Plastik modeller için tutkal nasıl seçilir? Prefabrik plastik modeller için yapıştırıcı Prefabrik modeller için yapıştırıcı: epoksi

Yeni insanlar hobim olan toplantıyı öğrendiğinde ölçü modelleri ve bu onları gerçekten ilgilendiriyorsa, o zaman hemen hemen şu soru gelecektir: Bunları birbirine yapıştırmak için ne kullanıyorsunuz?

Plastik bir modeli monte ederken şunları yapmalısınız: TOPLAMAK parçalardan model doğru sırada Talimatlara göre istisna, yapıştırıcı olmadan monte edilen modellerdir. Bu makale sadece ilgilenen kişiler ve yeni modelleyiciler için faydalı olacaktır.

Plastik modelleri yapıştırmak için hangi yapıştırıcı kullanılır?

Prefabrik modeller için kullanılan farklı tutkal türleri vardır: Normal model tutkalı, Süperakışkan, Şeffaf, Siyanoakrilat, Epoksi ve diğerleri. Ve şimdi her biri hakkında daha fazla ayrıntı:

Normal modelleme yapıştırıcısı

Bu tutkal kategorisine denir Polistiren veya Evrensel. Bu tür yapıştırıcı, SSCB zamanlarından beri birçok modelciye aşinadır. Ancak bugün bile plastik modeller için en popüler yapıştırıcıdır. Hem zaman zaman model toplayan yeni başlayan modelciler hem de profesyoneller tarafından kullanılır.

Üniversal tutkalın ana unsurları: polistiren Ve Butil asetat. Yapışkan etki “kaynak etkisinden” iki aşamada gelir. Öncelikle yapıştırılacak parçaların üzerindeki plastik bir miktar çözülür ve parçalar birleştirildikten sonra tek parça halinde "kaynaklanır". Parçalar arasındaki bağlantı sağlamdır ve işlenebilmektedir. İkinci aşama: Polistiren ayrıca parçaları bir arada tutarak moleküler bağları güçlendirir.

Uygulama şekli:Önce her iki parçaya da yapıştırıcı sürmeli, ince plastik tabakanın erimesi için birkaç dakika beklemeli ve ardından parçaları birbirine sıkıca bastırarak birleştirmelisiniz. Parçalar birbirine bastırılmazsa dikiş yerinde bir oluk oluşabilir. Ve basıldığında erimiş plastik sıkılacak ve sertleştikten sonra bir bıçakla kolayca çıkarılabilir.

Ana temsilciler Normal modelleme yapıştırıcısı:

Hemen hemen tüm prefabrik ölçekli model üreticileri bu yapıştırıcıyı üretmektedir:

En ünlü ""Yıldız" modelleri için yapıştırıcı ve "Modelist", ICM, Tamiya ve Revell,

yanı sıra Plastmaster'ın yurt içinde ürettiği iyi ve ucuz yapıştırıcı

ve KAV modellerinden yapıştırıcı

Çalışmamda “Plastmaster” yapıştırıcı ve “KAV-Models” yapıştırıcı kullandım - harika kimya, iyi yapışıyorlar.

Plastmaster yapıştırıcı kokmaz ve daha çok süper akışkan yapıştırıcıya benzer. "KAV-Models", çocukluktan kalma hafif ve hoş bir kokuya sahiptir. (önceden model yapıştırıcısı yoktu ve bunu asetondan kendiniz yapmak zorundaydınız). Tutkal plastiği hafifçe çözer ve parçalar tek parça halinde kaynaklanır. Büyük parçaları yapıştırmak için kullanıyorum.

Süper akışkan modelleme yapıştırıcısı

Yapışkan etki Süperakışkan, son derece akıcı veya sıvı Tutkal aynı zamanda "kaynak etkisi" nedeniyle de işe yarar, ancak bu tutkalın ana avantajı artan kılcal etkidir. Basit kelimelerle- Artan nüfuz etme yeteneği.

Süper akışkan yapıştırıcı, modelin yüzeyinde neredeyse hiç iz bırakmaz

Tamiya tutkalı bir cam kavanozda gelir ve dahili bir fırça içerir. Ayrıca bir koku da seçebilirsiniz: Limon veya Portakal.

Tamiya'nın Lemon Super Flow Glue'unu kullanıyorum. Daha çok portakal kokusuna benziyor. Kokusu çok ağır değil ve sizi hiç rahatsız etmiyor. İyi yapışır. Ana temizleme yapıştırıcısı olarak kullanıyorum.

Uygulama şekli: Yapıştırılacak parçaları birbirine uygulayın ve dikiş boyunca tutkallı bir fırça gezdirin. Tutkal bağlantıya nüfuz edecek ve parçaları "kaynaklayacaktır".

Ana temsilciler: Tamiya ve Akan

Şeffaf modelleme yapıştırıcısı

Birçok prefabrik model, şeffaf parçalara sahip bir yolluk içerir. Şeffaf parçaları dikkatlice birbirine yapıştırmak veya modelin gövdesine yapıştırmak için özel bir "Şeffaf" yapıştırıcı kullanın.

Bu yapıştırıcının kaynak etkisi yoktur. Parçalar, kuruduktan sonra şeffaf hale gelen tutkalın tabanı kullanılarak birbirine yapıştırılır.

Uygulama şekli: Yapıştırılacak her iki yüzeye de yapıştırıcı sürmek, birkaç dakika kurumaya bırakmak ve yapıştırıcı yapışkan kalırken parçaları birbirine bastırmak gerekir.

Ana temsilci: Revell Contacta Clear

Siyanoakrilat modelleme yapıştırıcısı

Siyanoakrilat yapıştırıcı - herkes tarafından "Süper Yapıştırıcı" olarak bilinir.

Günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan "süper yapıştırıcı" adı, Super Glue markasının Rusça çevirisidir. Bu isim eski SSCB'de bilinen bir isim haline geldi.
Süper Yapıştırıcı ilk olarak 1942'de (İkinci Dünya Savaşı sırasında) Eastman Kodak için çalışan Amerikalı kimyager Harry Coover tarafından optik nişangahlar için şeffaf plastik bulma deneyleri sırasında üretildi, ancak madde çok yapışkan olduğu için reddedildi. 1951'de Amerikalı araştırmacılar, savaş kabinleri için ısıya dayanıklı bir kaplama ararken, yanlışlıkla siyanoakrilatın çeşitli yüzeyleri sıkıca yapıştırma yeteneğini keşfettiler. Coover bu kez maddenin yeteneklerini takdir etti ve 1958'de süper yapıştırıcı ilk kez satışa çıkarak pazarı "patlattı".
SSCB'de tutkal “siyakrin” adı altında üretildi.
Siyanoakrilat bazlı yapıştırıcılar 150 kg/cm²'ye ve daha gelişmiş olanlara - 250 kg/cm²'ye kadar yüklere kolaylıkla dayanabilir. Bağlantının ısı direnci düşüktür ve akrilik pleksiglasın ısı direnciyle karşılaştırılabilir: geleneksel yapıştırıcılar için 70-80 °C, değiştirilmiş yapıştırıcılar için 125 °C'ye kadar.
Siyanoakrilat güçlü, çabuk sertleşen, anında yapıştırıcıdır. Gözeneksiz ve su içeren malzemeleri kolaylıkla yapıştırır. Bir dakikadan kısa sürede priz alır ve iki saat sonra maksimum güce ulaşır. Ancak kesme mukavemeti düşüktür.

Siyanoakrilat, farklı malzemeleri hızlı ve sıkı bir şekilde yapıştırma özelliklerinden dolayı modelciler arasında çok popüler bir yapıştırıcıdır. Örneğin metal parçaları veya reçine parçalarını plastiğe yapıştırmak için.

Tutkalın kalitesi saflığına bağlıdır; siyanoakrilat ne kadar fazla ve yabancı maddeler ne kadar azsa, yapıştırılan ürünün gücü de o kadar yüksek olur. Bazı modelciler plastik modeller için yapıştırıcı olarak siyakrini kullanır. Siakrin yapıştırıcıların kalınlıkları da değişir; yapıştırıcı ne kadar ince olursa o kadar hızlı sertleşir.

Montaj sırasında parçayı hareket ettirmek istiyorsanız jel kullanmak daha iyidir. Yapıştırma işlemini hızlandıran veya yavaşlatan aktivatörler ve geciktiriciler de vardır. Bazı tehlikeler siyakrinin pamuklu kumaşla temasından kaynaklanır. Etkileşime girdiklerinde ısı açığa çıkar ve bu da yanıklara ve hatta yangına yol açabilir.

Uzun süreli depolama, düşük nem ve +5 ila +10°C arasındaki düşük sıcaklıklara sahip koşullar gerektirir.

Tamiya'nın markalı yapıştırıcıları var - Tamiya 87062 Tamiya CA Çimento. Yapıştırıcı, uygulanan yapıştırıcının hassas dozajına yardımcı olan, kenarlarında düğmeler bulunan kullanışlı bir pakette kesinlikle iyidir. Tutkal hızlı ve çok sıkı bir şekilde sabitlenir. Fotoğraf gravürüyle çalışırken kullanıyorum. Ana dezavantajı, kullanılmadığı takdirde tüpün ucunun sertleşmesi ve çıkarılmasının çok zor olmasıdır. Ve bu yapıştırıcının maliyeti çok yüksek.

Siyanoakrilat yapıştırıcı herhangi bir mağazadan satın alınabilir. Ev tipi tüpler çok daha ucuzdur, ancak kalite daha da kötü olmamalıdır.

Bazen farklı "Süper Yapıştırıcı" tüpleri satın aldım.

Lefan'ı sağdakine sürdüm, sertleşmesi Tamiya yapıştırıcısından biraz daha uzun sürüyor. Ama sonunda çok güçlü çıkıyor. Ve saklama sırasında tüpteki yapıştırıcı kurusa bile bunu umursamazsınız, çünkü Hiç de pahalı değil.

Son zamanlarda resmin ortasındaki “Evrensel Tutkal”ı kullanıyorum. Magnet halinde aldım. 5 adet birden aldım. Günlük yaşamda her zaman faydalı olacaktır.

Ama aynı zamanda plastik yapıştırma ve foto-gravür için de denedim. Yani - Harika yapıştırıcı! Akışkandır, tüpten kolayca dağıtılır, parçaları sıkı bir şekilde yapıştırır ve kurumaz. Uygulamadan sonra fazlalığın pamuklu çubukla alınması için zaman vardır ve yüzeyde hiçbir iz kalmaz. Ve bu yapıştırıcının maliyeti 16 ruble.

