsztatowym lub stole.

Praktyczny przykład pracy z rysunkiem

Istota problemu: są wiertła, trzeba je naostrzyć.
Zastosujemy jedną z metod ostrzenia, zbliżoną do fabrycznej. Zbyt leniwy, żeby złapać go rękami. Lepsze niż metoda małpy – ustaw ją i gotowe. Wyprodukowanie urządzenia według gotowego rysunku zajęło około 1 godziny.

Trochę prace spawalnicze według szablonu. Powstał narożnik. Zakładamy podkładkę, jest ona po prostu wciskana.

Spróbujmy pierwszych ostrzeń, jeśli wszystko zostanie poprawnie zmontowane, to dopracujemy i udoskonalimy, zrobimy szybką adaptację.

Po ostrzenie wierteł Zróbmy test. Widoczne są dwa odpryski odlewnicze, co oznacza, że ostrzenie zostało przeprowadzone prawidłowo.

Jedyną wadą jest to, że jeden chip jest dłuższy od drugiego, przez co brakuje im długości krawędzi. Należy wykonać ogranicznik, który będzie regulował długość i zapewniał symetrię krawędzi. W tym celu wykonamy podkładkę oporową, która zostanie wyrównana i obrobiona. Lub przytniemy go, aby umożliwić obróbkę krótszych wierteł.

Wiertła do metalu są zawsze hartowane, ale z czasem produkty mogą stać się matowe. Oczywiście nie jest to powód, aby je wyrzucać. Jeśli chcesz, możesz samodzielnie naostrzyć wiertło, korzystając z profesjonalnego sprzętu lub domowych urządzeń.

Główne rodzaje ostrzenia

Doświadczeni rzemieślnicy wiedzą, że ostrzenie wiertła do metalu może być inne. w zależności od średnicy i cech zastosowania.

Ostrzenie jednopłaszczyznowe przeznaczone jest do wierteł o maksymalnej średnicy 3 mm. Podczas pracy może się zdarzyć, że krawędzie „pomalują”, dlatego należy zachować szczególną ostrożność. Aby prawidłowo naostrzyć produkt należy nałożyć go na okrąg i przesuwać równolegle do powierzchni.
Procedura stożkowa jest przeznaczona dla większych narzędzi metalowych. W takim przypadku narzędzie należy trzymać obiema rękami, wykonując sekwencyjne ostrzenie.
Wykańczanie odbywa się po zakończeniu ostrzenia. Dzięki temu zabiegowi możliwe jest wypolerowanie krawędzi tnącej i wyeliminowanie nawet najmniejszych wyszczerbień.

Aby prawidłowo naostrzyć wiertło własnymi rękami, musisz użyć odpowiednich maszyn. Podobny urządzenia są podzielone na 2 grupy.

Jeśli interesuje Cię pytanie, jak naostrzyć wiertło do metalu, koniecznie kup odpowiednią maszynę. Nadaje się do użytku domowego niedrogi model ze średnią mocą. Umożliwi naostrzenie małych wierteł do metalu.

Oczywiście przy zakupie jest to konieczne zwróć uwagę na poziom hałasu jak również konstrukcję modelu. Najlepszą opcją byłaby prosta maszyna, ponieważ wybór niezbędnych części nie będzie trudny.

Kupowanie takich urządzeń jest konieczne tylko w wyspecjalizowanych miejscach, ponieważ w zestawie znajduje się paszport techniczny. Ponadto otrzymasz kartę gwarancyjną.

Korzystanie z maszyn w domu

Jak wspomniano wcześniej, wskazane jest korzystanie z maszyn domowych w domu. Za ich pomocą możliwe jest ostrzenie różnego rodzaju wierteł. Należy pamiętać, że w przypadku niektórych odmian konieczne będzie zakupienie odpowiednich kręgów.

Aby samodzielnie naostrzyć wiertło, należy preferować maszynę wyposażoną w uniwersalny uchwyt. Umożliwia mocowanie elementów o różnych średnicach.

Często uwzględniane są:

klawiatura;
tuleje zaciskowe;
części zapasowe;
lampa do miejsca pracy.

Najpopularniejszy sprzęt pochodzi od Drill Doctor i GS. Podobne produkty przeznaczone są do ostrzenia wierteł o średnicy 2–13 mm i 14–34 mm. Niestety sprzęt ten nie pozwala na ostrzenie bardzo cienkich wierteł. W tym celu będziesz musiał kupić specjalną maszynę.

Cały sprzęt przeznaczony do ostrzenia wierteł w domu, ma wiele zalet:

możliwość pracy z sieci;
wysoka wydajność;
łatwość użycia;
funkcjonalność;
dokładność ostrzenia;
przystępna cena;
kompaktowe wymiary;
niewielka waga;
wygodny system sterowania, dzięki któremu możesz regulować intensywność ostrzenia i jego prędkość.

Domowe urządzenia do ostrzenia

Jeśli nie posiadasz odpowiedniej maszynki, możesz ją naostrzyć za pomocą innych urządzeń. Mówimy o wiertarce elektrycznej lub sprzęt domowej roboty, stworzony według rysunku. Najlepiej dać pierwszeństwo drugiej opcji, w przeciwnym razie możesz zrujnować wiele ćwiczeń, zanim opanujesz właściwe ostrzenie.

Możesz nawet stworzyć odpowiednie urządzenie własnymi rękami z drewna. Tak więc belka z otworami odpowiadającymi średnicy wierteł jest zamocowana na poziomej powierzchni. Powyższe otwory wykonane są pod niewielkim kątem, aby uzyskać wymagany kąt ostrzenia.

Niektórzy rzemieślnicy wolą wiertarkę elektryczną wyposażoną w odpowiednie przystawki. Naturalnie, asortyment podobnych pozycji jest niewielki co utrudnia samodzielne ostrzenie. Z reguły do dysz dołączony jest kamień i smycz. Jeśli planujesz ostrzyć wiertła przy pomocy konkretnego wiertła, powinieneś od razu skrócić wkrętak.

Jeśli chcesz, możesz samodzielnie wykonać podobny załącznik do wiertła, postępując zgodnie z zaleceniami podanymi w odpowiednim filmie. Takie urządzenia muszą być wyposażone w elementy mocujące do mocowania wiertła.

Cechy procesu ostrzenia

Jeśli po raz pierwszy decydujesz się na naostrzenie części własnymi rękami, wykonywać pracę w ścisłej kolejności.

Najpierw poddawana jest obróbce tylna powierzchnia. Dlatego mocno dociśnij wiertło i stale upewnij się, że kąt ostrzenia pozostaje taki sam. W wyniku obróbki końcówka wiertła będzie przypominać zwykły stożek.
Następnie następuje obrót części tnącej.
Ostatni etap obejmuje wykończenie powierzchnia tylna. W takim przypadku należy upewnić się, że rozmiar zworki nie przekracza 0,4 mm. Oczywiście w przypadku dużego wiertła do metalu parametr ten powinien być nieco większy.

Jeśli coś nie wyjdzie za pierwszym razem, nie rozpaczaj. Najlepiej zacząć ćwiczyć z narzędziami, których prawdopodobnie nie będziesz potrzebować. Najważniejsze jest, aby nauczyć się prawidłowo wywierać nacisk i utrzymywać kąt. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę fakt, że za wiercenie odpowiadają boczne części wiertła, a nie końcówka. W związku z tym krawędzie należy zaostrzyć.

Warto o tym pamiętać podczas procesu ostrzenia powstają małe cząsteczki. W wyniku nagrzania odlatują w postaci iskier. Z tego powodu należy przestrzegać środków bezpieczeństwa. Mówimy o używaniu okularów i rękawiczek ochronnych. Ponadto podczas ostrzenia należy upewnić się, że wiertło jest bezpiecznie zamocowane. W przeciwnym razie może przypadkowo wypaść z rąk.

Jeśli zdecydujesz się na użycie odpowiedniej maszynki do ostrzenia, pamiętaj o odpowiednim przygotowaniu miejsce pracy. W szczególności mówimy o dobre oświetlenie. Również potrzebuję nosić rękawice i okulary ochronne.

Aby prawidłowo naostrzyć wiertło własnymi rękami, potrzebujesz używać odpowiedniego sprzętu. Może to być maszyna domowa lub przemysłowa, a także wiertarka elektryczna specjalna dysza. Jeśli wcześniej nie próbowałeś ostrzyć wiertła, obejrzyj najpierw odpowiedni film.

Podczas obróbki twardych produktów wiertła ulegają szybkiemu zużyciu. Tępy element roboczy znacznie się nagrzewa i traci swoje właściwości wytrzymałościowe. Dzieje się tak na skutek „uwolnienia” stopu metalu. Od czasu do czasu narzędzie wymaga naostrzenia. Jednak ten punkt dotyczy nie tylko urządzeń wiertniczych.

Wiertła są produktami dość tanimi. Przynajmniej te odmiany, które stosuje się w domu. Tak czy inaczej, ale zdobądź nowa dysza bezpośrednio po jego stępieniu jest co najmniej nieuzasadnione.

Istnieją również fabrycznie produkty do ostrzenia, ale narusza to koncepcję prawidłowego użytkowania domowego narzędzia.

Wiertła przeznaczone do obróbki drewna prawie nigdy się nie tępią. Produkt można jedynie „napędzać” w strukturze żywicznej i przy wyższych prędkościach. Końcówki Pobedit, niezbędne do obróbki kamienia i betonu, zwykle nie są ostrzone. Pozostaje tylko naostrzyć narzędzia do metalu. Niektórzy doświadczeni ślusarze wykonują tę pracę własnymi rękami, bez uciekania się do użycia dodatkowych narzędzi.

