Самый лучший клей для моделей — обзор. Клей для сборных моделей из пластика Пластиковые модели для склеивания советы
— ваш проводник мире масштабного моделирования!
Работа над масштабной сборной моделью складывается из непрерывной связи отдельных рабочих этапов — элементов строительства и сборки. Так же как самолет создается на авиазаводе. Сначала один этап, потом другой. На самых крупных авиазаводах мира (таких как Боинг) самолет вообще находится на платформе, которая непрерывно движется во время сборки (от начала сборочного цеха к финишу).
И если мы хотим получить действительно стоящую модель — нам необходимо добиваться повышения эффективности каждого отдельного элемента сборочного процесса. Ведь если плох один элемент — то максимально выводить последующие значительно сложнее. Если вообще имеет смысл.
Зачастую большое количество недочетов вызвано недостаточной проработкой предыдущих этапов.
Например, можно истратить все нервы выводя стыки деталей — клеевые швы, подготавливая корпус модели к покраске. Зачастую после такой работы потребуется использование грунтовки.
Всего этого можно было бы избежать изначально качественно склеив детали. Так чтобы стык получился аккуратным , соединение прочным , а шов — малозаметным .
НО КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
Тут потребуется применять различные типы клеев.
Вообще, до определенного времени я не подозревал о существовании различных типов клеев, применяемых в масштабном моделировании. Привычно используя самый простой базовый тип клея. Тот которым мы клеили модели еще при Союзе. И совершенно не обращал внимания на достаточно богатый ассортимент модельных клеев в интернет-магазинах.
И только присмотревшись к работе японских моделистов в видеоматериалах фирмы Тамия — Tamiya Custom, я решил разобраться в этом вопросе подробнее. Посмотрел что именно они делают. Какие клеи применяют, и на каких этапах. Потом накупил всех клеев понемногу. И приступил к экспериментам.
Было израсходовано несколько моделей разных производителей, чтобы учесть различия в пластике. Ведь, к примеру, пластик у Италери отличается от Звездовского. И у того же Ревелл.
Оказалось, что все клеи имеют свою специализацию. Что значительно повышает качество и эффективность работ. Надо просто знать особенности состава и использования каждого отдельного клея. И заранее разбивать процесс сборки на соответствующие элементы — подсборки .
Итак, разберем все типы клея по порядку. И начнем мы с самого начального уровня.
 |
 |
| Клей для пластиковых моделей: Обычный состав |
КЛЕЙ ДЛЯ СБОРНЫХ МОДЕЛЕЙ: ОБЫЧНЫЙ
Этот тип клея известен каждому моделисту, потому как знакомство с созданием сборных пластиковых масштабных моделей начинается именно с него. Собственно говоря, до определенного момента в обиходе моделистов был именно этот тип клея. Уже значительно позже японские компании — производители ввели в свой ассортимент другие — специализированные типы клея.
В Советском Союзе, позже России большинство моделистов (особенно моделисты средней руки, собирающие модели от случая к случаю) в своей работе за всю свою многолетнюю практику пользуются только им.
Потому этот вид клея можно обозначить как универсальный стандартный .
Его основные компоненты — это бутилацетат + полистирол. Склеивание достигается за счет суммарного эффекта двух типов действия.
Первый — это частичное растворение пластика на обоих склеиваемых поверхностях. Когда мы соединяем склеиваемые поверхности воедино, а затем оставляем застывать — растворенный пластик перемешивается между собой, соединяя кромки деталей воедино. В результате образуется «цельная, единая деталь». Стык твердый, прочный. Готов к дальнейшей обработке.
Данный эффект также именуется эффектом сварки .
Второй — это дополнительное скрепление деталей частицами полистирола, входящими в состав клея. Они усиливают молекулярные связи в растворенном пластике, помогая образовать новое твердое соединение.
Особенность применения этого типа клея заключается в том, что он наносится на склеиваемые поверхности до соединения деталей. Т.е. нужно сначала нанести клей на каждую стыкуемую поверхность. А уже затем сложить их вместе. Для лучшего протекания процесса склеивания требуется дать время клею на растворение платика каждой детали в отдельности. Подождите 1-2 минуты. А только потом соединяйте детали.
РАБОЧАЯ ФИШКА
Во время работы над моделью многим моделистам приходиться сталкиваться с ситуацией возникновения на месте клеевого шва тонкой, неглубокой выемки. Это возможно, когда поверхности недостаточно подготовлены, и края склеиваемых деталей имеют угол, отличный от 90 градусов.
Чтобы не возникало после сушки таких неприятностей, граничащих с применением шпаклевки, нужно поступить следующим образом. Во время склеивания необходимо не просто соединить детали, а плотно прижать друг к другу. Надавить одной деталью на другую. В результате расплавленный пластик вылезет наружу. Зафиксировав детали в этом положении, оставьте их сохнуть. Потом просто удалите лишний пластик с поверхности стыка модельным ножом. И всё — клеевой шов имеет прекрасную форму, не требующую дополнительной обработки.
Тут есть одно условие. Нужно заранее потренироваться на ненужных деталях. Разный пластик от разных производителей имеет отличия в своей структуре. А потому одно и тоже усилие надавливания может вызвать совершенно различный эффект. Переборщив с давлением, можно запросто испортить детали модели.
Тут как всегда важны осторожность и аккуратность. И предварительная подготовка
КЛЕЙ ДЛЯ СБОРНЫХ МОДЕЛЕЙ: СВЕРХТЕКУЧИЙ
Вообще, название этого типа клея должно звучать как «клей с повышенным капиллярным эффектом». Это жидкий клей, с очень высокой проникающей способностью, с хорошим летучим эффектом, высокой текучестью, без консистентного наполнителя (склеивание достигается за счет частичного растворения пластика на склеиваемых поверхностях).
Главное достоинство этого типа клея заключается в возможности проникновения — затекания в стык между сложенными деталями . Иначе говоря, работая над моделью вы соединяете детали вместе, проводите кисточкой с клеем по стыку. И он, благодаря своей высокой текучести, самостоятельно проникает в стык. Действие этого клея быстрое. Эффект сварки проявляется очень быстро. Склеивания и застывания тоже долго ждать не придется.
Зачастую данный клей поставляется в емкостях с встроенной кисточкой. Но если вы пользуетесь клеем «Акан Профи» — вам нужна будет кисть. Обычная кисть, желательно синтетика. Единичка или ноль.
Еще одна интересная особенность высокотекучего клея заключается в том, что он при попадании на поверхность пластика практически не оставляет следов при застывании. Он быстро испаряется, оставляя после себя замутнённую шероховатую поверхность. Что не критично для дальнейшего окрашивания, и не требует грунтовки.
Отдельное слово я бы хотел сказать о клее «Акан Профи». Он тоже относится к разряду высокотекучих. Но работа с ним подразумевает высокой степени осторожности. Он — «ядерный «. Он не только легко проникает в плоскость стыка деталей, но и весьма активно растворяет пластик. Если этим клеем полить поверхность с выбоинами и неровностями — он справиться с задачей выравнивания почище шпаклевки. Он очень хорошо растворяет пластик. Проверено на Итале и Звезде.
Так же применяя его вы должны быть осторожны и не проливать его на модель. Профи только в очень маленьких дозах не оставляет за собой отпечатков. Даже средней по размеру капли может хватить на образование расплавленной выемки.
Я долго не мог привыкнуть к этому клею, но его мощность мне нравилась. Потому экспериментировал дальше. Потом выяснив его особенности применения на практике, сделал его основным рабочим клеем в процессе сборки моделей.
Вообще, на данный момент, высокотекучий клей является основным для меня во время работы над моделью. Будь то Акан Профи, или Tamiya ExtraThin Cement. Обычный клей применяю только для соединения крупных деталей.
КЛЕЙ ДЛЯ СБОРНЫХ МОДЕЛЕЙ: ПРОЗРАЧНЫЙ
В целом, рассмотрев вышеприведенные типы клея можно было бы и остановиться. Ведь благодаря им мы сможем достигнуть солидных результатов. Но это было бы неправильно. Существует еще один весьма специфичный тип клея.
Т.н. «прозрачный клей». Его представителем является «Contacta Clear» от Revell. Его единственное назначение — склеивание прозрачных деталей. Как между собой, так и с пластиком самой модели. По сути это разновидность все того же универсального клея. Только нет эффекта сварки. Склеивание осуществляется за счет основы, которая становится прозрачной при высыхании.
Клей наносится тонким слоем на склеиваемые поверхности обеих деталей. Затем ему нужно дать подсохнуть в течение примерно 5-10 минут (так, чтобы клеевой слой всё еще оставался липким). Потом аккуратно сжимаем склеиваемые детали вместе.
 |
 |
| Клей для пластиковых моделей: Цианакрилатовый универсальный клей |
КЛЕЙ ДЛЯ СБОРНЫХ МОДЕЛЕЙ: ЦИАНОАКРИЛАТНЫЙ
Цианоакрилатный клей, более известен как «суперклей», что является переводом на русский язык товарного знака Super Glue. Это название в бывшем СССР стало нарицательным.
