Вконтакте Facebook Twitter Лента RSS

Специфика фольгированной пароизоляции: характеристики, условия использования, монтаж. Фольгированная пленка Пленка с алюминиевой фольгой

Фольгированная пленка — пароизоляция с теплоотражающим эффектом. Один из видов пароизоляции, отличающийся дополнительной рефле́кторной функцией (отражением тепла). Достигается это благодаря металлизированному слою, который должен быть обращен к источнику тепла.

Зачем нужна фольгированная пленка

Фольгированную пленку используют в качестве пароизоляции в помещениях с повышенной температурой - в банях и саунах. Такая пленка не плавится и не выделяет опасные вещества даже при температуре 120°С. Также отражающие свойства пленки очень важны при устройстве современных парных, ведь требуется прогревать сауну за короткое время и с минимумом энергозатрат.

Но фольгированная пароизоляция оправдана не только в сауне. Если при постройке каркасного дома заменить обычную пароизоляцию фольгированной, при одинаковой отопительной мощности можно получить увеличение температуры в помещениях на 2°С.

Но отражающую пароизоляцию нужно применять с умом. Так, она не рекомендуется для внутреннего утепления построек из теплоемких материалов (кирпича и бетона). Промерзшие стены только ухудшат микроклимат. А вот в деревянном доме из бревен или бруса при внутреннем утеплении фольгированная пленка будет очень кстати.

Отражающая пароизоляция подходит и для неотапливаемой лоджии - уложенная под напольное покрытие пленка сделает его теплее. При застеклении открытых балконов, когда весь периметр обшивается сендвич-панелями, не проводящими тепло, фольгированная пленка позволит сократить затраты на отопление.

Свойства и виды фольгированных пленок

Фольгированная пленка не просто защищает утеплитель от влаги, проникающей из помещений. При использовании фольгированной пароизоляции в сауне, можно уберечь внутреннюю обшивку от плесени и гниения, которые неизбежно появляются из-за постоянного конденсата после выключения парной. Благодаря отражению тепла конденсат просто не оседает.

Характеристики фольгированной пленки зависят от материалов, из которых она изготовлена:

  • на основе из крафт-бумаги - такие пленки недороги и просты в обращении, но гигроскопичны и легко рвутся;
  • на полимерной основе - отличаются прочностью и долговечностью, но более дорогие;
  • с алюминиевым напылением - толщина алюминиевого слоя этих пленок начинается от 0,3 мкм, но чем меньше напыление, тем хуже теплоотражающие свойства;
  • с алюминиевой фольгой - пленки с толщиной фольги от 10 мкм обеспечивают максимальный уровень отражения тепла (до 97%), но подвержены коррозии.

Так, утепление бани наиболее рационально производить с использованием пленок на полимерной основе с алюминиевым напылением - они не подвержены коррозии, выдерживают высокие температуры и довольно прочные, что упрощает монтаж.

Пленки на основе крафт-бумаги можно применять только в сухих помещениях - для кухни или ванной они не годятся. А для теплого пола лучше подходят пленки с алюминиевой фольгой, которая равномерно распределяет тепло, сглаживая возможные мостики холода при недостаточно плотной прокладке труб.

Пленки Ондутис R Termo

Применяются для защиты утеплителя, деревянных и металлических конструкций.

При утеплении чердачного перекрытия или же при устройстве кровли в жилой мансарде фольгированная пленка R Termo позволяет сохранять тепло, сокращая расходы на отопление.

Пароизоляция обладает водоупорностью от 1000 мм водного столба и минимальной паропроницаемостью - меньше 10 г/м 2 за сутки. При этом она спокойно переносит перепады температуры от −40 до +120°С. О прочности говорит разрывная нагрузка от 150 Н вдоль и 130 Н поперек - пленка Ондутис R Termo может выдержать взрослого и довольно упитанного человека.

Монтаж фольгированных пленок

Процесс монтажа фольгированной пароизоляции практически не отличается от обычной:

  1. Пленка раскатывается горизонтально и начинает крепиться снизу вверх внахлест (10 см). Важно не перепутать внутреннюю и наружную стороны - фольгированная пароизоляция монтируется только блестящей стороной внутрь помещения.
  2. К деревянным конструкциям она прибивается монтажным степлером, а к бетонным или кирпичным стенам - специальной монтажной лентой.
  3. Если делается пароизоляция всего помещения, сначала она укладывается на пол с заходом в 10 см на стены, потом зашиваются стены и последним - утеплитель крыши.
  4. Для обеспечения паробарьера все стыки сначала фиксируются монтажной лентой, а потом проклеиваются металлизированным скотчем. Монтажной лентой проклеиваются также все проходные элементы - дымоходы, трубы, места выхода электрокабеля.
  5. Поверх пленки прибивается брус толщиной от 3 см - он обеспечивает вентиляционный зазор, который является обязательным для фольгированных пленок.

Обновлено: 03.05.2019

В широком ряду утеплителей для пола особое место занимает фольгированный материал. Благодаря отражающей поверхности, эффективность теплоизоляционно го слоя вырастает в разы, обеспечивая комфортные условия в жилище. Легкий, долговечный, с хорошими звукоизоляционны ми свойствами, фольгированный утеплитель для пола пользуется все большей популярностью в частном домостроительств е, тем более что его укладка особой сложностью не отличается.

Данный утеплитель состоит из двух слоев – основы и отражающего покрытия. В качестве основы используются классические теплоизоляторы – вспененный полиэтилен, пенополистирол, минеральная вата и другие материалы. Отражающее покрытие представляет собой полипропиленовую металлизированну ю пленку или тонкий слой фольги из алюминия. Толщина утеплителя прямо зависит от вида основы.

Разновидности утеплителей

Изоляция на вспененном полиэтилене имеет толщину от 2 до 10 мм и выпускается в рулонах. Обычно она используется при монтаже «теплого пола», с дальнейшей заливкой стяжки, и как утепляющая подложка под некоторые виды напольных покрытий. Особой популярностью пользуется самоклеящийся материал, укладка которого занимает минимум времени. Утеплитель имеет много разновидностей, из которых наиболее популярными являются Изолон, Экофол, Фольгоизол, Пенофол и Изофлекс.

