Арка над калиткой из камня. Арка и арочное перекрытие своими руками–фото, чертежи и схемы конструкций. Каркас садовой арки из дерева

Доброго времени суток дорогие читатели!

Часто поступают заказы на строительство большой кирпичной арки над воротами в гараже.

Так как арка большая (около 3 м) необходимо учитывать некоторые нюансы, чтобы она была красивая и прочная.

В этой статье поделюсь опытом, а именно:

Почему может просесть и лопнуть арка над гаражными воротами?

- Как сделать арку своими руками прочнее и надежнее.

1) Ширина и высота арки гаражных ворот, для легкового автомобиля.

Арка на фото выше шириной 3 м. По проекту первоначальная ширина арки в гараже должна была быть 2,5 м, но это узко.Не понятно почему но на многих проектах домов, въездные ворота в гараж шириной 2,5 м.

Мы почти всегда делаем шире. Если есть возможность, то лучше сделать ширину въезда в гараж не меньше 3 м.

Высота ворот:

В том месте где начинает поворачивать арка, то от чистого пола до начала арки 2 160 мм.

В самом высоком месте от чистого пола до верха арки 2 462 мм.

2) Радиус арки.

Почти все заказчики хотят, чтобы дуга арки была минимальной, но чем положе арка (ниже), тем она слабее. Строили лет пять назад арку в гараже очень низкую. Высота дуги всего была 200 мм, ширина ворот около 3 м, высотой в кирпич (двойная).

Через 3 года арка чуть – чуть просела и над ней появилась небольшая волосяная трещина. Конечно она не упадет, но все равно не приятно, что так получилось.

По этому в этой статье мы делаем арку немного по выше – 312 мм. Это высота арки от ее начала до самой высокой точки.

Делаем деревянный шаблон для арки из ДСП, для объема вставляем деревянные бруски и сверху прибиваем ДВП мелкими гвоздями.

Снимать деревянный шаблон будем в тот же день, когда накатали арку. Для этого необходимо прежде чем строить арку, построить убежные штрабы, чтобы можно было быстро обжать кирпичную арку и снять шаблон.

Выставляем шаблон.

После того как построили убежные штрабы, сделали шаблон, устанавливаем его в проем.

Нюанс: если мы хотим накатать арку и снять шаблон в тот же день, лучше всего начинать с самого утра. Что бы кирпичная арка постояла 4 – 5 часов и схватился раствор.

Если материалы из которых будет строится арка, чистятся от раствора нормально, то можно снять арку и на следующий день.Чистка арки на следующий день займет времени в два раза больше, так как раствор с каждым днем становиться все прочнее.

Еще необходимо обратить внимание на вес нашей арки, так как в качестве подпорок мы использовали обычную шалевку обрезную (толщина доски 25 мм). Если арка широкая, низкая, двойная по высоте (в кирпич), то она может иметь приличные вес.

Чтобы не поломался шаблон и выдержали стойки лучше прикинуть приблизительно вес арки. В нашем случае кирпич в арке с раствором будут весить приблизительно 270 кг. Шаблон весит около 30 кг.

На каждую стойку будет давить приблизительно по 150 кг. В принципе это не большой вес. Необходимо обратить внимание, чтобы под стойками не было мусора и они плотно прилегали к основанию, чтобы свежая арка не просела.

4) Делаем пятки арки.

В первую очередь делаем пятки арки, на которые будет опираться арка.

Но тут возникает один нюанс. Чтобы сделать такую красивую пятку необходимо чуть – чуть подрезать две кирпичины, чтобы арка села немного ниже.

Подрезаем болгаркой одну кирпичину на обрамлении окна (горизонтальную) и одну на деревянном шаблоне. Тоже самое делаем и для второй пятки слева. Ничего сложного.

Если ни чего не подрезать, то тогда тела кирпича не хватит и в самом уголку пятки (снаружи) возникнут маленькие треугольники.

Прежде чем начать строить арку необходимо рассчитать количество кирпичей которое пойдет на арку, чтобы не подрезать кирпич, а чтобы он весь был целым. Так как у нас арка очень большая то мы можем с легкостью сыграть на швах, а именно сделать их чуть толще или чуть тоньше.

Мы также можем сделать четное или не четное количество кирпичей если это необходимо. Обычно это высчитывается если необходимо вставить по середине арки корону (три кирпича), тогда необходимо уложить не четное количество кирпичей.

Так же желательно делать на больших арках не очень толстые швы. Нижний шов, там где касается кирпич деревянного шаблона толщина шва желательна от 3 мм до 6 мм. Итак промеряем рулеткой верх шаблона и видим, что помещается 45 кирпичей (не считая пяток). Толщина шва (внизу) 5 мм.

Если необходимо, то мы можем уменьшить толщину шва всего на 1,5 мм и втиснуть еще одну кирпичину в арку (46 штук). Или наоборот увеличить толщину шва на 1,5 мм и уменьшить количество кирпичей в арке на одну штуку (44 кирпича). Визуально будет красиво и так и так.

