Причины возгорания электропроводки в квартире. Защита домашней электропроводки от обрыва нуля Конструктивные особенности узип

Свет, тепло, работа инженерного и бытового оборудования - всё завязано на электричестве. Поэтому уровень комфорта полностью зависит от бесперебойной и, что немаловажно, - безопасной работы электросети. Любой недочёт или ошибка, допущенная при монтаже электрооборудования и электрической проводки, может привести к печальным последствиям - возгораниям или пожарам.

Особенно актуальна тема правильного монтажа электропроводки для деревянных домов, т.к. из-за разночтений в толковании ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) и СП (Свода Правил) возникает путаница и масса споров. Поэтому в рамках данной статьи мы ответим на следующие вопросы:

• В чём заключаются базовые принципы монтажа электропроводки в деревянном доме.
• Как монтируется электропроводка в деревянном доме в соответствии с правилами ПУЭ и СП.
• Технические особенности монтажа скрытой электропроводки.

Правильная электропроводка в деревянном доме

Дерево - это общестроительный материал с многовековой историей. Из него строят как небольшие гостевые домики, так и коттеджи большой площади. При всех достоинствах как бревенчатых, так и каркасных домов, основу которых составляют деревянные стойки, многие полагают, что такие строения обладают повышенной пожароопасностью. Но упускается один важный момент.

Независимо от того, из чего построен дом - кирпич, газобетон, брус или оцилиндрованное бревно, в первую очередь горит мягкая мебель, шторы, занавески, предметы интерьера, бытовая техника и т.д. Т.е. - «начинка» дома, сделанная из сгораемых материалов.

В каменном доме электропроводка, идущая от распределительного щита к потребителям, монтируется в несгораемом материале (кабель закладывается в штробы, которые затем заделываются и штукатурятся и т.д.).

В рассматриваем случае застройщик оказывается перед сложным выбором - проводка в деревянном доме может быть наружной, кабель может вестись внутри деревянных стен или между стоек каркаса.

Как проложить кабель в деревянном доме.

Рассмотрим все эти способы прокладки проводов в деревянном доме. Если в первом случае электропроводка оказывается на виду, что влияет на скорость обнаружения нештатной ситуации (перегрева кабеля и т.п.), то во втором варианте она скрыта за облицовкой или в деревянном массиве. Соответственно, что происходит с кабелем - непонятно. Отсюда страхи и сомнения застройщика: «А вдруг что-то случится с электропроводкой? Загорится она или нет?».

Практика показывает, что «слабым» местом в электросети является не сам кабель (не рассматриваем случаи грубейшего нарушения монтажа, использование кабеля с заниженным сечением, на который «повесили» большую нагрузку, «скрутки» на изоленте на трассе, чтобы срастить кабель), а места соединений - распаечные коробки, выводы для подключения потребителей, т.е. розетки, выключатели и т.д.

Современные силовые кабели, с аббревиатурой ВВГнг и пр., не поддерживают горение.

Постоянно ведутся споры, где безопаснее вести кабель - снаружи или внутри стен, допустима ли открытая проводка в деревянном доме. Есть мнение, что если проложить проводку по стене, это даст нам время увидеть и среагировать на аварийную ситуацию и принять правильное решение, как действовать дальше. Тушить пожар или эвакуироваться.

Проще говоря, почувствовать запах дыма сразу, а не потом, когда пламя уже перекинется на элементы конструкции. Если электропроводка смонтированна в стене, даже в стальной трубе, то от пожара это тоже может не спасти.

Semik Пользователь FORUMHOUSE

Могу сослаться на свой опыт работы пожарным и опыт электрика в аварийке. Стальные трубы больше нужны для механической защиты проводки от «дурака», зубов крыс, которые могут прогрызть даже металлорукав и повредить кабель. Я не раз видел, как стальная труба, с замкнувшей внутри проводкой, раскалялась докрасна. Случись такое в деревянной стене, и пожар неминуем.

По словам пользователя, первое, о чём следует подумать при монтаже электропроводки – это грамотный расчёт всех сечений кабеля и выбор электротехнического оборудования для защиты. Т.е., образно говоря, нет смысла ставить автомат защиты на 100 А на провод сечением в 0.75 кв. мм с расстоянием до потребителя в километр.

Отсюда - безопасная электрическая сеть - это сбалансированная система, где каждый элемент, начиная от автоматов защиты и заканчивая сечением и длиной кабеля, а также конечным потребителем, подобраны друг к другу. Надеяться на то, что протянув кабель через металлическую трубу в условной деревянной стене, мы уже обезопасили себя от пожара - заблуждение. Правила прокладки кабеля в деревянном доме – вещь довольно туманная, пока мы решили лишь часть сложной задачи, о которой будет рассказано ниже.

ПУЭ и СП: нормативы и правила монтажа электропроводки в деревянных и каркасных домах

Ещё раз повторим, что мы оставили за рамками данной статьи наружный монтаж электропроводки в кабель-каналах. Также не рассматриваем т.н. ретро проводку. Этот вариант как по дизайну, так и по финансовой составляющей подходит далеко не всем.

Поэтому ставим задачу – необходимо смонтировать скрытую электропроводку в деревянном или каркасном доме безопасным и регламентируемым способом.

Какой провод использовать для деревянного дома

Кажется, что всё просто - надо открыть ПУЭ (издание седьмое от 08.07.2002) и прочесть пункт 7.1.38, где сказано:

Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются, как скрытые электропроводки, и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах , обладающих локализационной способностью , и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов - выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. Должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

Теперь открываем документ для каркасостроителей, а именно СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом». Читаем пункт 13.5.1:

Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий . Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок .

И пункт 13.5.2:

Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение .

• Кабель - это два и более изолированных проводника, объединённых воедино и покрытых изоляцией.

• Провод - это одножильный или многожильный имеющий или не имеющий изоляцию проводник.

Кабель для проводки в деревянном доме.

Соответственно: из-за разночтений ПУЭ с СП и размытости формулировок в ПУЭ, у многих пользователей появляется вопрос - как правильно смонтировать электропроводку по горючим материалам. Как предписано в ПУЭ - проложив её в стальной трубе. Или как написано в СП - используя кабель, не распространяющий горение, без дополнительных защитных оболочек. На этой почве возникает множество споров.

Виталик1985 Пользователь FORUMHOUSE

Думаю, что прокладка кабеля в стальных трубах - это избыточное решение. Вероятность того, что пробьёт кабель - мизерная, пожары чаще случаются из-за искры в розетке. Лучше уделить большее внимание автоматам защиты, соединениям, распаечной коробке, выключателям и т.д.

Данил117 Пользователь FORUMHOUSE

Надо сделать так, чтобы исключить саму вероятность возгорания провода. Выбираем правильное сечение кабеля, подбираем качественные автоматы. Т.е., не надеемся на то, что стальная труба - это панацея от возгорания и пожара.

Также рассмотрим и противоположные мнения.

Sollara Пользователь FORUMHOUSE

Я считаю, что провода для деревянного дома должны находиться в металлической трубе, обладающей локализационной способностью. Если загорится провод, он прогорит внутри. Если его закоротит, дуга не прожжёт трубу. Распаечные коробки ставим металлические, соединённые с трубой.

Стальная труба для электропроводки в деревянном доме обязательно заземляется.

Также интересно мнение пользователя портала с ником Иванов Костя.

Прокладывая кабель в металлической трубе, мы решаем две задачи: защищаем кабель от возможного механического повреждения и защищаем дерево от возможного возгорания кабеля.