Клей Super Glue впервые был получен в 1942 году (во время Второй мировой войны) американским химиком Гарри Кувером, работавшим в компании Eastman Kodak, в ходе экспериментов по поиску прозрачных пластиков для оптических прицелов. Однако вещество из-за излишней клейкости было забраковано. В 1951 году американские исследователи во время поисков термостойкого покрытия для кабин истребителей случайно обнаружили свойство цианоакрилата прочно склеивать различные поверхности. На этот раз Кувер оценил возможности вещества, и в 1958 году суперклей впервые поступил в продажу, «взорвав» рынок.
В России суперклей продаётся также под марками «Клейбери», «Сила», «Цианопан», «Склей», «Секунда», «Монолит», «Слон», «Супер-момент» и пр. В СССР клей выпускался под названием «циакрин».
Клеи на основе цианоакрилатов легко выдерживают нагрузки 150 кг/см2, а более совершенные, типа «Black Max» компании Loctite - 250 кг/см2. Термостойкость соединения невысока и сравнима с термостойкостью акрилового оргстекла: от 70-80 °C для обычных клеев, до 125 °C для модифицированных.
Цианоакрилат - прочный, быстро схватывающийся, моментальный клей. Легко склеивает непористые и содержащие воду материалы. Схватывается менее чем за минуту, а максимальная прочность достигается через два часа. Впрочем, его прочность на сдвиг невысока, поэтому суперклей иногда применяют как резьбовой фиксатор или для крепления заготовки на токарном станке.
Использована информация портала Wikipedia.
В масштабном моделировании цианоакрилат, благодаря свойству склеивать совершенно разные по своим свойствам структуры, тоже обрел свое место — занял свою нишу. Мы используем его для фиксации изделий фототравления и конверсий, созданных из эпоксидной смолы.
Зачастую мы используем супер-клей, покупаемый в ларьках печати или хозяйственных магазинах. При этом в ассортимент производителей модельной химии уже давно входят специализированные цианоакрилатные модельные клеи. Хотя по существу их отличие только в спецупаковке, удобной для работы моделиста — масштабника. Так что особой разницы между ними нет. И что использовать — каждый решает сам, исходя из личных предпочтений.
Стоит учесть, что супер-клей обладает консистенциями двух типов — обычной и гелеобразной. Вторая — более густая, желеобразная. Она облегчает нанесение клея точно в места склейки, избегая потеков.
КЛЕЙ ДЛЯ СБОРНЫХ МОДЕЛЕЙ:ЭПОКСИДНЫЙ
Напоследок, необходимо упомянуть о двухкомпонентных эпоксидных клеях.
Их основное свойство состоит в том, что эпоксидная смола смешиваясь с отвердителем, получает крепкое и очень прочное соединение деталей. Но, на мой взгляд, они не нашли широкого применения в сфере моделирования с использованием пластиковых сборных моделей.
Этот клей подходит для моделей из дерева и стеклоткани, деталей из проволоки, фототравления. Но противопоказан моделям из полистирола, так как эпоксидная смола не может держаться на пластике.
Эпоксидные двухкомпонентные клеи также имеются в двух вариантах- обычные и моделистские. Одной из самых интересных форм упаковки обычных вариантов цианоакрилата имеет клей Контакт . Форма тюбика позволяет одним движением выдавливать и смолу и отвердитель из двух отделов в равных пропорциях. В выходном отверстии они автоматически перемешиваются. Из специальных моделистких вариантов мне известен только клей от Тамия.
Но опять же лично я не вижу смысла в применении эпоксидки в нашем деле. Если кто видит — прошу отразить свое мнение в комментариях. Будет интересно всем участникам нашего сообщества.
На данный момент мы рассмотрели все типы клея применяемого в масштабном моделировании. Какие типы клея использовать — решать конечно же вам самим. Но для достижения устойчивого хорошего результата — требуется применение специализированных средств.
А потому разным модельным клеям — БЫТЬ !
На сегодня всё!
Удачи вам!
И прекрасных моделей!
Понравилась статья? Обязательно расскажи друзьям:
Нужны другие материалы по этой теме? Читайте:
Эту статью, как и всю рубрику , сподвиг написать мой друг, который, вместе со своим сыном решил собрать модель, правда пока не решил чего.
И на его вопрос: «А какой купить клей?». Я начал долго объяснять, какие клеи для моделей бывают и как их использовать. И вот, все свои измышления я решил выложить здесь. Итак, клеи для моделей бывают нескольких видов. Условно их можно разделить на несколько групп.
Полистирольные клеи
К этой группе можно отнести, например, клей для моделей фирмы «Звезда» или фирмы «Акан», так же свои клеи выпускают и модельные фирмы с мировым именем, например, Revell и Tamiya.
Данная категория клеев наиболее широко распространена среди моделистов, занимающихся сборными пластиковыми моделями. В основе этих составов лежит бутилацетат. Со временем полистирольный клей может загустевать, вернуть ему прежнюю консистенцию можно, разбавив бутилацетатом.
Принцип действия клея данной категории основан на расплавлении поверхности полистирола, которая затем будет склеена с другой поверхностью из полистирола. В дальнейшем, при соединении двух частей происходит взаимное расплавление обеих поверхностей и проникновение частиц вещества из одной половины изделия в другую. Затем, после испарения клея, происходит отвердевание расплавленных поверхностей. Склеенным изделием можно пользоваться через несколько часов, но для полной готовности лучше подождать сутки. Время готовности изделия так же зависит от толщины нанесенного слоя клея. После полного высыхания, изделие имеет очень хорошую прочность клеевого соединения. У данных клеев есть существенный недостаток они клеят только полистирол. Например, оргстекло они уже не в состоянии склеить ни с пластиком ни с самим собой. Для этих целей можно использовать дихлорэтан. Купить его можно в магазинах для радиолюбителей. Вот такой пузырек на 30мл стоит 30рублей.
Вещество очень токсичное и вредное, но если работать с ним аккуратно, то данный клей вполне пригоден к использованию. Он необходим когда, например, надо приклеить фонарь, вытянутый из оргстекла, к фюзеляжу из полистирола, или хорошо подходит для изготовления , путем растворения в жидкости кусков полистирола. Начинающим моделистам для сборки своих первых пластиковых моделей можно рекомендовать клеи именно этой группы. А конкретно, прекрасно подойдет клей для моделей фирмы «Звезда», так как он самый дешевый и очень доступный.
Сверхтекучие клеи.
Эта категория клеев отличается повышенной текучестью и проникающей способностью. Принцип действия такой же, как и вышеуказанных составов. Этот клей хорошо использовать для работы в труднодоступных местах, можно проклеивать щели и т.д. Он практически не оставляет следов на поверхности модели. Этот тип модельных клеев быстро высыхает, поэтому, с ним надо работать быстро. Для удобства его нанесения лучше всего использовать кисточку. В основе состава все тот же бутилацетат, соответственно для работы можно использовать это вещество за неимением фирменного сверхтекучего клея. А в продаже можно найти недорой состав фирмы «Акан» — сверхтекучий модельный клей «Акан-профи».
Клей для прозрачных деталей.
Он предназначен для приклейки прозрачных деталей. Нередко бывает, что при монтаже фонаря, как назло, клей затекает на прозрачную часть и затеи приходится его убирать и полировать деталь. Вот что бы избежать подобных неприятностей есть специальный клеящий состав. Принцип его основан не на расплавлении деталей, а в использовании основы, в жидком состоянии она мутно-белого цвета, которая при высыхании становится прозрачной. Этот состав наносят на поверхности деталей и через 10-15 минут соединяют их. Представителями этой категории являются клей «Аква» для прозрачных деталей фирмы «Акан» или состав Micro Kristal Klear фирмы Microscale.
Цианокрилатный модельный клей (CA)
Ко этой группе относится большое количество всевозможных суперклеев, которые, продаются даже в ларьках.
В его основе лежит Цианоакрилат, вещество полученное еще в 1942 году. Клеит очень быстро и довольно прочно, но плохо держит соединение на сдвиг. Катализатором для CA клея является вода, поэтому при высокой влажности он быстро застывает и плохо хранится. Для длительного хранения нужны условия с низкой влажностью и невысокой температурой от +5 до +10°С. В бытовых условиях для этого подойдет холодильник. Качество клея зависит от его чистоты, чем больше цианоакрилата и меньше примесей, тем выше прочность склеиваемого изделия. Этот вид клеев применяется для склейки Resin Kits (дополнений к моделям из смолы), сборки полностью смоляных моделей, сборки фототравления и приклейки его к полистироловым частям модели. Так же широко используется при постройке или ремонте радиоуправляемых моделей. Очень удобен в поле при ремонте модели из-за быстроты высыхания и крепкого соединения. Некоторые моделисты используют циакрин как клей для моделей из пластмассы. Циакриновые клеи еще различаются по густоте, чем жиже клей, тем быстрее он застывает.
Поэтому если Вы хотите корректировать деталь или двигать ее в процессе монтажа, то лучше использовать гель. Существуют еще активаторы и замедлители, которые позволяют ускорять или замедлять процесс склейки изделия. При работе с цианоакрилатом, нужно стараться не вдыхать его пары, так как они могут вызвать раздражение слизистой. При попадании на кожу можно получить аллергическую реакцию. Так же опасность вызывает контакт циакрина с хлопчатобумажной тканью. При их взаимодействии выделяется тепло, что может привести к ожогу или даже воспламенению. Для удобства работы с тюбиком большой емкости можно на носик надеть иголку от шприца. При каждом последующем использовании цианокрилатного клея, игла хорошо прогревается, например спичкой или зажигалкой, и вещество снова готово к использованию.