После того как все посчитано отмечаем на шаблоне с помощью рулетки и карандаша риски через каждые пять кирпичей. Эти риски помогут соблюдать порядовку и уложить такое количество кирпича в арку, которое мы решили.

Строим арку от пяток к центру, придерживаясь отмеченных рисок через пять кирпичей.

По середине кладем последнюю кирпичину называется замочной.

Особое внимание необходимо обратить на заделку последнего шва в замочной кирпичине, чтобы он был качественно заделан.

Чтобы снять шаблон в тот же день необходимо арку обжать лицевым кирпичом.

Важный момент: самое слабое место это возле арки. Так как в стене большой проем (ворота), то он ослабляет стену.

Обратите внимание, что на большинстве старых зданий (одно и пятиэтажные) под окнами, в проемах на наружных стенах почти всегда трещины. Большие окна и приемы ослабляют стену.

По этому для прочности мы закладываем над аркой в кирпичную кладку арматуру, диаметром 6 мм. Всего над аркой у нас три ряда кирпича и в каждый ряд можно заложить по одному хлысту арматуры (6 мм). Длина арматуры от пилястры до пилястры.

Так как арматура гладкая (не имеет ребер), то она слабее цепляется в кирпичной кладке. По этому лучше всего концы арматуры загнут (как буква “п” с хвостиком).

Теперь интересный момент: обратите внимание, что над аркой желтоватый кирпич (прямой) резанный. То есть 7 светлых кирпичей по середине, над аркой, в каждом ряду отрезаны болгаркой и имеют размер 220 мм. Это по тому, что я ошибся, когда закладывал внизу ворот кирпич (под вентиляцией).

Когда мы начали обжимать арку, то над ней получилась не кратность – чекушка 50 мм. Если бы мы не отрезали в каждом ряду по семь кирпичей, то над аркой получилась бы маленькая чекушка размером 50 мм, а это не допустимо, так как это сразу бросается в глаза.

Так как расстояние между пилястр не кратно целому кирпичу, то над аркой необходимо было сделать не чекушку (50 мм), а трехчетверку (170 мм). Но если бы мы заложили в каждом ряду над аркой одну трехчетверку, то это тоже бросалось бы в глаза.

Планировалось сделать над аркой в каждом ряду не одну трехчетверку, а к примеру три, чтобы не так было заметно.

Резюме: уверен, что вы не заметили на первой (верхней) фотографии того, что кирпич над аркой резанный. Благодаря этой не большой хитрости (подрезка кирпича) можно исправить недостатки в кладке стен, чтобы не было чекушек и визуально все было красиво.

Чем больше отрежете трехчетверок, тем меньше будут заметнее недостатки лицевой кладки.

6) Делаем ж/б пояс над аркой.

После того как мы построили лицевую кирпичную кладку, необходимо связать забутовочнуюю кладку внутри гаража, между собой ж/б поясом.

Лицевая арка снаружи выступает на 40 мм, а во внутрь заходит на 90 мм. К сожалению над самой аркой мы не можем сделать утепление стены. Все наружные стены гаража утеплены мин ватой, но над аркой не получается, причину рассмотрим ниже:

Ворота для этого гаража будут автоматические, секционные, подниматься вверх. Полотно ворот – сэндвич панель с утепление внутри.

На фото выше мы видим над аркой забутовочный кирпич в углах – это мы сделали для выравнивания. Так как этот забутовочный кирпич над аркой будет виден (когда ворота открыты) его необходимо облицевать или плиткой или штукатуркой под покраску.

Поэтому мы немного утопили забутовочный кирпич, чтобы облицовка (плитка или штукатурка) была заподлицо с лицевой кладкой (дальше будет понятнее).

На фото выше вы видите, что каркас из арматуры обрывается над аркой, но разрывать пояс нельзя! По этому мы ставим над аркой вместо каркаса, вертикально сетку из арматуры.

Сетку над аркой делаем из той же арматуры, что и каркас диаметром 12 мм. В каркасе у нас четыре жилы ребристой арматуры, в сетке мы делаем тоже четыре жилы, но вертикально.

Ставим опалубку над аркой:

Снимаем опалубку через 2 – 3 дня
В итоге получился прекрасный ж/б пояс. Над аркой пояс ни чем не хуже пояса на стенах. Верх гаража хорошо связан.

Для чего мы утопили ж/б пояс над аркой?

Дело в том, что в эту нишу будет заходить полотно ворот и при закрывании прилегать к акре и нише. Если над аркой делать ж/б пояс такой же как и на стенах, то тогда не закроются ворота.

Второй вариант: можно сделать ж/б пояс такой же ширины как и на стенах, то тогда его (ж/б) необходимо делать выше на 300 мм. Тогда необходимо задрать вверх весь гараж на 300 мм, а это лишний перерасход.

Перекрытие гаража будет деревянное, крыша тоже деревянная, а кровля металлочерепица.

Вывод.

В итоге у нас получилась красивая и прочная арка над воротами гаража. В лицевой кладке арка связана арматурой и внутри связана ж/б поясом.

Сегодня в этой статье вы узнали как сделать арку своими руками .