Ale w tym przypadku dokładność i jakość pracy może budzić wątpliwości. I nie każdy rzemieślnik domowy ma dobre oko.

Jak zrobić własną ostrzałkę do wierteł

Najpierw musisz zrobić szablon, co pozwoli Ci kontrolować dokładność przetwarzania.

Zwykłe wiertła przeznaczone do pracy z metalami żelaznymi charakteryzują się kątem krawędzi od 115 do 120 stopni. Jeśli stale pracujesz z różnymi materiałami, powinieneś zapoznać się z następującymi informacjami:

tekstolit i plastik - od 90 do 100 stopni;
dowolne drewno - 135;
granit i ceramika - 135;
żeliwo, brąz węglikowy i stal - od 115 do 120;
miękkie stopy brązu i mosiądzu - od 125 do 135;
stopy aluminium - 135.

Na podstawie tych danych możesz wykonać kilka przydatnych szablonów, które pomogą Ci naostrzyć wiertło z najwyższą jakością i precyzją.

Najłatwiejsza opcja ostrzenia- różne tuleje, które są zamontowane na niezawodnej i mocnej podstawie.

Zaleca się wykonanie klipsa z rurek aluminiowych i miedzianych, dopasowując je do najczęściej spotykanych średnic wierteł. Można również wywiercić kilka otworów w bloku materiału, który nie jest stały. Najważniejsze jest, aby na ostrzałce umieścić wygodną podstawkę pod narzędzia, która pełni funkcję podparcia i pozwala na przesuwanie ostrzałki pod wymaganym kątem.

Ta metoda była aktywnie stosowana przez naszych dziadków. A do materiału narożnika (ostrzarki) użyto mocnego drewna dębowego.

Tak naprawdę wystarczy postawić stół warsztatowy lub stół z boku szmergla - i urządzenie do ostrzenia wierteł własnymi rękami jest gotowe. Jednocześnie poziom dokładności i jakości ostrzenia będzie niezwykle wysoki.

Jest wiele rysunków do wykonywania projektów urządzeń ostrzących. Możesz skorzystać z gotowych opcji lub zrobić je samodzielnie. Najważniejszą rzeczą jest zrozumienie zasady przetwarzania.

Podczas obróbki nie należy pozwalać, aby wiertło obracało się wokół własnej osi. Jeśli narzędzie zostanie obrócone choćby o milimetr, zostanie uszkodzone i będziesz zmuszony zeszlifować określoną długość w celu dodatkowej obróbki.

Błędy

Do najczęstszych błędów samoostrzącećwiczenia obejmują:

Za to samodzielnie wykonać urządzenie Aby ostrzyć wiertła, należy przestrzegać następujących zasad:

Wszystkie narzędzia do stworzenia takiego urządzenia można znaleźć nawet w domu lub w garażu. Należy je obrabiać za pomocą szlifierki, spawania i temperówki.

Jeśli musisz tylko wiercić w drewnie, nie musisz się martwić o ostrość wiertła, ponieważ wiertło może dobrze służyć miesiącami i latami bez ostrzenia. Ale jeśli chodzi o wiercenie metalu, ostrość wiertła staje się bardzo ważna, innymi słowy, metal można wiercić tylko ostrym wiertłem. Z łatwością poczujesz różnicę, gdy weźmiesz do ręki zupełnie nowe wiertło. Po rozpoczęciu wcinania się w metal dość szybko, z każdą minutą wiertło będzie zagłębiać się w metal coraz wolniej i będziesz musiał go coraz mocniej naciskać. Szybkość stępienia wiertła zależy w szczególności od obrotów, posuwu, chłodzenia i innych czynników, ale niezależnie od tego, jak bardzo się starasz, czas, po którym wiertło staje się niezadowalające, mierzony jest w minutach. Jeśli ilość pracy jest znaczna, ciągłe kupowanie nowych wierteł będzie kosztowne, dlatego lepiej nauczyć się je ostrzyć. Chociaż nadal warto mieć kilka wierteł o tej samej średnicy (3-10, w zależności od średnicy i odpowiednio ceny), aby wrócić do ostrzenia dopiero wtedy, gdy wszystkie wiertła staną się stępione.

Na obwodzie wiertła prędkość skrawania jest maksymalna, a zatem nagrzewanie krawędzi skrawających jest maksymalne. Jednocześnie odprowadzanie ciepła z naroża krawędzi skrawającej jest bardzo trudne. Dlatego matowienie zaczyna się w narożniku, a następnie rozprzestrzenia się na całą krawędź skrawającą. Jego krzywa jest wyraźnie widoczna. Następnie tylna krawędź ściera się. Pojawiają się na nim kreski i ślady pochodzące od krawędzi tnącej. W miarę zużywania się ślady łączą się w ciągły pasek wzdłuż krawędzi tnącej, szerszy na obwodzie i zwężający się w kierunku środka wiertła. Poprzeczna krawędź tnąca marszczy się w wyniku zużycia.

Na początku stępienia wiertło wydaje ostry dźwięk skrzypienia. Jeśli wiertło nie zostanie naostrzone w odpowiednim czasie, ilość wydzielanego ciepła wzrośnie, a proces zużycia będzie przebiegał szybciej.

Aby ułatwić kontrolę geometrii wiertła, najważniejsze jest wykonanie szablonu opisanego poniżej. Z jego pomocą, nawet jeśli ostrzenie odbywa się bez użycia narzędzi, zawsze możesz sprawdzić, gdzie jeszcze trzeba usunąć metal i ostatecznie dostać to, co powinieneś (niemożliwe, że to nie wyjdzie, nawet jeśli należy zeszlifować połowę długości wiertła). Aby zachować symetrię, staraj się utrzymywać stały czas i nacisk ostrzenia dla każdej sekcji.

Ostrzenie wierteł krętych

Wiertło jest ostrzone wzdłuż tylnych krawędzi. Bardzo ważne jest, aby oba ostrza (zęby) wiertła były naostrzone dokładnie tak samo. Wykonanie tego ręcznie jest bardzo trudne. Nie jest również łatwo ręcznie utworzyć wymagany kształt tylnej powierzchni i określony kąt pleców(gdzie jest który kąt, patrz poniżej).

Istnieją specjalne maszyny lub urządzenia do ostrzenia. Jeśli to możliwe, lepiej ostrzyć wiertła za pomocą specjalistycznego sprzętu. Ale w domowym warsztacie taka możliwość z reguły nie istnieje. Wiertła należy ostrzyć ręcznie przy użyciu zwykłej ostrzałki.

W zależności od kształtu tylnej powierzchni, istnieją różne typy ostrzenie: jednopłaszczyznowe, dwupłaszczyznowe, stożkowe, cylindryczne, śrubowe.

Przy ostrzeniu jednopłaszczyznowym tylna powierzchnia pióra jest wykonana w formie płaszczyzny. Kąt przyłożenia przy takim ostrzeniu powinien wynosić 28-30°. Przy ostrzeniu jednopłaszczyznowym istnieje duże ryzyko odpryskiwania krawędzi tnących. Tę metodę, najłatwiejszą do przeprowadzenia poprzez ręczne ostrzenie, zaleca się do wierteł o średnicy do 3 mm.

Wiertła uniwersalne o średnicy większej niż 3 mm poddawane są najczęściej ostrzeniu stożkowemu. Aby zrozumieć cechy takiego ostrzenia, rozważmy schemat ostrzenia stożkowego na wiertarce o kącie 2φ wynoszącym 118°. Poniższy rysunek przedstawia ściernicę i wiertło dociśnięte do jej końca krawędzią tnącą i tylną powierzchnią.

Wyobraźmy sobie stożek, którego tworząca jest skierowana wzdłuż krawędzi tnącej i końca ściernicy, a wierzchołek jest 1,9 średnicy wiertła. Kąt wierzchołkowy wynosi 26°. Oś wiertła przecina się z osią wyimaginowanego stożka pod kątem 45°. Jeśli obrócisz wiertło wokół osi wyimaginowanego stożka (jakbyś toczył stożek wzdłuż końca ściernicy), wówczas na tylnej krawędzi wiertła utworzy się stożkowa powierzchnia. Jeżeli oś wiertła i oś wyimaginowanego stożka znajdują się w tej samej płaszczyźnie, wówczas kąt przyłożenia będzie wynosić zero. Aby utworzyć kąt tylny, należy przesunąć oś wiertła względem osi wyimaginowanego stożka. W praktyce przesunięcie to będzie równe 1/15 średnicy wiertła. Obracanie wiertła wzdłuż osi wyimaginowanego stożka za pomocą tej mieszaniny zapewni stożkową powierzchnię tylną i kąt oparcia wynoszący 12-14°. Im większa wartość przesunięcia, tym większy będzie kąt przyłożenia. Należy pamiętać, że kąt przyłożenia wzdłuż krawędzi skrawającej zmienia się i zwiększa w kierunku środka wiertła.

Oczywiste jest, że bardzo trudno jest spełnić wszystkie te warunki ostrzenia ręcznie. Wiertło przeznaczone do ostrzenia bierze się za lewą rękę część robocza, być może bliżej stożka płotu i prawą ręką za ogon.

Krawędź skrawająca i tylna powierzchnia wiertła dociskana jest do końca ściernicy i zaczynając od krawędzi skrawającej, płynnymi ruchami prawa ręka, nie odrywając wiertła od kamienia, rozkołysaj je, tworząc stożkową powierzchnię na tylnej krawędzi pióra. Następnie powtórz tę samą procedurę dla drugiego pióra.

