Чем лучше обшить внутри баню? Как обшить баню вагонкой внутри: этапы и технология обшивки Каким деревом лучше обшить баню внутри
Бревенчатая, бетонная, каркасная или кирпичная баня в любом случае требует гидро-, тепло- и пароизоляции, а также внутренней обшивки. Традиционно выбирается деревянная вагонка. Она имеет эстетичный вид, безопасна для здоровья, проста в монтаже и эксплуатации. Но современный стройрынок предлагает и другие решения.
Как правило, при достаточном бюджете парилка обшивается цельным деревом – осиновой, липовой, дубовой или кедровой вагонкой. Что бы сэкономить, можно использовать сосновые материалы, но в этом случае необходимо проверять доски на отсутствие «смоляных карманов».
Что применить кроме вагонки? Более дешевый вариант – обшивка обрезными или необрезными липовыми, осиновыми и березовыми досками. Дерево необходимо подготовить к установке: удалить кору, шлифовать поверхность и вскрыть водным лаком или специальными биоцидными средствами.
Чем недорого обшить баню внутри? Для кирпичной постройки можно использовать строганую доску, она доступнее по цене, не требует длительной подготовки к монтажу и дает большую термоизоляцию. Толщина материала в 1,5 раза превышает стандартную вагонку.
В качестве термоизоляционного материала применяют фольгу, пергамент, джут, вату, вспененный фольгированный полипропилен. Место возле печки отделывают плиткой.
Потолок, помимо вагонки, можно отделать каленным матовым стеклом. В него монтируется подсветка. В результате, получается довольно нестандартная, но современная парная.
На пол укладывается термостойкая плитка. Клинкерная отлично выдерживает высокие температуры, имеет противоскользящее покрытие и полностью безопасна. Но, если хочется максимального комфорта, лучше выбрать деревянный настил, ольха, ясень, береза или тополь вполне подойдут.
Если баню возводили из бревна, потолок и стены внутри, никакой обшивки не требуют. Достаточно обработать сруб огнезащитным, влагоотталкивающим и противомикробным средством.
Какой материал для обшивки не стоит выбирать, так это пластик, фанера, ОСП, ДСП и любые производные на основе опилок. Даже при наличии влагоустойчивых покрытий, при нагреве смолы и синтетики, которые составляют основу связующего вещества, начнут испаряться. А это уже потенциально опасно для организма. Тоже касается сосновых и еловых досок, в парилке их использовать нельзя.
Обшивка санузла
Какой материал подойдет для обшивки санузла или моечной – кафель или керамогранит. В отличие от дерева, керамика не будет требовать постоянной обработки влагозащитными и бактерицидными средствами.
Не менее популярны и стекломагнезитные плиты. Это прочный, влагоустойчивый, негорючий, нетоксичный материал, который не подвержен развитию грибка или плесени.
Также можно использовать для стен и потолка декоративную влагоустойчивую штукатурку, пластиковые панели, гипсокартон и стекломагнезит с последующим нанесением водостойких растворов. Допускается и ПВХ, реечная галька и ДВП. Однако при этом необходимо позаботится о полной термоизоляции парной.
На пол, кроме плитки, можно уложить влагостойкий ламинат или панели, в основе которых состоит композитный пластик. Но плитка будет практичнее и долговечнее. Поверх нее кладут деревянные щитки, чтобы избежать скольжения. Какой интерьер создать в моечной на фото ниже.
Обустройство комнаты отдыха
Здесь уже главное не практичность, а комфорт, расслабляющая атмосфера, эргономичный дизайн. Наиболее доступный способ – обшить комнату сосновыми досками. Они не гниют, быстро сохнут, имеют красивый вид. По долговечности материала, лучше выбирать доски из скандинавской сосны. Приятный светло-розовый оттенок со временем покроется оригинальной патиной и будет придавать помещению еще большего уюта.
Еловую вагонку также можно отнести к недорогим и качественным отделочным материалам. Благодаря шведским и финским технологиям обработки горячим воздухом, доски приобретают необходимую прочность и влагоустойчивость. Смол в ели меньше чем в сосне, она ароматнее, а маленькие сучки (которые неизбежны) легко превращаются в индивидуальность интерьера.
Из бюджетных материалов для комнаты релаксации подойдут также ламинированные, поливинилхлоридные МДФ панели, кварцвиниловая плитка, стеклотканные обои, декоративная штукатурка, кафель с рисунком под камень, кирпич или дерево. В общем, все будет зависеть от фантазии хозяев и стиля, в котором предполагается декорировать помещение.
Есть и составы (двухкомпонентные краски), которые полностью имитируют дерево на любой поверхности (минеральная, старая древесина). Кирпичную или бетонно-блочную баню внутри отделывают ОСП ил ГКЛ панелями, грунтуют и шпаклюют. После чего наносят краску.
Поскольку в комнате для отдыха нет повышенного температурного воздействия и влажности, для полов можно использовать линолеумные настилы, плитку, обрезную доску или ДСП с последующей лакировкой.
