Изготовить банную дверь. Как сделать двери в баню своими руками: пошаговое описание и чертежи. Другие виды дверей в баню
Надежная дверь в баню, своими руками изготовленная из дерева или другого материала, не только служит для удержания тепла внутри постройки. Это и элемент общего дизайна, который должен соответствовать эстетическим запросам хозяина. Выбору материала для банной двери нужно уделить особое внимание: входную можно сделать из обработанной шпунтованной доски или вагонки, обшить утеплителем. Внутренним дверям теплоизолирующие свойства не нужны, поэтому и деревянная, и стеклянная двери в парную считаются одинаково хорошими.
Классическую деревянную дверь для бани своими руками можно изготовить без особых навыков. Но для этого придется выбрать качественную древесину, которая требует минимальной обработки. Пиломатериал не должен иметь сучков, трещин или следов гнили, а поверхность его должна быть ровной. Доски должны быть хорошо просушены, иначе сделанную из них дверь поведет.
Лучшие материалы для изготовления дверей:
- доски, которые обработаны на предприятии так, что имеют паз и выступ (шпунтованные);
- евровагонка, представляющая собой готовые деревянные элементы с пазом и шипом для соединения полотна;
- фанера и бруски (подойдет только для входной группы).
Если у хозяина имеются навыки столяра и необходимые инструменты и оборудование, то он может позволить себе самостоятельно сделать филенчатую конструкцию из обрезных досок.
При изготовлении двери для бани во входной группе можно выбрать древесину любого вида: она меньше подвергается воздействию высокой температуры, чем входная конструкция в парилку. Внутренние полотна лучше делать из древесины лиственных пород (дуб, липа и пр.), которые не выделяют смолу.
Для утепления полотна может потребоваться лист ЭППС, рулонный утеплитель и обивочный материал (дерматин). При изготовлении внутренних дверей в помещении бани они не нужны.
Как сделать двери в баню своими руками?
Существует несколько способов изготовления дверного полотна, доступных для человека с минимальными навыками работы с деревом:
- сборка массивного щита из досок и брусков;
- изготовление наборного полотна из поперечных элементов (евровагонки);
- каркасно-щитовое полотно из листового материала.
Монтаж двери в проеме состоит из следующих шагов:
- изготовление короба;
- закрепление коробки в проеме;
- навешивание полотна;
- утепление входной двери.
Чтобы сделать дверь в баню, нужно последовательно выполнить все эти операции. Конечный результат зависит от аккуратности выполнения работы и точности подгонки всех частей дверного блока.
Инструменты
Для выполнения каждого этапа работ нужны свои инструменты, но если в хозяйстве нет сложных приборов, можно взять их напрокат. Чтобы собрать входную или внутреннюю дверь в баню своими руками пошагово, потребуется следующее:
- ножовка ручная или циркулярная пила для резки древесины;
- рубанок и наждачная бумага;
- фуганок (для выборки четвертей);
- стамеска и молоток;
- дрель с шуруповертом;
- фрезер ручной;
- крепеж (саморезы, гвозди);
- измерительные инструменты и строительный уровень;
- монтажная пена.
Фурнитура для дверей бани может отличаться от той, которую применяют для навешивания дверей в доме. Петли служат элементом декора, а дизайн деревянной бани позволяет использовать кованые и фасонные изделия. Ручки можно изготовить самостоятельно из древесины. При покупке готовых стоит предпочесть этот же материал, т. к. в парной он нагревается не так сильно, как металл.
Замеры
Размер двери для бани определяют по величине проема. Для точности снятие мерок производят в двух местах по вертикали и горизонтали. Если дверь нужно вставить в баню из сруба, то проем следует предварительно подготовить, а затем производить замеры:
- в торцах бревен, выходящих в проем, делают паз;
- в него вставляют брусок толщиной 50 мм так, чтобы часть обсадки выступала в проем;
- делают поперечину и порог из толстой доски с выемкой под обсадные бруски и закрепляют вверху и внизу проема;
- замеры для коробки производят между боковыми брусками и верхней и нижней планками обсадки.
Размеры дверного полотна проще определить после установки рамы в проеме, измеряя расстояния по вертикали и горизонтали в притворе.
Изготовление полотна
Простейший вариант двери в парилку своими руками — щит из массива дерева. Для его изготовления нужно выбрать шпунтованные доски и разложить их на ровной поверхности. На торцах есть криволинейные полосы — следы годовых колец дерева. Соседние детали следует располагать так, чтобы направление колец было противоположно друг другу. Так планки двери не поведет от воздействия влаги.
Пазы досок и их выступы надо соединить, чтобы оставался минимальный зазор. Вырезать 2 бруска, длина которых равна ширине полотна двери. Бруски монтируют на дощатый щит вверху и внизу конструкции. Соединение можно произвести разными способами:
- Уложить брусок на поверхность досок в поперечном направлении. Крепление произвести на саморезы, вкручивая их со стороны бруска, чтобы на лицевой стороне не осталось следов крепежа. Иногда поступают иначе и загоняют крепеж с лицевой стороны двери, утапливая головки в древесину. Выемки замазывают специальным составом из клея и мелких опилок. Для прочности такой конструкции желательно устанавливать укосину, расположенную по диагонали между 2 параллельными отрезками бруска.
- Соединение без крепежа сложнее. Для изготовления полотна доски соединить, положить сверху брусок 5х5 см, обрезанный с двух боковых сторон. Профиль его напоминает трапецию. Сужение составляет 1,5 см и выполняется плавно, по всей длине детали. Начертить на полотне линии, соответствующие профилю бруска. Выпилить паз, углубляя его на ½ толщины бруска и соблюдая угол наклона боковых поверхностей. Древесину из паза удалить стамеской и выровнять поверхности. Бруски задвинуть с широкой стороны паза. В помещении с высокой влажностью крепление не рассохнется.
Из вагонки
Для сборки двери из вагонки нужны доски толщиной не менее 2,5 см, с выбранными четвертями на сторонах, обращенных внутрь полотна. Длина вертикальных брусков обвязки должна быть равна высоте полотна, а горизонтальных — его ширине. Соединить детали рамы способом вполдерева, выбирая часть древесины на торцах планок. Выемки смазать клеем, детали соединить и стянуть струбцинами. После высыхания просверлить сквозные отверстия и вставить в них деревянные шканты на клею.