Садовые арки часто используют для обрамления дорожки, как в этом случае, или можно с её помощью оформляют вход в сад. Установленные поочередно, арки подчеркивают спокойствие и уют аллеи. Конечно, если позволяют размеры. Иногда эти сооружения служат символической границей участков. Если арка не проходная, очень уютно будет смотреться скамеечка, установленная под аркой. Здесь можно приятно отдыхать, особенно под сенью цветущей зелени.

Арки изготавливают из разных материалов, от солидных из камня и кирпича, до простых воздушных конструкций из прутьев арматуры . Давайте рассмотрим последний вариант.

Арка из арматуры

В общем, берете сетку, раскраиваете полотно по размеру и фиксируете края проволокой. Самый современный и удобный способ, это закрепить края проволочной спиралью с запирающими шпильками.
Нам нужен комбинированный габион , который будет состоять из трех частей. Два стандартных короба и между ними поменьше (там будет крепится опора). Но можно сделать один большой габион с выемкой.

Для самой арки нам понадобятся 4 двухметровых бруса, две поперечные балки по 80см, рейки для пазов и два листа оцинкованной сетки по два метра длинной и пол метра шириной.

Теперь по порядку :

Фрезером делаем прорези для шпалерной сетки в поперечных балках
Винтами к поперечным балкам крепим вертикальные стойки
Для прочности поперечины и стойки фиксируем треугольными кронштейнами
Вдоль опор закрепляем по две рейки с расстоянием 4 – 5 мм, этот промежуток будет пазом для крепления сетки
Устанавливаем сетку в пазы
Заполняем короба камнями таким образом, чтобы опорные стойки надежно зафиксировались.
Проволокой закрепляем листы сетки на куполе.

Арки создается для вьющихся растений, из чего бы вы ее не сделали , так что можно особо не переживать, если конструкция получится не идеальной. Дальше вам останется только подобрать растения для арки.

Самые простые и практически не требующие ухода плющ и виноград. Плющ, это вечнозеленое растение, неприхотливое и морозоустойчивое, так что будет украшать вашу арку круглый год. Правда плющ растет довольно медленно, так что только через несколько лет можно будет полюбоваться результатом. Если не хотите ждать, посадите виноград, есть много декоративных сортов, например, девичий, его листья очень красивые осенью или Куанье, с красивыми резными листочками.

Плоские ноги арки поддержка Стельки ортопедические высота 3 см Высокое…

130.35 руб.

Бесплатная доставка

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.70) | Заказы (468)

Как сделать арку или арочное перекрытие своими руками – виды, расчеты и схемы вариантов устройства.

Рисунок 1: Чертеж-схема. Кладка арки

1. толщина арки

2. верх арки

3. минимальная толщина шва-0,5 см

4. замковый камень-кирпич в вершине арки – вставляется последним

5. лицевая – фасадная часть арки (архивольт)

6. максимальная толщина шва – 2 см

7. пролет (ширина проема)

8. опорный камень – элемент, уложенный непосредственно в опоре арки

9. стрела арки (высота подъема)

10. пята-опора арки. От пят одновременно с обеих сторон начинают кладку арки

Чертеж-схема № 2. Кладка кирпичей в перемычке

Толщина арки (один ряд кладки или два с перевязкой кирпичей) зависит от толщины стены. Ширина проема также влияет на размещение кирпичей в кладке и толщину арки, то есть определяет ее внешний вид.

Как проверить компоновку кирпичей

Проконтролировать правильность линии кривизны сегментной арки с радиусом, большим половины ширины проема, и определить размещение в ней кирпичей несложно. Для этого ниже вершины арки на расстоянии, равном радиусу ее дуги, крепят доску с вращающейся рейкой или шнуром.

вращающаяся рейка или шнур
доска, расположенная на уровне центра окружности арки

Железобетонные арки – перемычки

В обычном строительстве дома своими руками, чаще применяют не кирпичные арки а монолитные железобетонные. Их можно сделать из заранее приготовленных фасонных элементов, что значительно как сократит время на них затраченное, так и упростит сам процесс их строительства.

Арка в обычной, съемной опалубке.

Так, например если вы желаете перекрыть арочной перемычкой очень широкий проем, то такой вид арок подойдет как нельзя лучше, потому что стальная арматура в бетоне обладает способностью выдержать большие нагрузки, нежели выполненные из кладочных материалов конструкции.

Другими плюсами залитых, монолитных арок можно назвать невысокую стоимость работ с учетом цены стройматериалов, возможность делать арочные перемычки «хитрых форм» (например с «подлитием» под козырек дома), и то, что их можно сделать примыкающими к несущей стене дома построенного из любых материалов, хоть из самана.

Затрудняется же их выполнение тем что во первых одному сделать их очень трудно, армирование процесс сложный, к тому же придётся вызывать сварщика, если сварные работы Вы сами делать не умеете.

Как это выполняют.

Арочное перекрытие, изготовленное с применением опалубки требует предварительного изготовления формы, которую будут поддерживать специально изготовленные под нее подпорки.