Причём первый пункт приобретает ключевое значение применительно к нашим условиям строительства. Рабочие могут, монтируя гипсокартон или что-то сверля, пробить незащищённый кабель саморезом или гвоздём. Изоляцию кабеля может повредить острая кромка металлического профиля. Кабель могут прогрызть (как вариант) крысы или мыши. Кроме этого, скопление древесной пыли при искре или пробое изоляции может привести к быстрому распространению пламени внутри стен.

Кажется, что подобное решение избыточно, но таким образом мы защищаем кабель от форс-мажорных обстоятельств, включая распространённую ситуацию: «забыл, где в стене идёт кабель, повесил полку/картину и повредил его».

Хотя, чтобы избежать подобных ситуаций, кабель прокладываем не как придётся, а по строго заданным и размеченным кабельным трассам, при необходимости делая фотографии с приложенной рулеткой.

Допустима ли гофра для электропроводки в деревянном доме

Из всего вышесказанного становится ясно, что часть пользователей FORUMHOUSE считает, что электрический кабель в деревянных домах, при скрытой проводке следует вести только в металлических трубах. Подчеркнём - именно в стальных трубах , а не в металлорукаве, пластиковой самозатухающей гофре или стальной гофротрубе.

Гофра для проводов в деревянном доме при скрытой проводке не годится!

Дуга КЗ (короткого замыкания) прожигает стальную гофротрубу, а пластиковая гофра, в силу хрупкости, не спасёт проводку от механического повреждения.

Другие считают, что именно металлическая труба для электропроводки в деревянном доме избыточна и опираются на заграничный опыт, вполне допускающий кабель в бревне. В классическом каркасе по североамериканской технологии электрический кабель протягивается прямо через деревянные стойки, в высверленных технологических отверстиях, без гофр, металлических труб и т.д.

В «финском» варианте каркаса электрический кабель обычно тянут во внутреннем слое контрутепления заложенным в деревянной контробрешетке.

Кажется, что технология доступна для повторения, ведь она прошла проверку временем, но, как известно, суть кроется в деталях.

«За океаном» обязательно делается заземление, причём двойное – одно идёт на уличную линию, на щит, второе - независимое, подключается или к медным штырям, вбитым в землю, или к центральной водопроводной трубе. Плюс еще есть шина «ноль», а каждая линия и электроприбор (розетки, лампы и т.д.) имеет своё независимое заземление.

Roracotta Участник FORUMHOUSE

К дому под землей к счетчику подходит 4 толстых кабеля. Земля, ноль и две фазы. Кроме этой земли на кабеле, сам центральный щит и счетчик должен быть заземлен отдельным заземлением или на медную трубу при вводе в дом, или двумя 16 мм медными штырями по 2 метра длиной, или специальной медной пластиной, закопанной в землю на глубину около метра.

В трёхжильном «заграничном» кабеле медный провод - «земля», идёт без оплётки. Это обеспечивает срабатывание УЗО при малейшем повреждении изоляции проводов «ноль» и «фаза» на всём протяжении трассы. В то время как в нашей стране заземляющий провод изолирован и обеспечивает защиту только конечных потребителей.

Roracotta

В Канаде ввели правило - все линии, которые питают спальные комнаты, должны быть оборудованы специальными автоматами, чувствительными к проскакиванию искры на потребителе (штепселе, розетке и т.д.). Если где-то проскакивает искра, автомат выбивает. Это дорого, но необходимо делать.

И это лишь часть нюансов, обеспечивающих электробезопасность. Решив вести кабель в стальной трубе в домах, построенных из бруса, помним, что дерево со временем усаживается. Причём, в зависимости от влажности исходного материала, эта величина может быть существенной. Значит - надо заранее продумать, как обеспечить необходимую подвижку/независимость стальной трубы с кабелем, чтобы на ней через 2-3 года не «завис» брус.

В стальной трубе может образоваться конденсат, и влага из-за уклона трассы может попасть в розетку или распаечную коробку. Ещё одна «головная боль» - как вести трассы в деревянных домах большой площади. Одно дело заложить стальные трубы в деревянном коттедже на 100-150 кв. м, но совсем другая по сложности задача - в домах по 300-500 кв. м. Помимо увеличения сметы, особые требования предъявляются и к квалификации рабочих, занимающихся монтажом электропроводки в стальных трубах.

Поэтому интересны примеры практической реализации проводки кабелей в металлических трубах.

Иванов Костя Участник FORUMHOUSE

Я смонтировал электропроводку в деревянном перекрытии мансардного этажа, в стальной квадратной трубе 15х15 мм, кабелем ВВГнг сечением 3х2.5. Повороты и отводки – металлорукав диаметром 20 мм, он хорошо надвигается на трубу.

Квадратная труба более удобна в монтаже, чем круглая.

Монтаж проводки в брусовом доме

Также интересен электромонтаж в деревянном доме, выполненныйпользователем с ником Serg177. Для этого он купил трубу 15х15 мм длиной в 300 метров и металлическую гофру диаметром в 2 см, а также скобы (они используются для крепления гофр диаметром в 1.5 см) для фиксации труб на стенах. Далее осуществляем монтаж проводки, не забыв предварительно зачистить края труб от заусенцев !

Сигнализатор отключения с резервным питанием

Схема сигнализатора отключения электроэнергии, рис.1, не только издает звуковой сигнал при отключении энергии, но и посредством электромагнитного реле может включить источник резервного питания. В этой схеме сигнализатора применен тот же генератор прерывистого сигнала, но плюс к нему, схема дополнена электромагнитным реле, которое одним из контактов подключено между диодами VD1 и VD2.

Рис.1

Сигнализатор отключения электроэнергии

При наличии напряжения в электросети контакты этого реле притянуты. При пропадании тока, конденсатор С6 резко разряжается, в результате чего напряжение на реле падаете оно размыкает контакты. Наличие в схеме диода VD2 предотвращает быстрый разряд конденсаторов С1 и С2 сквозь обмотку реле.

Схемы автоматической защиты трехфазного двигателя при пропадании фазы

Трехфазные электродвигатели при случайном отключении одной из фаз быстро перегреваются и выходят из строя, если их вовремя не отключить от сети. Для этой цели разработаны различные системы автоматических защитных отключающих устройств, однако они либо сложны, либо недостаточно чувствительны, рис.2

Рис.2

Защитные устройства можно условно разделить на релейные и диоднотранзисторные. Релейные в отличие от диодно-транзисторных более просты в изготовлении.
В обычную систему запуска трехфазного двигателя введено дополнительное реле Р с нормально разомкнутыми контактами Р1. При наличии напряжения в трехфазной сети обмотка дополнительного реле Р постоянно находится под напряжением и контакты Р1 замкнуты. При нажатии кнопки «Пуск» через обмотку электромагнита магнитного пускателя МП проходит ток и системой контактов МП1 электродвигатель подключастся к трехфазной сети.
При случайном отключении от сети провода А реле Р будет обесточено, контакты Р1 разомкнутся, отключив от сети обмотку магнитного пускателя, который системой контактов МП1 отключит двигатель от сети. При отключении от сети проводов В к С обесточивается непосредственно обмотка магнитного пускателя. В качестве дополнительного реле Р используется реле переменного тока типа МКУ-48.

Защита от тока

Бытовые электрические приборы - стиральные машины, электромясорубки, электрокамины, - как правило, работают от сети переменного тока напряжением 220 В. В случае пробоя изоляции на металлическом корпусе такой установки может оказаться опасное для жизни человека напряжение. Для защиты от поражения электрическим током бытовые приборы следует заземлять, особенно если они используются в помещениях с повышенной опасностью.

