LiPo pillerin lehimlenmesi. Lipo kurtarma. Bir aküye tel nasıl lehimlenir: gerekli araçlar ve prosedür AA piller birbirine nasıl bağlanır
Mobil ev cihazlarıyla veya yerleşik güç kaynağına sahip özel aletlerle çalışırken, genellikle aküye bir tel lehimlemeye ihtiyaç duyulur.
Bu görünüşte basit prosedüre başlamadan önce, işin sonunda güvenilir ve kaliteli bir bağlantı alacağınızı garanti edecek şekilde dikkatlice hazırlanmalısınız.
Hem alkalin hem de lityum pilin kendisinin ve ona lehimlenen pilin hazırlanması gerekir. bağlantı teli Nick.
Bu prosedürler aynı zamanda gerekli hazırlıkların hazırlanmasını da içermektedir. sarf malzemeleri lehim, reçine ve akı karışımı gibi önemli bileşenleri içerir.
Yaklaşan çalışmanın en zor ve en önemli anı, bağlantı telinin lehimlenmesi gereken akü terminalinin sıyırılmasıdır. Bu prosedür yalnızca bunu yapmayı hiç denememiş olanlar için basit görünebilir.
Bu durumda sorun, güç kaynaklarının alüminyum kontaklarının (parmak veya başka tip - önemli değil) oksidasyona duyarlı olması ve sürekli olarak lehimlemeye müdahale eden bir kaplama ile kaplanmış olmasıdır.
Bunları temizlemek ve ardından havadan izole etmek için ihtiyacınız olacak:
- zımpara kağıdı;
- tıbbi neşter veya iyi bilenmiş bıçak;
- düşük erime noktalı lehim ve nötr akı katkı maddesi;
- çok "güçlü" bir havya değil (25 watt'tan fazla değil).
Belirtilen tüm bileşenler hazırlandıktan sonra aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekir. Öncelikle, amaçlanan lehimleme alanını önce bir neşter veya bıçak ve ardından ince zımpara bezi kullanarak dikkatlice temizlemeniz gerekir (bu, oksit filmin temas alanından daha iyi çıkarılmasını sağlayacaktır).
Aynı zamanda lehim telinin çıplak kısmı da aynı sıyırma işlemine tabi tutulmalıdır.
Hazırlıktan hemen sonra, parmak tipi terminallerin veya başka herhangi bir pilin koruyucu tedavisine geçmelisiniz.
Akı tedavisi
Temasın daha sonra oksidasyonunu önlemek için, pilin plaktan arındırılmış yüzeyi derhal sıradan reçineden yapılmış bir akı karışımı ile işlenmelidir.
Örneğin, telefonun pil temas noktalarında yağlardan kaynaklanan yağlı lekeler yoksa, bunları amonyağa batırılmış yumuşak bir bezle silin.
Bundan sonra havyayı iyice ısıtmanız ve birkaç hızlı dokunuşla temas alanını lehimlemeniz gerekecektir. Bu noktada lehimleme hazırlığı tamamlanmış sayılabilir.
Lehimleme işlemi
Bağlanacak parçaların her biri temizlendikten ve akı ile işlendikten sonra, telleri doğrudan akünün temas alanına lehimlemeye devam ederler.
Bu son prosedürü gerçekleştirmek için, NI veya CD'den akü terminallerini hazırlamak için kullanılan aynı 25 watt'lık havyayı kullanabilirsiniz.
Lehim olarak düşük erime noktalı bir bileşim seçmeli ve iyi yayılma için reçine bazlı bir akı kullanmalısınız.
Son lehimleme prosedürü 3 saniyeden fazla sürmemelidir. Bu, her türlü pil için geçerlidir (hem NI hem de CD).
En önemli şey, elemanın terminal kısmının aşırı ısınmasını önlemek ve bunun sonucunda ciddi şekilde hasar görmesini önlemektir. Lehimleme işlemi sırasında tamamen tahrip olması (kopması) olasılığı göz ardı edilemez.