Podczas ostrzenia zaleca się jak najdokładniejsze powtórzenie kształtu tylnej powierzchni, jaki był po fabrycznym ostrzeniu, aby nie stracić wymaganych kątów tylnych.

Inna metoda ostrzenia szeroko stosowana przez rzemieślników domowych jest następująca. Podobnie jak w poprzednim przypadku, wiertło jest chwytane lewą ręką za część roboczą jak najbliżej stożka wlotowego, a prawą ręką za ogon. Krawędź tnącą wiertła dociskamy do końca ściernicy i płynnym ruchem prawej ręki, nie odrywając wiertła od kamienia, obracamy je wokół własnej osi, ostrząc tylną powierzchnię. Bardzo ważne jest zachowanie pożądanego kąta nachylenia do końca ściernicy podczas obracania wiertła. W tym celu podczas ostrzenia często stosuje się specjalne tuleje.

W wyniku tego ostrzenia na tylnych powierzchniach obu piór utworzy się zwężająca się powierzchnia, ale nie powstanie kąt przyłożenia. Podczas pracy tarcie tylnej powierzchni o ścianki otworu, a tym samym nagrzewanie, będzie większe.

Na skutek tarcia o ściernicę narzędzie nagrzewa się podczas ostrzenia. Powoduje to odpuszczenie hartowanej części narzędzia. Metal mięknie i traci swoją twardość. Niewłaściwe ostrzenie powoduje, że ostrze narzędzia nie nadaje się do użytku. Dlatego ostrzenie należy przeprowadzać poprzez wielokrotne chłodzenie wiertła w wodzie lub roztworze wody sodowej. Wymaganie to nie dotyczy wierteł węglikowych. Podczas ostrzenia nie używaj oleju do chłodzenia. Jeśli z jakiegoś powodu narzędzie zostanie naostrzone na sucho, wówczas:

niewielka warstwa metalu jest usuwana w jednym przejściu;
prędkość obrotowa koło ścierne powinien być jak najniższy;
Wiertło nigdy nie powinno być tak gorące, aby dłoń nie była w stanie tego tolerować.

Praktyka pokazuje, że ostrzenie narzędzi należy przeprowadzać pod kątem ruchu ściernicy. Wtedy krawędź tnąca jest trwalsza i jest mniej podatna na zgniecenie czy złamanie.

Do ostrzenia stosuje się ściernice wykonane z elektrokorundu (gatunki 24A, 25A, 91A, 92A) o uziarnieniu 25-40, twardości M3-CM2, na spoiwie ceramicznym.

W produkcji po ostrzeniu zwykle następuje wykończenie. Wykończenie sprawia, że powierzchnia jest gładsza i usuwa drobne wyszczerbienia. Wiertło wypolerowane jest bardziej odporne na zużycie niż wiertło po naostrzeniu. Jeśli masz możliwość dostrojenia czegoś, skorzystaj z niej.

Do obróbki wykańczającej stosuje się ściernice z zielonego węglika krzemu gat. 63C o ziarnistości 5-6 o twardości M3-SM1 na spoiwie bakelitowym lub ściernice z CBN LO o ziarnistości 6-8 na spoiwie bakelitowym.

Jednym z głównych warunków prawidłowego ostrzenia wiertła jest zachowanie jego symetrii osiowej. Obie krawędzie tnące muszą być proste i mieć identyczną długość oraz identyczne kąty wierzchołkowe (i kąty wierzchołkowe) względem osi wiertła.

Poprawność ostrzenia sprawdzana jest za pomocą specjalnego szablonu.

a - szablon; b - sprawdzenie kąta wierzchołkowego i długości krawędzi tnących; c - kąt ostrzenia; g - kąt między zworką a krawędzią tnącą.

Wykonywany jest niezależnie z blachy miedzianej, aluminiowej lub stalowej o grubości około 1 mm. Najtrwalszy szablon jest oczywiście wykonany ze stali. Szablon służy do sprawdzania kąta na wierzchołku, długości krawędzi tnących oraz kąta pomiędzy mostkiem a krawędzią tnącą. Zamiast bardzo trudnego do zmierzenia kąta tylnego, za pomocą szablonu mierzy się kąt wierzchołkowy. Zaleca się wykonanie szablonu przed użyciem nowego wiertła w celu przeniesienia wymaganych kątów z poprzedniego.

Nierówna długość krawędzi skrawających i ich nachylenie względem osi wiertła również prowadzą do nierównomiernego obciążenia. Wiertło ulegnie szybszej awarii z powodu intensywnego zużycia przeciążonej krawędzi skrawającej.

a - kliny krawędzi tnących nie są takie same, środek zworki nie pokrywa się z osią wiertła; b - krawędzie tnące są zaostrzone pod różnymi kątami do osi wiertła, środek zworki pokrywa się z osią wiertła.

Nierównomierne obciążenie części wiertła spowoduje jego bicie w procesie skrawania i w efekcie zwiększenie średnicy powstałego otworu.

Najłatwiejszym sposobem sprawdzenia prawidłowego naostrzenia jest nawiercenie próbne. Jeśli pióra wiertła zostaną nierównomiernie naostrzone, wówczas mniej obciążone pióro będzie miało mniej wiórów z odpowiedniego rowka. Czasami wióry wystają tylko przez jeden rowek. Średnica otworu może być zawyżona w porównaniu ze średnicą wiertła.

Urządzenie składa się ze stałej podstawy oraz wyjmowanego uchwytu z otworami na wiertła o różnych średnicach.

1 - szyna; 2 - wiertło; 3 - koło ścierne; 4 - podstawa; 5 - uchwyt.

Podstawa wykonana jest z struganej płyty o grubości 30-40 mm, do której jest przyszyta (przybita, przyklejona) pod kątem 30-32° (w zależności od kąta 2φ, patrz niżej, 30° dla 2φ=120°, 32° dla 2φ=116°) ) listwy drewniane z krawędzią boczną ściętą pod kątem 25-30° (do ostrzenia jednopłaszczyznowego). Listwa ta ustawia uchwyt z ostrzonym wiertłem pod żądanym kątem względem ściernicy. Uchwyt wykonany jest z prostokątnego bloku drewnianego, którego jeden z boków jest strugany pod kątem 60-65° (w zależności od kąta bocznej krawędzi szyny). Dzięki tej ściance bocznej uchwyt dociskany jest do szyny na płycie bazowej, co zapewnia zaostrzenie kąta czołowego wiertła w wymaganych granicach (25-30°). Po drugiej stronie uchwytu zaznacz i wywierć otwory prostopadłe do płaszczyzny tej ściany bocznej dla każdego wiertła o określonej średnicy. Długość uchwytu dobrana jest tak, aby wygodnie było go trzymać podczas ostrzenia wierteł.

Nie ma możliwości zainstalowania urządzenia na zwykłej podkładce (podłokietniku), dlatego trzeba będzie wymyślić do niego jakiś stolik lub półkę, można przesunąć ostrzałkę na stół, na którym będzie miejsce na to urządzenie. Umieść uchwyt z włożonym w niego wiertłem do naostrzenia, blisko szyny, na podstawie. Obróć wiertło w gnieździe uchwytu tak, aby zaostrzona krawędź była ustawiona poziomo. Lewą ręką trzymaj wiertło w pobliżu krawędzi, którą chcesz naostrzyć, a prawą ręką trzymaj trzpień wiertła. Dociskając uchwyt do skośnej listwy, przesuń wiertło na tarczę ścierną i naostrz jedną krawędź. Następnie obróć wiertło i wykonaj drugą krawędź w ten sam sposób.

Można to zrobić jeszcze prościej:

Kąty ostrzenia i inne cechy wiertła

Wiertło kręte to pręt posiadający dwa spiralne rowki ułatwiające uwalnianie wiórów. Dzięki rowkom na wiertle powstają dwa pióra śrubowe, czyli inaczej zwane zęby.

Wiertło kręte składa się z części roboczej, szyjki, trzpienia i pazura.

A - ze stożkowym trzonkiem; B - z trzpieniem cylindrycznym; a - działająca część tnąca; b - szyja; in - szerokość pióra; g - stopa; d - smycz; e - flet śrubowy; f - pióro; z - trzon; i - zworka; L - długość całkowita; L 0 - długość „roboczej części tnącej”; D - średnica; ω - kąt nachylenia „rowka śruby wiórowej”; 2φ - kąt wierzchołkowy; f - szerokość wstęgi spiralnej; ψ jest kątem nachylenia zworki.

Część robocza dzieli się na tnącą i prowadzącą. Wszystkie elementy tnące wiertła znajdują się na części tnącej - stożku wlotowym. Część prowadząca służy do prowadzenia podczas cięcia i stanowi część zamienną podczas ponownego ostrzenia wiertła. Na piórach części prowadzącej wzdłuż linii śrubowej znajdują się cylindryczne fazki-wstążki. Taśma służy do prowadzenia wiertła w otworze, a także do zmniejszenia tarcia wiertła o ścianki otworu. Nie powinien być szeroki. Zatem szerokość listwy wiertniczej o średnicy 1,5 mm wynosi 0,46 mm, a o średnicy 50 mm - 3,35 mm. Chwyt i stopa wiertła służą do mocowania wiertła we wrzecionie maszyny lub uchwycie. Wiertła mogą być wykonane z szyjką lub bez.