На потолок дешевле наклеить стеклотканные обои или просто оббить его панелями под покраску.
Но, если баню все же хочется сделать не только местом отдыха, а и оздоровления, использования древесины не избежать. Просто выбираются сорта недорогой древесины: береза, ольха, тополь, осина, сосна. А для участков с повышенной рабочей нагрузкой можно применить дуб, кедр и липу.
Если баня будет в эксплуатации всесезонно, в комнате отдыха лучше устанавливать теплые полы, а стены перед обшивкой хорошо термоизолировать.
Для внутренней отделки бани использовать ненатуральные материалы не рекомендуется. Высокая температура и постоянная влажность вынуждают использовать для отделки только стрессоустойчивые виды обшивки. К одним из классических относится вагонка. Как обшить баню вагонкой внутри можно узнать дочитав статью до конца. Мы поможем читателю непросто выполнить внутреннюю отделку но и подскажем как выбрать материал.
Парилка отделанная вагонкой из липы, покрытая термостойким маслом
Вагонка из липы должна полежать перед отделкой распакованной
Вагонку для внутренней отделки бани выбирают в зависимости от назначения того или иного помещения, степени влажности в нем, применяемых температур и т.д. Весь материал разделяют по нескольким признакам: размер, из чего изготавливают, вид древесины.
Подразделить материал можно по размеру :
- Классическая . Имеет неширокий размер, крепить лучше вертикально, так как горизонтальное расположение зрительно опускает потолок и без того низкий в бане. Кроме этого горизонтальное крепление препятствует воде свободно стекать вниз, и она скапливается в соединительных замках.
- Евровагонка. Это более широкие и тяжёлые панели, более интересны в дизайне помещения и обладают теме же качественными характеристиками что и тонкая вагонка. С тыльной стороны евровагонки есть специальный пропил, который снимает напряжение в изделие и со временем отделка не растрескается.
По своему составу материал подразделяют: виниловую, пластиковую, деревянную и металлическую. Для бани лучший вариант из древесины, остальные для отделки фасада.
Виды древесины для изготовления отделки для бани
Парная отделанная осиновой вагонкой смотрится привлекательно Немаловажно из какого вида дерева изготовлено изделие. Для бани используют отделку из древесины с самой низкой теплопроводностью: липа, осина, абаши, кедр, ольха. Причем, кедр можно брать не любой, а только северный. В нем меньше смолы и при нагревании стены и потолок не начнут плакать. Лиственничные виды имеют меньшую плотность древесины и при тактильном контакте в бане вагонка будет приятнее, даже при высоки температурах в парилке. Стоит такая вагонка дороже, но расходы будут оправданы. Каждый из рассматриваемых видов лучше подходит для различных помещений бани.
Осина: имеет красивый рыжеватый оттенок и повышенную влагостойкость. По своей стойкости сравнить осину можно только с лиственницей. При контакте с водой древесина осины не разрушается, а наоборот твердеет. Лучше использовать для отделки комнаты отдыха, моечного отделения. Единственный минус — высокая цена, из-за которой не рекомендуют применять в парильном отделение и предбаннике.
Оригинальный вариант парилки отделанной липовой вагонкой Липа: Вагонка стала традиционной для отделки бани изнутри. Липа не нагревается при высоких температурах и имеет приятный белесый цвет. Но у липы есть серьезный недостаток — если не обрабатывать антисептиками и защитными составами быстро начинает темнеть и гнить.
Кедровая вагонка в сочетании с липовой отлично смотрится Кедр: Это хвойное дерево, но его структура пониженной плотности поэтому для бани его используют часто. Кедр обладает прекрасными антисептическими свойствами и при нагревании выделяет приятный запах. Но использовать его в парилке не рекомендуется, так как какой- то процент смолы в нем все же есть.
Ольховая вагонка в интерьере бани смотрится оригинально и современно Ольха: имеет приятный розоватый оттенок с приятной бархатистой текстурой. Хорошо держит температуру и не боится влаги. В банях можно использовать в любой части.
Выбирая вагонку для отделки бани лучше брать камерную сушку Экстра или АВ сорта. Так как смена температур и влажности в бани происходят постоянно, то нельзя использовать материал с неточными или искривленными формами. А в высших сортах этого недопустимо.
Поэтапное описание монтажа вагонки внутри бань
Вагонка из осины нашивается на потолок Перед отделкой нужно определиться будут обливаться только стены или и потолок. Для этого можно посмотреть фото готовых работ и остановится на понравившемся дизайне.
Обшивать баню внутри нужно начиная с потолка. Только после этого стены. Но предварительно стены нужно гидроизолировать и утеплить.
Утепление стен и потолка бани
Схема простого варианта обшивки вагонкой парилки бани Утеплять все стены бани не обязательно, особенно если это летний небольшой сруб размером в 3х3 м. В таких утепляется только парилка. В остальных случаях вся русская баня изнутри включая предбанник и комнату отдыха.