Арматуру гнут по форме будущей конструкции и вяжут между собой для прочности проволокой или приваривают сваркой (реже, но зато надежней).

Получившуюся конструкцию из арматуры аккуратно укладывают в герметичную форму опалубки и заливают бетоном.

Если есть возможность, то лучше объединить саму монолитную арочную перемычку с бетонным поясом стены дома, для чего можно соединить опалубки и арматурные конструкции арки и стены и производить их заливку бетоном одновременно. При таком монтаже арки вся конструкция будет выдерживать более высокие нагрузки.

Армированная конструкция арки, которую заливают бетоном, состоит из нижних и верхних горизонтально-продольных стержней, соединенных вертикально проволокой или хомутами.

Когда делаете арматурную конструкцию, заранее продумайте тот момент чтобы раствор, заливающий ее обеспечил полную ее заливку, в том числе чтобы с внешней стороны арки он окружал арматуру хотя бы на 2 сантиметра, для этого продумайте возможность создания такого зазора заранее, обычно для этого на арматуру надевают металлические кружки или шайбы подходящего размера.

Также не стоит недооценивать и размеры той части арки, которая будет опираться непосредственно на стену. Как правило, он не может быть менее 8 – 10 сантиметров, а лучше больше, 16-20 сантиметров.

В опалубку с формой бетон следует укладывать ка можно аккуратнее, не допускать расслаивания раствора, штыковать его для более плотного охвата раствором арматуры. Также обязательно примите к сведению, что бетон при строительстве арок должен заливаться непрерывно, это очень важно.

Саму опалубку после заливки можно снять уже через недели две. Но учитывайте тот факт, что полной прочности бетонный раствор редко достигает ранее четырех недель.

Арка, сделанная способом несъемной опалубки из фасонных элементов из ячеистого бетона.

Это один из самых простых способов возведения арочных перекрытий и перемычек.

От предыдущего он отличается тем, что вместо обычной съемной, фанерно-досочной опалубки используются готовые U-образные элементы, которые заранее сделаны из ячеистого бетона.

В эту-то полость, образующуюся между вертикальными осями буквы U и заливают бетон, предварительно там же сделав монтаж арматуры.

Минус тут один – дорого. Для того чтобы получить более или менее плавную линию арки придется покупать большое количество этих U-деталей (смотрите Рисунок-чертеж 4). Имеет смысл закупать их только в том случае если проем, который придется перекрывать, очень большой, от двух метров и выше. В противном случае арочное перекрытие не будет иметь полукруглую форму, либо останется масса обрезков, которые трудно будет куда то приспособить.

Как делается монтаж арок таким способом

U-образные элементы необходимо собрать на клей предварительно обрезав под нужный угол для герметичного соединения и получения правильной и плавной дуги арки.

В остальном процедура та же что и с деревянной опалубкой: закладывается арматура с заранее подогнанными защитно-дистанционными прокладками для создания внешнего слоя бетона (не менее чем 2 сантиметра, как и в случае с деревянной опалубкой), затем заливают бетон и уплотняют его штыкованием при помощи металлического стержня.

Фасонные U-образные элементы это и есть не что иное как несъемная опалубка.

Опоры поддерживающие конструкцию свежезалитой арочной перемычки не убирайте в течении 2х недель, чтобы бетон получше схватился.

Если же Вам необходимо продолжить в месте примыкания арки дальнейшую кладку стены то просто по ходу кладки подрезайте кладочный материал по линии формирующей арочный изгиб а возникающие пустоты и неровности просто заполняйте кладочным раствором – в принципе все то же что мы рассматривали когда говорили о монтаже арки из кирпича.

Арка в несъемной опалубке, сделанной из термоблоков.

Этот способ годится даже для новичков в строительстве своими руками.

Такое арочное перекрытие можно сделать в доме, построенном практически из любых строительных материалов, в том числе и из пенополистирольных блоков или керамоблоков, в этом случае непосредственно над аркой сначала делают так называемую «сердцевину», то есть прямую армированную перемычку. Отходов стройматериалов при таком способе самый минимум, а, следовательно, еще и налицо небольшая экономия.

Как же делать арку таким способом (т.е. с применением пенополистирола) – Чертеж схема 5

Сначала в проёме в том месте где начинается дуга арки (в районе полуметра от уровня пола) закладывают сами термоблоки. Термоблоки временно подпираются при помощи подпорок.

Над будущей аркой делают монтаж пенополистироловых элементов, которые будут служить в дальнейшем в качестве несъемной опалубки. В них делается монтаж арматурной конструкции.

Далее в боковых поверхностях пенополистироловых блоков, по заранее очерченной линии предполагаемой арочной перемычки, делают прорезь в которую вставляют прокладку из стального листа нужной ширины, которая в свою очередь будет препятствовать попаданию строительного раствора во внутренние пустоты термоблоков которые находятся непосрдественно ниже самой арки (тем самым формируется свод).

Бетон под своим весом будет сползать по пустотам термоблоков а стальной лист – пермычка его остановит.

После того как бетон застынет в течение 2х недель,временные стойки на которую опирается арочная конструкция, можно будет убрать и произвести демонтаж блоков НИЖЕ перемычки формирующей свод арки.