Эпоксидные клеи
Принцип их действия состоит в том, что эпоксидная смола под действием отвердителя застывает, образуя прочное соединение деталей. Этот вид клеев хорошо подойдет при постройке радиоуправляемых моделей, их домашнем ремонте, изготовлении отдельных узлов и деталей модели, путем формования их из стеклопластика. Некоторые эпоксидные смолы позволяют делать из них модели целиком и клонировать детали. Использовать эпоксидную смолу как клей для моделей из пластмассы не получится, так как из-из химических особенностей полистирола отвердевшая смола не будет держаться на пластике. Эпоксидные клеи хорошо подойдут для моделей из дерева, смолы и стеклопластика, для монтажа металлических деталей к вышеперечисленным материалам. Время отвердевания эпоксидного клея зависит от его типа и марки, оно может быть от одного часа до суток. Тепловое воздействие уменьшает это время. Перед началом использования необходимо ознакомиться с инструкцией по применению конкретного состава. Так разные эпоксидные клеи разводятся в разных пропорциях (смола/отвердитель). Например эпоксидная смола ЭПД разводится в пропорции 1:10, то есть на одну часть смолы (содержимое большого флакона) приходится одна часть отвердителя (содержимое стеклянного флакона).
А вот эпоксидный клей «Момент» Супер Эпокси разводится в пропорции 1:1, то есть на одну часть клея приходится одна часть отвердителя. Для удобства работы оба тюбика выполнены в виде шприцов, которыми удобно выдавливать одинаковое количество составов.
Клей для бумажных моделей
Отдельный вид моделизма – это бумажные и картонные модели. Здесь есть свои особенности в работе, сборке и окраске. Например, для сборки таких моделей лучше всего подойдет клей ПВА. Обычно это густая жидкость белого цвета, практически без запаха. Для достижения необходимой густоты ПВА можно разбавлять водой. Но если он полностью затвердел то, к сожалению, разбавить его уже нельзя. Так же, клеем ПВА можно клеить дерево или шпон, например, при постройке стендовых деревянных судомоделей. Перед использованием ПВА необходимо тщательно взбалтывать или перемешивать, так как со временем происходит расслоение состава.
Все вышеперечисленные клеи, кроме ПВА, довольно токсичны и с ними надо работать в хорошо проветриваемых помещениях, избегать попадания в рот и глаза. Но если такое случилось, их нужно немедленно промыть проточной водой и затем желательно обратиться к врачу. С другой стороны, при неукоснительном соблюдении техники безопасности вреда для здоровья не будет. Поэтому, перед использованием любого клея для моделей необходимо прочитать инструкцию по применению и строго соблюдать предписанные меры предосторожности.
Интересная и большая статья о авиа-моделировании, как правильно красить модели, какие инструменты нужны и что необходимо учитывать при моделировании самолетов.
Изготовление и коллекционирование сборных авиационных моделей занимает совершенно особое место среди многочисленных видов современного технического творчества. Сборка моделей из готовых пластмассовых деталей требует терпения, ювелирной точности, аккуратности, хорошего знания истории техники и наравне с другими видами моделизма считается настоящим искусством. Но именно ему-то больше всего и не повезло. Почему-то многие считают, что для того, чтобы собрать модель, достаточно вложенной в коробку инструкции. А поскольку в руках после такой работы оказывается одноцветная, в подтеках клея, тусклая модель, то какое уж тут творчество! Между тем сборка — это только часть увлекательной работы над моделью той или иной исторической машины. Надо еще попытаться воссоздать ее подлинный облик, чтобы она была совсем как настоящая...
В этой статье мы попробуем научить вас правильно собирать модели
самолетов из наборов готовых деталей и дадим несколько конструкций моделей для самостоятельного, изготовления. Среди них есть и летающие самоделки для отдыха и развлечения.
Собирать как можно точнее и достовернее
Представьте себе на минуту, что вам купили яркую, красивую коробку, внутри которой находится маленькое чудо — изготовленные в точном масштабе детали-копии настоящего самолета. Конечно же, вам сразу же захочется приняться за работу. Но как бы ни было велико это желание, не торопитесь!
Для того чтобы собрать модель-копию как можно точнее и достовернее, придется потратить немало труда, а главное — научиться правильно работать.
Типичная технологическая схема изготовления сборной модели самолета по вложенной в коробку инструкции приведена на рисунке 1. Однако работать по ней чаще всего не удается: не во всех наборах есть клей, далеко не всегда показана правильная раскраска модели, не во все наборы вкладываются детали — переводные картинки с опознавательными знаками. Нет в продаже и специальных красок. Вот почему в работе над моделью прислушайтесь к советам, приведенным далее, они многократно проверены на опыте самыми разными моделистами.
Рис. 1. Технология изготовления сборных моделей из полистирола: а — окрашивание мелких деталей на литниках; б — срезание деталей с литниковой рамы; в — протыкание тюбика с клеем; г, д — нанесение клея; е — стягивание резинкой склеенных узлов и деталей; ж — монтаж деталей; з — склеивание воздушного винта; и — нанесение декоративных полос (так называемых «полос вторжения»); к — нанесение пятнистого камуфляжа; л — разметка под волнистый камуфляж; м — перевод опознавательных знаков.
Прежде всего никогда не склеивайте сразу модель «намертво». Конечно, понятно ваше желание побыстрее увидеть свое «детище» в сборе, но, поспешив со склейкой, вы обрекаете себя на лишние хлопоты, да и модель никогда не будет иметь качественный вид. Склеивайте так, чтобы можно было без ущерба разобрать модель или снять нужные детали, не повреждая их.
Согласитесь, что не очень-то удобно окрашивать в собранном виде шасси, блоки ракет, кабину с пилотом внутри и т. д. Да и ничего хорошего из этого не выйдет. Вот почему, чтобы окрасить мелкую деталь, во-первых, не снимайте ее с литника, а, во-вторых, пользуйтесь для ее повторного крепления спичками и пластилином, насаживая на них деталь.
В некоторых случаях для того, чтобы не приклеивать потом деталь на окрашенное место, можно воспользоваться другим способом. На окрашиваемой детали, например подвесном топливном баке, отметьте место приклеивания пилона. Затем к этому месту приклейте небольшой кусочек полистирола, имитирующий пилон. После высыхания клея окрасьте бак, который очень удобно держать в руках за этот приклеенный кусочек полистирола. Теперь отломите кусочек полистирола и приклейте его уже на сам пилон, также предварительно окрашенный. В этом случае место соединения будет чистым и аккуратным, а прочность его значительно увеличится.
Таким способом можно окрашивать самые разные детали. Если же вы производите окраску деталей, не срезая их с литников, то места приклеивания защитите расплавленным парафином, а еще лучше — густой гуашью: она не оставляет жирных пятен и легко смывается водой.
Только после окраски мелких деталей можно приступать к сборке основных элементов модели. Особых трудностей она и в самом деле не представляет, но все же несколько слов следует сказать о нанесении клея на полистироловые детали. Из мягкого полиэтиленового пузырька можно выдавливать клей через маленькое отверстие, из маленького стеклянного пузырька — через капиллярную трубочку. Хорошо использовать для этой цели тонкую проволочку или иголку, а для больших склеиваемых поверхностей мягкие (беличьи) кисточки № 1, 2 и 4 (если поверхность особенно велика). Склеивать детали можно лишь после того, как они будут очищены от облоя, заусениц и остатков литников.
Если в наборе отсутствует клей, используйте имеющиеся в продаже в хозяйственных магазинах толуол, мекол, «грушевую эссенцию» (в небольших количествах для столь важного дела ее можно попросить в школьном кабинете химии), растворитель для нитрокрасок 647. Отдельные детали для большей прочности можно дополнительно «сварить» электровыжигателем, поставив его на самый слабый нагрев.
При сборке особое внимание уделяют соблюдению масштаба модели и качеству отдельных деталей с точки зрения их пропорциональности. Чаще всего этому требованию не соответствуют стойки и створки шасси, оперение бомб и ракет и т. д. Укоротить стойки несложно, а вот для удлинения можно взять кусочки литниковой пластмассы и соответственно их обработать. Иногда бывают чрезмерно толстыми створки шасси. От этого недостатка легко избавиться, если потереть их шлифовальной шкуркой или надфилями. Делать это нужно не очень быстрыми движениями, чтобы пластмасса не нагрелась.
Часто вооружение на моделях военной техники бывает показано весьма условно. Этот недостаток можно исправить при помощи металлического прутка или проволоки соответствующего диаметра. Кончик прутка необходимо нагреть и углубить им ложе пушечного или пулеметного ствола, придав ему более правдоподобный вид. Можно также имитировать выступающие стволы пушек и пулеметов, вплавив в их ложа короткие проволочки. Подобная «доработка» модели нередко повышает ее прочность, так как детали, сделанные из полистирола, при чистке моделей нередко отваливаются. А чистить модели, даже если они защищены от пыли колпаками или находятся в шкафах за стеклом, все равно рано или поздно приходится.