В качестве утеплителя нужно выбрать огнестойкий материал, например бозальтовая вата. Все материалы, наподобие пенопласта лучше даже не рассматривать. Крепится утеплитель на заранее подготовленную обрешетку од которую крепят пароизоляцию. Из-за большой разницы температур на стенах может скапливаться конденсат, пароизоляция предохранит утеплитель.
Сверху на эту конструкцию следует закрепить пергамин. Он будет играть роль гидроизоляции Все швы проклеивают специальным водоотталкивающим клеем. Затем все обтягивают фольгой, она будет отражать тепло и не даст пару выходить. Крепить фольгу нужно между обрешеткой при помощи строительного степлера или кнопок внахлест на 10-15 см.
Обработка материала
Стены бани начинают обшивать с противоположного угла от входа Вагонку перед креплением нужно распаковать и подержать в бани 1-2 дня. Дело в том, что производители, чтобы защитить материал после камерной сушки, запаковывают его в герметичную пленку. А попадая в естественную среду дерево впитывает влажность из воздуха и немного разбухает.
После этого нужно выбрать чем обработать материал. Лучше взять состав предназначенный прямо для бань. Такие в составе имеют антипирины и влагостойкие компоненты.
Крепление на стены и потолок бани
Крепить вагонку начинают с потолочной отделки. Первую планку следует крепить напротив двери. Крепить звенья в бани можно двумя способами:
- Небольшими гвоздиками к основной обрешётке в паз под углом в 45 0. Такое крепление будет невидно и потолок будет смотреться единой системой. Не стоит вколачивать вагонку плотно друг к другу при влажности она будет разбухать и всю конструкцию перекосит или она просто отойдет от стены отдельными звеньями. Оставляя зазор вагонка получает пространство для естественного движения.
- Небольшими гвоздиками насквозь вагонки к обрешетке. Этот способ больше подходит для евровагонки. Предварительно в каждом прикрепляемом звене просверливают небольшие углубления, а которые потом вбивается гвоздь. Эти места закрывают пробками из дерева и клея ПВА.
Так как вагонка тонкая, то заколачивать гвоздь целиком при помощи молотка неудобно. Для упрощения используют инструмент — добойник
К стене звенья нужно начинать крепить от самого видного угла к двери. Монтируют ее точно таким же методам, как на потолок.
Между вагонкой и стенами должен остаться вентилируемый зазор в 4-5 см. Между стенами и потолком тоже оставляют зазор в 3-4 см. Для того чтобы воздух хорошо проходил под вагонкой на основную обрешетку крепят тонике планки. На эту вторую обрешетку будет крепиться отделочный материал. Шаг обрешетки 40-50 см. Направление перпендикулярно креплению обшивки.
После крепления баню хорошенько прогревают и смотрят что будет после остывания. Неправильно закрепленные звенья дополнительно укрепляют гвоздиками.
Тонкости отделки внутри бани
- Не стоит крепить вагонку горизонтально в моечной и парилке. Брызги воды будут попадать в замок, и вагонка быстро потемнеет. Но если по дизайну нужно горизонтальное крепление, то шип должен смотреть наверх.
- Все крепежные нужно брать с цинковым покрытием, так как при влаге железо быстро заржавеет.
- Все крепежные углы и планки вверху нужно чуть-чуть заострить низ, так капельки воды будут быстрее спускаться вниз.
- Планки крепят на 4-5 см от цоколя, так чтобы не перекрыть вентилируемый зазор.
- Продумайте в бани систему вентиляции, так влага будет быстрее испорятся и вагонка прослужит дольше.
- Если вагонка почернеет ее нужно немедленно обработать отбеливающими составами, например, Сенеж Сауна
Мы рассмотрели как выполнить внутреннюю отделку бани вагонкой своими руками. Соблюдая всю технику и просмотрев тематическое видео, в этой статье, даже новичок сможет справиться с работой своими руками.
Построить баню – только половина дела. Важно правильно обустроить ее изнутри: выполнить отделку, установить печь, расставить мебель и т.д. Качественная отделка помещений позволит сделать банные процедуры истинно душевными и максимально приятными.
В бане традиционно несколько помещений с разными показателями влажности и температуры, соответственно, есть ряд ограничений для использования некоторых отделочных материалов.