Artık Tamiya siyanoakrilat yapıştırıcı almayacağım çünkü pahalıdır, ne kadar kapatırsanız kapatın kurur, dozajı özellikle uygun değildir, daha çok gösteriş amaçlıdır ve çok pahalıdır. Bir mıknatısta 20 tüp satın almak daha iyidir

Uygulama şekli: Yapıştırmadan önce parçaları bir arada denemenizi ve belki de bunları hızlı ve doğru bir şekilde bağlamak için biraz pratik yapmanızı öneririm. Daha sonra yapıştırıcıyı hızlı bir şekilde uygulayın ancak parçaları dikkatlice birbirine bastırın. Parmaklarınıza yapıştırıcı bulaşmamasına dikkat edin. Aksi halde parçalar size de yapışacaktır. Hem parmaklarınızın cildine hem de modelin kendisine zarar verebilirsiniz. Dikkat olmak.

İhtiyacın olacak

- montaj için bir dizi parça;
- Keskin bıçak;
- zımpara kağıdı;
- iğne dosyaları;
- İskoç;
- model yapıştırıcısı;
- PVA tutkalı;
- tutkal ve boya için fırçalar;
- airbrush;
- akrilik boyalar.

Talimatlar

İlgilendiğiniz modeli satın alın. Bugün satışta, farklı dönemlerin kopyalarını bir araya getirmek için çok çeşitli kitler bulabilirsiniz. Konfigürasyon ve montaja hazırlık açısından farklılık gösterebilirler; bu nedenle son seçiminizi yapmadan önce ürün ambalajını dikkatlice okuyun.

Modeli monte etmek için ihtiyaç duyacağınız araçları hazırlayın. Model yapıştırıcısı ve ayrıca PVA yapıştırıcısı satın alın. Parçaları işlerken onsuz yapamazsınız Keskin bıçak, dosyalar ve zımpara kağıdı. Bitmiş modeli boyamak için farklı boyut ve sertlikte fırçalar satın alın. Bir airbrush da kullanışlı olacaktır.

İçeriği çıkarın ve dikkatlice inceleyin. Tasarımla böyle bir ön tanışma, birleştirilecek parçaların türleri ve sayısı hakkında fikir edinmenizi sağlayacaktır. Tipik olarak model parçaları, yolluklarla birbirine bağlanan düz bloklar halinde birleştirilir ve bloklar gelişigüzel değil, belirli bir sırayla birleştirilir.

Talimatları ve modelin görsel sunumunu kontrol ederek montaj sırasını belirleyin. Kutu üzerinde ürünün bir görselini oluşturmak için, kullanabileceğiniz prototip görsellerini kullanın (bunlar tarihi literatürde veya internette bulunabilir).

Modelin ana gövde parçalarının bağlandığı yollukları seçin. Örneğin bir model uçak için bu, gövde ve kanatlar olacaktır. Bir bıçak kullanarak parçaları bloktan çıkarın ve ardından yolluk bağlantı noktalarını dikkatlice temizleyin.

Vücut yarımlarını bir araya getirin. Parçaları birbirine yapıştırmak için acele etmeyin; İlk önce bunları bant parçalarıyla bağlayın. Ayrıca tüm parçaların yolluklardan derhal ayrılması önerilmez çünkü bu durumda parçanın kimliğini ve modeldeki yerini belirlemek zor olacaktır. Montajı sırayla gerçekleştirin.

Tüm ana yapı elemanlarını bantla veya özel olarak sağlanan pimleri kullanarak tek tek gövdeye takın. Model bitmiş bir form aldığında, onu tekrar dikkatlice inceleyin; karşılıklı düzenleme parçalar ve gerekirse montaj sırasının kaydedilmesi.

Modeli sökün ve elemanları tutkalla bağlayarak son montaja geçin. Bir sonraki parçayı ancak yapıştırıcı kuruduktan sonra takmaya devam edin. Montajı kısa sürede tamamlamak gibi bir hedef belirlemeyin. Gerekirse süreci birkaç aşamaya ayırın, örneğin: parçaların temizlenmesi, gövdenin montajı, modelin bitirilmesi, boyama.

Plastik modeli tamamen monte ettikten sonra boyamaya başlayın. Bu durumda öncelikle talimatları ve orijinalin resmini kontrol edin. Bazı durumlarda modelin boya uygulanmadan önce astarlanması gerekebilir. Modelin özgünlüğünün sağlanması gerekiyorsa gövdeye kamuflaj boyası uygulayın. Boya kuruduktan sonra model ev koleksiyonunuzdaki yerini alabilir.

yapıştırma çeşitli modeller bir tür koleksiyonculuktur. Onu diğerlerinden ayıran şey, modeli satın almaktan çok, modeli yaratmaktan aldığı hazdır. En az bir kez kendi elleriyle bir uçak modelini yapıştırmaya çalışan bir kişi artık bunu reddedemeyecektir.

İnsanlar uzun zamandır gökleri fethetmeyi hayal ediyorlardı. Mükemmel bir uçak yaratma fikri birçok seçkin bilim adamı ve filozofun aklını meşgul etti. Bugüne kadar uçak tasarımcıları her yıl teknolojiyi geliştiriyor ve becerilerini geliştiriyor.

Peki, uçağa pilotluk yapmanın boş bir hayalden ibaret olduğu ölümlüler ne yapmalı? Cevap basit; tasarım. Üstelik bugün bu çok fazla çaba gerektirmiyor. Uçak modelleri satan çevrimiçi mağazamızı ziyaret etmeniz veya evden çıkmadan, çevrimiçi mağazadan bir uçağı yapıştırmak veya monte etmek için en sevdiğiniz modeli sipariş etmeniz yeterlidir.

Her iki seçenekte de farklı ölçek, tür ve montaj karmaşıklığına sahip geniş bir model yelpazesine sahip olacaksınız.

Ayrıca hazır radyo kontrollü modelleri de satın alabilirsiniz.

Günümüzde internet çağında uçak modellemeyle uğraşan kişiler forumlar aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurabilmekte, çizim ve literatür paylaşabilmekte, yarışmalar düzenleyebilmektedir.

Birçoğu için modellik, çocukluktaki cennet hayalinin vücut bulmuş hali haline geldi. Ve bazıları için bu sadece boş zamanlarını geçirmenin hoş bir yoludur.

Uçak modelleme, modellerin doğru şekilde nasıl boyanacağı, hangi araçlara ihtiyaç duyulduğu ve uçak modellenirken nelerin dikkate alınması gerektiği hakkında ilginç ve harika bir makale.

Prefabrik uçak modellerinin üretimi ve koleksiyonu, modern teknik yaratıcılığın sayısız türleri arasında çok özel bir yere sahiptir. Hazır plastik parçalardan modellerin montajı sabır, hassasiyet, doğruluk, teknoloji tarihi hakkında iyi bilgi gerektirir ve diğer model yapımı türleriyle birlikte gerçek bir sanat olarak kabul edilir. Ama en şanssız olan oydu. Bazı nedenlerden dolayı birçok kişi, bir modeli monte etmek için kutuda bulunan talimatların yeterli olduğuna inanıyor. Ve böyle bir çalışmanın ardından elinizde tutkal lekeleri olan tek renkli, donuk bir model elde ettiğinize göre, ne tür bir yaratıcılık var! Bu arada montaj, belirli bir tarihi arabanın modeli üzerindeki heyecan verici çalışmanın yalnızca bir parçası. Ayrıca onun gerçek görünüşünü yeniden yaratmaya çalışmalıyız ki, tıpkı gerçeğine benzesin...

Bu yazıda size modellerin doğru şekilde nasıl monte edileceğini öğretmeye çalışacağız.
hazır parça setlerinden uçaklar ve bağımsız üretim için çeşitli model tasarımları verecek. Bunların arasında rekreasyon ve eğlence amaçlı uçan ev yapımı ürünler de var.

Mümkün olduğunca doğru ve güvenilir bir şekilde toplayın

Bir an için, içinde küçük bir mucizenin bulunduğu, gerçek bir uçağın tam ölçekte yapılmış kopya parçalarının bulunduğu parlak, güzel bir kutu satın aldığınızı hayal edin. Elbette hemen işe koyulmak isteyeceksiniz. Ancak bu arzu ne kadar büyük olursa olsun acele etmeyin!

Bir kopya modelini olabildiğince doğru ve güvenilir bir şekilde bir araya getirmek için çok fazla iş harcamanız ve en önemlisi nasıl doğru çalışacağınızı öğrenmeniz gerekecek.

Kutuda yer alan talimatlara göre prefabrik bir uçak modelinin üretilmesine yönelik tipik bir teknolojik şema Şekil 1'de gösterilmektedir. Bununla birlikte, çoğu zaman buna göre çalışmak mümkün değildir: tüm kitlerde yapıştırıcı yoktur, modelin doğru renklendirilmesi her zaman gösterilmemektedir, tüm kitler parça içermemektedir - tanımlama işaretlerinin bulunduğu etiketler. Stokta yok ve özel boyalar. Bu nedenle, bir model üzerinde çalışırken aşağıdaki tavsiyelere kulak verin; bunlar çeşitli modelciler tarafından defalarca test edilmiştir.

Pirinç. 1. Polistirenden prefabrik modeller üretme teknolojisi: a - yolluklardaki küçük parçaların boyanması; b - yolluk çerçevesinden parçaların kesilmesi; c - bir tutkal tüpünün delinmesi; d, e - tutkal uygulamak; e - yapıştırılmış birimlerin ve parçaların elastik bir bantla sıkılması; g - parçaların montajı; h - pervanenin yapıştırılması; ve - dekoratif şeritlerin uygulanması (“istila şeritleri” olarak da bilinir); j - benekli kamuflaj uygulaması; l - dalgalı kamuflaj için işaretler; m - kimlik işaretlerinin çevirisi.

Öncelikle modeli asla hemen “sıkıca” yapıştırmayın. Elbette, "beyin çocuğunuzu" hızlı bir şekilde bir araya getirme arzunuz anlaşılabilir, ancak onu birbirine yapıştırmak için acele ederseniz, kendinizi mahkum edersiniz. ekstra güçlük ve model hiçbir zaman yüksek kaliteli bir görünüme sahip olmayacak. Modeli zarar görmeden sökebilecek veya gerekli parçaları zarar vermeden çıkarabilecek şekilde yapıştırın.