На концах крыльев и на фюзеляже (корпусе самолета) можно имитировать проблесковые или габаритные огни или фары. Для этого надо сделать вырезы в нужных местах и вставить в них выточенные из прозрачного, красного или зеленого органического стекла «огни».
Антенны обычно делают из лески, но лучше использовать для этих целей металлический обмоточный провод диаметром 0,1 мм, который можно взять из старого малогабаритного реле. Есть и еще один способ, показанный на рисунке 2,— вытяжка нитей из полистироловых литников. Сначала литник прогревают над пламенем свечки 1, затем пробуют степень нагрева 2 и, разводя руки в стороны 3, вытягивают нить, держа ее вдали от огня 4. Правда, для тонких радиоантенн этот способ мало пригоден, так как получающиеся нити очень хрупки, но он самый простой и быстрый. Кроме того, так можно получать и довольно толстые стержни, которые могут очень пригодиться при работе над моделями.
Не стоит делать антенны и из обычных ниток: они очень быстро становятся «лохматыми» из-за оседающей на них пыли.
Часто моделисты не ставят на самолеты-бипланы растяжки из-за кажущейся трудоемкости их выполнения. На самом деле это довольно просто. Чтобы натянуть растяжки, необходимо нагретой иголкой или шилом сделать сквозные отверстия в крыльях в местах их крепления, а затем протянуть через них растяжки, которые лучше всего делать из проволоки диаметром 0,1 мм. Иногда ставят растяжки из ниток, предварительно пропитанных серебрянкой. После того как они натянуты, в местах протяжки необходимо капнуть по капельке клея типа «Момент-1», БФ или другого. После того, как клей высохнет, надо обрезать лишние нити, затем зашпатлевать места протяжки, обработать мелкой шлифовальной шкуркой и покрыть лаком. Если делать все это аккуратно, то после покраски места протяжки на крыльях будут почти незаметны.
Многие покупные модели имеют «недоливы», неровную поверхность и прочие недостатки, вызванные старением пресс-форм, на которых их изготавливают. Для исправления этих недостатков требуется шпатлевка. В продаже ее практически не бывает, и поэтому приходится изготавливать самим. Для этого в герметично закрывающуюся стеклянную баночку следует засыпать мелко нарезанный литник от модели и залить
ацетоном. Через сутки шпатлевка будет готова. Следует учитывать, что сохнет она долго и может растворить пластмассу модели. Поэтому перед применением стоит проверить шпатлевку на литнике той модели, на которой она будет применяться. Кстати, из шпатлевки можно отливать в формочках и различные простые детали.
А вот несколько советов, как «оживить» модели. Очень эффективно смотрятся модели с открытыми кабинами, бомболюками, подвижными рулями и т. д. Несложно выполнить складывающиеся на шарнирах крылья у палубных самолетов. Проще всего это сделать на тех моделях, у которых крылья складываются вверх. Вертолеты и транспортные машины интересно, например, сделать с фигурками «десантников» у открытых дверей. Хорошо смотрятся модели, у которых имитируется работа двигателя. Например, в сопла реактивных самолетов можно вставить обыкновенные лампочки от карманного фонаря на 2,5 В, а в фюзеляже разместить элемент питания, типа «Уран» (1,5 В). Лампочку необходимо питать пониженным напряжением, чтобы не плавились сопла. В большинстве моделей поршневых самолетов свободно помещаются микроэлектродвигатели. С их помощью можно вращать пропеллер. Вал металлический и соединен с электродвигателем с помощью гибкой передачи, например резиновой трубочки. В носовую часть во избежание ее разрушения вал следует «пропускать» в трубочке, например от стержня шариковой авторучки. Выключатели могут быть самыми разнообразными. Все эти доработки не очень трудоемки, и под силу практически каждому.
Почти из всех моделей можно с помощью небольших переделок получить различные модификации самолета-прототипа и даже новые. Например, из модели Н-60 «Джипси Мот» можно сделать целую серию советских авиеток А. Яковлева — АИР-1, АИР-2, АИР-3, АИР-4. При этом новые изделия почти не уступают заводским.
Практически любая модель имеет скрытые резервы, но для того, чтобы их успешно находить, нужно ознакомиться с необходимыми чертежами и описаниями самолетов.
Таким же способом собирают не только сборные модели самолетов, но и танков, кораблей, автомобилей, модели космической техники.
Красить чисто и аккуратно
Внешний вид сборной модели в огромной степени зависит от окраски. При этом для масштабов 1:72, 1:100 или 1:144 окраска и отделка приобретают решающую роль. Мелочей в этой работе быть не может, ведь максимальная достоверность — основное требование к модели-копии.
Итак, о технологии окраски. У каждого опытного моделиста есть свои секреты и приемы этой работы, но все они — варианты двух основных методов: окрашивания кистью и при помощи аэрографа (распылителя) . Первый способ относительно прост и доступен каждому, особенно начинающему моделисту. Для второго требуются источник сжатого воздуха, аэрограф и многое другое, что несколько затрудняет возможности по его распространению.
При работе кистью встает вопрос, какие краски годятся для нанесения на полистирол, из которого отливаются детали самолетов. Только не нитроэмали! Ничего хорошего не получится — нитрооснова разъедает пластмассу, краска быстро сохнет, тянется, поверхность получается грубой и неровной. Для окраски кистью нужно использовать алкидные эмали. Они имеют отличную укрывистость, дают тонкий ровный слой и блестящую поверхность. Срок их сушки 6—12 ч в зависимости от температуры и толщины покрытия. Необходимо иметь пять основных цветов: красный, синий, желтый, белый и черный. С их помощью можно получить самые различные цвета, а также любые оттенки. Если удалось найти только белую алкидную эмаль, не огорчайтесь — в качестве красителей можно использовать художественные масляные краски, которые продаются в магазинах канцтоваров.
Можно применять эти масляные краски и в качестве основных — на разбавителе № 2 (уайт-спирите или скипидаре). Окрашенная ими поверхность после высыхания становится глубоко матовой, что особенно важно для моделей-копий самолетов периода 2-й мировой войны. Художественные краски сохнут один-два дня — это единственный их недостаток.
Специально готовить поверхность модели под окраску кистями не надо, достаточно вымыть ее в теплой воде зубной щеткой с мылом. Кстати, о кистях: нужны одна-две круглые № 1—3—для покраски деталей и две-три — плоские № 5—9. Размеры кистей зависят от размеров модели — чем крупнее модель, тем большего размера следует брать кисти. Кисти должны быть полужесткими, волосяными (лучше из колонка, соболя или барсука). Щетинные для столь тонкой работы не годятся. Последовательность нанесения красочного слоя — от более светлого к темному.
Богатые возможности при окраске моделей дает аэрограф. Конечно, работать с ним гораздо сложнее, чем с кистью, зато получается идеально гладкая поверхность, матовая или блестящая. Кроме того, использование аэрографа позволяет передавать различные типы защитной окраски (камуфляжа), имитировать следы эксплуатации, ремонта, влияния атмосферных явлений и т. п.
В качестве источника сжатого воздуха чаще всего используется компрессор от бытового холодильника, хотя его и необходимо доработать. Прежде всего из пусковой коробки удалите нихромовую спираль, заменив ее отрезком медного провода (все это, естественно, можно проделывать только на компрессоре от холодильника, пришедшего в негодность, посоветовавшись с родителями и при их содействии!). Спираль можно и не заменять, однако в этом случае компрессор может остановиться в самый неподходящий момент. Следует помнить, что агрегат от холодильника не рассчитан на длительную работу, поэтому не заставляйте его работать вхолостую.
Часто из выходной трубки компрессора вместе с воздухом вылетают небольшие капельки масла, их попадание на окрашиваемую поверхность крайне нежелательно. Поэтому на выходе следует поставить маслофильтр или отстойник, который будет также играть роль ресивера — накопителя, сглаживающего толчкообразное поступление воздуха. Его можно сделать из камеры футбольного мяча. От резинового шланга длиной не менее 2 м, плотно надетого на штуцер аэрографа, отрежьте кусок размером около 0,5 м. Один его конец наденьте на выходную трубку компрессора и уплотните хомутом и изолентой. Второй конец введите в камеру вместе с концом длинного отрезка шланга и также уплотните соединение. Стремитесь достичь полной герметичности, чтобы избежать падения давления воздуха.
А как быть тем, кому не удалось достать ни аэрограф, ни компрессор? Здесь на помощь может прийти обычный пульверизатор. Такой распылитель поможет и при окраске модели, однако стандартным прибором, к сожалению, удается воспользоваться лишь 1—2 раза, после чего он совершенно забивается краской.
Несложные доработки помогут превратить его в надежный «краскопульт». Для этого надо изменить радиусы изгиба внешней и внутренней трубок и укоротить хвостовик внешней, как показано на рисунке 3, а. Цель такой модернизации — обеспечить возможность разработки и сборки прибора. Тонкая внутренняя трубка должна легко выдвигаться из внешней. Это позволит промывать детали пульверизатора в растворителе после окрашивания.
