Technologia układania płyt podłogowych na bloczkach silikatowych. Jak zamontować płyty podłogowe. Pustaki żelbetowe

Nakładanie się jest konstrukcja nośna, przeznaczone do oddzielania podłóg w zabudowie wielkopłytowej lub oddzielania salony z poddaszy w murowanych, szkieletowych domach prywatnych. Jest umieszczony poziomo, zwykle składa się z płyt żelbetowych, ale może być monolityczny lub prefabrykowany monolityczny. Musi być wystarczająco wytrzymały, aby utrzymać ciężar własny, innych części konstrukcji i bieżących obciążeń (meble, ludzie itp.). Montaż płyt podłogowych zwykle odbywa się według projektu sporządzonego przez inżynierów, co pozwala uniknąć niepotrzebnego dodatkowe wydatki i zapewnia niezawodność budowanych budynków.

W przypadku budownictwa prywatnego możesz samodzielnie obliczyć plan i wybrać odpowiednie materiały. Produkty żelbetowe dla indywidualnych deweloperów są niedrogie, pozwalają na ukrytą komunikację w pustkach i mają dobrą izolację akustyczną. Aby dokonać ich prawidłowego wyboru warto zapoznać się z ich rodzajami, typami i oznaczeniami.

Betonowe płyty podłogowe są następujące:

puste – posiadają wnęki powietrzne o przekroju okrągłym, dzięki czemu posiadają dobre właściwości dźwiękoszczelne i termoizolacyjne;
żebrowany - w kształcie litery P, stosowany do pokryć dachowych, częściej - w budownictwie przemysłowym do przykrywania garaży, hangarów, magazynów, układania komunikacji i innych rzeczy;
monolityczne - wzmocnione konstrukcje o zwiększonej wytrzymałości, przeznaczone do dużych obciążeń, dlatego zwykle stosuje się je do budowy wielokondygnacyjnych kompleksów mieszkalnych.

Oznaczenie płyt podłogowych

Materiał certyfikowany zgodnie z GOST ma zestaw liter i cyfr, po zrozumieniu, który można wybrać niezbędny sprzęt, biorąc pod uwagę grubość, średnicę wnęk, długość, szerokość, rodzaj zbrojenia, liczbę podpór.

Pierwsze dwie litery oznaczają rodzaj płyty (PC - pusta, PR - żebrowana, PB - monolityczna) oraz fakt, że można ją położyć na 2 wspornikach. Trzecia litera „T” oznacza możliwość ułożenia stropu na 3. stronie (PKT). Dodatkowa litera „K” oznacza, że płyta posadowiona jest na 4 ścianach nośnych (PKK). Jeżeli w oznaczeniu wskazano litery „L” i „S”, oznaczają one odpowiednio rodzaj betonu: lekki i silikatowy. Liczby następujące po literach oznaczają rozmiar w decymetrach; wartości są zwykle zaokrąglone, a rzeczywista długość jest o 20 mm mniejsza, a szerokość o 10 mm mniejsza. Wtedy jest to wskazane obciążenie projektowe dla podłóg w setkach kg na m2 i rodzaju zbrojenia.

Na przykład produkt o oznaczeniu PK63.12-3.AtVta to płyta kanałowa o długości 6280 mm i szerokości 1190 mm, wytrzymująca 300 kgf/m2, ze wzmocnioną powierzchnią dolną.

Obliczanie płyt podłogowych

Ponieważ konstrukcja zapewnia wytrzymałość konstrukcji i swoim ciężarem wywiera nacisk na ściany nośne, ważne jest prawidłowe rozłożenie obciążenia. Zapewni to niezawodność, trwałość budynku i oczywiście bezpieczeństwo przyszłych mieszkańców. Nieprawidłowe obliczenie wytrzymałości podpory i płyty podłogowej może prowadzić do stopniowego pękania ścian i deformacji samej płyty.

W zwykłym budynku mieszkalnym obciążenie na 1 m2 podłogi jest w przybliżeniu następujące: ludzie - około 200 kg, ścianki działowe - 150 kg, jastrych i pokrycie - około 150 kg. To już 500 kg, a trzeba też wziąć pod uwagę meble, sprzęt, sprzęt AGD i inne rzeczy, które będą w pokoju. Nie zapomnij także o obciążeniach tymczasowych: świąteczny stół, dwa tuziny gości, śnieg, deszcz, grad też mają swoją wagę, więc lepiej wykonać obliczenia z marginesem (jeśli pozwala na to fundament i ściany nośne), niż sprawdzać wszystko do kg, a potem być zmuszonym aby ograniczyć obciążenia. W zależności od przeznaczenia podłóg (piwnica, piwnica, podłoga, poddasze) konstrukcje są projektowane inaczej.

Funkcje instalacji we własnym zakresie

Zanim zaczniesz, musisz zapoznać się ze standardem mapę technologiczną do układania płyt podłogowych. Szczegółowo opisuje etapy pracy, sprzęt i środki ostrożności oraz zawiera rysunki.

Do układania wyrobów betonowych potrzebny będzie sprzęt dźwigowy, operator dźwigu i dwóch certyfikowanych procarzy. Samodzielny montaż płyt bez wykwalifikowanych pomocników jest sprzeczny z przepisami bezpieczeństwa.

Podczas rozładunku lub pracy nie zaleca się przeciągania bloków ani powiadamiania o tym swobodny spadek. Idealnie
konieczne jest zbudowanie podpór (z belek drewnianych) specjalnie do przechowywania płyt. Możesz zaplanować ułożenie paneli od razu, podnosząc je bezpośrednio z ciężarówki: pozwoli to dużo zaoszczędzić, ponieważ operator dźwigu musi płacić za każde podniesienie, a materiały będą bardziej nienaruszone.

Płyty należy układać na zaprawie cementowej M100 tak, aby przylegały do ścian nośnych na głębokości co najmniej 100 mm. W takim przypadku należy zadbać o to, aby zamontowana płyta podłogowa znajdowała się w równej pozycji i aby każda z nich idealnie pasowała. Zaleca się sprawdzanie poziomu paneli przy każdym układaniu. W razie potrzeby są one podnoszone za pomocą dźwigu i ponownie ustawiane. Po zakończeniu murowania płyty są czyszczone, a spoiny wypełniane. zaprawa cementowa.

Jednostka nośna płyty podłogowej ceglanego budynku mieszkalnego wynosi zwykle 100-120 mm. Mur nośny nie powinien wystawać poza szerokość fundamentu, w przeciwnym razie może nie utrzymać ciężaru.

Montaż płyt na bloki gazokrzemianowe wymaga większy obszar nacisk na podpory (do 250 mm), ponieważ są one mniej trwałe niż cegła pieczona. W takim przypadku wskazane jest wzmocnienie ścian wzmocnionym pasem.