Утеплитель на основе стекловолокна и минеральной ваты имеет толщину от 50 до 100 мм, в продаже имеется в виде рулонов и плит. Его используют для утепления межэтажных перекрытий, теплоизоляции бань и саун. Базальтовый утеплитель с фольгированным покрытием обладает повышенной термостойкостью, но имеет один недостаток: в его составе содержится фенол, небезопасный для здоровья человека. Самые популярные марки утеплителя: Кнауф, Роквул, Парок, Изовер.

Теплоизолятор на основе вспененного полистирола производят в виде жестких плит, покрытых фольгой. Используют его при укладке теплого водяного пола, а также для теплоизоляции поверхностей, подверженных сырости и большим нагрузкам. Для удобства укладки отопительных труб на фольгированное покрытие наносят специальные разметки красного цвета.

Свойства утеплителей

Фольгированные теплоизоляторы отличаются следующими свойствами:

  • высокая отражательная способность;
  • устойчивость к температурным перепадам;
  • влагонепроницаем ость;
  • отличные паро-, гидро-, звуко- и теплоизоляционны е показатели;
  • долговечность;
  • небольшой вес;
  • удобство монтажа.

Полы с таким утеплителем никогда не отсыреют, не потребуют обработки защитными средствами, будут служить гораздо дольше. Большинство фольгированных теплоизоляторов не содержат канцерогенных компонентов, поэтому могут применяться в любом помещении, кроме того, они отражают радиационное излучение, что сейчас немаловажно.

Большое значение имеет вид покрытия. Алюминиевая фольга отлично отражает тепло, но разрушается под воздействием щелочей в бетоне, а металлизированна я пленка к такому воздействию не восприимчива. Именно поэтому утеплитель с алюминиевым слоем не используют под бетонную или цементную стяжку. Не менее важна и толщина отражающего слоя: некоторые производители делают простое напыление поверх теплоизолирующей основы, что заметно снижает эффективность утеплителя. Чем тоньше слой, тем легче проходит сквозь него тепловое излучение.

Утепление деревянного пола

Для работы потребуется:

  • утеплитель;
  • ножницы;
  • металлизированны й скотч;
  • рулетка;
  • шлифмашинка;
  • антисептическая грунтовка;
  • шпаклевка.

Для дерева лучше всего подходит самоклеящийся утеплитель, но если вы приобрели обычный, можно крепить его к поверхности при помощи строительного степлера или двустороннего скотча.

Шаг 1. Тщательно подготавливают основу: снимают плинтусы, убирают мусор и пыль, обрабатывают поверхность шлифовальной машинкой или циклевкой. Если есть щели, нужно заделать их шпаклевкой.

Шаг 2. Для большей сохранности древесины пол грунтуют антисептическим составом.

Шаг 3. После высыхания грунтовки рулон утеплителя заносят в помещение и отмеряют нужное количество материала. Раскрой выполняют обычными ножницами. Раскладывают теплоизолятор на полу отражающим слоем вверх, снимают защитную пленку и прижимают материал к поверхности.

Шаг 4. Следующее полотно укладывают встык к первому, стараясь не оставлять зазоров по шву. Точно так же настилают остальные полосы утеплителя, при необходимости делая вырезы под коммуникации или ниши.

Шаг 5. Все швы между полосами герметизируют фольгированным скотчем.

Шаг 6. Выполняют укладку финишного покрытия – ламината, паркета, линолеума.

Утепление бетонного пола

Для крепления утеплителя к бетонному основанию используется специальный клей на основе каучука. Во всем остальном технология схожа с утеплением деревянной поверхности.

Шаг 1. Бетонное основание тщательно ровняют, заделывают дефекты, очищают поверхность от пыли.

Шаг 2. Раскатывают по полу рулон, начиная от стены. Делают замеры и обрезают лишнее ножницами. Далее полосу утеплителя сдвигают в сторону и наносят на основание клей. Через 1-3 минуты на пол укладывают и прижимают фольгированный утеплитель. Отражающий слой должен быть вверху. Применение клея не является обязательным, и многие строители его не используют. Просто так утеплитель не будет скользить по основанию и сдвигаться во время укладки финишного слоя.

Шаг 3. Вторую и последующие полосы укладывают встык, швы закрепляют скотчем. Теперь можно приступать к настилу чистового покрытия. В качестве покрытия нельзя использовать линолеум, ведь утепляющая подложка мягкая, и линолеум будет продавливаться под весом мебели.

Если полы очень холодные, после укладки фольгированного материала монтируют лаги из бруса, выставляют их по горизонтали, пространство между лагами заполняют обычным утеплителем, а сверху монтируют дощатые полы или листовой материал.

Шаг 1. Плиты перекрытия тщательно очищают и устраняют неровности при помощи шпаклевки или цементного раствора.

Шаг 2. Укладывают рулонную отражающую теплоизоляцию, плотно стыкуя материал. Проклеивают все стыки металлизированны м скотчем.

Шаг 3. По утеплителю раскладывают греющий кабель или отопительные трубы согласно проекту.

Шаг 4. Поверх нагревательных элементов настилают тонкую пленку из полиэтилена, которая защитит фольгированное покрытие от агрессивного воздействия цементной стяжки.

Шаг 5. Замешивают раствор и заливают выравнивающую стяжку. Когда поверхность высохнет, можно производить укладку чистового пола.

Укладка плитного материала

Отражающая теплоизоляция в плитах монтируется преимущественно под теплые полы, хотя может применяться и как обычный утеплитель. С фольгированными матами делают плавающую стяжку и укладывают их между лагами.

Плавающая стяжка

Шаг 1. Бетонную поверхность плит перекрытия ровняют при помощи и шлифования. Очищают от пыли.

Демпферные ленты Kermi

Шаг 4. Плиты берут с металлизированны м покрытием, так как алюминий разъедается цементом. На основание матов точечно наносится клей, после чего утеплитель укладывают на пол отражающим слоем вверх. При укладке утеплителя тщательно подгоняют стыки, чтобы не образовались зазоры.

Шаг 5. Стыки проклеивают скотчем, а затем теплоизолирующий слой заливают раствором для стяжки. Выравнивают смесь широким шпателем или правилом и оставляют до высыхания. После этого можно выполнять укладку чистового покрытия.

Видео - Укладка фольгированных матов

Утепление по лагам

Шаг 1. Снимают напольное покрытие, очищают основание от мусора, проверяют целостность лаг, при необходимости ремонтируют поврежденные элементы.