Повышенную опасность представляют ванные комнаты во время стирки белья в стиральной машине. Причем возможность поражения электрическим током значительно возрастает, если пол в помещении токопроводящий, влажность воздуха превышает 75%.

У большинства установленных в квартирах розеток третий, заземляющий провод, как правило, отсутствует. Поэтому там где его нет, в качестве защитной меры от возможного поражения током в случае его утечки или пробоя изоляции на корпус рекомендуется устанавливать автоматические отключающие устройства рис.3.

Рис.3

Потребитель электрической энергии, содержащий обмотку L 1, включают в сеть с помощью двухполюсного неполярного разъема (обычных вилки и розетки). От выпрямителя, собранного по мостовой схеме на диодах VD 1- VD 4, питается реле К1, имеющее две размыкающие контактные пары К1.1 и К1.2. Последовательно с общей обмоткой реле включен тиристор VS 1. Его управляющий электрод соединен через резистор R 2 с коллектором транзистора VT 1. Эмиттер транзистора подключен к положительному полюсу выпрямителя, а база через высокоомный резистор R 1 соединена с металлическим корпусом электроприбора.

Работает устройство следующим образом. Когда исправный электроприбор включен в сеть, обмотка реле не получает питание, поскольку тиристор закрыт. Через размыкающие контакты К1.1 и К1.2 ток проходит по обмотке потребителя L 1. В случае пробоя изоляции ток протекает от фазного или «нулевого» провода через один из диодов выпрямителя, переход «эмиттер - база» транзистора, резистор R 1, металлический корпус электроприбора, а затем через место пробоя изоляции и часть обмотки L 1 поступает на провод с напряжением противоположной полярности. В результате транзистор открывается, и в его коллекторной цепи начинает протекать ток. Через резистор R 2 он поступает на управляющий электрод тиристора и далее на «минус» выпрямителя. Срабатывает реле и размыкает свои контактные пары, отключая электроприбор от сети. При этом через переход «эмиттер - база» VT 1 ток не проходит, и транзистор закрывается. Однако тиристор продолжает оставаться открытым, поскольку обмотка реле играет роль сглаживающего фильтра, и через VS 1 протекает постоянный ток, величина которого достаточна для удержания тиристора в открытом состоянии. Поэтому после срабатывания автомата реле остается задействованным до тех пор, пока электроприбор не будет отключен от сети.

Защитное устройство отключает электроустановку при пробое изоляции в любой точке обмотки потребителя L 1. Срабатывает оно и при малейшем токе утечки.

Резистор R 1 должен иметь сопротивление 1,5 - 2 Мом. Если одной рукой прикоснуться к заземленному металлическому предмету, а другой - к корпусу бытового прибора, оборудованного данным защитным устройством, то через человека проходит ток меньше 1 мА, что вполне безопасно. Тут же срабатывает автоматическая защита и отключает электроприбор от сети.

Для проверки работы устройства корпус электроприбора кратковременно соединяют отрезком провода с заземленной конструкцией - реле при этом должно сработать.

Карачев Н.

Защита аппаратуры при включении

Рис.4

В источниках питания мощной аппаратуры на транзисторах и микросхемах в фильтрах питания обычно используют конденсаторы, емкость которых превышает 10000 мкФ. Переходные процессы, возникающие при включении такой аппаратуры (в частности, зарядка этих конденсаторов), могут привести к выходу ее из строя. По этой причине в источники питания, в последнее время, вводят устройства, которые ограничивают ток в первичной обмотке сетевого трансформатора в первый момент после включения аппаратуры и предотвращают тем самым нежелательные эффекты.

Возможный вариант выполнения подобного устройства приведен на рисунке 4. Оно состоит из ограничительных резисторов и узла, замыкающего эти резисторы по истечению некоторого времени.

Бросок тока при включении аппаратуры до значения 5А ограничивают резисторы R 4- R 7. Использование здесь нескольких резисторов обусловлено лишь конструктивными соображениями. Их можно заменить на один резистор сопротивлением 40 Ом и мощностью рассеивания не менее 20 Вт или на другую последовательно - параллельную комбинацию соединения резисторов, обеспечивающую такие же сопротивление и мощность рассеивания.

Выбор номинала ограничительного резистора - это решение противоречивой задачи. С одной стороны, желательно иметь большое сопротивление, поскольку уменьшаются перегрузки в цепях источника питания при включения устройства и требуемая мощность рассеивания этого резистора, но с другой - сопротивление должно быть не очень большим, чтобы второй бросок тока, возникающий при замыкании ограничительного резистора, не был больше первоначального броска тока при включении устройства. Приведенные здесь параметры ограничительного резистора близки к оптимальным для аппаратуры, потребляющей от сети мощности 150…200 Вт.

При включении аппаратуры одновременно начинается процесс зарядки конденсаторов С2 и С3. Когда напряжение на них достигнет напряжения срабатывания реле К1 и оно сработает, то своими контактами замкнет резисторы R 4- R 7 и восстановит тем самым нормальный режим работы источника питания. Время задержки включения аппаратуры зависит в первую очередь от емкости конденсаторов С2 и С3, сопротивления резистора R 3, напряжения срабатывания реле К1 и составляет доли секунды.

В устройстве было использовано реле с напряжением срабатывания 24 В. Оно должно иметь контакты, обеспечивающие включение сетевой аппаратуры (220 В и ток несколько ампер),с которой будет использоваться это защитное устройство.

Мост, использованный в оригинале конструкции, рассчитан на рабочее напряжение 250 В и ток 1,5 А. Конденсаторы С3 и С4 можно заменить на один с емкостью 1000 мкФ.

Obvod zpozneneho startu.

« Amaterske Radio » , 1997,

A7-8, s.24

Защита электродвигателя от неполнофазного режима

Устройство защиты электродвигателя от неполнофазного режима, показанная на рис.5, реагирует на прерывания в подаче на трехфазный электродвигатель напряжения любой из трех фаз.

Рис.5

Нажатием на кнопку S 1 подают напряжение на катушку магнитного пускателя КМ1, включающего электродвигатель М1. Надежное срабатывание пускателя при его катушки, рассчитанной на 380 В переменного напряжения, меньшим по амплитуде пульсирующим напряжением обеспечивается за счет значительной постоянной составляющей последнего.

Одновременно со срабатыванием пускателя напряжение поступает на анод и управляющий электрод тиристора VS 1. Теперь конденсатор С1 подзаряжается через периодически открывающийся тиристор, напряжение на нем остается достаточным для удержания пускателя КМ1 в сработавшем состоянии. В случае пропадания напряжения любой из фаз тиристор прекращает открываться, конденсатор быстро разряжается и пускатель отключает двигатель от сети.

Яковлев В.

г. Шостка, Укранина

Аварийный выключатель

Много неприятностей доставляют перебои в электроснабжении. Особенно плохо то, что в момент подачи напряжения могут быть очень опасные скачки, которые, в лучшем случае, вызывают сбои процессора телевизора или DVD - плейера переводя их в включенный режим, а в худшем повреждают блок питания.

Рис.6

На рис.6 представлена схема аварийного реле, которое при отключении электроснабжения отключает аппаратуру от сети. А подача питания на аппаратуру происходит не одновременно с возобновлением электроснабжения, а только после нажатия пользователем кнопки S 1.

В основе схемы старое реле КУЦ-1 от систем дистанционного управления телевизоров типа «УСЦТ».

