Укладка плитки своими руками подробные инструкции. Всё, что необходимо знать о укладке плитки своими руками. Методы укладки плитки

05-10-2014

Сложно найти столь популярный облицовочный материал, каким является кафель. Он применяется для отделки самых различных помещений. В большинстве случаев укладка кафельной плитки осуществляется в санузлах, ванных комнатах, душевых кабинках, на лестничных площадках и ступеньках.

Преимущества использования облицовочного материала

Использование плитки не является данью былым традициям. Ее выбор свидетельствует о рациональном подходе владельца недвижимости. Несмотря на наличие множества новейших напольных и настенных покрытий, кафель никогда не выйдет из моды. Благодаря уникальным эксплуатационным характеристикам данный облицовочный материал намного превосходит большинство современных покрытий.

К преимуществам использования кафеля относятся:

• экологичность и абсолютная безвредность для здоровья человека (изготавливается из натуральной глины);
• устойчивость к негативному воздействию влажной и химической среды;
• простота монтажа;
• легкая очистка от различных загрязнений;
• отличная практичность;
• продолжительный эксплуатационный период (до 40 лет);
• привлекательный внешний вид;
• пожаробезопасность;
• превосходные антистатические свойства;
• покрытие не впитывает запахов;
• доступная цена;
• сохранность первоначального вида на протяжении всего срока службы;
• разнообразие форм, размеров и текстур (особой популярностью пользуется плитка, имитирующая природный камень).

Производство кафеля происходит путем обжига сырья, из которого она изготавливается. Благодаря этому уничтожаются:

• вещества, которые могут вызвать аллергическую реакцию;
• все грибки и бактерии.

Пожалуй, единственным минусом кафеля является хрупкость. Он не очень устойчив к механическим повреждениям в результате ударов твердым или тяжелым предметом.

Для укладки кафельной плитки нам понадобятся:

• сам облицовочный материал;
• грунтовка;
• клей;
• смесь для затирки швов;
• емкость для раствора;
• деревянные рейки;
• тряпки;
• фланелевая ткань;
• уровень (лазерный и обычный);
• рулетка;
• отвес;
• дрель с миксером;
• плиткорез;
• стеклорез;
• маркер;
• клещи;
• набор шпателей (обязательно наличие зубчатого и резинового инструментов);
• кельма;
• деревянный молоток;
• пластиковые крестики;
• правило;
• широкий нож;
• гипсокартон;
• полипропиленовая сетка;
• клей ПВА;
• скобы;
• вода;
• мыло;
• строительный пистолет.

Вернуться к оглавлению

Технология монтажа кафеля

На первоначальном этапе осуществляется подготовка поверхности, на которую будет укладываться покрытие.

Она очищается, выравнивается и высушивается. Производится грунтование поверхности.

Размечается подготовленное основание пола. Для обеспечения достаточного доступа к стенам вынимаются плинтуса и дверная облицовка. На противоположных стенах вымеряются середины. Это необходимо для определения осевых линий помещения.

Приобретенная плитка своими руками раскладывается на размеченную поверхность. Именно таким образом определяется, будут ли участки, на которых не умещается целая кафельная плитка. При наличии таких участков придется заниматься разрезанием плитки.

Существуют следующие способы монтажа кафеля:

• традиционный;
• в шахматном порядке;
• по диагонали;
• елочкой;
• модульная сетка.

В зависимости от способа монтажа будет происходить укладка первого ряда материала. Первый тип укладки используется в довольно просторных помещениях, а начинают плиточные работы с середины стены. При осуществлении работ в более маленьких комнатах все начинается со второго ряда. Делать диагональную укладку облицовки лучше всего в просторных и больших помещениях, однако данный способ наиболее сложен и трудоемок.

При диагональной укладке:

• делается разметка фриза;
• по периметру кладутся целые и резаные кафельные плитки;
• укладывается фриз.

Ровное расположение облицовочного материала в процессе работы достигается с помощью уровня. Следует также обратить внимание на уголки кафеля. Иногда попадается плитка, которая вогнута неодинаково или на ней возможен выступ. В этом случае, чтобы не допустить неровностей пола, кафель размещается немного ниже запланированного уровня. Одно требование выполняется беспрекословно – швы всегда должны совпадать в перпендикулярных направлениях.

Кладка кафеля начинается со стены, противоположной от входа в комнату. В нижней части стены крепится деревянная рейка, на которую будет впоследствии опираться первый ряд плитки. Традиционная технология монтажа кафеля (стык в стык) предусматривает соблюдение совпадений вертикального и горизонтального швов. Для проверки вертикального отклонения необходимо использовать отвес и уровень.

Очень важная стадия – это приготовление раствора для качественного сцепления плитки со стеной. Приготовление клеевой смеси осуществляется в любой пригодной для этого емкости, в которой последовательно:

• наливается вода;
• насыпается сухая клеевая смесь;
• осуществляется тщательное перемешивание раствора.

Спустя несколько минут приготовленный раствор еще раз перемешивается и настаивается до однородной консистенции на протяжении 1-2 минут.

Следующий этап – это нанесение клея на основание под кафельную плитку. Работа с тяжелым (напольным) облицовочным материалом производится с помощью зубчатого шпателя. На основание пола клей наносится гладкой стороной, а распределяется по поверхности зубчатой стороной инструмента. Необходимая толщина слоя клея должна быть чуть выше высоты зубьев шпателя.

Расположив плитку на полу или первом ряду стены, ее следует очень плотно прижать руками по всей поверхности. Для большего эффекта плитка пристукивается деревянным молотком. Чтобы получить одинаковые по ширине и расстоянию междуплиточные швы, используют пластиковые крестики-разделители. Положив кафельную плитку на клей, необходимо простучать и пробить киянкой по всей ширине и длине кафеля, одновременно очистив его от остатков клея.

Крестики снимаются спустя 1-2 часа после укладки кафельной плитки. На следующий день можно осуществлять заделывание междуплиточных швов. Эта работа проводится с помощью специальной затирки. Резиновым шпателем наносится раствор затирки на межплиточные швы, затираются все зазоры, щели и отверстия.

После проведения работ по заделыванию швов следует выждать около часа. Затирка должна застыть. Плитка отмывается с помощью губки или тряпки, смоченной в теплой воде. Обязательно своевременно необходимо отмыть затирку и излишние остатки клея, поскольку верхний (глазурованный) слой кафеля повреждается очень легко. Созданная плиточная поверхность полируется фланелевой тканью.

Вернуться к оглавлению

Разрезание кафеля

В некоторых случаях не получается уложить кафель целиком. Приходится прибегнуть к его разрезанию. Перед осуществлением этого процесса плитка замачивается в чистой воде приблизительно на 2-3 часа. Кафельную плитку для стен следует разрезать самым простым стеклорезом, а более толстое напольное покрытие – плиткорезом.

При разрезании материала стеклорезом линия надреза проводится дальше 10 мм от края кафельной плитки. Стеклорезом необходимо пользоваться после проведения линии разметки надреза, равномерно надавливая на плитку и оставляя заметный и четкий след. После этого кафель размещается на краю какого-либо твердого предмета. Надавливание осуществляется на участок, который необходимо отрезать. Плитка разломится точно по надрезу стеклореза.

Еще проще работать с плиткорезом. Главное, чтобы колесико приспособления не двигалось из стороны в сторону – это будет приводить к кривым надрезам. Плитка размечается маркером и кладется в основание плиткореза. Далее осуществляются следующие действия:

• колесико плиткореза совмещается с начерченной линией:
• поднимается ручка приспособления;
• колесико касается линии на кафеле;
• делается движение ручкой на себя;
• осуществляется только один проход колесиком.

Оставшиеся лишние куски плитки удаляются с помощью клещей-кусачек. Кафельная плитка надрезается лишь один раз, после она становится хрупкой и некачественной. При необходимости создания отверстия в плитке на его месте удаляется глянцевая поверхность. А потом производится сверление отверстия дрелью.

Чтобы выполнить все работы по укладке плитки – нужно проявить терпение и потратить достаточное количество времени. Сам процесс не является сложным, но требует выполнения определенной технологии. К тому же материал может использоваться в виде различного вида облицовки: для пола, стен и даже потолка. Каждая поверхность требует определенного подхода, который во многом совпадает.

Отличительные особенности разных видов плитки

На сегодняшний день существует большой ассортимент плиток для различных типов поверхностей. Каждый вид имеет свои особенности:

1. Для пола выбирают изделия, которые отличаются повышенной износостойкостью. Они имеют довольно большой вес и толщину. Зачастую плитка изготавливается из керамики, которую предварительно обрабатывают термическим способом. Материал может иметь глазурованный вид.
2. Настенная плитка отличается широким ассортиментом. Размер таких изделий может быть различным и колеблется в диапазоне от десяти до шестидесяти сантиметров. Отличительной особенностью является большой декоративный выбор.
3. Керамическая плитка для потолка – это вариант настенного изделия. Конечно, использовать такой материал на потолочном покрытии довольно проблематично, но иногда не остается другого выхода.

Выбор нужно осуществлять тщательно. Именно от правильности этих действий будет зависеть конкретный результат. Следует обращать внимание на производителя и наличие соответствующих документов (сертификатов).

Необходимый материал и инструменты

Укладка плитки своими руками требует наличия следующих материалов:

• Выбранный тип плитки.
• Клей или мастика для облицовки.
• Герметик и пистолет для его нанесения.
• Затирка.

Заранее подготавливается и необходимый инструмент:

• Уровень – длиной 1,5-2 м.
• Маркер или простой карандаш.
• Рулетка или длинная металлическая линейка.
• Отвес.
• Простой зубчатый шпатель.
• Мастерок.
• Уголок строительный.
• Шнур.
• Емкость для замешивания и воды.
• Плиткорез.
• Ветошь или губка.