Średnica wiertła mierzona paskami nie jest taka sama na całej długości wiertła. Na stożku wlotowym jest nieco większy niż na trzonku. Zmniejsza to tarcie taśm o ścianki otworu.

Aby zrozumieć budowę części tnącej wiertła, rozważymy podstawowe zasady działania dowolnego narzędzia tnącego (w tym wiertła). Jednym z najważniejszych wymagań stawianych narzędziu skrawającemu jest to, aby oddzielone wióry mogły swobodnie przemieszczać się z miejsca cięcia. Powierzchnia narzędzia, po której przebiegają wióry, nazywana jest powierzchnią natarcia. Ta ściana jest odchylona do tyłu pod pewnym kątem od płaszczyzny pionowej.

1 - klin; 2 - obiekt w trakcie przetwarzania; γ (gamma) - kąt przedni; α (alfa) - kąt tylny; δ (delta) - kąt cięcia; β (beta) - kąt ostrzenia.

Dzięki takiemu kątowi narzędzie łatwiej wcina się w metal, a wióry swobodniej spływają wzdłuż przedniej krawędzi. Kąt pomiędzy przednią krawędzią narzędzia a płaszczyzną narysowaną prostopadle do powierzchni skrawającej nazywany jest kątem natarcia i jest oznaczony greckim bukiem γ.

Powierzchnia narzędzia zwrócona w stronę części nazywana jest powierzchnią tylną. Jest odchylany pod pewnym kątem od powierzchni przedmiotu obrabianego, aby zmniejszyć tarcie narzędzia o powierzchnię skrawającą. Kąt pomiędzy tylną krawędzią narzędzia a powierzchnią skrawającą nazywany jest kątem przyłożenia i jest oznaczony Grecka litera α.

Kąt między przednią i tylną krawędzią narzędzia nazywany jest kątem wierzchołkowym i jest oznaczony grecką literą β.

Kąt pomiędzy przednią krawędzią narzędzia a powierzchnią tnącą nazywany jest kątem skrawania i jest oznaczony grecką literą δ. Kąt ten jest sumą kąta wierzchołkowego β i kąta przyłożenia α.

Kąty natarcia i kąty tylne to kąty, które należy zachować podczas ostrzenia.

Znajdźmy teraz krawędzie i kąty opisane powyżej na wiertle, które wcale nie jest podobne do narzędzia pokazanego na powyższym rysunku. W tym celu przecinamy część tnącą wiertła płaszczyzną AB, prostopadle do jego krawędzi tnącej.

Krawędź tnąca to linia przecięcia przedniej i tylnej krawędzi narzędzia. Kąt natarcia γ wiertła jest utworzony przez spiralny rowek. Kąt nachylenia rowka do osi wiertła określa wielkość kąta natarcia. Wielkość kątów γ i α wzdłuż krawędzi skrawającej jest zmienna, co zostanie omówione poniżej.

Wiertło posiada dwie krawędzie skrawające, połączone ze sobą mostkiem umieszczonym pod kątem ψ do krawędzi skrawających.

Po otrzymaniu ogólnego pojęcia o geometrii części tnącej wiertła, porozmawiajmy bardziej szczegółowo o jego elementach. Przednia krawędź wiertła krętego to złożona powierzchnia śrubowa. Faseta jest nazwą warunkową, ponieważ słowo „faseta” oznacza płaszczyznę. Spiralny rowek, którego powierzchnia tworzy krawędź natarcia, przecinając się ze skosem, tworzy proste krawędzie skrawające.

Kąt nachylenia rowka śrubowego do osi wiertła jest oznaczony grecką literą ω. Im większy ten kąt, tym większy kąt natarcia i łatwiejszy wylot wiórów. Ale wiertło słabnie wraz ze wzrostem nachylenia spiralnego rowka. Dlatego w przypadku wierteł o małej średnicy, które mają mniejszą wytrzymałość, kąt ten jest mniejszy niż w przypadku wierteł duża średnica. Kąt nachylenia rowka śrubowego zależy również od materiału wiertła. Wiertła ze stali szybkotnącej mogą pracować w bardziej stresujących warunkach niż wiertła ze stali węglowej. Dlatego dla nich kąt ω może być większy.

Na wybór kąta nachylenia wpływają właściwości obrabianego materiału. Im jest bardziej miękki, tym większy może być kąt nachylenia. Ale ta zasada obowiązuje w produkcji. W domu, gdzie do obróbki wykorzystuje się jedno wiertło różne materiały kąt nachylenia jest zwykle powiązany ze średnicą wiertła i waha się od 19 do 28° dla wierteł o średnicy od 0,25 do 10 mm.

Kształt rowka powinien zapewniać wystarczającą ilość miejsca, aby pomieścić wióry i umożliwiać ich łatwe usuwanie z rowka, ale nie osłabiać zbytnio wiertła. Szerokość rowka powinna być w przybliżeniu równa szerokości pióra. Głębokość rowka określa grubość rdzenia wiertniczego. Wytrzymałość zależy od grubości rdzenia. Jeśli rowek zostanie wykonany głębiej, wióry będą lepiej wchłaniane, ale wiertło będzie osłabione. Dlatego grubość rdzenia dobiera się w zależności od średnicy wiertła. W wiertłach o małej średnicy grubość rdzenia stanowi większą część średnicy wiertła niż w wiertłach o dużej średnicy. Tak więc dla wierteł o średnicy 0,8-1 mm szerokość rdzenia wynosi 0,21-0,22 mm, a dla wierteł o średnicy 10 mm szerokość rdzenia wynosi 1,5 mm. W celu zwiększenia wytrzymałości wiertła grubość rdzenia zwiększa się w kierunku trzpienia.

Przednia krawędź wiertła nie jest zaostrzona.

Konstrukcja spiralnych rowków jest taka, że w miarę zbliżania się od krawędzi wiertła do środka ich kąt nachylenia zmniejsza się, a tym samym zmniejsza się kąt natarcia. Warunki pracy krawędzi skrawającej w pobliżu środka wiertła będą trudniejsze.

Kąt tylny, podobnie jak kąt przedni, ma różną wielkość różne punkty ostrze. W punktach położonych bliżej zewnętrznej powierzchni wiertła jest mniejszy, w punktach położonych bliżej środka jest większy. Kąt przyłożenia powstaje podczas ostrzenia stożka wlotowego i wynosi około 8-12° na obwodzie wiertła i 20-25° w środku.

Mostek (krawędź poprzeczna) znajduje się w środku wiertła i łączy obie krawędzie skrawające. Kąt nachylenia zworki do krawędzi tnących ψ może wynosić od 40 do 60°. Większość wierteł ma ψ=55°. Most powstaje w wyniku przecięcia dwóch tylnych ścian. Jego długość zależy od grubości rdzenia wiertniczego. Wraz ze wzrostem grubości rdzenia w kierunku trzonu, długość mostka zwiększa się z każdym ostrzeniem. Podczas wiercenia poprzeczna krawędź utrudnia jedynie penetrację wiertła w metal. Nie tnie, a jedynie zarysowuje, a raczej kruszy metal. Nic dziwnego, że kiedyś nazywano go ostrzem skrobiącym. Zmniejszając o połowę długość mostu, siłę posuwu można zmniejszyć o 25%. Jednakże zmniejszenie długości mostka poprzez zmniejszenie grubości rdzenia osłabi wiertło.

Duży wpływ na pracę wiertła ma kąt wierzchołkowy wynoszący 2φ. Jeśli kąt wierzchołkowy jest mały, wiór dolną krawędzią dotknie ściany otworu i warunki właściwa edukacja nie będzie żadnych wiórów.

Poniższy rysunek przedstawia wiertło o normalnym kącie stożka.

W tym przypadku krawędź wióra dobrze pasuje do rowka. Zmiana kąta końcówki powoduje zmianę długości krawędzi tnącej, a co za tym idzie, obciążenia na jednostkę długości. Wraz ze wzrostem kąta ostrza wzrasta obciążenie na jednostkę długości krawędzi skrawającej i wzrasta opór wnikania wiertła w metal w kierunku posuwu. W miarę zmniejszania się kąta wierzchołka zwiększa się siła wymagana do obracania wiertła, pogarszają się warunki tworzenia wiórów i wzrasta tarcie. Ale jednocześnie zmniejsza się obciążenie na jednostkę długości krawędzi skrawającej, grubość ciętych wiórów staje się mniejsza, a ciepło jest lepiej odprowadzane z krawędzi skrawających.

Zazwyczaj kąt wierzchołkowy (2φ) standardowych wierteł uniwersalnych wykonanych ze stali węglowej, chromowej i szybkotnącej wynosi 116-118° i jest uważany za odpowiedni do wielu materiałów. Ale żeby zapewnić najlepsze warunki pracy, zostaje on zmieniony zgodnie z tabelą.

Korzystając z zawartości tej witryny, należy umieścić aktywne linki do tej witryny, widoczne dla użytkowników i robotów wyszukujących.

W zasadzie tępe narzędzie można doprowadzić do odpowiedniego stanu ręcznie. Ale jak wysoka będzie prędkość i dokładność przy zastosowaniu takiej technologii? Ponadto, jeśli wiertło jest z węglika, jest to dość trudne. Autor sugeruje złożenie własnoręcznie maszyny do ostrzenia wierteł, co pozwoli na wielokrotne ich użycie.

Sprzęt produkcja przemysłowa Jest dość drogi - od 43 900 rubli.

Co prawda chińskie produkty (np. „GQ-D13”) można kupić za 6800 – 7200.