Bir telin ve pilin nasıl lehimleneceğini düşünürken, bu durumun göründüğünden çok daha sık meydana geldiğine dikkat edilmelidir. Her şeyden önce, bu özel inşaat aletleri için geçerlidir (örneğin, tornavida pillerinin lehimlenmesi gerekiyorsa).
Kullanılan aletin dahili güç kaynağının bir nedenden dolayı tamamen tahrip olduğu ve bu tornavidanın yerini alacak hiçbir şeyin olmadığı çoğu zaman durumlar vardır. Bu durumda cihaza güç sağlayan iletkenler aynı voltaj için tasarlanmış yedek bir aküye lehimlenir.
Dikkate alınan teknik, iki pili birbirine lehimlemeniz gerektiğinde kullanılabilir.
Üretimde lehimleme yerine kullandıkları unutulmamalıdır. nokta kaynak pillere. Ancak herkesin bu tür bir bağlantı için bir cihazı yoktur, havya ise daha yaygın bir cihazdır. Bu yüzden lehimleme evde kurtarmaya geliyor.
Her "radyo katilinin" hayatında birkaç tanesini birbirine kaynaklamanız gereken bir an gelir. lityum piller- ya eskimiş bir dizüstü bilgisayar pilini onarırken ya da başka bir el işi projesi için güç toplarken. 60 watt'lık bir havya ile "lityum" lehimlemek zahmetli ve korkutucu - biraz aşırı ısınacaksınız - ve elinizde suyla söndürmenin faydası olmayan bir sis bombası var.
Kolektif deneyim iki seçenek sunar - ya eski bir mikrodalga fırın aramak için çöp yığınına gidin, onu parçalayıp bir transformatör alın ya da çok para harcayın.
Yılda birkaç kaynak yapmak uğruna transformatör aramak, görüp geri sarmak istemedim. Elektrik akımını kullanarak pilleri kaynaklamanın son derece ucuz ve son derece basit bir yolunu bulmak istedim.
Herkesin kullanabileceği güçlü bir düşük voltajlı DC kaynağı - bu sıradan kullanılan bir kaynaktır. Akü. Kilerinizde zaten bir yerlerde olduğuna ya da komşunuzda olduğuna bahse girerim.
Sana bir ipucu vereceğim - En iyi yol eski bir pili ücretsiz almak
donmayı bekleyin. Arabası çalışmayan zavallı adama yaklaşın - yakında yeni bir akü almak için mağazaya koşacak ve eskisini size bedavaya verecek. Soğukta eski bir kurşun pil iyi çalışmayabilir ancak evi sıcak bir yerde şarj ettikten sonra tam kapasitesine ulaşacaktır.
Aküleri aküden gelen akımla kaynaklamak için, milisaniyeler içinde kısa darbelerle akım sağlamamız gerekecek - aksi takdirde kaynak yapmayacağız, metalde yanan delikler açacağız. En ucuz ve uygun fiyatlı yol 12 voltluk bir akünün akımını değiştirin - elektromekanik bir röle (solenoid).
Sorun, geleneksel 12 voltluk otomotiv rölelerinin maksimum 100 amper değerinde olması ve kaynak sırasındaki kısa devre akımlarının çok daha yüksek olmasıdır. Röle armatürünün basitçe kaynak yapma riski vardır. Ve sonra Aliexpress'in genişliğinde motosiklet marş röleleriyle karşılaştım. Bu röleler marş akımına binlerce kez dayanabiliyorsa amaçlarıma uygun olacaklarını düşündüm. Sonunda beni ikna eden şey, yazarın benzer bir röleyi test ettiği bu videoydu:
Rölem 253 rubleye satın alındı ve 20 günden kısa sürede Moskova'ya ulaştı. Satıcının web sitesinden röle özellikleri:
- 110 veya 125 cc motorlu motosikletler için tasarlanmıştır
- Nominal akım - 30 saniyeye kadar 100 amper
- Sargı uyarma akımı - 3 amper
- 50 bin döngü için derecelendirildi
- Ağırlık - 156 gram
Ünitenin kalitesinden memnun kaldım - kontakların altına iki bakır kaplı kontak yerleştirildi. dişli bağlantılar, tüm teller suya dayanıklılık için bileşikle doldurulmuştur.