Шаг 2. Сверху на лаги укладывают гидроизоляционны й материал и закрепляют его степлером с внутренней стороны брусьев, хорошо расправляя пленку на полу. Края полотен настилают внахлест на 10-15 см.

Шаг 3. Пространство между лагами заполняют фольгированными плитами, укладывая их в один или два слоя. Плиты второго слоя обязательно должны перекрывать швы нижнего слоя. Между отражающим покрытием и верхней кромкой лаг оставляют зазор в 1,5-2 см. Если зазор оставить не получается, сверху на лаги набивают обрешетку из реек 20х40 мм.

Шаг 4. Дальнейшие действия зависят от вида напольного покрытия. Если это линолеум или ламинат, черновое основание закрывают листовым материалом – фанерой, ДСП, ОСП. Если пол будет из досок, их набивают прямо на лаги.

Таблица основных свойств фольгированных теплоизоляторов

Наименование Свойства Теплопроводность Где применяется
Эластичный материал, отличается малым весом, влагонепроницаемый и долговечный 0,040 Вт/мК В качестве подложки под ламинат и линолеум, монтируется под теплые полы
Пенофол Гибкий, тонкий материал, экологически чистый, водонепроницаемый 0,037-0,049 Вт/мК Может использоваться как пароизоляция для обычных теплоизолирующих материалов
Изовер Негорючий, плотный теплоизолирующий материал 0,041 Вт/мК Для утепления бетонных и деревянных поверхностей
Роквул Долговечный негорючий материал, устойчивый к деформациям 0,39 Вт/мК Утепление полов на лагах, тепло- и звукоизоляция стен и потолков
Фольгированный пенополистирол Устойчивый к температурным перепадам, долговечный 0,037-0,041 Вт/мК Для изоляции теплого водяного пола, утепления плавающей стяжки

Видео - Фольгированный утеплитель для пола

Защита от воды и влаги – важная составляющая любого строительства. Применение деревянных материалов обязывает задуматься о пароизоляции, ведь пар может стать причиной образования плесени и грибка. Изоляция от пара также успешно применяется при монтировании кровли, при изоляции жилого помещения от подвального.

Особенности

Вопрос о пароизоляции возник с появлением минерального утеплителя. Иногда может казаться, что воздух в помещении очень сухой, но на самом деле окажется, что утеплитель намок от существующей влаги и постепенно разрушается. Влага появляется из-за разницы в температурах. Зимой сторона стены, выходящая на улицу, промерзает, а сторона, находящаяся в комнате, прогревается отоплением.

При большой разнице температур образуется «точка росы». В таком случае утеплитель скапливает в себе конденсат. Установлено, что при увеличении количества влаги в теплоизоляции на 5% теплоизолирующие свойства снижаются на 50%. Межкомнатные перегородки не переносят перепадов температур, поэтому пароизоляция для них лишняя.

При строительстве дома обращайте внимание на то, из каких материалов вы строите и чем планируете утеплять дом. Пароизоляционный слой – пустая трата денег, если в качестве утеплителя вы используете пенопласт, пеноплекс или вовсе решили обойтись без теплоизоляции здания, используя пеноблок или кирпич.

Одна из причин пароизоляции в доме – это экономия. При верных расчетах затраты на дополнительные материалы для утепления здания окупаются посредством дальнейшей экономии на отопительных ресурсах. Современный материал минеральная вата – утеплитель, теряющий свои свойства при намокании. Проще потратиться один раз и экономить все последующее время, чем постоянно менять теплоизоляцию.

Пароизоляция по своему назначению делится на:

  • Стеновую . Для предотвращения допуска пара к утеплителю с одной стороны и выводу пара наружу при его попадании с другой.
  • Для межэтажного перекрытия. Предотвращает скапливание конденсата «снизу вверх».
  • Для пароизоляции пола. Если плита пола первого этажа располагается непосредственно над грунтом, помимо теплоизоляции, необходима защита от воды. Гидроизоляция укладывается снизу, а пароизоляция сверху. Такой же способ подходит для любых помещений с повышенной влажностью.
  • Для защиты кровли. Изоляция кровли от пара необходима только в том случае, если в доме существует отапливаемая мансарда или чердак. Все пары уходят вверх, тем самым попадая в теплоизоляционные материалы крыши, и снова образуя конденсат.

Пароизоляция отличается от гидроизоляции еще и тем, что гидроизоляционные материалы собирают влагу на поверхности, поэтому они идеально подходят для мест, где могут образовываться капли, например, кровля или цоколь.

Нормативные требования

Любое строительство основано на ГОСТах и СНиПах. Рулонный пароизоляционный материал также подчиняется стандартам. ГОСТ 30547-97 гласит, что в классификации «по назначению» пароизоляция относится именно к рулонным кровельным и гидроизоляционным материалам.

Основные характеристики материала для его применения согласно ГОСТу:

  • полотно должно быть цельным, без механических повреждений;
  • каждый рулон должен быть промаркирован, при отсутствии маркировки не рекомендуется его использовать.

В документе на конкретный вид материала должны быть указаны:

  • группа горючести – вычисляется для пароизоляции толщиной более 0,2 см;
  • группа распространения пламени – для пароизоляционных материалов при использовании их для устройства однослойного или верхнего слоя многослойного кровельного ковра;
  • группа воспламеняемости – для пароизоляционных материалов толщиной более 0,2 см.

Горючесть и группы горючести пароизоляционного материала определяют по ГОСТ 30244, группы распространения пламени – по ГОСТ 30444, группы воспламеняемости – по ГОСТ 30402. Для рулонных пароизоляционных материалов толщиной менее 0,2 см показатели пожарной опасности допускается не определять. Хранить материал необходимо в местах, удаленных от источников влаги и солнца.

Несмотря на то что назначение пароизоляционного материала – в изолировании от пара, хранение его рядом с источниками влаги может ухудшить его характеристики, и во время применения материал уже не будет таким эффективным.