Вагонку напилить равными отрезками. Их длина равна расстоянию между досками в выбранных четвертях (по вертикали или горизонтали). У крайней вагонки срезать сторону с пазом, а деталь уложить в рамку, в паз выбранной четверти. Остальные элементы стыковать, плотно загоняя шипы в пазы. Последнюю дощечку спилить так, чтобы она плотно вошла в оставшийся зазор. По периметру рамки прикрепить широкий штапик.
Каркасно-щитовая
При изготовлении такого полотна стоит учесть, что для его утепления теплоизолирующую прослойку нужно поместить внутри двери. Поэтому нужно заранее приготовить лист ЭППС или другой материал. Раму сделать из бруска 3х3 см:
- выбрать на торцах ½ толщины на длину 3 см от кромки;
- соединить длинные и короткие бруски в рамку, накладывая выбранные части друг на друга, чтобы стыкующиеся поверхности образовали одну плоскость;
- вкрутить саморезы в места соединения планок;
- сделать 1-2 поперечные распорки, выбирая паз в длинных планках тем же способом, что и на торцах.
На раму прикрепить фанеру или МДФ с 1 стороны двери. Между брусками положить утеплитель и запенить зазоры между ЭППС и планками. Закрыть сверху листом фанеры и прикрепить его саморезами по периметру и к поперечинам.
Утепление
Если полотно входной двери в баню сделано из досок или вагонки, то его надо утеплить, чтобы снизить теплопотери при протопке. Для утепления применяют войлок, ватин или вспененный полиэтилен. Материал нужно отмерить по величине двери, вырезать и закрепить на полотне мебельными скобами или гвоздями, оставляя свободные края шириной не менее 5 см.
Для обшивки дверей хорошо подойдет дерматин. Материал кроят с таким расчетом, чтобы можно было подогнуть края под утеплитель на 2-2,5 см. Чтобы обивка легла ровно, крепить материал начинают от середины. Крепежом служат декоративные обивочные гвозди с крупными шляпками. Для образования выпуклого узора между гвоздями требуется туго натянуть леску.
По периметру двери нужно прикрепить валики из дерматина, внутри которого проложен утеплитель. Края валиков приколачивают к двери декоративными гвоздями с небольшим шагом (5-10 см). Шов можно сделать декоративным: набить гвозди вплотную, в 2 ряда, зигзагом и т. п.
Изготовление коробки
Коробку двери в баню делают из толстой плахи (не менее 5 см толщиной). По внешнему краю деталей, с той стороны, куда будет открываться дверь, по всей длине нужно выбрать четверти. Их глубина должна быть равна толщине полотна, а ширина составляет около 3 см. Соединить детали дверной коробки в углах на саморезы или гвозди, предварительно убрав часть внутреннего выступа в притворе.
Установка
Монтаж дверной коробки производят на анкера, если баня из бетона или кирпича. Коробку нужно зафиксировать в проеме клинышками, выравнивая в двух плоскостях по вертикали. Проверить горизонтальность порога и верхней планки. Просверлить по 2 отверстия в боковинах под анкера и вставить крепеж. Монтажной пеной заполнить зазоры.
Если баня из сруба, то на изнанке боковин надо сделать паз для установленного ранее обсадного бруска. Для этого делают параллельные пропилы, а древесину выбирают стамеской. Коробку крепят к бруску, а не к бревнам сруба. Порог и верхнюю поперечину необходимо прикрепить гвоздями к обсадным планкам. Такая конструкция дверного проема в бане не продувается, и запенивать зазоры нельзя.
После установки рамы нужно навесить банную дверь. При применении фасонных петель полотно следует установить в проеме и зафиксировать при помощи клиньев, чтобы получить равномерный зазор в 2-3 мм по периметру. Скобу петли прикрепить гвоздями или саморезами к раме, а фасонную полосу — к полотну.
Если петли накладные, то потребуется сделать выемки под них на кромке полотна и в притворе. Карты петель прикрепить в выемках так, чтобы они не выдавались над поверхностью древесины. Штыревые части фиксируются на раме шипами вверх, а ответная часть — на полотне.
В заключение вокруг коробки крепят наличники, которые закрывают место соединения стены и короба. Ручки на двери ставят на удобной высоте. При необходимости монтируют навесной замок, щеколду или крюк для запора.
Какой должна быть банная дверь? Постоянный пар и влага создают непростые условия, выдержать которые способно не каждое изделие. Входная дверь в баню должна хорошо удерживать тепло и не допускать сквозняков, иметь низкий уровень водопоглошения, чтобы не разбухать и не рассыхаться. Экологическая безопасность – тоже важный аспект, поскольку вредные вещества начинают испаряться более активно при повышенной температуре, а ведь процедуры в бане должны приносить оздоровительный эффект, а не являться причиной аллергии. Готовую дверь можно купить, рассчитывая на добросовестность производителя. И все же, изделие, выполненное лично, считается более надежным и добротным. Давайте подробно рассмотрим, как сделать дверь в баню своими руками.
Деревянные двери – это традиционная конструкция для бани. При правильном выборе сырья такие изделия отлично переносят постоянную влажность и служат долгие годы. Наиболее предпочтительной считается глухая конструкция. Она лучше сохраняет тепло и проще в изготовлении. По типу конструкции банные двери бывают:
- массивные (из шпунтованных досок);
- каркасные (рама из деревянного бруса, наружная обшивка, внутри – слой утеплителя);
- филенчатые (собираются из отдельных фигурных элементов).
Для саун подходят все варианты изделий. Но для русских бань, где кроме пара поддерживается высокий уровень влажности, лучше всего использовать массивные двери, тогда как филенчатые и каркасные могут служить входом с улицы в предбанник
Выбор материала
Дверной блок состоит из нескольких элементов: короба, полотна и наличников. Если баня построена из бревна, то для короба применяют тот же материал, что и для стен. В остальных случаях весь блок будет изготавливаться из одного сорта древесины.