Сборная арка из блоков ячеистого бетона

Также достаточно легкий способ для выполнения его своими руками.

Тут арка скорее имитируется, но внешне выходит то же самое. Вся нагрузка ложится в этом варианте на обычную прямоугольную перемычку, к которой присоединяются блоки из ячеистого бетона (Рисунок 6).

Как делается такой вид арок.

Рассчитывается ширина и длина проема, после чего под них подираются обыкновенные бетонные перемычки, которые используются при строительстве любых домов, в том числе и кирпичных.

Подрезанные под нужную форму блоки клеят к низу перемычки. Для арки с пролётом в 120 сантиметров Вам потребуется всего два подрезанных блока, в остальном, чем шире проем, тем больше блоков подрезать и формировать под окружность придётся. Делается это, как и при любой работе с ячеистым бетоном обыкновенной ножовкой и шлифовальной машинкой (ей лучше выравнивать поверхность).

Клей наносится как на верхнюю поверхность, так и на боковую, для лучшего крепления к откосам.

Вся конструкция из блоков подпирается опорными стойками, на то время пока сохнет клей (это время указано на упаковке со строительными клеями) но в любом случае подождите не менее 3-6 часов, после чего опоры можно будет убрать.

Необходимые материалы для строительства арок-перемычек – Таблица 1.

	Конструкция арки	Необходимые материалы
	Кладка толщиной 25 см	полнотелый, клинкерный или силикатный кирпич, цементно-известковый раствор, опалубка (кружала)
	Железобетон – в традиционной опалубке	армирование, бетонная смесь, опалубка, инвентарные стойки
	В несъемной опалубке: Из U -образных фасонных элементов Из фасонных элементов, выполненных из пенополистирола	U -образные фасонные элементы – 5 штук, армирование, бетонная смесь, инвентарные стойки фасонные элементы, пустотелые стеновые блоки, армирование, бетонная смесь, стальной лист, инвентарные стойки

Если собрались делать арку своими руками, то помните:

Кладка стены над арочной перемычкой требует больше работы, чем обычная рядовая кладка. Каждый элемент горизонтального ряда, примыкающий к арке, нужно подрезать в соответствии с ее кривизной.

Даже если несущие стены возведены из блоков поризованной керамики, для арочных перемычек с небольшим радиусом лучше использовать кирпич традиционного размера.

Чертеж-схема № 3. Железобетонные арки. (В обычной, традиционной опалубке)

Цифрами на рисунке обозначены:

1. железобетонный пояс стены

2. хомуты – поперечная арматура диаметром не менее 4,5 мм или 0,2 диаметра продольной арматуры, расположенные с шагом 8-10 см

3. арматурный каркас пояса стены со стержнями рабочей арматуры диаметром минимум 12 мм. Каркас пояса является арматурой верхней части перемычки. Рабочую арматуру стыкуют накладкой, длина накладывания – около 20 см

4. опора перемычки на стену – около 15 см

5. нижнее армирование арки из стержней диаметром минимум 12 см

Чертеж-схема № 4. Железобетонные арочные перемычки. (В несъемной опалубке из фасонных элементов, выполненных из ячеистого бетона)

1. арматурный каркас перемычки

2. пластиковые подкладки, создающие зазор для бетонного слоя, защищающего рабочую арматуру

3. U-образные фасонные элементы из ячеистого бетона. Их подрезают для образования нужной формы арки. Элементы стыкуют с помощью клеевого раствора.

Чертеж-схема № 5. Арка в несъемной опалубке из термоблоков, выполненных из пенополистирола

1. арматурный каркас перемычки кладут в термоблоки из пенополистирола. Всю конструкцию заполняют бетоном

2. фасонный элемент перемычки – термоблок из пенополистирола

3. линия проектируемой арки, вдоль которой в термоблоках прорезают паз

4. прокладка из стального листа (можно применить полосу из отрезка древесноволокнистой плиты)

5. стена из термоблоков, заполненных бетоном

6. временные стойки-подпорки

7. уложенные сухим методом из пенополистирола термоблоки

Чертеж-схема № 6. Комбинированная арочная перемычка

Выполняется с помощью сборной перемычки с доклеенными снизу блоками из ячеистого бетона.

На рисунке:

1. размер опоры перемычки на стену-20-25см

2. сборная железобетонная перемычка

3. блок из ячеистого бетона, подрезанный таким образом, чтобы уложить перемычку на нужной высоте

Ламинат и плитка – условные...

Чем осветить дом вместо лампочек...

Как рассчитать толщину досок и...

Как приготовить листовую землю +...

Садовый участок начинается с ворот или калитки. Красивые ограждения выполняют одновременно несколько функций: удерживают людей и домашних животных от вытаптывания растений, препятствуют проникновению на участок посторонних и выступает своеобразной визиткой сада.