Monte edilmiş şasiyi, roket bloklarını, içinde pilot bulunan kokpiti vb. Boyamanın pek uygun olmadığını kabul edin. Ve bundan iyi bir şey çıkmayacak. Bu nedenle küçük bir parçayı boyamak için öncelikle onu dökümden çıkarmayın ve ikinci olarak kibrit ve hamuru kullanarak parçayı üzerlerine iterek yeniden takın.

Bazı durumlarda parçanın boyalı alana sonradan yapıştırılmasını önlemek için başka bir yöntem kullanabilirsiniz. Dıştan takmalı yakıt deposu gibi boyanacak kısımda pilonun yapıştırılacağı yeri işaretleyin. Daha sonra bu yere bir pilon simüle ederek küçük bir polistiren parçası yapıştırın. Tutkal kuruduktan sonra, elinizde tutması çok uygun olan tankı bu yapıştırılmış polistiren parçasını kullanarak boyayın. Şimdi bir parça polistireni kırın ve yine önceden boyanmış olan pilonun üzerine yapıştırın. Bu durumda derz temiz ve derli toplu olacak ve mukavemeti önemli ölçüde artacaktır.

Bu şekilde çok çeşitli parçaları boyayabilirsiniz. Parçaları kesmeden boyarsanız, yapıştırma alanlarını erimiş parafinle veya daha iyisi kalın guajla koruyun: yağlı lekeler bırakmaz ve suyla kolayca yıkanır.

Ancak küçük parçaları boyadıktan sonra modelin ana elemanlarını birleştirmeye başlayabilirsiniz. Aslında herhangi bir zorluk teşkil etmiyor ancak polistiren parçalara yapıştırıcı uygulanması konusunda yine de birkaç söz söylenmeli. Tutkalı yumuşak bir polietilen balondan küçük bir delikten ve küçük bir cam balondan kılcal bir tüpten sıkabilirsiniz. Bu amaçla ince bir tel veya iğne kullanmak, geniş yüzeylerin birbirine yapıştırılması için ise 1, 2 ve 4 numaralı yumuşak (sincap) fırçaların (yüzey özellikle büyükse) kullanılması iyidir. Parçalar ancak çapak, çapak ve yolluk kalıntılarından temizlendikten sonra yapıştırılabilir.

Kit tutkal içermiyorsa, hırdavatçılarda bulunan toluen, mekol, “armut özü” (bu kadar önemli bir görev için küçük miktarlarda, okulun kimya odasından isteyebilirsiniz), nitro boyalar için solvent 647 kullanın. parçalar ayrıca daha fazla dayanıklılık için elektrikli bir ocakla en düşük ısıya ayarlanarak "pişirilebilir".

Montaj sırasında modelin ölçeğinin ve tek tek parçaların kalitesinin orantılılığı açısından korunmasına özellikle dikkat edilir. Çoğu zaman bu gereksinim, iniş takımı destekleri ve kapıları, bombaların ve füzelerin kuyruğu vb. Tarafından karşılanmaz. Destekleri kısaltmak zor değildir, ancak uzatmak için plastik plastik parçaları alıp buna göre işleyebilirsiniz. Bazen iniş takımı kapıları aşırı kalın olabiliyor. Ovalayarak bu kusurdan kolaylıkla kurtulabilirsiniz. zımpara kağıdı veya iğne dosyaları. Plastiğin ısınmaması için bu çok hızlı yapılmamalıdır.

Çoğu zaman, askeri teçhizat modellerindeki silahlar çok şartlı olarak gösterilmektedir. Bu eksiklik uygun çapta metal çubuk veya tel kullanılarak düzeltilebilir. Çubuğun ucu ısıtılmalı ve bir topun veya makineli tüfek namlusunun yatağını derinleştirmek için kullanılmalı, bu da ona daha inandırıcı bir görünüm kazandırmalıdır. Ayrıca kısa telleri dipçiklerine eriterek topların ve makineli tüfeklerin çıkıntılı namlularını taklit edebilirsiniz. Modelin bu tür "iyileştirilmesi" genellikle gücünü arttırır, çünkü polistirenden yapılmış parçalar genellikle modelleri temizlerken düşer. Ayrıca, davlumbazlarla tozdan korunuyor olsalar veya cam arkasındaki dolaplarda olsalar bile modelleri er ya da geç temizlemeniz gerekiyor.

Kanatların uçlarında ve gövdede (uçak gövdesi) yanıp sönen veya işaret ışıklarını veya farları taklit edebilirsiniz. Bunu yapmak için doğru yerlerde kesikler yapmanız ve bunlara şeffaf, kırmızı veya yeşil organik camdan oyulmuş "ışıklar" yerleştirmeniz gerekir.

Antenler genellikle oltadan yapılır, ancak bu amaçlar için eski küçük boyutlu bir röleden alınabilen 0,1 mm çapında metal bir sarma teli kullanmak daha iyidir. Şekil 2'de gösterilen başka bir yöntem daha vardır - polistiren yolluklardan iplik çekme. İlk olarak, yolluk bir mumun alevi (1) üzerinde ısıtılır, ardından ısıtma seviyesi 2'yi denerler ve ellerini yanlara (3) doğru açarak ipliği ateşten uzak tutarak (4) dışarı çekerler. Doğru, ince radyo antenleri için Bu yöntem, ortaya çıkan iplikler çok kırılgan olduğundan pek işe yaramaz, ancak en basit ve en hızlı olanıdır. Ayrıca bu sayede modeller üzerinde çalışırken çok faydalı olabilecek oldukça kalın çubuklar elde edebilirsiniz.

Anten yapmamalısınız normal konular: üzerlerine çöken toz nedeniyle çok çabuk "tüylü" hale gelirler.

Çoğu zaman modelleyiciler, uygulamalarının görünürdeki karmaşıklığı nedeniyle çift kanatlı uçaklara sedye takmazlar. Aslında oldukça basit. Adam hatlarını sıkmak için, ısıtılmış bir iğne veya bız kullanarak kanatlarda bağlandıkları yerlerde delikler açmanız ve ardından en iyi 0,1 çapında telden yapılmış olan adam tellerini içlerinden çekmeniz gerekir. mm. Bazen flamalar önceden gümüşle emprenye edilmiş ipliklerden yapılır. Gerildikten sonra çekildikleri yerlere “Moment-1”, BF veya başka bir damla tutkal damlatmak gerekir. Tutkal kuruduktan sonra fazla iplikleri kesmeniz, ardından broşlama alanlarını doldurmanız, ince zımpara kağıdı ile zımparalamanız ve cilalamanız gerekir. Bütün bunları dikkatlice yaparsanız, boyadıktan sonra kanatlardaki broşlar neredeyse görünmez olacaktır.

Satın alınan modellerin çoğunda, yapıldıkları kalıpların eskimesinden kaynaklanan "yetersiz doldurma", düz olmayan yüzeyler ve diğer eksiklikler bulunur. Bu kusurları düzeltmek için macun gereklidir. Pratik olarak satışa sunulmuyor ve bu nedenle bunu kendiniz yapmanız gerekiyor. Bunu yapmak için hava geçirmez şekilde kapatılmış bir cam kavanoz modelden ince kıyılmış yollukları doldurup doldurmalısınız.
aseton. Bir gün içinde macun hazır olacak. Kurumasının uzun sürdüğü ve modelin plastiğini çözebileceği dikkate alınmalıdır. Bu nedenle kullanmadan önce kullanılacağı modelin yolluk üzerindeki macunu kontrol etmekte fayda var. Bu arada, çeşitli basit parçalar macundan kalıplara dökülebilir.

Modellerinizi nasıl "canlandıracağınıza" dair bazı ipuçlarını burada bulabilirsiniz. Açık kokpitli, bomba bölmeli, hareketli dümenli vb. modeller, güverte tabanlı uçaklar için menteşeler üzerinde katlanan kanatların yapılması çok etkili görünüyor. Bu, kanatları yukarı doğru katlanan modellerde yapılması en kolay olanıdır. Örneğin, açık kapılarında “paraşütçü” figürleri bulunan helikopterler ve nakliye araçları yapmak ilginç. Motorun çalışmasını simüle eden modeller iyi görünüyor. Örneğin jet uçaklarının nozullarına sıradan 2,5 V'luk el feneri ampulleri takılabilir ve gövdeye Uranüs tipi bir pil (1,5 V) yerleştirilebilir. Nozulların erimesini önlemek için ampulün düşük voltajla çalıştırılması gerekir. Çoğu pistonlu uçak modeli mikroelektrik motorlara kolaylıkla uyum sağlar. Onların yardımıyla pervaneyi döndürebilirsiniz. Şaft metaldir ve kauçuk boru gibi esnek bir aktarım kullanılarak elektrik motoruna bağlanır. Tahribatını önlemek için, şaftın, örneğin bir tükenmez kalemin yeniden doldurulmasından bir tüp içindeki burun kısmına "geçirilmesi" gerekir. Anahtarlar çok çeşitli olabilir. Tüm bu modifikasyonlar çok emek yoğun değildir ve hemen hemen herkes bunu yapabilir.

Hemen hemen tüm modellerden alabilirsiniz çeşitli modifikasyonlar prototip uçaklar ve hatta yenileri. Örneğin, N-60 “Gypsy Motor” modelinden A. Yakovlev - AIR-1, AIR-2, AIR-3, AIR-4'ün bir dizi Sovyet uçağını yapabilirsiniz. Aynı zamanda yeni ürünler neredeyse fabrika ürünleri kadar iyidir.

Hemen hemen her modelin gizli rezervleri vardır, ancak bunları başarılı bir şekilde bulmak için uçağın gerekli çizimlerine ve açıklamalarına aşina olmanız gerekir.
Aynı şekilde sadece prefabrik uçak modelleri değil, tanklar, gemiler, arabalar, uzay teknolojisine ait modeller de monte ediliyor.

Temiz ve düzgün bir şekilde boyayın

Prefabrik modelin görünümü büyük ölçüde renklendirmeye bağlıdır. Bu durumda 1:72, 1:100 veya 1:144 ölçekleri için renklendirme ve bitirme belirleyici olur. Bu çalışmada küçük ayrıntılar olamaz çünkü maksimum güvenilirlik, bir kopya model için temel gerekliliktir.