Лучшими материалами считаются:
- Дуб. Имеет высокую плотность древесины, долговечный и недешевый материалю
- Липа. Влагостойкая древесина, не подверженная разбуханию и гниению. Имеет светлый оттенок. При нагревании источает тонкий аромат.
- Осина. Обладает всеми необходимыми свойствами и доступной ценой.
- Лиственница. Лучший материал в плане долговечности, огнестойкости и устойчивости к высокой влажности. Имеет собственные антисептики, которые легко расправляются с болезнетворными организмами.
- Кедр. Не подвержен плесени и грибку. При повышенном температурном режиме дерево выделяет хвойные масла, полезные для здоровья. Для этого сорта характерно низкое испарение смолы.
Важно выбрать не только подходящий сорт, но и хорошее качество древесины. На материале не должно быть крупных сучков, следов деформации. Толщина досок подбирается в соответствии с предполагаемыми параметрами конструкции. Как правило, размер варьируется в пределах 25–50 мм. Чтобы доски имели гладкую поверхность, их шлифуют.
Инструменты
Чтобы сделать двери для бани своими руками, потребуется инструмент:
- измерительная рулетка;
- уровень строительный;
- ручные пилы или электролобзик;
- стамеска;
- рубанок;
- молоток, в том числе и резиновый;
- шуруповерт;
- наждачная бумага или, если есть, шлифовальная машина;
- струбцины.
Для рабочего процесса будет неплохо иметь свой фрезерный станок (стационарный или ручной). Он поможет быстрее выполнить ряд операций.
Фурнитура
Дверей в бане может быть несколько: в парную, комнату отдыха, на входе. К той фурнитуре, которая будет служить со стороны парной, предъявляются повышенные требования. Обычно непременные атрибуты двери – это ручка и щеколда. Лучше, если они будут выполнены из древесины. Это гарантия того, что никто не обожжется, когда будет открывать дверь хорошо протопленной бани.
Параметры изделия
Сначала надо решить, как будет выглядеть конструкция, для чего составляется схема , на которой учитываются параметры. Размер длины и ширины будет немного меньше, чем для обычных межкомнатных конструкций, поскольку на банную дверь возлагается обязанность удерживать внутри парной горячий воздух. Оптимальная ширина составляет 600–750 мм, а высота до 170 см. Но все же, чтобы не биться по забывчивости головой о притолоку, высоту изделия можно сделать больше. Обязательно учитывают, что в русской бане принято делать высокий порог (150–200 мм). От него и отмеряется высота створки.
Сделать дверь для бани необходимо так, чтобы она открывалась наружу. Тогда помещение будет отвечать требованиям безопасности. Петли навешивают со стороны предбанника, за счет этого они меньше подвергаются воздействию воды и пара и не страдают от коррозии.
Если вы планируете собрать филенчатую дверь для бани своими руками, потребуются чертежи. Такое изделие состоит из нескольких элементов, которые необходимо точно подогнать друг к другу. Это непростая задача, и браться за нее не стоит, если нет уверенных навыков в выполнении столярных работ. Более простой вариант – конструкция из досок или из вагонки своими руками. Но если вы в первый раз беретесь за такое дело, не поленитесь предварительно построить чертежи.
Сборка полотна из массива
Чтобы изготовить дверь своими руками, нам потребуются материалы:
- шпунтованная доска;
- брус для короба (60х80 мм) и для поперечен 50х45 мм) ;
- петли из металла, устойчивого к ржавчине – 3 шт.;
- ручка деревянная.
Теперь давайте рассмотрим, как сделать надежную дверь в баню своими руками пошагово:
- Шпунтованную доску отпиливают до необходимой длины.
- Поверхность досок необходимо обстрогать и зашкурить, чтобы она стала гладкой.
- Доски для полотна выкладывают на верстак или другую идеально ровную поверхность.
- Деревянные элементы соединяются между собой с использованием столярного клея по схеме шип–паз, вставляя шип одной доски в выемку соседней. Сделанный таким образом стык должен быть очень плотным, для чего следует подбивать каждую доску киянкой.
- Когда полотно будет соответствовать заданным параметрам ширины, необходимо сверить размеры с чертежом, и, если нужно, спилить излишки по бокам конструкции.
- Далее изготавливаемый щит в нескольких местах зажимают струбциной и оставляют на несколько дней, чтобы он высох.
- Собранное дверное полотно выравнивают рубанком и шлифуют.
- Шпонку из бруса изготавливают таким образом, что в поперечном разрезе она представляет собой трапецию.
- Поперек дверного полотна крепят шпонки, изготовленные из бруса. Их длина должна соответствовать ширине створки.
- Широким краем шпонка накладывается на створку. С двух сторон по всей длине отмечают карандашом прямые линии вдоль поперечины.
- Делая в полотне надпилы по намеченным линиям, необходимо учитывать угол наклона боковых срезов шпонки. В конечном результате глубина выемки должна составлять от 10 до 15 мм.
- В очищенный паз заливают столярный клей, после чего с боковой стороны аккуратно вбивают шпонку в выемку.
- Последний этап – навешивание петель и установка ручки.
Изготовление сборного полотна
Для этой конструкции требуются следующие материалы:
- Брус 60х80 мм. Он пойдет и на коробку, и на обвязку.
- Доска шпунтованная 36х120 мм.
- Вагонка из натуральной древесины 12х96 мм.
- Штифты, петли, ручки.
Двери в баню своими руками собирают в следующем порядке:
- Чтобы собрать брус в раму необходимо подготовить его края для соединения в «пол дерева». Для этого выпиливают пазы на глубину половины бруса, а длина выемки должна быть равной ширине бруса.
- Элементы рамы сажают на столярный клей и зажимают несколькими струбцинами.
- Как только клей высохнет, устанавливают дополнительные крепежные элементы – деревянные нагели. Для них высверливают отверстия сквозь брус, заливают в них столярный клей, после чего вбивают туда нагели.
- Поскольку дверь в баню должна удерживать тепло, во внутреннюю часть конструкции укладывают пароизоляционный материал, утеплитель и еще один слой пароизоляции.
- С двух сторон конструкцию обшивают вагонкой.