Hızla bir "test standı" kurdum ve röle kontaklarını manuel olarak kapattım. Tel, 4 kare kesitli tek damarlıydı ve soyulmuş uçlar bir terminal bloğu ile sabitlendi. Güvenli tarafta olmak için akü terminallerinden birini bir "güvenlik döngüsü" ile donattım - eğer röle armatürü yanmaya ve kısa devreye neden olmaya karar verirse, bunu kullanarak terminali aküden çekmek için zamanım olacaktı. halat:
Testler makinenin iyi performans gösterdiğini gösterdi. Çapa çok yüksek sesle vuruyor ve elektrotlar net bir şekilde yanıp sönüyor; röle yanmaz. Bir nikel şeridi israf etmemek ve tehlikeli lityum üzerinde pratik yapmamak için kırtasiye bıçağının bıçağına eziyet ettim. Fotoğrafta birkaç yüksek kaliteli nokta ve birkaç aşırı pozlanmış nokta görüyorsunuz:
Aşırı pozlanmış noktalar bıçağın alt tarafında da görülebilir:
Önce yığıldı basit diyagram güçlü bir transistörde, ancak röledeki solenoidin 3 amper kadar tüketmek istediğini hemen hatırladım. Kutuyu karıştırdım ve yedek bir MOSFET IRF3205 transistörü buldum ve onunla basit bir devre çizdim:
Devre oldukça basittir - aslında bir MOSFET, iki direnç - 1K ve 10K ve rölenin enerjisi kesildiği anda devreyi solenoid tarafından indüklenen akımdan koruyan bir diyot.
İlk önce folyo üzerindeki devreyi deniyoruz (neşeli tıklamalarla birkaç katman boyunca delikler açıyor), ardından pil aksamlarını bağlamak için zuladan nikel bant çıkarıyoruz. Düğmeye kısaca basıyoruz, güçlü bir flaş alıyoruz ve yanmış deliği inceliyoruz. Defter de hasar gördü; sadece nikel yanmakla kalmadı, aynı zamanda altındaki birkaç sayfa da yandı :)
İki noktadan kaynaklanmış bir bant bile elle ayrılamaz.
Açıkçası, plan işe yarıyor, mesele "enstantane hızı ve pozlamanın" ince ayarlanması meselesi. Marş rölesi fikrini kendisinden dinlediğim YouTube'daki aynı arkadaşımın osiloskopuyla yaptığı deneylere inanıyorsanız, armatürü kırmak yaklaşık 21 ms sürer - bu andan itibaren dans edeceğiz.
YouTube kullanıcısı AvE, marş rölesinin ateşleme hızını bir osiloskopta SSR Fotek ile karşılaştırmalı olarak test ediyor
Devreyi tamamlayalım - bir düğmeye manuel olarak basmak yerine milisaniyelerin sayılmasını Arduino'ya emanet edeceğiz. İhtiyacımız olacak:
- Arduino'nun kendisi - Nano, ProMini veya Pro Micro yapacak,
- Arduino'yu ve röleyi galvanik olarak izole etmek için 220 Ohm akım sınırlama direncine sahip Sharp PC817 optocoupler,
- Aküden 12 volt'u Arduino için güvenli 5 volt'a dönüştürmek için XM1584 gibi voltaj düşürme modülü
- Ayrıca 1K ve 10K dirençlere, 10K potansiyometreye, bir tür diyota ve herhangi bir zile de ihtiyacımız olacak.