Узел защиты электрооборудования при авариях в электросети

Многие, хотя бы раз жизни, попадали в такую ситуацию, когда вместо однофазного напряжения 220 В переменного тока в квартиры вдруг начинало поступать двухфазное 380 В. Если такое такое событие не было замечено в первые секунды и квартирная электропроводка не имеет устройств защиты от перенапряжения, то вся включенная домашняя техника выходит из строя. Сам факт того, что в нормальной ситуации потенциал "нулевого” провода относительно "земли” не превышает нескольких вольт, а при аварии в трехфазных сетях конечного электроснабжения достигает 220 В и более, позволяет сделать простое устройство для защиты аппаратуры, схема на рис.7.

Рис.7

Если через электросчетчик проходят 220 В плюс-минус процентов 30, катушка мощного электромагнитного реле К1 обесточена. Через свободнозамкнутые контакты реле на нагрузки поступает номинальное напряжение питания.

Допустим, случилась авария и в результате «нулевой провод» оказался фазным. Так как вход «Заземление» защитного устройства, собранного по схеме 1, имеет надежное электрическое соединение с почвой, то на катушке реле появится напряжение 160…250 В переменного тока, что приводит к размыканию его контактов и обесточиванию нагрузок. Включенные встречно-последовательно стабилитроны VD 1, VD 2 устраняют возможное легкое гудение реле при нормальном электроснабжении. Резистор R 1 ограничивает ток через обмотку реле К1. Неоновая лампа тлеющего разряда HL 1 светится при аварии. Конденсатор С1 препятствует возникновению дуги при размыкании контактов реле.

Кашкаров А.

 Технология устройства электропроводки в деревянных домах имеет свои особенности. Мало того, что для подключения к сети потребуется выполнить протяжку кабеля от ближайшей подстанции, так и прокладка проводки внутри помещения должна выполняться с соблюдением особых норм безопасности.

Требования к проводке

Дерево - это самый популярный материал, применяемый при строительстве частного жилья. Несмотря на свои достоинства, древесина является пожароопасным и легко воспламеняемым материалом.

Вне зависимости от материала - кирпич, газосиликатные блоки, бетон, брус при возникновении пожара открытый огонь перекидывается на мебель и внутренне убранство помещения. Сначала сгорает всё внутри помещения, а уже после начинают гореть несущие стены, перегородки и кровля.

Базовые требования, предъявляемые к электропроводке в строениях из дерева:

• Безопасность - проводка должна быть проложена таким образом, чтобы свести к минимуму вероятность перегрева и воспламенения кабеля, а также предотвратить передачу открытого пламени на прилегающие деревянные конструкции.
• Проектирование - технические характеристики и эксплуатационные качества применяемых проводов и компонентов должны соответствовать расчётной пиковой нагрузке на конкретном участке электросети. Для предотвращения нагревания сечения кабеля подбирается с запасом 20–30%.
• Способ прокладки - электрификацию деревянных строений предпочтительней выполнять открытым способом. Это позволяет беспрепятственно и с постоянной периодичностью проводить диагностику состояния электросети.
• Изоляция - месторасположение узла ввода (электрощит) должно быть изолированно от сопряжения с деревянными конструкциями. Идеально если электрический щиток будет установлен в помещении с перегородкой из негорючих материалов.
• Проводник - в качестве проводника лучше использовать трёхжильный медный кабель с изоляцией из негорючих материалов. Прокладывать кабель в ПВХ гофре строго запрещено.
• Автоматика - на каждую группу в электросети должен быть установлен автоматический выключатель. Номинал токов выключателя подбирается в соответствии с нагрузкой на участке. Завышать номинал токов крайне не рекомендуется, так как это приведёт к перегреву проводника.

Проводить самостоятельную прокладку силового кабеля и монтаж электрической сети без соответствующего опыта не рекомендуется - этим должны заниматься специалисты. Но каждый владелец частного дома обязан знать основные правила электрификации. Это позволит ему провести диагностику уже имеющейся проводки, а также даст возможность проконтролировать качество работы наёмных электриков.

Нормативные документы

Правила устройства электроустановок является основным документом для проектирования электропроводки

Общие требования и правила устройства электропроводки описываются в следующих документах:

1. ПУЭ, издание 7 - основной документ, используемый при проектировании электросети. В нём подробно описан выбор проводника, распределительных устройств, автоматики и освещения.
2. СНиП 3.05–06–85 - устройство электропроводки в старых и новых домах. Способы подводки и правила ввода силового кабеля в жилое помещение.
3. СНиП 31–02 - требования к устройству системы электроснабжения в жилых домах. Документ соответствует нормам и правилам, описанным в ПУЭ.

Информация, содержащаяся в этих источниках, описана техническим языком и может быть непонятна неквалифицированному специалисту. При самостоятельном изучении рекомендуем опираться на «Правила устройства электроустановок», так как в этом документе наиболее чётко сформулированы значения и понятия, необходимые для монтажа проводки в частных домах.

Подготовка проекта электроснабжения

Пример двух схем устройства элеткросети в деревянном доме

После рассмотрения заявки управляющим органом будет подготовлен договор и технические условия, необходимые для присоединения к местной электрической сети. Затем можно приступать к проектированию электроснабжения, которое выполняется в следующей последовательности:

При составлении проекта следует руководствоваться ПУЭ. Согласно этому документу электропроводка прокладывается строго в вертикальном или горизонтальном направлении. Оптимальный угол поворота - 90 o .

Розеточная группа, выключатели и распределительные коробки должны находиться на открытых участках со свободным доступом. Обычно, выключатели монтируются на 80–150 см от уровня пола, а розетка или розеточная группа - 50–80 см. Количество розеток варьируется 1–6 штук. Точное количество зависит от размеров помещения, но не менее одной штуки на 6м 2 .

При проектировании кабельной трассы стоит учитывать, что минимальное расстояние от проёмов не должно быть менее 10 см. Если на маршруте возможно соприкосновение кабеля с металлическими элементами, то выполняется его отвод на 15–30 см в любом удобном направлении.

Выбор провода и устройств

Сечение провода электропроводки с учётом общей мощности электросети

При обустройстве частных электросетей используются кабели двух типов: NYM и ВВГнг. Кабель типа NYM - это силовой кабель соответствующий евростандарту и применяемый для прокладки электросетей с номинальным напряжением, не превышающим 660 В. ВВГнг кабель - это голый силовой кабель, в двойной виниловой оплётке, работающий в сетях с постоянным напряжением не более 1 кВт.

Сечение кабеля для прокладки электросетей определяется в «мм 2 ». Для обозначения маркировка наносится на изоляцию кабеля и обозначается двумя цифрами. Первая цифра указывает на количество проводов внутри одиночной изоляции. Вторая цифра - площадь сечения проводника. Например, когда электрик говорит, что нужен трехжильный медный кабель полтора квадрата, это значит - NYM кабель 3х1.5 мм.

Наиболее простой способ определить минимальное сечение жилы силового кабеля для конкретного участка сети - это специальная таблица. Этот способ является проверенным, так как используется при проектировании электросетей в многоквартирных домах. С таблицей для подбора сечения жилы можно знакомиться на фото выше.

Как правило, для розеточных групп используется медный кабель сечением 2,5–4 мм, а для освещения - алюминиевый кабель сечением 1,5–2,5 мм. В случае с деревянными домами рекомендуется применять только медную проводку, так как это позволит обезопасить электросеть от перегрева.

Провод различного сечения для монтажа электропроводки в деревянном доме

Согласно ПУЭ каждый участок электросети оборудуется устройством защитного отключения и автоматическим выключателем, рассчитанным на соответствующие показатели тока. Для расчёта силы тока используется стандартная формула –I = P/U·cosφ, где:

• I - сила тока;
• P - общая мощность электроприборов, подключённых к одному участку электросети;
• U - напряжение в электросети;
• cosφ – постоянный коэффициент. В бытовых сетях почти всегда равен 1.

