Pokrycia dachowe w technologii dachówek naturalnych. Jak mocuje się płytki ceramiczne? Etap XI. Mocowanie płytek grzbietowych

Z każdym dniem przyjazne dla środowiska, mocne i trwałe płytki ceramiczne stają się coraz bardziej popularne w Rosji i innych krajach WNP. Do niedawna takie pokrycia dachowe były poszukiwane tylko w Europie, aw naszym kraju często były albo metalowe, albo gonty bitumiczne, raczej nieudolnie naśladując rzeczywistość. Co się zmieniło? Import na rynek zagranicznych płytek naturalnych, o ulepszonej geometrii i zachwycającym designem!

Dom z taką powłoką wygląda tak korzystnie na tle otaczających budynków, że dziś wiele osób chce przestudiować instalację płytki ceramiczne i uczyń dach swojego nowego rodzinnego gniazda prawdziwą zbroją. A teraz zdradzimy Ci wszystkie tajemnice techniczne!

W zależności od tego, jakie płytki wybierzesz na swój dach, złożoność ich montażu będzie zależeć. Przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółowe kursy mistrzowskie na temat pracy z każdym typem, jakie dodatkowe narzędzia są potrzebne i co napotkasz w procesie.

Oto jak różni się montaż pięciu najpopularniejszych rodzajów płytek ceramicznych:

Łączone płytki z rowkiem: układanie na czopach

Obecnie aktywnie produkowane są płytki z zamkiem. W ich górnej części znajduje się strefa ruchu, czyli strefa przemieszczenia. Dzięki niemu można przesuwać rzędy dachówek po połaci, a szczelność dachu nie ulega najmniejszemu pogorszeniu. Jest to bardzo wygodne w przypadku przenoszenia płytek ceramicznych na nowy dach, który ma zupełnie inny skok poszycia – pokrycie można łatwo regulować.

Płytki z rowkiem posiadają od tyłu specjalne kolce, które służą do zaczepienia ich o poszycie podczas montażu. W praktyce wszystko jest dość proste!

Oto jak prawidłowo zainstalować gonty blokujące:

Płytki płaskie: płytki bobrowe o różnych kształtach

Innym pięknym i popularnym rodzajem płytek jest ogon bobra, czyli bóbr. W zależności od konfiguracji dolnej krawędzi wykonuję ją półkolistą, prostokątną i trójkątną. Nie posiada zamków, jedynie profilowany kolec na spodzie płytki, który mocowany jest do listwy.

Ze względu na brak zamków takie dachówki idealnie nadają się na dachy o skomplikowanych kształtach, nawet z włazami typu „bycze oko”. Co więcej, bóbr jest niewielki i na 1m2 zostanie tu wydane znacznie więcej materiału. Dodatkowo płaskie płytki mocuje się za pomocą wkrętów samogwintujących lub gwoździ, w tym celu początkowo przewidziano w nich dwa otwory.

Nawiasem mówiąc, ze wszystkich ceramicznych rodzajów pokryć dachowych, ta płytka najlepiej nadaje się do dachów w kształcie stożka i o nietypowym kształcie. I nie ma tu potrzeby poświęceń pomysł na projekt, gdzieś ukrywając zaokrąglone krawędzie, aby uprościć instalację. W rzeczywistości im bardziej symetryczna jest taka podkonstrukcja, tym bardziej stylowy będzie efekt końcowy.

Twoim głównym zadaniem jest zapewnienie tej samej wysokości krokwi. Aby to zrobić, taką część obszaru należy podeprzeć specjalnymi podporami. Będziesz także potrzebował wysokiej jakości izolacji pod dachem podwyższony poziom ochrona. Nie oszczędzaj też na poszyciu, a im większy rozstaw krokwi, tym częściej powinien być i nigdzie odległość nie powinna przekraczać 30 cm.

W razie potrzeby użyj maszyny do cięcia płytek, aby przyciąć płyty na górze i na dole. Podczas układania zakładka boczna powinna wynosić 3,5 cm, a jedna duża płytka powinna zachodzić na trzy małe, tak więc wieżyczka jest ułożona na samej górze. Ponadto ważne jest, aby rzędy były od siebie niezależne.

Esencjonalnie bardzo Będziesz miał zwykłą szerokość płytek, ale będzie też kilka dostosowanych, aby zrównoważyć wszystkie rzędy:

Płytki w kształcie litery S: specjalne haczyki

Przejdźmy do najbardziej teksturowanych płytek - w kształcie litery S, przekrój który przypomina literę „S”. Z tyłu znajdują się haczyki umożliwiające zaczepienie płytek do listew poszycia. Dzięki nim płytki są ruchome, rzędy można przesuwać i rozsuwać w odstępach od 2 do 4 cm Swoją drogą, nie należy mylić takich płytek z płytkami ryflowanymi, które również przypominają kształt litery S, ale mają profilowane. zamki.

Jedna z najpiękniejszych i najpopularniejszych płytek w kształcie litery S jest śródziemnomorska:

Tradycyjna płytka w kształcie litery S, prawdziwym klasykiem jest munch-nunn, czyli „mnich-zakonnica”. Składa się z dwóch części, górna nazywana jest „mnichem”, a dolna nazywana jest „zakonnicą”.

Płytki takie należy zabezpieczyć specjalnymi zaciskami (klamrami) lub mocnym drutem.

Dach okaże się dość ciężki, ale samowentylowany; podczas ocieplania dachu nie będzie potrzeby pozostawiania specjalnej szczeliny. To prawda, że \u200b\u200bukładanie takich płytek nie jest łatwe, dlatego wymagane są umiejętności; nowoczesnych producentów Produkują płytki ryflowane, które skutecznie imitują Munch-nunn, są łatwe w montażu, a jednocześnie zachowują antyczny charakter.

Procedura układania płytek ceramicznych

Przyjrzyjmy się teraz technologii układania płytek ceramicznych na połaciach dachowych. Jest tu wiele punktów!

Krok 1: Projekt dachu

Kupując płytki ceramiczne, dowiedz się, jakie elementy dodatkowe będą Ci potrzebne: kalenica i kalenica, listwy wentylacyjne i wiele innych. Dobrze, jeśli masz na rękach szczegółowy projekt takiego dachu.

Krok 2. Obliczenie wymaganej liczby płytek

Radzimy dokładnie ją obliczyć przed zakupem wybranych płytek. wymagana ilość. Faktem jest, że nawet w ciągu jednego dnia roboczego w zakładzie rodzą się partie ceramiki dachowej o dość zauważalnie różnych odcieniach. Dosłownie 1-2 stopnie więcej - i kolor jest bardziej nasycony, trochę mniej glazury - inna opalizacja. Dlatego jeśli nagle okaże się, że płytek jest za mało, znalezienie dokładnie tego samego koloru będzie trudne, a czasem wręcz niemożliwe.

To odróżnia ceramikę od płytek cementowo-piaskowych, które są malowane według jednego katalogu, a które można nawet wykonać specjalnie na zamówienie. Dlatego weź go z rezerwą - całe egzemplarze będą potrzebne w przyszłości, gdy będziesz musiał naprawić dach.

Musisz obliczyć płytki w ten sposób: zwykle 9-12 sztuk na każdą metr kwadratowy pokrycia dachowe (więcej szczegółów można uzyskać u wybranego producenta). Podziel dach równo kształty geometryczne i oblicz pole każdego z nich. Teraz policz liczbę płytek dla każdego. Następnie zsumuj i pomnóż przez współczynnik 0,1.

Tylko nie mylcie kolejności: najpierw liczba płytek na każdym nachyleniu, potem ich suma. W końcu dość częstym błędem jest zwykłe sumowanie pól figur, a następnie wybieranie ich ilości. Więc będziesz miał niedobory! W końcu nie zapominaj, że na kalenicach będziesz musiał przyciąć płytki i nie jest faktem, że fragmenty będą potrzebne gdzie indziej.

Krok 3. Montaż systemu krokwi

Tak więc, jako bary dla system krokwi w przypadku płytek ceramicznych weź te o przekroju co najmniej 50x150 mm. Utrzymuj nachylenie nóg krokwi na poziomie 60-90 cm, obliczając je za pomocą specjalnych tabel obciążeń dachu. Twoim głównym zadaniem jest utrzymanie wytrzymałości na zginanie całego systemu krokwi, dlatego należy wziąć pod uwagę całkowitą masę samych dachówek, narażenie na śnieg i wiatr oraz czynniki losowe, np. osobę poruszającą się po dachu.