Требования по работам:

  • Согласно СНиПу III-В 12-69, изоляционные работы на открытом воздухе могут производиться только при отсутствии атмосферных осадков и при температуре наружного воздуха не ниже 5 С.
  • Пароизоляционные покрытия надлежит устраивать с соблюдением правил производства гидроизоляционных работ.
  • При примыкании пароизоляции горизонтальных поверхностей к стенам ее необходимо на 10-15 см заводить на вертикальную поверхность, так, чтобы пароизоляция соединялась с гидроизоляционным слоем и предотвращала увлажнение теплоизоляционного слоя со стороны стен.

Согласно технике безопасности, необходимо выбирать пленку пароизоляции, являющуюся негорючей.

Как устроена?

Главная функция паробарьера – не допустить проникновения пара и влаги с обеих сторон. Барьер настолько герметичен, что не позволяет просачиваться увлажненному воздуху сквозь строительные системы. Сама по себе пароизолирующая пленка – это рулонный материал, предотвращающий проникновение влаги и пара в теплоизоляцию и другие связанные при строительстве материалы. Принцип работы заключается в следующем:

  • Пар должен натолкнуться на препятствие в виде изоляции.
  • При идеальных условиях пленка должна оттолкнуть пар, не позволяя ему осесть на материале.
  • Мы знаем, что идеальных условий не существует. Молекулы могут просачиваться через микротрещины, щели, стыки. Все это выводится обратно благодаря вентиляционным функциям.
  • Для того чтобы свойства пленки были использованы, необходимо укладывать пленку под утеплитель.
  • При строительстве в любой технической документации учитывается паропроницаемость материала. Указывается она как мг/м2 в сутки.

Для полноты эффекта используют следующую схему укладки материала – пароизоляция-утеплитель-гидроизоляция. Таким образом, те испарения, которые все же проникли через паробарьер, попадают в утеплитель, а он, в свою очередь, пытается вытолкнуть молекулы, после чего они попадают на слой гидроизоляции, которая и выводит остатки пара в заранее оставленный вентиляционный зазор.

Область применения

Паробарьер может применяться во многих сферах. Вспомните всем известную с детства теплицу. Пленка не позволяет пару выходить наружу. Чаще всего в строительстве паробарьером изолируют кровлю, обустраивают мансарду и теплые чердаки. Устройство в наружных стенах дома позволяет сохранять тепло. Пароизоляция на полу цокольного этажа предотвращает испарения от грунта.

Ниже представлены основные области применения пароизоляции:

  • Утепление помещений. Особенно это важно, если теплоизоляция выполняется из материалов, основу которых составляет вата. Стекловата и минеральная вата позволяют стенам «дышать», но впитывают влагу. И чем больше влаги в утеплителе, тем быстрее он разрушается. А дом хочется строить сразу и «на века».
  • Стены из «каркаса». « Пирог» стены состоит из множества разных слоев. Такие стены называют каркасными, но из-за многослойности строительство не обходится без пароизоляционных материалов.
  • Наружные стены и вентилируемый фасад. Паробарьер – отличная защита от ветра, воздушные потоки не могу активно циркулировать, поэтому нагрузка на фасад снижается.

  • Потолок . При строительстве дома важно изолировать этажи друг от друга. Пароизоляция потолка позволяет дольше сохранять прочность перекрытий, не допускает образования грибка.
  • Пол . Напольное покрытие часто подвергается перепадам температур независимо от того, подогреваемый пол или нет, находится на первом или последнем этаже. Чаще всего напольное покрытие изготовлено из древесины. Условия укладки ламината – идеально ровное основание, поэтому чаще всего его выравнивают стяжками или смесями. Так появляется избыточная влага, которая без пароизоляционного слоя может навредить доскам ламината.
  • Балкон . Причины необходимости при устройстве пароизоляционного слоя на утепленном балконе точно такие же, как и при утеплении стен – не допустить образования конденсата в утеплителе.

Принцип действия

Принцип действия рулонной изоляции от пара снаружи и внутри здания различен. Каркасные стены утепляются изнутри, поэтому паробарьер укладывают с внутренней стороны. На цокольных этажах и в подвале пароизоляционный слой выполняется снаружи. В бассейнах пароизоляция необходима с обеих сторон, и технология ее укладки аналогична работе на цокольном этаже.

Для достижения нужного эффекта при монтаже пленки не должно быть зазоров, поэтому материал укладывается внахлест. Если вы боитесь недостаточной плотности укладки, можно склеить края для образования единого полотна.

Если паробарьер «работает», пар встречает на пути препятствие и остается внутри помещения, при этом не охлаждается и остается в газообразном состоянии.

Виды

Ранее, кроме рубероида, не было никакого другого пароизоляционного материала. Сейчас же выбор разнообразен. Все материалы можно поделить на несколько групп:

  • Обычная пленка. Стандартное утепление производится минватой, и в этом случае полиэтиленовая пленка нужна для того, чтобы при разнице температур на утепленных стенах и кровле не образовывался конденсат. Лучший вариант из всех представленных на рынке – перфорированный полиэтилен.
  • Пленка с алюминиевой фольгой. Фольгированная пленка имеет более высокий барьер, благодаря чему отражает и возвращает некоторую долю тепла в помещении. Такая пленка идеальна для использования в ванной, сауне, бане или бассейне, т. е для любого помещения с повышенным уровнем влажности, пара, температуры.

  • В качестве пароизоляционного барьера также можно использовать современный материал, называемый крафт-бумагой . Такая парозащитная изоляция имеет полимерное покрытие, которое работает благодаря своей чрезвычайной устойчивости ко всем видам воздействия со стороны внешних факторов.
  • Мастика – еще один вариант пароизоляции. Консистенция при застывании позволяет добиться необходимого парозащитного эффекта.
  • Мембранная пленка. Такая пленка обладает эффектом ограниченной паропроницаемости, что позволяет контролировать выведение лишней влажности из помещения. Помимо стандартной мембранной пленки, существует мембранная пленка с переменной паропроницаемостью для влажного и сухого состояния. Пропускная способность материала повышается при увеличении влажности.

Группа мембранных пленок также может делиться на несколько подгрупп. Так, выделяют следующие кровельные мембранные пленки:

  • Перфорированная . Представляет собой армированную пленку или своебразную ткань. Пар проходит через отверстия в материале, поэтому паропроницаемость оказывается очень низкой. По этой причине мембрана используется только для подкровельной гидроизоляции наклонной неутепленной кровли. Во время попадания воды или резкого изменения температуры теряет свои свойства.
  • Пористая . Пар проходит через большое количество межволоконных пор. Парозащитный уровень материала может быть различным и зависит от габаритов пор и степени гидрофильности стенок. Можно точно сказать, что уровень паропроводимости будет хуже у волокнистой мембраны. Нежелательно ее использовать в условиях высокой запыленности, например, в городских домах, расположенных у дорог. В сухую или теплую погоду пыль через щели может осесть на мембранный материал и закрыть поры.