К примеру, требуется определить силу тока для участка сети, к которой будет подключаться бытовое оборудование общей мощностью 3 кВт. I = 3000 / 220 = 13,64 А. С учётом небольшого запаса и округления получается, что для этого участка потребуется УЗО и дифатомат, рассчитанные на номинальный ток 16А.

Для определения типа автоматического выключателя необходимо вычислить минимальную силу тока при коротком замыкании: I кз = 3260 x S/L, где S - сечение проводника в мм2, L - длина проводника в м. Как правило, в сетях со смешанной нагрузкой, которая и будет представлена в большинстве частных домов, используются автоматы типа «С».

Розетки подбираются с учётом мощности электроприборов. Обычно, это розетки с заземлением, рассчитанные на 16 А ток. Стоит помнить, что если в конкретном помещении планируется использование нескольких электроприборов, то лучше установить розеточную группу на 2–3 изделия, чем в дальнейшем использовать «тройник».

Выбор вводного кабеля и автоматики

Слева - электросчётчик, слева - УЗО с подведённым вводным кабелем

Монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками - пошаговая инструкция

Оптимально, если распределительный щит будет установлен в специальном помещении с бетонной перегородки или стеной

Технология монтажа электропроводки в деревянном доме будет состоять из нескольких этапов: подвод силового кабеля к дому, монтаж распределительного щита, прокладка кабельной трассы, соединение контактов и проверка работоспособности.

Для проведения работ потребуется подготовить электродрель с корончатой насадкой, шуруповёрт, крестовую и шлицевую отвёртку, индикаторную отвёртку и защитные прорезиненные перчатки.

Установка распределительного щитка

Распределительный щит для частного дома на 12–24 модуля

Распределительный щит - это устройства для ввода силового кабеля и распределения поступающей электрической энергии. Внутри щита размещается электротехническое оборудование, отвечающие за соединение, учёт, безопасность и корректную работу системы электроснабжения.

Готовые распределительные щиты от производителя представляют собой пластиковый, металлический или комбинированный короб с дверцей, дин-рейкой, нулевой и заземляющей шиной. Габариты щита выбираются согласно количеству используемых модулей. Для деревянных домов достаточно щита на 12–15 модулей.

Установка щита состоит из нескольких этапов:

При использовании щита на 16–24 модуля, как правило, в нём располагается две дин-рейки. На верхнюю направляющую лучше установить вводной автомат, счётчик и УЗО в необходимом количестве.

На нижней дин-рейке будут располагаться автоматические выключатели. Такой тип распределения модулей позволит выполнять более быстрое и удобное подключение. После монтажа всех элементов рекомендуется промаркировать модули с учётом их группы. Последовательность сборки щита показана на видео ниже.

Видео по теме: сборка и компановка распределительного щита

Ввод кабеля в помещение

Прокладка силового кабеля до жилого дома по воздуху

Ввод силового кабеля в жилое строение можно выполнить двумя способами: под землёй и по воздуху. Первый способ более надёжен, так как будет использован бронированный кабель, защищённый гофрированной трубой. При этом сама проводка будет располагаться под 30–40 см слоем земли.

Для прокладки кабеля вырывается траншея глубиной 70–80 см. На дно траншеи засыпается 15–20 см слой мелкозернистого песка и хорошо утрамбовывается. Далее, на песчаную подушку укладывается защитная гофра, через которую пропускается бронированный кабель. Затем гофрированная труба засыпается 10–15 см слоем песка. В завершении труба полностью замуровывается в земле.

Прокладка силового кабеля до жилого строения под землёй

Подводка кабеля по воздуху производится в случаях, когда расстояние между домом и подстанцией слишком большое. Для этого применяется кабель с несущим тросом, который натягивается между опорным и жилым строением. Если расстояние от столба до дома превышает 20 м, то между ними устанавливается промежуточная опора.

При вводе силового кабеля через несущую стену в месте сопряжения устанавливается гильза из негорючих материалов. Оптимально, если кабель будет введён в непосредственной близости от места расположения распределительного щита.

Установка накладных выключателей и розеток

Снятие кнокпки и лицевой части розетки перед монтажом

Накладные выключатели и розетки используются как при открытом, так и при скрытом способе прокладки электропроводки. Технология установки выключателя и розетки схожа, поэтому в качестве примера возьмём процесс монтажа выключателя от фирмы Schneider Electric.

Процесс установки состоит из следующего:

В завершение проверяется работоспособность выключателя и проводится окончательная сборка. Технология монтажа накладной розетки аналогична. Как правило, для подключения розеток применяется трехжильный кабель, поэтому при подсоединении присутствует жёлто-зелёный кабель (заземление), который подсоединяется к центральной клемме.

Соединение проводов и контактов

При монтаже электропроводки в деревянном доме не допускается использование «скруток». Идеально, если часть кабеля от дифавтомата до точки потребления будет выполнена из цельного куска провода.

Для этого перед раскройкой кабеля требуется нанести разметку на поверхность стены. Далее, с помощью рулетки потребуется измерить маршрут кабеля и только после этого отрезать кабель с запасом в 20 см.

Клеммники фирмы Wago для соединения проводки

Если соединение кабеля неизбежно, то для этого лучше использовать:

1. Клеммная колодка - подразделятся на изделия с затягивающим винтом и прижимными пластинами. Последние более оптимальны, так как для контакта кабеля и шины используется пластина, не повреждающая токопроводящую жилу.
2. Пружинная клемма - наиболее простой и эффективный способ соединения, при котором жила удерживается и контактирует с пластиной за счёт пружинного зажима. Можно использовать для соединения как алюминиевых, так медных кабелей.

При монтаже электропроводки в деревянном доме мы рекомендуем применять клеммники от фирмы Wago. Изделия отличаются высоким качеством сборки и имеют богатый ассортимент изделий под кабели различного сечения. Для соединения достаточно зачистить кабель на 10 мм, поднять зажимные рычажки вверх и завести кабель в клеммное отверстие.

Способы открытого размещения проводки

Окрытая ретро-проводка с ипользованием розеток и изоляторов из керамики

Открытия проводка является оптимальным решением для монтажа электропроводки в деревянном доме. Открытый способ прокладки кабеля от распределительного щитка до точки потребления используется с давних пор - ранее кабель располагался на изоляторах из керамики. Таким образом, проводка не имела прямого контакта с деревянной стеной.

Сейчас эта технология называется ретро-проводка и применяется в помещениях, где общая пиковая мощность довольно мала и не превышает 4 кВт. В жилых домах с высокой пиковой нагрузкой подобная технология имеет массу недостатков и ограничений.

Открытая проводка в деревянном доме без дополнительной изоляции

Для устройства открытой электропроводки принято использовать:

Некоторые домовладельцы используют комбинированный подход. Для прокладки кабеля на прямых участках применяется стальная прямая труба, а в качестве поворотных элементов - металлическая гофра. Этот подход нельзя назвать эстетически привлекательным, но он весьма надёжен. Все металлические трубы и другие элементы в целях безопасности подлежать обязательному подключению к контуру заземления.

В современном доме невозможно обойтись без электричества. Всевозможное оборудование, поддерживающее комфорт и жизнеобеспечение обитателей дома, нуждается в качественной и безопасной электросети. Грамотно выполненная электропроводка, обеспечивающая безопасное и бесперебойное питание дома электроэнергией, задача не простая, но вполне под силу многим хозяевам. Главное, правильно понимать и соблюдать все принципы и требования выполнения работ по электрификации жилых и подсобных помещений.