Ale takie tanie modele raczej nie będą pasować domowa złota rączka biorąc pod uwagę, że obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego, a moc silnika mieści się w przedziale 80 – 120 W. Poza tym potrafią ostrzyć tylko określone rodzaje wierteł, więc nie ma co mówić o uniwersalnym zastosowaniu. Dlatego takie maszyny się nie liczą. Możliwość wykonania „ostrzarki” własnymi rękami do użytku domowego jest więcej niż oczywista.

W tym artykule nie omówiono opcji produkcyjnych maszyna do ostrzenia w oparciu o szlifierkę kątową (nie w każdym domu jest szlifierka i mało kto ją kupi właśnie do tego celu) lub wiertarkę elektryczną (do której też trzeba będzie szukać specjalnych akcesoriów w sklepach). Najprostszy i wygodna opcja- tradycyjna „maszyna do ostrzenia” wykonana ze złomu, z którą zetknął się prawie każdy z nas i to nie raz.

W projektowaniu takiej maszyny nie ma nic skomplikowanego. Istnieje jednak szereg funkcji samodzielnego montażu i na to zwraca uwagę autor. Po uporaniu się ze wszystkimi niuansami wykonanie instalacji do użytku „domowego” nie będzie trudne (cały proces ostrzenia wiertła omówiono tutaj).

Co będzie potrzebne do montażu

Elektryczny/silnik

Na maszynie w życiu codziennym ostrzy się różne wiertła, w tym wiertła o dużej średnicy. Ponadto pierwotna obróbka krawędzi skrawających narzędzia i ich wykończenie to odrębne etapy pracy. Dlatego będziesz musiał zmienić krąg i zainstalować ten, który jest pod ręką, spośród zakupionych wcześniej. Ponieważ maszyna jest sprzętem długoterminowym, konieczne jest jej zainstalowanie na przyszłość. Na podstawie tego:

moc silnika: wystarcza około 1,2 - 1,5 kW;
zasilanie: jednofazowe. Każdy garaż lub mały warsztat (szopa) na terenie obiektu, z nielicznymi wyjątkami, jest podłączony do linii 1-fazowej 220/50. Od tego powinniśmy zacząć.

Koło szlifierskie

Ponadto powinno być ich kilka, o różnej wielkości ziaren. Dla niezawodne mocowanieścierny, na wale silnika przygotowane są tuleje, które zaciskają go z obu stron.

Urządzenie do ostrzenia

Możesz ograniczyć się do najprostszej „półki”, ale wtedy nie będziesz w stanie utrzymać wymaganego kąta. Tego typu praca wymaga dużego doświadczenia praktycznego.

Urządzenie można kupić, chociaż jest dość rzadkie w sprzedaży.

Najlepsza opcja- zrób to sam. Na przykład tak:

Elementy schematyczne

Rozrusznik magnetyczny (z 3 parami styków) do obwodu 3-fazowego.
Przycisk Start/Stop lub 2 różne - do włączania i wyłączania maszyny. I zdecydowanie trzeci - zatrzymanie awaryjne. Często łączy się go z pedałem, co jest znacznie wygodniejsze i bezpieczniejsze, ponieważ podczas ostrzenia wierteł Twoje ręce będą zajęte.
Przewody. Przy wskazanej mocy silnika wystarczy 1 „kwadrat”.

Najprostsze schematy połączeń silników trójfazowych pokazano na rysunkach:

W Internecie łatwo jest znaleźć akceptowalny, w zależności od rodzaju zastosowanego silnika, sposobu podłączenia jego uzwojeń („gwiazda” lub „trójkąt”) i do jakiego źródła napięcia będzie podłączony (1 lub 3 fazy) .

Elementy zabezpieczające

Obudowa znajduje się nad okręgiem.
Ekran (najlepiej).

Istnieją pewne rodzaje prac, w których ostrzenie wierteł odbywa się wyłącznie na sprzęcie maszynowym, a nie ręcznie.

Podczas wiercenia na duże głębokości, gdy wymagane jest lekkie naostrzenie.
Jeśli wiertła są uniwersalne, pozwalają na pracę nawet z materiałami o zwiększonej gęstości.
Do wykonywania otworów „ślepych” za pomocą specjalnego narzędzia.

Ostrzenie wierteł za pomocą szlifierki nie jest zalecane z kilku powodów. Po pierwsze, jest mało prawdopodobne, aby szlifierka kątowa była bezpiecznie zamocowana. Po drugie, dokładność będzie niezadowalająca. Po trzecie, po takim ostrzeniu dość trudno jest odpowiednio wyregulować wiertło. Po czwarte, technika ta nadaje się tylko do częściowego przywrócenia funkcjonalności narzędzia o stosunkowo małej średnicy (nie większej niż 5).

Jeśli stół warsztatowy w garażu jest raczej słaby, będziesz musiał zamontować specjalny stół na metalowych nogach. Nadaje się do tego duży narożnik, rura lub kanał. Blat, biorąc pod uwagę masę maszyny (przede wszystkim silnika), musi być trwały. Cienka blacha żelazna nie wchodzi w grę. Stojak na maszynę może być również wykonany z drewna, ale o odpowiedniej grubości. Uwagi wymaga także jego zapięcie. Musi być jak najbardziej niezawodny we wszystkich punktach znajdujących się na ramie silnika i tylko na śrubach.

Decydując się na obwód przełączający silnika, należy przewidzieć możliwość zmiany prędkości. Ponieważ będziesz musiał pracować z różnymi wiertłami, musisz wiedzieć, że im twardszy materiał narzędzia, tym niższa powinna być prędkość kątowa obrotu tarczy ściernej.

Jak pokazuje praktyka, nie wszyscy niedoświadczeni rzemieślnicy rozumieją, kiedy wiertło wymaga ostrzenia. Znaki wskazujące, że narzędzie jest tępe:

szlifowanie (czasami „buczenie”) w początkowej fazie wiercenia;
szybkie nagrzewanie się metalu, któremu często towarzyszy charakterystyczny zapach.

Przedwczesne ostrzenie znacznie skraca żywotność wiertła i jest najbardziej wspólna przyczyna jego rozkład.

ismith.ru

Rysunki urządzenia do ostrzenia wierteł własnymi rękami

Jeśli stale zajmujesz się ostrzeniem twardych przedmiotów, powierzchnia wiertła bardzo szybko stanie się bezużyteczna. Stanie się matowy, bardzo gorący i ostatecznie straci swoją dawną wytrzymałość. Wszystko to jest konsekwencją „odpuszczenia” metalu. Dlatego takie narzędzie wymaga okresowego ostrzenia przy użyciu specjalne urządzenia.

Jak to zrobić domowe urządzenia do ostrzenia wierteł, jakie szablony do tego istnieją i czego potrzebujesz, aby przygotować się do pracy, dowiesz się z naszego artykułu.

Cechy wierteł do ostrzenia

Cechy wierteł do ostrzenia

Wiertarki są niedrogimi urządzeniami, zwłaszcza jeśli mówimy o tych, które są szeroko stosowane do potrzeb gospodarstwa domowego. Jeśli jednak to możliwe, to gdy już się stępią, lepiej naostrzyć narzędzia, niż kupować nowe.

Istnieją fabrycznie urządzenia przeznaczone do ostrzenia, ale ich zakup będzie Cię dużo kosztować, a to nie zrekompensuje oszczędności wynikających z niezakupu nowych narzędzi. Dlatego wielu rzemieślników montuje ostrzarki własnymi rękami.

Warto zauważyć, że stępienie dotyczy wierteł do metalu, ponieważ narzędzia do drewna praktycznie nie są na to podatne, z wyjątkiem stosowania przy dużych prędkościach z przedmiotami żywicznymi. Nie można również ostrzyć końcówek pobedit do kamienia lub betonu.

Ale wiele osób ostrzy wiertła do metalu za pomocą wszystkich dodatkowych urządzeń własnymi rękami, ale dokładność takiej pracy nie zawsze jest idealna, dlatego wskazane jest użycie przynajmniej minimum mechaniki.

Jak prawidłowo wykonać narzędzie do ostrzenia wierteł własnymi rękami: film szkoleniowy

Aby samodzielnie wykonać takie urządzenie, będziesz potrzebować narzędzia sterującego (szablonu). Bez względu na to, jak wiertło jest naostrzone, dokładność sprawdza się za pomocą specjalnego szablonu.

Proste wiertła do metali żelaznych mają kąt krawędzi od 115 do 120 stopni. Jeśli metal jest inny, kąty ostrzenia również będą inne:

dla brązu węglikowego, stali lub żeliwa wynosi również od 115 do 120 stopni;
dla miękkich stopów brązu lub mosiądzu - odpowiednio od 125 do 135;
dla czerwonej miedzi 125 stopni;
do aluminium i miękkich stopów aluminium, granitu, ceramiki i drewna – 135 stopni;
dla magnezu i jego stopów – 85 stopni;
do tworzyw sztucznych, tekstolitu i siluminu - od 90 do 100 stopni.

Możesz przygotować kilka szablonów na raz w zależności od podanych wartości i zgodnie z nimi samodzielnie je wyostrzyć. Można użyć tego samego wiertła różne typy detale, wystarczy zmienić kąty górnej części miejsca pracy.

Prostym, ale bardzo wygodnym urządzeniem do ściągania są tuleje różne rozmiary, które są przymocowane do podstawy. Możesz je wykonać samodzielnie, na podstawie specjalnych rysunków. Pamiętaj, że narzędzie nie powinno być luźne w tulei, a jakość wiercenia może się pogorszyć nawet jeśli błąd będzie wynosił tylko jeden stopień.