Приведенный список материалов и инструмента стандартный для всех видов работ с керамическим материалом. Естественно, что иногда потребуются и дополнительные элементы.

Составление раскладки

Правила укладки плитки предполагают составление первоначальной схемы укладки. Это делается двумя способами: составление плана от руки или использование компьютерной программы. Следует учитывать, что второй вариант может содержать в себе некоторые погрешности.

Перед началом работ необходимо определиться со схемой укладки плитки

Работая с разными поверхностями, учитывают следующие нюансы:

1. Выполняя процесс на полу, изделия выкладываются в нужной последовательности и помечаются с изнаночной стороны. Сразу становятся видны элементы, требующие подрезки. Их откладывают напоследок.
2. Для укладки кафеля на стену данный способ не совсем подходит. Поэтому схему составляют путем выкладывания материала на плоской поверхности, а затем отметки переносят на выбранный участок работ.
3. Сложнее дело обстоит с потолком. Работа с ним начинается с составления первоначального плана и тщательной разметки фронта работ.

Разметка поверхности под укладку плитки

На заметку! Разметку помещения выполняют с целью создания двух линий, которые должны пересекаться в центре. Дополнительно можно провести диагонали из одного угла к другому. Это позволит выбрать более правильный способ облицовки.

Подготовка

Быстрая укладка плитки требует хорошей предварительной подготовки. Это стадия работ предполагает выполнения следующих действий:

• Проверяется ровность участка работ. Перепад может составлять не более четырех миллиметров на два метра. Следует удалить старое покрытие, иногда до основания. Особенно тщательно подходят к потолку. Он должен быть идеально ровным.
• Если ситуация располагает, то проводят работы по оштукатуриванию. Пол застилают фанерой или выравнивают специальными составами.
• Плитку можно наклеивать практически на любой материал, но МДФ, ОСБ и ГКЛ нуждаются в окрашивании масляными красками и герметизации. Когда используется каркасный способ – убеждаются, что конструкция надежная и жесткая.
• Обязательно проводят предварительное грунтование, которое выполняется в два слоя и проникающими составами.

Различные способы укладки

Следует заметить, что укладка плитки на стену своими руками выполняется различными способами:

1. Процесс начинается от центра. Но использование такого способа предполагает более тщательного составления схемы. Дело в том, что подрезку необходимо выполнять равномерно с каждой стороны. Это позволит создать красивую поверхность.
2. Облицовка от угла намного проще. Выбирается угол, который будет наиболее заметен.
3. Когда манипуляции выполняются рядом с проемом, то именно он будет служить точкой отсчета. Подрезку располагают в углу.

Важно! Не стоит забывать про простое правило – приобретать материал нужно с запасом не менее 10%.

Технология укладки на разные поверхности

Пошаговая инструкция работы с разными поверхностями практически одинакова, но все же есть некоторые нюансы. Поэтому следует рассмотреть каждый вариант более подробно.

Облицовка стен

Укладка керамической плитки на стену начинается после предварительной подготовки и разметки. Порядок данного мероприятия таков:

Обращают внимание на правильность подрезки. Нельзя выполнять облицовку элементами, которые обрезаются более чем на 70% от первоначальной площади. Они не только будут смотреться некрасиво, но и не дадут необходимой надежности.

Работа с потолком

Нужно понимать, что укладка кафельной плитки своими руками на потолок – сложная процедура. Она требует особенной аккуратности. Ведь нужно получить достаточно крепкий слой. Материал должен держаться очень хорошо. Делается это следующим образом:

• Еще раз перемеряют всю плитку. Распределяют ее исходя из размера. Монтаж начинается с самой большой.
• Лучше наносить клей сразу на обе поверхности. Но на потолок наносят небольшой слой, а на изнаночную сторону изделия – толщиной пять миллиметров.
• Раствор тщательно распределяется. Не должно быть никаких огрехов.
• По линии крепежа укладывается рейка, приклеиваемый элемент прижимается к поверхности и усаживается на место.
• Сразу убирают состав, который выступает по краям. Его можно использовать повторно.
• В швы вставляют крестики.
• Укладывают остальной материал.

Монтаж плитки на потолок необходимо производить очень аккуратно, погрешности – недопустимы

На заметку! Подрезку можно подрезать не только плиткорезом, но и болгаркой со специальным кругом. Обязательно выполнять работы в защитных очках.

Облицовка фанеры

Фанера зачастую используется для отделки стен или пола. Именно последний вариант случается наиболее часто. Тогда работы выполняются так:

• Фанеру выбирают с высокими показателями прочности и влагостойкости.
• На листы предварительно укладывают многослойную гидроизоляцию.
• Правильная укладка предполагает применение специального двухкомпонентного клея. Он способен выдерживать процесс усадки.
• Само мероприятие происходит по принципу работы со стенами и полом.

Фанеру часто используют для выравнивая пола, из-за чего она становится основой для укладки плитки

Такой вариант имеет следующие плюсы:

1. Снижается нагрузка и исчезает необходимость в цементном слое.
2. Снижается время работы.
3. Клей является дополнительным слоем гидроизоляции.

Когда используются древесные плиты – нельзя устраивать теплый пол.

Укладка на плиты ГВЛ

Листы гипсоволокна позволяют создать надежную основу, которая не разрушится по прошествии времени. Это нельзя сказать о гипсокартоне, который требует дополнительной обработки.

Листы гипсоволокна служат надежной основой для укладки плитки

Укладка кафеля своими руками на плиты ГВЛ такова:

• Создается надежный металлический каркас, на который укладывают листы материала.
• Уложить плитку можно только при помощи специального состава, который создан именно для таких работ.
• Дальнейшие мероприятия выглядят так же, как и в предыдущих случаях.

Затирка швов после укладки плитки

Работа с углами

Укладка плитки в углах требует определенного разъяснения. Используют различные варианты:

1. Расположение плитки перпендикулярно. Это самый простой способ. Один элемент накладывается на другой. Если требуется подрезка, то ее маскируют расположением заподлицо. Для отделки выступов используют тот же метод, но кафель клеится с небольшим навесом (2-3 мм).
2. Подрезка угла. Вариант, который позволяет получить красивый угол, но требует наличия специального инструмента и опыта. Заключается он в том, что угол срезают под сорок пять градусов. Это дает возможность стыковать элементы практически без шва.
3. Применение тримов. В этом случае уложенный материал дополняется угловыми вставками. Такой профиль позволяет создать любой угол. Данный элемент приклеивается к поверхности. Удается получить красивую поверхность и добиться дополнительной защиты.

Главное, выполнять все действия на хорошо подготовленной поверхности и четко по инструкции.

Сейчас на строительном рынке предложено огромное количество различных материалов для внутренней отделки помещения. Среди этого разнообразия, одним из наиболее распространенных материалов является керамическая плитка.

Несмотря на то, что этот отделочный материал известен с далекой древности, он не только не утратил своей актуальности, а напротив, за счет постоянному совершенствованию технологий характеристики кафельной плитки становятся все более высокими. И если раньше керамическая плитка в большей степени применялась в таких помещениях как кухня и ванная комната, то сейчас, благодаря изысканному дизайну и современным технологиям укладки, этот материал хорошо подходит и для отделки гостиных и спален.

Керамическая плитка – это строительный материал, который изготавливается из глины и песка. Методики производства кафельной плитки совершенствуются и современный кафель представляет собой материал для отделки помещений, с высокими эксплуатационными характеристиками. По своим характеристикам прочности кафель действительно очень уникален – как показали испытания, при правильно выполненном процессе укладки, поверхность кафельной плитки способна выдержать нагрузку до 30 тысяч тонн на один квадратный метр.

Еще одно преимущество кафельной плитки и в том, что она очень легко очищается от загрязнений, что делает ей использование удобным в различных условиях.

Керамическая плитка не подвержена возгоранию, не токсична при воздействии нагрева и не разрушается в случае контакта с различными химическими веществами. Также керамическая плитка достаточно жесткий материал и не деформируется даже при очень высоких нагрузках. Кроме этого кафельная плитка не проводит электрический ток, что делает её безопасным материалом для использования в любых помещениях. Этот отделочный материал очень долговечен, поскольку не теряет своего первоначального вида под действием влаги, мороза или солнечных лучей.

Ввиду своей гигиеничности кафельная плитка отлично подходит для применения в санузле, на кухне и т.д.

Из недостатков этого материала можно выделить то, что она хорошо проводит тепло, соответственно достаточно холодная по ощущениям при соприкосновении с телом. Поэтому по полу из кафельной плитки не очень комфортно ходить босиком, из-за чего под нее зачастую устанавливают систему обогрева пола.

Для того чтобы выбрать керамическую плитку для внутренней облицовки, надо знать основные ее различия и характеристики. Многие люди при выборе плитки обращают основное внимание на ее фактуру и рисунок, не интересуюсь другими нюансами и характеристиками. Правильный выбор любого отделочного материала в первую очередь зависит от условий его эксплуатации, предназначения и конкретного помещения, где он будет использован. Основную информацию о той или иной плитки как правило можно получить прочитав ее характеристики и рассмотрев специальные обозначения на её упаковке.

К примеру, если на упаковке нарисована ступня на черном фоне, это говорит о том, что перед вами напольная плитка. Настенная плитка обозначается рисунком кисти руки, высокая износостойкость – рисунком ступни на заштрихованном фоне, о морозоустойчивости свидетельствует нарисованная на упаковке снежинка. Если какой-то значок нарисован неоднократно, то это говорит о более высоком уровне обозначенного свойства.

Обычно информации на упаковке вполне достаточно чтобы правильно выбрать плитку, если покупатель хорошо представляет условия её эксплуатации. К примеру, выбирая покрытие для ванной комнаты, нужно учитывать что стены и пол в ванной комнате контактируют с различными химическими составами (косметика, средства гигиены и т.д.), поэтому для ванной следует использовать разновидность кафеля с высокой кислотостойкостью, низким уровнем пористости и устойчивости к химическим основаниям. Особенно такие качества важны при облицовке бассейна, где материал постоянно контактирует с различными химическими средствами. Такие характеристики указывают на упаковке обозначением «АА». Если свойства устойчивости к химическим воздействиям меньше, то используется пометка «А», далее обозначения идут по убыванию – «B», «С», «D».