Для того чтобы правильно выполнить монтаж внутренней линии домовой электропроводки, необходимо разобраться с типами электропроводов, их предназначением, а также с другими основными понятиями.

Провода и кабели

• Электрический провод – металлический проводник электрического тока. Может быть выполнен из алюминиевой или медной проволоки. Состоит из одной или нескольких изолированных или неизолированных жил.

Часто для внутренней проводки используются алюминиевые провода, хотя они по многим характеристикам уступают медному проводу. Единственное преимущество, которым обладают алюминиевые провода, это их не высокая стоимость. При одинаковых токовых нагрузках сечение алюминиевого провода должно быть больше, чем сечение медного провода, а это неудобно. Физические свойства металла алюминиевых проводов обуславливают менее надежное соединение, чем медные провода. К тому же алюминий обладает высокой окисляемостью, что сказывается на электрическом контакте алюминиевых проводов между собой и с проводами из других металлов. Из-за этого все механические контакты алюминиевых проводов требуют периодического поджатия, иначе произойдет нагрев в месте контакта и как следствие, возможное возгорание. Кроме того, окисляясь, алюминий воздействует на виниловую изоляцию проводов и она со временем разрушается.

Современный рынок предлагает множество решений таких проблем, о которых говорилось выше. Это целый спектр одножильных и многожильных, цельных и многопроволочных медных проводов серии ПВ, сечение которых возможно выбрать для любой предполагаемой токовой нагрузки. Повышенной надежностью обладают провода с двойной изоляцией серии ВВГ (винил — винил — голый) и поэтому очень удобны для внешней и внутренней проводки в загородном и коттеджном строительстве. В тех помещениях, где к надежности и безопасности проводки предъявляются повышенные требования, можно применять провода ПУНП (провод — универсальный — плоский) с усиленной изоляцией.

• Электрический кабель – несколько изолированных электрических проводов, имеющих общую защитную оболочку. Также для защиты от внешних воздействий поверх обычной оболочки может быть выполнен металлорукав (стальная спиральная лента или металлическая оплетка).

В специализированных магазинах множество предложений по выбору электрических кабелей. Среди различных типов кабелей есть многожильные и одножильные. Для стационарной проводки лучше выбирать одножильный кабель. Такой кабель имеет повышенную сопротивляемость механическим воздействиям, он менее подвержен окислению и потере, вследствие этого, контакта. Там же, где проводка будет подвергаться перемещениям (например, при замене электрических ламп или перемещении электроприборов) применение гибкого многожильного электрического кабеля, типа ПВС (провод — винил — соединительный), более предпочтительно.

В помещениях с повышенной пожарной опасностью рекомендуется применять кабели NYM.

NYM – немецкое название обозначающее:

• N – стандарт изготовления (Normenleitung);
• Y – материал изоляции ПВХ;
• М – внешняя защитная оболочка (Mantelleitung).

Эти кабели имеют противопожарную набивку при нагреве выделяющую антипирены. Для помещений с повышенной температурой, например, сауна и т.п. существуют термостойкие кабели, выдерживающие температуру до 800°С. К тому же такие кабели влагостойкие и пластичные.

• Электрический шнур – многопроволочный гибкий электрический кабель, предназначенный специально для подключения электроприборов к сети через электроразъемы (розетки).

Характеристики электропроводов

Параметры, характеризующие различные электрические провода делятся по зависимости площади их сечения от допустимого значения проходящего тока. Для того чтобы определить потребную площадь сечения провода необходимо знать предполагаемую максимальную силу тока проходящего через провод с учетом нагрева изоляции. Допустимая рабочая температура нагрева электрических проводов не должна превышать 65-70°С (в зависимости от материала изоляции). При значении комнатной температуры 25°С допустимый нагрев изоляции составляет 40-45°С. Учитывая эти условия по сечению проводов из меди и алюминия, с помощью приведенных таблиц, можно определить допустимые токовые нагрузки.

Если же площадь сечения неизвестна, то ее можно вычислить по формуле:

S = 0,785 · d²,

где S - площадь сечения в мм², d - измеренный (штангенциркулем) диаметр провода в мм.

Сечение многожильного провода определяется суммированием сечений всех жил в проводе.

Наиболее применяемым современным кабелем для прокладки электропроводки внутри дома является медный кабель ВВГ с двумя слоями изоляции. Такой кабель рассчитан на ток напряжением 600 и 1000 В, и частотой 50 Гц. При применении данного кабеля можно воспользоваться следующими рекомендациями по выбору сечения:

1. Проводка под освещение и системы безопасности – 1,5 мм².
2. Проводка под потребители с потребляемой мощностью не более 3,5 кВт (в том числе под розетки и другие электроразъемы) – 2,5 мм².
3. Проводка под потребители с потребляемой мощностью более 3,5 кВт, но не более 5,5 кВт – 4 мм².

Электрическая проводка внутри дома

Электрическая проводка внутри дома прокладывается двумя способами. Первый способ — это открытая проводка. Второй способ- проводка скрытая.

Открытая проводка

Открытая проводка применяется, если стены уже полностью выполнены и окончательно облицованы или нет необходимости или желания прятать провода. В деревянных же домах открытая проводка — это норма современных требований безопасности. В деревянном доме (в отличии от каменного) проводка может быть повреждена грызунами, а скопившаяся древесная пыль моментально воспламеняется при коротком замыкании.

Открытая проводка проста при монтаже, ее проще обслуживать и контролировать, а при необходимости можно переместить или дополнить. Если раньше, при выполнении открытой проводки по деревянным стенам не допускался контакт провода с деревом (необходимо было выдерживать расстояние 15-20 мм), то теперь это допустимо. Провода можно прокладывать по поверхности стены, фиксируя их с помощью электротехнических клипсов подходящего размера. Расстояние между клипсами выбирается исходя из жесткости провода, но не больше 1 м. Главное условие при контакте провода с деревянной стеной — это наличие двойной, как минимум, изоляции (кабель ВВГ).

Открытую электрическую проводку можно выполнить в гофрированной полимерной трубе. В такую трубу можно поместить несколько проводов одновременно. Хотя при этом безопасность будет соблюдена, но эстетика такой проводки, особенно в жилых помещениях, будет оставлять желать лучшего. К тому же, при необходимости получения доступа к отдельному участку кабеля (или отдельному кабелю) потребуется демонтаж большого объема проводки.

Довольно аккуратно и гармонично смотрится электропроводка, выполненная в полимерных кабель-каналах со съемной крышкой. Они существуют различных размеров по вместимости, бывают различных расцветок и изготавливаются из негорючего пластика. Кабель-каналы просты в монтаже и удобны при обслуживании проводки и при внесении дополнений и изменений. К кабель-каналах имеется много дополнительных приспособлений – повороты, внешние и внутренние углы, тройники и заглушки.

Для открытой проводки используются медные провода. Если использовать алюминиевые, то при прохождении сгораемых конструкций стен придется использовать слой листового асбеста толщиной не менее 3 мм и выступающий с каждой стороны провода не менее чем на 5 мм. Это неудобно и неэстетично.

Скрытая проводка

Скрытая проводка, как правило, выполняется до начала штукатурных или облицовочных работ. Преимуществами скрытой проводки являются:

• надежная защита проводов слоем штукатурного намета от механических, тепловых и световых воздействий;
• возможность ведения проводки между двумя соединительными коробками или подводками к розеткам и выключателям кротчайшим путем, что сэкономит провод (но только строго вертикально и горизонтально по условиям безопасности);
• эстетический эффект.