| Помещение. Условия | Рекомендуемые материалы | Материалы, которые нежелательно применять для отделки |
|---|---|---|
Парная. | 1. Дерево. Отделка парной вагонкой из древесины считается классикой. Этот материал в лучшей мере подходит для отделки стен, пола и потолка. Требует обработки специальными пропитками (лаком и краской не на натуральной основе древесину в парной покрывать нельзя). 2. Камень. Часто применяется для облицовки стены за печью, одновременно являясь противопожарной разделкой. Решение практичное, долговечное, достаточно оригинальное. 3. Соляные панели. Идеальный материал для лечебных процедур. Соляные блоки с подсветкой приятно преобразят парную. Но лучше этот материал применять в саунах с электропечами, т.к. прямой контакт с водой и чрезмерная влажность пагубно влияют на материал. 4. Кирпич облицовочный. Может применяться для облицовки стены за печью. Хорошо сочетается с деревянной обшивкой стен. 5. Керамогранит и керамическая плитка с нескользкой поверхностью для отделки пола и/или стены за печью. Рекомендуется как финишное покрытие для стяжек с утеплителем. На деревянное основание в парной плитку лучше не класть. 6. Мозаика. Традиционный материал для отделки хаммамов. В русских и финских банях применяется не часто. | 1. Паркет и ламинат. 2. Линолеум. 3. ПВХ панели для обшивки стен и потолка. 4. Керамическая плитка глянцевая (скользкая). 5. Потолочная плитка всех типов. 6. Штукатурка. |
| 1. Керамогранит и плитка с антискользящей поверхностью, мозаика. Рекомендуется в сочетании с эластичной антигрибковой влагостойкой затиркой. 2. Натуральный или искусственный камень. 3. Дерево с пропиткой антисептиками и водоотталкивающими составами. Срок службы в душевой достаточно небольшой. Лучшая порода древесины для отделки душевой – лиственница. 4. Влагостойкий гипсокартон. Применяется для строительства перегородок, как основание для укладки плитки. Гипсокартоном можно защитить от влаги стены из клееного бруса. Допустимо окрасить ГВЛ влагостойкой краской, но такой вариант недолговечен. 5. ПВХ панели. Неплохой вариант отделки стен и потолка при условии правильно организованной гидроизоляции. Отделка деревянных стен пластиковыми панелями допустима только после полной усадки. 6. Влагостойкая штукатурка. Отделку сложно назвать бюджетной, требуется дополнительная обработка воском. Возможно воплотить в жизнь уникальные узоры, правильно подобрав структуру и оттенок состава. | 1. Паркет и ламинат. 2. Линолеум. |
|
| Для отделки подходят любые доступные материалы. | Стену, граничащую с парной, не рекомендуется отделывать деревом или пластиком. Лучше использовать облицовочный кирпич, камень, декоративную штукатурку. |
Рассмотрим несколько способов отделки бани внутри.
Пример отделки потолка комнаты отдыха вагонкой
Вагонка используется для отделки стен очень часто. Это могут быть дорогие панели из кедра, лиственницы или более бюджетные из осины, липы. Нередко владельцы бань комбинируют разные сорта древесины, отделка получается необычной и очень красивой. Сосновую вагонку лучше применять для обшивки предбанника, в парной это не лучший выбор.
Сочетание вагонки из разных пород древесины для отделки стен и потолка
Крепят вагонку вертикально или горизонтально, а также выкладывают из реек узоры, фиксация производится к брусьям обрешетки. Обязательно используется фольгированная пароизоляция. Но подобной отделкой уже сложно кого-то удивить.
Если у вас есть достаточное количество свободного времени и материала, доля усердия и аккуратности, обратите внимание на способ монтажа вагонки «елочкой».
Шаг 1. Расчет вагонки. Рассчитайте по отдельности площадь каждой стены в парной (необходимо умножить длину стены на ее высоту), просуммируйте результаты. Можно не вычитать площадь дверного проема, так как необходимо предусмотреть запас материала с учетом обрезков.
При покупке вагонки обратите внимание на этикетку – производители указывают количество панелей в упаковке, а также площадь отделочного материала. Разделите общую площадь вашей парной на площадь одной упаковки и получите количество упаковок, которые понадобятся для отделки.
Если информации на этикетке нет, придется замерять длину и ширину каждой панели без учета ширины шипа, а затем высчитывать количество панелей для отделки. Лучше приобретать материал с запасом.
Важно! Не используйте вагонку с сучками для отделки парной. Плотность сучков выше плотности массива древесины, при нагревании сучки выпадут.
Шаг 2. Подготовка вагонки к монтажу. Приобретенную вагонку распакуйте и складируйте в отапливаемом помещении. Начинать отделку можно через двое суток.
За этот период подготовьте рабочее место и инструменты:
- электролобзик или дисковую пилу;
- уровень, отвес, рулетку, транспортир, угольник, карандаш;
- финишные гвозди, молоток;
- деревянный плинтус для пола и потолка;
- киянку.
Шаг 3. Вагонку лучше крепить шипом вверх. Исходя из этого, делаем разметку панелей.
«Елочка» может быть направлена углом вверх или вниз.
На фото показан способ укладки “елочка” с углом, направленным вниз
Резку необходимо произвести под углом 45 градусов. Торцы панелей должны находиться на брусках обрешетки. Для удобства можно сделать шаблон и выполнять разметку по нему.
Шаг 4. Крепить вагонку начинаем сверху. Первую панель фиксируем финишными гвоздиками насквозь. Если баня деревянная и еще не дала усадку, лучше между потолком и обшивкой оставить зазор 3-5 см, который закроется плинтусом.