Для настенного кафеля на кухне, тоже важен высокий показатель устойчивости к химическим составам, а вот свойства износоуcтойчивости в этом случае не первостепенно. Но что касается напольной плитки для кухни, то здесь как раз следует склониться к выбору материала с высокой устойчивости к износу и низкой пористостью. Как правило, для кухни приобретается кафель 3-го класса износостойкости. При выборе материала для пола в коридоре или вестибюле следует отдать предпочтение плитке с 4-м или 5-м классом устойчивости к износу.

Как рассчитать количество плитки и клея

Перед тем как ехать в строительный магазин и покупать плитку необходимо рассчитать её необходимое количество и определиться с тем, сколько клея потребуется приобрести.

Какой-то универсально формулы, подходящей во всех случаях работ по укладке плитки, не существует. Здесь всё зависит от размеров и дополнительных особенностей помещения, от способа укладки покрытия и от размеров выбранного кафеля. Для того чтобы плитки хватило, специалисты советуют приобрести на 5-10% больше, чем при первоначальном расчете, потому что различные нюансы такие как подгонка узора или же диагональный способ укладки, могут потребовать дополнительного расхода материала.

В качестве примера, рассмотрим как рассчитать количество плитки для ванной комнаты с габаритами 1,5 х 1,7 х 2,7. Для того чтобы было проще рассмотреть суть расчета, предположим что в ванной нет никаких выступов и ниш. Что касается размеров материала, то остановимся на стандартных габаритах – то есть будем использовать половую плитку 33,3 х 33,3 см, то есть самую распространенную. Существует несколько различных способов укладки плитки, рассмотрим подробнее каждый из них:

Способ первый

В том случае, если нам требуется работать с прямоугольной или квадратной формулы, то в первую очередь нужно определить ее площадь. Для этого, нам потребуется измерить длину и ширину помещения и перемножить эти показатели. Если помещение по своей форме сложное и ничем не напоминает прямоугольник, то тогда стоит составить на бумаге план помещения, где поверхность пола следует поделить на несколько частей таким образом, чтобы каждая из них была близка к прямоугольной форме и после этого по отдельности высчитать площадь каждой части и сложить полученные результаты.

Способ второй

Этот способ применяется в том случае, когда предстоит работать со сложной кладкой. Если вам нужно выполнить кладку в разбежку или по-диагонали, то в первую очередь следует вычертить точный план помещения. Удобнее такой план составлять на миллиметровой бумаге либо на бумаге а клетку. При помощи линейки и карандаша начертите план пола в том масштабе, который даст возможность полностью уместить на бумаге всю поверхность пола. Для начала разместите на плане целые плитки, а уже после этого возьмитесь за расчет подрезанных элементов.

Итак, получается, что если перед нами ванная комната шириной 1,5 метра и длиной – 1,7 метров, то нам нужно ширину пола поделить на сторону плитки. Поскольку мы выбрали плитку со сторонами по 33 см, то в результате мы получаем результат – 4,54 – это количество плиток в ряду по ширине. Этот показатель округляем до 5 штук.

Надо посчитать сколько таких рядов потребуется, для этого 170 см нужно разделить на 33 см, в итоге получается 5,15 рядов, данный результат округляем в большую сторону и получаем 6 рядов. После чего 5 плиток одного ряда умножаем на количество рядов и получаем, что для всего пола в ванной нам понадобится 30 штук. Но, как уже было сказано, при покупке стоит добавить еще процентов десять от этого количества, то есть приобрести надо в таком случае 33 керамические плитки.

Рассмотрим, как рассчитать количество материала для облицовки стен. Чтобы сделать это проще, то лучше рассчитать необходимое количество плиток для каждой стены. Берем высоту стены 2,7 м и делим на 30 см (поскольку мы рассчитываем работу со стандартной стеновой плиткой с размерами 20х30 см), получаем что в одном ряду по высоте у нас будет 9 плиток. Теперь берем ширину поверхности 150 см и делим на 20 (ширина плитки), получается 7,5 – округляем до 8 – такое количество плиток будет в ряду по ширине. Теперь перемножаем эти два результата и получается, что нам потребуется 72 штуки кафеля для стены в шириной 150 см. Точно также рассчитываем и расход материала на остальные стены ванной комнаты.

Теперь поговорим о том, как рассчитать расход клея. Здесь существует множество нюансов и одним из основных среди них является то, насколько ровная поверхность основания, на которую будет приклеиваться кафель. Если эта поверхность достаточно ровная, с перепадами высоты около 3 мм, то тогда расход клея не будет большим. В этом случае клей будет наносится слоем до 5 мм и его функция будет заключаться только в том чтобы сцеплять между собой основание и плитку.

Но если на поверхности есть сильные неровности, то клей еще будет выполнять и выравнивающую роль. В строительных магазинах продаются специальные клеевые составы предназначенные для таких работ. При помощи таких составов можно выровнять перепады высоты до 30 мм.

Для того чтобы избежать перерасхода клея, нужно выбрать тот состав, который предназначен для нанесение на определенное основание. Обычно на упаковке клея есть информация о том, для каких поверхностей он предназначен.

Кроме основания на расход клея сильно влияют и характеристики плитки. Чем большими габаритами обладает плитка, тем более толстый слой клея требуется наносить на неё. Также на расход клея влияет и пористость материала – для высокопористых структур требуется примерно в 1,5-2 раза больше клеящего состава.

Как уже было сказано, керамическая плитка различается не только размером и орнаментом, но также и характеристиками, которые зависят от ее способа производства. Керамическую плитку можно разделить на несколько основных видов.

Этот вид плитки считается наиболее распространенным. По своему составу такой материал представляет смесь миска, минералов и глины, которая проходит процесс обжига и покрывается глазурью. Именно глазурь дает возможность сделать изделие с любой фактурой, текстурой, цветом орнаментом. Глазурь может быть как матовой, так и глянцевой.

Керамогранит

Это определение является обобщающим для группы материалов, обладающих очень низким (приближающемся к нулю) уровнем водополгащения и высоким уровнем морозоустойчивости. Сырье для производства такой плитки своим составом очень схоже с сырьем из которого производится фарфор, хотя сами изделия по своему внешнему виду больше напоминают камень. Керамогранит производится способом сухой прессовки и одинарного обжига. Такая плитка прессуется под более высоким давлением и проходит обжиг при большей температуре, в сравнении с керамической плиткой.

В результате получается остеклованный спеченный материал с высокими эксплуатационными характеристиками. Керамогранит относится к группе материалов с самой высокой устойчивости к истиранию и агрессивным средам. Обыкновенный неглазурованный керамогранит обладает зернистой гранулированной структурой по всей глубине изделия, так же как и натуральный камень. Но при этом, в отличие от камня, керамогранит не имеет таких отрицательных качеств как склонность к образованию трещин или наличие полостей либо инородных включений.

Керамогранит, по показателям устойчивости к перепадам температур, тоже превосходит большинство пород натурального камня, это объясняется более высокой плотностью и однородной структурой. Неглазурованный керамогранит может обладать рельефной, полированной, полуполированной и неполированной поверхностью. Полированный материал стоит как минимум на 30% дороже, по сравнению с неполированным. Неглазурованный керамогранит часто используется в помещениях с большим людским потоком.

Глазурованный керамогранит также обладает высокими эксплуатационными характеристиками, но при этом отличается большим разнообразием в плане дизайна. Современные технологии производства позволяют создать внешний вид, максимально приближенный к натуральному камню, с таким же рисунком либо фактурой скола. При желании можно даже найти «античные» серии, изделиям которых специально придается эффект потертостей, который образуются после длительного хождения по камню.

Клинкер

Клинкером называется глазурованная или неглазурованная плитка с уплотненной основой, которая производится при помощи метода экструзии. Клинкер обжигается при очень высокой температуре, за счет чего он получает свои уникальный эксплуатационные качества, такие как отличную устойчивость к износу и к воздействию холодных температур. Также клинкер не поглощает воду, устойчив к агрессивным химическим веществам и легко очищается. Метод экструзии дает возможность придавать изделиям сложную геометрическую форму. Как пример, плитка для облицовки бассейна, комплекты таких изделий включают в себя различные элементы: ступени, водостоки, соединительные элементы, уголки и т.д.

Так называется плитка кирпичного цвета, которая производится по методу экструзии. Как правило, такая плитка не глазуруется и обладает различной натуральной расцветкой терракотовой гаммы, то есть красных, розовых, коричневых и желтых оттенков. За природный цвет и ее теплые оттенки, такая плитка активно используется европейскими архитекторами. Котто является одним из самых древних способов производства плитки и, можно сказать, что эта плитка несет в себе некое обаяние старины, за счет чего она часто применяется при создании интерьера церквей и музеев.

Чаще всего, Котто используют в качестве покрытия пола внутри помещений. Когда укладка плитки закончена её покрывают специальными защитными гидрофобными средствами, для того, чтобы на пористой поверхности изделий не появлялись пятна.

Фарфоровая плитка

Такая плитка устойчива к механическим повреждениям и легко очищается от загрязнений. Для того чтобы получать разнообразные оттенки, в процессе производства изделий, в сырьевую массу добавляются различные красители.
Такая плитка, как правило, применяется для отделки полов, активно эксплуатируемых и нуждающихся в особой устойчивости к воздействию мороза и химических соединений.

Малопористая плитка

Такие разновидности плитки, отличаются хорошей прочностью и стойкостью к морозу, за счет чего отлично подходят для отделки полов.