Możesz zrobić duży klips na bazie aluminium lub rurki miedziane w zależności od standardowych parametrów wierteł lub weź blok miękki materiał i zrób w nim dużo dziur. Bardzo ważne jest, aby w ostrzałce umieścić wygodną podpórkę, dzięki której można przesuwać urządzenie ostrzące pod żądanym kątem i przytrzymywać ogranicznik.

Wymienione urządzenia ostrzące są produkowane od wielu dziesięcioleci z rzędu i nadal są poszukiwane. Aby zmontować maszynę do ostrzenia własnymi rękami, zamiast narożnika możesz wziąć blok dębowy.

Najprostsza maszyna do ostrzenia można zmontować, po prostu umieszczając stół warsztatowy lub stół naprzeciwko boku szmergla. Nawet tak proste urządzenie zapewnia wysoka jakość i dokładność pracy.

Funkcje ostrzenia na prostym urządzeniu

W Internecie można znaleźć gotowe rysunki urządzeń do ostrzenia wierteł lub samodzielnie je naszkicować, ale aby to zrobić, musisz zrozumieć zasadę pracy z wiertłem.

Podczas pracy surowo zabrania się poruszania się wiertła wokół własnej osi. Jeśli obróci się chociaż o milimetr, zostanie uszkodzony i będziesz musiał zeszlifować niewielki odcinek, aby go ponownie przetworzyć.

Po skończonej pracy wiertło powinno ostygnąć, należy także dokonać pomiarów przy pomocy szablonów. Krawędzie muszą być idealnie symetryczne co do dziesiątych części milimetra. Jest to szczególnie ważne, jeśli wiertło ma minimalną średnicę.

Ostrzeniu mogą towarzyszyć następujące błędy:

kąty będą regularne i symetryczne, ale długość krawędzi tnących nie. W takim przypadku środek wiercenia przesunie się względem osi, w wyniku czego pojawią się dudnienia. Na samym początku pracy trudno będzie trafić w oznaczenia, a samo wiertło może się zepsuć;
Kiedy kąty krawędzi tnącej są względem siebie asymetryczne, wyrównanie jest dokładne. Podczas tworzenia otworów pracuje tylko jedna część tnąca, praca przebiega bardzo powoli, a końcówka szybko się nagrzewa. Może nastąpić „uwolnienie” hartowanego metalu w wyniku nagrzania, otwór może zostać uszkodzony, a średnica przekroczy średnicę wiertła.

Jak zmontować ostrzałkę do wierteł krętych do metalu własnymi rękami, korzystając z dostępnych materiałów?

Za podstawę urządzenia można wziąć dowolną ostrzałkę, która jest zdolna do prawidłowej pracy, nie ma bicia osi i utrzymuje prędkość pod obciążeniem.

Zadanie wygląda następująco:

podpórka narzędzia musi stać ściśle poziomo na tej samej osi z obrotem szmergla;
projekt musi być bezpieczny, niezawodny i trwały;
powinno być możliwe ostrzenie zarówno ręczne, jak i półautomatyczne;
kształt podpórki narzędziowej powinien umożliwiać swobodne opuszczanie chwytu wiertła pod żądany kąt.

Do produkcji tego urządzenia nie są potrzebne żadne określone części; prawie każdy rzemieślnik domowy ma wszystko, co niezbędne. Przedmioty obrabiane są za pomocą szlifierki, spawania lub ostrzenia.

W trybie półautomatycznym zakłada się zatrzymanie wahliwe, dlatego należy wykonać połączenie w pętli. Dokładnie wybierz otwory śruby, wspornika i rury, aby upewnić się, że nie ma luzów.

Platforma musi poruszać się wzdłuż osi pionowej, aby można było zmieniać kąt ostrzenia wiertła. Oś ta może być nieruchoma, a podpórka narzędzia powinna się wahać, spoczywając na osi poziomej, która podczas ostrzenia zapewnia niezbędną artykulację.

Płyta podstawy wykonana jest z metalu o grubości 4 mm, a główne części konstrukcji powinny mieć grubość odpowiednio 3 mm. To jej zapewnia wysoka wytrzymałość. Podpórka narzędzia jest sztywno połączona z korpusem szmergla. Dołącz go do obudowa ochronna Nie jest to możliwe, dlatego przykręć wspornik za pomocą metalowego „policzka”.

Następnie przykręcamy samą płytkę prowadzącą do wierteł o grubości 5 mm do płyty nośnej. Wycięty jest w nim trójkątny rowek, aby zabezpieczyć wiertło podczas obróbki.

Konstrukcja posiada kąt obrotu 90 stopni, co pozwala na ostrzenie różne metody. Zaczynając od metody Leontiewa, a kończąc na dociśnięciu pod pewnym kątem i utworzeniu ostrego kąta krawędzi ze względu na krzywiznę papieru ściernego.

Podczas obróbki wiertło nie tylko będzie stabilnie stać w rowku, ale może być również podawane wzdłuż rowka do materiału ściernego, a kąt ostrzenia nie będzie się zmieniał. Dzięki częściowemu przekroczeniu płaszczyzny płyty nośnej nad osią ruchu dysku, możliwe jest uzyskanie pożądanego kształtu zaostrzenia grzbietu krawędzi.

Przed przystąpieniem do pracy wiertło należy docisnąć do płyty i ustawić krawędź tnącą równolegle do niej. Regulacja jest teraz zakończona i możesz zbliżyć narzędzie do papieru ściernego. Ostrzenie należy wykonywać powoli i ostrożnie, uważnie monitorując kąt.

Dzięki temu domowemu narzędziu osiągana jest wysoka dokładność ostrzenia i praktycznie nie ma potrzeby stosowania szablonu. To prawda, że \u200b\u200binstalacja maszyny i regulacja kąta zajmie trochę czasu, ale wtedy możesz łatwo szybko naostrzyć wiertła odpowiednią ilość.

Jeśli jednak chcesz naostrzyć wiertło wyposażone w nasadkę z węglików spiekanych, możesz przymocować płytkę wahliwą pod stałym kątem. Aby to zrobić, umieść kilka podkładek pod nakrętką osi.

Używanie koła ściernego w domowym narzędziu do ostrzenia

Do uniwersalnych prac związanych z ostrzeniem stosuje się głównie białe tarcze na bazie elektrokorundu. Służą do ostrzenia łopat, siekier, noży i przedmiotów metalowych.

Do obróbki wierteł węglikowych lub metali szybkotnących trzeba brać zielone koła ścierne na bazie węglika krzemu oznaczonego 64C. Ale na potrzeby gospodarstwa domowego wystarczy ziarno ścierne 25N.

Ostrzenie wierteł wymaga drobniejszej frakcji w zakresie od 8H do 16H. Należy pamiętać, że materiały ścierne na bazie węglika krzemu podczas pracy bardzo się nagrzewają, dlatego wiertło nie może mieć kontaktu z takim materiałem przez dłuższy czas. Po 2-3 podejściach poczekaj, aż metal ostygnie i ostudź go w wodzie sodowej.

Jakość krawędzi zależy od kierunku obrotu ścierniwa. Jego powierzchnia robocza musi przebiegać nad nacięciem (przechodzić od góry do dołu).

Podczas obróbki powierzchnia obwodowa papieru ściernego musi być gładka. Można go regulować za pomocą dyszy na bazie CBN. Jeżeli tarcza ma małą średnicę, dopuszczalne jest użycie szczypiec, w których będzie trzymany frez CBN.

Przyjrzeliśmy się więc, jak w domu można montować i używać urządzeń o różnym stopniu złożoności do ostrzenia wierteł i nie tylko. Wybierać odpowiednia opcja możesz, w zależności od potrzeb Twojego gospodarstwa domowego.

Domowa maszyna do ostrzenia wierteł

instrument.guru

Maszyna do ostrzenia wierteł własnymi rękami - koszty to grosz, zysk to rubel

Wiercenie w metalu lub drewnie to czynność, którą wykonujesz regularnie. Wysokiej jakości dysza nie wymaga ostrzenia przez dość długi czas, jednak zdarzają się błędy, w których tępienie następuje przed terminem:

Użycie wiertła nieodpowiedniego do obrabianego materiału. Nie musi to koniecznie oznaczać wiercenia żelbetu wiertłem do drewna, chociaż w tym przypadku natychmiast się przekształcisz narzędzie tnące w pręt z zaokrąglonym końcem. Do wiercenia różne typy Do metalu i twardych tworzyw sztucznych dostępne są specjalnie wykonane wiertła. W przypadku rozbieżności krawędź tnąca szybko staje się bezużyteczna;
Nieprawidłowy kąt ostrzenia. Wartość ta musi również odpowiadać rodzajowi materiału, z którego wykonany jest otwór;
Przegrzać. Najczęstszy powód. Podczas pracy z trwały materiał, chcemy szybko zakończyć wiercenie, a często zapominamy o takiej drobnostce jak schłodzenie miejsca pracy. Jeżeli nie ma możliwości doprowadzenia chłodziwa do narzędzia, należy robić przerwy w celu schłodzenia krawędzi skrawającej. Możesz zanurzyć gorące wiertło w pojemniku z wodą.

Mechanizm stępienia na gorąco jest prosty: gorąca krawędź „uwalnia”, czyli traci swoją twardość. Pogarszają się właściwości skrawające, co prowadzi do zwiększonego tarcia. Ogrzewanie wzrasta silniej, a proces pogarsza się w postępie arytmetycznym.