- Ve son olarak pilleri kaynaklamak için kullanılan nikel banda ihtiyacımız olacak.
Arduino'ya bazı basit kodlar yüklüyoruz:
Const int düğmePin = 11; // Deklanşör const int ledPin = 12; // Sinyal LED'li pin const int tetikleyiciPin = 10; // Röle sabitli MOSFET int buzzerPin = 9; // Tweeter const int analogPin = A3; // Darbe uzunluğunu ayarlamak için 10K değişken direnç // Değişkenleri bildirin: int WeldingNow = LOW; int düğmeDurumu; int lastButtonState = DÜŞÜK; unsigned long lastDebounceTime = 0; imzasız uzun debounceDelay = 50; // tetiklemeden önce beklenmesi gereken minimum süre ms cinsinden. Serbest bırakma düğmesi kontakları geri döndüğünde yanlış alarmları önlemek için yapılmıştır int sensörValue = 0; // potansiyometrede ayarlanan değeri bu değişkene okuyun... intweldingTime = 0; // ...ve buna dayanarak gecikmeyi ayarladık void setup() ( pinMode(analogPin, INPUT); pinMode(buttonPin, INPUT); pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(triggerPin, OUTPUT); pinMode(buzzerPin, OUTPUT) ; digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(buzzerPin, LOW); void loop() ( sensörValue = analogRead(analogPin); // potansiyometrede ayarlanan değeri okuyun kaynakZamanı = harita(sensorValue, 0, 1023, 15, 255); // 15 ila 255 aralığında milisaniyeye dönüştürün Serial.print("Analog pot okur = "); "\t böylece kaynak yapacağız = "); okuma = digitalRead(buttonPin); if (reading != lastButtonState) ( lastDebounceTime = millis(); ) if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) ( if (reading != butonuState) ( butonuState = okuma; if (buttonState == HIGH) ( WeldingNow = !WeldingNow; ) ) ) // Eğer komut alınırsa başlıyoruz: if (WeldingNow == HIGH) ( Serial.println("== Kaynak şimdi başlıyor! ==" ); gecikme (1000); // Hoparlöre üç kısa ve bir uzun bip sesi veriyoruz: int cnt = 1;<= 3) {
playTone(1915, 150); // другие ноты на выбор: 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956
delay(500);
cnt++;
}
playTone(956, 300);
delay(1);
// И сразу после последнего писка приоткрываем MOSFET на нужное количество миллисекунд:
digitalWrite(ledPin, HIGH);
digitalWrite(triggerPin, HIGH);
delay(weldingTime);
digitalWrite(triggerPin, LOW);
digitalWrite(ledPin, LOW);
Serial.println("== Welding ended! ==");
delay(1000);
// И всё по-новой:
WeldingNow = LOW;
} else {
digitalWrite(ledPin, LOW);
digitalWrite(triggerPin, LOW);
digitalWrite(buzzerPin, LOW);
}
lastButtonState = reading;
}
// В эту функцию вынесен код, обслуживающий пищалку:
void playTone(int tone, int duration) {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) {
digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
delayMicroseconds(tone);
digitalWrite(buzzerPin, LOW);
delayMicroseconds(tone);
}
digitalWrite(ledPin, LOW);
}
Daha sonra Seri monitörü kullanarak Arduino'ya bağlanıyoruz ve kaynak darbesinin uzunluğunu ayarlamak için potansiyometreyi çeviriyoruz. Deneysel olarak 25 milisaniyelik bir uzunluk seçtim, ancak sizin durumunuzda gecikme farklı olabilir.
Serbest bırakma düğmesine bastığınızda, Arduino birkaç kez bip sesi çıkaracak ve ardından bir süreliğine röleyi açacaktır. Optimum darbe uzunluğunu seçmeden önce bandın az bir kısmını kireçlemeniz gerekecektir; böylece hem kaynak yapar hem de delikleri yakmaz.