Другие виды дверей в баню
Деревянные двери – это дань традиции, поэтому популярность их до сих пор остается высокой. Да и по дизайну такие конструкции полностью соответствуют строениям из бревна и бруса. Однако, выбор банных дверей не ограничивается лишь моделями из древесины.
- Стеклянные двери часто используют для саун. Неудобства посетители бани испытывать не будут: поверхность стекла при специальной обработке утрачивает прозрачность. Для таких изделий существует множество вариантов внешнего оформления: витражный декор, тонирование, фьюзинг. Стеклянные двери своими руками берутся изготовить лишь искусные мастера, но процесс установки готового блока выполнить самостоятельно будет несложно.
- Металлопластиковые двери глухие или со со стеклопакетом – малоподходящий вариант для парной. Но эту конструкцию можно рассмотреть в качестве входной двери, для комнаты отдыха или для душевой. Не стоит волноваться, что изделие не подойдет по дизайну. Современные модели ламинируют, в результате чего они приобретают рисунок, аналогичный натуральной древесине. Изготовление пластиковых дверей для бани – процесс сложный. Поэтому удобнее приобрести готовый блок и установить его.
Варианты утепления двери в баню
Древесина обладает низкой теплопроводностью, поэтому сквозь правильно собранную створку из массива холод просочиться не должен. Другое дело, когда изделие имеет каркасную конструкцию – внутренний слой утеплителя со временем теряет свои свойства, и его приходится менять. Каким образом будет делаться внутреннее утепление двери? Уточним, что этот процесс необходим только для входных уличных дверей.
Если необходимо произвести замену утеплителя, дверь снимают с петель, демонтируют элементы наружного оформления, снимают полотно обшивки, после чего удаляют старый материал. Новый утеплитель плотно укладывают между ребрами конструкции, затем собирают дверь и монтируют на место фурнитуру.
Нередко причиной появления сквозняков служит не полотно двери, а большие щели вдоль притвора, порога. Такое нередко случается, если приобреталась готовая дверь, выполненная из плохо просушенного материала. Как утеплить дверь в бане своими руками в этом случае? Одним из наиболее удобных и доступных способов считается обивка дерматином. Щели при этом будут закрыты теплыми валиками.
- Если баня построена из определенного сорта древесины, постарайтесь для двери выбрать такой же материал.
- Если для створки не предусмотрена декоративная облицовка, на поверхности досок, предназначенных под изготовление дверей для русской бани, не должны присутствовать заметные изъяны, крупные сучки.
- Чтобы готовое изделие не было подвержено деформации, в его конструкции должен присутствовать только один сорт древесины.
- Дешевый материал – лишь временная экономия для кошелька, которая со временем отразится на качестве.
Перед тем как самому сделать дверь в баню, оцените свои возможности и воспользуйтесь полезными советами. Быть может, не стоит браться за эту работу, не имея опыта работы с инструментом, поскольку процесс этот довольно сложный и кропотливый.
Все, что необходимо для возведения любого строения, сейчас несложно приобрести. Даже банную дверь, цена которой (в зависимости от габаритов и материала изготовления) начинается от 7 250 рублей. В принципе, не так уж и дорого. Но эстетическая составляющая в данном случае – не главное.
Основной критерий при ее выборе – способность максимально эффективно удерживать тепло в помещениях, особенно в парилке. Как это проверить в салоне продаж? С точки зрения практицизма дверь для бани лучше сделать своими руками, не надеясь на опыт и добросовестность изготовителя. Если потом выяснится, что тепло она держит плохо, заменить уже не получится. Обо всех нюансах такого «конструирования» и пойдет речь в этой статье.
*Все приведенные ниже линейные параметры – рекомендуемые. Их оптимальные значения выверены годами.
Особенности дверей для бани
Дверь понадобится уличная + в парилку. Это минимум, так как в зависимости от внутренней планировки и количества помещений дверей может быть и больше.
Линейные размеры полотна для всех (см, с допуском ±5). Высота – 175, ширина – 65.
Специфика двери в парилку
К ней предъявляются повышенные требования. Поэтому именно ее изготовление имеет ряд особенностей. Относительно остальных дверей, в том числе, и уличной, критерии остаются общими для всех подобных изделий, которые устанавливаются в жилых строениях.
- Количество створок: при топке «по-черному»– 2 (при сильном задымлении одна приоткрывается), «по-белому» – 1.
- Материал – древесина.
- Полотно не должно деформироваться в условиях избыточной влажности и температуры.
- Дверь делается «глухой», чтобы исключить проникновение пара в смежное помещение.
- Высота порожка (см) – не более 5.
- Открывание – только наружу. Следует пояснить. Если установить по-другому (внутрь), то петли будут находиться в парилке. Учитывая атмосферу в этой комнате, металл, из которого они сделаны, долго не прослужит.
Материалы для изготовления двери
Далее речь пойдет о дверном полотне. Что касается коробки, то ее следует собирать из той же древесины, из которой возводились стены сруба. Если баня строилась из кирпича, искусственного камня, то применительно к полотну.
Порода дерева
На заметку! Использование любой хвойной породы предполагает дополнительную обработку заготовок с целью минимизировать выделение смол, так как их постоянное присутствие в парах не каждый принимающий процедуры может спокойно переносить.
Габариты заготовок (мм)
Основные: для рамы – брус 60 х 40; для полотна – доска (обязательно шпунтованная) шириной 120 и толщиной 36.
Сторона двери, обращенная в парилку, может обшиваться и вагонкой. Ее толщина – не менее 10.
Все остальное – в зависимости от выбранной конструкции и финансовых возможностей.
Порядок сборки полотна
Основа, на которой производится его изготовление, должна быть гладкой и жесткой, чтобы исключить даже малейшие перекосы поверхности.
Существует 2 варианта конструкции полотна – рамная и из цельной древесины. Последняя для самостоятельного изготовления более сложная, поэтому для общей информированности уместно привести лишь схему сборки.
Чтобы самостоятельно сделать такую дверь, необходимо обладать хорошими навыками в работе с древесиной. Кстати, она характеризуется значительным весом, поэтому для ее установки потребуется довольно массивный блок. А это и сложность, и более высокая стоимость работы.