  • Трехслойные супердиффузионные мембраны. Произведенная из нескольких разных слоев и не имея отверстий, в которые могут попасть пыль или влага, мембрана имеет очевидное преимущество перед пористой. Материал не теряет высокую паропроницаемость в запыленной среде, но нельзя не сказать про отличную ветрозащитную способность.
  • Двухслойные пленочные мембраны. Менее затратный вариант. В них не предусмотрен один из защитных слоев, что значительно ухудшает их надежность. Тонкая гидроизоляционная пленка не может защитить покрытие от более-менее серьезного повреждения.

Как выбрать?

При выборе пароизоляционного барьера вам необходимо руководствоваться объемами утепленной поверхности и местом применения барьера. Разница в использовании материалов для пола, стен, кровли и перекрытий существенная. Для упрощения выбора материала вам необходимо проанализировать каждую заинтриговавшую вас модель по представленному ниже списку критериев.

Паропроницаемость

Паропроницаемость измеряется в г/м2 за сутки. Чем ниже число указано, тем выше качество материала. Для изоляции жилого помещения она не должна превышать 1 г/м2 в сутки. Наилучшими показателями паропроницаемости обладают антиконденсатные полипропиленовые пленки с нетканым адсорбирующим слоем и диффузные «дышащие» пароизоляционные мембраны.

Существует еще один показатель, измеряющий паропроницаемость – Sd, который демонстрирует, как сопротивление пленки относится к сопротивлению слоя воздуха определенной толщины. Например, если Sd = 0,02 м, то это значит, что пароизоляционный материал оказывает сопротивление пару как 2-х сантиметровый слой воздуха.

Необходимо выбирать материал с низким значением данного показателя.

Долговечность

Долговечность пленки зависит от её качества, плотности и толщины, насколько она подвержена механическим повреждениям. Чем ниже цена материала, тем ниже ее прочность. В продаже имеются пленки весом 60-270 г/м2. Многие отзывы говорят о том, что использовав обычный полиэтилен 180 г/м2, вы не ошибетесь в плане соотношения цены и качества.

Трудоемкость

Разные виды пленки монтируются по-разному. Перед покупкой необходимо определиться с монтажом и тем, кто будет его производить – квалифицированный специалист или вы своими руками. Наиболее удобна в плане самостоятельного монтажа пленка «Ondutis B (R70) smart» с интегрированной монтажной полосой, цена которой за рулон в 75 м2 – примерно 1400 рублей.

Стоимость

Последний критерий выбора. Вы можете обратиться к низкой ценовой категории, и выбрать простую полиэтиленовую пленку, можете выбрать дорогостоящий материал или средней ценовой категории. Нельзя утверждать, что самая дорогая пароизоляция – самая надежная, а самая дешёвая – самая плохая. Также цена зависит от ширины и длины рулона. Многие не обращают на внимание, выбирая пленку дешевле, чем самым обрекая себя на дополнительную покупку материала.

Также при расчете материала для использования в перекрытиях необходимо помнить, что пароизоляционный материал будет являться своеобразным «одеялом» для утеплителя, и его концы должны выходить за пределы минваты. Также при устройстве теплоизоляции потолка минвату укутывают в паробарьер и крепко, без зазоров, крепят к лагам. От этого расход материала увеличивается.

Чаще всего советуют брать пленку последнего поколения Ondutis, которая считается лучше остальных своих предшественников.

Выбор производителей пароизоляции на сегодняшний день огромен. Помимо обычных пленок из полиэтилена, существуют пленки отражающие. Их достоинство в том, что имея в своем составе слой фольги, они сохраняют тепло. Такой материал часто применяется в случаях, когда невозможно добиться достаточного утепления с помощью минваты. Обзор основных марок, представленных на рынке алюминиевой фольги:

  • «Фольгопласт ФБ» (компания ООО НПП «СтройТермоИзоляция», г. Санкт-Петербург);
  • «Мегаизол S» («Мега», г. Санкт-Петербург);
  • «Теплоизол Фольга на крафт-бумаге» («Теплоизол», г. Екатеринбург).

Крафт – это обработанная древесина, являющаяся наиболее эффективным материалом для изоляции. При использовании вместе с отражающей фольгой возможно препятствование прохождению теплового излучения и примение такого материала для утепления. Производители фольги и крафт-бумаги с включенными слоями из полиэтилена или лавсана:

  • «Алукрафт» (ЗАО «Пластэкс», Санкт-Петербург);
  • «Изоспан FB» (ООО «Гекса», Тверская область, ТМ «Изоспан»).

Если вы решили выполнить пароизоляцию своими руками, вам необходимо знать тонкости устройства и монтажа. Устройство стен:

  • Необходимо определиться с типом крепления к стенам – он зависит от назначения локации. В нежилых помещениях возможна односторонняя фиксация материала. Хотя чаще всего прямо на упаковке материала указывают необходимый тип крепления.
  • Если производится не строительство, а ремонтные работы, то сначала выполняется полный демонтаж конструкции до стены.
  • Выполняйте работы в теплое время года при отсутствии дождей.
  • Для крепления материала, где нет крепежной ленты, используется строительный степлер.
  • Натяжение должно плотно держать утеплитель у стены.

Крепление к потолку:

  • Не пробуйте выполнить утепление и пароизоляцию потолка в одиночку. Для проведения этих работ нужны как минимум два человека.
  • Начинайте работы только тогда, когда потолок демонтирован и осталось лишь основание из лаг.
  • Для начала закрепите пленку в нескольких местах, и уже после, проверив ее правильное расположение, закрепите по всему периметру.
  • Снизу пленку фиксируют деревянными рейками. Это необходимо независимо от того, какое покрытие у потолка окажется в итоге.
  • При случайном повреждении мембраны необходимо сделать заплату с большими припусками по бокам. Приклеивать кусок необходимо «изнутри», а не сверху пленки. Для этого заплатку необходимо вставить в образовавшееся отверстие, расправить и приклеить припуски.