Sonuç olarak, sökülmesi kolay, basit, karmaşık olmayan bir kaynak kurulumuna sahibiz:
Birkaç önemli kelime güvenlik önlemleri hakkında:
- Kaynak yaparken mikroskobik metal sıçramaları yanlara uçabilir. Gösteriş yapmayın, koruyucu gözlük takın, üç kopeğe mal oluyor.
- Güce rağmen röle teorik olarak "yanabilir" - röle armatürü temas noktasına kadar eriyecek ve geri dönemeyecektir. Kısa devre ve tellerin hızlı ısınmasıyla karşılaşacaksınız. Böyle bir durumda terminali aküden nasıl çıkaracağınızı önceden düşünün.
- Pil şarjına bağlı olarak farklı kaynak dereceleri elde edebilirsiniz. Sürprizleri önlemek için kaynak darbesi uzunluğunu tam şarjlı bir aküde ayarlayın.
- 18650 lityum pilde bir delik açarsanız ne yapacağınızı önceden düşünün - sıcak elemanı nasıl yakalayacağınızı ve onu yakmak için nereye atacağınızı. Büyük olasılıkla, bu sizin başınıza gelmeyecek, ancak video Kendiliğinden yanma 18650'nin sonuçlarına önceden aşina olmak daha iyidir. En azından kapaklı metal bir kovayı hazır bulundurun.
- Araç aküsünün şarjını izleyin, aşırı deşarj olmasına (11 voltun altına) izin vermeyin. Bu akü için iyi değildir ve kışın arabasını acilen "aydınlatmak" isteyen komşunuza da yardımcı olmayacaktır.
Herkes bir lityum polimer pilin aşırı ısıtılamayacağını veya normal bir havya ile lehimlenemeyeceğini bilir. Ancak yine de iki pili bağlamanız gerekiyorsa ne yapmalısınız? Bu makalede tartışılacaktır.
Cessna'yı inşa ederken, site kullanıcıları bana en az iki pil almamı tavsiye etti, böylece birkaç dakikalığına uçmak için sahaya çıkmak zorunda kalmayacağım.
Bu pillerden ikisini sipariş ettik .jpg)
Pil Turnigy 1300mAh 3S 20C Lipo Paketi
Ürün http://www.site/product/9272/
İçlerinden biri kategorik olarak şarj cihazını almak istemedi. Bazen hemen, bazen de şarj sırasında patlama hatası veriyordu. Çok geçmeden içindeki bağlantıların kısa devre yaptığını keşfettim. Böylece tek bir pille uçmaya başladım.
Şimdi onu parçalara ayırmaya başladım. Dış ambalajı çıkardıktan sonra birinci ve ikinci kutu arasındaki demir plakanın yırtıldığı ve temasın yalnızca buradaki "sıkılık" nedeniyle sağlandığı anlaşıldı.
Etrafı karıştırmaya başladığımda ve tamamen ayrıldım. 
Ancak herkes LiPo pillerin 60 santigrat derecenin üzerine aşırı ısıtılamayacağını biliyor. Normal lehim yaklaşık 200 santigrat derecede erir. Üstelik lehim, yapışkan tabaka nedeniyle pratik olarak bu plakalara yapışmaz, bu da uzun süre kalaylama yapmanız gerektiği anlamına gelir. Şans eseri, bir kutunun üzerinde bu plakadan yalnızca birkaç milimetre kaldı.
Sonra Rose'un alaşımını hatırladım. Erime noktası sadece 95 santigrat derecedir. Onlar. kaynar suda bile eritilebilir. 
Elimde ayarlanabilir bir havya olmadığı için normal bir havyayla lehim yapmak zorunda kaldım. Sıcaklık, havyanın soketten “çıkarılmasıyla” düzenlendi. Reçine yaklaşık 70 derecede erir, bu nedenle ısıtmadan on saniye sonra reçine eriyene kadar havyayı güvenle kapatabilirsiniz.