Рассмотрим более простое исполнение полотна – рамное.
Разметка
Смысл в том, чтобы сразу наметить необходимые параметры каркаса. Какой бы качественной ни была древесина, со временем полотно несколько разбухнет. Чтобы исключить проблемы с плотным закрыванием двери, ее размеры должны быть сразу же выбраны чуть меньше (примерно на 3 – 4 мм с каждой стороны) габаритов внутреннего периметра косяка.
Изготовление полотна
- Сборка рам. Их понадобится 2 – внешняя и внутренняя. Угловые соединения можно сделать внахлест, дополнительно укрепив их шипами и металлическими уголками.
- Рама наружная с одной стороны обшивается ОСП (ДСП, МДФ), внутренняя – шпунтованной доской. Все соединения производятся по принципу «шип-паз». Особенность в том, что для качественного скрепления образцов и уплотнения зазоров между ними боковые выступы и выемки на досках обрабатываются герметиком или ПВА.
- Так как бруски отличаются определенной толщиной, такие конструкции имеют внутреннюю полость. В нее закладывается материал утеплителя. Учитывая специфику дальнейшей эксплуатации, использовать минвату нецелесообразно.
- После такой подготовки обе половинки полотна накладываются друг на друга, после чего жестко скрепляются. Зазор по периметру заделывается джутовым шнуром и термостойким герметиком.
Дальнейшая обшивка полотна снаружи – на усмотрение мастера. Ее можно произвести поверх ДСП вагонкой, тонкой доской, или отделать другим способом.
Особенность в том, что поверхность двери, обращенная в парилку, должна отделываться только древесиной. А для наружной части выбор материала производится в соответствие с интерьером смежного помещения.
Вот еще одна схема, но она также сложнее. Возможно, кого-то и заинтересует.
Для того чтобы дверь в парилку закрывалась плотно, без щелей, на ее торцевые части наклеивается поролон, джутовая лента, войлок и тому подобное. Эти материалы мягкие, поэтому даже небольшой перекос полотна проблем с его закрыванием не вызовет.
Все остальное – места расположение петель (по высоте), ручек и запоров – принципиального значения не имеет.
- Фурнитура, расположенная на внутренней стороне полотна (в парилке), не должна быть металлической. При значительной температуре в помещении та же ручка может нагреться так, что к ней невозможно будет прикоснуться, чтобы закрыть дверь.
- Что бы ни утверждали в салонах продаж, устанавливать на входе в парилку «супермодные» двери из матового стекла, пластика и так далее не стоит. Аргументация – любой искусственный материал в какой-то степени содержит «химию».
- Так как любое строение дает усадку, то дверной блок на входе в парилку обязательно монтируется внутри обсады (). Поэтому предварительно следует ознакомиться с особенностями такой конструкции и правилами ее сборки. Относительно других дверей – в зависимости от материала стен.
Давать советы на все случаи жизни бессмысленно. Бани отличаются и материалом стен, и их толщиной, и местом расположения строения. Но основные нюансы изготовления дверей в статье изложены вполне доступно для понимания. Самостоятельно их сделать по этим рекомендациям труда не составит. Удачи, уважаемый читатель!
Банная дверь, закрывающая вход в парилку, работает в сложных условиях. Поэтому при её самостоятельном изготовлении и установке нужно соблюсти целый ряд требований, иначе срок службы окажется недолгим.
Особенности устройства банных дверей
Чтобы обеспечить соответствующий температурный режим, в бане устанавливаются как минимум две двери:
Если в планировке бани предусмотрены помещения другого назначения (комната отдыха, санузел, моечная), то количество дверей соответственно увеличивается.
Двери внутри бани для разных комнат лучше делать из дерева, чтобы удерживать тепло в зимний период
К наружной двери особых требований не предъявляется, если она не является единственной в бане. Её можно изготовить из любого материала, хорошо утеплить и обеспечить плотность прилегания дверного полотна к коробке.
Дверь в баню может быть полностью деревянной или металлической, но обшитой деревом
Дверь в парную
Требования, предъявляемые к двери в парную комнату:
- если баня русская, то обеспечивается герметичность, если сауна - снизу оставляется зазор в 1–2 см для вентиляции. При наличии щелей в русской бане пар улетучивается из парилки, полноценное принятие процедуры становится невозможным. В сауне же без просвета под дверью распределение пара получается неравномерным;
- дверное полотно не должно деформироваться от высоких температур, значительных температурных колебаний и повышенной влажности;
- используются материалы, не обжигающие при контакте: древесина и стекло. Пластик применять нельзя - при резком повышении температуры из него выделяются вредные вещества;
- дверь должна легко открываться наружу и быть без замков. Иногда устанавливаются простые защёлки - шариковые, роликовые либо магнитные.
Но роликовые и шариковые защёлки в условиях высокой температуры и повышенной влажности начинают заедать, поэтому предпочтение лучше всё же отдавать магнитным.
Дверь в парную можно изготовить из листового огнеупорного стекла
В старину проём, ведущий в парилку, старались уменьшить, чтобы снизить утечку тепла. Дверь ставилась совсем низкой: примерно 1,5 м в высоту. В наше время применяются хорошие теплоизоляционные материалы, поэтому дверь можно делать обычного размера, учитывая следующие факторы:
В ширину дверь может быть любой - от 60 до 80 см.
Материалы
Внутри бани используются только деревянные и стеклянные двери, а для входа также применяются металлические и пластиковые.
На вход в баню можно поставить дверь из пластика и стеклопакета, чтобы обеспечить предбанник дополнительным естественным освещением
Стекло
Стеклянная дверь смотрится эффектно, особенно если на её поверхности выполнен рисунок, но изготовить её в домашних условиях невозможно: для этого требуется закалённое стекло толщиной от 8 мм.
В банной двери из цельного стеклянного полотна обычно используется матовое или затемнённое стекло
Единственное, что можно сделать своими руками - установить готовую дверь.
На входе в сауну можно установить стеклянную дверь с магнитным фиксатором
Стеклянные двери заводского производства комплектуются силиконовыми уплотнителями для обеспечения герметичности при закрывании. Дверная коробка изготавливается из алюминиевого профиля.