Пароизоляция каркасных стен:

  • Важно соблюдать правильность наложения. Частая ошибка – укладка пленки не той стороной. Также к наиболее известным ошибкам относят крепление пленки не с той стороны стены. При каркасных стенах барьер должен крепиться исключительно внутри помещения, но никак не снаружи.
  • Необходимо правильно выбрать способ крепежа . Их существует два: пленка крепится к каркасу стены, а поверх крепится облицовочный материал, или пленка крепится к стеновому каркасу, затем дополнительно монтируются рейки, и только потом облицовка. Первый вариант используется только при работе с дорогими и высококачественными материалами или с помещениями нежилыми или использующимися не круглый год. Вариант обустройства с вентиляцией более практичен и долговечен.

Пароизоляция бани:

  • так как пар при циркуляции в помещении устремляется вверх, необходимо перед устройством теплоизоляции и паробарьера промазать доски глиной и дождаться ее полного высыхания;
  • материалы для обустройства стен бани приобретаются только после четко продуманного плана по утеплению, гидро- и паробарьеру;
  • не используйте рубероид для изоляции парилки;
  • для бани лучше выбирать обычный полиэтилен или фольгу, а для обустройства раздевалки и моечной – крафт-бумагу.

Пароизоляция пола:

  • пароизоляцию нужно уложить гладкой стороной к утеплителю, а защищенной – к источнику проникновения пара;
  • оптимальными для пола считаются отражающие пленки, возвращающие тепло в дом;
  • при устройстве на первых этажах и цоколях пол защищается слоем гидроизоляции, а сверху – рулонными пароизоляционными материалами.

Пароизоляция крыши:

  • при монтаже пароизоляции необходимо устройство вентиляционных зазоров, но при использовании любого вида мембраны от этого можно отказаться без ущерба для качества изоляции;
  • в случае с кровлей пароизоляцию укладывают уже на закрепленный слой утеплителя;
  • размер нахлеста – от 10 см;
  • нет разницы, вертикально или горизонтально вы закрепляете изоляцию.

Помните, что при устройстве изоляции рулонный материал должен представлять собой единое закрепленное полотно. Не жалейте материала на нахлесты и крепления. Следите за натяжением пленки. Недостаточное натяжение приведет к заломам, а избыточное – к повреждениям полотна. И в том, и в том случае необходимые характеристики материала снизятся или вовсе пропадут. Помните про вентиляцию. Не тратьте времени и средств на устройство пароизоляции в бревенчатом доме – в отличие от других материалов, в этом нет необходимости.

Всегда изолируйте пол первого этажа. Не путайте стороны изоляции – обычно внутренней считается та, что обращена к рулону лицом. Все поверхности во время монтажа должны быть сухими. При приобретении рулонного материала проверяйте комплектацию. Выгоднее покупать материал в комплекте , в котором уже идет крепежная лента, необходимые рейки и другие детали для крепежа именно этой модели. Если вы все же сомневаетесь в самостоятельном выборе и монтаже, доверьтесь профессионалам.

Для создания полноценно функциональной пароизоляции в помещениях имеющих нестабильные показатели по температуре и влажности необходимо использовать соответствующие материалы, заточенные под конкретную специфику. Подобные условия формируются в строениях типа бань, мансард, неотапливаемых дач и пристроек. Учитывая особенности, неплохим решением станет монтаж такого полотна как фольгированная пароизоляция. Но, чтобы в итоге получить полноценно работающий защитный слой следует учесть многие факторы.

Зачем нужна фольгированная пароизоляция

Как упоминалось выше пароизолирующий слой, имеющий металлическое алюминиевое покрытие, используется в особых случаях и лишь в некоторых типах построек, зачем это нужно?

1

Во-первых, самое главная функция фольгированного паробарьера, это способность сохранять конструкции от попадания в них избытка влаги. Но, в отличие от остальных пленок и мембран, аналоги с имеющимся металлизированным покрытием еще выполняют работу теплоотражателя. То, есть фольгированные слои пароизоляции в первую очередь необходимы там, где стоит увеличить энергосбережение.

2 Во-вторых, в таких помещениях как бани и сауны, применение обычных пленок и мембран нецелесообразно, так как высокие температуры быстро приведут в негодность защитный слой. А в условиях повышенной влажности защитный слой попросту необходим.

На заметку

Стоит знать, что обычный «рабочий» диапазон большинства паробарьеров, составляет от -40 до максимум +80 градусов. Это делает их эксплуатацию невозможной в условиях температур переваливающих отметку в +100. Фольгированная пароизоляция для бани легко переносит такие нагрузки.

3 В третьих, применение фольгированных пароизоляций будет востребованно при деревянном каркасном строительстве и возведении домов из бревна/бруса. Это позволит повысить энергоэффективность строения при отличной защите несущих конструкций от парообразной влаги.

На заметку

При закладке фольгированного слоя в стены зданий температура в помещениях возрастет на 2-3 градуса!

Также неплохим решением станет применение пароизоляции со слоем фольги в помещения дач, пристроек, балконов и мансард, которые плохо или вообще не отапливаются. Это позволит как защитить конструкции от конденсата, так и снизить общие теплопотери комнаты.

Однако важно знать, что использование фольгированных полотнищ строго ограничено материалом стен строений. В домах, построенных с кирпича или бетона, не рекомендуется использовать фольгированную пароизоляцию, это увеличит их степень промерзания, что в целом ухудшит микроклимат внутри.

Виды фольгированных изоляций и регламент их применения

Кроме материалов стен использование пароизоляции регламентировано ее видом, а если точнее, материалом из которого она изготовлена.

Полотнище имеет два слоя – основание и собственно металлизированное покрытие. Основание пароизоляции может быть двух видов:

  • Из крафт-бумаги. Довольно простой и дешевый материал, однако он подвержен механическим воздействиям, и менее стоек к влажности.
  • Из полимерных материалов. Такое основание устойчиво к повреждениям, влажности, температурам.

Металлическое покрытие изолирующих полотнищ также бывает двух видов:

  • Алюминиевое напыление. Толщина слоя может быть 0,3мк и более. Однако тонкие металлизированные пленки значительно хуже играют роль теплоотражателя.
  • Алюминиевая фольга. Такие пароизоляционные материалы имеют металлический слой от 10мк, что делает их стойкими к коррозии, а степень отражения составляет около 97%.