Монтаж электропроводки

Необходимый инструмент

В зависимости от материала стен и других условий список необходимого инструмента будет изменяться. Однако существует перечень инструментов, без которых не обойтись в любом случае. Обязательно понадобятся следующие инструменты:

1. Отвертки различного размера, как плоские, так и крестовые.
2. Пассивный и активный пробники.
3. Нож строительный или канцелярский.
4. Пассатижи.
5. Бокорезы или кусачки.
6. Инструмент для зачистки изоляции провода.

Разметка трассы электропроводки

Для того чтобы провести проводку, необходимо знать места установки электрощитка, распределительных коробок, розеток, выключателей и светильников.

• Электрощиток.

Электрощиток устанавливается обычно в непосредственной близости от входа в дом и, насколько это возможно, от ввода наружного электрического кабеля. Место для электрощитка должно быть защищено от сырости (влаги) и возможных механических воздействий (например при вносе или выносе в дом мебели и пр.). Крепится электрощиток к стене или иной жесткой конструкции, которая не подвергается сотрясениям, вдали от источников тепла на высоте от пола 1,4-1,7 м.

Электрощиток должен быть легко доступным для обслуживания, а также включения и выключения общего выключателя и предохранительных устройств.

• Розетки.

Розетки размещаются с учетом планировки помещения и количества возможных электроприборов. Розетки лишними не бывают. Лучше установить больше розеток, в том числе двойных или даже тройных и четверных, чем потом злоупотреблять удлинителями и тройниками.

Розетки лучше размещать на высоте 300 мм от пола, а расположенные над письменными столами и в подобных местах – на высоте 1000 мм.

• Выключатели.

Выбираются места под выключатели в помещении, в зависимости от размещения (потолочные и настенные), типа (стационарные и мобильные) и количества осветительных приборов.

Выключателей может быть несколько (на каждый осветительный прибор) или один многоклавишный на несколько светильников.

Высота размещения выключателей выбирается примерно на уровне глаз (1600-1800 мм от пола) или на уровне ладони опущенной руки (700-900 мм от пола).

• Распределительная коробка.

После того как все места под щиток, розетки и выключатели определены, выбирают место под распределительные коробки. Причем, чем их меньше понадобится, тем лучше (дополнительные соединения это сложность монтажа и источник дополнительной опасности).

Распределительные (ответвительные) коробки могут размещаться как в самом помещении, так и в коридоре. В зависимости от того, где проходит общая линия, на том же уровне (по высоте) и размещается сама распределительная коробка.

• Проводка.

Линию проводки размещают:

• для розеток непосредственно на том же уровне, где они располагаются;
• отводы к светильникам и выключателям вертикально, во избежание опасности короткого замыкания при забивании гвоздей или дюбелей при последующем обустройстве помещения;
• для освещения и розеток отдельными группами (магистралями);
• для компьютерной техники отдельной магистралью.

Прокладка провода

После того как выполнена разметка, приступают к непосредственной прокладке провода.

Прокладка провода открытой проводки особых затруднений не вызывает. К тому же основные способы крепления и укладки кабеля уже оговаривались выше.

Главное в любом способе прокладки электропроводки — это аккуратность и соблюдение всех правил безопасного исполнения электросети дома.

При монтаже скрытой электропроводки провод укладывается в бороздку выполненную в стене. Бороздка (канал или штроба) делается необходимой ширины (немного шире диаметра провода или используемой защиты кабеля). Кабель укладывается в канавку и фиксируется алебастром или цементным раствором. После окончания монтажа бороздку зашпаклевывают.

Одновременно с бороздками под провод делают гнезда под распределительные и установочные коробки, розетки и выключатели.

В кирпичных, блочных или бетонных стенах бороздку выбирают с помощью болгарки (с нужным типом диска) и перфоратора. Если имеются швы в стене (блочная или кирпичная кладка), то бороздки следует совмещать с ними (как по горизонтали, так и по вертикали).

Ширина бороздки выполняется чуть больше диаметра круглого или толщины плоского кабеля, а глубина на 8-10 мм больше диаметра круглого кабеля или ширины плоского.

После того как распределительные коробки установлены (а входные и выходные окна правильно сориентированы), можно приступать к укладке подготовленных отрезков кабеля или провода в бороздки. Свободные концы проводов при этом заводятся в распределительные коробки с запасом 150-200 мм.

Если стены выполнены из гипсокартона или другого облицовочного материала, то кабель протягивают за облицовкой от коробки к коробке по кратчайшему пути. В гипсокартоне (или другом материале облицовки) прорезают отверстия под распределительные коробки (специальные для этого материала), а потом монтируют их с применением специальных крепежных винтов.

При прокладке кабеля в металлических или пластиковых трубах кабель в них протягивают кондуктором (стальной проволокой или тросиком).

Электропроводка в доме. Монтаж розеток, выключателей и светильников

Розетки и выключатели имеют в своей конструкции специальные клеммы для подсоединения провода. Различают четыре разновидности клемм:

1. Винт с шайбой.
2. Винт с квадратной гайкой и клеммная пластина.
3. Клемма и винт сбоку.
4. Специальный механический зажим с пружиной (без винтов).

Особой тщательности требует операция зачистки конца кабеля, делается это так:

После зачистки концов проводов их необходимо подсоединить к клеммам. Провода в кабеле обычно имеют различные цвета изоляции. Принято для фазного провода использовать жилу синего (коричневого) цвета, для нулевого – черную (или белую), а для заземляющего желто-зеленую. Но самое главное, чтобы во всех помещениях дома маркировка была одинаковой.

При прокладке домашней электрической сети иногда установочные коробки розеток одновременно используют в качестве коммутационных. К каждой клемме крепится одновременно и подводящий, и отводящий провод.

При монтаже выключателя фазный провод крепится к клемме подвижного контакта, а нулевой – к клемме неподвижного контакта. Если выключатель имеет несколько клавиш, у него все подвижные контакты выводятся на одну клемму (к которой и подключают фазный провод), а к клеммам неподвижных контактов подключаются нулевые провода. Нулевые провода подводятся к светильникам (или группам светильников) в качестве фазных, они подключаются к центральному контакту электрического патрона. Провода же от резьбового контакта, в который вкручивают цоколь лампы, подключают к нулевому проводу.

При необходимости установки в одном месте нескольких розеток (или нескольких розеток и выключателей) в одном корпусе, можно использовать специальные установочные коробки с переходниками, объединяющими все устройства в один блок.

Электропроводка в доме. Коммутация проводов

Электрическая проводка дома состоит из множества элементов. Все эти элементы в конечном итоге понадобится соединить в единую сеть. Каждое соединение (коммутация) должно быть надежным и безопасным. Все соединения должны осуществляться только в распределительной коробке. Распределительная коробка всегда должна иметь свободный доступ к ней (не быть заштукатуренной или наглухо зашитой облицовкой) и располагаться в доступных местах (без дополнительных действий по освобождению места для доступа к ней).

В основном для коммутации проводов применяется способ скручивания их между собой (скрутка).

Такой способ требует, для обеспечивания своей надежности и безопасности, одну из следующих дополнительных операций (п.2.1.21 ПУЭ):

• пайки;
• опрессовки;
• сварки;
• или обжима.