Yani, boyama teknolojisi hakkında. Her deneyimli modelcinin bu iş için kendi sırları ve teknikleri vardır, ancak bunların hepsi iki ana yöntemin varyasyonlarıdır: fırçayla boyama ve airbrush (sprey) kullanma. İlk yöntem nispeten basit ve herkes için, özellikle de acemi modelciler için erişilebilir. İkincisi bir kaynak gerektirir sıkıştırılmış hava, airbrush ve çok daha fazlası, bu da dağıtım olasılığını biraz zorlaştırıyor.

Bir fırçayla çalışırken, hangi boyaların polistirene uygulanmaya uygun olduğu, hangi uçak parçalarının döküldüğü sorusu ortaya çıkıyor. Sadece nitro emayeler değil! Bundan iyi bir şey çıkmayacak - nitro baz plastiği aşındırır, boya çabuk kurur, gerilir ve yüzey pürüzlü ve düzensiz hale gelir. Fırça boyama için alkid emaye kullanmanız gerekir. Mükemmel gizleme gücüne sahiptirler, ince, eşit bir katman ve parlak bir yüzey sağlarlar. Kaplamanın sıcaklığına ve kalınlığına bağlı olarak kuruma süreleri 6-12 saattir. Beş ana renginiz olmalıdır: kırmızı, mavi, sarı, beyaz ve siyah. Onların yardımıyla en fazlasını elde edebilirsiniz çeşitli renkler ve herhangi bir renk tonu. Yalnızca beyaz alkid emaye bulabilirseniz üzülmeyin; boya olarak kırtasiyelerde satılan sanat yağlı boyalarını kullanabilirsiniz.

Bu yağlı boyaları, 2 numaralı tinerle (beyaz ispirto veya terebentin) baz boya olarak da kullanabilirsiniz. Kuruduktan sonra bunlarla boyalı yüzey derin mat hale gelir, bu da özellikle 2. Dünya Savaşı dönemine ait uçak replika modelleri için önemlidir. Sanatsal boyalar Bir veya iki günde kururlar - bu onların tek dezavantajıdır.

Modelin yüzeyini fırçalarla boyamak için özel olarak hazırlamaya gerek yoktur; ılık suda diş fırçası ve sabunla yıkamanız yeterlidir. Bu arada, fırçalar hakkında: Parçaları boyamak için bir veya iki yuvarlak No. 1-3'e ve iki veya üç düz No. 5-9'a ihtiyacınız var. Fırçaların boyutu modelin boyutuna bağlıdır - model ne kadar büyük olursa, almanız gereken fırçaların boyutu da o kadar büyük olur. Fırçalar yarı sert, saç fırçaları (tercihen kolinsky, samur veya porsuk) olmalıdır. Bunun için inatçı ince işçilik iyi değil. Boya katmanını uygulama sırası açıktan koyuya doğrudur.

Airbrush, modelleri boyarken çok sayıda olanak sağlar. Tabii ki, onunla çalışmak fırçayla çalışmaktan çok daha zordur, ancak sonuç mat veya parlak, mükemmel derecede pürüzsüz bir yüzeydir. Ek olarak, bir airbrush kullanımı, çeşitli koruyucu renklendirme türlerini (kamuflaj), taklit kullanım izlerini, onarımı, atmosferik olayların etkisini vb. aktarmanıza olanak tanır.

En sık kullanılan basınçlı hava kaynağı kompresördür. ev buzdolabı Geliştirilmesi gerekmesine rağmen. Her şeyden önce, nikrom spirali başlangıç \u200b\u200bkutusundan çıkarın ve yerine bir parça bakır tel koyun (tüm bunlar elbette, yalnızca ebeveynlerinize danıştıktan sonra kullanılamaz hale gelen bir buzdolabındaki kompresörde yapılabilir. onların yardımı!). Spiralin değiştirilmesi gerekmeyebilir ancak bu durumda kompresör en uygunsuz anda durabilir. Unutulmamalıdır ki, buzdolabı ünitesi uzun süreli çalışmaya uygun tasarlanmadığından boşta çalışmasına izin vermeyin.

Çoğunlukla küçük yağ damlacıkları kompresör çıkış borusundan havayla birlikte uçar; boyanacak yüzeyle temasları son derece istenmeyen bir durumdur. Bu nedenle, çıkışa, aynı zamanda bir alıcı rolünü de oynayacak olan, sarsıntılı hava akışını yumuşatan bir depolama cihazı olan bir yağ filtresi veya karter takılmalıdır. Bir kameradan yapılabilir Futbol topu. Airbrush bağlantısına sıkıca takılmış en az 2 m uzunluğundaki kauçuk hortumdan yaklaşık 0,5 m boyutunda bir parça kesin, bunun bir ucunu kompresör çıkış borusuna yerleştirin ve bir kelepçe ve elektrik bandıyla kapatın. İkinci ucu uzun bir hortum parçasının ucuyla birlikte hazneye sokun ve bağlantıyı da kapatın. Hava basıncı kaybını önlemek için tam bir sızdırmazlık hedefleyin.

Peki ya airbrush ya da kompresör alamayanlar ne olacak? Burası sıradan bir sprey şişesinin kurtarmaya gelebileceği yerdir. Böyle bir püskürtücü, modeli boyarken de yardımcı olacaktır, ancak ne yazık ki standart cihaz yalnızca 1-2 kez kullanılabilir ve ardından boyayla tamamen tıkanır.

Basit değişiklikler onu güvenilir bir "püskürtme tabancasına" dönüştürmeye yardımcı olacaktır. Bunu yapmak için, Şekil 3, a'da gösterildiği gibi, dış ve iç boruların bükülme yarıçaplarını değiştirmeniz ve dış borunun sapını kısaltmanız gerekir. Bu yükseltmenin amacı cihazın geliştirilmesini ve montajını sağlamaktır. İnce iç boru dış borudan kolaylıkla dışarı kaymalıdır. Bu, boyamadan sonra püskürtme tabancası parçalarını solventte yıkamanıza olanak tanır.

Böyle bir püskürtücüyü kullanma teknikleri hakkında biraz. Öncelikle nozulun konumunu değiştirerek ince dağılmış bir torç elde etmek gerekir. Bu durumda ikincisinin uzunluğu yaklaşık 0,4 m olmalıdır. Çalışmadan önce boya filtrelenmelidir. Nitro boyalar için daima bir şişe solvent bulundurmalısınız. "Bulut" rengi heterojen hale geldiğinde ve nozülden boya yığınları uçmaya başladığında, boya şişesinin bir şişe solventle değiştirilmesi gerekir. Kauçuk ampullü birkaç pompa - ve cihaz tekrar kullanıma hazırdır.

Boyamayı bitirdikten sonra kendinizden sonra her şeyi temizlemeyi ve tüm parçaları solventle iyice durulamayı unutmayın.

Akvaryuma hava sağlamak için bir mikro kompresör ve iki boş tükenmez kalem dolumu kullanılarak oldukça iyi bir airbrush püskürtücü de yapılabilir (Şekil 3, b). Uçları deforme etmemeye dikkat ederek topları çubuklardan çıkarmanız ve uygun bir cihaz (örneğin teneke klips) kullanarak birbirine dik açılarla bağlamanız gerekir. Daha sonra kompresörden gelen hortumu bir çubuğa koymanız ve diğerini bir boya kavanozuna indirmeniz gerekir. Airbrush kullanıma hazır. Boya beslemesi, çubukların konumu değiştirilerek veya kompresör üzerindeki ayar vidası kullanılarak ayarlanabilir.

Emrinizde gerçek bir endüstriyel airbrushınız olabilir, ancak kompresör olmadan. Basınç kaynağı olarak, maden suyu hazırlamak için sıradan bir ev sifonunu önerebiliriz (Şekil 3, c). Bu durumda kaba su dökmeye gerek yoktur, iki kutu karbondioksiti aynı anda arka arkaya şarj edin. Sifonun "burnunu" lastik bir hortumla airbrush'a bağlayın. Böyle bir şarj uzun süre dayanır.

Ancak son tavsiyemiz, sergilere ve tezgah modelleme yarışmalarına katılmış olanlarınız tarafından şüphesiz takdir edilecektir. Gerçek şu ki tezgah modelleri gerektiriyor. Kendilerine çok “hassas” bir tavırla davranıyorlar ve bazen taşıma sırasında istenmeyen hasarlara maruz kalıyorlar. Ancak kırılan parçanın yapıştırılması kolaysa (eğer yapıştırıcı olsaydı!), o zaman yanınıza bir airbrush, kompresör ve hatta sadece burada ve orada soyulan boyayı rötuşlamak için bir sprey şişesi almak çok zordur. Elbette bu bir fırça ile yapılabilir, ancak püskürtücülerle "üflenen" yüzeyde bu tür onarımlar hemen fark edilir ve yalnızca modelin görünümünü kötüleştirir.

Birkaç dakika içinde sprey atomizörüne dönüştürülebilen basit bir cep tipi plastik inhaler kullanırsanız "Sahada onarım" oldukça mümkün hale gelir (Şekil 4). Kavanozun kapağından ince bir tüp veya donör iğnesi 3 geçirin ve havanın çıkmasını sağlamak için kapakta bir delik açın veya tüpten bir parça 4 yerleştirin. Plastik hortum 5 (kit içerisinde mevcuttur) kullanılır. boyayı püskürtme ünitesine besleyin 6. Şimdi nitro boyayı naylon bir kavanoza prefabrik modeller için tutkalın altından dökün ve çalışmaya başlayabilirsiniz.

Tüm bu cihazların kullanıldığı boyama modelleri için nitro emayelerin en uygun olduğu unutulmamalıdır. Bunları uygulamadan önce, modelin yüzeyi dört kısım aseton ve bir kısım gliftal astar GF-21'den oluşan bir bileşim kullanılarak astarlanmalıdır. Bileşenler çalkalanır ve ardından sıkıca kapatılmış bir kapta yerleşmelerine izin verilmelidir. Ortaya çıkan şeffaf pembemsi sıvı, boyamadan hemen önce modele airbrush ile uygulanır - bu sayede nitro boya plastiğe "kaynaklanır".