Подбирать фольгированную изоляцию стоит отталкиваясь от двух факторов: типа помещения, и видов самой пленки. Полотна, имеющие покрытие из металлической фольги на полимерной основе лучше всего подойдут для влажных условий бани. А для сухих комнат можно приобрести и более дешевый вариант напыления на бумаге. Также первый вариант покрытый фольгой отлично сочетается с теплым полом.

Преимущества фольгированных пароизоляций

Металлизированный слой на пароизолирующем основании значительно улучшает свойства барьера, и дает ему ощутимые преимущества перед обычными пленками.

  • Малая масса. При достойных функциональных свойствах фольгированная пароизоляция обладает небольшим весом, который не создает большие нагрузки на несущие конструкции постройки.
  • Незначительная толщина. Слой, уложенный на потолке мансарды или перекрытии, никак не влияет на объемы, а также высоту помещения из-за минимальной толщины основания и самого металлизированного покрытия.
  • Удобство использования. Пароизоляция с фольгой легко монтируются на криволинейных обводах строений, и в труднодоступных местах. Кроме того очень легко изготовить заготовку любой формы, попросту раскроив полотнище ножницами. Также не нужно обладать специализированными инструментами и навыками для монтирования изолирующего слоя.
  • Температурная устойчивость. Наличие фольгированного слоя делает пароизоляцию менее восприимчивой к высоким температурам. А в комплексе пленка дает максимальную защиту конструкциям от высокой влажности.
  • Чистота материалов. На производство подобной изоляции не требуются токсичные материалы и соединения, которые могут высвобождаться под воздействием нагрева.
  • Универсальность. Используя один и тот же тип полотнища можно изолировать различные элементы строения, примыкающие к участку монтажа.

Производящиеся сортаменты отражающей пароизоляции можно подобрать для любого помещения отталкиваясь от фактора цена-качество. Он одинаково будет обладать пароизолирующими защитными свойствами. А длительная эксплуатация в условиях даже излишней влажности (характерной для бани) не приведет к образованию плесени и грибка.

Но, получить полноценно функционирующий паробарьер в помещении можно только с учетом его специфики, а главное соблюдения правил монтажа.

Особенности монтажа фольгированной пароизоляции

Основная задача, которая лежит на пароизоляции – защита утеплителя и стен от проникновения влаги внутрь. От этой функции и отталкиваются при монтировании полотнищ в разных помещениях.

  • При сборке «холодного» кровельного пирога металлизированные полосы материала монтируют в перекрытие (рекомендовано для потолка), изнутри комнаты фольгой вниз.

  • Если осуществляется монтаж для дома на мансарде, то фольгированную пароизоляцию укладывают металлической стороной внутрь помещения поверху уложенного утеплителя на внутреннюю сторону скатов кровли. Фиксируют пленку степлером и рейками контробрешетки.
  • В бане фольгированную пароизоляцию монтируют по всем плоскостям, на пол, стены и потолок. Фольгированную поверхность разворачивают внутрь помещения.

Если перепутать тыльную и лицевую стороны фольгированной пароизоляции, то вся влага окажется внутри стен и утеплителя.

При монтировании слоев следует придерживаться технологических правил укладки:

  • Все деревянные детали стропильных систем и других элементов строения, следует внимательно осмотреть на предмет выступающих острых краев, или крепежа во избежание повреждения пленки при укладке.
  • Прежде чем приступить к монтированию изоляции стоит обработать все деревянные части строения антисептиком. Это продлит срок эксплуатации материала и гарантированно устранит такую проблему как образование грибка и плесени.
  • Пароизолирующие слои на любых плоскостях (скаты кровли, стены, межэтажные перекрытия) должны быть сплошными. Пористая структура не требует наличия вентиляционных зазоров. Смонтированные полотнища соединяют герметично, используя для этого фольгированный скотч.
  • Укладка пароизоляции проводится только в горизонтальном положении, по схеме сверху вниз. То есть первая полоса монтируется возле конька, вторая ложится ниже внахлест на первую.
  • Укладывая полотнища материала, делают выпуски на стены и другие близлежащие участки. Ширина таких полос должна быть минимум 150-200 мм.
  • Крепеж на чердаках, мансардах и перекрытиях осуществляется степлером. Дополнительную фиксацию выполняют рейками обрешетки, которую в дальнейшем можно использовать как основание для внутренней обшивки.
  • Все стыки полотнищ проклеиваются фольгированным скотчем.

Для бани пароизоляция очень важна, ведь ее задача заключается в формировании специальной защиты, которая не позволяет горячему воздуху покидать помещение. Также защитный барьер требуется для предотвращения намокания деревянных элементов, что может привести к их гниению, деформации или даже разрушению. В связи с этим ее схема продумывается заранее, еще на начальной стадии проектирования и строительства. Правильно выполненная изоляция сохранит все тепло внутри помещения и существенно увеличит срок службы сооружения.

Для защиты стен и потолка в банных помещениях можно применять самые разнообразные материалы. И современные варианты, и более традиционные при правильном использовании превосходно справляются со своей задачей. Если требуется своими руками сделать пароизоляцию потолка или стены в бане, можно воспользоваться обычной полиэтиленовой пленкой. В пользу выбора пленки говорит ее дешевизна, что позволяет смело покупать материал в большом количестве и не жалеть его. Также пленка относится к влагонепроницаемым товарам.

Фольгированная пароизоляция превосходно подходит для защиты стен и потолка банного помещения

Однако низкая стоимость отрицательно сказывается на некоторых эксплуатационных характеристиках. Так, постоянные высокие температуры вызывают деформацию в структуре пленки, что позволяет применять ее исключительно в комнате для отдыха после принятия бани. Естественно, основное помещение также можно оклеить пленкой, однако менять ее придется довольно часто, нескольких банных дней она выдержать не сможет. Отдавать предпочтение стоит полиэтилену, на котором при складывании не образуются швы. Ведь именно по этим швам и начинается разрушение всего материала при воздействии высоких температур.