Безопаснее и надёжнее при использовании в парилке дверь из стекла, вставленного в деревянный каркас
Дерево
Полностью самостоятельно изготовить банную дверь в домашней мастерской можно только из древесины: материал доступен и легко обрабатывается. Выбирать следует те породы дерева, которые максимально устойчивы к гниению и меньше всего впитывают воду. Таковыми являются дуб, ясень, лиственница, сосна и ель.
Смола хвойных деревьев хлопот не доставляет - она выделяется в небольших количествах и легко удаляется.
Применив древесину хвойных пород, в дальнейшем не придётся опасаться искривления двери
Для изготовления двери можно использовать разные пиломатериалы.
Толстые шпунтованные доски
Проще всего сделать дверь из шпунтованных досок: они легко собираются в щит, по периметру которого делается обвязка из бруса.
Полотно, собранное из шпунтованных досок, укрепляется поперечинами, затем поверхность обрабатывается
К такой банной двери обычно крепятся поперечины - шпонки, предотвращающие деформацию полотна.
Две поперечины врезаются и слегка утапливаются в полотно двери, затем приклеиваются
Также для усиления конструкции диагонально прибиваются скрепляющие доски.
Скрепляющих диагональных досок может быть несколько: они выкладываются узором по всему дверному полотну
Для русской бани с влажным паром лучше всего подходит именно массивная дверь.
Вагонка
Применяется она в двух случаях:
- Для изготовления каркасной двери - каркас собирается из брусков, а вагонка используется в качестве обшивки. Полость такой двери заполняется теплоизолятором, поэтому она получается очень тёплой.
Каркас двери заполняется утеплителем и обшивается с двух сторон вагонкой
- Для декоративной обшивки двери, изготовленной из низкосортной древесины. Это позволяет удешевить производство двери: полотно собирается из досок дешёвого дерева, а устойчивость к температуре и влажности обеспечивается обшивкой вагонкой, например, из дуба.
Обшитая вагонкой дверь облагораживает внешний вид бани
Лучше устанавливать каркасную дверь в сауне, где влажность относительно невысокая (сухой пар). В русской же бане, даже несмотря на пароизоляцию, влага может проникнуть в утеплитель (обычно используется минеральная вата).
Фигурные вставки
Двери, собираемые из таких элементов, называются филёнчатыми. Но двери из филёнок:
- достаточно сложны в изготовлении;
- с большей вероятностью могут деформироваться при перепадах температуры.
Поэтому браться за них следует только при наличии достаточного опыта столярных работ, а устанавливать - на входе в баню или комнату отдыха, но не в парилку.
Филёнчатая дверь красива, но сложна в исполнении своими руками
Видео: секрет сборки царговой филёнчатой двери для бани
Необходимые инструменты, материал и комплектующие
Рассмотрим изготовление деревянной банной двери размером 2000х800 мм. Для этого потребуется приобрести:
- доску шпунтованную сечением 200х30 мм;
- бруски сечением 30х20 мм (для усиления полотна);
- бруски сечением 30х30 мм (для обвязки);
- брус сечением 110х60 мм (для дверной коробки);
- притворные планки;
- наличники.
Инструменты
В процессе изготовления двери понадобятся:
Комплектующие
Также потребуются основные комплектующие:
Изготовление двери
Процесс изготовления состоит из следующих этапов:
- Шпунтованную доску нарезать на заготовки нужной длины. Поскольку длина полотна составляет 2000 мм, а обвязка по периметру выполняется брусом шириной 30 мм, то длина заготовок высчитывается по формуле: 2000 – 2х30 = 1940 мм.
Также можно расположить доски горизонтальными рядами, а не вертикальными, тогда не придётся срезать их по краю
- Все заготовки обработать антисептиком.
- С одной доски срезать электролобзиком вдоль по краю 60 мм, чтобы подогнать щит под необходимую ширину (800 мм). Поэтому его следует уменьшить на толщину боковых брусков: 800 – 2х30 = 740 мм.
- Если дверное полотно собирается из целого числа досок (более узких), то с крайней из них необходимо срезать шип, чтобы торец получился ровным, без выступа.
- Собрать из досок щит, но пока без клея - убедиться в правильности всех размеров.
- Брус, подготовленный на роль обвязки, распилить на заготовки: две длиной по 2000 мм и две - по 740 мм.
- Все пазы досок промазать белым клеем и состыковать. Подстучать киянкой для плотного соединения.
Для склеивания щита из досок берётся только качественный мебельный клей, который не желтеет и не выделяет в воздух вредных химических испарений
- По углам щит зафиксировать струбцинами. Несколько дней дать на просушку клея.
- Полотно остругать рубанком: настроить его на тонкую обработку, чтобы просто сгладить поверхность.
При помощи рубанка поверхности собранного щита придают необходимую гладкость
- К торцам щита саморезами прикрутить обвязку. При ширине бруска в 30 мм подойдут саморезы 50–60 мм. Между собой бруски лучше соединить пазами.
Угловое соединение брусков пазами надёжнее, но требует умения при изготовлении таких креплений
- К наружной стороне полотна сверху и снизу приделать две поперечины, которые придадут двери жёсткость. Их можно прикрутить на саморезы или врезать в тело щита в виде шпонок.
Предварительная сборка подготовленных элементов двери осуществляется без применения клея
- Прикрутить петли, чтобы дверь открывалась наружу, поставить ручки.
- Внутреннюю сторону дополнительно обработать антисептиком, а наружную - можно покрыть прозрачным лаком.
Пропитка деревянной двери антисептиком позволяет уберечь древесину от гниения во влажных условиях
- Собрать коробку из бруса сечением 110х60 мм. По глубине она должна на 60–70 мм превосходить толщину двери и быть идеально прямоугольной. Размеры подобрать так, чтобы между коробкой и дверью остался зазор в 4 мм - в расчёте, что древесина от влажности разбухнет.
- Установить коробку в проём и оснастить притвором: либо выбрать фрезером паз по краю, либо прибить притворные планки (расширители). Поставить наличники.
Установка дверной коробки в проём требует особой точности, ведь от этого будет зависеть функционирование двери
- Навесить дверь и проверить её свободный ход.