Сильнопористая плитка

Во время изготовления такой плитки в сырье добавляют специальные компоненты, которые уменьшают вес плитки. Такая разновидность плитки менее устойчива к механическим воздействиям, за счет чего ее не рекомендуется использовать при отделке пола.

Этот вид плитки изготавливается путем прессовки и покрывается непрозрачной глазурью. Изделия проходят двукратный отжиг, за счет чего отличаются хорошей влагостойкостью, прочностью и устойчивостью к химическим воздействиям. Обычно майолику применяют при отделке стен.

Терральная

Такая плитка тоже проходит двойной отжиг, но для ее изготовления используют более дорогостоящие виду глины. Плитка получается белой, что дает возможность нанести орнамент или рисунок прямо на ее поверхность и после этого покрыть всего одним слоем стеклянной глазури.

Материалы и инструменты

Для того чтобы работы по укладке плитки были выполнены максимально качественно необходимо наличие качественного инструмента, который сможет существенно облегчить этот процесс. Перечислим основное оборудование, которое понадобится для этого.

• Резиновый молоток. Желательно чтобы его вес составлял около 1 кг. Этот молоток потребуется для пристукивания плитки в процессе укладки, для того чтобы исключить наличие пустот.
• Зубчатый шпатель. Для плитки, стороны которой больше 30 см, нужен шпатель с зубьями 10 мм, для плитки с меньшими габаритами используется шпатель с зубьями 4-5 мм.
• Лопатка-мастерок.
  Ковш Шаульского. Этот ковш удобен в случаях, когда требуется быстро накидать штукатурку или клей.
• Набор специальных пластиковых крестиков. Толщина таких крестиков побдирается индивидуально, как правило, чем больше плитка, тем уже делаются швы.
• Скребок. Он понадобится для того чтобы очищать стяжку от клея. Кроме этого он удобен при демонтаже старой плитки.
• Переноски. Бывают случаи когда розетка расположена далеко от места укладки, в таком случае может потребоваться переноска с тройником. Также может оказаться полезной переноска с двумя лампочками – при хорошем освещении луче видны все неровности укладки.
• Строительный нож.
• Строительные маркеры и карандаши.
• Маховая кисть либо валик для нанесения грунтовки.

Также выделим вспомогательный инструмент, без которого тоже не обойтись:

• Угольники (лучше чтобы их было два – маленький и большой).
• Пузырьковый уровень и рулетка.
• Шнуроотбойное приспособление. Оно работает следующим образом – вы отмечаете на стене две точки и между этими точками натягиваете окрашенную нить, далее оттягиваете её немного назад и она, пружиня по стене, оставляет ровную линию разметки.
• Лазер или водяной уровень. Между этими инструментами большая разница в цене, но особой разницы в скорости работы практически нет. Поэтому если вы занимаетесь укладкой плитки разово, к примеру, выполняя ремонт у себя дома, то вам не обязательно приобретать лазер, но если вы собираетесь профессионально заниматься этим делом, то следует задумать о покупке лазера
• Алюминиевые правила. Луче всего наличие двух правил – 1,5 и 2,5 метра. Они пригодятся как для выравнивания основания, так и для проверки результата.

Миксер

Если вы не планируете постоянно заниматься кладкой, то вполне можно обойтись перфоратором и насадкой-венчиком или даже размешивать состав вручную. Но для выполнения работ в больших объемах на профессиональном уровне, потребуется миксер. Российские модели миксеров по своим характеристикам не хуже многих зарубежных аналогов, но их стоимость на порядок ниже. Еще одно преимущество миксера в том, что его можно применять и для сверления кафеля. На миксер для этого устанавливается специальный патрон со сверлом.

Плиткорез потребуется для того чтобы резать кафель. Условно можно выделить профессиональные и любительские ручные плиткорезы. Любительские модели обладают следующими недостатками:

• Максимальная ширина кафеля, которые они могут резать составляет 40 см.
• В процессе резке толстой плитки слабая конструкция прогибается и ее не всегда получается сломать.
• У режущего колесика может быть достаточно большой люфт (до 4 мм) из-за чего не получится отрезать две абсолютно одинаковые плитки.

Важной деталью в плиткорезе является режущее колесико, в среднем его эксплуатационный предел составляет 800 квадратных метров плитки. Такой показатель относится к качественным фирменным моделям, у китайских аналогов это колесико выходит из строя существенно быстрее.

Болгарка

Болгарка представляет собой один из самых важных инструментов при укладке кафеля. Для того чтобы резать плитку можно приобрести болгарку Makita 9554, стоимость которой около трёх тысяч рублей. Для работы с плиткой используются специальные круги с алмазным напылением. Зачастую неопытные продавцы пытаются продать вместо таких дисков диски для бетона или камня. Для резки плитки используются полностью гладкие диски без отверстий, для того чтобы свести к минимуму количество сколов.

Кусачки

Еще одним инструментом, который может потребоваться при укладке плитки являются кусачки. Они могут понадобится когда плитку не получается отломить по резу.

Кусачки можно разделить на два вида:

• Кусачки с победитовыми наплавками. При этом они не обязательно должны обладать твердой режущей частью, поскольку плитку модно отломить по линии реза.
• Кусачки-попугайчики. Эти кусачки помогут в создании круглых резов, к примеру под трубу или розетку. Если вы сделали отверстие неправильно, то при помощи клещей его можно подкорректировать.

Теперь перечислим какие инструменты могут потребоваться при затирке швов?

• Пластиковая емкость (желательно объемом 2 литра).
• Затирочный шпатель. Небольшие резиновые шпатели годятся только для разовых работ.
• Тёрка-мочалка. Она потребуется для того чтобы быстро удалить полузасохшую затирку.
• Войлочная рукавица. При помощи нее удобно удалять налет, который появляется на следующий день после затирки.

Как резать плитку

Во время работ по укладке плитки очень часто требуется подрезать плитку. Поговорим о том, как резать плитку в домашних условиях, и какие методы для этого существуют.

Резка кафеля при помощи переносного электрического плиткореза

Такой способ является одним из наиболее качественных и производительных. Если резать таким инструментом, используя алмазный отрезной круг и подачу воды, то срез будет получаться качественным и чистым. Еще одно преимущество такого способа заключается в том, что при нем не образуется пыли и не требуется применять никаких физических усилий.

Но поскольку стоимость таких плиткорезов начинается приблизительно от 700$, использование подобного оборудование целесообразно при больших объемах работ.

Применение ручного плиткореза

Такой плиткорез значительно дешевле электрического и вполне подойдет для средних и небольших объемов работ. Работать с таким плиткорезом очень просто, нужно просто разметить плитку и сделать рез по направлению от себя. Стоимость таких плиткорезов колеблется от 40 до 300 долларов.

Режем плитку в домашних условиях при помощи болгарки

Резать плитку своими руками можно и при помощи болгарки. Для этого не требуется каких-то специальных навыков, принцип очень прост – подключаем инструмент к сети, включаем его и когда диск наберет нужную скорость, в направлении «от себя» режем плитку, по предварительно нанесенной разметке. Для резки плитки наиболее удобно применять болгарку с возможностью регулировки оборотов. Рекомендуется работать на скорости не более 3 500 оборотов в минуту. Если резать плитку на более высокой скорости, то керамика будет трескаться.

Из недостатков использования болгарки можно выделить то, что в процессе резки образуется большое количество пыли, а также то, что края плитки в этом случае получаются не очень аккуратными. Края в этом случае часто приходится дорабатывать при помощи кусачек и напильника. Пользуясь болгаркой обязательно нужно использовать защитные очки, респиратор и перчатки.

Подготовка основания

Подготовка основания под плитку заслуживает отдельного обсуждения. Качество укладки зависит от этого очень сильно. Обычно в статьях о правильной укладке плитки подразумевается, что подготовлена поверхность стены или пола для нее идеально. Нужно учитывать, что практически невозможно ровно уложить даже самый хороший материал на неровную или несоответствующую другим требованиям поверхность.

Нужно учитывать, что плитка имеет достаточно большой вес, поэтому клеить ее нужно на прочные материалы, способные его выдержать. Никаких неровностей на поверхности их быть не должно. Чтобы плитка смогла надежно закрепиться на стене, требуется обеспечить максимальное сцепление между ее поверхностью и основой. Для этого стену или пол нужно обязательно очистить от грязи и пыли, высушить и обезжирить.

Следует использовать правило, чтобы проверить поверхность стен. Слоем штукатурки можно будет исправить недостатки, если они будут выявлены и окажутся существенными. Если речь идет об отделке пола, желательно сделать предварительно с помощью самовыравнивающихся цементных смесей стяжку перед укладкой плитки.

Стены из кирпича и бетона предварительно штукатурят, шпаклюют и покрывают грунтовкой. Грунтовку глубокого проникновения рекомендуется использовать всегда при подготовительных работах для укладки плитки, независимо от того, о каком материале поверхности идет речь. Такая обработка придаст основе водоотталкивающие характеристики и сделает сцепление между материалами более надежным.

Поверх лакокрасочных материалов плитку укладывать не стоит, поскольку они могут упасть вместе с ней, отслоившись от основы. Краску и другие подобные покрытия нужно удалить шпателем, чтобы обеспечить более высокий уровень адгезии. Очистители старой краски в жидком виде помогут более качественно и быстро провести эту работу. В случае если шпателем удалить краску не получается, можно взять топор или зубило и нанести на ней частые зарубки.

Не допускается клеить плитку и поверх обоев. Их следует обязательно снять, а после произвести грунтовку основы. Бумажные обои будет значительно проще удалить со стены, если предварительно их смочить. Для этого можно использовать пульверизатор. После можно будет взять шпатель и легко снять размокший материал. Если речь идет о виниловых обоях, с них сначала снимают наружный виниловый слой. Подложка из бумаги удаляется с помощью воды способом, описанным выше. Можно, конечно, использовать и химические средства, разработанные специально для этой цели, однако вода является более экологичным вариантом.