İlk önce üç "anteni" birbirine lehimlenmesi gereken çelik tel ile sıkıştırdım (ikisi bitişik çıkartmalardan, üçüncüsü dengeleme konektörü için beyaz tel ile) ve lehimlemeye başladım. Bu tel daha sonra bana çok yardımcı oldu - daha önce yazdığım gibi, yerel plakalar alaşımı çok dikkatli bir şekilde itiyor, ilk başta lehim sadece bu tele yapıştı ve sonra yavaşça plakalara aktarıldı. 
Tellerin geri kalanı bir lastik bantla sıkıştırılabilir, aksi takdirde bu "mücevher işine" çok fazla müdahale ederler. 
Lehimlemeden sonra fazla çelik teli kestim, yalıtımla ilgilendim ve her şeyi yeniden birleştirdim. Sonunda her şeyi normal elektrik bandıyla sardım. Artık beyazım var. 
5 şarj/deşarj döngüsü çalıştırdım. Şarj normal görünüyor.
Yarın bunu Cessna'da test edeceğim.
Ayrıca LiPo pillerin sökülüp lehimlenmesinin büyük sağlık riski taşıdığını ve bu makalenin hiçbir şekilde bir eylem kılavuzu olmadığını da eklemek isterim!
96
Favorilere 47
Piller ve akümülatörler
Radyo ekipmanına pillerden ve akümülatörlerden güç verirken, piller ve akümülatörler için ortak bağlantı şemalarını bilmek faydalıdır. Gerçek şu ki, her pil tipinin izin verilen bir deşarj akımı vardır.
Deşarj akımı, aküden tüketilen akımın en uygun değeridir. Bir aküden deşarj akımını aşan bir akım çekerseniz bu akü uzun süre dayanamayacak, hesaplanan gücü tam olarak sağlayamayacaktır.
Muhtemelen elektromekanik saatlerin “parmak” (AA formatı) veya “küçük parmak” (AAA formatı) pilleri kullandığını ve taşınabilir bir lamba el feneri için daha büyük piller (format) kullandığını fark etmişsinizdir. R14 veya R20), önemli miktarda akım iletebilen ve büyük bir kapasiteye sahip olan. Pil boyutu önemlidir!
Bazen önemli miktarda akım tüketen bir cihaza pil gücü sağlamak gerekir, ancak standart piller (örneğin R20, R14) gerekli akımı sağlayamıyor; onlar için deşarj akımından daha yüksek. Bu durumda ne yapmalı?
Cevap basit!
Aynı türden birkaç pil alıp bunları bir pilde birleştirmeniz gerekir.
Yani örneğin cihaza önemli bir akım sağlanması gerekiyorsa pillerin paralel bağlantısı kullanılır. Bu durumda kompozit pilin toplam voltajı bir pilin voltajına eşit olacak ve deşarj akımı kullanılan pil sayısının katları kadar fazla olacaktır.
Şekilde üç adet 1,5 voltluk G1, G2, G3 pilden oluşan kompozit pil gösterilmektedir. 1 adet AA pil için deşarj akımının ortalama değerinin 7-7,5 mA (200 Ohm yük direnciyle) olduğunu dikkate alırsak, kompozit pilin deşarj akımı 3 * 7,5 = 22,5 mA olacaktır. Yani miktar olarak almalısınız.
1,5 voltluk piller kullanarak 4,5 - 6 voltluk bir voltajın sağlanması gerekli olur. Bu durumda pilleri şekildeki gibi seri bağlamanız gerekir.
Böyle bir kompozit pilin deşarj akımı bir hücrenin değeri olacak ve toplam voltaj, üç pilin voltajlarının toplamına eşit olacaktır. Üç AA formatlı (“parmak”) eleman için deşarj akımı 7-7,5 mA (200 Ohm yük direnciyle) ve toplam voltaj 4,5 Volt olacaktır.