Teraz ważne jest prawidłowe umieszczenie poręczy kalenicowej. W tym celu należy wcześniej zaznaczyć żądane miejsce na przeciwbelce, tak aby przed początkiem tej szyny znajdowało się od 35 do 45 mm od górnego punktu, w zależności od kąta połaci dachu. A jeśli długość nachylenia nie przekracza 6 metrów, połóż przeciwbelkę o grubości 24 mm, a jeśli nachylenie ma od 6 do 12 metrów - grubość 28 mm. Jeśli Twój dach ma pochyłości dłuższe niż 12 metrów, potrzebujesz drewna o grubości 40 mm i nie oszczędzaj na nim.

Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku górnych prętów poszycia. Nie powinny znajdować się zbyt blisko kalenicy, w przeciwnym razie zostanie zablokowany wylot powietrza z przestrzeni poddachowej. Tutaj prawidłowe urządzenie dachy:

Następnym krokiem jest ułożenie membrany paroprzepuszczalnej, dość gęstej, z poziomym zakładem 150 mm. Przymocuj do niego kontrbelkę, która docelowo powinna połączyć się w części kalenicowej. Aby skutecznie określić odległość pomiędzy kontrłatami, należy wcześniej ułożyć na podłożu podwójny rząd 12 płytek, górną stroną przesuniętą w pionie.

Upewnij się, że wszystkie przednie fałdy zazębiają się. Teraz musisz zsumować wymiary umieszczenia i przesunięcia pomiędzy pierwszą i ostatnią płytką i podzielić przez 20. Zwykle średnia wartość rozstaw listew wynosi 36 cm + - 3 cm.

Teraz przeciągnij sznurek w linii prostej, aby stworzyć poziom dla kolejnych listew. W tym celu istnieje również popularne urządzenie „psie”, za pomocą którego pierwsza przeciwbelka jest śledzona od nawisu, a wszystkie pozostałe listwy układane są w tej samej odległości. Ponadto możesz ustawić sam zwis w trzech następujących opcjach:

Rowkowany zwis nadaje się do małych kątów nachylenia. Tutaj w krokwiach wykonuje się specjalne szczeliny i instaluje się w nich listwę gzymsową. Następnie przeciwbelka do zwisu jest wypchana, a grzbiet zwisu jest instalowany na wysokości 60 mm.
Belka przegubowa na klinach jest konieczna, jeśli zwiększono długość nogi krokwi. Następnie do dolnych części krokwi mocuje się dodatkowe przedłużenie w postaci klaczek, na nich umieszcza się kliny, a do klinów przymocowana jest już belka podwieszana. Na tym wszystkim montowane są uchwyty rynnowe, na które nałożona jest listwa gzymsowa oraz hydroizolacyjna folia poddachowa. Dolna część folii przyklejona jest do samoprzylepnego paska fartucha.
W przypadku, gdy noga krokwi jest dłuższa niż 12 metrów, potrzebny jest występ z wykorzystaniem metalowej perforowanej kalenicy. Następnie do belki mocuje się listwę gzymsową, na której układa się ją z wylotem folia hydroizolacyjna. Następnie grzebień mocuje się na obciążniku wykonanym z metalowego profilu z perforacjami zapewniającymi wentylację. Weź róg o powierzchni perforacji 62%.

Jeśli wszystko jest gotowe, możesz przejść do następnego kroku. Zobacz jak wygląda tego rodzaju poszycie w praktyce, z profilowanym metalowym zwisem:

Krok 4. Układanie i mocowanie płytek

Przejdźmy do układania samych płytek. Sprawdź szerokość dachu pod kątem symetrii i rozpocznij montaż płytek od prawej do lewej strony, od końca połaci. Najczęściej takie płytki mocuje się za pomocą gwoździ wywiercone otwory, na zatrzaskach, zamkach, a nawet pianka poliuretanowa(Zachodnia praktyka).

Jeśli nie wiesz, co dokładnie zrobić, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta (zwykle jest o tym napisane, a nawet zilustrowane). Co więcej: jeśli naruszysz te instrukcje, gwarancja na dach nie będzie obowiązywać.

Zazwyczaj płytki ceramiczne mocuje się za pomocą wkrętów samogwintujących po obwodzie, w szachownicę, a nawet każdy, jeśli projekt tak przewiduje - wszystko zależy od nachylenia dachu. Często producent wykonuje w tym celu specjalne nieprzelotowe otwory w płytkach, które nie przepuszczają wody.

Jeśli chcesz je przebić, wywierć je i napraw za pomocą samozerowania. Należy pamiętać, że taka instalacja jest pracochłonna, a wiertła szybko się nudzą. Na szczęście dzisiaj istnieje wiele modeli płytek, w których otwory technologiczne można łatwo przebić samą śrubą, bez konieczności ich wiercenia.

A co trzecia płytka musi być zabezpieczona klipsem przeciwwiatrowym. Dziś produkowane są same zaciski przeciwwiatrowe oraz specjalne do mocowania płytek w rejonie kalenicy i doliny. Pamiętaj, aby zainstalować takie zaciski na zboczach końcowych. W tym celu wiązkę zacisków zabiera się ze sobą na dach i wykorzystuje podczas montażu:

Zatrzymajmy się osobno na zapięciach przeciwwiatrowych (zatrzaskach). Ludzkość od tysiącleci udoskonala technologię pokryć dachowych z dachówek ceramicznych, aby osiągnąć jej niezawodność i wysoką wydajność. Chociaż wydawałoby się, co jeszcze możesz wymyślić? W końcu mówimy o solidnym odłamku!

Jak dokładnie inaczej to ułożyć, lub inaczej zabezpieczyć? Rzeczywiście, istnieją sposoby. Producenci wymyślili na przykład specjalne klipsy przeciwwiatrowe, dzięki którym pokrycie ceramiczne nie tylko wytrzymuje wszystkie elementy natury, ale dosłownie pozostaje nienaruszone nawet podczas silnych huraganów.

Oto standardowe zaciski do mocowania płytek płaskich i ciętych:

Co więcej, możesz sam łatwo poradzić sobie z takimi dodatkowymi elementami złącznymi. Oto przykład, gdy zapięcie jest po prostu zaginane ręcznie:

Do pracy z takim zaciskiem potrzebny będzie młotek:

Pamiętaj też, że musisz jeszcze przemyśleć, gdzie dokładnie umieścisz gonty wentylacyjne. Jeśli więc Twój dach ma długość do 4,5 metra, to nie potrzebujesz ich (lub na Twoje życzenie), jeśli jest dłuższy, to:

dla dachów o długości do 12 metrów - jeden rząd dachówek wentylacyjnych w trzech rzędach od kalenicy;
na dachach od 12 metrów na wysokości drugiej dachówki od kalenicy, pierwszy rząd to wentylacja.

Płytki wentylacyjne znacznie różnią się od zwykłych, dlatego nie sposób ich pomylić.

Krok 5. Montaż kalenicy i kalenic

Przechodzimy dalej do grzbietu i grzbietów. W tych miejscach należy zamontować na przeciwbelce uchwyty uniwersalne(zwykle dostarczane w komplecie z producentem) i zabezpieczyć za pomocą wkrętów samogwintujących. Takie uchwyty mają zazwyczaj regulowaną wysokość, a sama wysokość zależy od kąta nachylenia skarpy i waha się w granicach od 9 do 11 cm.

Na tym etapie należy rozważyć wentylację przestrzeni kalenicowej. W tym celu dostępna jest teraz taśma uszczelniająca z otworami; kratki wentylacyjne. Zabezpiecz kalenicę specjalnym wspornikiem, który również znajduje się w zestawie.

Podczas pracy z kominem użyj specjalnego falistego materiału samoprzylepnego. Będziesz musiał wyciąć część płytek, aby ułożyć je przed kominem. W takim przypadku należy obrobić krawędzie, które będą stykać się z metalowymi paskami, foliami ściennymi lub dachowymi. W miejscu styku izolacji z kominem należy zamocować listwę dociskową. W górnej części szew należy pokryć bezbarwnym uszczelniaczem.

Jeżeli długość ściany przylegającej do dachu jest większa niż 3 metry, należy pogłębić dolną listwę do poszycia o 15 mm w dół, na głębokość. Zwiększysz w ten sposób głębokość ściany bocznej, a wtedy z łatwością osiągniesz pożądaną gęstość okładziny. Zamocować dolną listwę łączącą do poszycia za pomocą zacisków. Jeśli nie czujesz się komfortowo pracując tutaj ze zwykłymi płytkami, użyj półpłytek - ten typ jest również dostępny. I zamknij go dwiema falami.

Praca z kalenicą prawie nie różni się od pracy z kalenicą. Tutaj należy przyciąć ostatnią płytkę i starać się jak najlepiej dopasować ją do żebra. I tutaj również potrzebna jest wentylacja, dlatego na kalenicy montuje się płytki wentylacyjne.