Kontrola jakości montażu paneli podłogowych

Montaż prefabrykowanego stropu monolitycznego

Zaletami tego typu konstrukcji są niski koszt, względne bezpieczeństwo pracy, brak konieczności wynajmowania sprzętu dźwigowego i zatrudniania wysoko wykwalifikowanych pracowników. Można zastosować małe, lekkie płyty różne typy: komórkowy, żebrowany, belkowy. Ale jest też minus: wiązanie betonu wymaga czasu.

Układanie płyt belkowych składa się z następujących etapów:

sporządzenie planu pracy, obliczenie materiałów, wyposażenia i innych rzeczy;
montaż szalunków;
montaż podpór drewnianych lub żelaznych;
montaż hydroizolacji na szalunkach wykonanych z papy lub polietylenu;
wzmocnienie;
układanie płyt;
wielokrotne zbrojenie (w razie potrzeby, w zależności od rodzaju belki);
zalanie płynną zaprawą przy użyciu cementu gatunku M300;
po 28 dniach usunąć szalunek.

Montaż płyt z betonu komórkowego odbywa się na tej samej zasadzie. Ważne jest, aby zainstalować baldachim lub przykryć konstrukcję folią, aby warunki atmosferyczne nie wpływały na jakość pracy.

Cena

Kupując płyty należy zwrócić uwagę aby były gładkie, miały dobrą powierzchnię, bez tła radioaktywnego ze zbrojenia. Jeden produkt kosztuje kupującego od 3800 rubli. Cena ułożenia płyt obejmuje wynajem sprzętu, zatrudnienie załogi oraz koszt materiałów i energii elektrycznej. Prefabrykowany sufit monolityczny własnymi rękami kosztuje tylko 1000 rubli/m2, ponieważ nie wymaga dodatkowych wydatków.

Artykuły

Obecnie w naszym kraju najpopularniejsze są trzy metody konstruowania podłóg w domu. Jest to montaż płyt podłogowych, montaż monolitu podłoga żelbetowa i montaż stropów na belkach drewnianych (rzadziej metalowych). Na pewno porozmawiamy o wszystkich tych metodach i nie tylko. Pierwszą technologią, którą rozważymy, jest montaż gotowych płyt podłogowych.

Najpierw trochę o samych płytach podłogowych. W zależności od kształtu wszystkie płyty można podzielić na płaskie i żebrowane. Płaskie z kolei dzielą się na pełne i puste. Nas interesują teraz puste, bo... Ten typ płyty jest stosowany głównie w budownictwie niskim.

Z kolei płyty kanałowe dzieli się także według różnych parametrów, takich jak kształt i wielkość pustych przestrzeni, grubość płyt, technologia wytwarzania płyt, sposób zbrojenia.

Nie będę się zagłębiał w temat klasyfikacji. Informacji tych lepiej szukać na stronach internetowych producentów wyrobów żelbetowych (wyrobów z betonu zbrojonego). Lepiej porozmawiajmy bezpośrednio o instalacji.

Pierwszą kwestią, na którą należy zwrócić uwagę nawet na etapie projektowania przyszłego domu, jest możliwość zakupu w Twojej okolicy dokładnie tych płyt o rozmiarach uwzględnionych w projekcie. Każdy producent ma swoją specyficzną gamę produktów i jest ona zawsze ograniczona. To naprawdę ważne i dziwię się, że bardzo często deweloperzy zapominają o tym zaleceniu i wtedy muszą albo wyciąć jedną lub kilka płyt, albo wykonać monolityczny odcinek na podłodze. Porozmawiamy o tym więcej poniżej.

Składowanie płyt podłogowych na placu budowy.

Oczywiście świetnie jest, jeśli masz możliwość ułożenia płyt podłogowych natychmiast po ich dostarczeniu bezpośrednio z ciężarówki, która je przywiozła. Ale najczęściej tak się nie dzieje. Albo kierowca nalega, żebyś jak najszybciej rozładował płyty, bo... spieszy mu się z kolejnym zamówieniem, albo płyty nie są ułożone na maszynie w takiej kolejności, jakiej potrzebujesz, albo po prostu kupiłeś je wcześniej i nie będziesz jeszcze ich układał. We wszystkich tych przypadkach płyty będą musiały być przechowywane na Twojej budowie.

Spróbuj wybrać do tego płaską powierzchnię. Nigdy nie kładź płyt bezpośrednio na podłożu. Pamiętaj, aby podłożyć coś pod krawędzie płyty, na przykład skrawki drewnianych belek. Powinny znajdować się tylko dwie podkładki, w odległości około 25-40 cm od krawędzi. Podkładki nie mogą być umieszczane pod środkiem płyty.

Płyty można składować w stosach o wysokości do 2,5 metra. Podkładki pierwszej płyty należy ustawić wyżej, tak aby w przypadku ewentualnego wciśnięcia ich w podłoże podczas układania kolejnych płyt, pierwsza płyta nigdy nie dotykała podłoża, w przeciwnym razie mogłaby łatwo pęknąć. Wystarczy wykonać wszystkie kolejne okładziny już od cala (2,5 cm). Muszą być ułożone ściśle jeden nad drugim.

Przygotowanie do montażu płyt podłogowych.

Przygotowanie rozpoczyna się w momencie, gdy murarze wyrzucą ostatnie rzędy muru. Płyty będą układać się płasko i bez różnic, jeżeli górne rzędy ścian nośnych będą wyrównane i znajdą się w tej samej płaszczyźnie poziomej.

Aby to osiągnąć, we wszystkich rogach pokrywanego pomieszczenia muszą znajdować się poziome oznaczenia. Są instalowane podczas budowy ścian za pomocą poziomu lub poziom lasera lub poziom hydrauliczny. A kiedy to się skończy ostatni rząd mur, za pomocą taśmy mierniczej kontroluj odległość od znaków do szczytu ścian. Powinno być takie samo we wszystkich rogach. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć z całą pewnością, że niektórzy murarze o tym zapominają, zwłaszcza gdy zasypują mur jednocześnie z murowaniem licowym, które wykonuje się „pod prętem”.

Górny rząd ścian nośnych należy zakleić. To znaczy, jeśli spojrzysz z wnętrza zamkniętego pokoju ściany nośne(na których spoczywają płyty podłogowe) w samym górnym rzędzie muru powinny być widoczne jedynie zaczepy.

Jeśli płyty zostaną umieszczone na przegrodzie nośnej o grubości 1,5 cegły (to znaczy płyty spoczywają na niej po obu stronach), wówczas górny rząd takiej przegrody układa się na jeden z dwóch sposobów:

Przed ułożeniem płyt podłogowych na ścianach z różnych bloczków (pianobeton, gazokrzemian, żużel itp.) konieczne jest wykonanie pasa żelbetowego (zwykle o grubości około 15-20 cm). Taki pas wykonuje się albo poprzez wlanie betonu do szalunku, albo przy użyciu specjalnych bloków w kształcie litery U na całym obwodzie skrzynki domu, tj. nie tylko na ścianach nośnych, ale także na nienośnych.