Если в помещении присутствуют трубы водопровода, вентиляции и другие инженерные сети, их можно закрыть с помощью гипсокартона. Этот материал отлично подходит для такого использования.

Немало затруднений обычно вызывает отделка плиткой стен из дерева. Ничего невозможного в этом нет, но нужно учитывать, что в зависимости от окружающей температуры и влажности дерево способно «играть», поэтому стены нужно сначала обшить гипсокартоном. Таким образом, они станут идеально ровными, можно будет спокойно продолжать отделку. Задача по обшивке стен из дерева керамической плиткой в последнее время встает перед строителями и отделочниками все чаще, так как керамику для отделки применяют в ванных комнатах и санузлах деревянных строений, для отделки бань и в других похожих ситуациях.

У неопытных людей нередко возникает вопрос о необходимости перед укладкой плитки использовать гипсовую смесь для штукатурки. Осуществляя внутреннюю отделку с этой смесью обычно работать значительно быстрее удобнее.

Перед плиткой также можно ею оштукатуривать, но при этом нужно будет поверхность дополнительно загрунтовать грунтом бетонконтакт. Чтобы он лег надежно и после не отслаивался и не снимался чулком в некоторых местах словно шкура, поверхность лучше перед ним также обработать грунтом глубокого проникновения.

Если требуется уложить плитку поверх масляной краски, лучше, безусловно, предварительно удалить. Нередко можно встретить рекомендации сделать на ней насечки, однако нужный результат с их помощью получить удается не всегда. Если краска сидит намертво и снять ее невозможно, стоит использовать грунт бентонконтакт.

Указанный грунт вообще весьма универсален. С его помощью можно даже наносить штукатурку и клеить новый слой плитки поверх старого. Можно использовать его и для стеклянных поверхностей.

При подготовке поверхности обязательными для удаления являются полимерные шпаклевки и побелка. Можно, безусловно, попытаться наклеить плитку и поверх них, однако она обязательно через некоторое время отвалится.

До начала монтажа плитки нужно подготовить для первого ряда упоры и произвести разметку. Для укладки первого ряда необходимо закрепить рейку из дерева или пластиковый уголок для упора. Контроль укладки по вертикали осуществляется с помощью прочерченных линий. Сделать их ровными поможет отвес. Если требуется сделать мозаичную укладку или отделать стену разноцветными плитками, места укладки каждого вида лучше на стене отметить знаками.

При формировании на стене определенного рисунка, метки наносят в места расположения отличающихся от других плиток. Начинать укладку плитки на полу следует от дальнего угла. Но при этом первые ряды от стен нужно будет расположить таким образом, чтобы приходящиеся на место рядом со входом плитки не нужно было подрезать, то есть, они должны остаться целыми. Необходимо не забывать в расчетах о зазорах между отдельными плиткам.

Методы укладки плитки

Это один из самых популярных и легких методов. Для него подходят плитки в форме квадрата или прямоугольника. Иногда она может быть слегка вытянутой. Каждую из плиток аккуратно выкладывают в ровный ряд.

Если говорить об отделки стен в помещении, плиточное боковое ребро должно создавать параллель со стенами, а нижние и верхние ребра с поверхностью пола. Если вы интересуется правильной укладкой плитки на поверхность пола, в этом случае плиточные ребра должны быть параллельны с плоскостями стен в помещении.

Такая укладка отнимает совсем немного сил и времени. Но если вы хотите продлить срок эксплуатации плитки и сохранить ее презентабельный внешний вид на долгое время. Обратите внимание на следующие советы:

• Начинаете укладку плиток с центральной части пола. Таким образом, вы создадите симметрию: если один из элементов нужно будет уменьшить в размерах с одной стороны, значит, то же самое придется сделать и с другой стороны.
• Начинайте укладывать элементы нового пола со второго ряда, так как для первого ряда может понадобиться обрезание плитки. Эта технология разработана на основании существования проблемы неровного покрытия. Если начинать укладку плитки с первого ряда, все плиточное полотно может пойти на откос.

Базовый способ стал основой происхождения различных вариаций укладки пола. Диагональная укладка не осталась в стороне. Этот способ требует затраты времени и сил, однако результат гарантированно превзойдет все ожидания.

Данный узор под силу собрать только из плиточных элементов квадратной формы. Каждый из кусочков выкладывается строго под углом в 45 градусов в соотношении с линей стен. Обычно для этого способа укладки полы выбирают плитку, выполненную в одном оттенке. Трудности этого способа заключаются в необходимости подрезания плитки по линии стен. Также на данный вид укладки уходит немало времен, да и рабочие материала расходуются с большой скоростью.

Но воспользовавшись данным способом, у вас есть возможность визуально сделать помещение намного шире, дополнительно скрыв все погрешности и неровности на полу.
Во многих дизайнерских решениях данный метод используется в комбинации двух цветов, где темная плитка обычно переплетается со светлой плиткой.

Перед укладкой нужно заранее приготовить все необходимые расходные материалы и поверхность пола. Его нужно полностью освободить от старого покрытия, а также помыть от пыли, грязи и желательно обезжирить. После выполнения данных рекомендаций поверхностью равняется и грунтуется, этот пункт необходим для выполнения при любом виде укладки пола.

Если вы кладете плитку диагональным методом, первый ряд нужно класть таким же способ, как и при базовой укладке. Лучше всего подойдет плитка в форме прямоугольников, но ее длина не должна отличаться от квадратного образца. Затем на пол кладут заблаговременно нарезанные треугольные кусочки плитки.

• Плиточный ряд ложится в наклон.
• Плиточный ряд ложиться в горизонтальном положении.

Первый способ требует профессионализма, поэтому с ним работают специалисты, а вот второй способ подойдет для использования и новичкам.
Единственное, необходимо тщательно отслеживать, чтобы противоположные уголки образовывали между собой вертикальную или горизонтальную линию, в то же время образую параллель со стенами в помещении.

Этот метод не менее популярен, чем два предыдущие. В этом случае плиточные элементы выкладываются на пол по аналогии с укладкой кирпича.

Такая укладка особенно подходит для кухонной зоны или коридора.
Если правильно подобрать и уложить расходные материалы, в итоге может получиться очень необычный и интересный внешний вид.

Плитки необходимо укладывать таким образом, чтобы плиточные швы располагались точно посередине относительно плитки из следующего ряда. Данный метод почти не отличается от базового способа укладки, однако в этом случае можно укладывать ряды лишь по горизонтали.

Еще нужно тщательно отслеживать толщину швов, она должны быть везде единой. Если же она будет разной, рисунок начнет смещаться, ряды будут неодинаковыми в сравнении друг с другом. Для качественного выполнения работы необходимо пользоваться шнуром-причалкой.

Если вы хотите пользоваться мастикой, заранее сделайте поверхность пола как можно ровнее.
Для этого в каждом из углов кладут маяковые плитки, тем самым определяя уровень поверхности. Стяжка пола обрызгивается водой, можно смочить ее валиком, затем по полу размазывается закрепительная смесь, на которую кладутся сами плитки. Они выкладываются по ориентиру с маяковыми плитками по углам. Далее поверхность равняют, после окончания работ маяки вынимают из углов.
Застывания смеси полностью произойдет через 72 часа, после этого плиточные швы замазывают раствором или разведенным цементом.

Данный способ укладки напольного покрытия выглядит достаточно необычно. Элементы плитки кладутся так же, как и при монтаже паркетного пола. Поэтому для данного метода идеально подходят материалы, внешне похожие на древесину.
Для укладки плитки данным методом необходимо запастись прямоугольными плиточными элементами.
Различают пару видов данного метода: обычная «елочка» и «елочка» с дополнительным прикрепом.

Такой способ укладки кафеля идеально подходит для помещений неправильной формы.
Существуют разные виды этого метода: «елочка» и «елочка с прикрепом».
Очень хорошо такой рисунок смотрится в помещениях неправильной формы.
Для данного вида укладки подойдет любые однотонные образцы, не стоит выбирать плиточные элементы, стилизованные под камень.

Если говорить непосредственно о технологической стороне, материал рекомендуется укладывать диагонально. Если вообразить в уме розу ветров, то первый кусочек кафеля кладут в направлении по северо-западу, другой к северу-востоку, чередую их между собой. Еще этот способ можно по-разному обыграть в отношении стен, при этом каждый новый вариант будет выглядеть очень необычно.

Данный метод не оставляет за собой большое количество обрезков от плитки.

Данный метод под силу освоить даже непрофессионалам, здесь можно полностью отдаться своему воображению и проявить свое «Я» в отделке пола.

Для работы необходимо непременно сделать обвязку, обычно она делается из плиточного материала, которые создает контраст с основным цветом материалов. Первым делом плитка кладется в центральную часть, при этом орнамент может быть совершенно любым, все зависит от вашего вкуса. С помощью данного метода на полу можно интересно выделить обеденную зону или любое пространство в помещении.

Как своими руками на стену уложить плитку

Перед началом работ готовится раствор или клеевой состав. С этой целью небольшими порциями в воду всыпается готовая смесь и размешивается дрелью с миксером. Сразу не стоит добавлять большой объем смеси. В итоге раствор не должен быть слишком жидким, потому что он будет оплывать со стены. В то же время раствор не должен быть сверх меры густым, в этом случае проблематично будет уложить на стену плитку.

С какого ряда начинать укладывать плитку: с 1-го или 2-го?

В первом случае плитку начинают укладывать снизу вверх, таким образом вначале укладывается первый ряд, затем все последующие. Чтобы ряды из плитки формировались ровно, перед началом кладки на пол укладывается рейка в горизонтальном положении, для чего используется уровень. Нижний ряд кладется строго по рейке.

Во втором случае укладка плитки на стену начинается снизу со второго ряда. С этой целью к стене заблаговременно фиксируется широкий профиль из металла для гипсокартона CD-60. Профиль выравнивают с помощью уровня и монтируется на стене. Его верхняя полка должна находится на линии низа 2-го ряда плитки.