Wszystkie gonty grzbietowe należy przyciąć w linii prostej, równoległej do grzbietu. Ponadto nie należy przycinać dachówek na dachu, gdyż odlatują trociny, które mogą uszkodzić powierzchnię dachówek. Pomoże Ci w tym szlifierka z diamentową tarczą tnącą. Następnie przymocuj szynę do kalenicy i ułóż taśmę wentylacyjną:

Gdy płytka będzie już gotowa, połóż ją na kalenicy i zamknij połączenie linii trójnikiem - jest to inny rodzaj płytki ceramicznej, zwany płytką biodrową.

Krok 6. Układanie płytek w dolinie

Warto także zadbać o dolinę. Jeszcze przed ułożeniem hydroizolacji wewnętrzne złącze dachu należy wzmocnić deskami obrzynanymi. Podczas układania jego szerokość musi wynosić co najmniej 35 cm od środka doliny.

Zabezpiecz pręty za pomocą wkrętów samogwintujących z gumową uszczelką, aby uniknąć wycieków. W celu zabezpieczenia rynny koszowej należy dociąć poszycie na głębokość 15 mm. Szerokość samej koszyczki uzależniona jest od długości wewnętrznego złącza dachowego. Należy także pamiętać o następujących kwestiach:

W przypadku zboczy o długości do 4 m wystarczy 25 cm z jednej strony. Po rozłożeniu taka dolina będzie miała szerokość 55 cm, ze szczeliną o szerokości 5 cm z każdej strony.
Gdy dolina ma długość do 8 m, szerokość należy zwiększyć do 67 cm.

W obszarze doliny należy przyciąć płytki do wymaganego rozmiaru. Płytki takie należy również nawiercić i zabezpieczyć specjalną klamrą ze stali kwasoodpornej. Oto dobry film instruktażowy, jak prawidłowo ułożyć taką dolinę i uniknąć irytujących błędów:

Ponadto, jeśli dolina przekracza 6 metrów długości, będziesz potrzebować płytki wentylacyjne.

Krok 7. Montaż lukarny

Często kładzie się płytki ceramiczne stylowy dom Z dodatkowe elementy, jak lukarny, zwłaszcza lukarny. W tym miejscu, a także wokół komina należy wzmocnić przeciwkratę. W górnej części łuku umieszcza się go w minimalnej odległości 363 mm, a jeśli nachylenie jest proste, wówczas przeciwbelkę należy rozsunąć na maksymalną odległość 369 mm.

Montaż płytek ceramicznych na lukarny To dość skomplikowane, ale jeśli chcesz, możesz to rozwiązać. Aby to zrobić, znajdź skrajne punkty pod kątem 90° i przenieś je wzdłuż połaci dachu do najwyższej przeciwbelki dachu. W każdej przygotowanej płytce należy wykonać dwa wywiercone otwory, aby zabezpieczyć je za pomocą wkrętów samogwintujących.

Jeśli lukarna znajduje się na krawędzi zwisu, która jest lekko podwyższona, należy zainstalować rury spustowe.

Do układania płytek ceramicznych na lukarnie stosuje się tzw. klin dachowy – specjalny zestaw 17 elementów ułożonych w 10 rzędach. Bardzo łatwo jest stworzyć powierzchnię w kształcie stożka.

Uwierz mi, gdy dach Twojego domu będzie gotowy, poczujesz niezrównaną satysfakcję. Przecież teraz dach będzie Ci służył co najmniej pół wieku, a to Ty dokończyłeś budowę swojego domu, własnoręcznie ułożyłeś każdą dachówkę i dzięki temu dom jest Domem.

Montaż płytek na poszyciu okrągłym

Żadne inne pokrycie dachowe nie może się równać z wyglądem płytek ceramicznych na poszyciu okrągłym. Często kupowany jest właśnie w celu skompletowania jakiegoś pięknego obiektu architektonicznego. Co więcej, montaż na takich krokwiach w rzeczywistości nie jest trudny.

Montaż rozpoczyna się od dołu do góry, tak jak przy pracy ze zwykłymi płytkami. Każdy kolejny układany jest z zakładką na dolną i boczną. Tylko tutaj każda kolejna płytka zmniejsza się z rzędu na rząd, a każdy rząd składa się już z coraz mniejszej liczby elementów. W rezultacie wszystkie zbiegają się w tym samym górnym punkcie dachu:

I uwierzcie mi, wspaniały widok takiego dachu jest wart każdego wysiłku!

Naturalne płytki ceramiczne słusznie uważane są za jedno z najstarszych pokryć dachowych. W tym czasie udowodniono konsumentom doskonałe właściwości użytkowe; takie dachy przetrwają wiele dziesięcioleci, a nawet stuleci.

Nowoczesne technologie i materiały pozwoliły producentom znacznie poprawić właściwości płytek ceramicznych i wyeliminować tradycyjne wady. Za jedną z wad uznano większą złożoność i pracochłonność. prace dekarskie. Teraz problem ten nie jest uważany za pilny; projektanci opracowali specjalne zamki, które nie tylko ułatwiają i przyspieszają układanie płytek, ale także znacznie zwiększają niezawodność, trwałość i szczelność dachu.

Płytki ceramiczne należą do elitarnej powłoki; takie dachy można zobaczyć tylko na prestiżowych domach, obiektach historycznych lub sakralnych. Zwykli konsumenci nie są zainteresowani technologią instalowania płytek, ale wszyscy zwracają na to uwagę wygląd. A to zależy od dwóch elementów.

Ceny płytek ceramicznych

Płytki ceramiczne

Geometria płytek

Im bardziej złożona geometria, tym droższy materiał. Faktem jest, że produktywność urządzeń przemysłowych w dużej mierze zależy od geometrii, a czynnik ten ma decydujący wpływ na koszty produkcji.

Jaki profil mogą mieć płytki?

Płaski. Najprostszy profil i najtańsza płytka. Produkowane na liniach ciągłego prasowania z dalszym wycinaniem kawałek po kawałku. Wada: siła mocowania jest wątpliwa wśród niektórych programistów i duży obszar nakładanie się zmniejsza użyteczne wymiary każdej płytki.
Taca. Tradycyjny europejski materiał, często używany w miejscach kultu i klasztorach. Stąd drugie imię „Mnich-Nun”. We wszystkich parametrach użytkowych jest lepszy od płaskiego.
W kształcie litery S. Pod względem szczelności powłoki zajmuje wiodącą pozycję, oryginalny kształt całkowicie eliminuje zwilżanie systemu krokwi w wyniku ukośnego deszczu.

Istnieją różnice pomiędzy rodzajami zamków do mocowania poszczególnych płytek, nie wpływają one jednak na technologię montażu.

Płytki ceramiczne to element pokrycia dachowego, który ma wiele zalet w porównaniu z innymi powłokami. Na przykład żywotność dachówka sięga setek lat. Możesz dowiedzieć się więcej o zaletach płytek, ich wadach i właściwościach

Cechy obróbki powierzchni zewnętrznych

W starożytności płytki ceramiczne miały tylko jeden kolor, który zależał od składu chemicznego gliny. Obecnie technologia poszła tak daleko, że umożliwiła producentom zmianę nie tylko koloru, ale także właściwości fizycznych wykończenia powierzchni czołowych płytek.

Rodzaj pokrycia zewnętrznego	Krótki opis
	Jest to naturalny kolor gliny uzyskany po wyżarzeniu. W zależności od temperatury wyżarzania i składu chemicznego gliny może ona mieć kilka odcieni. NA naturalny kolor wskazuje powierzchnię płytki - jest nieco chropowata, pod wieloma względami podobna do powierzchni licowej czerwonej cegły.
	Kolor ten uzyskuje się poprzez skomplikowanie technologii produkcji pokrycia dachowego i umożliwia uzyskanie jak najbardziej identycznych odcieni różnych partii dachówek. Faktem jest, że niewielkie różnice w kolorach powodują trudności podczas instalacji. Należy go stale mieszać, w przeciwnym razie na dachu mogą pojawić się duże plamy o wielobarwnych odcieniach. To znacznie pogarsza wygląd budynku. Aby wyeliminować takie zjawiska, specjalne gliniaste mleko ze stajnią skład chemiczny. Po wypaleniu powierzchnia wszystkich płytek staje się całkowicie identyczna.
	Najbardziej kompleksowa obróbka zewnętrznej powierzchni dachówek znacznie poprawia wszystkie właściwości użytkowe dachu. Wadą jest znaczny wzrost kosztów. Płytki szkliwione wypalane są w dwóch etapach. W pierwszym etapie wypalana jest tylko glina, a następnie nakładana specjalny skład a płytki są ponownie wprowadzane do pieca w celu ponownego wypalenia.