Основные требования к устройству садовых ворот

Садовые ворота в большинстве случаев представляют собой небольшие сооружения. Ширина такой конструкции составляет порядка одного метра, иногда - полтора. Через ворота должен спокойно проходить один человек, проезжать велосипед, коляска и беспрепятственно помещаться садовое оборудование. Въездные ворота, в отличие от садовых, имеют ширину около трех метров - сквозь них может свободно проехать автомобиль.

При создании садовых ворот необходимо соблюдать ряд требований:

высота ворот не должна превышать 180 см;
размеры ворот/калитки задаются с учетом высоты забора;
если вдоль забора проложен водосток, то надо вдоль ворот/калитки обустроить специальный жалоб;
важное условие надежности и долговечности ворот - прочность опорных столбов, они должны выдерживать вес садового ограждения, ветровые нагрузки и другие природные условия;
эстетический внешний вид и соответствие ландшафтному дизайну сада.

Выбирая садовые ворота надо оценить преимущества и недостатки разных моделей оград. Все ворота классифицируют по двум основным признакам: особенностям конструкции и материалу изготовления.

Конструкции садовых ворот: характеристики и особенности эксплуатации

По типу открывания ворота делятся на распашные и откидные. Наиболее популярный первый вариант - ворота распашные садовые . Эта модель считается классической и имеет ряд существенных плюсов:

простота конструкции и надежность;
удобство эксплуатации и ремонтопригодность;
привлекательный внешний вид;
возможность подключения автоматического привода для регулировки положения сворок дистанционно;
доступная стоимость изготовления своими руками или покупки готовой модели - конструкция не включает сложных и дорогостоящих механизмов.

Садовые ворота откатные незаменимы в тех случаях, когда нет места для распахивания створки. Полотно ворот перемещается параллельно самому забору. Основа конструкции - консоль и скрытый механизм на роликах. Благодаря роликам ворота закрываются/открываются без труда. Дополнительные плюсы конструкции:

обшивку полотна можно выполнять из любого листового материала: дерева, профнастила, поликарбоната, сайдинга, алюминия и т.д.;
работу ворот легко автоматизировать;
компактность конструкции;
в зимний период нет необходимости расчищать пространство от снега для открытия ворот;
правильно установленное полотно ворот выдерживает сильные порывы ветра.

Надо учесть, что откатные конструкции имеют и некоторые недостатки:

для сооружения ворот понадобится приобрести специальный комплект (направляющая рейка, роликовые опоры, поддерживающие ролики и т.д.), а это дополнительные расходы;
надо следить за чистотою роликовых опор;
для отката панели ворот требуется свободное место вдоль забора - там не должны расти деревья, цветы, располагаться скамейки и т.д.

Немаловажный момент - тип обшивки ворот. Садовые ограждения бывают решетчатого типа и глухие.

Решетчатые ворота обычно устанавливаются на дачных участках. Через такую конструкцию просматривается сад, в то же время ограждения препятствует проникновению посторонних на участок. Преимущества решетчатых ворот:

эстетичный внешний вид;
решетчатое полотно, как правило, стоит дешевле «глухого»;
ворота не создают тень и не боятся ветровых нагрузок;
решетчатые конструкции более универсальны - они подходят под многие стили оформления участка.

По мнению некоторых садоводов, единственный недостаток решетчатых ворот - их прозрачность. Этого минуса лишены глухие конструкции , состоящие из сплошного без отверстий полотна. Приусадебная территория не просматривается за глухим ограждением - создается дополнительное ощущение уюта и комфорта. Чтобы ворота смотрелись более органично на фоне ландшафтного дизайна сада, их украшают различными декоративными элементами.

Интересный вариант - калитка смешанного типа. Как правило, конструкция таких ворот включает сплошной низ и полупрозрачный решетчатый верх. С их помощью удастся предотвратить просматривание участка и снизить силу ветра.

Виды садовых ворот

Декоративные калитки: металлические и деревянные

Для визуального разграничения придомовой территории и сада часто устанавливают декоративные калитки. Большинство вариантов достаточно просто изготовить самостоятельно.

Садовая калитка из деревянного штакетника включает такие элементы: установочные столбики, подкосы, перекладины, штакетины, металлические/деревянные петли и брусья для обвязки.

Основной несущий элемент конструкции - столбы. На них фиксируются петли и навешивается створка калитки. Обычно столбы изготовляются из тех же материалов, что и калитка. Кроме того, опорные столбы возводят из бетона или кирпича. Установку металлических столбов выполняют из труб квадратного/прямоугольного сечения размером не менее 100*100 мм.

Важно! Во время монтажа опорных столбов их нижняя часть обязательно должна обрабатываться защитным покрытием - битумным составом. Эта мера убережет металл от появления коррозии и разрушения

Деревянные опоры лучше изготовлять из твердых древесных пород: каштана, дуба, лиственницы. При использовании ели или сосны столбики надо обработать антисептиком, а затем покрасить. Важное условие длительного срока эксплуатации - регулярное обновление слоя краски.

Более трудная и кропотливая работа, занимающая дополнительное время, - устройство опорных столбов из кирпича. Для надежной фиксации опор надо заложить фундамент глубиною минимум 0,5 м. Относительно периметра столба выступ фундамента должен составлять не менее 0,15 м. Опорные столбы из бетона приобретаются уже готовые.