- После устранения дефектов коробку прикрутить к стене анкерными болтами, просверлив отверстия сквозь бруски.
- Зазор между коробкой и стеной закрыть монтажной пеной или забить ветошью, так как пенополиуретан под воздействием высокой температуры выделяет вредные вещества.
- Установить наличники.
Установка наличников завершает монтаж и оформляет внешний вид банной двери
- Прикрутить к двери и коробке части магнитной защёлки.
Установка банной двери в бревенчатую стену
Если баня делается в срубе, то важно узнать об особенностях установки двери в стену такого строения. Необходимо учесть два обстоятельства:
- Ставить дверь через полгода после завершения строительства. Усадка сруба - процесс непредсказуемый, поэтому размер проёма должен превосходить параметры двери на 100 мм в каждую сторону.
- После этого стенки проёма нужно укрепить, соединив торцы брёвен с каждой стороны дополнительным элементом.
Усиление проёма выполняется следующим образом:
- в торцах стены с каждой стороны проёма на всю высоту фрезером выбирается паз шириной 50 мм и глубиной 30 мм;
- в паз закладывается брус сечением 50х60 мм так, чтобы он не зажимался стенками, а свободно перемещался вверх-вниз;
Чтобы исключить ослабление связей между брёвнами в проёме, их торцы необходимо скрепить между собой
- в дверной коробке по бокам фрезером вырезается паз шириной 50 мм, которым она надевается на установленный в брёвна брус.
Монтировать дверную коробку в бревенчатую баню необходимо на дополнительный встроенный в проём брус
Видео: как правильно вырезать проём в бревенчатой стене (1 часть)
Видео: как пропилить паз и установить дверную коробку (2 часть)
Утепление банной двери
Крепится утеплитель на наружной стороне дверного полотна, между поперечинами. Толщина материала должна быть такой, чтобы он оказался вровень со шпонками. Обычно используется базальтовая вата, стекловата либо изолон.
Вся мягкая поверхность обшивается дерматином (кожзамом, экокожей) - он не пропускает пар, так что утеплитель прослужит долго. Для полотна с размерами 2000х800 мм потребуется отрез кожзама примерно 2120х920 мм, чтобы с каждой стороны оставался запас на подгиб в 60 мм.
Если требуется утеплить банную дверь, то лучше использовать плотный утеплитель, а затем обшить его дерматином
Чтобы дверь со стороны утепления казалась выпуклой, поверх теплоизолятора стелится ватин.
К дверному полотну дерматиновая обшивка прибивается гвоздиками с крупными шляпками. На лицевой стороне между ними натягивают проволоку или леску, что позволяет получить на поверхности объёмный ромбовидный рисунок.
Видео: как дёшево и просто утеплить дверь в бане
Процесс изготовления банной двери не отличается сложностью. Собирая дверь самостоятельно, можно приложить максимум стараний и получить качественное и долговечное изделие, тогда как дорогие фирменные двери зачастую не выдерживают сложных условий эксплуатации и коробятся. Нужно только ещё раз внимательно изучить все рекомендации и смело браться за инструменты.
Сейчас приобрести можно буквально все. Это же относится и к дверям для различных зданий и помещений: сортамент продукции такой, что удовлетворит даже самого привередливого покупателя. Но баня – это нечто особенное.
Эффективность принимаемых в ней процедур напрямую зависит от значений влажности, температуры, их постоянства. А потому профессионалы советуют все, что требуется для этого специфического «объекта», по возможности изготавливать самостоятельно, не надеясь на добросовестность производителей. Предлагаемая инструкция пошагово пояснит, как сделать дверь в баню своими руками.
Планировка этого строения самая разная; здесь многое зависит от его габаритов. Но как, минимум, в любой бане есть входной проем и проход в парилку. Именно к дверям, устанавливаемым в них, предъявляются особые требования. Эстетическая составляющая явно не должна быть главенствующей; на первом месте – способность блока сберегать тепло. В мебельных салонах значительный сортамент банных дверей, отличающихся, в том числе, и материалом. Если ознакомиться с их описанием, то любая из них – самая лучшая. Только вот стоит ли каждую понравившуюся модель брать за образец?
При изготовлении дверей для бани нужно учитывать, из какого материала возведено строение. Если это сруб (из бревна, бруса), то и короб, и полотно должны быть из древесины, причем той же породы. Последнее объясняется тем, что не будет отличий в коэффициентах деформации (при изменениях влажности, температуры), а значит, не появятся перекосы, щели, трещины. Для бани из кирпича, ячеистого бетона на входе (но не внутри) можно поставить и металлоконструкцию.
Почему приоритет именно дереву? Его низкая теплопроводность, способность «дышать», экологичность – это неоспоримо. Но есть и еще одно объяснение: вряд ли у кого получится сделать дверь для бани своими руками, к примеру, из толстого стекла (в ту же парную). А потому ее домашнее изготовление из него – дело бесперспективное. Не лучший вариант и термопластик, хотя он и привлекателен в плане низкой стоимости и простоты обработки. Любой искусственный материал, чтобы ни утверждали производители, содержит процент «химии». С учетом специфики бани лучше не экспериментировать.
Особенность двери в парную
Порядок ее изготовления в общем плане тот же, что и деревянного аналога для входа. Но есть ряд моментов, которые обязательно учитываются.
- Полотно должно максимально плотно закрывать проем, чтобы из помещения не уходил пар.
- Порожек невысокий; максимум 50 мм.
- Открывание – наружу. Иначе петли (даже самые качественные) банной двери быстро проржавеют.
- Если банька топится «по-белому», то хватит и одной створки; «по-черному» – обязательно две.
Подготовительные мероприятия
Выбор породы дерева
От хвойной древесины лучше отказаться. Хотя она и менее подвержена гниению, но в ней содержатся смолы. Значит, их испарений не избежать. А потому дверь в парную своими руками из сосны, ели – не лучшее решение. Что рекомендуется?