Podczas montażu płyt kanałowych otwory w nich muszą zostać uszczelnione. O wiele wygodniej jest zrobić to wcześniej, gdy płyty nadal leżą na ziemi. Ogólnie SNiP zaleca, aby puste przestrzenie były uszczelnione po stronie płyty, na której spoczywa ściana zewnętrzna(w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa zamarznięcia płyty) oraz od strony opierającej się o przegrodę wewnętrzną, zaczynając dopiero od trzeciego piętra od góry domu i poniżej (w celu zwiększenia wytrzymałości). Oznacza to, że jeśli na przykład dom ma strop piwnicy, strop pomiędzy 1. i 2. piętrem oraz podłoga na poddaszu powyżej II piętra obowiązkowe jest wypełnienie ubytków po stronie przegród nośnych tylko w kondygnacji piwnicy.

Powiem, że przy układaniu płyt zawsze uszczelniamy dziury. Co więcej, w ostatnio coraz bardziej okrągła płyty kanałowe, pochodzą z fabryk z już uszczelnionymi otworami. To wygodne. Jeśli otwory nie są uszczelnione, wkładamy do nich półtorej cegły (lub nawet pół cegły), a pozostałe pęknięcia wypełniamy zaprawą.

Ponadto przed montażem płyt należy wcześniej przygotować miejsce pod dźwig. Dobrze, jeśli w miejscu, w którym stanie dźwig, gleba jest, jak to się mówi, zagęszczona. Gorzej jest, gdy gleba jest obszerna. Jeśli masz piwnicę, nie powinieneś umieszczać kranu zbyt blisko domu, aby uniknąć sytuacji pokazanej na poniższym rysunku:

W takich przypadkach lepiej zamówić żuraw samochodowy z dłuższym wysięgnikiem. Czasem też w miejscu, w którym stanie dźwig, trzeba najpierw położyć kilka płyt drogowych (zwykle te, które można znaleźć gdzieś już używane). Często trzeba to robić jesienią, podczas deszczowej i błotnistej pogody, kiedy teren jest tak „zniszczony”, że dźwig po prostu się na nim utknie.

Układanie płyt podłogowych.

Wystarczający do montażu płyt podłogowych trzy osoby. Jeden zaczepia płyty, drugi je kładzie. Jeśli chcesz, możesz to zrobić wspólnie, choć nie zawsze. Zdarza się, że przy przykrywaniu np. drugiego piętra instalatorzy i operator dźwigu nie widzą się. Następnie na górze oprócz 2 osób bezpośrednio układających płytę musi znajdować się jeszcze jedna osoba, która będzie wydawała polecenia operatorowi dźwigu.

Układanie rozpoczyna się od ściany na warstwę zaprawy o grubości nie większej niż 2 cm. Zaprawa powinna być na tyle gruba, aby płyta nie wycisnęła jej całkowicie ze szwu. Po tym jak operator dźwigu umieści płytę na ścianach, najpierw pozostawia naprężone zawiesia. Jednocześnie, jeśli to konieczne, za pomocą łomu nie jest trudno nieco przesunąć płytę. Jeśli górne powierzchnie ścian nośnych zostaną wygładzone, płyty będą układać się gładko, bez różnic, jak to się mówi „od pierwszego podejścia”.

Jeśli chodzi o wysokość podparcia płyt na ścianach, podam wyciąg z dokumentu „Podręcznik projektowania budynków mieszkalnych. Tom. 3 (do SNiP 2.08.01-85) 6. KOLORY:

Ustęp 6.16.: Zaleca się, aby głębokość oparcia płyt prefabrykowanych na ścianach, w zależności od charakteru ich podparcia, była nie mniejsza niż mm: przy podparciu wzdłuż konturu, a także dwóch długich i jednego krótkiego boku - 40; przy podparciu z dwóch stron i rozpiętości płyt nie większej niż 4,2 m oraz na dwóch krótkich i jednym długim boku – 50; przy podparciu z dwóch stron i rozpiętości płyt większej niż 4,2 m - 70.

Przy wyznaczaniu głębokości podparcia płyt podłogowych należy również wziąć pod uwagę wymagania SNiP 2.03.01-84 dotyczące kotwienia zbrojenia na podporach.

W naszej praktyce staramy się, aby podpora była nie mniejsza niż 12 cm, na szczęście teraz można kupić dokładnie takie płyty, jakie są potrzebne. Krok ich długości wynosi 10 cm.

Często spotykam się z dyskusjami na temat tego, czy możliwe jest podparcie płyt kanałowych z trzech stron (dwóch krótkich i jednej długiej) oraz jak daleko można umieścić długi bok płyty od ściany. Z tego co napisano powyżej wynika, że w ten sposób możliwe jest podparcie płyt. Ale to nie jest do końca prawdą. Jeśli czytasz określony SNiP, mówi, że płyty spoczywające z trzech stron mają inny wzór zbrojenia niż te, które spoczywają tylko z dwóch stron.

Zdecydowana większość płyt kanałowych, które są obecnie produkowane w fabrykach żelbetonu, jest zaprojektowana specjalnie do podparcia na dwóch krótkich bokach, dlatego nie zaleca się umieszczania ich na ścianie dłuższym bokiem. Pod pewnym obciążeniem może to prowadzić do pękania płyty. Schemat zbrojenia, a co za tym idzie możliwość podparcia płyty z trzeciej strony, należy wyjaśnić z producentem.

Kolejnym błędem związanym z nieprawidłowym obciążeniem płyty jest pokrycie dwóch przęseł jednocześnie (patrz rysunek poniżej):

W pewnych niesprzyjających warunkach płyta może pęknąć, a lokalizacja pęknięcia jest całkowicie nieprzewidywalna. Jeśli nadal korzystasz z takiego schematu, za pomocą szlifierki wykonaj cięcie (na głębokość dysku) na górnej powierzchni płyty dokładnie nad środkową przegrodą. Tak więc, jeśli coś się stanie, pęknięcie przejdzie dokładnie wzdłuż tego nacięcia, co w zasadzie nie jest już straszne.

Oczywiście dobrze, jeśli uda nam się pokryć wyłącznie całymi płytami. Okoliczności są jednak inne i czasami trzeba przyciąć jakąś płytę (lub nawet więcej niż jedną) wzdłuż lub w poprzek. Aby to zrobić, będziesz potrzebować szlifierki ostrze diamentowe na betonie, młotem, łomem i nie jest najsłabszym człowiekiem na budowie.

Aby ułatwić pracę, lepiej jest położyć płytę na podszewce. Co więcej, podszewka ta znajduje się dokładnie pod linią cięcia. W pewien moment, płyta po prostu pęknie wzdłuż tej linii pod własnym ciężarem.