Очень просты в изготовлении металлические калитки из сетки рабицы или профнастила. Для ее сооружение понадобится минимум материалов и инструментов:

металопрофиль 20*40 мм, сетка-рабица размерами ячеек - 60*60 мм или лист профнастила;
сварочный аппарат, болгарка или ножовка по металлу.

Садовые калитки с арками

Существует масса способов, позволяющих украсить и подчеркнуть индивидуальность загородного участка. Одним из популярных вариантов среди садоводов и дачников являются калитки с арками. Такая конструкция садовых ворот придает участку ореол изысканности и романтики.

Перечислим основные типы арок для садовых ворот. По форме традиционно арки бывают дугообразные или в виде буквы П. Для создания арки над калиткой используются разнообразные материалы. Она может вырезаться из дерева или, следуя деревенскому стилю, изготавливается из изогнутой жерди.

Более сложные, эффектные калитки с арками выполняются из кованого металла с растительными, геометрическими или другими орнаментами.

Фундаментально смотрятся каменные арки. Калитка в таком случае изготавливается из дерева или металла с элементами художественной ковки.

Ландшафтный дизайн сада гармонично дополнит калитка с цветочной аркой. Вьющиеся растения обвивают решетчатые деревянные или металлические конструкции. Из декоративных кустарников и цветов чаще высаживают: плетистую розу, плющ, девичий виноград и клематисы.

Ворота в японском стиле

Для приусадебного участка, выдержанного в строгом восточном стиле подойдут японские ворота. На протяжении многих веков этот элемент сооружения играет важную символическую роль, оставаясь главной деталью японского сада.

Символ Японии - ворота тории, имеет простую конструкцию. На двух деревянных стойках располагаются две перекладины. В качестве основы сооружения обычно используют дерево. Для крыши подойдут следующие материалы: железо, медь, тес, массивная и мелкая черепица.

Специалисты по ландшафтному дизайну советуют добавить в оформление сада восточных ноток и обыграть ворота с помощью декоративных растений:

высадить вдоль ограждения морозоустойчивые сорта бамбука;
можно экспериментировать с многолетними кустарниками разных оттенков, если они в пределах единой цветовой гаммы;
в качестве ярких пятен подойдут кустарники с пышным цветом: айва японская, дейция, барбарис или бересклет;
возле японских ворот всегда уместно будут смотрется камни - это может быть дорожка, усыпанная щебнем или мелким гравием, рокарий или сад камней.

Выбирая садовые ворота необходимо обратить внимание на некоторые аспекты:

Как сделать ворота в садовый участок

Деревянные садовые ворота

Для изготовления ворот из дерева достаточно иметь небольшие навыки выполнения столярных работ. Сооружать ограждения лучше из дуба, лиственницы или кедра - такая древесина устойчива к воздействиям окружающей среды.

Перечень необходимых материалов и инструментов:

доски/штакетник;
опорные столбы (металлический профиль или брус);
уголки и петли;
наждак, рубанок, стамеска;
электролобзик или ножовка
дрель и шуруповерт;
молоток;
веревка, строительный уровень, рулетка.

Первым делом необходимо подготовить доски - пропитать влагостойкой грунтовкой, которая убережет древесину от преждевременного гниения.

Основа ворот - каркас может быть деревянной или металлической. Выбор зависит от типа конструкции и предпочтений исполнителя. Для откатных ворот изготавливается металлический каркас, для распашных - на собственное усмотрение.

Последовательность выполнения работы:

Монтаж опорных столбов:
- отмерять расстояние между опорами (ширину ворот) и выкопать две ямы глубиною около 1 м;
- дно ям усыпать кирпичом и частями бетона;
- установить столбы, присыпать их землей и выровнять с помощью строительного уровня;
- залить раствором бетона и оставить застывать на 5 дней.
Изготовление створок:
- соорудить каркас из деревянных досок или более прочный - из металлического профиля; нарезать металл по чертежу ворот, выложить профиля на ровную поверхность, проверить ровность диагоналей и сварить соединения сваркой;
- приступить к накручиванию досок на основу, начиная с края;
- при помощи дрели по центру доски просверлить сквозное отверстие, соответствующий проем сделать и в каркасе;
- вкрутить шурупы.
Установка петлей:
- рассоединить петли;
- одну часть петли приварить/прикрутить к опоре, вторую - к каркасу полотна ворот.
Монтировать ручку для открывания дверцы и засов для фиксации ворот в закрытом положении.

Садовые ворота своими руками: видео

Ворота садовые металлические

Рассмотрим порядок создания калитки с использованием натяжной сетки-рабицы. Габариты будущей конструкции составляют: ширина - 98 см, длина - 142 см.