Nowoczesne płytki ceramiczne przypominają tradycyjne jedynie w dwóch rzeczach: nazwie i zastosowanym materiale. Wszystkie pozostałe cechy: wygląd, rozmiar i kształt, właściwości fizyczne i operacyjne znacznie się różnią. Technologia układania również uległa znaczącym zmianom; teraz praca jest wykonywana znacznie łatwiej i szybciej. Nie oznacza to jednak, że montaż płytek ceramicznych jest tak prosty, jak pokrycie dachu blachą. Tak jak poprzednio, prace takie mogą wykonywać wyłącznie najbardziej doświadczeni, odpowiedzialni i sumienni dekarze.

Tradycyjnie technologię można podzielić na dwa duże i równie ważne etapy: przygotowawczy i główny.

Etap przygotowawczy

Na tym etapie technologia przewiduje budowę systemu krokwi, poszycia, specjalnych warstw hydroizolacji itp. Rozważmy te prace bardziej szczegółowo.

Do montażu płytek należy przygotować narzędzia pomiarowe, szlifierkę z tarczą diamentową do cięcia płytek, śrubokręt, szczypce i szczypce, zszywacz oraz piłę do drewna.

Ważny. Podczas montażu należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa, pracować z systemami bezpieczeństwa oraz chronić narządy oddechowe i wzrokowe.

Krok 1.

Aby to zrobić, musisz sprawdzić liczbę kolumn (pionowych rzędów) płytek. Należy wziąć pod uwagę, że przedłużenie poza skrajne krokwie boczne nie powinno przekraczać 33 cm.

Obliczeń wykonuj bardzo ostrożnie, dachówka jest drogim materiałem, a nadmiar ma negatywny wpływ na całkowity szacunkowy koszt dachu.

Każde nachylenie należy obliczyć osobno, biorąc pod uwagę nazewnictwo i liczbę specjalnych elementów dodatkowych i płytek, konieczność docięcia, długość kalenic i dolin, obecność kominów, rury wentylacyjne i inne komunikacja inżynierska. Następnie dane są podsumowywane i dopiero potem dokonuje się zakupu materiału. Elementy systemu odwadniającego dokupowane są osobno.

Krok 2. Instalacja kroplówki. Konieczne jest odprowadzenie kondensatu przedostającego się na membranę ochronną. Element przybija się na całej długości gzymsu z zakładką około 10 cm. Przy łączeniu w koszach metalowe listwy przycina się pod odpowiednim kątem, wielkość zakładki uzależniona jest od parametrów kąta.

Krok 3. Montaż poszycia w koszach. Są to najbardziej złożone i najbardziej niebezpieczne obszary systemu krokwi, to tutaj najczęściej pojawiają się wycieki, a konstrukcje drewniane przedwcześnie gniją. W koszach należy przybić ukośne kratownice do nóg krokwi; dolne końce należy przyciąć na równi z metalowymi listwami gzymsowymi. W dolinie należy zainstalować system hydroizolacji; można zastosować dowolną nowoczesną tkaninę.

Krok 4. Przybij membranę na całej długości skarpy, w kierunku od dołu do góry, z zakładką w odległości 10–15 cm. Płótno mocuje się do krokwi za pomocą zszywacza. Do kroplówki zwis okapu membrana jest przyklejona taśmą dwustronną. Unikaj zmarszczek.

Krok 5. Przybij gwoździe pręty przeciwkratowe; są one przymocowane do krokwi na górze membrany.

Praktyczne porady. Długość prętów nie przekracza 1,5 m, pomiędzy nimi należy pozostawić otwory wentylacyjne wentylacja naturalna przestrzeń pod dachem.

Aby praca na rampie była wygodna i bezpieczna, w kilku miejscach do prętów można przybić tymczasową przeciwkratkę, która służy wyłącznie do przemieszczania pracowników. Następnie, po wykonaniu głównej przeciwkraty, tymczasowe pręty są usuwane.

Krok 6. Osłoń dolinę i grzbiet po drugiej stronie zbocza. Zakład materiału na trójkątnym zboczu powinien wynosić około 5 cm. Górny rząd zawsze układa się na dole, zakładka w tych miejscach wynosi co najmniej dziesięć centymetrów.

Układanie materiału na kalenicy dachu

Krok 7 Zamontuj przeciwkratkę na zboczach trójkątnych i prostokątnych. Jeśli dach jest złożonym dachem czterospadowym, wówczas pręty są przybijane do kalenic wzdłuż linii połączenia skarp, następnie przybijane są pionowe pręty kontrkraty, pamiętaj o pozostawieniu szczeliny między nimi a ukośnymi dla wentylacja.

Krok 8 Przybić dolną łatę poszycia po obwodzie dachu wzdłuż występu okapu; w miejscach łączenia należy ją zaszlifować, aby zapewnić szczelne połączenie. Taśma perforowana zamknąć szczelinę wentylacyjną.

Montaż belek dolnych

Krok 9 Montaż poszycia dolnego. Jest to bardziej złożona i bardzo ważna operacja technologiczna, która wymaga bardzo starannego oznakowania. Najpierw musisz znać dokładne położenie wspornika do mocowania rynny i płytek pierwszego rzędu.

Nie zapominaj, że zwis płytek do rynny nie powinien przekraczać jednej trzeciej jej średnicy. Konkretne wartości są dodatkowo dostosowywane w zależności od pionowej odległości pomiędzy rynną a płytkami.

Po kilkukrotnym montażu należy na koniec zaznaczyć położenie łaty poszycia pod spodem górna część płytki. Przybijaj pręty przeciwkratowe tylko do poziomu, muszą być ściśle poziome.

Krok 10 Przybij górne pręty kalenicowe kontr-kraty. Umieść je w odległości 3 cm od linii kalenicy. Lepiej jest wykonać ostateczne oznaczenie położenia prętów na całym zboczu za pomocą specjalnej liny bijącej.

Krok 11 Montaż poszycia na skarpach. W pierwszej kolejności wykonywane są obliczenia odległości i oznaczenia. Traktuj te operacje bardzo poważnie; od nich zależą wszystkie dalsze prace dekarskie.

Ważny. Obliczenia przeciwkraty należy dokonać w taki sposób, aby całe rzędy płytek zmieściły się na skarpie. Takie prace mogą wykonywać wyłącznie zawodowi dekarze; amatorzy nie powinni się tego podejmować. Konsekwencją błędu jest konieczność całkowitego demontażu nie tylko dachu, ale także kontrkraty.

Ceny pasów bezpieczeństwa różnych producentów

Pas bezpieczeństwa

Jak poprawnie wykonać obliczenia i oznaczenia?

Zmierz odległość pomiędzy dolną belką podporową a ostatnią w pobliżu kalenicy.
Należy pamiętać, że odległość na zwisie powinna mieścić się w granicach 32–39 cm, w innych obszarach skok toczenia wynosi 31,2–34,5 cm. Parametry mogą się różnić w zależności od producenta, dokładne dane zawsze są podane w instrukcji.
Podziel wynikową długość przez rozmiar dopuszczalnego kroku, aby uzyskać całkowitą liczbę rzędów.
Za pomocą taśmy mierniczej wykonaj oznaczenia na pierwszej i ostatniej pionowej listwie kontrkratki.
Oznaczenie rzędów należy wykonać specjalnym sznurkiem do znakowania. Pokonaj własne linie dla każdego rzędu przeciwkratki.

Należy pamiętać, że podczas produkcji kontrkraty dekarze nigdy nie korzystają z szablonów, lecz zaznaczają położenie każdego pręta indywidualnie. Taki algorytm działań znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia błędów. To kończy pierwszy etap, możesz przejść do drugiego.

Technologia układania płytek

Montaż płytek rozpoczyna się po zamontowaniu systemu odwadniającego lub przynajmniej po wkręceniu haków rynnowych. Każdy producent systemy odwadniające zaleca swoją technologię, należy zapoznać się z instrukcją i postępować zgodnie z jej wymaganiami.

Krok 1. Prace należy rozpocząć od rynien dolinowych, które kierują wodę do przelewów. Elementy mocuje się do poszycia za pomocą specjalnych wsporników w odstępach co ≈30 cm.

Krok 2. Zabierać się do pracy zwis szczytowy pierwsza płytka szczytowa.

Ważny. Z odwrotna strona płytki posiadają specjalny kolec podporowy, którego obecność jest spowodowana cechy technologiczne produkcja. Czop ten nie jest potrzebny w pierwszym rzędzie, należy go ostrożnie wbić młotkiem. Należy uważać, aby nie popękać powierzchni płytek. Pozostawienie czopu na miejscu będzie zakłócać prawidłowy montaż powłoki.