W pierwszej kolejności wykonujemy nacięcie na górnej powierzchni płyty szlifierką wzdłuż linii cięcia. Następnie uderzając młotkiem od góry, wycinamy pasek wzdłuż górnej części płyty. Wnikanie w beton w pustych przestrzeniach jest dość łatwe. Następnie za pomocą łomu przebijamy dolną część płyty (również przez puste przestrzenie). Przy cięciu płyty wzdłuż (zawsze tniemy wzdłuż otworu w płycie) dość szybko pęka. Podczas przecinania, jeśli płyta nie pęknie po rozbiciu jej dolnej części łomem, należy uderzać młotem w pionowe przegrody płyty z boku, aż do osiągnięcia zwycięstwa.

Podczas procesu cięcia wycinamy napotkane zbrojenie. Możesz użyć szlifierki, ale bezpieczniej jest spawać lub palnik do cięcia zwłaszcza gdy zbrojenie w płycie jest sprężone. Tarcza szlifierska może gryźć. Aby temu zapobiec, nie przecinaj zbrojenia całkowicie, zostaw kilka milimetrów, a następnie rozerwij je uderzeniem tego samego młota.

Kilkukrotnie w naszej praktyce mieliśmy okazję ciąć płyty wzdłużnie. Ale nigdy nie używaliśmy, że tak powiem, „pniaków” o szerokości mniejszej niż 60 cm (pozostają mniej niż 3 dziury) i nie radzę tego. Ogólnie rzecz biorąc, decydując się na cięcie płyty, ponosimy pełną odpowiedzialność za możliwe konsekwencje Bierzesz za to pełną odpowiedzialność, ponieważ żaden producent oficjalnie nie powie Ci, że cięcie płyty jest możliwe.

Zobaczmy teraz, co można zrobić, jeśli nadal nie masz wystarczającej liczby płyt, aby całkowicie pokryć pomieszczenie:

Metoda 1- kładziemy pierwszą lub ostatnią (ewentualnie obie) płyty nie dochodząc długim bokiem do ściany. Pozostałą szczelinę wypełniamy cegłami lub blokami, zawieszając je nie dalej niż w połowie od ściany (patrz rysunek):

Metoda 2— wykonujemy tzw. „przekrój monolityczny”. Pod płyty układane są szalunki ze sklejki, wykonywana jest rama wzmacniająca (patrz rysunek poniżej), a przestrzeń pomiędzy płytami wypełniana jest betonem.

Kotwienie płyt podłogowych.

Po ułożeniu wszystkich płyt następuje ich zakotwienie. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli budowa domu odbywa się zgodnie z projektem, wówczas musi zawierać schemat kotwienia. Gdy nie ma projektu, zwykle korzystamy z obwodu pokazanego na rysunku:

Kotwę wykonuje się poprzez zagięcie końca w pętlę, która przylega do pętli montażowej płyty. Przed zespawaniem kotew ze sobą i z pętlami montażowymi należy je maksymalnie naprężyć.

Po zakotwieniu natychmiast uszczelniamy zaprawą wszystkie ucha montażowe w płytach i boniowania (szwy między płytami). Staraj się nie zwlekać z tym, aby nie zardzewieć odpady budowlane, a woda nie wlewała się do oczek podczas deszczu i śniegu. Jeśli podejrzewasz, że do płyt dostała się woda (na przykład kupiłeś płyty z już wypełnionymi ubytkami i deszczówka mógł się dostać nawet podczas przechowywania w fabryce), lepiej go wypuścić. Aby to zrobić, po montażu wystarczy wywiercić jeden mały otwór w płytach od dołu za pomocą wiertarki udarowej, w puste przestrzenie, w których znajdują się występy montażowe.

Szczególnie niebezpieczne jest znalezienie wody w pustkach czas zimowy kiedy dom nie jest jeszcze ogrzany (lub w ogóle nie jest ukończony), a płyty zamarzają poniżej zera. Woda nasyca dolną warstwę betonu, a przy powtarzających się cyklach zamrażania i rozmrażania płyta po prostu zaczyna się zapadać.

Innym sposobem zabezpieczenia płyt jest wykonanie tzw. betonowej kotwy pierścieniowej. To taki sam monolit wzmocniony pasek, tyle że nie robi się tego pod płytami, ale w tej samej płaszczyźnie z nimi, także na całym obwodzie domu. Częściej tę metodę stosuje się w przypadku piankowego betonu i innych bloków.

Od razu zastrzegam, że nigdy z niego nie korzystaliśmy, bo jest dużo bardziej pracochłonny. Myślę, że kotwica pierścieniowa jest uzasadniona w regionach bardziej narażonych na trzęsienia ziemi niż nasz region Niżny Nowogród.

Na końcu artykułu sugeruję zajrzeć krótki film, który dotyczy doboru płyt podłogowych:

Prawidłowy, kompetentny montaż podłóg jest gwarancją niezawodnej, długotrwałej żywotności budynków. W przypadku budynków wykonanych z bloków („lekkiego betonu”) wymagane jest dodatkowe wsparcie - pas pancerny. Wzmocnienie ścian z bloczków silikatowych to specjalna dodatkowa konstrukcja wymagana przy montażu podłóg.

Produkcja wzmocnionych pasów do domów z betonu komórkowego, montaż płyt podłogowych jest regulowana przez SNiP. Oto marki i cechy płyt, parametry niezbędne do ich oparcia na ścianach, z czego i jakiego rodzaju pas pancerny jest wykonany. Spełnienie tych norm jest bezpośrednio związane ze stabilnością konstrukcyjną konstrukcji budowlanych.

Jak podeprzeć podłogę

Głównym przeznaczeniem pięter jest podział przestrzeń wewnętrzna budynki na piętrach, zachodzące na siebie przęsła, aby odeprzeć i przenieść obciążenie własnym ciężarem, wnętrzem, ludźmi na ściany (podpory). Jest to konstrukcja nośna z wykorzystaniem płyt żelbetowych. Dzielą się one przez:

produkcja (multi-pusta, prefabrykowana monolityczna);
konstrukcje (belkowe, bezbelkowe);
lokalizacja (poddasze, piętro, piętro);
materiał (ciężki beton komórkowy)
rozmiary.

Powszechnie stosowane płyty do ściany z gazokrzemianu, są puste płyty żelbetowe podłogi. Urządzenia dodatkowego odciążenia (otwory przelotowe), wzmocnienia w połączeniu z ciężkimi gatunkami betonu, nadają konstrukcji wytrzymałość przy niezbędnej sztywności i stosunkowo niskiej masie. Tabele z charakterystyką konstrukcji kanałowych z żelbetowych płyt stropowych:

"Uważać na. Aby ograniczyć przemarzanie płyty, należy uszczelnić otwory w pustych płytach (krawędzie podpory na ścianie zewnętrznej). Wygodniej jest zrobić to wcześniej na ziemi”.

Montaż płyt podłogowych na bloczkach silikatowych odbywa się za pomocą specjalnie wyprodukowanych pasów sejsmicznych. Są to konstrukcje monolityczne wykonane z żelbetu. Montowane są na ścianach nośnych, powtarzając obwód konstrukcji.