Поэтапный ход выполнения работ:

Болгаркой отрезать два куска металлического профиля по 98 см. Это будут нижний/верхний поперечные профиля калитки.
Отрезать дополнительный профиль - 90 см. Этот элемент необходим для укрепления конструкции.
Вырезать боковые детали каркаса - по 142 см.
Если на профиле была нанесена краска, то в местах сварки ее надо затереть.
Выложить конструкцию на ровную поверхность и приварить точечной сваркой.
В уголках конструкции приварить «косынки» для придания прочности.
Разъединить гаражные петли, одну часть петли прикрутить саморезами к опорному столбу, другую - к калитке. После этого - окончательно приварить сваркой.
Швы зачистить шлифовальным диском, покрыть калитку эмалью, препятствующей появлению ржавчины.
Сетку-рабицу натянуть на каркас:
- отмерить один метр полотна, вынуть проволоку из сетки и отсоединить кусок от рулона;
- приложить сетку к каркасу и зафиксировать на нем пластиковыми зажимами или проволокою.
Монтировать замок и ручку на калитку.

Садовые ворота: фото идеи оформления дачного участка

Когда у вас появляется квартира, несомненно хочется сделать ее уютней, комфортней и больше. В настоящее время одним из способов увеличить визуально ваш дом, является создание арок вместо дверей.

Различные фото арок показывают, насколько разнообразными они бывают и как сильно меняют внешний вид жилья. Именно о том, как сделать арку своими руками кратко будет описано ниже.

Типы арок

Арка представляет собой проем в стене, не имеющий перекрытия в виде двери. Их виды отличаются только верхней частью, а точнее тем, как построены углы (прямые, скругленные или фигурные).

В современном мире существует 7 видов арок:

классика;
«модерн»;
«романтика»;
эллипс;
трапеция;
«портал»;
полуарка.

Первые четыре вида имеют скругленные углы и различаются только формой округления.

Так классическая арка – это полукруг радиусом в половину ширины проема; «модерн» имеет маленький радиус скругления угла; «романтика» и эллипс похожи между собой и представляют обычные скругленные углы.

Другое дело трапеция и портал. Эти два вида используют острые углы. У трапеции верх соответственно представляет собой эту фигуру, а «портал» – это обычный проем без двери.

Однако даже непримечательный «портал» можно заставить заиграть новыми красками, придав опорам вид колонн в античном стиле (греческом или римском).

Трапеция хоть и является довольно необычным решением, но подойдет не к любому стилю, поэтому используется гораздо реже других вариантов арок.

Последний тип – полуарка, как понятно из названия представляет собой 1 скругленный и 1 прямой угол. Такой вид арки стали использовать недавно, однако он уже завоевал популярность.

Какую арку в квартире установить, решать вам, мы же подробнее остановимся на арках из гипсокартона, как наиболее удобного в постройке материала.

Пошаговая инструкция по созданию арки

Выбираем будущую форму арки. Важно чтобы она подходила к общему стилю помещений, что будет соединять.

Отчищаем проем от штукатурки и выравниваем его. Здесь просто – чем чище поверхность работ, тем надежнее крепление.

Крепим каркас арки. Сам каркас сооружаем из профиля (можно из брусков дерева).

На каркас прикрепляем вырезанную арку из гипсокартона (одну сторону). Чтобы получить арку нужного вида, в середине гипсокартонового основания делаем дыру под гвоздь. К нему привязываем веревочку и получаем самодельный циркуль. Теперь меняя длину веревки можно изменять радиус скругления углов и их вид.

Прикладываем с другой стороны гипсокартон и отмечаем на нем, как по трафарету, арку, после чего выпиливаем и крепим на каркас.

Ни в коем случае нельзя делать это на полу, так как проем обычно несимметричен, что самым пагубным образом сказывается на точности разметки «один к одному».
Обратите внимание!

Получившуюся дугу замеряем и из профиля делаем ленту для крепления. После этого присоединяем полученную ленту к своду арки на саморезы.

Устанавливаем перемычки. Их размер высчитывается просто: глубина арки минус 1,5 сантиметра, материал изготовления – металлический профиль, реже дерево. Присоединяем к торцу проема лист гипсокартона саморезами.

Проводим отделочные работы (выравниваем шпаклевкой, затираем возможные дыры, красим, либо клеим обои).

Иные способы сделать арку

Также можно сделать арку в проеме двумя другими способами. Отличие этих способов создания арки в креплении гипсокартона.

Во втором варианте его прикрепляют к перемычкам не целым листом, а специально нарезанными кусочками (набором) с помощью особого раствора (вода, шпаклевка плюс клей ПВА) и делать это нужно не медля, так как раствор застывает очень быстро.

Обратите внимание!

Третий вариант предусматривает деревянные перемычки, посаженные на клей. Гипсокартон в проеме к перемычкам тоже клеят.

Как согнуть гипсокартон?

Кроме этого может возникнуть вопрос: а как согнуть гипсокартон? Лучше всего для этого подойдет тонкий картон (6 мм).

И есть как минимум 2 способа его согнуть:
1 способ – покатать на картоне валик, чтобы разбить гипс в нем, вымочить в воде и постепенно прикручивать саморезами к ленте.

2 способ – делать надрезы на гипсокартоне каждые 4-5 сантиметров. Когда будете прикреплять к торцу проема, материал по месту разрезов будет лопаться и лучше прилегать к поверхности стены.