Пароизоляция бани может выполняться крафт-бумагой (другое название – строительный картон). Плотность данного материала очень высока. Работать с бумагой очень просто, к тому же, она, как и полиэтилен, является самой дешевой на рынке изоляционных товаров. Проблема же в работе с картоном заключается в необходимости постоянно менять его. После нескольких походов в баню крафт-бумага полностью пропитывается влагой и в буквальном смысле расползается, что приводит к необходимости полной замены изоляции.

В сети можно найти советы воспользоваться толем или рубероидом. Однако делать этого категорически нельзя, поскольку их эксплуатация сопряжена с выделением токсичных веществ и неприятного запаха.

Современные материалы могут похвастаться долговечностью и надежностью, их не придется менять уже через несколько недель.

  1. 1. Алюминиевая фольга. Относительно дешевый материал, среди преимуществ которого можно выделить сопротивление большим температурам, а также отсутствие выделения неприятных запахов и вредных веществ. Работать с алюминиевой фольгой очень просто – накладывайте куски друг на друга внахлест и закрепляйте их при помощи термостойкого скотча.
  2. 2. Пароизоляционные пленки. Эта категория инновационных товаров относительно недавно была представлена широкой публике. Далее в статье будет рассмотрен самый популярный и востребованный представитель этой категории – пленка Изоспан, которая пользуется спросом и у профессионалов, и у любителей.
  3. 3. Фольгированная пароизоляция. Это также очень востребованный продукт, который получается путем соединения вспененного полимера и фольги с алюминиевым покрытием. По словам специалистов, материал превосходно подходит для защиты стен и потолка банного помещения, поскольку справляется с высокими температурами на отлично.

Отличительная особенность материала заключается в выдерживании огромных температур (вплоть до 120 градусов Цельсия) без потери своих потребительских характеристик. Фольгированная часть материала предназначена для отражения инфракрасного излучения, за счет чего парилка прогревается существенно быстрее, а теплый воздух остается в помещении на очень долгое время.

Отличительная особенность фольгированной изоляции заключается в выдерживании огромных температур

Выделяют следующие виды фольгированных изделий:

  • Теплоизоляция с фольгой. Уникальный по своим особенностям материал, содержащий не только изоляционную часть, но и утеплитель. Обычно применяется Изолон .
  • Пароизоляция, произведенная на основе стеклоткани. Достаточно дорогой продукт, но, несмотря на это, он завоевал большую популярность из-за своей стойкости и надежности. Выполняется из прочного и негниющего основания, что позволяет использовать изоляцию не один десяток лет без потери свойств.
  • Изоляция на крафт-бумаге. Эта фольгированная пароизоляция для банного помещения считается одной из самых дешевых и простых в работе. Однако по своим характеристикам она серьезно уступает всем прочим представителям данной категории. Устойчивость к размоканию невысокая, к тому же, с течением времени развиваются различные грибковые бактерии и плесень.
  • Покрытие из лавсана на основе крафт-бумаги. Свойствам этого материала могут позавидовать все остальные фольгированные полимеры. Ей можно оклеивать стены и потолки в банях, в которых температура поднимается до 140 градусов. К тому же, стоимость находится в пределах разумного. Однако это покрытие достаточно редко приобретается профессионалами, что обусловлено химическим происхождением материала и его ненатуральностью. Ведь для изоляции необходимо выбирать экологически чистую и безопасную продукцию, с чем у лавсана пока что есть проблемы.

Производством Изоспана занимается отечественная компания Гекса. Материал можно использовать для защиты любых помещений в бане, в том числе непосредственно парилки или комнаты отдыха. Самым популярным в линейке продуктов считается Изоспан FB . Он выполняется на основе сразу трех пароизоляционных материалов – лавсана металлизированного типа, прочной крафт-бумаги и фольгированных полимеров. Его можно использовать в помещениях, где максимальные температуры достигают значения более 100 градусов. К тому же, он способен энергию, не допуская ее выхода за пределы здания.

Изоспан можно использовать для защиты любых помещений в бане, в том числе непосредственно парилки или комнаты отдыха

Цена на Изоспан довольно высока. Однако, оклеив этой изоляцией стены и потолок бани, можно рассчитывать на то, что в течение очень долгого времени помещения будут полностью защищены от влаги, никаких признаков плесени, сырости и разрушений замечено не будет. Материал относится к категории экологически безопасных, поскольку его производство ведется в соответствии со всеми нормативными актами и ГОСТами.

Естественно, существуют и другие марки пароизоляционных пленок, выпускаемые под брендом Изоспан , которые заслуживают отдельного упоминания:

  • FD – прочный и надежный материал на основе полипропилена из тканого полотна.
  • FS – продукт из нетканого полипропиленового сырья, отличительной особенностью которого является металлизированный верхний слой. Защищает деревянные конструкции бани от влаги и проникновения горячих паров, а также отражает тепло от стен и потолка.
  • FX – комплексная тепло-, гидро- и пароизоляция, произведенная из пенополиэтилена, заполненного пузырьками с воздухом, и металлизированной пленки.

Как уберечь потолок – готовим "пирог"

Потолок в бане защитить гораздо сложнее, это связано с тем, что горячие пары воздуха поднимаются в первую очередь вертикально вверх. Так что основной удар принимает на себя именно он. Пароизоляция для бани может быть комплексной, то есть включает в себя использование нескольких материалов. Особенно это рекомендовано для потолка.

Готовится специальная жидкая смесь, состоящая из одинакового объема глины, песка и опилок

Еще один интересный метод – создание так называемого "пирога" из различных материалов, к примеру, глины, опилок и прочего. Такой метод можно назвать в какой-то степени дедовским, однако профессионалы советуют обращать внимание и на него. Ведь это позволит быть практически на 100 % уверенным в надежности защищаемой конструкции. Выполняется такая изоляция следующим образом:

  1. 1. Стеклоткань настилается на черновую поверхность потолка.
  2. 2. Готовится специальная жидкая смесь, состоящая из одинакового объема глины, песка и опилок.
  3. 3. Получившаяся смесь заливается поверх стеклоткани.
  4. 4. Последний слой – это смесь из вермикулита (три доли) и жидкой глины (одна доля).

Остается только подождать некоторое время (летом – до 14 дней, в холодное время – до двух месяцев), прежде чем получившийся "пирог" полностью засохнет.

© 2024 Про уют в доме. Счетчики газа. Система отопления. Водоснабжение. Система вентиляции