Чтобы определить, где будет находиться второй ряд плитки нужно от поверхности пола отмерить высоту плитки, прибавив толщину швов, и отметить метку. Если поверхность пола неровная (негоризонтальная), это расстояние откладывается относительно самого высокого места. Профиль монтируется относительно поставленной метки. При этом он крепится в строго горизонтальном положении, чтобы плитка качественно укладывалась на стену.

В каждом из углов стены прибивается рейка в вертикальном положении, по отвесу. В угловые рейки вбивают гвозди, начиная с уровня второго и последующих рядов. Между гвоздями натягивают шнур из капрона. С его помощью осуществляется контроль горизонтальности рядов.

Когда вся поверхность облицована, рейки удаляют, на их место укладывается плитка. В случае, когда кладка плитки начинается со 2-го ряда с помощью металлического профиля, когда уложены верхние ряды плитки, металлический профиль удаляется. На этом месте выкладывают первый ряд плитки.

Как наносить на стену раствор или клеевой состав

Во время работы раствор можно наносить на стену или на плитку. В последнем случае с помощью зубчатого шпателя раствор наносится на нижнюю часть плитки, после чего ее прикладывают к стене. Этим способом пользуются чаще всего в случае, когда плитка укладывается на цементно-песчаный раствор.

В первом случае раствор накладывают на стену стандартным шпателем, после чего ровняют зубчатым и поверх кладут плитку. Способ используется в большинстве случаев, если плитка укладывается на клеевую основу.

Кладка на стену кафельной плитки своими руками

Плитку с небольшим усилием придавливают к поверхности стены, чтобы клеевая основа равномерно распределилась полностью по всей поверхности. Операция повторяется для всех сегментов плитки. Между плитками вставляются крестики из пластмассы, для регулировки толщины шва между крайними плитками. Шов имеет толщину от 2 до 4 мм. Если не сделать зазор между плитками, тогда при повышении температуры плитка трескается и отслаивается от стены.

Кладка плитки горизонтально или вертикально непрерывно контролируется за счет уровня. Если керамическая плитка укладывается на цементный раствор, она заблаговременно замачивается в воде. Чтобы предотвратить моментальное впитывание из раствора воды, из-за чего он утратит пластичность, укладка станет невозможна или сильно затруднится. Нет необходимости замачивать плитку, если используется клеевой раствор.

Каким способом разрезается плитка своими руками

Возникают ситуации, когда плитку требуется разрезать, например, если в ряду не укладывается целое число плиток. Используется специальный плиткорез, если он отсутствует, применяют болгарку – используется специальный отрезной круг для керамической плитки. Первым делом замеряют, какую часть плитки нужно отрезать. Намечают черту, по которой потом режут с учетом толщины прорези, она зависит от толщины круга. Чтобы получить ровный разрез применяется самодельная линейка, сделанная из твердой древесины.

Существует несколько способом размещения:

• Шов в шов.
• Вразбежку.
• По диагонали.

Последний способ самый трудоемкий и требует значительных капиталовложений – вся плитка, прилегающая к углам, обрезается, включая плитку нижнего и верхнего ряда.
С перевязкой швов, в шахматном порядке (вразбежку) плитку укладывать гораздо проще, обрезаются только плитки, прилегающие к стене по углам.

Шов в шов плитка может укладываться несимметрично и симметрично. В последнем случае плитка кладется по центру ряда, от этого места облицовка осуществляется вправо и влево. В случае несимметричного размещения, первая плитка укладывается в одном из углов, от нее начинается горизонтально расположенный ряд до угла, напротив. В такой ситуации обрезается плитка, прилегающая к одному из углов. В этом случае отходы минимальны и способ намного проще.

Плитка укладывается в аналогичной последовательности. Кладется в направлении двери от дальнего угла. Чтобы контролировать правильность кладки, натягивают нитку. Ряды получаются ровными, параллельным относительно друг друга, не смещаются. С помощью уровня контролируется горизонтальность ряда и каждой отдельной плитки. Если помещение большого размера, используют большой уровень или его ставят на правило, приложенное к поверхности пола.

С помощью зубчатого шпателя на поверхность плитки наносится клеевой раствор. Плитка резиновым или деревянным молотком усаживается до тех пор, пока не сравняется с уровнем нитки. Если плитка опускается ниже этого уровня, ее отрывают и добавляют дополнительный раствор.

Когда плитку укладывают на утеплитель, на него предварительно укладывается и фиксируется специальная сетка. После чего поверхность загрунтовывается, чтобы обеспечить максимальное сцепление раствора или клеевой смеси.

Как правильно выбрать затирку

Очень часто, когда во время ремонта покупают плитку, не уделяют нужного внимания выбору затирки. Может, это объясняется тем, что это последний этап работы, при этом самые трудные и масштабные работы выполнены, а хочется как – можно скорее завершить и увидеть результат. Хотя, достаточно часто из–за таких мелких штрихов результат работы не радует, общая картина получается испорченной. Следовательно, на мелкие детали нужно обращать должное внимание. Да и роль швов между плитками в создании красивого и надежного керамического покрытия – не последняя.

Как затирать швы

Какой должна быть ширина шва

Когда – то определить ширину шва было очень просто. Ведь, очень долго настенная плитка была намного качественнее, чем напольная. Напольная плитка должна была выдерживать сильные перепады температур, значительные нагрузки. Компенсировать все это можно было при помощи толстых швов.

Затирка цементная

Это один из самых распространенных и экономных видов материала. В большинстве случаев его производят, как сыпучее вещество. Его нужно разбавлять до нужной консистенции жидким латексом или водой. Существует цементная затирка, которая может состоять только из портландцемента, а может из песка и портландцемента. Также в нее добавляются специальные средства, которые не допускают появления загрязнений или плесени.

В основном простую цементную затирку применяют для швов, ширина которых составляет пол сантиметра. Если швы более широкие, то используют затирку, в состав которой входит песок. При этом не нужно забывать о том, что ее нельзя использовать для плитки, облицованной эмалью. Покрытие могут поцарапать песчинки.

Затирка эпоксидная

Данный материал характеризуется более высокой стоимостью, его сложнее наносить. При нанесении нужно соблюдать все пропорции. Материал имеет много преимуществ. Для этой затирки на страшно воздействие солнечных лучей, моющих химических средств. При высыхании не меняется цвет под воздействием перепадов температур, не допускает образования грибка.

Эпоксидная затирка: так этот материал назвали в обиходе. На самом деле этот раствор застывает намного быстрее, чем обычный цементный. Более точно подойдет название «двухкомпонентная», потому что состоит из двух частей. Первая часть – это эпоксидная смола с кремневым наполнителем. Вторая часть – специальный отвердитель. При их смешивании получают массу, при помощи которой можно замечательно заделывать межплиточные швы.

Со временем эта затирка не меняет свой цвет, так как окраску придает кварцевый песок, а не краситель. Благодаря этому, можно получить любой желаемый оттенок, даже сверкающую или прозрачную затирку под серебро, золото или металлик.
Цветовая гамма затирки.

Чаще всего укладку плитки на пол доверяют профессиональным мастерам-плиточникам и делают это не зря. Ведь от качества укладки сильно зависит долговечность и красота покрытия, а сам процесс работ весьма сложен. Впрочем, положить своими руками ровную плитку на достаточно ровное основание и по стандартному рисунку «шов в шов» сможет даже новичок. Главное – правильно выбрать монтажные растворы и неукоснительно следовать технологии. В этом вам поможет наша пошаговая инструкция с фото и подборкой полезного видео. Данная теория по укладке плитки будет полезна и тем, кому нужно проконтролировать и принять работу плиточников.

Материалы, инструменты и оборудование

Вот список материалов и инструментов, которые понадобятся вам в процессе укладки, резки и затирки напольной плитки.

Инструменты и оборудование:

• Рулетка, металлическая линейка и уголок;
• Строительный карандаш для разметки;
• Строительный уровень и правило;
• Строительный миксер или дрель с насадкой-мешалкой;
• Плиткорез или электрический резак по плитке;
• Керн или стеклорез (понадобится для криволинейной обрезки плитки);
• Кусачки для плитки (для обрезки криволинейно);
• Напильник (для шлифовки обрезанных краев);
• Шпатель;
• Зубчатый шпатель (6-8 мм);
• Мастерок;
• Резиновый шпатель для затирки швов;
• Резиновая киянка;
• Ведро с губкой и тряпкой;
• Наколенники и хоз. перчатки.

Материалы

Кроме самой плитки с 10 %-ным запасом вам понадобятся:

• Клей для плитки соответствующий материалу основания (по бетону, дереву, старой плитке и т.д.), а также особенностям самой плитки;
• Крестики желаемого размера;
• Затирка желаемого цвета;
• Грунтовка.

Шаг 1. Подготовка основания

Сначала необходимо подготовить основание, чтобы оно было ровным, чистым и сухим. Класть плитку предпочтительнее на бетонную стяжку, но при желании можно положить и на старую плитку или дерево, ДСП (либо другой подобный материал). Однако имейте в виду, что при монтаже плитки на старую облицовку высота окончательного пола увеличится.

Чтобы положить плитку на бетонную стяжку нужно: убрать возможные шероховатости скребком, пропылесосить пол, помыть щелочным чистящим средством, затем покрыть слоем грунтовки (желательно) и подождать 2-4 часа пока пол полностью не высохнет. Далее, если бетонное основание неровное (отклонения более 5 мм на 2 погонных метра), то его нужно залить каким-либо нивелирующим составом и дождаться высыхания.

Чтобы положить плитку на старую плитку нужно:

• Для улучшения сцепления старой плитки с клеем, по ней проходятся наждачной бумагой или шлифмашинкой;
• Затем покрытие пылесосят и моют, при необходимости обрабатывают грунтовкой (требуется высыхание за 2-4 часа) и покрывают самовыравнивающейся смесью.