Kiedy płyty opierają się na ścianach wewnętrznych, które koniecznie są zbudowane z podparciem na fundamencie, pas dodatkowo wzmacnia konstrukcję. Osiąga się to poprzez rozłożenie obciążenia na powierzchni podłogi. Układanie płyt podłogowych na blokach gazokrzemianowych uwzględnia następujące wymagania:

montaż tylko na pasie pancernym;
symetria instalacji;
wyrównując końce wzdłuż linii;
odchylenie od płaszczyzny płyt – do 5 mm;
połączenie płyt z pasem odbywa się poprzez spawanie i jest mocne mechanicznie;
Pasy antysejsmiczne wylewane są wzdłuż szerokości ścian.

W przypadku ścian zewnętrznych stosuje się bloki piankowe o gęstości co najmniej D 500, szerokość paska wynosi 500 mm (można zmniejszyć o 100-150 mm), grubość wynosi 200-400 mm. Beton klasy B 15, nie niższej.

Przed montażem płyt podłogowych na bloczkach silikatowych wykonuje się zbrojenie o grubości 15-20 cm. Pas jest wypełniany betonem za pomocą szalunków lub specjalnych bloków w kształcie litery U, instalując skrzynki budowlane wzdłuż obwodu ścian nośnych (w tym wewnętrznych). przegrody nośne). Podparcie płyt na ścianach zewnętrznych wynosi 25 cm, przy zwykłym - 12 cm.

Płyty montować za pomocą kranu na świeżo przygotowanym roztworze (warstwa 2 cm). Jest gęsty (przed wiązaniem, bez dodatkowego rozcieńczania wodą), aby nie wyciskał się ze szwu. Wcześniej powierzchnie ścian nośnych są wypoziomowane, a następnie sufit będzie gładki, bez różnic. Przykrycie dwóch przęseł jednocześnie jedną płytą wiąże się z nieprawidłowym obciążeniem. W niesprzyjających warunkach pęknie w dowolnym miejscu. Można tego uniknąć wykonując nacięcie w górnej części płyty (szlifierką na głębokość tarczy) nad przegrodą środkową. Pęknięcie będzie przebiegać wzdłuż miejsca nacięcia. A to nie jest już takie ważne.

"Ważny. Zasadniczo płyty kanałowe są zaprojektowane tak, aby wspierać dwie strony. Nie zaleca się umieszczania dłuższego boku na ścianie. Aby podeprzeć ją z trzeciej strony, należy sprawdzić u producenta schemat zbrojenia płyty.

Znormalizowane wartości głębokości podpór

Parametry (głębokość) płyt wchodzących w ściany z „betonów lekkich” (gazokrzemianów, gazobetonów, pianobetonu itp.) zależą od:

grubość materiału ściany konstrukcji nośnej;
w jakim celu budowany jest budynek (mieszkalny, produkcyjny, lokale administracyjne);
rozmiary przęseł;
waga, rozmiar podłóg;
rodzaj i wielkość obciążenia (statyczne lub dynamiczne, punktowe lub rozłożone);
obszar budowy (sejsmiczność).

Czynniki te uwzględniane są w obliczeniach niezawodności budynków. Obowiązujące przepisy określają głębokość oparcia płyt na bloczkach według:

Końcówki – 25 cm.
Kontur co najmniej 4 cm.
Z obu stron (rozpiętość do 4,2 m - co najmniej 5 cm, powyżej 4,2 m - 7 cm).

Ostateczne wymiary ustalane są podczas projektowania budynku na podstawie obliczeń inżynierskich. Kiedy maleje dopuszczalne rozmiary, krawędź muru jest zniszczona. A jeśli zostanie przekroczony - uszczypnięcie (obciążenie ciężarem z wyższej ściany). Efektem jest pękanie i niszczenie ścian.

Dlaczego potrzebujesz pasa pancernego?

Konstrukcja z bloczków gazokrzemianowych nie wytrzymuje dużych obciążeń (skurcz budynku, osiadanie gruntu pod spodem, dobowe zmiany temperatury, zmiany sezonowe). W rezultacie materiał pęka i zapada się. Aby uniknąć różnego rodzaju odkształceń, montuje się monolityczne pasy żelbetowe. Pas pancerny przejmuje te obciążenia, rozkłada je równomiernie, zapewniając niezawodność konstrukcji.

Jest również w stanie równomiernie rozłożyć obciążenia pionowe. Nadając konstrukcji sztywność, zapobiega przesuwaniu się płyt stropowych (porowate bloczki rozszerzają się pod wpływem ruchu wilgoci i pary). Od czego jeszcze otrzymał nazwę - rozładunek. Kolejnym celem pasa pancernego jest ochrona krawędzi górnych bloków przed zniszczeniem (montaż stropów międzykondygnacyjnych). Usuń obciążenie punktowe drewniane belki, podczas budowy dachu. Biorąc pod uwagę te cechy, pas pancerny jest po prostu niezbędny do podparcia płyt podłogowych drugiej (kolejnej, dachowej) kondygnacji w domu z bloczków gazokrzemianowych.

Proces produkcji paska

Na początek przygotuj niezbędne narzędzia:

do szalunków (młotek, śrubokręt, gwoździe, śruby);
spawarka;
wiadra, szpatułka.

Przygotowuje się powierzchnię bloczków gazokrzemianowych i montuje się szalunki. Może być wykonany z dowolnego materiału o niskiej higroskopijności:

Stal.
Aluminium.
Drzewo.
Sklejka.
Plastikowy.
Połączony materiał.

Szalunek możesz wykonać samodzielnie lub zamówić gotowe panele.

Na przygotowane miejsce umieszcza się wzmocnienie (4 pręty o średnicy 12 mm) lub gotową ramę. Pręty są połączone w kształcie „drabiny” (stopień zworek wynosi 5-7 cm). Minimalna ilość prętów, które można zastosować to 2 szt. Narożniki ramy są spawane lub łączone drutem. Jeśli spodziewane jest duże obciążenie, stosuje się ramę o konstrukcji wolumetrycznej. Rama jest instalowana na cegłach, kawałki bloków (wszystko, co dotyka ściany) są wypełniane betonem.

Ponieważ pas pancerny jest mostem zimna, należy go zaizolować. Pomoże to uniknąć zniszczenia bloczki z betonu komórkowego w przypadku narażenia na wilgoć i zamarznięcie. Jeśli planujesz tylko tynkować, a nie izolować bloczki z betonu komórkowego, pas pancerny jest wykonany z uwzględnieniem warstwy izolacyjnej (o mniejszej grubości). Ale nie zapomnij minimalne wymiary głębokości układania płyt.

"Przy okazji. Układanie warstw cegieł na ścianach wraz z siatka wzmacniająca lub po prostu siatka, nie jest pasem pancernym i jest niedopuszczalna.”