Немного о приемах пользования таким распылителем. Прежде всего необходимо, изменяя положение форсунки, добиться мелкодисперсности факела. При этом длина последнего должна составлять около 0,4 м. Перед работой краску обязательно надо профильтровать. Под рукой у вас всегда должен быть флакон с растворителем для нитрокрасок. Как только красящее «облако» становится неоднородным и из форсунки начинают лететь сгустки краски, флакон с краской надо заменить на флакон с растворителем. Несколько «качков» резиновой грушей — и прибор вновь готов к работе.
Закончив окраску, не забудьте убрать все за собой и тщательно промыть растворителем все детали.
Довольно приличный аэрограф-распылитель можно сделать и на основе микрокомпрессора для подачи воздуха в аквариум и двух пустых стержней от шариковой ручки (рис. 3, б). Из стержней нужно вынуть шарики, стараясь при этом не деформировать их наконечниками, и соединить их под прямым углом друг к другу при помощи соответствующего приспособления (например, обоймы из жести). Затем на один стержень надо надеть шланг от компрессора, а другой опустить в баночку с краской. Аэрограф готов к работе. Подачу краски можно регулировать как изменением положения стержней, так и регулировочным винтом на компрессоре.
Может случиться так, что в вашем распоряжении окажется настоящий промышленный аэрограф, но без компрессора. В качестве источника давления можно порекомендовать обыкновенный бытовой сифон для приготовления газированной воды (рис. 3, в). При этом воду в емкость заливать не надо, зато последовательно зарядите сразу два баллончика с углекислотой. «Носик» сифона соедините с аэрографом резиновым шлангом. Одной такой зарядки хватает надолго.
А вот последнюю рекомендацию, без сомнения оценят те из вас, кто уже принимал участие в выставках и соревнованиях по стендовому моделизму. Дело в то, что стендовые модели требуют. к себе весьма «деликатного» отношения и, случается, получают при транспортировке нежелательные повреждения. Но если отломившуюся деталь легко приклеить (был бы клей!), то везти с собой аэрограф, компрессор или даже просто пульверизатор только для того, чтобы подкрасить кое-где облупившуюся краску, весьма затруднительно. Конечно, это можно сделать и кисточкой, но на «задутой» распылителями поверхности такой ремонт бывает сразу же заметен и только ухудшает внешний вид модели.
«Ремонт в полевых условиях» становится вполне возможен, если использовать простейший карманный пластмассовый ингалятор, переделать который в распылитель-пульверизатор — дело считанных минут (рис. 4). Через крышку баночки пропустите тонкую трубку или донорскую иглу 3, а для выхода воздуха проделайте в крышке отверстие или вставьте отрезок трубки 4. Пластмассовый шланг 5 (он есть в комплекте) служит для подачи краски к распылительному узлу 6. Теперь налейте нитрокраску в капроновую баночку из-под клея для сборных моделей и можете приступить к работе.
Следует учесть, что для покраски моделей при помощи всех этих устройств больше всего подходят нитроэмали. Перед их нанесением поверхность модели требуется загрунтовать, применяя состав, состоящий из четырех частей ацетона и одной части глифталевой грунтовки ГФ-21. Компоненты взбалтывают, после чего им надо дать время отстояться в плотно закупоренной посуде. Полученную прозрачную жидкость розоватого цвета непосредственно перед окраской наносят аэрографом на модель — благодаря этому нитрокраска «приваривается» к пластмассе.
Перед окраской нитроэмаль нужно развести ацетоном или растворителями (646; 647): краска должна быть жидкой, но не «прозрачной». При работе аэрографом соблюдайте следующие правила: нажимайте клавишу подачи краски, направляя аэрограф в сторону от модели, иначе на поверхность могут попасть первые крупные брызги-кляксы. Держите аэрограф на расстоянии 15...20 см в зависимости от диаметра сопла и от того, какие детали окрашиваются. Рука с аэрографом все время должна находиться в движении, иначе на поверхности могут образоваться потеки. Помните, что время полного высыхания нитроэмалей—1 ч, поэтому каждый слой должен как следует просохнуть.
А теперь несколько слов о том, как решить проблему с краской «под серебро», без нее не обойтись при изготовлении моделей-копий.
Некоторые наборы пластиковых моделей самолетов комплектуются отличной краской «под серебро». Но вот беда — даже если вам посчастливится приобрести такую модель, стоит только открыть флакончик, как через непродолжительное время состав загустевает и приходит в негодность. Да и не всегда хватает этой краски, замена же ее другими составами дает, мягко говоря, неудовлетворительные результаты.
Но, оказывается, даже на базе доступных пигментов можно самому приготовить отличную краску. Для этого, кроме алюминиевой пудры из обычного комплекта, имеющегося в продаже в хозяйственных магазинах, понадобятся пихтовый лак (его можно приобрести в специализированных художественных магазинах) и растворитель 646. Смесь приготовляется в цилиндрическом стеклянном пузырьке (например, из под пенициллина), в который засыпают две объемные части пигмента, а с помощью пипетки вливают одну часть пихтового лака и еще две — растворителя. Полученную массу взбалтывают. Для поднятия со дна оседающего при хранении пигмента полезно поместить в пузырек один-два шарика от велосипедного подшипника.
Сохнет самодельная краска 20... 25 мин и по внешнему виду практически ничем не отличается после высыхания от краски-«эталона».
А вот некоторые моделисты готовят эту краску из небольшого количества (20...500 мг) алюминиевой пасты (не пудры!) и растворителя 646. В смесь добавляют нитролак. Красить можно и кистью, и аэрографом. Перед напылением модель рекомендуется покрасить в белый цвет.
Снять краску с уже окрашенных стендовых моделей поможет концентрированный раствор едкого натра (каустической соды), в который на 1—2 суток погружают модель. Перед снятием краски необходимо отклеить фонарь кабины, так как прозрачный полистирол в этом растворе мутнеет. Для нанесения на модель четких границ цветов проще всего делать «маски» из мокрой газетной бумаги или же окрашивать отдельные детали модели (например, верхние и нижние поверхности крыльев) до их соединения. Самоклеющаяся липкая лента типа «скотч» обладает слишком сильной клеящей способностью и нередко отдирается вместе с краской, поэтому при использовании следует припудривать ее поверхность тальком или зубным порошком.
Если нужно воспроизвести размытый камуфляж, маску, вырезанную из плотной бумаги или прозрачной пленки, держат на расстоянии нескольких миллиметров от поверхности модели, осторожно напыляя краску. Прием этот достаточно прост, однако, чтобы не испортить модель, нужно предварительно потренироваться — «набить руку» на ненужных кусках полистирола или бумаге. Зато при известном навыке пятна камуфляжа можно наносить и без маски.
После того как модель будет окрашена, дайте ей как следует высохнуть и только потом переводите на нее декали. Если необходимо получить матовую поверхность, жидко разведенным нитролаком с большого расстояния задуйте модель, предварительно закрыв масками прозрачные детали — фонари, фары и т. п. Для этой же цели можно воспользоваться бесцветным матовым лаком или же красить нитрокраской с добавленным в нее зубным порошком.
Естественно, что при окраске модели очень многое будет зависеть и от конструкции самого самолета-прототипа и тех материалов, из которых он был сделан.
Такими они были, такие они есть
Чтобы собираемая вами модель-копия самолета действительно была качественной, она должна быть максимально достоверной. А для этого необходимо хорошо разбираться в истории развития авиации, иметь представление о технологии авиационного производства, особенностях применения крылатой техники, ее эксплуатации в разных условиях. Без этого весь труд может пропасть впустую. Поэтому здесь мы постараемся кратко познакомить вас с тем, из чего были сделаны те или иные самолеты, какие несли на себе опознавательные знаки и эмблемы. Все это поможет вам в работе.
При сборке моделей самолетов периода, первой мировой войны вы должны учитывать, что корпуса большинства из них изготавливали из древесины и обшивали авиационной фанерой или полотном, пропитанным нитролаком и имевшим потому желтоватый оттенок. Структура полотна, которым обтягивали самолеты, была неразличима даже на реальной машине (ведь поверхность летательного аппарата тщательно окрашивалась и полировалась), поэтому пытаться воспроизвести ее на модели не стоит. Модель биплана следует покрасить еще до окончательной сборки, а потом соскрести краску в местах стыковки узлов, потому что клей не даст прочного соединения на лакокрасочном покрытии.
При окраске учтите особенности камуфляжа разных стран. Во время гражданской войны пилоты Красной Армии летали как на самолетах, захваченных в боях, так и на производившихся на отечественных заводах. Наиболее распространенными самолетами-истребителями были машины марки «Спад» и «Ньюпор», которые в русской, а затем и в Красной Армии окрашивались в серебристый цвет. Известно, что эти машины сильно изнашивались, а ремонт их проводился в полевых условиях, поэтому при окраске деталей, имитирующих полотняные и фанерные части, в алюминиевую краску нужно добавить немного матовой белой или светло-серой. Это даст эффект выцветшей поверхности.
Захваченные у интервентов и белогвардейцев самолеты английского производства обычно не перекрашивались, а новые опознавательные знаки наносились вручную прямо на сине-бело-красные английские кокарды. При желании можно имитировать заплаты на поврежденных частях фюзеляжа или крыла, окрашивая их в основной цвет более светлого оттенка. Обычно заплаты имели форму круга или четырехугольника.