Внимание! Укладывая плитку на систему теплых полов, выключите подогрев за 1-2 дня до начала работ. Включить подогрев или напольное отопление можно лишь через 2-3 дня после затирки швов. Для укладки керамической плитки на «теплый пол» нужно использовать клей с высоким содержанием эластичных полимеров, который предотвратит температурную деформацию основания.

Шаг 2. Рисование разметки

Как только пол станет сухим, можно приступать к рисованию разметки. Способов рисования разметки существует много, но цель у всех одна:

• Пол должен быть размечен так, чтобы, во-первых, подрезанные плитки размещались не на виду; а во-вторых, подрезок требовалось как можно меньше. В идеале плитки должны быть подрезаны на треть или максимум на половину.

Так, например, разметку можно построить таким образом, чтобы целые плитки размещались у входа, по осям оконного проема или, скажем, у порожка балконной двери. В нашей статье мы рассмотрим один из самых популярных способов укладки плитки на пол – по двум перпендикулярным осям от центра дверного проема.

Итак, проведите линию от центра порога до центра противоположной стены при помощи шнура или лазерного уровня. Далее вдоль этой линии начните укладывать ряд плиток с крестиками «на сухую». Положив последнюю целую плитку, проведите линию вдоль ее внешнего края, чтобы у вас получились две строго перпендикулярные вертикальные линии как на схеме ниже. Желательно с помощью угольника убедиться, что углы прямые под 90 градусов.

В углу перпендикуляра мы и приклеим первую плитку, а от нее проложим первый ряд (вдоль горизонтальной линии).

Шаг 3. Укладка первой плитки и первого ряда

Разведите в ведре клей согласно инструкции производителя, шпателем нанесите его в один из углов перекрестка и заодно на площадь нескольких плиток будущего первого ряда, чуть заходя за его пределы. Затем разровняйте клей зубчатым шпателем, держа его под углом 60 градусов. Старайтесь всегда держать «гребенку» под одинаковым углом, чтобы клей получался одинаковой толщины.

Внимание! Если плитка имеет размер более чем 30×30 см или 20×30 см, то клей необходимо нанести и на саму плитку тонким слоем (нанесите клей на плитку и сразу уберите его почти полностью тем же шпателем). Для очень больших форматов, слой клея на плитке можно положить толще и проредить его зубчатым шпателем как показано на фото ниже.

Затем таким же образом следует приклеить вторую плитку и сравнять ее с первой с помощью киянки и правила. Убедитесь, что плитки положены ровно, приложив строительный уровень прямо на две плитки сразу как показано на фото ниже.

Проверяйте высоту каждой уложенной плитки с предыдущей. При необходимости уберите излишки или, наоборот, добавьте клея

Только когда обе плитки будут выровнены, вставьте крестики по уголкам плиток и в шов.

Теперь продолжайте приклеивать плитки таким же образом, пока весь первый ряд не будет готов. Пройдитесь по нему еще раз правилом и проверьте ровность уровнем.

Несколько правил и полезных советов по укладке

• Основание пола и плитки всегда должны быть сухими.
• Старайтесь наносить клей не более чем на 1 погонный метр облицовочной площади за раз.
• Клей, простоявший более 30-40 минут, становится не пригоден для работы (за исключением клеев некоторых производителей). Поэтому старайтесь замешивать клей по чуть-чуть.
• Чтобы клей не присыхал к гребёнке, постоянно замачивайте ее в воде.
• Крестики нужно успеть убирать до высыхания клея.
• Опираться коленями на положенную плитку не желательно, так как это может нарушить ее плоскостность.
• Плитку стоит брать из разных коробок, так небольшой разнотон будет незаметен. Перед началом работ обязательно проверьте, что тон, указанный на всех коробках, совпадает.
• На обороте плитки всегда стоит логотип производителя, по которому можно понять, где у плитки верх, а где низ. Иногда плитки имеют специальный обозначитель ориентации кладки, который для удобства можно дополнительно обозначить на торце плитки карандашом.
• Успевайте удалять излишки клея до его высыхания. С поверхности плитки его лучше всего удалять тряпкой, смоченной растворителем.

Альтернативный способ разметки и укладки первого ряда

Не хотите заморачиваться с разметкой? Тогда действуете по старинке – начинайте класть плитку от самого видимого угла. Если вы кладёте плитку на пол в кухне, то начать укладку можно с угла противоположной гарнитуру стены, тогда ряд подрезанных плиток попадает именно под него.

Больше полезной информации по разметке и укладке плитки на пол своими руками можно узнать из этого видео.

Шаг 4. Укладка остальных рядов, резка плитки

Ура, первый ряд готов и теперь, ориентируясь по нему, мы можем проложить второй ряд из обрезанных плиток (см. рисунок ниже), а затем и все остальные.

• Внимание! Первый ряд складывается только из целых плиток, обрезанные плитки кладутся позже (на схеме «резаный» ряд обозначен как ряд 2).

Как резать последнюю напольную плитку, примыкающую к стене? Первым делом нужно определить линию ее резки: положите ее на уже приклеенную предпоследнюю плитку, на нее положите еще одну плитку и сместите ее к стене, но не доходя до стены на расстояние одного шва. Вдоль внешнего края этой плитки прочертите линию на подложенной плитке. Эта линия и есть линия реза.

Разрезать плитку можно разными способами и приборами. В идеале стоит использовать ручной плиткорез или электрический плиткорез (см. фото выше), если такого инструмента нет, то используйте болгарку. Впрочем, если напольная плитка керамическая и не сильно толстая (до 9 мм), то можно применить старый строительный трюк и разрезать ее… обычным стеклорезом как показано в этом видео.

Как резать плитку криволинейно? Наклейте на разрезаемую плитку малярную ленту, чтобы предотвратить зазубривание декоративного слоя. Затем карандашом наметьте округлую линию реза, скажем под трубу. Далее просверлите несколько отверстий вдоль намеченной закругленной линии с помощью твердосплавного сверла (подойдет и для керамогранитной плитки). И наконец, с помощью кусачек, пассатиж и специальных щипцов для плитки аккуратно отломите ненужную часть. Отшлифуйте место среза напильником.

Когда вы застелите весь пол, убедитесь, что все крестики удалены и оставьте покрытие сохнуть на 24 часа.

Как подрезать напольную плитку болгаркой Г-образно, например, под выступ вентканала, вы можете узнать из этого видео.

Шаг 5. Затирка швов

По прошествии 24 часов можно приступать к затирке швов. Для этого сначала слегка намочите швы из пульверизатора или просто мокрой тряпкой, чтобы улучшить сцепление затирки, а затем разведите затирочную смесь.

Держа резиновый шпатель под углом, нанесите смесь для швов примерно на 1 кв. метр пола и распределите ее так, чтобы все швы были полностью заполнены. Но будьте осторожны и не старайтесь сильно задавливать затирку в швы.

Через 15-30 минут удалите излишки затирки влажной губкой. Таким же образом продолжайте затирать швы на других участках пола, за исключением стыков вдоль стен. Через час после затирки всей поверхности пола, его можно помыть начисто с помощью воды или мягких чистящих средств.

Через неделю швы можно дополнительно покрыть герметиком.

Внимание! Ходить по свежеуложенному плиточному полу не рекомендуется первые 2-3 дня, в идеале – 7 дней.

Ремонт в ванной редко обходится без замены плитки, особенно если она уже отслужила лет 10-20. Но, как обычно, возникает вопрос: нанимать мастера или делать все самостоятельно. Если есть на примете проверенный, испробованный плиточник и некоторая сумма (обычно за работу просят столько же, сколько стоят материалы), можно нанять. В противном случае пробуйте класть плитку сами. Если стены будут хотя-бы относительно ровными, все должно обойтись без особых сложностей. Но только, перед тем как класть плитку на стену, внимательно изучите технологию.

Начинается, как обычно с выбора плитки. Только обращайте внимание не только на ее внешние данные. Вам обязательно потребуется проверить ее геометрию, иначе работать с ней будет сложно. Если класть плитку будете впервые, любая кривизна сильно осложнит задачу. Итак, проверяем:

По опыту стоит сказать, что идеальные параметры найти чрезвычайно сложно. Если вам нравится она внешне, на поверхности нет паутинки трещин, дефектов глазури, грани ровные, размеры одинаковы, брать можно несмотря на некоторую нелинейность (первый пункт). Иначе замучаетесь бегать по магазинам. Чего не стоит делать — брать плитку «под заказ». Как вы сможете проконтролировать ее качество, если уже за нее заплатите. Берите только то, что подержали в руках.

На что кладут плитку

Раньше плитку клали на цементно-песчаную смесь, в которую добавляли клей ПВА или Бустилат. Можно, конечно, сделать и так, но работать будет сложнее. Для более комфортной работы используйте готовые составы их еще называют «клей для плитки» за то, что в составе имеются клеящие компоненты, потому иногда говорят о том, что плитку «клеят» на стены. Составы бывают в двух видах:

• в ведрах — мастики, готовые к применению;
• в мешках — сухие смеси, которые требуют разведения водой.

Профессионалы в основном используют сухие смеси. Ими в случае необходимости можно подкорректировать неидеальную стену, сделав слой чуть толще или тоньше. Еще один плюс: они дольше сохраняют пластичность, что позволяет вносить корректировки еще некоторое время спустя. Мастикой работают по идеальной стене и тут никаких отклонений быть не может: слой слишком тонкий.

При выборе клея для плитки можно подобрать его под конкретные задачи. Так есть составы, в которых есть добавки, повышающие водоотталкивающие свойства стены или пола. Это важно на кухне и в ванной. Есть морозоустойчивые, это пригодится, если класть будете в неотапливаемом помещении или на улице. Можно найти клей, обладающий бактерицидными свойствами: он не даст развиваться грибкам и плесени, что востребовано во влажных помещениях.