Вторую панель шипом вставляем в паз верхней панели, точно совмещаем торцы обеих панелей. Крепление выполняем кляймером. Вставляем кляймер в паз, забиваем в отверстия кляймера три финишных гвоздя через добойник. На одну панель понадобится не менее двух кляймеров, в зависимости от длины вагонки.
Продолжаем крепление сверху вниз, пока не дойдем до пола. Здесь также стоит оставить зазор до двух сантиметров. В последнюю очередь сверху и снизу крепим треугольники, выпиленные из вагонки, фиксируя их гвоздями насквозь.
Следующий ряд монтируем аналогично, но меняем направление вагонки.
После монтажа стыки панелей закрываем тонким деревянным плинтусом, фиксируя его финишными гвоздями строго вертикально.
Есть и еще один способ укладки «елочки». Технология напоминает укладку паркета. Вагонка распиливается на дощечки прямоугольной формы. Укладка ведется со сдвигом, равным ширине панели без учета шипа. Фиксация производится кляммерами либо строительными скобами.
Способ обшивки стены “елочкой”
Цены на вагонку
Способ монтажа вагонки «ромб»
В качестве обрешетки лучше использовать не брус, а доски. Это упростит процесс монтажа. Способ применим как для отделки стены, так и потолка.
Шаг 1. Необходимо начертить ромб с углами 30 и 60 градусов. Между углами 30 градусов проводим прямую линию, разбивая ромб на 2 треугольника. Разрезаем бумажную заготовку, переносим чертеж на вагонку так, чтобы на двух гранях ромба был расположен шип. Выпиливаем заготовку. Соединяем два треугольника, чтобы получился ромб. Фиксируем ромб финишными гвоздями насквозь к обрешетке (по два гвоздя на каждый треугольник, вбиваем гвоздики не до конца).
Шаг 2. Берем целую панель вагонки. Прикладываем к ромбу, соединяя его шип с пазом доски. На доске делаем разметку для распила.
Ведем прямую линию до шипа. На шипе вагонки проводим линию перпендикулярно самой доске, продолжая карандашную разметку на другую сторону шипа панели.
Распиливаем доску по разметке. Для этого переворачиваем вагонку карандашной разметкой вниз, ставим край дисковой пилы на линию, отмеченную на шипе. Включаем пилу и производим распил.
Берем вторую доску вагонки. Прикладываем ее пазом к ромбу (на грань, где шипа нет). Выполняем разметку для распила, соблюдая точность углов. Проверку ведем транспортиром и длинной линейкой. Распиливаем по разметке.
Совет! Начальные элементы удобнее соединять на столе или на полу, приколачивая деревянные элементы финишными гвоздиками к отрезку фанеры ФСФ.
Шаг 3. Продолжаем работу. Спешка недопустима. Важно точно выполнять разметку и распил, стыковать уголки. Маркируем или нумеруем каждый элемент, чтобы в дальнейшем удобнее было произвести монтаж на стене или потолке.
Шаг 4. Когда декоративный элемент достигнет нужного размера, необходимо вынуть гвоздики и разобрать все панели, которые собирались на столе.
Примем, что утепление и пароизоляция уже были выполнены, обрешетка набита. С помощью уровня и рулетки необходимо найти место, где будет находиться центр ромба. Соответственно, центр может располагаться только на плоскости одного из брусьев или досок обрешетки. Приколачиваем центральный ромб к обрешетке, вбивая финишные гвоздики в шип. Для удобства лучше использовать добойник, чтобы не сломать молотком вагонку.
Приставляем к центральному элементу следующие доски вагонки, подгоняем их легкими ударами киянки и фиксируем их аналогично.
Сборка ромба на потолке. Когда декоративный элемент будет закреплен, дальнейшую обшивку можно вести параллельно закрепленным панелям или перпендикулярно
Стыки ромба можно закрыть тонким деревянным плинтусом, прибив его финишными оцинкованными гвоздиками насквозь.
На заметку! Располагая панели вагонки в разных направлениях, сочетая вагонку из разных сортов древесины, можно создать интересный узор, который превратит простую парилку в произведение искусства. Древесиной «элит класса» считается кедр, пихта, черное и красное дерево, палисандр, канадский хемлок, африканский дуб, груша и вяз, эвкалипт.
Когда облицовка будет завершена, пропитайте древесину защитным составом.
Видео – Отделка помещений вагонкой, результат укладки досок в разных направлениях
Видео – Потолки из вагонки
Отделка стен мозаикой
Если стены бани деревянные, класть на них плитку или мозаику, конечно, нельзя. В качестве основы под мозаику выступит влагостойкий гипсокартон. Этот материал достаточно твердый, не деформируется в условиях повышенной влажности, не выделяет вредные вещества в атмосферу, то есть полностью безопасен.
Каркас под гипсокартон по своему устройству схож с каркасом для вагонки. Для его обустройства подготовим брус 50х25 мм и 75х25 мм антисептированный, саморезы оцинкованные, уголки перфорированные. Разметку будем вести с использованием рулетки, отвеса и уровня.