Boyamadan önce nitro emayenin aseton veya solventlerle (646; 647) seyreltilmesi gerekir: boya sıvı olmalı ancak "şeffaf" olmamalıdır. Airbrush ile çalışırken aşağıdaki kurallara uyun: airbrush'ı modelden uzağa doğrultarak boya besleme düğmesine basın, aksi takdirde ilk büyük lekeler yüzeye düşebilir. Püskürtme ucunun çapına ve hangi parçaların boyandığına bağlı olarak airbrush'ı 15...20 cm mesafede tutun. Airbrushlı el her zaman hareket halinde olmalıdır, aksi takdirde yüzeyde çizgiler oluşabilir. Nitro emayelerin tam kuruma süresinin 1 saat olduğunu unutmayın, bu nedenle her katmanın iyice kuruması gerekir.

Şimdi gümüş boya ile sorunun nasıl çözüleceğine dair birkaç söz; kopya modeller yaparken onsuz yapamazsınız.

Bazı plastik uçak model kitleri mükemmel gümüş boyayla birlikte gelir. Ancak sorun şu ki - böyle bir modeli satın alacak kadar şanslı olsanız bile, şişeyi açar açmaz kısa bir süre sonra bileşim kalınlaşır ve kullanılamaz hale gelir. Ve bu boya her zaman yeterli değildir ve onu diğer bileşimlerle değiştirmek, en hafif deyimiyle tatmin edici olmayan sonuçlar verir.

Ancak mevcut pigmentleri kullanarak bile mükemmel boyayı kendiniz yapabileceğiniz ortaya çıktı. Bunun için, hırdavatçılarda bulunan olağan kitteki alüminyum tozuna ek olarak, köknar verniğine (özel sanat mağazalarından satın alınabilir) ve solvent 646'ya ihtiyacınız olacaktır. Karışım silindirik bir cam şişede hazırlanır (örneğin, içine iki hacim kısım pigment döktüğünüz penisilin) ve bir pipet kullanarak, bir kısım köknar verniği ve iki kısım daha solvent dökün. Ortaya çıkan kütle çalkalanır. Depolama sırasında çöken pigmenti alttan kaldırmak için bisiklet yatağından bir veya iki topu bir şişenin içine yerleştirmek faydalı olacaktır.

Ev yapımı boya 20... 25 dakikada kurur ve dış görünüş Kuruduktan sonra pratik olarak “standart” boyadan farklı değildir.

Ancak bazı modelciler bu boyayı az miktarda (20...500 mg) alüminyum macunu (toz değil!) ve solvent 646'dan hazırlar. Karışıma nitro vernik eklenir. Fırça veya airbrush ile boyayabilirsiniz. Püskürtmeden önce modelin beyaza boyanması tavsiye edilir.

Modelin 1-2 gün batırıldığı konsantre bir kostik soda (kostik soda) çözeltisi, önceden boyanmış tezgah modellerinden boyanın çıkarılmasına yardımcı olacaktır. Boyayı çıkarmadan önce kanopinin soyulması gerekir çünkü şeffaf polistiren bu çözeltide bulanıklaşır. Modele net renk sınırları uygulamak için, ıslak gazete kağıdından "maskeler" yapmak veya modelin ayrı parçalarını (örneğin, kanatların üst ve alt yüzeyleri) birleştirmeden önce boyamak en kolay yoldur. "Scotch" tipi kendinden yapışkanlı yapışkan bant çok güçlü bir yapışma özelliğine sahiptir ve çoğu zaman boyayla birlikte çıkar, bu nedenle kullanıldığında yüzeyi talk pudrası veya diş tozu ile pudralanmalıdır.

Bulanık kamuflajı yeniden üretmeniz gerekiyorsa, kalın kağıttan veya şeffaf filmden kesilmiş bir maske, modelin yüzeyinden birkaç milimetre uzakta tutulur ve boya dikkatlice püskürtülür. Bu teknik oldukça basittir, ancak modeli bozmamak için önce pratik yapmanız gerekir - gereksiz polistiren veya kağıt parçaları üzerinde "ellerinizi tutun". Ancak biraz beceriyle kamuflaj noktaları maskesiz de uygulanabilir.

Model boyandıktan sonra üzerine çıkartmalar uygulamadan önce iyice kurumasını bekleyin. Mat bir yüzey elde etmeniz gerekiyorsa, şeffaf kısımları maskeler (fenerler, farlar vb.) ile kapladıktan sonra modeli uzun mesafeden ince seyreltilmiş nitro vernikle üfleyin. Aynı amaçla renksiz mat vernik kullanabilirsiniz. veya içine diş tozu ilave edilmiş nitro boya ile boyayın.

Doğal olarak, bir modeli boyarken pek çok şey prototip uçağın tasarımına ve yapıldığı malzemelere bağlı olacaktır.

Onlar böyleydi, böyleler

Montajını yaptığınız uçak modelinin gerçekten kaliteli olabilmesi için mümkün olduğu kadar güvenilir olması gerekir. Ve bunun için havacılığın gelişim tarihi hakkında iyi bir anlayışa sahip olmak, havacılık üretim teknolojisi, kanatlı ekipmanların kullanım özellikleri, işleyişi hakkında fikir sahibi olmak gerekir. farklı koşullar. Bu olmadan tüm çalışmalarınız boşa gidebilir. Bu nedenle burada size şu veya bu uçakların neden yapıldığını, hangi kimlik işaretlerini ve amblemleri taşıdıklarını kısaca tanıtmaya çalışacağız. Bütün bunlar işinizde size yardımcı olacaktır.

Birinci Dünya Savaşı dönemine ait uçak modellerini monte ederken, çoğunun gövdelerinin ahşaptan yapıldığını ve uçak sınıfı kontrplak veya nitro-lak ile emprenye edilmiş kanvas ile kaplandığını ve dolayısıyla sarımsı bir renk tonuna sahip olduğunu dikkate almalısınız. Uçakları kaplayan kumaşın yapısı gerçek bir arabada bile ayırt edilemezdi (sonuçta uçağın yüzeyi dikkatlice boyandı ve cilalandı), bu yüzden onu bir model üzerinde yeniden üretmeye çalışmanın bir anlamı yok. Çift kanatlı model, son montajdan önce boyanmalı ve ardından yapıştırıcı, boyaya güçlü bir yapışma sağlayamayacağı için birleşim yerlerindeki boya kazınmalıdır.

Resim yaparken farklı ülkelerdeki kamuflajın özelliklerini dikkate alın. İç Savaş sırasında Kızıl Ordu pilotları hem savaşta ele geçirilen uçakları hem de yerli fabrikalarda üretilen uçakları uçurdu. En yaygın savaş uçakları, Rus ve daha sonra Kızıl Ordu'da gümüşe boyanmış Spud ve Nieuport'du. Bu makinelerin çok fazla aşınma ve yıpranmaya maruz kaldığı ve onarımlarının sahada yapıldığı biliniyor, bu nedenle tuval ve kontrplak parçaları taklit eden parçaları boyarken alüminyum boyaya biraz mat beyaz veya açık gri eklemeniz gerekiyor. . Bu soluk bir yüzeyin etkisini verecektir.

Müdahalecilerden ve Beyaz Muhafızlardan ele geçirilen İngiliz yapımı uçaklar genellikle yeniden boyanmadı ve yeni tanımlama işaretleri doğrudan mavi-beyaz-kırmızı İngiliz kokartlarına elle uygulandı. İstenirse, gövdenin veya kanadın hasarlı kısımlarındaki yamaları, temel rengin daha açık bir tonunda boyayarak taklit edebilirsiniz. Genellikle yamalar daire veya dörtgen şeklindeydi.
Birinci Dünya Savaşı dönemine ait uçaklarda çok renkli kamuflajla renklerin sınırları net bir şekilde ifade edilmişti.

Kaiser Almanya'sının uçaklarında, kanatların ve gövdenin kumaş kaplaması, düzenli geometrik şekle sahip çok renkli çokgenler görünümündeydi. Kumaşın bir dokuma fabrikasında boyandıktan sonra uçak fabrikalarına ulaşması ilginçtir. Ancak bir modelde, bu tür bir kamuflaj en iyi şekilde bir fırçayla taklit edilir, ancak bu çalışma belirli bir beceri gerektirir. Bu dönemin uçaklarının boyası genellikle yarı mattı, montaj hattından yeni çıkan uçaklar mükemmel derecede parlak bir yüzeye sahip olmasına rağmen, çalışma sırasında görünümlerini hızla kaybettiler.

Birinci Dünya Savaşı modelini tamamlayıp bitirirken aşağıdaki ayrıntıları hatırlamanız gerekir: ahşap pervaneler kapsamlı bir cilalamaya tabi tutuldu, bu nedenle bir model vidayı boyarken ahşabın dokusunu ve rengini taklit etmeniz gerekir. Model yeterince büyükse vida ahşap veya kontrplaktan yapılabilir ve boyanmayabilir. Vida göbeği için metal kapak - mat gri. Karter ve motor silindirleri mat metale benzeyecek şekilde boyanmıştır. Bunu yapmak için gümüş boyaya koyu gri veya kahverengi veya her ikisini de farklı oranlarda ekleyebilirsiniz. Silindir iticileri parlak gümüş renginde yapılmalı, egzoz boruları ise uzun süreli kullanım sonucu oluşan pas rengine uygun hale getirilmelidir. Makineli tüfekler koyu gri boyayla kaplanmalı ve bazı yerlerde donuk metali andıracak şekilde fırça darbeleriyle "eskitilmelidir".

Eski uçakların tekerleklerindeki lastiklerin belirgin bir gri tonu vardı, bu nedenle iniş takımı tekerleklerini boyamadan önce mat siyah boyaya yeterli miktarda beyaz eklemeniz veya parlak siyah boyaya diş tozunu karıştırmanız gerekir. Tekerleklerdeki kir çizgilerini taklit etmek için koyu kahverengi boyaya beyaz boya ekleyin, iyice karıştırın ve bir fırça ile istenilen yere dikkatlice uygulayın. Önemli olan çok fazla boya koymamaktır. Egzoz gazlarından çıkan duman çizgileri en iyi şekilde bir airbrush ile uygulanır ve gövde üzerindeki egzoz kirliliğinin rengi koyu gri veya gri-kahverengi olabilir. Bu çalışma doğruluk ve titizlik gerektirir, bunu yaparken "daha az, daha iyidir" kuralına göre yönlendirilmelisiniz;

İkinci Dünya Savaşı sırasında, üç gruba ayrılabilecek çeşitli kamuflaj renkleri kullanıldı: "doğranmış" - keskin, geometrik olarak kırılmış renk kenarlıklarına sahip kamuflaj; “dalgalı” - dalgalı bir renk sınırı olduğunda; "benekli" - uçağın kanatlarına ve gövdesine çeşitli renkli noktalar uygulandığında. Renkler arasındaki sınır bulanık veya net olabilir. Büyük ölçekte yapılan replika modeller için bu ikincil bir konudur, çünkü bu durumda renk sınırları her durumda net görünecektir, ancak 1:24 veya 1:32 ölçeği görüntünün "bulanıklığını" simüle etmenize olanak tanır. kamuflajın renk sınırları.