Krok 3. Zaznacz 90 cm od krawędzi płytki szczytowej po lewej stronie. Jest to odległość między trzema pionowymi kolumnami płytki. Oznaczenia takie wykonaj na całej długości połaci, a następnie za pomocą sznurka nałóż oznaczenia na całej wysokości dachu. Linie pomogą na bieżąco monitorować prawidłowe położenie dachówek, co ułatwia montaż dachu i sprawia, że różne błędy technologiczne są mało prawdopodobne.

Krok 4. Ułóż pierwszy dolny rząd, przymocuj każdą płytkę do łaty poszycia za pomocą gwoździ lub wkrętów samogwintujących. Aby to zrobić, musisz wywiercić otwory w grzebieniu.

Krok 5. Ułóż pionową kolumnę rzędu szczytowego. Wszystkie płytki szczytowe również muszą być przymocowane, ale za pomocą co najmniej dwóch wkrętów samogwintujących.

Schemat układania płytek, prawidłowe przycięcie. Kolor różowy przedstawiający płytki przecięte wzdłuż na pół

Dokładnie sprawdź położenie utworzonych rzędów. Wszystko w normie – doskonale. Następnie płytki układa się od prawej do lewej, od dołu do góry. W tych miejscach nic nie jest przybijane gwoździami, co znacznie przyspiesza proces krycia dachu. W obszarach dolin i kalenicy płytki należy ponownie przykręcić. Elementy kalenicy mocuje się za pomocą specjalnych urządzeń.

Mocowanie belki środkowej i płytek w pobliżu kosza

Układanie pierwszych gontów na kalenicy

Układanie płytek na kalenicy. Mocowanie dolnej krawędzi płytek kalenicy

Ceny popularnych modeli wkrętaków

Wkrętaki

Wideo - Technologia układania płytek ceramicznych

Montaż płytek ceramicznych to dla osoby bez doświadczenia skomplikowany proces, wymagający wzmocnienia konstrukcja kratownicowa dachy. Płytki ceramiczne ważą dziesięć razy więcej niż płytki metalowe, ponieważ ich podstawą jest glina. Wszelkie błędy podczas układania pokrycia dachowego mogą prowadzić do poważnych problemów, dlatego powierz całą pracę lepiej dla profesjonalistów. Ale jeśli jesteś pewien siebie i swoich umiejętności, najpierw przeczytaj instrukcje montażu płytek ceramicznych podane w tym artykule.

Zasady instalacji

Pamiętaj o podstawowych zasadach montażu płytek ceramicznych, które ułatwią Ci pracę:

Montaż odbywa się od prawej do lewej, od dołu do góry
Przed ułożeniem płyt podnosi się je 5-6 sztuk na dach i równomiernie na nim rozprowadza.
W porównaniu do pokrycie dachowe metalowe w przypadku dachu z dachówek ceramicznych konieczne jest wzmocnienie konstrukcji kratownicy o 15-20 procent
Optymalne nachylenie dachu do montażu płytek ceramicznych wynosi 50 stopni. Minimalne nachylenie - 11 stopni
Skok listwy i przeciwkraty wynosi 30 centymetrów
Lepiej jest dostarczyć płytki na plac budowy bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy.
Płytki ceramiczne transportowane są samochodami ciężarowymi na paletach. Waga jednego elementu wynosi od 2 do 4 kilogramów

Obliczanie płytek

Skorzystaj z tabeli, aby określić liczbę płytek. Przydatna szerokość i długość to wymiary płytek. Zmierz powierzchnię dachu i wykonaj odpowiednie obliczenia.

Czy warto używać płytek ceramicznych?

Wiele osób zadaje sobie pytanie: „Czy konieczne jest pokrycie dachu dachówką ceramiczną?” Przecież jego montaż jest trudny, a proces ten jest pracochłonny, bo trzeba układać po jednym elemencie na raz. O wiele łatwiej i szybciej jest pokryć dach onduliną lub blachodachówką. Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie.

Oto zalety płytek ceramicznych, które sprawiają, że niektórzy właściciele domów używają ich jako pokrycia dachowego:

Ekologiczna czystość. Płytki ceramiczne produkowane są z gliny według wszelkich wymagań. Dzięki wypaleniu w temperaturze 1000 stopni materiał nabiera brązowo-czerwonego odcienia.
Czas trwania operacji. Płytki ceramiczne mogą przetrwać nawet 100 lat! I nie wystąpi żadna korozja. Materiał ten jest trwały i niezawodny, niepalny i dźwiękochłonny
Wyjątkowość. Dach pokryty dachówką ceramiczną diametralnie różni się od innych. Ale to znowu kwestia gustu
Wysoka odporność na promieniowanie ultrafioletowe i opady atmosferyczne
Łatwa wymiana uszkodzonych sekcji dachu

Wady:

Ciężki
Wysoka cena
Trudność instalacji
Kruchość przy dużych obciążeniach mechanicznych

To, czy użyjesz płytek ceramicznych, czy nie, zależy od Ciebie. Porównaj wszystkie zalety i wady, porównaj je z innymi materiałami dachowymi i dokonaj właściwego wyboru!

Film o montażu płytek ceramicznych

Układanie płytek ceramicznych uzasadnione jest wyjątkowymi walorami technicznymi i estetycznymi materiału, którego niezawodność potwierdza prawie stuletnia eksploatacja. Powstałe w wyniku spiekania naturalnych składników, naturalne płytki wytrzymują cały szereg czynników atmosferycznych. Jednak oprócz zalet, „trudna” cenowo i wagowo powłoka ma również wady, a mianowicie pracochłonny montaż elementów jednostkowych i konieczność skrupulatnego przestrzegania wymagań technologicznych.

Etap przygotowawczy i obliczenia

Montaż płytek ceramicznych można podzielić na dwa standardowe etapy. Pierwsza z nich polega na dokładnych wstępnych obliczeniach i dokładnym przygotowaniu, druga część prac to bezpośredni montaż.

Ile płytek powinienem kupić?

Dach sauny wykonany z naturalnych płytek może mieć jedno, dwa, cztery lub więcej pochyłości znajdujących się pod nim różne kąty. Płytki montuje się z zakładką, której wielkość zależy od nachylenia dachu. Przydatna jest wartość uzyskana poprzez odjęcie od całkowitej długości elementu ceramicznego długości potrzebnej do utworzenia zakładki długość materiału. Szerokość użytkowa jest wskazana przez producenta w dokumentach technicznych.

Na podstawie powierzchni uzyskanej w wyniku pomnożenia tych „użytecznych” parametrów obliczana jest liczba sztuk potrzebnych do wyposażenia jednego metra pokrycia dachowego. Ale lepiej policzyć liczbę poziomych rzędów i pionowych analogów, dzieląc odpowiednie rozmiary dachu przez użyteczną szerokość i długość. Wszystkie uzyskane wyniki zaokrągla się w górę, zakładając, że konieczne będzie przycięcie całych części ceramicznych.

Czy obliczyłeś? Teraz do powstałego efektu dodajemy kolejny rząd płytek, stosownie do potrzeb przy pracy z ceramiką budowlaną, w celu „rozbicia” i przycięcia. Nie zapomnij, używając tych samych wartości, obliczyć liczbę dodatkowych części do ułożenia szczytów i kalenicy.

Obliczanie materiału na hydroizolację

Prawidłowy montaż płytek naturalnych na dachach o nachyleniu do 22° odbywa się przy obowiązkowym montażu warstwy hydroizolacyjnej. Zaleca się stosowanie materiału membranowego w rolce, ułożonego arkuszami o grubości 10 cm, z zakładkami wzdłuż linii szczytów i nawisów po 15 cm, z zakładkami przez wystające narożniki 15-20 cm. Ilość materiału oblicza się przez pomnożenie całkowita powierzchnia stoków o 1,4.

Uwaga. Aby zapewnić wentylację, membranę hydroizolacyjną układa się w odległości 30 cm od linii kalenicy. Kalenicę należy wyposażyć w specjalną taśmę izolacyjną.

Wlot należy pozostawić w obszarze przejścia kominowego i w obszarze połączenia ze ścianą, jeśli łaźnia jest dołączona do budynku mieszkalnego.

Obliczenia krokwi i poszycia

Przybliżona waga płytek naturalnych na 1 m² pokrycia dachowego wynosi 40 kg. Należy także dodać charakterystykę obciążenia śniegiem dla danego regionu. Dlatego system krokwi musi być wystarczająco mocny. Ale do jego budowy nie jest konieczne użycie grubej belki, wystarczy skrócić etap montażu nóg krokwi. Optymalny wybór dla nogi krokwi - belka o przekroju prostokątnym o wymiarach boków 75 i 150 mm, może trochę więcej lub mniej. Zaleca się montaż kratownic co 90 cm, a najlepiej co 60 cm.

Aby zbudować poszycie, należy kupić drewno o wymiarach 50 × 50 mm; odpowiedni jest również prostokątny analog o wymiarach 40 × 60 mm.