На самолетах периода первой мировой войны при многоцветном камуфляже граница цветов была выражена четко.
На самолетах кайзеровской Германии полотняная обшивка крыльев и фюзеляжа имела вид многоцветных многоугольников правильной геометрической формы. Интересно, что полотно поступало на авиазаводы уже будучи окрашенным на ткацкой фабрике. Но на модели подобный тип камуфляжа лучше всего имитировать кистью, хотя эта работа и требует определенного навыка. Окраска самолетов этого периода обычно была полуматовой, хотя только что сошедшие с конвейера машины имели идеально блестящую поверхность, в процессе эксплуатации они быстро теряли свой вид.
При окончательной отделке и доводке модели времен первой мировой войны необходимо помнить о следующих мелочах: деревянные воздушные винты подвергались тщательной полировке, поэтому при окраске винта модели нужно имитировать фактуру дерева и его цвет. Если модель достаточно велика, то винт можно сделать из древесины или фанеры и не красить. Металлическая накладка на втулку винта — тусклого серого цвета. Картер и цилиндры двигателя окрашиваются под тусклый металл. Для этого можно в серебристую краску добавить темно-серую или коричневую или обе в различных пропорциях. Толкатели цилиндров надо делать ярко-серебристого цвета, а выхлопные трубы — под цвет ржавчины, который они приобретали в процессе длительной эксплуатации. Пулеметы надо покрывать темно-серой краской и кое-где «подстаривать» мазками под тусклый металл.
Шины на колесах самолетов-ветеранов имели ярко выраженный серый оттенок, поэтому, прежде чем красить колеса шасси, необходимо добавить в матовую черную краску изрядное количество белой или же намешать в черную блестящую краску зубного порошка. Чтобы имитировать потеки грязи на колесах, в темно-коричневую краску добавить белую, тщательно размешать и аккуратно нанести кисточкой в желаемом месте. Главное при этом — не положить слишком много краски. Дымные полосы от выхлопных газов лучше всего наносить аэрографом, причем цвет выхлопных загрязнений на фюзеляже может иметь темно-серый или серо-коричневый оттенок. Работа эта требует аккуратности и тщательности, при ее выполнении следует руководствоваться правилом «лучше меньше, чем больше».
В годы второй, мировой войны применялись различные виды камуфляжной окраски, которые условно можно выделить в три группы: «рубленый» — камуфляж с резкой, геометрически изломанной границей цветов; «волнистый» — когда имеется волнообразная граница цветов; «пятнистый» — когда на крылья и фюзеляж самолета наносятся различные цветовые пятна. Граница между цветами могла быть размытая или четкая. Для моделей-копий, выполняемых в больших масштабах, это вопрос второстепенный, так как в этом случае граница цветов будет выглядеть четкой в любом случае, но масштаб 1:24 или 1:32 позволяет имитировать «размытость» цветовых границ камуфляжа.
Важное значение имеет вопрос о степени блеска лакокрасочного покрытия, нанесенного на модель. Как слишком блестящая, так и слишком матовая окраска модели делают ее недостоверной. В отличие от автомобилей самолеты того времени, за редким исключением, не имели полированной поверхности, но, с другой стороны, нельзя забывать об эффекте масштабности. Модель в масштабе 1:72 с расстояния 0,25 м выглядит (или должна выглядеть) так же, как реальный самолет с расстояния примерно 18 м. А на таком расстоянии даже матовая краска приобретает для наблюдателя некоторый блеск. Поэтому наиболее достоверной является такая степень блеска, которая получила меткое название «яичная скорлупа». Это ровное, полуматовое покрытие, по блеску напоминающее скорлупу свежего куриного яйца, производит самое выгод-. ное впечатление.
Следует отметить, что точного оттенка того или иного цвета, в который красились самолеты, сейчас уже точно и не укажешь даже для тех стран, где на этот счет существовали самые строгие указания. Солнце, дождь, роса, ремонтные работы, неизбежное старение краски и даже просто недостаточно хорошее ее размешивание перед употреблением вызывали самые причудливые изменения в окраске самолетов.
При окрашивании моделей необходимо знать, что до войны большинство советских самолетов ВВС окрашивались в светло-серый и серебристый цвета. Потом основной окраской стал темно-зеленый с небольшим коричневым оттенком цвет на верхних и боковых поверхностях. Нижние плоскости были, как правило, голубого цвета. В начале 1941 г. было принято указание по маскировочной окраске самолетов. Перекрашивание их производилось в полевых условиях, из-за чего нижние поверхности иногда оставались первоначального светло-серого цвета, а на основной зеленый фон наносились большие округлые пятна коричневого или черного цветов. Иногда и на верхних плоскостях оставались пятна первоначальной окраски, что создавало весьма редкий для советской авиации трехцветный камуфляж.
В окраске советских самолетов периода Великой Отечественной войны можно отчетливо выделить два этапа. Первый (начальный) характеризовался большим разнообразием схем раскраски, что было связано как с отсутствием достаточного опыта в этой области, так и с внезапностью нападения фашистской Германии. Сначала все новые самолеты Яковлева, Лавочкина и Микояна, выпуск которых был освоен еще до войны, выпускались в старой защитной окраске. Со второй половины 1941 г. все самолеты, выходившие из сборочных цехов авиазаводов, получили камуфляжную окраску в виде больших пятен коричневого и зеленого цветов. Причем коричневая краска имела зеленый оттенок, а зеленая, наоборот,— коричневый. Такая схема использовалась как для дневных, так и для ночных самолетов почти на всех фронтах. У большинства самолетов поверхности снизу красились в голубой цвет.
В первую военную зиму 1941 — 1942 гг. самолеты имели зимний камуфляж бело-серой или белой окраски. Нижние поверхности оставались голубого цвета. Интересно, что весной 1942 г. в результате воздействия погодных условий на самолетах появился так называемый «весенний» камуфляж, когда сквозь белую краску начали проступать первоначальные цвета.
В то время как самолеты, действовавшие обычно днем, имели голубую окраску нижних поверхностей (светло-серый цвет применялся лишь для окраски некоторых многомоторных самолетов), ночная авиация имела нижние поверхности черного цвета. В основном это были бомбардировщики, транспортные и связные самолеты, летавшие в тыл противника, например Ли-2, По-2 и т. д. Иногда эти самолеты окрашивались сверху и с боков специальной матовой темной сине-зеленой краской. Некоторые самолеты были целиком черного цвета.
Для окраски советских самолетов использовались и другие схемы окраски. Например: травянисто-зеленый и черный цвета для местности с богатой растительностью; песчаный и коричневый цвета — для южных участков фронта; небольшие пятна коричневого цвета на зеленом фоне— в основном на юге Украины и на Кавказе в 1942—1943 гг.
На некоторых машинах (как правило, многомоторных) использовался даже трехцветный камуфляж, где сочетались пятна серого, зеленого и коричнево-зеленого цветов (Ли-2) или светло-зеленого, охрового и черно-зеленого цветов (Як-6).
Во второй половине войны, т. е. с середины, 1943 г., окраска советских самолетов коренным образом изменилась. Она становилась более стандартной и представляла собой сочетание двух оттенков серого цвета — более темного и светлого, а под самый конец войны самолеты имели однотонную серо-зеленую окраску. Это относится в первую очередь к таким машинам, как Ла-5фн, Як-9, Як-3, Ла-7, Ту-2 и т. д.
Среди самолетов советских ВВС нельзя обойти вниманием и достаточно большую группу машин, окраска которых отличалась от стандартной по совершенно другим причинам. Речь идет об авиационной технике, поставлявшейся нам союзниками по ленд-лизу (военной помощи), как правило, в своем первоначальном виде. Так, самолеты английского производства имели пятна темно-зеленого и темного земляного (коричневого) цветов, а позднее — сочетания серо-зеленого и темно-серого «морского» цветов. Нижние поверхности этих машин имели цвет «утиных яиц» или красились в светлосерый цвет. Самолеты США были однотонного оливкового (грязно-зеленый с коричневым оттенком) цвета сверху и светло-серого снизу. Лишь постепенно эти машины перекрашивались по советским стандартам. Применение средств радиолокации и создание принципиально новой реактивной техники поставило перед военными специалистами принципиально новые задачи по камуфлированию боевых самолетов. Вот почему в США, Великобритании, ФРГ и некоторых других странах к этой работе сегодня широко привлекаются инженеры, врачи, психологи, художники, используется самая современная техника.
В первые послевоенные годы большинство реактивных самолетов, в особенности наши, советские, вообще не окрашивались и имели серебристо-серый цвет, который постепенно был заменен камуфляжной окраской. Самолеты типа Ту-16, Ту-20 и Ту-22 так и остались серебристыми.
Интересным направлением в камуфлировании самолетов стала разработанная в США в начале 70-х годов схема так называемой обратно-теневой окраски, применяемая на истребителях-перехватчиках. Ее действие заключается в выравнивании с помощью различных оттенков серого цвета естественной освещенности отдельных частей самолета: те участки, которые обычно выглядят светлее, покрываются более темной краской, и наоборот.