W rezultacie możemy stracić dobry i być może drogi instrument. Jeśli masz pod ręką ostrzałkę do wierteł, problem rozwiązuje się na miejscu, jeśli nie, musisz wymyślić własne metody ostrzenia.

Ręczne ostrzenie bez użycia narzędzi

Mechanik z dużym doświadczeniem ostrzy wiertła ręcznie, używając wyłącznie ostrzałki z narzędziem. Ale nie wszyscy rzemieślnicy domowi mogą pochwalić się takimi umiejętnościami.

Ponadto tą metodą można przywrócić ostrość jedynie produktom o dużej średnicy. Wtedy łatwiej jest kontrolować kąt. Najpopularniejszego rozmiaru (3-5 mm) nie można w ten sposób ostrzyć. Nawet szablon tutaj nie pomoże.

Rzemieślników regularnie wykonujących prace wiertnicze zainteresuje różnorodność ostrzarek do wierteł oferowanych w sklepach z elektronarzędziami.

Jednak takie urządzenia (pomimo oczywistej łatwości obsługi) są dość kosztowna przyjemność. Zatem „domowi” ludzie biegną do sklepu po kolejny chiński napiwek. Ale doświadczeni rzemieślnicy domowi nadal używają narzędzi z czasów ZSRR, które spełniają standardy GOST pod względem wytrzymałości i trwałości.

Sekret jest prosty – wielu oldschoolowych mechaników ma na stanie domowej roboty ostrzałkę.

WAŻNY! W przypadku większości projektów domowych można sobie poradzić z prostymi narzędziami do ostrzenia. Zwłaszcza jeśli przeraża Cię słowo „maszyna”.

Najprostsze urządzenia do prostowania krawędzi tnącej wiertła

Aby zrozumieć ten proces, przyjrzyjmy się komponenty wskazówka.

Szybki zacisk. Aby korzystać z tego urządzenia wystarczy posiadać ściernicę (ostrzarkę) wyposażoną w trwałą podpórkę. Wiertło mocuje się w urządzeniu pod żądanym kątem obrotu krawędzi. Kontrolując kąt posuwu krawędzi tnącej, kształtujemy ją na kamieniu ostrzącym, następnie bez zmiany kąta „przechodzimy” do ostrzenia podkładki.

Urządzenie musi spoczywać na podpórce narzędziowej, kąty reguluje się ręcznie. Jeśli masz pewne umiejętności, możesz uzyskać dobre wyniki przy oczywistych oszczędnościach.

WAŻNY! Przed użyciem urządzenia na końcówkach wysokiej jakości przećwicz je na wadliwych. Dzięki temu „opanujesz sytuację” i „poczujesz kąt”, jak mówią mistrzowie.

Oczywiście skorzystanie z szablonu jest obowiązkowe.

Ponadto przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się ze standardowymi tabelami kątów ostrzenia różne materiały wiercenie.

Czasami wystarczy zwykła zmiana kąta i poziomu podpórki narzędziowej, aby ostrzenie dużych wierteł było łatwym zadaniem.

Ta metoda jest odpowiednia w przypadku małych ilości pracy i jej braku wysokie wymagania na jakość wiercenia. Jeśli wiercisz regularnie i dokładność jest ważna, będziesz musiał kupić maszynę do ostrzenia lub wykonać ją samodzielnie.

Domowa ostrzałka – podstawowe zasady projektowania

Istnieją dwa główne zadania:

Przyłóż krawędź tnącą wiertła do płaskiej strony ściernicy pod ściśle określonym kątem. Aby to zrobić, maszyna musi mieć siatkę stopni kątowych. Ponadto kąty utrzymane są w dwóch płaszczyznach - poziomej i pionowej;
Po ukształtowaniu i naostrzeniu krawędzi tnącej należy uformować podkład. Aby to zrobić, urządzenie musi mieć oś obrotu;

Niezależnie od tego, jak nowoczesne mogą być maszyny i urządzenia oferowane w sklepach, zasada ich działania nie zmienia się od ponad 100 lat. Świadczy o tym zdjęcie podręcznika szkoły zawodowej z 1905 roku.

Zastanówmy się krok po kroku, jak wykonać urządzenie do ostrzenia wierteł ze złomu.

Wykorzystane narzędzia:

Falownik spawalniczy;
szlifierka kątowa (szlifierka);
Wiertarka;
Standardowy zestaw mechanika to szczypce, młotek, imadło.

Wykorzystane materiały (znalezione w stosie złomu metalowego, który ma każdy przydomowy warsztat):

Narożnik 30-30 mm. Długość 100-150 mm;
Blachy o grubości 3-4 mm;
Stalowe kółko lub szpilka o średnicy 10-12 mm;
Podkładki o różnych rozmiarach, standardowe elementy złączne.

Za podstawę przyjmujemy fabryczne kątowniki do ostrzenia. Na podstawie tego schematu montujemy całą konstrukcję.

Rama wykonana jest z blachy stalowej, do której przyspawana jest oś z koła o średnicy 12 mm według szablonu z rysunku fabrycznego. Kąt pochylenia osi wynosi 75°.

Na oś jest ciasno osadzona podkładka, która będzie służyć jako łożysko oporowe dla mechanizmu obrotowego kolby. Ponieważ obrót będzie odbywał się pod małym kątem, łożysko kulkowe nie jest potrzebne.

Z rogu wycinamy łóżko dla wiertarki. Długość około 100 mm. Strona, która będzie skierowana kamień szlifierski– szlifuje pod kątem 60°. Wspornik zespołu obrotowego jest przyspawany pod kątem, zgodnie z rysunkiem. Dzięki temu mamy wspólny kąt konstrukcyjny z równoległym położeniem łoża i ramy, odpowiadający parametrom ostrzenia wierteł krętych.

WAŻNY! Do wierteł do różnych metali w zestawie różne kąty krawędź tnąca, a ostrzarki powinny mieć regulowany kąt. Proponowana konstrukcja ma stały kąt, ze względu na łatwość wykonania.

Przeprowadzamy próby dostosowawcze. Ostrzenie rozpoczyna się od prostopadłego położenia końcówki względem osi obrotu papieru ściernego.

Następnie, obracając kolbę, tworzy się płaszczyzna (a dokładniej stożek) grzbietu.

Ostrzenie sprawdza się na szablonie i ocenia wizualnie. Wszystkie samoloty spełniają normę.

Do dolnej (tylnej) części kątownika przyspawana jest prowadnica, która podtrzymuje chwyt wiertła. Sam ogranicznik jest przyspawany ze złącza i kątownika.

Mocowanie odbywa się za pomocą śruby. Nacisk jest położony wartość graniczna szlifowana krawędź, dzięki czemu oba elementy tnące wiertła są szlifowane symetrycznie.

Krawędź robocza ostrzona jest przeciwnie do kierunku obrotu koło szmerglowe. W takim przypadku powstały zadzior jest automatycznie usuwany przez powierzchnię bieżną szmergla. Do ostrzenia wystarczą dwa lub trzy ruchy kolby wzdłuż promienia stożka podkładowego.

Wiertło tego typu ostrzy się wzdłuż zewnętrznej powierzchni kamienia ściernego, w razie potrzeby należy zastosować płaszczyznę boczną (promieniową) - urządzenie można obracać pod dowolnym kątem.

Ostrzarkę do wierteł mocuje się do stołu warsztatowego za pomocą zacisku. Bazę możesz zamocować na stałe, jednak w takim przypadku stracisz możliwość precyzyjnej regulacji.

Jak wspomniano na początku materiału, urządzenie to ma stały kąt nachylenia łóżka. Jeżeli zachodzi potrzeba zmiany kąta, np. w celu wyprostowania wiertła do metali nieżelaznych, można pod łożem umieścić klin o odpowiednim nachyleniu.

Ten projekt nie jest jedynym dostępnym do samodzielnej produkcji.

Rozważmy zasadniczo inną opcję, która działa na tej samej zasadzie: równolegle do osi obrotu silnika elektrycznego zainstalowany jest portal w kształcie litery „U” z łóżkiem wahadłowym w górnej części. Wysokość łoża dobiera się tak, aby wiertło znajdowało się wyżej niż oś obrotu ściernicy.

Kolba posiada zakres kątowy niemal 180°, co pozwala na ostrzenie wierteł zarówno przy użyciu górnego, jak i dolnego zacisku.

Kąt poziomy można regulować w zależności od rodzaju końcówki.

Tulejki ze śrubami zaciskowymi służą jako ogranicznik chwytu wiertła. Taka konstrukcja umożliwia regulację wysunięcia wiertła z milimetrową precyzją.

Tuleja jest instalowana w jednym z prostokątnych rowków kolby i niezawodnie mocuje wiertło przed ruchem poziomym. Kołki średnicowe w tulei służą do prawidłowego ustawienia wiertła w płaszczyźnie ostrzenia. Po obróbce jednej krawędzi wiertło obraca się o 180° i poddaje się obróbce drugą stronę.

Odległość do szmergla dobierana jest w taki sposób, aby podczas ostrzenia nie została usunięta zbyt duża ilość materiału. Kilkukrotne kołysanie kolby powoduje ostrzenie do momentu, aż wiertło przejdzie swobodnie po papierze ściernym.

Jakość obróbki nie odbiega od stosowania fabrycznych maszyn do ostrzenia. Wiertła od 3 do 15 mm.

Autonomiczna maszyna do ostrzenia wierteł

Rozważane opcje stanowią uzupełnienie standardu maszyna do ostrzenia. Możesz także samodzielnie wykonać pełnowartościowy kompaktowa maszyna do ostrzenia, bez użycia drogich komponentów.