Ważny. Listwy ułożone wzdłuż okapu powinny być o około 15-20 mm szersze od zwykłych elementów. Jest to konieczne, aby utworzyć jednolitą płaszczyznę nachylenia, ponieważ poprzednie elementy nakładają się na siebie.

Liczba rzędów poszycia równa jest liczbie poziomych rzędów dachówek plus jeden rząd biegnący wzdłuż okapu.

Ile elementów złącznych będzie potrzebnych?

Do mocowania potrzebne są ocynkowane śruby i specjalne zaciski. Naprawiaj elementy powłoki ceramicznej w miejscach narażonych na duże obciążenie wiatrem. Obowiązkowe jest przymocowanie dolnego rzędu biegnącego wzdłuż linii okapu, rzędu wzdłuż frontonu i kalenicy. Jeżeli montaż dachu z dachówek naturalnych odbywa się na dachu stromym o nachyleniu większym niż 50°, dodatkowe zwykłe elementy mocuje się w szachownicę. W tej opcji jedna stała płytka będzie mieścić górnych i dolnych „sąsiadów”.

Ważnym etapem przygotowań jest weryfikacja.

Przed zbudowaniem tokarki pod powłoka ceramiczna Aby uniknąć irytujących błędów i zniekształceń, należy zmierzyć wymiary instalowanego systemu krokwi.

Na tym etapie można dostosować kierunek poziomych listew, układając je w sposób wachlarzowy. W takich sytuacjach odległości między łatami zwiększają się w kierunku większego frontonu.
Odchylenia w kierunku pionowym eliminowane są identyczną metodą wentylatorową, poprzez wytworzenie lekkiego luzu elementów w wymaganym kierunku.

Rozpocznij sprawdzanie od przekątnych wzdłuż zboczy. Jeśli ich rozmiary się nie zgadzają, należy zmierzyć każdy bok nachylonego prostokąta osobno.

Jeżeli ceramikę dachową montuje się na warstwie hydroizolacyjnej i izolacji, w dachu należy wykonać dwie szczeliny wentylacyjne. Pierwsza szczelina będzie znajdować się pomiędzy izolacją termiczną a membraną hydroizolacyjną, druga pomiędzy nią a powłoką. W ten sposób naturalne płytki ceramiczne, elementy drewniane oraz izolacja zostaną uwolnione od nadmiaru wilgoci, dzięki czemu posłużą przez długi czas.

Pierwszą szczelinę wentylacyjną można utworzyć instalując poszycie lub układając wzdłuż kalenicy deskę o grubości 5 cm, jeśli jako materiał hydroizolacyjny stosowana jest folia dyfuzyjna kanał wentylacyjny nie ma potrzeby.
Drugą szczelinę wentylacyjną zapewnia instalacja przeciwkraty.

Całość pokryta jest hydroizolacją. Układanie płótna rozpoczyna się od dołu, przesuwając się w kierunku kalenicy. Ułożyć poziomo z obowiązkowym zakładem i spiąć arkusze za pomocą zszywacza lub taśmy. Będziesz także musiał naprawić podłogę na obwodzie w odstępach co 20 cm.

Uwaga. Pomiędzy listwami podłoga powinna lekko zwisać. Około 3 cm Dzięki zwiotczeniu nagromadzona kondensacja i wilgoć spłyną do osobliwych wgłębień, nie pozostając na materiałach budowlanych.

Następnie montuje się poszycie pod płytkami zgodnie z obliczeniami opisanymi powyżej. Po zamontowaniu tego elementu konstrukcja pokrycia dachowego ponownie przeprowadzane są pomiary kontrolne. Sprawdza się poprawność montażu poszycia w płaszczyźnie. W przypadku wykrycia odchyleń większych niż 5 mm poziomowanie odbywa się za pomocą podszewki elementy drewniane pod słupami.

Montaż elementów ceramicznych

Aby ułożenie płytek naturalnych nie doprowadziło do zniszczenia systemu krokwi na skutek intensywnego ruchu po nim, cały niezbędny materiał wnoszony jest na dach od razu. Ale nie możesz położyć na krokwiach ciężkiego pudełka z płytkami; musisz ułożyć je w stosy po 5 lub 6 sztuk, równomiernie rozprowadzając partie na dachu.

Pierwszym krokiem jest ułożenie rzędów wzdłuż kalenicy i gzymsu bez mocowania. Jeżeli nie ma możliwości ułożenia w rzędzie samych całych elementów, przycinanie elementów ceramicznych przeprowadza się na podłożu za pomocą narzędzia szlifierskiego z tarczą do cięcia kamienia.
Dzięki kierunkom uzyskanym w wyniku wstępnego układu linie przyszłego ułożenia słupów pionowych zaznaczone są sznurkiem barwiącym. Koniecznie obrysuj linię frontonu, a następnie linie co 3-5 pionowych rzędów.
Ułożone płytki mocuje się zgodnie z instrukcją montażu płytek naturalnych dołączoną do produktu przez producenta. Zgodnie z zasadami zaczynają od prawego dolnego rogu dachu, przesuwając się rzędem w lewo, a następnie w górę.
Przeprowadzany jest montaż i mocowanie dodatkowych części kalenicy i szczytów. Przed zamontowaniem kształtek instaluje się go na kalenicy deska krawędziowa, położony krawędziowo. Nie powinien stykać się z płytkami kalenicowymi. W punktach przecięcia części szczytowej i kalenicowej należy je dopasować do siebie poprzez przycięcie.

Montaż ceramiki dachowej nie jest zadaniem łatwym. Warto powierzyć to profesjonalnym wykonawcom. Ale nawet jeśli zamówiona zostanie instalacja, właściciel musi znać kolejność i cel prac budowlanych, aby szybko zidentyfikować naruszenia technologiczne.

Jeśli kiedykolwiek patrzyłeś na dobrej jakości dach z płytek ceramicznych, prawdopodobnie zastanawiałeś się: co spaja wszystkie odłamki? Czy oni nie odlatują za godzinę? Ile osób potrzeba do ułożenia płytek naturalnych na takiej wysokości i czy w ogóle da się to zrobić w jedną, dwie osoby? Czy umiejętności i doświadczenie odgrywają dużą rolę w takim procesie?

Takie pytania zawsze pojawiają się u osób decydujących się na to piękne i wielowiekowe pokrycie dachowe. Przecież w przypadku delikatnych nowoczesnych analogów wszystko jest mniej więcej jasne: wytnij, przyklej, zabezpiecz śrubą samogwintującą - i wszystko jest gotowe. Co zrobić z tak ciężkimi elementami jak płytki ceramiczne, czym je przymocować i jak zapewnić bezpieczeństwo osobom poniżej?

Tak, oczywiście, z stulecia na wiek mistrzowie dekarscy przekazywali i doskonalili swoje doświadczenie, ale także wypiekali odłamki samodzielnie i ręcznie. A współcześni producenci nie tylko rozpoczęli produkcję na dużą skalę, ale także całkowicie zmienili podejście do instalowania płytek, dla których wykazali się pomysłowością i dodali specjalne akcesoria.

Od czego w takim razie zacząć? Postaramy się teraz zilustrować cały proces możliwie szczegółowo.

Zacznijmy od najważniejszej rzeczy – designu. Oprócz samych gontów potrzebne będą podłoża hydroizolacyjne, zwis okapu i kalenica z koszem:

Zastanów się z góry, które z tych elementów będą potrzebne, ile płytek zostanie użytych na stoki (oblicz według powierzchni, a na 1 metr kwadratowy zużycie wynosi zwykle 9-15 odłamków).

I już na tym etapie zdecyduj, czy będziesz korzystać z niego w przyszłości przestrzeń na poddaszu jako mieszkalny, ponieważ od tego zależy konstrukcja samego ciasta dachowego:

Etap II. Montaż systemu krokwi

Prawidłowy i wysokiej jakości montaż jest jednym z najważniejszych warunków trwałości dachu pokrytego dachówką. Przyjrzyjmy się jego głównym etapom. Zacznijmy od prac przygotowawczych.

Przed ułożeniem płytek należy sprawdzić geometrię konstrukcji krokwi, zmierzyć przekątne i porównać ich długości. Wszelkie nierówności należy wyrównać, ponieważ zamki płytkowe mają wyjątkowo mały zakres ruchu.

Te. W przeciwieństwie do samego pokrycia dachowego, nie będziesz w stanie skorygować usterek za pomocą samego pokrycia dachowego miękki dach, który może obiegać dowolny promień.

Dlatego uzbrój się w dwumetrowy pasek lub sznurek i sprawdź wszystkie samoloty. Odchylenie nie powinno przekraczać 5 mm na długości 2 m. Teraz dla wygody ułóż płytki w stosy po pięć lub sześć sztuk na przeciwległych zboczach, aby zapewnić równomierne obciążenie krokwi.