Подготовительные работы

Перед тем как класть плитку на стену, проводят целый ряд подготовительных мероприятий. Это длительный и неприятный процесс, но пропускать его крайне нежелательно: на неровные неподготовленные стены нормально уложить плитку сможет не каждый мастер, не говоря о новичках.

Выравниваем поверхность

Первым делом со стен удаляется старое покрытие и то, что может отвалиться. Если есть жирные пятна, их выводят, или просто срубают часть штукатурки вместе с впитавшимся маслом. Стены простукивают деревянным молотком, по звуку определяя есть ли пустоты. Они возникают если штукатурка отслоилась, но еще не выдулась. Если на такой участок наклеить плитку, под ее весом все обвалится. Потому все такие места оббиваете сами.

К зачищенному основанию прикладывают ровную планку и оценивают, насколько ровные или кривые стены. Если поверхность стены сильно выпуклая или изогнутая, лучше все откорректировать штукатуркой в уровень. Тогда класть плитку на стену будет очень просто. Если же стены относительно ровные, выравнивают только слишком большие отступы: неровности (выступы или ямы) которые больше 5 мм. Выступы нужно стесать, ямы заполнить штукатурной смесью, трещины расширить, смочить и тоже замазать штукатуркой.

Грунтуем

Подготовленную стену желательно обработать грунтовкой. Лучше всего для этих целей подходит «Бетоноконтакт» или другой состав с похожими характеристиками. Он проникает на достаточно большую толщину вглубь стены, связывая все частицы. После высыхания поверхность становится шероховатой, к ней очень хорошо «лепится» плиточный клей.

Как начать

Есть несколько возможных стартовых точек. Если совсем по-простому, можно первый ряд выкладывать сразу от угла, ориентируюсь по линии пола. Но первый ряд станет ровно и без проблем только в том случае, если пол идеально ровный, без каких-либо отклонений. В противном случае будете подрезать плитки, чтобы как-то получить вертикальные швы. В результате этих подрезок «гулять» может и второй и все последующие ряды. Работать будет очень тяжело и неприятно. Потому лучше потратить время и разметить стену, найдя точки «старта».

Разметка стены

Если вас не очень волнуют небольшие кусочки плитки, которые приходится класть по углам и вверху, под потолком, этот этап можно пропустить. Но если вы ходите, чтобы весь кафель лежал симметрично, перед тем, как класть плитку на стену, придется заняться раскладкой:

Если получилось так, что с обоих концов остаются лишь узкие полоски, желательно раскладку переделать. Если по центру стены располагалась середина, попробуйте разложить со шва, и наоборот. Должно выйти лучше.

С размещением плитки в высоту ситуация немного иная. В некоторых случаях шов делают по какому-то определенному уровню. В ванной комнате это часто край установленной ванной. Если подобных требований нет, можно поступить также: найти центр, относительно него расположить (нарисовать на стене) положение плиток. Таким образом найдете как нужно будет подрезать плитки верхнего и нижнего ряда.

По вертикали можно расположить еще одним способом: от потолка разметить первую плитку, и так — до низа. Подрезать в этом случае придется только нижний ряд. Это не совсем правильно, но расход плитки чуть меньше.

А любом случае, рассчитывая как положить плитку на стену, отмечайте уровень, где закончится первый ряд. Он обычно служит отправной точкой. Именно отсюда начинают укладку кафеля.

Линия старта

По результатам раскладки, у вас есть линия, где заканчивается первый ряд. Вот на этой высоте прибивают ровную планку. Опирая на нее плитку, выставляют стартовый ряд, а на него все последующие. Последним устанавливается первый ряд, в который кафель придется резать.

В качестве опорной планки используют обычно профили для работы с гипсокартоном, но можно и ровный сухой брусок. На заданной высоте его крепят к стене саморезами или дюбелями (зависит от материала стены). Чтобы кладка плитки на стену своими руками проходила без проблем, крепить нужно достаточно часто: чтобы не было провисаний. Обязательно проверьте горизонтальность его установки. Даже малейших отклонений быть не должно.

Как класть плитку на стену

Технология укладки плитки на стену несложна. Она состоит из нескольких простых действий:

Несколько нюансов по полному процессу. Сначала в отмеченных местах на установленной планке приклеивают крайние целые плитки (те, которые не нужно подрезать). При раскладке вы отметили их положение. Очень важно выставить их правильно. Для этого каждую проверяют уровнем в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Если геометрия плитки идеальная, можно проверить еще вертикальность/горизонтальность по краям. Потом берут длинный уровень или ровную планку с более коротким уровнем и проверяют насколько ровно выставлены одна маячная планка относительно другой. Они должны находится в одной плоскости. Потом с помощью этой планки контролируют правильно ли выставлена каждая следующая плитка.

Описание — это одно, а увидеть все своими глазами — другое. В видео продемонстрирована технология, после просмотра, вы точно поймете как класть плитку на стену.

Толщина клея на стене

Для тех, у кого укладка плитки на стену — первый опыт работ подобного рода, могут возникать вопросы насчет того, какой толщины слой клея необходим. Эта величина зависит от того, насколько ровные стены. Если они идеальны, можно наносить минимальный слой, допустимый в инструкции к составу. Если стены только относительно ровные, «стартовый» слой может быть 3-4 мм. Далее по мере необходимости он может чуть уменьшаться или увеличиваться, корректируя неровности стены.

Есть несколько техник кладки керамической плитки. Далеко не всегда клей наносят и на плитку и на стену. Некоторые мастера наносят состав только на стену, другие — только на плитку, кто-то рекомендует перед нанесением клея окунать ее в воду, другие так не делают. Выбираете тот вариант, который вам кажется более правильным. Но начинающим плиточникам удобнее, когда раствор и на стене, и на плитке: ее проще двигать и ровнять.

Производители плиточного клея советуют наносить его на стену, снимая излишки зубчатым шпателем, но имеется в виду идеально ровное основание. Исходя из этих рекомендация рассчитывается расход на укладку одного квадрата.

При другой технике расход возрастает на 50% или даже 100%, так как приходится корректировать стену. А вот к прописанным размерам зубцов шпателя прислушаться стоит однозначно.

Как резать плитку

Способов несколько. Для небольших объемов и не очень толстой плитки подойдет ручной плиткорез. Это устройство, состоящее из платформы, на которую кладется плитка. К платформе крепятся наплавляющие, по которым движется резак. Резак передвигается с помощью ручки, вспарывая прочное покрытие. На той же ручке обычно установлен упор, которым плитку разламывают по нанесенной резаком линии.

Еще один способ — болгаркой, но он очень шумный и пыльный. К тому же сделать идеально ровный рез не получится, но на аварийный случай пойдет.

Если есть необходимость, круглые отверстия вырезают при помощи коронки подходящего диаметра, которую надевают на дрель. Во время сверления чтобы было как можно меньше пыли, место работы постоянно поливают водой. В результате получается идеальное отверстие, выглядит все прилично.

Если отрезать нужно слишком тонкую полоску, сделать это на плиткорезе не получится: она просто не отломается. Тогда проведя линию режущим диском или стержнем (у некоторых фирм режущий элемент сделан в виде стержня), тонкий край отламывают. Вообще для этого есть специальные щипцы, но неплохо получается и плоскогубцами.

Если при этом край получается очень уж неровный, его можно сровнять немного напильником или наждачной бумагой, закрепленной на бруске.

Оформление углов

Если плитка уложена ровно, внутренние углы вопросов не вызывают. Могут возникнуть трудности только с установкой крестиков. Просто поверните их так, чтобы не мешали или обломайте выступающие части. А вообще, в углах стыкуют аккуратно, окончательно шов формируют при помощи затирки.

Есть для внутренних углов еще профили. Они подбираются в тон затирки, устанавливаются в углу, выравнивается в уровень, после чего крепятся на саморезы или дюбеля. При укладке плитки в углу на них опирают плитки. Получается готовый угловой шов.

С наружными углами сложнее. Если просто состыковать плитки, наложив друг на друга края, получается некрасиво. Чтобы нормально оформить наружный угол приходится пилить кромку под 45°.

Сделать это можно на профессиональном плиткорезе. Но такое оборудование есть далеко не у всех. Тогда работать придется болгаркой. Первый срез, примерно под нужным углом, делают гладким алмазным диском. В нем не должно быть прорезей и отверстий, напыление тоже должно быть ровным.

Получается не очень гладко, причем край наружный имеет довольно большую толщину. Но это — только предварительная обработка. До нужных параметров спил доводим шлифовальной насадкой с таким же диском. Подробнее смотрите в видео.

Если возится с такой подрезкой не хочется, есть еще одна возможность — оформить угол специальным пластиковым уголком.

Еще одно видео о том, как можно оформить примыкания и швы при укладке кафельной плитки.

Чтобы укладка настенной плитки своими руками окончательно была понятна, посмотрите еще один видео-урок.

При отделке кухонного фартука керамической плиткой технология практически ничем не отличается от описанной выше. Просто отпадает необходимость рассчитывать количество вертикальных рядов. Место «старта» определяется по высоте столешницы: она должна начинаться на 5-10 см выше края плитки. Крепите планку на требуемом уровне, выверяете ее ровно в горизонт, и можно начинать.

Фартук на кухне обычно делают на рабочей стене. Если это не одна стена, а две или три, начинать можно от одного из углов.

Если он выкладывается из небольшой по размерам кафельной плитки, подрезы могут не очень бросаться в глаза. Если вы все хотите сделать симметрично, повторите раскладку и начинайте от центра, как описано выше.

Вам могут быть интересны следующие материалы

Счетчики газа

Система отопления

Водоснабжение

Система вентиляции

Радиаторы

Водопровод

© 2024 Про уют в доме. Счетчики газа. Система отопления. Водоснабжение. Система вентиляции