Пайка

Это не самый простой по технологическому исполнению метод, но дающий очень высокую надежность соединения проводов. Для осуществления пайки необходимо:

1. Подобрать необходимый припой (в зависимости от материала провода).
2. Для флюса (вещества предназначенные для удаления оксидов с поверхности проводов и улучшения растекания припоя) подойдет канифоль.
3. Подготовить паяльник (включить его и разогреть).
4. Зачищенные от изоляции провода отшлифовать наждачной бумагой.
5. Скрутить между собой коммутируемые провода (длиной 50-70 мм) с использованием пассатижей. Скручивать провода необходимо плотно, но не сильно, чтобы не деформировать их до поломки.
6. Разогреть место скрутки проводов паяльником (или газовой горелкой если жилы толстые).
7. Нанести на провода флюс по всей скрутке.
8. Полностью покрыть скрутку проводов горячим припоем.
9. Дать остыть припою на проводах и проверить надежность и полноту пайки.
10. Соединение надежно изолировать изолентой или другим способом.

Опрессовка

Для опрессовки понадобится инструмент, с помощью которого можно надежно обжать место соединения проводов и специальная гильза-наконечник. Гильза- наконечник (или ГАО – гильза алюминиевая для опрессовки) это алюминиевая трубка со смазкой или без. В качестве обжимающего инструмента можно использовать ручные пресс-клещи, пассатижи, механический или гидравлический пресс. Далее выполняются следующие действия:

1. С концов проводов полностью удаляется изоляция на 20-40 мм от края (в зависимости от длины приготовленной ГАО).
2. Металл проводов до блеска зачищается наждачной бумагой.
3. Провода пассатижами туго, но аккуратно скручиваются между собой.
4. Подбирается подходящая по диаметру сечения скрутки ГАО (лучше со смазкой, иначе придется самостоятельно наносить кварцево-вазелиновую пасту).
5. Гильза надевается на скрутку проводов.
6. ГАО полностью обжимается приготовленным инструментом.
7. Проверяется качество обжатия по полному отсутствию возможности движения жил проводов в гильзе.
8. Соединение надежно изолируется изолентой или другим способом.

Сварка

Сварка – это сплавление металла проводов в одну жилу под воздействием электрической дуги. Способ очень эффективный, но требует специальный сварочный аппарат и больше подходит профессионалам, чем для самостоятельного исполнения.

Обжим

Обжим наиболее доступный по технологическому исполнению способ усиления и изоляции коммутации, и не менее эффективный, чем предыдущие.

Обжим скрутки проводов производится с помощью клеммных колодок, колпачков СИЗ (соединительные изолирующие зажимы), или зажимов фирмы WAGO .

Клеммные колодки позволяют коммутировать медные и алюминиевые провода, так как они при этом не имеют прямого контакта. Эти изделия существуют под различные сечения проводов и просты в использовании. Коммутация в таких колодках возможна двумя способами:

1. Каждый провод под свой винт.
2. Каждый провод сквозь всю клемму под оба винта.

Колпачки СИЗ с усилием накручиваются на скрутку проводов. Под воздействием усилий коническая пружина из металла внутри колпачка раздвигается и надежно сжимает жилы скрутки проводов. Для предотвращения окисления при коммутации алюминиевых проводов внутрь добавляется паста, предотвращающая окисление.

Зажимы WAGO сжимают провода под усилием пружины. Они не имеют винтов, также позволяют соединять медные и алюминиевые провода, бывают под провода различной жесткости и многожильности. Различаются зажимы WAGO по количеству применений (одноразовые и многоразовые) и по количеству одновременно коммутируемых жил (до 8-ми). Пользоваться такими зажимами очень просто, надо:

• если зажим одноразовый, просто вставить провод в гнездо до его фиксации;
• если зажим многоразовый, вставить провод в гнездо, а затем защелкнуть фиксатор.

Защита электрической проводки внутри стен

Проводка внутри стен, при недостаточной защите от эксплуатационных рисков, может спровоцировать возникновение короткого замыкания или даже пожар. Если проводка старая, то ее лучше заменить, а вот новую электропроводку стоит выполнять уже с соблюдением всех мер по обеспечению защиты электрокабеля.

В настоящее время существует достаточный выбор средств, обеспечивающих надежную защиту электропроводки внутри стен. В этих целях используют следующие изделия:

1. Металлические трубы.
2. Пластиковые трубы.
3. Гофрированные пластиковые трубы.
4. Металлический бронерукав.

Металлические и пластиковые трубы

Для защиты разрешается использовать стальные, а также пластиковые трубы. Металлическую трубу (если она не специальная) предварительно необходимо подготовить, для чего:

• отрезать необходимую заготовку;
• при необходимости изогнуть трубу трубозагибочным приспособлением из расчета: — более 6 диаметров – при скрытой прокладке; — более 10 диаметров – при прокладке в бетоне;
• снять заусенцы на торцах трубы.

Проводка в стальных и пластиковых трубах хорошо защищена от механических повреждений и неблагоприятных условий окружающей среды. Если предполагается только защита от механических воздействий, то трубопровод выполняется не герметичным. Для защиты от неблагоприятных внешних воздействий окружающей среды трубопровод еще и герметизируют. Для герметизации применяются уплотнители в местах соединения труб между собой и на входах и выходах распределительных коробок и электропотребителей.

При монтировании электропроводки в трубах из металла и пластика необходимо учитывать возможность (при необходимости) извлечения проводов для их замены или обслуживания. Для этого, если имеются два и более изгибов трубопровода, расстояние между коробками необходимо выбирать не более 5 м, а прямые участки выполнять длиной не более 10 м.

Минимальные сечения жил медных проводов прокладываемых в пластиковых и стальных трубах составляют – 1,0 мм², а алюминиевых – 2,0 мм².

Гофрированные пластиковые трубы

Гофрированная пластиковая труба из пластика («гофра») с самозатухающим, не поддерживающим горение материалом имеет сертификацию по действующим правилам пожарной безопасности НПБ 246-97. Такое изделие обеспечивает достаточную защиту электропроводки от механических воздействий и надежно предохраняет от возгораний пожароопасные элементы материала и отделки стен расположенные вблизи провода.

Такой вид защиты легко монтируется и не очень дорого стоит. «Гофру» можно прокладывать как внутри бетонных и каменных стен, так и внутри каркасных выполненных из дерева.

Металлический бронерукав

Такой способ защиты электрокабеля подойдет там, где могут быть значительные механические и термические воздействия на электропроводку.

Металлический бронерукав представляет собой гибкий гофрированный шланг с пластиковой трубкой внутри.

Электропроводка в таком изделии может выполнятся как негерметичной, так и герметичной с помощью уплотнителей.

Видео о электропроводке

Еще 15 - 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире - дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

Правила разводки электропроводки

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований - СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

• ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
• установка выключателей выполняется на высоте 60 - 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
• розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 - 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
• количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
• прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
• провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 - 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 - 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
• при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
• при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
• разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
• заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

Проект и схема разводки электропроводки

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая - от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы - это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько - параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

• освещение кухни, коридора и жилых комнат;
• освещение туалета и ванной;
• электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
• электроснабжение розеток кухни;
• электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, - это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U ;

где P - суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U - напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

• провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
• провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
• провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 - 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

Монтаж электропроводки

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый - если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй - делается неглубокая штроба для проводки. Третий - проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 - 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила - фаза, подключается к низу УЗО, синий - ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой - заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

Монтаж скрытой электропроводки

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера - дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

Вам могут быть интересны следующие материалы

Счетчики газа

Система отопления

Водоснабжение

Система вентиляции

Радиаторы

Водопровод

© 2024 Про уют в доме. Счетчики газа. Система отопления. Водоснабжение. Система вентиляции