Jeśli się zdecydowałeś ciasto dekarskie przystąp do montażu systemu krokwi. Optymalny rozstaw krokwi to aż 75 cm, ponieważ płytki naturalne mają dość znaczną wagę.

Poszycie to podstawa, na której spoczywają dachówki, dlatego ważne jest prawidłowe obliczenie skoku poszycia, aby na dachu uzyskać całą liczbę dachówek. Dlatego używając poziomu, upewnij się, że belka znajduje się ściśle na poziomej powierzchni. Czy używasz poręczy równoległych? drzewa iglaste, bez mijania węzłów i zanikania. W przypadku krokwi montowanych stopniowo:

nie więcej niż 75 cm, weź pręty o przekroju 30 na 50 mm;
przekraczać 90 cm, potrzebne są pręty 40 na 50 mm;
jeśli odstęp krokwi osiągnie 110 cm, wówczas pręty powinny mieć wymiary 40 na 60 mm lub 50 na 50.

Aby dokonać prawidłowego oznaczenia rzędów, stosuje się sznurek znakujący. Jest on ciągnięty zgodnie z wykonanymi znakami.

Szczególnie dokładnie rozważ lokalizację przeciwkraty, w której będzie znajdować się okno na poddaszu:

Teraz przystąp do montażu listwy okapowej lub linii okapowej, której zadaniem jest odprowadzenie kondensatu i niedopuszczenie do zamoczenia konstrukcji drewnianych.

Instalacja rur spustowych jest na ogół najprostszą ze wszystkich instalacji:

Etap III. Montaż hydroizolacji i poszycia

Gdy baza będzie już gotowa, przejdź do urządzenia hydroizolacyjnego:

Krok 1. Przybij pręty po obu stronach kosza do nóg krokwi.
Krok 2. Połóż membranę hydroizolacyjną na wierzchu kontrkraty, zawsze napisem i powierzchnią czołową skierowaną do góry.
Krok 3. Przytnij go wzdłuż krawędzi zwisu okapu z marginesem co najmniej 15 cm. Ułóż go, zaczynając od prawego dolnego rogu i przymocuj zszywaczem, wyrównując go z linią okapową. Pomoże Ci w tym taśma dwustronna.

Oto jak to wygląda w praktyce:

Teraz przybijamy kontrłatkę bezpośrednio do krokwi, na górze membrany, w odstępach około 30 cm. Szczelinę wentylacyjną pod okapem zakrywamy perforowaną taśmą wentylacyjną.

Aby znaleźć optymalne położenie poszycia podpory dolnej należy przymierzyć gonty z dolnego rzędu oraz wspornik rynny. Belkę poszycia nośnego należy mocować w odległości od 32 do 39 cm od dolnej krawędzi:

Na tym etapie bardzo ważne jest odpowiednie uszczelnienie zwisów szczytowych:

Nawiasem mówiąc, aby zwisy szczytowe wyglądały pięknie, przymocowano do nich specjalne płytki boczne.

Można też skorzystać tradycyjny sposób, układając fronton z rzeźbionymi deskami, zwanymi także filarami. Wystarczy je potraktować środkiem antyseptycznym i zabezpieczyć metalowym fartuchem.

Etap IV. Montaż rynny

Teraz zamontuj rynnę na zamontowanym wcześniej uchwycie. Przymocuj zacisk do ściany budynku rura odpływowa i zmontować kolanka z elementami łączącymi.

Końce rynny na szczytach należy zakryć zaślepką uniwersalną tak, aby rynna nie przeszkadzała w montażu dolnych dachówek szczytowych.

Proste elementy rynny łączymy za pomocą łącznika i zamykamy od wewnątrz za pomocą opasek mocowanych do dodatkowego poszycia:

Etap V. Praca z doliną

Ułóż kosze zaczynając od zwisu okapu, od dołu do góry. Po ułożeniu można go przyciąć o 3-4 cm, aby zapobiec przesuwaniu się rowka u góry.

Jeśli chcesz wybrać dokładny rozmiar doliny, postępuj zgodnie z tą prostą zasadą:

jeśli długość doliny nie przekracza 4 metrów, szerokość każdej połówki powinna wynosić 20 cm, a po rozłożeniu około 55 cm.
jeśli dolina jest wystarczająco długa, większa niż 4 metry, to po rozłożeniu blacha powinna mieć szerokość co najmniej 66 cm.

Przymocuj kosz do poszycia za pomocą dwóch śrub. Przytnij wypustki po obu stronach, aby dobrze przylegały, zabezpiecz wkrętami samogwintującymi i uszczelnij połączenia taśmą uszczelniającą.

Na każdej krawędzi rowka koszowego zamontuj samoprzylepny pasek z gumy piankowej z impregnacją hydrofobową.

Po obu stronach kosza, wzdłuż całego występu okapu, zamocowany jest nadwieszony element aerodynamiczny, który nie powinien sięgać do kosza dalej niż 10 cm od krawędzi rowka, w przeciwnym razie będzie zatrzymywał gruz, opadłe liście i topniejący śnieg Tam.

Upewnij się, że widoczna część dolina miała co najmniej 13 i 15 cm Faktem jest, że jeśli rowek zostanie całkowicie pokryty płytkami, wówczas gromadzi się w nim woda deszczowa.

Etap VI. Układanie płytek na skarpach

Zatem, gdy wszystko jest już gotowe, przymierz płytki szczytowe na zwisie szczytowym, które powinny znajdować się w odstępie 1 cm od deski czołowej.

Na poszyciu zaznacz lewą krawędź płytek frontonowych, a na lewo od niej zaznacz położenie przyszłych kolumn po 90 cm, w tempie 30 cm na kolumnę.

Za pomocą sznurka nanieś te oznaczenia na poszycie. Teraz swobodnie ułóż dolny pierwszy rząd płytek, dokładnie sprawdzając położenie co trzeciej płytki, korzystając z wcześniej wykonanych oznaczeń.

Kolec podporowy, który będzie spoczywał na przedniej płycie, należy powalić młotkiem, jak w tej mistrzowskiej klasie fotograficznej:

Teraz przymocuj każdą płytkę dolnego rzędu za pomocą wkrętu samogwintującego przez otwory wywiercone w kalenicy i ułóż pierwszą kolumnę płytek szczytowych wzdłuż wcześniej zaznaczonej linii pionowej. Jednocześnie przymocuj każdą płytkę u góry za pomocą dwóch śrub.

Następnie ułóż płytki na skarpie, od dołu do góry, wzdłuż pionowych oznaczeń naniesionych na poszycie:

Do chodzenia po dachu krytym dachówką wystarczy uprząż – można na nią wejść w dowolnym miejscu. Rozpocznij układanie i znakowanie dachówek na dachach czterospadowych i czterospadowych od środka skarpy. Aby to zrobić, musisz znaleźć środek trójkąta: po prostu ułóż pionowy rząd płytek od samej góry, dokładnie na środku, a teraz ułóż dolny rząd.

Następnie zaznacz w miarę możliwości pionowe rzędy i ułóż płytki od dołu do góry, w rzędach, zaczynając od środka skarpy w kierunku kalenic.

Etap VII. Mocowanie płytek różnymi metodami

Porozmawiajmy teraz o mocowaniu płytek. Do 60 stopni większość płytek nie wymaga mocowania; wystarczy przymocować dolny rząd na zwisie, górne rzędy kalenicowe i boczne rzędy szczytowe.

Mocują również wszystkie przycięte dachówki, które zwykle znajdują się na koszu, kalenicy oraz przy ścianach, oknach dachowych i włazach. W rejonach o silnym wietrze odłamki dodatkowo zabezpiecza się drutem.

Ale płytki wpustowe, zwane również płytkami zamkowymi, są produkowane osobno. Ma największą powierzchnię i wyprofilowany kształt, a płytka ta różni się od innych obecnością zamków.

Zamki składają się z dwóch krawędzi, górnej i bocznej, które zachodzą na sąsiednie, zatrzaskują się i zapewniają niezawodną szczelność powłoki. Dodatkowo na dole takie płytki posiadają występy, które podczas montażu przylegają do prętów poszycia.

Najbardziej popularne modele Takie płytki mają podwójny kształt litery S, holenderski i Marsylia w kształcie litery S. Większość z nich posiada zamki przesuwne, dzięki czemu okresy gontów mogą być możliwie szerokie lub możliwie wąskie. Dzięki obecności takich zamków przesuwnych płytki idealnie wpasowują się w istniejący rozstaw szprosów i nie ma konieczności ich przycinania:

Ponadto w zasadzie wszystkie dzisiejsze płytki są produkowane z dwoma wyprodukowanymi otworami na śruby. Nie są one od końca do końca, warto to zauważyć.