В конце 70-х годов испытания такой камуфляжной схемы проводились в ВВС Великобритании. В 1979 г. окраска с обратно-теневым эффектом (три оттенка серого цвета) была принята для истребителей ПВО «Фантом-2», а несколько позже — для истребителей «Лайтнинг» и «Торнадо», легких учебно-боевых самолетов «Хок». Одновременно с введением новой маскировочной окраски были уменьшены размеры опознавательных знаков, причем вместо ярких синего и красного цветов использовались их пастельные оттенки. Была приглушена и яркость различных трафаретных надписей. Хотя опознавательные знаки и эмблемы эскадрилий временно сохранены, при возникновении чрезвычайных обстоятельств они, как сообщает иностранная печать, будут закрашены.
В ходе англо-аргентинского вооруженного конфликта из-за Фолклендских (Мальвинских) островов вопросом камуфлирования самолетов вплотную занялась и авиация ВМС Великобритании. Палубные истребители «Си Харриер», имевшие до отправки в Южную Атлантику традиционную для морской авиации серо-белую окраску (причем, по мнению английских специалистов, белая краска на нижних поверхностях самолетов обладала слишком высокой отражательной способностью), стали однотонно-серыми. С опознавательных знаков было убрано белое кольцо. Кроме того, были закрашены эмблемы эскадрилий, удалены яркие надписи и обозначения.
В ВВС ФРГ была разработана собственная камуфляжная схема, в которой используются серый и зеленый цвета, а также ломаные линии, что напоминает окраску самолетов фашистской Германии.
Работы по созданию новых эффективных схем камуфляжного покрытия летательных аппаратов ведутся по различным направлениям. Иногда они принимают самые оригинальные формы. Так, в Канаде был проведен эксперимент, в ходе которого на нижней части фюзеляжа истребителя CF-18 было нанесено зеркальное отображение его верхней части (фонаря кабины, киля и других элементов). По утверждению специалистов, этот способ маскировки оказался очень эффективным, так как в ходе учебных боев летчики самолетов «противника» испытывали серьезные затруднения в определении пространственного положения окрашенных таким образом самолетов CF-18 и, естественно, намерений их экипажей. Однако от дальнейшего распространения этого опыта специалисты ВВС Канады пока воздержались в целях «обеспечения безопасности полетов в мирное время».
Наиболее подходящей для условий Европы схемой камуфляжа считают чередование темно-зеленых и темно-серых пятен с зигзагообразными краями. Так окрашены легкие бомбардировщики «Буканир», истребители «Ягуар» и некоторые другие самолеты. Истребители «Фантом» закамуфлированы более светлыми красками: сверху — светло-зеленые и темно-серые пятна, а снизу — светло-серые и белые с голубым оттенком.
Базовые патрульные самолеты «Нимрод» и истребители-перехватчики «Лайтнинг», действующие главным образом над морем, красятся так, чтобы сверху их не было видно на фоне поверхности моря, а снизу — на фоне облаков.
Напротив, учебно-тренировочные машины должны быть яркими, чтобы их можно было заметить издалека. Однако часть из них, на которых отрабатываются вопросы боевого применения, имеет тот же камуфляж, что и боевые самолеты.
Маскировочная окраска вертолетов сходна с окраской самолетов, предназначенных для действий по наземным целям с малых и предельно малых высот. Однако вертолеты службы поиска и спасения, как правило, покрывают яркой желтой краской.
Отдельные типы самолетов могут окрашиваться в другие (нестандартные) цвета. Например, были выкрашены в белый цвет с черными пятнами и полосами, чтобы они не особенно выделялись на фоне земной поверхности, покрытой снегом и камнями, самолеты вертикального взлета и посадки «Харриер», участвовавшие в полетах над Норвегией.
Моделистам-коллекционерам чрезвычайно важно уметь правильно накрашивать опознавательные знаки, особенно в том случае, если не удалось достать декалькоманию заводского изготовления. Здесь на помощь должны прийти уже упоминавшиеся трафаретные маски с прорезанным изображением.
При отделке модели важно не только хорошо знать историю, но и соблюдать меру, масштабность опознавательных знаков, цифровых обозначений, «царапин» и «сколов». Иначе «металл» может появиться и там, где на самом деле была древесина или ткань, а опознавательные знаки могут сделать ненатуральной даже самую красивую модель. И уж, конечно, копия опытного экземпляра самолета не может выглядеть как машина, побывавшая в десятках воздушных боев, равно как и машина аса не должна производить вид только что вышедшей из сборочного цеха. Вот почему требуется кропотливая, но очень интересная и полезная работа по изучению истории авиации, поиску фотографий и цветных изображений копируемых самолетов, которые помогут дополнить окраску модели необходимыми нюансами.
Если вы интересуетесь созданием пластиковых моделей (самолетов, машин, кораблей), то наверняка вы ищете качественный клей для пластика. Ведь он должен хорошо держаться даже на гладкой поверхности, а этого не всегда просто добиться.
Предназначение клея
При склеивании частей изделия в качестве крепежа элементов из пластика чаще всего используют соответствующий клей для моделей. С его помощью вы легко сможете воплотить в реальность любую фантазию по сборке самолета из самых разных частей.
Любой, кто хочет получить качественно собранную модель, как на фото, старается тщательно отделать и проработать каждую деталь. В случае, если будет допущена ошибка при сборке какого-либо элемента, то и вся конструкция будет выглядеть неаккуратно или станет недостаточно устойчивой.
Виды клея
Итак, вы приобрели все необходимые пластиковые детали и запчасти к своей будущей модели, осталось только ее собрать. Какой же клей для моделей самолетов выбрать?
Многие мастера отдают предпочтение российским производителям. Один из таких – специальный клей для пластиковых моделей под названием «Звезда», применяемый для сборки изделий. Но не торопитесь сразу же приобретать предложенное средство, для начала определитесь с видом материала, из которого состоит ваша конструкция. Это может быть:
- картон или бумага;
- части из смолы;
- детали из пластика;
- металлические детали.
Теперь перейдем к следующему шагу – определимся со средствами крепежа частей изделия из разных типов материала. Модель может быть склеена с помощью следующих видов клея:
- Полистирольные – предназначенные для работы, основанной на плавлении пластиковых деталей.
- Клеящие средства, изготовленные на основе воды.
- Цианакриловые.
- Средства, основанные на эпоксидной смоле.
Это самые распространенные варианты крепежа запчастей модели посредством их соединения. Сегодня клей для пластмассовых моделей настолько распространен, что его можно приобрести в любом специализированном магазине.
Виды средств для пластика
Существует большое количество фирм, занимающихся выпуском клея исключительно для пластиковых конструкций. Отлично подойдет для сборки моделей полистирольный тип. Его выпуском активно занимаются такие производители, как Звезда, Tamiya, Italeri, Revell и другие.
Но все они схожи по своим свойствам. Однако в зависимости от плотности, их принято делить на группы:
Жидкие – выпускаются преимущественно во флаконах из полиэтилена и имеют специальный, облегчающий работу, аппликатор. Примеры: Italeri, Faller, Звезда, Humbrol, Revell, Auhagen и Tamiya.
Средней плотности – выпускаются в прочных стеклянных пузырьках, в комплекте имеется также аппликатор в виде кисточки на пробке.
Густые – выпускаются в небольших тубах. Главное преимущество – такой клей сохнет намного дольше, чем другие, что позволяет работать не торопясь и не думать о том, чем заменить неудачно приклеенную деталь.
Как писалось ранее, полистирольный клей действует по принципу плавления пластмассы. Иными словами, при нанесении средства «Звезда» или иного другого, его мельчайшие частицы проникают внутрь склеиваемых поверхностей, а затем твердеют, сцепляя тем самым пластиковые детали модели. Окончательно запчасти высыхают через сутки, но возможно использование уже по истечении 60-120 минут.
Производители клея Revell делают специальные баллончики с иглой, чтобы обеспечить максимальное удобство в использовании. Как им пользоваться, можно увидеть на видео. Компания Tamiya изготавливает баллончики с кистью. Таким образом, флакон способен выручить вас, если вы имеете дело со щелями. А вот клеящее вещество фирмы Звезда не включает в свой комплект какое-либо иное приспособление для облегчения при его использовании.
Прочие типы
Что касается иных вариантов клея, то их применение при соединении частей модели из пластика достаточно сомнительно. К примеру, средство, предназначенное для сцепления бумажных деталей никак не подойдет для скрепления металла или того же пластика. То же самое можно сказать и про остальные типы клея. Поэтому при покупке этого материала, лучше лишний раз удостовериться, какой клей для моделей из пластика подойдет вам.
Вы решили заняться моделизмом, но даже не знаете с чего начать? В этой статье мы постараемся рассказать о ключевых нюансах процесса, а также дать несколько советов новичкам, которые стоило бы освежить в памяти и профессионалам. В первую очередь отметим, что моделизм требует огромных сил и массы времени. Собирать модели наспех - значит, превращать их из потенциально совершенных изделий в жалкое подобие дешевой китайской подделки. Если вы готовы хорошо потрудиться над созданием настоящего произведения искусства - добро пожаловать в мир моделизма! Итак, приступим.
С чего начинается моделизм?