Po zakończeniu montażu podłóg przeprowadza się kotwienie. Kotwy przyspawane są do zawiasów na płytach oraz do zawiasów montażowych na ramach (wcześniej są naprężane). Można także zastosować kotwę pierścieniową do betonu. Wykonywany jest jako pas wzmocniony w jednej płaszczyźnie z płytą (a nie pod nią), na całym obwodzie. Następnie jest wypełniany betonem. Wszystkie puste przestrzenie w płytach należy również uszczelnić.

Z powyższego pytanie, czy płyty podłogowe można podeprzeć na bloczkach silikatowych, brzmi twierdząco. Warunkiem tego jest konieczność wykonania monolitycznego pasa żelbetowego. Zapewni to niezawodność budowanej konstrukcji, a jeśli zostaną zachowane wszystkie wymiary, zapobiegnie zawaleniu się domu.

Uwagi:

Pytanie, jak zainstalować płyty podłogowe, staje się istotne podczas budowy każdego pomieszczenia. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że instalacja jest dość prosta, ale istnieją pewne niuanse, które należy wziąć pod uwagę przy konstruowaniu i konstruowaniu budynku.

Płyty podłogowe to wyroby żelbetowe przeznaczone do układania stropów międzykondygnacyjnych.

Aby zrozumieć, jak układać płyty, musisz znać technologię i zasady układania płyt podłogowych. Dzielić konstrukcje żelbetowe można to zrobić w następujący sposób:

sufity okrągłe;
namiot (żebrowany);
długie żebrowane.

Niektórzy wolą stosować w budownictwie monolityczne płyty żelbetowe, ale ta opcja jest droższa. Najpopularniejsze typy stosowane na podłogi to żelbetowe okrągłe-puste. Mają dobrą przewodność cieplną i izolację akustyczną.

Technologia montażu płyty podłogowej

Do instalacji potrzebujesz:

okrągłe płyty kanałowe żelbetowe;
dźwig samochodowy;
zaprawa cementowa (cement, woda, piasek);
kielnia;
młynek lub autogen;
młoty;
poziom;
skrawek;
szczotka stalowa;
holowniczy;
zaprawa gipsowa;
zaprawa wapienno-gipsowa;
materiał termoizolacyjny;
spawarka.

Nie oznacza to, że montaż płyt podłogowych jest łatwym procesem; wręcz przeciwnie, uważa się ją za dość pracochłonną i ryzykowną.

Żaden fundament nie jest równy i gładki, dlatego przed montażem żelbetowych płyt stropowych słuszne i wskazane byłoby wypoziomowanie fundamentu np. rząd cegieł na betonowym podłożu. Gładkość powierzchni można sprawdzić za pomocą poziomicy. Płyty podłogowe można układać tylko na możliwie najbardziej płaskiej powierzchni; od tego zależy dalsza żywotność całego budynku.

Należy zadbać o wytrzymałość fundamentu, ponieważ w wyniku falowania gruntu może nastąpić jego odkształcenie i niezależnie od tego, jak odpowiedzialnie podejdą budowniczowie do instalacji i jak ułożą płyty podłogowe, budynek z czasem się opadnie .

Możesz zabezpieczyć fundament za pomocą zwykłego wzmocniona siatka, na który następnie nakłada się zaprawa betonowa i położono płyty podłogowe. Cement musi być co najmniej klasy 100. Wysokość warstwy cementu musi wynosić co najmniej 20 cm.

Przed montażem żelbetowych płyt podłogowych należy je przygotować.

Jeśli na powierzchni znajdują się wady, wypukłości lub wióry, należy je wyeliminować.

Aby zrozumieć, jak układać płyty, przed montażem i montażem żelbetowych konstrukcji stropowych należy obliczyć szerokość tak, aby zajmowały cały obwód i nie pozostały żadne odsłonięte części. Schemat obliczeń jest dość prosty.

Przed procesem montażu układane jest podłoże mieszanka betonowa. Układanie płyt podłogowych jest możliwe tylko przy pomocy dźwigu samochodowego, ponieważ ich waga jest dość duża. Po zaczepieniu płyt żelbetowych na zawiasach, podnosi się je i ustawia na właściwym miejscu. Co więcej, samodzielne przeprowadzenie instalacji nie będzie możliwe, proces ten wymaga zespołu 3-5 osób. Podczas montażu należy zadbać o to, aby każda płyta leżała płasko, wszystkie elementy muszą jak najbardziej przylegać do siebie. Ze względu na to, że podkład cementowy nie twardnieje od razu, płyty przez pewien czas będą jeszcze mobilne, a niedokładności montażu można skorygować poprzez prostowanie ich łomem.

Płyty podłogowe należy układać wyłącznie na głównych ścianach przyszłego lokalu. Montaż przegród wewnętrznych i ścian przeprowadza się po zamontowaniu płyt podłogowych, które powinny opierać się o ścianę na głębokości 12 cm. Płyty przylegające należy spiąć ze sobą za pomocą pętli montażowych. Najlepiej stosować do stylizacji zaprawa cementowo-piaskowa, musi być płynny, piasek należy dokładnie przesiać, w przeciwnym razie nawet drobne zanieczyszczenia dostaną się do środka, może to spowodować deformację podłogi i sufitu.

Po ułożeniu płyt podłogowych pomiędzy nimi znajdują się szwy, które należy uszczelnić. Wszystkie szwy należy oczyścić stalową szczotką. Szczeliny pomiędzy elementami konstrukcji żelbetowej wypełnia się pakułem nasączonym wcześniej zaprawą gipsową. Warstwa kabla musi być zagęszczona. Gdy mieszanina gipsu wysycha, jego objętość wzrasta, dzięki czemu hol zostanie maksymalnie dociśnięty do ścian. Następnie pęknięcia pokrywa się zaprawą wapienno-gipsową.

Istniejące końce również należy uszczelnić, aby płyty nie zamarzły w zimnych porach roku.

Do tego możesz użyć wełna mineralna, zaprawa betonowa lub cegła zasypkowa.

W każdym procesie budowlanym mogą wystąpić sytuacje siły wyższej, np. pęknięcie płyt w przypadku naruszenia zasad rozładunku lub nieprawidłowego przechowywania.

Ale wyrzuć to tak drogie materiał budowlany nieodpowiedni. Można je montować na 3 ścianach głównych. Lub zainstaluj je przestrzeń na poddaszu, w tym miejscu obciążenie jest minimalne.

Wróć do treści

Układanie płyt podłogowych: ważne punkty

Aby zapewnić dokładność projektu, należy narysować schemat ze wszystkimi wymiarami, w ten sposób można uniknąć szczelin i braków w płytach. Jeśli nadal występują duże szczeliny, można je wypełnić blokami żużlowymi, a małe szczeliny i pęknięcia zaprawą betonową.

Podczas montażu płyt kanałowych należy zwrócić uwagę na ich dopasowanie gładka strona w dół. Powinny być umieszczone jak najbliżej siebie – należy unikać nawet najmniejszych odstępów. Należy je ułożyć, dopasowując się do siebie wzdłuż dolnej krawędzi.