Rama wykonana jest z plexi o grubości 10 mm. Silnik pochodzi ze starego wentylatora. Prowadnica działa na zasadzie suwmiarki – ogranicznik ustala się w przybliżonym położeniu, następnie za pomocą śruby regulacyjnej ustawia się dokładną odległość od ściernicy. Wiertło porusza się poziomo pod zadanym kątem.

Wykonując którekolwiek z prezentowanych urządzeń zaoszczędzisz pieniądze i zawsze będziesz mieć pod ręką zapas ostrych wierteł.

Lekcja wideo » Ostrzenie ręczne wiertła kręte” pomoże Ci zrozumieć, jak przywrócić ostrość wiertła w domu za pomocą zwykłego papieru ściernego.

obinstrumente.ru

Wykonanie domowej ostrzarki do wierteł

Urządzenie do ostrzenia wierteł przyda się w każdym gospodarstwie domowym. W końcu praca z tępym wiertłem jest udręką. Możesz sam wykonać mechanizm, używając niepotrzebnych i przestarzałych części.

Zasady ostrzenia wierteł

kombinowana maszyna do ostrzenia wierteł i nie tylko

Wiertła można ostrzyć na specjalnych tarczach ostrzących, ręcznie lub na maszynach. Przed rozpoczęciem pracy dokładnie sprawdź wiertła: jeśli na powierzchni występują poważne wady, należy rozpocząć ostrzenie grubszym materiałem ściernym. Jeśli narzędzie jest trochę tępe, użyj krążka wykańczającego.

Podczas ręcznego ostrzenia własnymi rękami należy przestrzegać zasad:

jedną ręką przytrzymaj trzonek, a drugą wyreguluj koniec roboczy;
obrobić krawędź tnącą bokiem tarczy ostrzącej;
Najpierw jedna strona jest ostrzona, po czym wiertło jest ostrożnie odwracane, a druga jest przetwarzana.

Podczas obróbki ważne jest zachowanie pierwotnego kształtu wiertła i kierunku krawędzi skrawających. Należy upewnić się, że czubek końcówki nie przesunął się od środka, w przeciwnym razie narzędzie podczas pracy odchyli się na bok. Jeśli po naostrzeniu kąt krawędzi tnących nie będzie taki sam, praca wiertła będzie słaba. Określa się to za pomocą szablonu wykonanego samodzielnie lub na oko: kształt końcówki powinien być stożkiem. Aby uniknąć błędów, lepiej edytować na wyspecjalizowanych urządzeniach.

Rodzaje sprzętu do ostrzenia

Aparatura domowej roboty przeznaczony do ostrzenia wierteł z różnych metali, frezów, gwintowników, frezów, pogłębiaczy, frezów.

Sprzęt może być:

wyspecjalizowane - przetwarza jeden rodzaj narzędzi;
uniwersalny - stosowany do wszystkich typów frezów i wierteł.

Domowe mechanizmy często należą do uniwersalnego typu domowego. Maszyny przemysłowe są mocne i pracują z dużymi narzędziami. W domu takie nie są potrzebne, są hałaśliwe, zajmują dużo miejsca i są energochłonne.

Domowe maszyny domowe nadają się do ostrzenia wierteł o małej i średniej średnicy, są kompaktowe i ekonomiczne.

Wykonanie maszyny do ostrzenia

Aby zmontować maszynę własnymi rękami, musisz przygotować:

silnik elektryczny;
tarcza szlifierska;
przełącznik dwupozycyjny;
podstawka;
kabel elektryczny;
końcówka.

Wszystkie elementy maszyny są umieszczane wewnątrz korpusu własnymi rękami. Dzięki temu praca będzie bezpieczna i wygodna. Dostęp powinien być dostępny jedynie do koła pasowego silnika, na którym zamontowana jest tarcza szlifierska. Maszyna jest na stałe połączona ze stołem warsztatowym, dlatego należy wcześniej wybrać lokalizację.

umieść silnik elektryczny we właściwym miejscu, zaznacz na stole punkty mocowania;
wywiercić otwory na śruby mocujące;
umieść silnik elektryczny na swoim miejscu i przykręć go do stołu warsztatowego; do mocowania nadają się zaciski wykonane z cienkich metalowych pasków;
zainstalować obudowę ochronną;
Załóż tarczę szlifierską na koło pasowe silnika.

Wskazane jest wybranie silnika z przedłużonym kołem pasowym, w przeciwnym razie konieczne będzie jego dostarczenie. Najpierw załóż podkładkę, potem okrąg. Jeśli średnice koła pasowego i tarczy nie pasują, stosuje się tuleję wciąganą. Wykonano bok tulei gwintowany otwór, wkręca się w nią dodatkową śrubę mocującą.

Jeśli chodzi o moc domowej maszyny, silnik z pralka. Nie wybieraj silnika o dużej prędkości, ponieważ ostrzenie wierteł następuje przy niskiej prędkości.

Teraz możesz podłączyć element elektryczny: przełącznik, silnik i podłączyć je do gniazdka.

Dodatkowe urządzenia

szablon do ostrzenia: a - szablon; b - kąt wierzchołkowy i długość krawędzi tnących; c - kąt ostrzenia; g - kąt między powierzchnią tnącą a zworką

Dodatkowe urządzenia zrób to sam sprawią, że praca ostrzeniem wierteł będzie wygodniejsza i dokładniejsza.

Szablon do weryfikacji. Szablon wycięty jest z arkusza cienkiego (1 mm) miękkiego metalu (aluminium, miedź). Szablon pokazuje kąty na końcu, długość krawędzi roboczych, kąt pomiędzy krawędzią roboczą a mostkiem. Ponieważ sprawdzenie tylnego kąta ostrzenia wiertła za pomocą szablonu jest prawie niemożliwe, sprawdzany jest kąt ostrzenia. Szablon wycina się przed pierwszym użyciem wiertła.

Przewodnik. Jest to niewielka nasadka wykonana z metalowej listwy, mocowana do korpusu za pomocą śruby. Podczas pracy wiertło umieszcza się na prowadnicy i doprowadza do kamienia szlifierskiego.

Goniometr. Na opisanym wyżej stojaku zastosowano podziały kątów ostrzenia. Możesz odciąć kawałek metalowego kątomierza ze śladami w rogach i przymocować go do stojaka. Musisz odciąć część o kątach większych niż 30 stopni, ponieważ mniejsze nie są używane podczas ostrzenia.

Urządzenie do ostrzenia wierteł: 1 - stojak; 2 - wiertło; 3 - ściernica; 4 - łóżko; 5 - uchwyt

Urządzenie ułatwiające ostrzenie wierteł. Składa się ze stałej ramy i uchwytu, w którym znajdują się otwory do włożenia frezów o różnych rozmiarach. Uchwyt można zdjąć. Łóżko wykonane jest z płyty o grubości 50 mm, do której przymocowana jest poręcz pod kątem 32 stopni. Stojak ustawia uchwyt z narzędziem pod wymaganym kątem. Uchwyt jest wycinany własnymi rękami z bloku, którego powierzchnia jest usuwana pod kątem 65 stopni. Część skośna jest układana na szynie. Kąty skosu uchwytu i zębatki zależą od rodzaju ostrzenia.

Wielofunkcyjny mechanizm

uniwersalne urządzenie do ostrzenia wierteł

Dzięki temu mechanizmowi ostrzenie wierteł stanie się łatwiejsze. Urządzenie składa się z:

zjeżdżalnie rolkowe;
przewodnik;
wał;
kątomierz;
uchwyt wiertarski.

Prowadnica powinna być wystarczająco szeroka i przymocowany do niej kątomierz. Osią obrotu jest śruba włożona w przewidziany do tego otwór. Na części obrotowej umieszczone są prowadnice i płyta ruchoma. Na jego powierzchni zamocowana jest oś i rura, z jednej strony oś zakończona jest uchwytem wiertarskim, z drugiej - uchwytem. Ruch płyty oporowej zapewnia gwintowana oś.

W dolnej części płyty oporowej znajduje się ogranicznik (zwany także wskazówką), który jednocześnie wskazuje wymagany kąt przemieszczenia i ustala go w żądanej pozycji.

Mechanizm działa w następujący sposób:

wiertło jest zamocowane w uchwycie;
płyta oporowa jest blokowana pod wymaganym kątem;
narzędzie obraca się wzdłuż osi wzdłużnej za pomocą uchwytu;
zaznacz kąt;
obróć nóż o 90 stopni i obrabiaj drugą połowę, osiągając zaznaczony kąt.

Zasady ostrzenia na domowej maszynie

Podczas obróbki wierteł oba wieszaki muszą być identyczne. Oznacza to, że wiertło będzie gładko pasować do otworu i skutecznie wiercić.
Przed uruchomieniem maszyny własnymi rękami bezpiecznie przymocuj tarczę szlifierską do koła pasowego.
Wstępną obróbkę przeprowadzić za pomocą tarczy z grubym materiałem ściernym. Gdy na wiertle zauważysz zadzior, tarczę należy wymienić na cieńszą.
Podczas ostrzenia należy zawsze utrzymywać wymagany kąt.
Koło powinno obracać się tylko w jednym kierunku, wzdłuż ostrza.
Nie dopuszczaj do przegrzania noża, w trakcie obróbki należy go okresowo chłodzić. Nie zanurzać przegrzanych narzędzi zimna woda sprzyja to pękaniu metalu.

Kilka opcji ostrzenia wierteł w filmach:

Być może zainteresują Cię poniższe materiały