Önemli bir soru, modele uygulanan boya kaplamanın parlaklık derecesidir. Bir modelin hem çok parlak hem de çok mat boyası onu güvenilmez kılar. Arabaların aksine, o zamanın uçakları, nadir istisnalar dışında cilalı bir yüzeye sahip değildi, ancak öte yandan ölçeğin etkisini de unutmamalıyız. 0,25 m mesafeden 1:72 ölçekli bir model, yaklaşık 18 m mesafeden gerçek bir uçakla aynı görünür (veya görünmelidir). Ve bu mesafede, mat boya bile gözlemciye belli bir parlaklık kazandırır. Bu nedenle en güvenilir olanı, uygun bir şekilde "" olarak adlandırılan parlaklık derecesidir. yumurta kabuğu" Bu pürüzsüz, yarı mat bir kaplamadır ve parlaklığı taze bir kabuğu anımsatır. tavuk yumurtası, en fazla faydayı sağlar. yeni izlenim.

Uçağın boyandığı şu veya bu rengin tam tonunun, bu konuda en katı talimatların mevcut olduğu ülkeler için bile artık doğru bir şekilde gösterilemeyeceği unutulmamalıdır. Güneş, yağmur, çiy, yenileme çalışmaları Boyanın kaçınılmaz eskimesi ve hatta kullanımdan önce yeterince karıştırılmaması, uçak boyasında çok tuhaf değişikliklere neden oldu.

Modelleri boyarken, savaştan önce Sovyet Hava Kuvvetleri uçaklarının çoğunun açık gri ve gümüşe boyandığını bilmeniz gerekir. Daha sonra ana renk, üst ve yan yüzeylerde hafif kahverengi bir tonla koyu yeşil oldu. Alt uçaklar kural olarak maviydi. 1941'in başında uçakların kamuflaj boyamasına ilişkin talimatlar kabul edildi. Alt yüzeylerin bazen orijinal açık gri renkte kalması nedeniyle sahada yeniden boyandılar ve ana yeşil arka plana büyük yuvarlak kahverengi veya siyah noktalar uygulandı. Bazen üst yüzeylerde orijinal rengin lekeleri kaldı ve bu da Sovyet havacılığında çok nadir görülen üç renkli bir kamuflaj oluşturdu.

Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında Sovyet uçaklarının resminde iki aşama açıkça ayırt edilebilir. İlki (ilk), hem bu alanda yeterli deneyim eksikliğinden hem de Nazi Almanyası'nın saldırısının ani olmasından kaynaklanan çok çeşitli boya şemaları ile karakterize edildi. İlk başta, üretimine savaştan önce bile hakim olan Yakovlev, Lavochkin ve Mikoyan'ın tüm yeni uçakları eski koruyucu boyadan üretildi. 1941'in ikinci yarısından itibaren, uçak fabrikalarının montaj atölyelerinden çıkan tüm uçaklara, büyük kahverengi ve yeşil noktalar şeklinde kamuflaj boyası verildi. Üstelik kahverengi boya vardı yeşil renk tonu ve yeşil ise tam tersine kahverengidir. Bu şema neredeyse tüm cephelerde hem gündüz hem de gece uçakları için kullanıldı. Çoğu uçağın alt yüzeyleri maviye boyanmıştır.

1941 - 1942 arasındaki ilk savaş kışında. uçaklarda beyaz-gri veya beyaz kış kamuflajı vardı. Alt yüzeyler mavi kaldı. İlginç bir şekilde, 1942 baharında, uçaktaki hava koşullarına maruz kalmanın bir sonucu olarak, beyaz boyanın içinden orijinal renkler görünmeye başlayınca "bahar" kamuflajı olarak adlandırılan kamuflaj ortaya çıktı.

Tipik olarak gündüz çalışan uçakların alt yüzeyleri maviyken (açık gri yalnızca bazı çok motorlu uçaklarda kullanıldı), gece uçaklarının alt yüzeyleri siyahtı. Bunlar esas olarak düşman hatlarının arkasında uçan bombardıman uçakları, nakliye ve iletişim uçaklarıydı, örneğin Li-2, Po-2 vb. Bazen bu uçakların üstleri ve yanları özel mat koyu mavi-yeşil boyayla boyanıyordu. Bazı uçaklar tamamen siyahtı.

Sovyet uçaklarını boyamak için başka boya şemaları da kullanıldı. Örneğin: zengin bitki örtüsüne sahip alanlar için çimen yeşili ve siyah renkleri; kumlu ve kahverengi renkler - ön tarafın güney kısımları için; küçük noktalar Kahverengi yeşil bir arka planda - 1942-1943'te çoğunlukla Ukrayna'nın güneyinde ve Kafkasya'da.

Bazı araçlarda (genellikle çok motorlu), gri, yeşil ve kahverengi-yeşil (Li-2) veya açık yeşil, koyu sarı ve siyah-yeşil (Yak-6) noktalarını birleştiren üç renkli kamuflaj bile kullanılıyordu.

Savaşın ikinci yarısında, yani 1943'ün ortalarından itibaren Sovyet uçaklarının rengi kökten değişti. Daha standart hale geldi ve iki gri tonunun birleşimiydi - daha koyu ve daha açık ve savaşın en sonunda uçaklar tek renkli gri-yeşil bir renge sahipti. Bu öncelikle La-5fn, Yak-9, Yak-3, La-7, Tu-2 vb. araçlar için geçerlidir.

Sovyet Hava Kuvvetleri uçakları arasında, renkleri tamamen farklı nedenlerden dolayı standart olandan farklı olan oldukça büyük bir uçak grubu göz ardı edilemez. Müttefiklerimiz tarafından Ödünç Verme-Kiralama (askeri yardım) kapsamında, kural olarak orijinal haliyle bize sağlanan havacılık ekipmanlarından bahsediyoruz. Bu nedenle, İngiliz yapımı uçaklarda koyu yeşil ve koyu toprak (kahverengi) renk lekeleri ve daha sonra gri-yeşil ve koyu gri "deniz" renklerinin kombinasyonları vardı. Bu araçların alt yüzeyleri ya ördek yumurtası renginde ya da açık gri renkteydi. ABD uçaklarının üst kısmı düz zeytin (kahverengi tonlu kirli yeşil) renginde ve alt kısmı açık griydi. Bu arabalar ancak kademeli olarak yeniden boyandı. Sovyet standartları. Radar ekipmanının kullanılması ve temelde yeni jet teknolojisinin yaratılması, savaş uçaklarının kamufle edilmesinde askeri uzmanlar için temelde yeni görevler ortaya çıkardı. Bu nedenle günümüzde ABD, İngiltere, Almanya ve diğer bazı ülkelerde mühendisler, doktorlar, psikologlar, sanatçılar bu işe yoğun bir şekilde dahil olmakta ve en modern teknoloji kullanılmaktadır.

Savaş sonrası ilk yıllarda, jet uçaklarının çoğu, özellikle de Sovyet uçaklarımız hiç boyanmamıştı ve gümüş-gri bir renge sahipti ve bu rengin yerini yavaş yavaş kamuflaj rengi aldı. Tu-16, Tu-20 ve Tu-22 gibi uçaklar gümüş kaldı.

Uçak kamuflajındaki ilginç bir eğilim, 70'lerin başında Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilen ve önleyici avcı uçaklarında kullanılan ters gölge boyama şemasıydı. Eylemi, farklı gri tonlarını kullanarak doğal ışığı dengelemektir. bireysel parçalar uçak: genellikle daha açık renkli görünen alanlar daha koyu boyayla kaplanır ve bunun tersi de geçerlidir.

70'lerin sonlarında, böyle bir kamuflaj planının testleri İngiliz Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildi. 1979'da Phantom-2 hava savunma savaşçıları için ve bir süre sonra Lightning ve Tornado savaşçıları ve Hawk hafif savaş eğitim uçakları için ters gölge boya şeması (üç gri tonu) kabul edildi. Yeni kamuflaj renginin getirilmesiyle eş zamanlı olarak tanımlama işaretlerinin boyutu küçültülmüş, parlak mavi ve kırmızı renkler yerine pastel tonlar kullanılmıştır. Çeşitli şablon yazıtların parlaklığı da susturuldu. Filo amblemleri ve amblemleri (varsa) geçici olarak muhafaza edilmiş olmasına rağmen acil durumlar Yabancı basında çıkan haberlere göre bunların üzeri boyanacak.

Falkland Adaları (Malvinas) üzerindeki İngiliz-Arjantin silahlı çatışması sırasında, uçak kamuflajı konusu İngiliz Donanması tarafından da yakından ele alındı. Güney Atlantik'e gönderilmeden önce deniz havacılığı için geleneksel olan gri-beyaz bir renge sahip olan Sea Harrier taşıyıcı tabanlı savaşçılar (ve İngiliz uzmanlara göre, Beyaz boya Uçağın alt yüzeylerindeki yansıma çok fazlaydı), düzgün bir şekilde griye dönüştü. Kimlik işaretlerindeki beyaz halka çıkarıldı. Ayrıca filo amblemleri boyandı ve parlak yazılar ve semboller kaldırıldı.

Alman Hava Kuvvetleri, gri ve gri renklerin kullanıldığı kendi kamuflaj şemasını geliştirdi. yeşil renkler Nazi Almanyası uçaklarının renklerini anımsatan kırık çizgiler.