Przy montażu płyt podłogowych na fundamencie bardzo ważne jest, aby wiedzieć, że należy je montować tylko na 2 ścianach i to krótkimi bokami, a nie długimi. Ta metoda montażu jest konieczna, aby zapobiec możliwemu odkształceniu i przemieszczeniu, jeśli fundament „opadnie”.

Rzecz w tym, że w takim przypadku cały ciężar konstrukcji przenosi się na trzeci, długi bok, a na krótszych bokach mogą pojawić się pęknięcia czy szczeliny, a na to nie można pozwolić. Nie powinniśmy również zapominać, że krótkie boki półfabrykatów żelbetowych nie powinny być instalowane całkowicie na ścianach - o 11-15 cm Pomoże to zmniejszyć straty ciepła w dalszej eksploatacji każdego pomieszczenia.

Powinieneś od razu pomyśleć o tym, gdzie pójdzie komunikacja, aby pozostawić dla nich luki między płytami podłogowymi.

Po zainstalowaniu konstrukcji żelbetowych konieczne jest związanie ich prętami zbrojeniowymi, aby zapewnić wytrzymałość i wytrzymałość przyszłego pomieszczenia. Odpowiednie są do tego pręty o średnicy 9-12 mm, można zastosować walcówkę klasy A1 (pod wpływem obciążenia będzie się rozciągać i nie pękać). Pręty są przyspawane na jednym końcu do pętli, a na drugim końcu do pętli sąsiedniego półfabrykatu podłogowego. Niemożliwe jest jednoczesne połączenie kilku płyt żelbetowych - łączone są ze sobą tylko dwie płyty. Z poza płyty mocowane są za pomocą kotew.

Należy koniecznie zwrócić uwagę na zasady transportu, rozładunku i przechowywania konstrukcji i materiałów żelbetowych, aby nie uległy one deformacji. Pomiędzy płytami żelbetowymi należy je umieścić w tej samej odległości i w tych samych miejscach drewniane belki w przeciwnym razie mogą pęknąć pod obciążeniem.

W niektórych przypadkach, gdy płyty żelbetowe wystawione są na działanie zimna przez dłuższy czas, mogą zamarznąć, a następnie pod wpływem wilgoci, która będzie znajdować się w konstrukcjach żelbetowych, może pojawić się grzyb i pleśń. Aby tego uniknąć, należy wykonać małe otwory w każdym przedmiocie w odległości 25 cm od siebie i wdmuchnąć w nie pianka poliuretanowa. Zatem konstrukcje żelbetowe nie będą wchłaniać wilgoci.

Strop wsparty jest na gazobetonie za pomocą specjalnych pasów pancernych. Jego produkcja jest konieczna do przyjęcia obciążeń grawitacyjnych i materiały budowlane kolejne piętra lub dach. Co to jest pas pancerny? Ten konstrukcja monolityczna wykonane z żelbetu, dopasowujące się do konturów ścian. Pas pancerny montowany jest na ścianach nośnych, które zbudowane są z betonu komórkowego.

Do wypełnienia zbrojonego pasa przygotowuje się szalunek do betonu, będący konstrukcją służącą do wykonania formy, w którą umieszczane jest zbrojenie dla zapewnienia sztywności.

Jeśli płyty opierają się na wewnętrznych ścianach domu, ściany buduje się w taki sposób, aby opierały się na fundamencie. Armopoya włączona ściany wewnętrzne pod płytami podłogowymi wzmacnia konstrukcję, ponieważ obciążenie rozkłada się na całą powierzchnię płyty. Pas pancerny nie jest uważany za konstrukcję wykonaną murarstwo do betonu komórkowego, a także wzmacniania mur z betonu komórkowego wzmocniona siatka.

Aby podeprzeć płyty podłogowe, obowiązują następujące wymagania:

sufity i pokrycia należy montować na pasach antysejsmicznych;
połączenie płyt i pasa musi być mocne mechanicznie za pomocą spawania;
pas powinien pokrywać się na całej szerokości ściany; w przypadku ścian zewnętrznych o szerokości 500 mm można go zmniejszyć o 100-150 mm;
Do ułożenia pasa należy zastosować beton klasy co najmniej B15.

Głębokość wsparcia

Podparcie płyty podłogowej na ścianie musi wynosić co najmniej 120 mm, przy czym należy zapewnić niezawodne przyleganie płyty do ściany nośnej.

Aby wypełnić pas pancerny, najpierw instaluje się wzmocnienie, którego ilość i miejsce montażu określa się na podstawie obliczeń. Średnio akceptowane są co najmniej 4 pręty 12 mm. Jeżeli gazobeton nie jest izolowany, a jedynie otynkowany, wówczas pas nie jest wykonywany na całej szerokości ściany, ale mniej na grubości warstwy izolacyjnej.

Pas pancerny musi być izolowany, ponieważ jest to mostek termiczny. Utworzenie takiego mostu może zniszczyć gazobeton z powodu gromadzenia się wilgoci. Zmniejszając grubość pasa pancernego, nie zapomnij o minimalna głębokość podpierając płyty na ścianach.

Głębokości podparcia płyt na ścianach mają znormalizowane wartości:

przy podparciu wzdłuż konturu co najmniej 40 mm;
przy podparciu z dwóch stron o rozpiętości 4,2 m lub mniejszej, co najmniej 50 mm;
przy podparciu z dwóch stron o rozpiętości większej niż 4,2 m, co najmniej 70 mm.

Zachowując te odległości, masz pewność, że Twój dom się nie zawali.

Cel pasa pancernego

Aranżując miejsca podparcia płyt podłogowych, należy wziąć pod uwagę właściwości cieplne ścian i materiałów, z których są zbudowane.

Czy zatem pas pancerny jest naprawdę niezbędny do podparcia płyt stropowych na gazobetonie? Spróbujmy to rozgryźć.

Po pierwsze, pas pancerny zwiększa odporność konstrukcji Twojego domu na odkształcenia pod wpływem różnego rodzaju obciążeń. Na przykład skurcz konstrukcji, opad gleby pod nią, zmiany temperatury w ciągu dnia i zmiany pory roku.

Beton komórkowy nie wytrzymuje dużych obciążeń i odkształca się pod wpływem przyłożonych sił zewnętrznych. Aby temu zapobiec, instalowane są pasy pancerne, które kompensują obciążenie. Pas pancerny przejmuje cały ładunek, zapobiegając w ten sposób zniszczeniu konstrukcji. Beton komórkowy nie wytrzymuje obciążeń punktowych, dlatego mocowanie drewnianych belek podczas budowy dachu staje się bardzo trudne.

Pas pancerny zapewnia wyjście z sytuacji. Drugą nazwą pasa pancernego jest rozładunek (ze względu na jego zdolność do równomiernego rozłożenia obciążenia pionowego). Jego zastosowanie pozwala na dodanie sztywności konstrukcji. Pod wpływem pary i wilgoci gazobeton jako materiał porowaty może się rozszerzać, co może powodować ruch płyt podłogowych.