Брус необходимо антисептировать самостоятельно или приобрести материал, уже прошедший обработку. Брус складируйте в помещении
Шаг 1. Крепим саморезами брус под потолком (если изготавливается межкомнатная перегородка, то верхний брус нужно крепить к потолку). С помощью отвеса делаем разметку на полу для крепления нижнего бруса. Они должны находиться в одной плоскости.
Шаг 2. Саморезами по дереву к стене крепим нижний брус.
Если стены из блоков или кирпича, крепление выполняется дюбелями по предварительно высверленным отверстиям в стене.
Шаг 3. Замеряем расстояние между верхним и нижним брусьями, это будет длина вертикальных стоек. Распиливаем брус электролобзиком или пилой. Устанавливаем первую стойку в углу помещения. Стойку к верхнему и нижнему брусьям крепим перфорированными уголками и саморезами.
Шаг 4. Через равные промежутки аналогично устанавливаем следующие стойки. Проверяем, чтобы стойки находились в одной плоскости.
Шаг 5. Распиливаем брус на длину, равную расстоянию между стойками. Уголками и саморезами закрепляем между стойками промежуточные перемычки.
Цены на влагостойкий гипсокартон
влагостойкий гипсокартон
Каркас из металлических профилей
Шаг 1. С помощью лазерного уровня проверяем вертикальность стены. Выставляем уровень на полу, рулеткой замеряем расстояние от стены до луча в разных местах.
Шаг 2. Если перепады существенные, сбиваем выступы перфоратором. Убираем мусор и пыль. Повторяем операцию проверки плоскости вновь.
Шаг 3 . Используя правило и карандаш, чертим на полу линию (отступаем от стены примерно на полтора сантиметра). Вдоль этой линии будет располагаться профиль. Крепим профиль ПН 50х40 к полу дюбель-гвоздями.
Чертим линию, вдоль которой будет расположен профиль
Шаг 4. В нижний закрепленный профиль вставляем вертикальные направляющие (ПН 50х50) и крепим их к стенам (в углах комнаты) дюбель-гвоздями 6х60 мм.
Шаг 5. Крепим профиль ПН к потолку. Верхний и нижний профили должны располагаться в одной плоскости. Если длина помещения превышает длину профилей, делаем стыковку, то есть вставляем один отрезок профиля в другой с нахлестом до 40 см.
Вставляем профиль в вертикальные направляющие. Обязательно проверяем горизонтальность верхней направляющей, для этого в центре вставляем вертикальный профиль и прикладываем уровень.
При необходимости немного сдвигаем верхний профиль и только после этого фиксируем его саморезами к потолку. Крепеж устанавливаем с интервалом 50 см.
Важно! Прокладка электропроводки, труб и иных коммуникаций должна быть выполнена до начала отделочных работ.
Шаг 6. Устанавливаем промежуточные профили. Торцы сверху и снизу фиксируем саморезами с прессшайбой. Расстояние между профилями принимаем с учетом размеров листа гипсокартона. Например, от крайней стойки закрепляем две следующих на расстоянии 40 см, а четвертую стойку устанавливаем так, чтобы ее центр находился на расстоянии 120 см от первого (углового) профиля.
Шаг 7. Проверяем положение вертикальных стоек уровнем и начинаем фиксацию профилей подвесами.
Вставляем подвес между вертикальным профилем и стеной. Маркером намечаем точки сверления отверстий. Сверлим отверстия перфоратором, вставляем в отверстия дюбели, прикладываем подвесы и фиксируем их саморезами.
Загибаем полочки подвесов, вкручиваем саморезы «клопы», чтобы прикрепить подвес к профилю.
Сначала крепим подвесы по центру профилей, затем остальные. Шаг по вертикали между подвесами примерно 50-60 см.
На заметку! Чтобы в процессе монтажа подвесов вертикальные профили не сместились или не повернулись по своей оси, скрепляем их горизонтальным профилем, прикрутив его саморезами с пресс-шайбой.
Шаг 8. Устанавливаем перемычки. Размечаем профили для резки. По разметке обрезаем профиль болгаркой.
Натягиваем горизонтально шнур и по этой разметке фиксируем перемычки саморезами с пресс-шайбой.
Установленные перемычки. Они необходимы, если размер листа гипсокартона меньше, чем высота стен
На заметку! Используйте магнитные биты для шуруповерта. Это упростит и ускорит монтаж.
Монтаж листов гипсокартона на каркас
Рассмотрим пример монтажа на каркас из металлопрофиля. Установка листов на деревянный каркас выполняется аналогично, стыки листов должны располагаться по центру профилей. Нельзя допускать прямого контакта гипсокартона с полом, под листы будут подложены пластиковые подкладки. Так же не стоит крепить листы плотно встык, лучше оставлять между кромками зазор величиной 1 мм для удобства прошпаклевки.
Для облицовки используем листы влагостойкого гипсокартона толщиной 12 мм. Лист фиксируем саморезами длиной 25 мм. Шаг между саморезами примерно 15-17 см. Саморезы вкручиваем в шахматном порядке.