Yeni yaratmaya çalışın etkili planlar Uçağın kamuflaj kaplaması çeşitli yönlerde yapılıyor. Bazen en özgün biçimleri alırlar. Böylece, Kanada'da, CF-18 avcı uçağının gövdesinin alt kısmına üst kısmının (kanopi, kanatçık ve diğer elemanlar) ayna görüntüsünün uygulandığı bir deney gerçekleştirildi. Uzmanlara göre, bu kamuflaj yönteminin çok etkili olduğu ortaya çıktı, çünkü eğitim savaşları sırasında "düşman" uçağının pilotları, bu şekilde boyanmış CF-18 uçağının mekansal konumunu ve doğal olarak niyetlerini belirlemede ciddi zorluklar yaşadılar. onların mürettebatı. Ancak Kanada Hava Kuvvetleri uzmanları şu ana kadar "barış zamanında uçuş güvenliğini sağlamak" amacıyla bu deneyimi daha fazla yaymaktan kaçındı.

Avrupa koşulları için en uygun kamuflaj şemasının, zikzak kenarlı, dönüşümlü koyu yeşil ve koyu gri noktalar olduğu düşünülmektedir. Korsan hafif bombardıman uçakları, Jaguar savaş uçakları ve diğer bazı uçaklar bu şekilde boyanmıştır. Hayalet savaşçılar daha açık renklerle kamufle edilmiştir: üstte açık yeşil ve koyu gri noktalar, altta ise mavi renk tonuyla açık gri ve beyaz.

Temel Nemrut devriye uçakları ve öncelikle deniz üzerinde çalışan Yıldırım avcı-önleme uçakları, yukarıdan denizin arka planında ve aşağıdan - bulutların arka planında görünmeyecek şekilde boyanır.

Buna karşılık eğitim araçlarının uzaktan görülebilecek kadar parlak olması gerekir. Bununla birlikte, savaş kullanımı sorunlarının test edildiği bazı uçaklar, savaş uçaklarıyla aynı kamuflaja sahip.

Helikopterlerin kamuflaj renkleri, alçak ve son derece alçak irtifalardan yer hedeflerine karşı operasyonlar için tasarlanan uçaklarınkine benzer. Ancak arama kurtarma helikopterleri genellikle parlak sarıya boyanır.

Belirli uçak türleri diğer (standart dışı) renklere boyanabilir. Örneğin, arka planda özellikle öne çıkmamaları için siyah noktalar ve çizgilerle beyaza boyanmışlardı. yeryüzü kar ve taşlarla kaplı, uçaklar dikey kalkış ve Norveç üzerindeki uçuşlarda yer alan Harrier'ların inişleri.

Modelcilerin ve koleksiyoncuların, özellikle fabrika yapımı dekalkomanya elde edemedikleri durumlarda, tanımlama işaretlerini doğru şekilde boyayabilmeleri son derece önemlidir. Burada daha önce bahsedilen kesilmiş görüntüye sahip şablon maskeleri kurtarmaya gelmelidir.

Bir modeli bitirirken yalnızca geçmişini iyi bilmek değil, aynı zamanda kimlik işaretlerinin, dijital işaretlerin, "çiziklerin" ve "talaşların" ölçüsünü ve ölçeğini de gözlemlemek önemlidir. Aksi takdirde ahşap veya kumaşın olduğu yerde “metal” görünebilir ve tanımlama işaretleri en güzel modeli bile doğal olmayan hale getirebilir. Ve elbette, bir prototip uçağın bir kopyası, düzinelerce hava savaşına katılmış bir makine gibi görünemez, tıpkı bir as makinesinin montaj atölyesinden yeni çıkmış gibi görünmemesi gerektiği gibi. Bu nedenle havacılık tarihini incelemek, modelin renklendirmesini gerekli nüanslarla tamamlamaya yardımcı olacak kopyalanan uçakların fotoğraflarını ve renkli görüntülerini aramak için özenli ama çok ilginç ve faydalı bir çalışmaya ihtiyaç var.

— ölçekli modelleme dünyasına rehberiniz!

Büyük ölçekli bir prefabrik model üzerinde çalışmak, bireysel çalışma aşamalarının (inşaat ve montaj elemanları) sürekli bağlantısından oluşur. Tıpkı bir uçak fabrikasında bir uçağın yaratılması gibi. Önce bir aşama, sonra bir başkası. Dünyanın en büyük uçak fabrikalarında (Boeing gibi), uçaklar genellikle montaj sırasında (montaj atölyesinin başlangıcından bitişine kadar) sürekli hareket eden bir platform üzerinde konumlandırılır.

Ve eğer almak istiyorsak gerçekten değerli bir model — Montaj sürecinin her bir unsurunun verimliliğini artırmamız gerekiyor. Sonuçta, eğer bir öğe kötüyse, sonraki öğeleri en üst düzeye çıkarmak çok daha zordur. Eğer mantıklıysa.

Genellikle çok sayıda eksiklik, önceki aşamaların yeterince detaylandırılmamasından kaynaklanmaktadır.

Örneğin, tüm sinirlerinizi parçaların birleşim yerlerini - tutkal dikişlerini sökerek, model gövdesini boyamaya hazırlayarak geçirebilirsiniz. Çoğu zaman böyle bir işten sonra bir astar kullanılması gerekli olacaktır.

Bütün bunlar önlenebilirdi ilk olarak parçaların kaliteli yapıştırılması. Böylece eklem ortaya çıkıyor düzenli, bağlantı dayanıklı ve dikiş - göze çarpmayan.

AMA BU NASIL YAPILIR?

Burada farklı türde yapıştırıcılar kullanmanız gerekecektir.

Genel olarak belli bir zamana kadar büyük ölçekli modellemede kullanılan farklı yapıştırıcı türlerinin varlığından haberdar değildim. Tipik olarak en basit temel tutkal türü kullanılır. Sovyetler Birliği zamanında modelleri yapıştırmak için kullandığımız. Ve çevrimiçi mağazalardaki oldukça zengin model yapıştırıcı çeşitlerine hiç dikkat etmedim.

Ve ancak Tamiya Custom'ın video materyallerinde Japon modelcilerin çalışmalarına daha yakından baktıktan sonra bu konuyu daha detaylı incelemeye karar verdim. Tam olarak ne yaptıklarına baktım. Hangi yapıştırıcılar hangi aşamalarda kullanılır? Daha sonra tüm yapıştırıcılardan biraz satın aldım. Ve denemeye başladım.

Plastikteki farklılıkları hesaba katmak için farklı üreticilerin çeşitli modelleri kullanıldı. Sonuçta, örneğin Italeri'nin plastiği Zvezdovsky'nin plastiğinden farklı. Ve aynı Revell.

Tüm yapıştırıcıların kendi uzmanlığı olduğu ortaya çıktı. Bu, işin kalitesini ve verimliliğini önemli ölçüde artırır. Sadece her bir yapıştırıcının bileşiminin özelliklerini ve kullanımını bilmeniz gerekir. Ve montaj sürecini önceden uygun öğelere ayırın - alt montajlar .

Öyleyse sırayla tüm yapıştırıcı türlerine bakalım. Ve en başlangıç seviyesinden başlayacağız.

Plastik modeller için tutkal: Düzenli bileşim

MONTAJ MODELLERİ İÇİN TUTKAL: NORMAL

Bu tür yapıştırıcı her modelci tarafından bilinir, çünkü prefabrik plastik ölçekli modellerin oluşturulmasıyla tanışma onunla başlar. Nitekim belli bir noktaya kadar bu tür yapıştırıcılar modelciler tarafından da kullanılıyordu. Çok daha sonra, Japon imalat şirketleri diğer özel yapıştırıcı türlerini ürün yelpazesine dahil etti.

Sovyetler Birliği'nde ve daha sonra Rusya'da modelcilerin çoğu (özellikle modelciler vasat Zaman zaman model toplayanlar), uzun yıllara dayanan çalışmaları boyunca çalışmalarında yalnızca onu kullanıyorlar.

Bu nedenle bu tip yapıştırıcı şu şekilde tanımlanabilir: evrensel standart .

Ana bileşenleri bütil asetat + polistirendir. Bağlanma, iki eylem türünün birleşik etkisi nedeniyle elde edilir.

Birincisi, her iki yapıştırılan yüzeyde plastiğin kısmen çözünmesidir. Yapıştırılacak yüzeyleri birleştirip sertleşmeye bıraktığımızda çözünmüş plastik birbirine karışarak parçaların kenarlarını birbirine bağlar. Sonuç "sağlam, tek parça"dır. Bağlantı sağlam ve dayanıklıdır. Daha sonraki işlemlere hazır.

Bu etki aynı zamanda denir kaynak etkisi .

İkincisi, tutkalın içerdiği polistiren parçacıklarıyla parçaların ek olarak sabitlenmesidir. Çözünmüş plastikteki moleküler bağları güçlendirerek yeni bir katı bileşiğin oluşmasına yardımcı olurlar.

Bu tip yapıştırıcının kullanılmasının özelliği, parçaların birleştirilmesinden önce yapıştırılacak yüzeylere uygulanmasıdır. Onlar. Öncelikle her bir bağlantı yüzeyine yapıştırıcı uygulamanız gerekir. Ve ancak o zaman onları bir araya getirin. Yapıştırma işleminin daha iyi ilerleyebilmesi için, yapıştırıcıya her parçanın plastiğini ayrı ayrı çözmesi için süre tanımak gerekir. 1-2 dakika bekleyin. Ve ancak o zaman parçaları bağlayın.

ÇALIŞMA ÇİPİ

Bir model üzerinde çalışırken birçok modelci, tutkal dikiş yerinde ortaya çıkan ince, sığ bir girinti durumuyla uğraşmak zorundadır. Bu durum yüzeylerin yeterince hazırlanmaması ve yapıştırılacak parçaların kenarlarının 90 derecenin dışında bir açıya sahip olması durumunda mümkündür.

Kuruduktan sonra macun kullanımını sınırlayan bu tür sıkıntılardan kaçınmak için aşağıdakileri yapmanız gerekir. Yapıştırma sırasında sadece parçaları bağlamak değil, aynı zamanda birbirlerine sıkıca bastırmak da gereklidir. Bir parçayı diğerine bastırın. Sonuç olarak erimiş plastik ortaya çıkacaktır. Parçaları bu konumda sabitledikten sonra kurumaya bırakın. Daha sonra fazla plastiği bağlantı yüzeyinden çıkarın modeli bıçak. Hepsi bu kadar - tutkal dikişi, ek işlem gerektirmeyen mükemmel bir şekle sahiptir.