Biorąc pod uwagę te czynniki, możemy z całą pewnością stwierdzić, że pas pancerny do podparcia stropów kolejnej kondygnacji lub dachu jest po prostu niezbędny. W przeciwnym razie przy jakimkolwiek odchyleniu poziomu na gazobeton działa obciążenie punktowe, które go odkształca i niszczy.

Proces budowy pasa pancernego nie jest zbyt pracochłonny i kosztowny, a pozwoli na dłużej chronić Twój dom.

Wykonanie pasa pancernego

Pas pancerny jest instalowany na całym obwodzie budynku, a wzmocnienie łączy się poprzez spawanie lub dzianie specjalnym drutem.

Aby rozpocząć prace nad konstrukcją pasa pancernego, należy przygotować narzędzia i akcesoria:

młotek i gwoździe do montażu szalunków drewnianych;
okucia do montażu ramy;
zgrzewarka do zgrzewania prętów zbrojeniowych w narożach i złączach;
pojemnik, wiadro, szpatułka do wlewania zaprawy do szalunku.

Montuje się je pod stropem, pod dachem, aby ułatwić montaż dachu. Jeśli planujesz zbudować poddasze w swoim domu, jego płyty muszą również zwiększyć sztywność podstawy.

Aby wypełnić pas pancerny, przygotowuje się gazobeton i szalunki. Szalunek to konstrukcja służąca do wykonania formy, która później zostanie wypełniona zaprawą cementową. Jednostki szalunkowe:

pokład, który styka się z betonem, nadaje kształt i jakość licu;
lasy;
elementy złączne podtrzymujące system stacjonarny na poziomie instalacji i połączyć ze sobą poszczególne elementy.

Do budowy pasa pancernego podpierającego płyty stropowe stosuje się szalunki poziome. Materiałem szalunkowym może być stal (blacha), aluminium, drewno (deska, sklejka, głównym warunkiem jest niska higroskopijność), tworzywo sztuczne. W razie potrzeby materiały szalunkowe można łączyć.

Lekki i dostępny materiał bo szalunkiem jest drewno.

Jeśli nie masz czasu na przygotowanie szalunku, możesz wydać pieniądze i wynająć go. Obecnie istnieje wiele firm budowlanych świadczących tę usługę.

Jak wykonać szalunki? Projekt szalunku nie jest bardzo skomplikowany. Użyj desek o grubości 20 mm i szerokości 200 mm - to jest optymalne rozmiary. Zbyt duża szerokość może doprowadzić do zniszczenia szalunku w wyniku pęknięć. Zaleca się zwilżenie desek przed użyciem. Panele drewnianych elementów szalunkowych są ze sobą szczelnie połączone. Należy jednak unikać dużych szczelin.

Jeżeli szczelina ma szerokość do 3 mm, można się jej pozbyć poprzez obfite zwilżenie desek. Materiał pęcznieje i szczelina znika. Przy szerokości szczeliny elementy drewniane 3-10 mm zaleca się użycie holu; jeśli szczelina jest większa niż 10 mm, wówczas jest zatkana listwami. Poziomość i pionowość szalunku kontrolowana jest za pomocą poziom budynku. Jest to konieczne dla równomiernego wylania wzmocnionego pasa i dalszego ułożenia płyty podłogowej na pasie. Wielokrotne użycie drewniane tarcze możesz je owinąć folia z tworzywa sztucznego, pozwoli to również pozbyć się szerokich szczelin.

Im gładsza będzie płyta użyta w produkcji szalunki drewniane, geometrycznie równy będzie pas pancerny.

Zbrojenie umieszcza się w szalunku. Idealna opcja za użycie czterech prętów o średnicy 12 mm lub gotowych klatka wzmacniająca. Minimalne wymagania to montaż dwóch prętów 12 mm. Pręty wzmacniające są połączone „drabiną” w odstępach co 50-70 mm. W narożach zbrojenie łączy się drutem stalowym lub spawaniem. Drabinę uzyskuje się poprzez zainstalowanie zworek pomiędzy dwoma solidnymi prętami.

W przypadku dużych obciążeń z płyt stosuje się trójwymiarową konstrukcję ramową. Aby mieć pewność, że wyprodukowana rama nie dotyka bloczków z betonu komórkowego, układa się ją na kawałkach cegły lub bloków. Przed wylaniem roztworu położenie ramy sprawdza się według poziomu. Po przygotowaniu roztworu wypełnij pas pancerny. Do rozwiązania użyj 3 wiader piasku, 1 wiadra cementu i 5 wiader kruszonego kamienia. Dla ułatwienia pracy stosuje się mały kruszony kamień.

Jeśli montaż pasa pancernego planowany jest etapami, wówczas wypełnienie odbywa się zgodnie z zasadą cięcia pionowego. Oznacza to, że rama jest wylewana całkowicie na wysokość w określone miejsce, a następnie umieszczane są nadproża. Materiałem na zworki może być cegła lub blok gazowy.

Praca zawieszona. Przed przystąpieniem do dalszych prac usuwa się materiał zworek, zamrożoną wypełnioną część dobrze zwilża się wodą, co zapewnia lepsze połączenie. Wylewanie betonu należy wykonywać bez tworzenia pustek, w tym celu powierzchnię wyrównuje się zbrojeniem.

Po 3-4 dniach szalunek można zdemontować.

Na otrzymanym pasie pancernym. W praktyce się je stosuje płyty kanałowe z ciężki beton, beton komórkowy, prefabrykaty monolityczne. Dobiera się je na podstawie wielkości przęsła i nośności.

Najczęściej stosowane są płyty kanałowe PC i PNO, nośność czyli 800 kgf/m2. Zalety takich płyt podłogowych obejmują wysoka wytrzymałość, wykonalność i pełna fabryczna gotowość do montażu.

Podparcie płyty podłogowej na wzmocnionym pasie konstrukcji z bloczków gazowanych powinno wynosić 250 mm. Typowe wsparcie wynosi 120 mm.

Armobelt w otworach

Tworzenie pasa pancernego nad otworami ma kilka drobnych cech. W takim przypadku podparcie płyty będzie niekompletne, ponieważ sufit wisi nad pustką. Aby podeprzeć płytę, wznoszone są filary z nadprożami w postaci belek.

Filary można wznosić z cegieł i bloków. Każdy filar jest ułożony z półtora cegły.

Pomiędzy filarami wznoszone są żelbetowe nadproża. Wysokość belek powinna wynosić 1/20 długości otworu. Jeżeli odległość między filarami wynosi 2 m, wówczas wysokość belek wyniesie 0,1 m. Szerokość belek zostanie określona na podstawie wysokości ze stosunku 0,1 m = 5/7. Jeżeli odległość między podporami wynosi 2 m, a wysokość belek wynosi 0,1 m, wówczas szerokość belek żelbetowych wynosi 0,07 m. Do wypełnienia belek stosuje się zdejmowane szalunki z desek.

Być może zainteresują Cię poniższe materiały