Конечно, с покупки самой модели. В каталоге нашего магазина представлена масса наборов для начинающих и профессиональных моделистов. Если вы ничего не понимаете в военной технике - выберите модель, которая вам просто понравится и покажется наиболее простой для первой сборки. Если же вы увлекаетесь военной техникой и хорошо разбираетесь в ней - вы наверняка обнаружите в каталог именно ту модель, которую всегда мечтали увидеть в своей коллекции. Если модель желаемой техники отсутствует - свяжитесь с консультантом, вполне возможно, что вам доставят ее по индивидуальному заказу.
Итак, модель выбрана - самое время приступить к выбору инструментов. Что нам понадобится? Абсолютно все, что продается в магазине, но купить все и сразу зачастую не представляется возможным, да и для сборки одной модели могут не понадобиться инструменты, которые необходимы при сборке другой. Среди моделистов бытует шутка: «Выбирайте инструменты интуитивно, самое главное вы все равно забудете купить». Потому обратим ваше внимание лишь на ключевые и наиболее необходимые инструменты и материалы.
Первое, что стоит приобрести каждому моделисту - это клей, при чем профессиональный. Суперклей и ПВА точно не подойдут. Желательно приобрести сразу несколько клеев, чтобы научиться понимать разницу между ними уже в процессе сборки первой модели - лучше взять секундный, гелиевый и классический модельный клей. Далее приобретаем грунтовку, надфиль, наждачную бумагу (как с крупным, так и с самым мелки зерном). Теперь обратите внимание на краски и эмали - для начала можно купить цвета, соответствующие схеме вашей модели. Однако в дальнейшем вам понадобятся абсолютно все краски и эмали, представленные в нашем каталоге, можете в этом не сомневаться.
Далее переходим к одному из основных инструментов - это кисточки. С самого начала стоит начать эксперименты, потому приобретите сразу с десяток кисточек разных размеров, типов, форм и производителей. Возможно, вам будет удобнее красить посредством аэрографа (распылителя) - при наличии денег, можно приобрести и его. Не забудьте докупить к аэрографу компрессор. Если вы не боитесь расходов - приобретайте все материалы в максимальном разнообразии. Начинающему моделисту как никому другому стоит проводить эксперименты и формировать собственный стиль сборки, грунтовки, окраски.
Знакомство с моделью
Как только вы принесли модель домой - приготовьтесь к одному из самых приятных моментов и поспешите разложить перед собой на столе все детали. Именно в это время вы сможете с головой окунуться в удивительный мир моделизма и ощутить всю его прелесть. Внимательно рассмотрите все представленные детали, поймите, насколько творческим, сложным и одновременно увлекательным будет процесс сборки. Очень важно, чтобы в процессе знакомства с деталями вы правильно оценили фронт предстоящих работ.
Теперь вы полностью готовы к сборке своей первой модели. Подготовьте рабочую поверхность, отделите детали от литников. Попробуйте присоединить несколько деталей друг к другу. Поймите, насколько непростым будет этот процесс, ощутите его прелесть. Пожалуй, на этом и стоит закончить первое знакомство с моделью - сложите детали в коробку и отложите ее в сторону. Настало время приступить к профессиональной подготовке и создать полноценную рабочую поверхность и рабочее место моделиста.
Создаем рабочее место
Сборка хорошей модели требует правильной подготовки рабочего места. Желательно обладать если не отдельным кабинетом, то отдельным рабочим столом. Можно переоборудовать прежнее рабочее место или письменный стол. Для этого уберите с поверхности и из ящиков все лишнее, отныне здесь вы будете заниматься только сборкой моделей. Поверьте, вам придется хранить в столе и на нем, проводить здесь кучу свободного времени, потому перекладывать вещи и инструменты с места на место крайне неудобно.
На стол расстилается специальный коврик для моделистов. По возможности отдайте предпочтение материалу формата А1. Уже на него раскладываем все необходимые инструменты. Помните, что вы создаете именно свое рабочее место, потому можете самостоятельно определять их последовательность, степень значимости и, в соответствии с этими параметрами, располагать на столе в произвольном порядке. Далее расставляем краски, кисти и другие материалы-инструменты.
Готовимся к сборке
Подготовка к сборке в нашем случае заключается в необходимости понять: многие вещи, которые вы раньше бездумно выбрасывали, отныне наверняка понадобятся вам. В первую очередь начинайте собирать в промышленных масштабах всевозможные провода и их обрезки, кусочки пластика, палочки, стеклянные баночки и даже крышки от пивных и водочных бутылок. Не удивляйтесь - в дальнейшем их будет очень удобно использовать для создания палитры красок.
Одновременно с этим, позвольте немного подготовить вас в психологическом плане. Дело в том, что совсем скоро вы обретете по-настоящему увлекательное хобби, которое будет занимать львиную долю свободного времени. При этом большинство друзей и домашних по объективным причинам не совсем будут понимать вашу страсть к созданию моделей. Постарайтесь не конфликтовать с ними и уделять родным и друзьям достаточное внимание. Поверьте, это хобби можно успешно сочетать с возможностью быть отличным сыном, другом, братом, мужем, папой и коллегой.
Приобретение афтермакета
Предлагаем вновь сесть за стол и изучить особенности приобретенного вами набора. Внимательно посмотрите на инструкцию и на разложенные перед вами детали. Вы вполне можете обнаружить, и наверняка сделаете это, что многие из них либо неточны, либо не достаточно хорошо детализированы, либо попросту отсутствуют в наборе. Именно поэтому предлагаем заранее приобрести дополнительных детализационный набор (кокпит, фототравление).
Работа с афтермакетом
Внимательно рассмотрите приобретенный набор фототравления и решите, какие элементы конструкции вам придется изготовить самостоятельно. Мы не будем углубляться в процесс сборки - для этого существует инструкция, к тому же особенности создания каждой новой модели индивидуальны. Вместо этого давайте отметим несколько ключевых нюансов работы, которые обязательно стоит учесть новичку и о которых не стоит забывать профессионалу. К таковым мы отнесем следующие моменты:
- Бережное отношение к инструкции. Следование ей - залог успешной сборки модели;
- Многократная проверка. Перед работой посмотрите, как детали ложатся на чертежи. При наличии недостатков рекомендуется сразу исправить их;
- Запоминайте нумерацию. Отрезая детали от литника, особенно мелкие элементы, старайтесь наверняка запомнить их нумерацию, дабы не растеряться в дальнейшем;
- Детализируйте внутренние элементы. Многие моделисты советуют фотографировать внутреннее убранство конструкции до ее окончательной сборки;
- Будьте осторожны с мелкими деталями , найти их на полу практически невозможно - используйте коробки и ящики для хранения;
- Не бойтесь тратить время на исправление детали с видимыми вам дефектами - гораздо сложнее будет исправить уже собранную модель;
- Не стоит бояться и повреждения расшивки в процессе шлифовки , например, грунтовки - смело полируйте поверхность, добиваясь ее идеального состояния;
- Экспериментируйте с инструментами : помните, что множество предметов домашней утвари могут быть полезны в моделизме.
Помните также, что используемые вами материалы, краски, лаки и эмали полностью безопасны для человеческого здоровья. Единственное, чего стоит опасаться - это красок с очень едкими запахами. К таковым, например, относятся нитрокраски. Их рекомендуется использовать только при работающей вытяжке, а в помещениях, куда имеют доступ маленькие дети, их обычно не используют вообще.
Особенности покраски модели
Покраска модели - творческий и одновременно сложный с технической точки зрения процесс. Мы уже описывали его в одной из статей, размещенных на нашем сайте, потому отметим лишь неизвестные вам моменты.
Во-первых
, доверяйте производителям, но всегда проверяйте их. На всевозможных форумах можно встретить сообщения о несоответствии указанных производителем цветов реальным оттенкам техники. Потому не поленитесь свериться с оригиналом и самостоятельно подобрать цветовую гамму.
Во-вторых , уделите особое внимание выбору варианта окраски - некоторые из них представлены в инструкции, некоторые придется самостоятельно поискать в Интернете. Делайте выбор в пользу самого сложного рисунка - только в этом случае вы сможете завоевать первые «респекты» в образе моделиста.
В-третьих , всегда используйте грунтовку (конечно в случае, если вы не работаете с нитрокрасками). Она поможет не только надежно скрепить поверхность модели и слой лакокрасочного материала, но и загладит шероховатости, многочисленные неровности и прочие изъяны.
В-четвертых , закрепляйте окрашиваемые детали на держателях и никогда не прикасайтесь к ним руками - одно неловкое движение и всю работу придется проделывать с самого начала.
Заключение
Не бойтесь экспериментировать. Мы вынуждены повторять это вновь и вновь. Моделизм - это сочетание творчества и скрупулезного изучения инструкции. Только в процессе сборки моделей вы приобретаете бесценный опыт, который отражается на вашей технике и позволяет формировать ее индивидуальный стиль. Прислушивайтесь к советам опытных моделистов, однако всегда проверяйте их на практике - ни одного человека нельзя считать истиной в последней инстанции. Творите, учитесь на своих ошибках и создавайте настоящие шедевры. А мы, со своей стороны, рады помочь вам замечательными моделями и инструментами высшего качества, представленными в невероятно широком ассортименте.