Bir şartımız var. Gereksiz ayrıntılar üzerinde önceden pratik yapmanız gerekir. Farklı üreticilerin farklı plastiklerinin yapılarında farklılıklar vardır. Bu nedenle aynı basınç tamamen farklı etkilere neden olabilir. Çok fazla baskı uygularsanız modelin detaylarını kolaylıkla bozabilirsiniz.

Her zaman olduğu gibi burada da dikkat ve doğruluk önemlidir. Ve ön hazırlık

MONTAJ MODELLERİ İÇİN TUTKAL: SÜPER AKIŞKAN

Genel olarak bu tür yapıştırıcının adı "kılcal etkisi arttırılmış yapıştırıcı" gibi gelmelidir. Bu, çok yüksek nüfuz etme kabiliyetine sahip, iyi uçuculuğa sahip, yüksek akışkanlığa sahip, tutarlı bir dolgu maddesi olmayan sıvı bir yapıştırıcıdır (yapıştırma, yapıştırılacak yüzeylerdeki plastiğin kısmen çözülmesiyle elde edilir).

Bu tip tutkalın ana avantajı, nüfuz etme olasılığıdır - arasındaki bağlantıya akma katlanmış parçalar . Başka bir deyişle, bir model üzerinde çalışırken parçaları birbirine bağlarsınız ve bağlantı yeri boyunca yapıştırıcı içeren bir fırça gezdirirsiniz. Ve yüksek akışkanlığı sayesinde eklemin içine bağımsız olarak nüfuz eder. Bu yapıştırıcının etkisi hızlıdır. Kaynak etkisi çok hızlı bir şekilde ortaya çıkar. Yapıştırma ve sertleşme için de fazla beklemenize gerek kalmayacak.

Çoğu zaman bu yapıştırıcı, yerleşik bir fırçaya sahip kaplarda sağlanır. Ancak Akan Pro yapıştırıcı kullanıyorsanız fırçaya ihtiyacınız olacak. Sıradan bir fırça, tercihen sentetik. Bir veya sıfır.

Yüksek akışlı tutkalın bir başka ilginç özelliği de plastiğin yüzeyine çarptığında sertleştiğinde neredeyse hiç iz bırakmamasıdır. Hızla buharlaşır ve arkasında bulanık, pürüzlü bir yüzey bırakır. Daha fazla boyama için kritik olmayan ve astar gerektirmez.

Akan Pro yapıştırıcısı hakkında özel bir şey söylemek istiyorum. Aynı zamanda yüksek akışkanlık kategorisine de aittir. Ama onunla çalışmak demek yüksek derece Dikkat. O - " nükleer". Sadece parçaların bağlantı düzlemine kolayca nüfuz etmekle kalmaz, aynı zamanda plastiği de çok aktif bir şekilde çözer. Bu yapıştırıcıyı çukurların ve düz olmayan yüzeylerin olduğu bir yüzeye dökerseniz, tesviye göreviyle macundan daha iyi başa çıkacaktır. O Çok güzel plastiği çözer. Ital ve Zvezda'da test edildi.

Ayrıca kullanırken modelin üzerine dökmemeye dikkat etmelisiniz. Pro yalnızca çok küçük dozlarda herhangi bir iz bırakmaz. Orta büyüklükte bir damla bile erimiş bir girinti oluşturmak için yeterli olabilir.

Bu yapıştırıcıya alışmam uzun zaman aldı ama gücü hoşuma gitti. Bu yüzden daha fazla deneme yaptım. Daha sonra pratikteki uygulama özelliklerini öğrendikten sonra, onu modellerin montajı sürecinde ana çalışma yapıştırıcısı haline getirdim.

Genel olarak şu anda bir model üzerinde çalışırken benim için ana yapıştırıcı yüksek akışlı tutkaldır. İster Akan Pro, ister Tamiya ExtraThin Cement olsun. Sadece büyük parçaları birleştirmek için normal yapıştırıcı kullanıyorum.

MONTAJ MODELLERİ İÇİN TUTKAL: ŞEFFAF

Genel olarak yukarıdaki tutkal türlerini göz önünde bulundurarak durabiliriz. Sonuçta onlar sayesinde sağlam sonuçlar elde edebileceğiz. Ama bu yanlış olur. Çok özel bir yapıştırıcı türü daha var.

T.N. "şeffaf yapıştırıcı" Temsilcisi Revell'den “Contacta Clear”. Tek amacı yapıştırmak şeffaf parçalar. Hem birbirleriyle hem de modelin plastiğiyle. Aslında bu, aynı evrensel yapıştırıcının bir çeşididir. Sadece kaynak etkisi yoktur. Kuruyunca şeffaflaşan taban sayesinde yapıştırma gerçekleştirilir.

Tutkal her iki parçanın yapıştırılmış yüzeylerine ince bir tabaka halinde uygulanır. Daha sonra yaklaşık 5-10 dakika kurumasına izin verilmesi gerekir (böylece yapışkan tabaka hala yapışkan kalır). Daha sonra yapıştırılacak parçaları dikkatlice birbirine bastırıyoruz.

Plastik modeller için yapıştırıcı: Siyanoakrilat çok amaçlı yapıştırıcı

MONTAJ MODELLERİ İÇİN TUTKAL: SİYANOAKRİLAT

Super Glue markasının Rusça çevirisi olan ve daha çok "süper yapıştırıcı" olarak bilinen siyanoakrilat yapıştırıcı. Bu isim eski SSCB'de bilinen bir isim haline geldi.

Süper Yapıştırıcı ilk olarak 1942'de (İkinci Dünya Savaşı sırasında), optik nişangahlar için şeffaf plastik bulma deneyleri sırasında Eastman Kodak için çalışan Amerikalı kimyager Harry Coover tarafından geliştirildi. Ancak madde aşırı yapışkanlık nedeniyle reddedildi. 1951'de Amerikalı araştırmacılar, savaş kabinleri için ısıya dayanıklı bir kaplama ararken, yanlışlıkla siyanoakrilatın çeşitli yüzeyleri sıkıca yapıştırma yeteneğini keşfettiler. Coover bu kez maddenin yeteneklerini takdir etti ve 1958'de süper yapıştırıcı ilk kez satışa çıkarak pazarı "patlattı".

Rusya'da süper yapıştırıcı aynı zamanda “Clayberry”, “Sila”, “Cyanopan”, “Skley”, “Secunda”, “Monolith”, “Elephant”, “Super-moment” vb. markalar altında da satılmaktadır. SSCB'de, tutkal “siyakrin” adı altında üretildi.

Siyanoakrilat bazlı yapıştırıcılar, 150 kg/cm2'lik yüklere ve Loctite'nin "Black Max" - 250 kg/cm2 gibi daha gelişmiş yapıştırıcılara kolaylıkla dayanabilir. Bağlantının ısı direnci düşüktür ve akrilik pleksiglasın ısı direnciyle karşılaştırılabilir: geleneksel yapıştırıcılar için 70-80 °C, değiştirilmiş yapıştırıcılar için 125 °C'ye kadar.

Siyanoakrilat güçlü, çabuk sertleşen, anında yapıştırıcıdır. Gözeneksiz ve su içeren malzemeleri kolaylıkla yapıştırır. Bir dakikadan kısa sürede priz alır ve iki saat sonra maksimum güce ulaşır. Bununla birlikte, kesme mukavemeti düşüktür, bu nedenle süper yapıştırıcı bazen iplik sabitleyici olarak veya bir iş parçasını torna tezgahına sabitlemek için kullanılır.

Wikipedia portalındaki bilgiler kullanıldı.

Büyük ölçekli modellemede siyanoakrilat, özellikleri bakımından tamamen farklı olan yapıları yapıştırma yeteneği sayesinde de yerini buldu - nişini işgal etti. Bunu, fotoğrafla kazınmış ürünleri ve epoksi reçineden oluşturulan dönüşümleri sabitlemek için kullanıyoruz.

Çoğunlukla matbaalardan veya hırdavatçılardan satın alınan süper yapıştırıcıyı kullanırız. Aynı zamanda, model kimya üreticilerinin ürün yelpazesinde uzun süredir özel siyanoakrilat model yapıştırıcılar da bulunmaktadır. Her ne kadar esasen farkları yalnızca özel ambalajında olsa da, ölçekli modelleyicinin işine uygun. Yani aralarında pek bir fark yok. Ve ne kullanılacağı - kişisel tercihlere göre herkes kendisi için karar verir.

Süper yapıştırıcının normal ve jel benzeri olmak üzere iki tür kıvama sahip olduğunu düşünmeye değer. İkincisi daha kalın, jöle benzeri. Damlamaları önleyerek tutkalın tam olarak yapıştırma alanlarına uygulanmasını kolaylaştırır.

MONTAJ MODELLERİ İÇİN TUTKAL: EPOKSİ

Son olarak iki bileşenli epoksi yapıştırıcılardan bahsetmek gerekir.

Onların ana özelliği şudur epoksi reçine sertleştirici ile karıştırılarak parçalar arasında güçlü ve çok dayanıklı bir bağlantı elde edilir. Ancak bence plastik prefabrik modeller kullanılarak modelleme alanında geniş bir uygulama alanı bulamadılar.

Bu yapıştırıcı ahşap ve fiberglas modeller, tel parçalar ve foto-gravür için uygundur. Ancak epoksi reçinesi plastiğe yapışamadığından polistiren modeller için kontrendikedir.

Epoksi iki bileşenli yapıştırıcıların iki versiyonu da mevcuttur - normal ve modelleme. Geleneksel siyanoakrilat çeşitlerinin en ilginç ambalajlama biçimlerinden biri Kontakt yapıştırıcıdır. Borunun şekli, tek hareketle hem reçineyi hem de sertleştiriciyi iki bölümden eşit oranlarda sıkmanıza olanak tanır. Çıkışta otomatik olarak karıştırılırlar. Özel modelleme seçeneklerinden sadece Tamiya'nın yapıştırıcısını biliyorum.

Ancak yine kişisel olarak işimizde epoksi kullanmanın bir manasını görmüyorum. Gören varsa lütfen yoruma fikrini yansıtsın. Topluluğumuzun tüm üyelerinin ilgisini çekecektir.

Bu noktada ölçekli modellemede kullanılan tüm yapıştırıcı türlerini ele aldık. Hangi tür yapıştırıcıyı kullanacağınız elbette size kalmış. Ancak sürdürülebilirliğe ulaşmak için iyi sonuç- özel araçların kullanılması gereklidir.

Ve bu nedenle farklı modeli yapıştırıcılar — OLMAK !