Сначала закрепляем листы по периметру, затем по линии вертикальных профилей. По уровню чертим вертикальную линию и по этой линии осуществляем крепеж. Шляпки саморезов утапливаем в лист на 1 мм.
Цен на металлопрофиль
Шпаклевание швов
Стыки листов необходимо зашпаклевать, используя сетку и влагостойкую шпатлевку. Если края гипсокартона имеют край, отрезанный вручную, с него под углом 45 градусов снимают фаску острым ножом. На стыки наносят грунтовку. Сетку утапливают в шпаклевочную смесь. После высыхания шпаклевки швы затирают наждачной бумагой.
Отделка стен мозаикой
Для фиксации мозаики на стенах бани лучше использовать влагостойкий клей, например, «Церезит CM 115».
Шаг 1. Готовим клей.
В помещении должна быть температура от +5 до +30°С. Рекомендуемая температура воды для клеевой смеси от +15 до +20°С.
Сухую смесь постепенно добавляем в воду. На 1,5 литра воды требуется 5 кг смеси. Перемешивание производим строительным миксером или дрелью с соответствующей насадкой. Обороты дрели или миксера не должны превышать 400-800 об/мин. После первого перемешивания выдерживаем паузу 5 минут и повторяем перемешивание.
Совет! Не стоит готовить сразу много клея, время его применения ограничено 20-30 минутами. Разбавлять готовый клей водой нельзя. Если он слегка загустел, нужно хорошо перемешать смесь.
Шаг 2. Наносим клей на стену. Мозаику начинаем клеить с верхнего левого угла. Набираем немного клея обычным шпателем и накладываем смесь на край зубчатого шпателя. Распределяем клей по гипсокартону равномерно.
Шаг 3. Распаковываем мозаику, берем один фрагмент и прижимаем сетку к клею. Аккуратно расправляем, чтобы между элементами было одинаковое расстояние. Прикатываем весь фрагмент валиком или широким резиновым шпателем.
Важно вести укладку по уровню, чтобы ряды были ровными. Площадь нанесенного клея не должна сильно превышать размеров одного фрагмента.
Разрезать можно только сетку, сами кусочки керамики или стекла не рекомендуется деформировать.
Шаг 4. Спустя 24 часа (или более, в зависимости от скорости высыхания клея) после укладки мозаики производим затирку. Для заполнения швов используем влагоотталкивающий состав с антигрибковыми свойствами, например, «Церезит СЕ 40 Аквастатик».
На 2 килограмма сухой смеси понадобится 640 мл прохладной воды. Перемешивание производим строительным миксером со скоростью до 800 оборотов в минуту. Сухую смесь постепенно высыпаем в воду. После перемешивания делаем пятиминутный перерыв и повторяем замешивание затирки. Готовый раствор нужно израсходовать за два часа. Недопустимо превышать указанное количество воды, чтобы не ухудшились свойства затирки.
Наносим затирку на мозаику резиновым шпателем, распределяя ее движениями по диагонали. Через 15-20 минут излишки убираем влажной (но не мокрой) губкой или тряпкой. Остатки затирки с поверхности мозаики убираем сухой ветошью.
Мозаикой можно декорировать душевую или предбанник полностью или скомбинировать этот отделочный материал с керамической плиткой, керамогранитом.
Талькохлорит высоко ценится банщиками за полезные свойства. Камень хорошо аккумулирует тепло, долго остывает, а исходящие от талькохлорита пары несут оздоровительный эффект для организма.
Талькохлорит применяется для отделки печей и стен в парной, но ничто не помешает декорировать плиткой из этого камня, например, комнату отдыха в бане или душевую.
Талькохлорит доступен в различных вариациях – это плитка с ровной или фактурной поверхностью, мозаика и даже кирпичи. В качестве дополнительных элементов производители предлагают плинтусы, бордюры и уголки из мыльного камня. Если будет производиться отделка стены в парной, понадобится термоустойчивый клей для камня (используется при облицовке печей, каминов), а при облицовке душевой лучше использовать влагоустойчивые смеси.
Поверхность, на которую будет укладываться плитка, должна быть ровной и предварительно загрунтованной. Укладку плитки ведут снизу вверх, соблюдая горизонтальность рядов. Клей наносят зубчатым шпателем, плитки аккуратно прижимают к стене. Укладка возможна как встык, то есть без зазоров между соседними элементами, так и под расшивку. Второй способ подходит для плитки правильной формы и с гладкой поверхностью. Резка плитки выполняется болгаркой с алмазным диском. Затирка швов производится смесью для камня жаростойкой.
Достаточно неординарно выглядит сочетание талькохлоритовой плитки с разной фактурой.
Сочетание гладкой плитки из талькохлорита и плитки с текстурой “рваный камень”
Цены на талькохлорит
талькохлорит
Видео – Добыча и обработка талькохлорита
Видео – Технология приклеивания декоративного камня
Помните – отделка бани изнутри должна быть не только эксклюзивной, но и практичной. Важно, чтобы отделочные материалы не способствовали развитию плесени и грибка, легко очищались, были безопасными для здоровья и максимально долговечными.