Dlatego jeśli zdecydujesz się na mocowanie płytek, to otwory te należy wywiercić wiertłem 6 mm i przymocować od góry do poszycia za pomocą dwóch wkrętów antykorozyjnych 4,5 na 50 mm, a od dołu za pomocą zacisków przeciwwiatrowych .

Ponadto, jeśli skarpa ma długość większą niż 4,5 m, należy na niej zamontować dodatkowe płytki wentylacyjne. Umieszcza się go w trzecim rzędzie, w odstępach co 1 metr. Jeśli nachylenie jest większe niż 7 m, płytki wentylacyjne układa się w dwóch rzędach:

Płytki wentylacyjne są również potrzebne tam, gdzie kominy Lub świetliki, gdyż utrudniają cyrkulację powietrza pod zadaszeniem.

Etap VIII. Obejście okna i uszczelnienie połączeń

Tam wokół świetlików znajdują się naturalne gonty, najprawdopodobniej będziesz potrzebować półgontów (chyba że wszystko idealnie zgrałeś). Połóż go obok pozostałych i staraj się jak najbardziej zamknąć złącza.

Przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową klasę mistrzowską na temat hydroizolacji połączeń naturalnych płytek z oknami i rurami kominowymi, abyś mógł zrozumieć wszystkie zawiłości takiej pracy:

Oto kolejny przykład „wpasowania” okna w dach kryty dachówką:

Etap IX. Przycinanie płytek do fug koszowych

Aby prawidłowo ułożyć płytki w koszu, za pomocą sznurka zaznaczamy na wpustie linię zawieszenia tak, aby zakład płytek w rowku wynosił 8-10 cm. Następnie przycinamy płytki pod kątem wzdłuż zaznaczonej linii. Po prostu nie używaj małych, trójkątnych kawałków gontów, które są trudne do zabezpieczenia.

Aby przesunąć kolumnę i zapewnić jakość mocowania, będziesz potrzebować półgontów. Orientacyjne zużycie – 1 sztuka na 2 rzędy:

Dla wygody należy najpierw ponumerować przycięte płytki i wyjąć je z poszycia. Do cięcia płytek radzimy zaopatrzyć się w piłę ukośniczą o mocy 2 kW i ostrze diamentowe o średnicy 22,23 cm, która jest specjalnie zaprojektowana do cięcia na sucho ciężkiego betonu. Chroń oczy za pomocą gogli lub twarzy za pomocą respiratora.

Nawiasem mówiąc, dokładność zostanie osiągnięta na maszynie chłodzonej wodą. Przycięte płytki umyć wodą z kurzu i pozostawić do wyschnięcia. Ponieważ nie będziesz niczym zakrywał przyciętych krawędzi, przykryj je zimną angobą dopasowaną do koloru dachu - sprzedawana jest od razu razem z dachówką.

Aby prawidłowo przymocować przycięte płytki do kalenic, należy zdjąć z nich specjalne zaciski stal nierdzewna. Zaciski te występują w dwóch rodzajach:

przeciwwiatrowe, które przyciągają płytki do poszycia;
uniwersalne, które utrzymują ciężar płytek.

Łącznik drutowy przykręca się do gwoździa, który wbija się w najbliższą listwę. Czasami drut jest tak gruby, że sam jest wbijany bezpośrednio w poszycie zamiast w gwóźdź.

Etap X. Montaż dachówek kalenicowych

Aby zamontować naturalną dachówkę kalenicową, postępuj zgodnie z naszymi instrukcjami szczegółowe kursy mistrzowskie. Oto jak zamontować kalenicę na dachu z dachówki ceramicznej:

Jeśli pod takim dachem masz poddasze mieszkalne, do wentylacji użyj elementu aerodynamicznego o największym przekroju - jest to „Figarol”. Jeśli w przestrzeni pod dachem jest tylko zimne poddasze, wówczas wentylację zapewni dowolny inny element aerodynamiczny.

Aby zamontować gont kalenicowy, należy zagiąć uchwyty belek tak, aby podczas montażu belki odległość od górnej krawędzi belki do górnej krawędzi krokwi odpowiadała wcześniej zmierzonej odległości.

Przytnij płytki tak, aby szczelina pozostała 2-3 cm Przymocuj przycięte płytki do poszycia za pomocą odpornych na korozję wkrętów 4,5 i 50 mm lub bezpośrednio do kalenicy za pomocą. drut miedziany. Odpowiednie są również specjalne zaciski ze stali nierdzewnej.

Będziesz musiał umieścić jeden uchwyt na końcu i na początku. Następnie zaciśnij koronkę i zainstaluj pośrednie zapięcie bezpośrednio wzdłuż niej.

Etap XI. Mocowanie płytek grzbietowych

Struktura grzbietu czterospadowy dach zacznij od montażu prętów kręgosłupa. Aby obliczyć ich wysokość, należy ułożyć dwie płytki kalenicowe na wierzchu rzędów. Rozpocznij pomiar od wąskiego końca. Blok kręgosłupa powinien być niższy niż płytka kalenicowa, tak aby opierał się na pobliskich falach. Pozostaw przynajmniej 1 cm odstępu pomiędzy grzbietem a wewnętrzną powierzchnią kalenicy.

Teraz bądź ostrożny! Zapięcia metalowe Belkę kręgosłupa należy wygiąć i zamontować na początku i na końcu kręgosłupa. Zaznacz wsporniki pośrednie wzdłuż koronki w odstępach nie większych niż 60 cm.

Zamontuj belkę szkieletową bezpośrednio w uchwycie i zabezpiecz za pomocą gwoździ lub wkrętów samogwintujących. Aby zapewnić wentylację dachu, dachówki przycinamy na kalenicy po przekątnej z odstępem 1-3 cm od belki kalenicowej i zabezpieczamy je zaciskami, które mocujemy śrubami po przeciwnej stronie:

Na trójkątnym zboczu zaznacz środek zbocza na najniższym i najwyższym poszyciu, a od tego znaku w prawo i w lewo w kierunku kalenic ułóż dolny rząd. Rozłóż także wszystkie kolejne rzędy, zaczynając od środka.

Do wentylacji przestrzeni pod dachem można użyć materiał w rolce„Figarol”. Zwiń go wzdłuż taśmy osiowej belki szkieletowej i zabezpiecz zwykłym zszywaczem budowlanym w odstępach co 30 cm.

Usuń taśmy zabezpieczające z pasków gumowych i dociśnij materiał po bokach wałkiem (tylko nie dociskaj środkowej części). Na górze biodra „Figarol” układa się z zakładką na innym zboczu.

Rozpocznij montaż początkowych gontów grzbietowych z lekkim zwisem i zabezpiecz dwoma śrubami i plastikowymi podkładkami przez wywiercone otwory w górnej i środkowej części gontów.

Wszystkie płytki grzbietu górnego należy przyciąć w górnej części bioder, wzdłuż linii łączenia. Wystarczy położyć na wierzch płytki biodrowe, a na kalenicy zaznaczyć ich obrys tak, aby były one przycięte 6 cm powyżej tej linii. I na koniec prace wykończeniowe. Ułóż płytki kalenicowe na kalenicy w taki sam sposób, jak na biodrze, jedyną rzeczą jest to, że płytki prowadzące do doliny należy przyciąć po obu stronach.

Aby stworzyć piękny grzbiet dachu, użyj gontów startowych. Należy go zamontować z niewielkim naddatkiem i zabezpieczyć ocynkowanymi wkrętami 5x70 lub 5x100 mm.

Etap XI. Dodatkowe elementy pokrycia dachowego

Zwróć uwagę na prawidłową organizację zwisu okapu, który musi odpowiadać wszystkim wymagania techniczne: zbierają wodę i zapewniają dostęp powietrza do przestrzeni pod dachem wysokiej jakości wentylacja dachy. A także nie może być pozbawiony walorów estetycznych.

Dodatkowo montowana jest tutaj taśma wentylacyjna i element aerodynamiczny gzymsu:

NA etap końcowy końce skarp pokryte są listwą ochronną wykonaną z blacha stalowa. W dalszej części krokwi, przy krawędzi zwisu okapu, mocuje się element aerodynamiczny chroniący przed ptakami, jeśli krokwie są krótsze niż 8 metrów, oraz sztywny profil z perforacją, jeśli krokwie są dłuższe niż 8 metrów. Jednocześnie podtrzymuje dolny rząd płytek.

Jak już widzieliście, stare i nowoczesne technologie doskonale się ze sobą łączą i pozwalają budować domy nie tracąc ducha ich historii, czerpiąc jedynie to, co najlepsze z wielowiekowego doświadczenia.

Być może zainteresują Cię poniższe materiały