Осина, дуб, ольха. Но специалисты советуют использовать преимущественно липу или лиственницу. Первая интересна тем, что при повышении температуры выделяет вещества, которые благотворно влияют на организм. Однако в плане долговечности она лиственнице явно уступает; это дерево при намокании становится прочнее, следовательно, может стоять на входе в баню или парилку годами.
Подбор пиломатериалов по размерам (см)
Для полотна из массива:
- Поперечины: брус 6 х 6 (8).
- Створка: доска шпунтованная, для бани оптимальная толщина 2,5 – 5. Ширина выбирается с расчетом, чтобы не пришлось заниматься раскроем образцов по длине, в зависимости от габаритов проема.
Для сборного полотна:
- Короб и обвязка: брус 6 х 4 (6).
- Створка: доска 12 х 3,5.
- Обшивка: деревянная вагонка, толщина 1,2.
Обработка древесины
- Это главным образом касается лиственных пород: пропитка антисептиками обязательна. Иначе в условиях бани деревянная дверь долго не прослужит. Соответствующих препаратов достаточно, но при выборе необходимо ознакомиться с их компонентным составом. Используемое средство не должно при высоких температурах выделять токсичных соединений.
- Все деревянные детали тщательно шлифуются (машинкой или вручную).
Производство замеров проема
Перед тем, как определить требуемые габариты блока, нужно выполнить ряд мероприятий:
- зачистить проем. Это облегчит процесс изготовления двери в баню своими руками, так как размеры будут сняты максимально точно, и подгонкой заниматься не придется;
- проконтролировать правильность геометрии, при необходимости проем выровнять.
Что учесть:
- Измерение высоты производится в двух местах, по краям прохода в стене; ширины – на нескольких уровнях.
- Если баня из древесины, то дверь без окосячки не ставится. Следовательно, ее размеры принимаются во внимание. Это отдельная тема, и при необходимости нужно изучить.
В процессе строительства могут быть допущены какие-то просчеты. А потому проем может быть немного шире (выше), чем требуется. Нужно знать, что существуют определенные размеры банных дверей. Они меньше аналогичных конструкций, устанавливаемых на входе или внутри жилых строений. Это связано именно с необходимостью снижения теплопотерь.
Если входная дверь в баню может и не соответствовать рекомендуемым габаритам, то для парной размер створки имеет значение. На что ориентироваться (в см)?
- Ширина: в пределах 65 – 75.
- Высота: 165±5. Это общая величина, так как нужно учитывать и порожек (15 – 20).
Изготовление двери
Из массива
Сделать двери в баню по этой методике, не имея опыта в столярном деле, сложно. Это связано, в первую очередь, с фигурной выборкой древесины, точностью разметки полотна. Порядок действий наглядно поясняет приведенная схема.
- На ровную «жесткую» основу выкладываются нарезанные из доски элементы створки и подгоняются друг к другу.
- Производится разметка мест установки шпонок для соединения деталей и усиления банной двери.
- Обустройство пазов.
- Изготовление поперечин и укосины (если она предусмотрена).
- Сборка полотна.
На заметку! Такая дверь для бани отличается значительным весом, поэтому короб нужно устанавливать достаточно массивный. Соответственно, и подбирать мощные навесы.
Рамной конструкции
Сборка каркаса:
- Прежде чем его сколачивать, нужно уточнить размеры. В условиях бани даже самая плотная и качественно высушенная древесина постепенно станет впитывать влагу. Следовательно, со временем разбухнет. А потому габариты рамы выбираются чуть меньше проема с окосячкой. Рекомендуемый зазор между ними по периметру 5 мм.
- Так как дверь в парилку придется утеплять, то она изготавливается сборной; понадобится 2 идентичные по параметрам рамы.
- Все соединения проще делать «внахлест» с дополнительным усилением двери деревянными шипами. Как вариант – металлические уголки.
Обшивка
Рамная конструкция состоит из двух частей. Та, что будет обращена внутрь парилки, отделывается шпунтованной доской. А вот для второй материал облицовки можно выбрать из нескольких вариантов: МДФ, ОСВ, ДСП.
Утепление двери
Брус, используемый для изготовления рам, имеет определенную толщину; рекомендуемая величина указана выше. Остается лишь в одну половинку каркаса уложить утеплитель. Какой? При всех достоинствах минваты она отличается гигроскопичностью, а парилка в бане – помещение с избыточной влажностью. Следовательно, не вариант. Целесообразно использовать листовой пенополистирол. Кроить и укладывать его несложно, равно как и герметизировать зазоры между ним и рамой.
Сборка двери
- На утепленный каркас накладывается вторая половинка, выравнивается.
- Обе части банной двери жестко скрепляются (саморезами).
- Щель по периметру полотна тщательно заделывается. Для этого целесообразно использовать джутовый шнур, поверх которого накладывается герметик (категории термостойкий).
Остается лишь закрепить петли, произвести декоративную отделку наружной части, и банная дверь готова к установке по месту.
- Створка в парную должна распахиваться, в целях безопасности, обязательно наружу.
- Учитывая специфику бани, для скрепления конструктивных элементов подходит не каждый метиз. Детали выбираются только из стали с антикоррозийным покрытием. Иначе начнется процесс ржавления, и вокруг мест расположения шляпок крепежа появятся темные пятна. Да и саморезы долго не продержатся; придется заниматься ремонтом короба и полотна.
- Собирая дверь в парилку своими руками, не стоит использовать металлическую фурнитуру, за исключением навесов. Учитывая температуру в помещении, железная ручка может вызвать термический ожог; оптимально – деревянная. Это же относится и к различным элементам декора. По крайней мере, с внутренней стороны дверь украшать не стоит.
- При всех своих достоинствах древесина легко раскалывается. А так как для двери она берется изначально просушенная, то гвозди использовать в качестве крепежа – не лучший выбор. Оптимально – саморезы (по дереву).
- Банная дверь достаточно массивная. А потому для ее крепления используется не менее трех петель.
Самостоятельное изготовление и установка двери в бане – процесс, требующий индивидуального подхода. Отличий много – в толщине и материале стен строения, практических навыках, финансовых возможностях. Но если в принципе порядок сборки блока понятен, то несложно сделать банную дверь по собственным чертежам, которая хорошо впишется в проем стены и будет надежно удерживать тепло.