Парная — самое важное место в бане. Чтобы получить удовольствие от пребывания в парной и максимально ощутить пользу от её воздействия на организм, нужна правильная отделка стен.
Эффект посещения ещё больше усилится, если отделка парной бани сделана своими руками.
Выбор материалов
На вопрос «Чем отделать баню внутри?» можно однозначно ответить, что наиболее подходящим материалом является – специальные панели для обшивки стен, к главным достоинствам которой относятся:
- хорошая микроциркуляция, дающая возможность стенам дышать
- отсутствие конденсата
- приятный для взора внешний вид
- простота монтажа
- приемлемая стоимость
Лучшими породами исходного для изготовления вагонки издавна считаются лиственные (осина, лиственница, липа, ольха, ясень), так как стены из них позволяют помещению быстро прогреться, а сами при этом остаются комфортными для человека по температуре.
Данный вид материала при нагревании не выделяет смолистых веществ и поэтому не нанесёт вреда здоровью.
Из перечисленных пород наиболее предпочтительной (и не только для обшивки стен) является лиственница, но она и наиболее дорогой по стоимости материал.
Вагонку из липы желательно сначала обработать специальным составом (конечно, из натуральных компонентов), чтобы сохранить её исходный – почти белый – цвет.
Вагонка из осины благодаря её твёрдости тоже является хорошим обшивочным материалом, но специалисты предпочитают использовать её для потолка и стен .
Прочным, стойким к процессу загнивания является ясень, с помощью красивой сердцевины которого можно достичь привлекательного эффекта.
Ольха, обладающая прочной, ровной структурой и приятным светло-коричневым цветом со своеобразным розовым оттенком, может стать достойным материалом для отделки (особенно внутри бани, сложенной из пеноблоков ).
Не советуют брать в качестве исходного материала для вагонки берёзу из-за её неплотной структуры и подверженности усыханию при заготовке.
Если всё-таки придётся по каким-то причинам изготавливать вагонку из этой породы, то надо обязательно учитывать, что она имеет неплотную структуру и в процессе подготовки к использованию будет подвержена усыханию .
Относительно новым материалом, который профессионалы советуют использовать для покрытия стен в парной, является вагонка, изготовленная из африканского дуба Абаш (или Абаши).
Такое покрытие имеет ряд ценнейших свойств , благодаря которым этот материал считается практически идеальным:
- низкий уровень теплопроводности;
- лёгкость и в то же время прочность;
- стойкость к деформациям, отсутствие трещин и сколов при распиливании и сверлении;
- неподверженность гниению;
- наличие на поверхности своеобразного, красивого рисунка.
У данного материала есть всего один недостаток – это его довольно высокая стоимость . Но он перекрывается теми свойствами, о которых было сказано выше.
Из какого бы исходного материала ни была изготовлена вагонка, она должна быть предварительно хорошо просушенной и обработанной так, чтобы на ней не было каких-либо шероховатостей.
Что нельзя использовать в парной?
Недопустимо отделывать парной хвойными породами (ель, сосна). Причины этого заключаются в следующем:
- при сильном нагреве стен прикосновение к ним может стать неожиданным и довольно неприятным;
- капли выделяющихся смол могут попасть на кожу и ожечь её.
Не рекомендуется использовать такие лиственные породы, как дуб и орех. Это объясняется их высокой теплоёмкостью
, которая ведёт к накоплению и удержанию тепла на их поверхности.
В парной, стены которой обшиты вагонкой, изготовленной из дуба или ореха, обычно трудно дышать . К тому же, случайно прикоснувшись к ним, можно ожечь кожу.
Не следует покрывать стены в парной химическими материалами: лаком, морилкой и прочими аналогичными составами.
Это связано с вредным воздействием химических веществ на организм человека при очень высоких температурах.
Процесс отделки своими руками
Основные моменты внутренней отделки поэтапно:
- Изготовление обрешётки;
- Крепление паро- и теплоизоляции;
- Монтаж деревянных панелей.
Требования к установке обрешётки
Гидро- и теплоизоляция стен парной
Для пароизоляции чаще всего применяют алюминиевую фольгу, а также вспененные полимерные материалы (полипропилен). Преимущество полимерных материалов состоит в том, что они обладают одновременно и паро- и теплоизоляционными качествами.
Эти материалы, ламинированные фольгой, не только способствуют поддержанию высокой температуры в парилке, но и противостоят скоплению сырости и появлению грибка .
Последовательность действий:
- К стене из бруса прикрепить (лучше всего для этих целей подходит минеральная вата).
- На утеплитель закрепить слой фольги.
- Установить обрешётку (она необходима для создания воздушной прослойки между вагонкой и слоем фольги).
Монтаж вагонки
Пошаговое руководство как правильно обшить стены и потолок вагонкой смотрите в видео инструкции:
Особенности отделки предбанника
Узнайте больше о секретах отделки бани из видео ниже:
