Из бревна своими руками. Поделки из дерева для дачи (45 фото): идеи. Использование бревен. Самостоятельное изготовление конструкций. Будка для собаки из бревна
Построить баню из бревна своими руками совсем непросто. Если у вас нет опыта работы с деревом, то, скорее всего, попытка закончится неудачей, но, как говорят, не боги горшки обжигают…
Как и в любом строительстве начать нужно с определения места расположения бани. Традиционно вход в баню делают с южной стороны (тут обычно сугробы ниже), а окна прорубают с западной – парятся обычно вечером, и в этом случае солнце светит в окна. Учесть нужно также близость расположения подземных вод и возможность водоотведения.
Далее необходимо будет определиться с размерами и видом вашей бани. Для 2-3 человек достаточно будет строения 4*4 или 4*6 метров. Примерно нарисовав и разметив комнаты (обычно предусматривают раздевалку, душевую и парилку), определив, где будет располагаться и простенки, вы получаете свой проект бани из бревна.
Следующим шагом станет выбор типа фундамента. Чаще всего это или столбчатый, реже — . В каждом конкретном случае выбираете в зависимости от региона и типа почв.
Материалы для возведения сруба
Далее нужно будет определиться с типом древесины, из которой будет возводиться сруб. Чаще всего для строительства бани используют сосну или ель. Сосна имеет большое количество смол, из-за чего практически не подвержена гниению, она редко растрескивается во время сушки и легка в обработке. К тому же у взрослых сосен (для строительства пригодны 100-летние деревья) ветки располагаются только на верхушке, а внизу ствол ровный, без ветвей. Строительная сосна бывает двух видов: смолка – с большим содержанием смол, и «сухощепка» — с пониженным ее количеством. Из сухощепки обычно выкладывают верхние венцы или используют при устройстве кровли, нижние же венцы лучше делать из смолистых бревен.
Ель также подходит для строительства, но работать с ней намного сложнее: древесина сучковатая и сложная в обработке, так что для самостоятельного возведения сруба ее использовать не рекомендуют.
Отличный вариант – использовать для строительства бани лиственницу или дуб, но такая древесина стоит немалые деньги, и при отсутствии опыта вы можете понести значительные убытки. Если вы можете себе позволить строительство из этих материалов, то или наймите хорошего плотника, или закажите баню под ключ.
Из лиственных пород (кроме дуба) бани строят из осины и липы. Осина и сегодня растет в значительном количестве и отлично сопротивляется воздействию высокой влажности, а вот с липой дело обстоит сложнее: она стала редкостью и стоит приличных денег. Если решите строить из осины, выбирайте деревья не старше 45 лет. У экземпляров старшего возраста загнивает сердцевина и использовать их нельзя.
Все эти материалы пригодны для возведения бревенчатой бани, но самые распространенные, все-таки бани из сосны.
При планировании бани вам нужно будет еще определиться, будете вы строить из ошкуренного или из оцилиндрованного бревна. Оцилиндрованные бревна выравниваются на специальных станках и имеют одинаковый диаметр на всем протяжении.
Это, конечно, удобно, но из-за снятия верхнего защитного слоя при обработке такой материал более подвержен гниению и повреждению жучками. Для продления срока эксплуатации все бревна пропитываются антисемитическими растворами, но пригодна к эксплуатации баня из оцилиндрованного бревна максимум лет 50. В то время как сруб из ошкуренной сосны может простоять столетие и больше. Но у ошкуренных бревен неровный диаметр, и укладывать их гораздо сложнее: необходимо в комлевых участках бревно стесывать и при укладке чередовать вершины и комли.
Виды срубов
Срубов существует два: в чашу (в обло) или в лапу. Способ «в чашу» проще в исполнении, но требует большего расхода материалов – бревна выступают за угол не менее чем на 25 см, а это значит перерасход на 50 см на каждой из стен. Зато углы получаются теплыми и защищенными от ветра. Этот способ мы видим в большинстве старых деревянных домов. Видов «чаш» три, но легче всех в исполнении – простая чаша. При использовании ошкуренных бревен каждое соединение индивидуально – бревна имеют разный диаметр, и каждый раз это приходится учитывать.
Как сделать «чашу»
Совет! В каждом бревне желательно сделать пропил на треть толщины ствола. Если в процессе усушки появится трещина, то располагаться она будет в этом пазу.
Перед укладкой каждого бревна его подгоняют, вытесывая округлый паз. Глубина выемки зависит от климата – чем ниже зимние температуры в регионе, тем глубже выемка. Обратите внимание: если выемка, идущая вдоль всего бревна, обращена вниз, вода в нее не попадает, и служат строения, сложенные таким способом, намного дольше.
Способ укладки бревен «в лапу» — соединение «ласточкин хвост»
Способ «в лапу» более экономичен, зато требует большего мастерства. К тому же углы получаются холодными, требующими тщательной теплоизоляции. Обычно такая рубка подразумевает последующую обшивку отделочным материалом.
На видео ниже показано, как при помощи бензопилы подготавливается соединение для укладки в лапу.
Особенности рубки бани из ошкуренного бревна
Традиционно бревна кладут северной стороной наружу (на северной стороне уже годичные кольца), так как эта часть лучше выдерживает перепады температур и другие погодные явления. Первый венец укладывают из самых толстых бревен – нижняя часть больше других подвержена воздействию воды и гнилостных микроорганизмов, потому выбирать необходимо высококачественные крупные бревна без малейших дефектов с высоким содержанием смол (не забудьте ).
Так выглядит сруб, сложенный «в лапу»
Очень важна правильная раскомлевка первого венца (нужно тщательно выровнять его по высоте, чтобы обеспечить горизонтальность всей постройки). Следующие бревна выбирают исходя из диаметра, между ними укладывают теплоизолирующие материалы. Раньше это были обязательно мох или пенька, сегодня их ассортимент намного шире: войлок, льняная пакля, джут и другие.
В качестве межвенцового утеплителя часто используют джут, который хорошо заделывает швы и недорого стоит
При укладке венцов обязательно чередуют толстые и тонкие стороны бревен так, чтобы сруб был максимально ровным и не допуская перекосов. Для повышения прочности венцы через каждые метр-полтора скрепляют шпильками. Верхний венец называют мауэрлатом. Он служит опорой для установки кровельной системы.
Так выглядит сруб «в чашу»
После того как сруб готов, приступают к его . Работы начинают с нижнего венца, обходя здание по кругу. Затем приступают к заделыванию следующего венца. Если законопатить полностью стену, сруб может перекосить. После окончания работ баня станет немного выше, но после усадки вернет практически прежние размеры.
Следующий этап – установка стропильной системы и укладка кровельного материала. В таком состоянии баню оставляют до следующего года. За это время сруб окончательно усядет, бревна досохнут и можно будет приступать к отделочным работам.
Баня из оцилиндрованного бревна
Оцилиндрованные бревна стандартны, потому для изготовления срубов их использовать удобно: в них уже есть пазы и все бревна пронумерованы. Остается только придерживаясь инструкций сложить баню как конструктор. Но в этом случае вы должны будете выбирать из тех проектов бань, которые выпускает деревообрабатывающее предприятие, да и в процессе обработки бревна теряют защитный слой, что ведет к необходимости его пропитки защитными составами.
Выводы
Бани из оцилиндрованного бревна выглядят аккуратней и привлекательней, но по сроку эксплуатации они в два раза уступают строениям из ошкуренных бревен. К тому же баня из ошкуренных бревен обойдется дешевле, но построить ее своими руками сложнее. Выбор остается за вами.
После строительства сруба часто остаются остатки брёвен, чурки, доски. Тем более хватает некондиционных стройматериалов после очистки участка – спиленные деревья, пни, коряги и т.п. Всё это может быть с толком использовано для изготовления симпатичной и даже дизайнерской садовой мебели – начиная от простой лавки, заканчивая целыми гарнитурами из стола, скамеек и стульев.
Из этой статьи вы узнаете, как изготовить из, буквально, подножных пиломатериалов:
- несколько вариантов простейших, но стильных лавок;
- два варианта скамеек;
- табурет;
- стол.
Кроме того, вы получите обильную пищу для развития собственных дизайнерских фантазий, воплощение которых в жизнь зависит только от ваших навыков обращаться с инструментами и наличия свободного времени.
Все изделия садовой мебели, о которых пойдёт речь, выполнены в «диком» или рустикальном стиле, или в стиле кантри. Они отлично подойдут для обстановки зоны отдыха вне дома. А если у вас « », то тем более, ничего лучше, чтобы со вкусом «обставить» участок вокруг дома для летнего отдыха на воздухе или посиделок с шашлычком, не придумать.
Чтобы сразу понять, о чём пойдёт речь, – вот об этом:
… и об этом:
Такое изделие потребует больше времени из-за большего количества деталей и необходимости их скреплять между собой.
Если не жалко, то можно оставлять скамью из бревна без защитной обработки. Но если для вас важна долговечность, то изделия стоит защитить антисептическими составами, обработать морилкой, или покрыть лаком.
Инструменты для изготовления садовой мебели
Набор, в общем, стандартный. Если у вас есть мастерская, то, скорее всего, там есть всё необходимое. Может понадобиться молоток, киянка, шуруповёрт (дрель), болгарка или шлифмашинка, топор, рубанок, пила…
Для того, чтобы построить скамейку или прочую мебель в «диком стиле» быстро и без лишних усилий, желательно иметь в распоряжении бензопилу, или пилу с электроприводом. Это здорово упростит работу! Потому что основная идея в проектах «дикой» мебели – это использование полубрёвен в качестве конструктивных элементов.
Разумеется, целые брёвна и чурбаны удобней распиливать бензопилой. Но если у вас её нет, это не значит, что у вас нет технических возможностей построить скамейку или стол самостоятельно. Просто придётся раскалывать брёвна колуном и клиньями.
На самом деле, это возможно и не так сложно, как кажется. Вот видео на эту тему:
В данном ролике пользуются колуном – топором для колки дров. Его отличие от плотницкого топора в том, что рабочая, колющая часть имеет заметное расширение, и угол заточки лезвия шире. Можно пользоваться и топором, просто клинья придётся вбивать раньше.
При таком способе располовинивания бревна важно, чтобы бревно раскололось по плоскости удара, и трещина не пошла вбок. Многое тут зависит от качества бревна. Во-первых, оно должно быть сухое. Это, в принципе, желательно – работать с высушенными пиломатериалами при постройке садовой мебели, потому что сырые брусья могут деформироваться в процессе усушки, растрескаться, и ваша лавка, скамейка или стол станут неудобными, неустойчивыми, или просто потеряют эстетичный вид.
Во-вторых, если вы раскалываете бревно колуном для получения ровных, пригодных к строительству скамейки материалов, то оно не должно быть сильно перекручено. То есть волокна должны идти более-менее ровно, потому что трещина пойдёт вдоль них. Незначительные неровности и деформации по поверхности раскола можно убрать рубанком и шлифовкой. К тому же «дикая» мебель и не должна быть идеально ровной!
Нюансы работы бензопилой при постройке садовой мебели своими руками
Вот замечательный пример садовой скамьи, столь же дизайнерской и уникальной, сколь и простой:
Но простота только кажущаяся. Действительно, её конструктив элементарен – всего одно бревно, никаких других деталей и крепежа. Вся структура – сиденье, спинка – вырезана бензопилой. Однако чтобы вырезать такое фигурное изделие, нужно отлично владеть бензопилой, чувствовать инструмент и материал. Поэтому эта скамья не такая уж простая.
Чтобы ровно располовинить бревно, тоже нужно иметь некоторый навык. Пару советов, которые упростят работу:
- сделайте разметку не только на торце, но и вдоль бревна;
- если бревно окорённое, прочертите две линии – полосу, по которой пойдёт пропил, толщиной 1 см – это примерная толщина, которую «съест» пила;
- если вы хотите оставить кору, и чертить по бревну неудобно, то можно протянуть от торца к торцу шнурок и аккуратно распилить вдоль него;
- закрепите бревно, чтобы оно не «гуляло» от вибрации пилы, подоприте его клиньями, брусками и т.п.
Для декорирования лавки или скамейки можно легонько пройтись цепью пилы по плоской части полубрёвен – сиденью и спинке, – сделать несколько поперечных царапин, выщерблин, чтобы состарить дерево, придать форме натуральности. При шлифовке выщерблены сгладятся и мешать при эксплуатации не будут, но вид у скамьи или лавки станет интереснее.
Для состаривания дерева также применяют обжиг и – царапанье жёсткой стальной щёткой.
Лавка в диком стиле своими руками
Простейший предмет садовой мебели, который можно сделать своими руками, это лавка. При наличии достаточно толстого бревна её можно выпилить из цельного массива, и получится что-то в этом роде:
Выпиливаем бензопилой и шлифуем. Обжигаем, покрываем лаком, морилкой – детали по вкусу. Выглядит такая лавка вполне оригинально, несмотря на простоту конструкции.
Если такого толстого бревна нет, то вот второй вариант:
Интуитивно понятно, как это делается, верно? Вообще, вся мебель такого типа складывается, как и сруб, – верхние элементы укладываются в вырубленные пазы. В данном случае соединение идёт « », но выпиливать ровный «лунный» паз необязательно, достаточно выпилить треугольный сегмент, чтобы основное полубревно прочно сидело в чурбанах-ножках. Такие пазы просто вырубить и топором – тонкой работы не требуется.
Бревно для сиденья необязательно должно быть ровное и без сучков, оно может быть и кривое. Это же справедливо и в случае изготовления скамьи. Естественная кривизна материала наоборот добавит изделию эффектности – брутальности и стильной «дикости».
Простая «дикая» скамья без единого гвоздя
Как сделать лавку, уже понятно. Чтобы получить скамью, нужно только приделать спинку. Её можно приделать без единого гвоздя, самореза и т.п.
Для этого берутся треугольного, либо трапецевидного сечения два бруска. Его получаем из одного, распилив посередине. Треугольное сечение нужно, чтобы сделать соединение « » брусков с сиденьем и спинкой.
В полубрёвнах для сиденья и спинки выпиливаются треугольные (трапецевидные) пазы для опор таким образом, чтобы широкая часть была внутрь полубрёвен. Потом все элементы соединяются в этих пазах. На видео вы увидите, что это проще, чем звучит на словах:
Но это и сложнее, чем выглядит. Основная сложность – выпилить пазы нужной формы под нужным углом в округлой поверхности полубрёвен. Не имея определённой сноровки и опыта работы с бензопилой это нелегко.
Есть более простой вариант – обойтись без «ласточкиного хвоста», воспользоваться саморезами, или гвоздями для крепления опор спинки к лавке. Опоры крепятся к чуркам, которые выполняют функцию ножек, также можно закрепить дополнительно к массиву сиденья. Спинку можно закрепить таким же способом, вырубив лунные пазы в самих опорах, если они достаточно толстые. Получим, примерно, следующее:
Для изготовления вышеописанных лавок и скамеек нужны исходные брёвна от, примерно, 35 см в поперечнике (если берём одинаковые). Это продиктовано комфортными параметрами самой лавки или скамьи. Её высота 40-50 см. Высота плоскости сиденья – это около 1,5 диаметров бревна-заготовки. Конечный расчёт зависит от глубины паза, но рубить его глубоко необязательно.
Ещё одно важное замечание:
Для двух лавок целесообразно распилить бревно пополам, но для скамьи плоскость распила лучше сдвинуть в сторону от плоскости диаметра, так чтобы брус для спинки оказался меньше, чем для сиденья. Во-первых, ваша скамейка окажется на 5-10 см выше, что важно, если бревно недостаточно толстое. Во-вторых, не стоит забывать про центр тяжести скамейки.
Если полубревно для спинки будет таким же массивным, как и сиденье, а спинка будет с уклоном, то конструкция может быть неустойчива. Эта проблема решается, если жёстко прикрепить сиденье к нижним опорам, но вы же ещё и сидеть на этой скамейке будете! И захотите откинуться на спинку!
Чтобы центр тяжести не сместился так, что скамейка опрокинется, или будет шататься, – верх спинки не должен выходить за вертикальную ось, проходящую через крайние точки нижних опор, ножек. Лучше, если ножки будут выступать дальше, чем спинка скамьи.
Ещё один значимый параметр. Есть разные оригинальные по дизайну скамейки, кресла и т.п., но для стандартной скамьи или стула уклон спинки находится в пределах до 30° от вертикальной оси.
Ещё одна скамья из брёвен, которую легко сделать своими руками
Этот вариант подойдёт, если у вас в распоряжении брёвна небольших диаметров. Сразу, чтобы было понятно, лучше один раз увидеть:
Здесь всё тоже понятно из картинки. Соединяются бревна – сочленяются в продольные пазы. Полубрёвна – для спинки и сиденья. Для опор спинки выпиливаются пазы в брёвнах «ножек», но, в принципе, можно и саморезами или гвоздями закрепить. Нижняя планка необходима для жёсткости опор.
Что здесь главное? Главное – крепление опорных брёвен, «ножек». Они могут скрепляться между собой:
- – металлическими или деревянными; в качестве таковых можно использовать арматуру;
- гвоздями;
- шурупами, саморезами.
Скрепляющие элементы должны идти в шахматном порядке между разными бревнами. При креплении опор для спинки, к корпусу основных нижних опор нужно проследить, чтобы скрепляющие элементы не пересеклись внутри деревянного массива.
Важно: Не вкручивайте саморез или не забивайте гвоздь с нуля! Так вы можете расколоть бревно, особенно, если оно небольшого диаметра. Просверлите предварительно отверстия дрелью, оснащённой длинным сверлом!
Стол из брёвен своими руками
Вот, например, на этом видео вы увидите за две минуты, как мастер изготовит простой комплект из скамейки и стола в «диком» стиле без единого гвоздя:
К слову, для упрочнения конструкции, никто не мешает использовать клей, гвозди и т.п.
Также столешницу можно установить на широком пне, который остался от спиленного дерева. Вообще, если на вашем участке остались пни, присмотритесь к ним, перед тем как выкорчёвывать. Возможно, на них, если удачно расположены, удастся установить и скамейку, но уж точно – можно поставить стол! Столешницу в таком случае лучше сбить из грубых досок, или применить однородный массив.
Если же делать стол из брёвен целиком, то принцип такой же, как и в постройке скамеек. Конструкция собирается так же, как сруб, – элементы укладываются в пазы. При необходимости усиления жёсткости используется крепёж, клей.
На следующем изображении цельная конструкция, сочетающая и стол и скамьи. Делать такую технически не сложнее отдельной скамейки. Единственное отличие – нужно повозиться с расчетами и чертежами, на глаз тут сделать не получится.
Простой способ сделать «дикий» табурет из толстой чурки
… который и в доме будет не стыдно поставить. Посмотрите, как это легко:
Обратите внимание, что вовсе необязательно виртуозно владеть бензопилой, поскольку масштабы рабочего пространства позволяют исправлять неровности первого спила.
Такая табуретка и в интерьер впишется, как, впрочем, и стол из брёвен, особенно – в срубе в «диком стиле».
Ещё один метод изготовления табурета, где даже сильно выпиливать ничего не нужно:
Из достаточно толстого полена можно выпилить отличный стул. Если его обжечь, отшлифовать и покрыть лаком, то получится эксклюзивное изделие, которое и на улицу-то выносить жалко:
Для вдохновения
Для изготовления садовой мебели сгодится любой материал, если подойти творчески. Любая коряга, ветка, или пень. Ниже следуют фото, это подтверждающие.
Завершенность ландшафтному дизайну на даче придают не только построенный жилой дом или площадка для барбекю. Подлинную индивидуальность и самобытность можно создать лишь с помощью различных аксессуаров и мелких деталей. А что может быть лучше, чем поделки для дачи из дерева – своими руками изготовленные вещицы придадут непередаваемый колорит и, несомненно, привлекут внимание гостей.
Использование древесины на дачном участке
В настоящее время строительными магазинами предлагается на выбор огромное количество различных готовых скульптур и других элементов для сада и огорода, выполненных из различных материалов.
Но лучше не полениться и изготовить дачные поделки своими руками – из дерева, в отличие от камня или металла, их делать не так уж сложно, а получившийся результат превзойдет ваши самые смелые ожидания.
Идеи для поделок
Остановимся на интересных и несложных для реализации конструкциях:
- Наиболее часто встречающийся вариант – скульптуры из древесины . Это может быть фигура, выполненная из цельного бревна либо составленная из нескольких частей, соединенных между собой тем или иным образом.
- Хорошо выглядят поделки из веток и пней, которые напоминают зверей, птиц или сказочных персонажей . В этом случае вам практически не нужно вносить изменений в их природную форму, достаточно очистить материал от коры и залакировать.
- Хорошо подходит для творчества фанера . Нарисуйте на листе аиста, мельницу или лягушку-царевну, отрежьте лишние части и покрасьте изделие.
- Из фанеры можно сделать и прекрасные емкости для растений, скворечники для птиц . Еще одна красивая и полезная вещь – кормушка.
Бревна в качестве материала для творчества
Очень часто при оформлении дачного участка требуется спилить одно или несколько деревьев. Конечно, они прекрасно подойдут в качестве дров, но лучше проявить фантазию и пустить их на поделки из бревен для дачи: своими руками вы без проблем сделаете клумбу, скамейку либо декоративный колодец.
Рассмотрим эти варианты более подробно.
- Клумба для цветов. Для большинства дачников не в новинку , изготовленные из различных подручных материалов: гипса, пустых стеклянных бутылок, старых автомобильных шин и так далее. Но именно старое бревно как ничто другое подойдет для этой цели.
Для изготовления необходим молоток со стамеской либо бензопила. Сделав выемку подходящего размера и установив бревно на опоры, вы абсолютно бесплатно поучаете необычное и симпатичное изделие. Останется только наполнить выемку землей и посадить цветы.
- Садовая мебель. Прекрасное решение, которое, однако, не так просто реализовать. Прежде всего, необходимо подобрать бревно достаточно большого диаметра.
Затем тщательно обработать его различными инструментами:
- первая стадия – топор или бензопила;
- вторая стадия – стамеска и молоток;
- третья стадия – шлифование и нанесение защитного покрытия.
- Декоративный колодец. Очень красивый аксессуар для дачного участка. Минус его в том, что для изготовления не подойдет старая древесина. Нужно приобрести качественный оцилиндрованный кругляк и сложить из него сруб.
Самостоятельное изготовление
Простые варианты
Деревянные поделки для дачи своими руками может сделать даже начинающий дачник, имеющий не слишком много опыта в работе со столярными инструментами. Естественно, начинать нужно с более простых вариантов, а потом можно переходить и к монументальным изделиям, которые станут центральным элементом ландшафтного дизайна вашей дачи.
Инструкция по изготовлению, приведенная ниже, дает лишь общее направление. В остальном вы должны полагаться лишь на собственный вкус и чувство стиля. Не стоит бояться экспериментировать.
Возможно, в будущем именно ваша деревянная скульптура будет образцом для подражания.
- Наиболее простой вариант – поделки для дачи из фанеры. На листе подходящего размера можно расчертить отдельные детали пони, ослика либо лешего, вырезать и связать их между собой с помощью прочной бечевы.
- Еще одна идея – небольшие веточки плодовых деревьев. Они подойдут для изготовления настенного или напольного кашпо. Таким способом своими руками можно сделать горшочки для домашних растений. В этом случае внутреннее пространство целесообразно застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать высыпания земли либо вставить туда пластиковые емкости.
- Набравшись опыта в работе ручным или электрическим лобзиком, можно приступать к изготовлению более сложных поделок. Тщательно перенесите выбранный вами эскиз на фанеру и аккуратно вырежьте его. Готовая деревянная скульптура зачищается наждачной бумагой, очищается от опилок и покрывается лаком или краской для защиты от неблагоприятных условий окружающей природной среды.
- Существуют и другие поделки из фанеры своими руками: для дачи можно сделать не только садовые скульптуры, но и фигурки, которые органично смотрятся на огороде. Например, фанерные зайцы будут неожиданной деталью, украшающей грядку с морковью. Порядок их изготовления прост: начертите контур и вырежьте фигуру с помощью лобзика.
Совет!
На загородных земельных участках иногда происходят отключения электроэнергии либо обрывы электросетей.
В этом случае может выручить только аренда дизель-генератора для дачи.
Это устройство обеспечит питанием все электроинструменты и другие приспособления.
Сложные конструкции
Тем, для кого дачные поделки из дерева своими руками уже стали своеобразным хобби, можно предложить более сложные варианты – изготовить мельницу или деревянный колодец. Здесь помимо вашего желания необходим точный математический расчет, иначе вырезанные детали невозможно будет состыковать.
Можно предложить и более простой вариант:
- Напиливаем планки одинаковой длины, которые будут основой для мельницы (можно использовать небольшие брусочки подходящего сечения).
- Берем две палочки и укладываем их параллельно друг другу на расстоянии чуть меньшем, чем длина самого элемента.
- На уложенные планки (перпендикулярно) кладутся следующие два элемента (весь процесс чем-то напоминает постройку сруба только в меньшем масштабе). Закреплять детали друг с другом можно с помощью гвоздиков либо клея.
- Сконструировав строение нужной высоты, приступаем к возведению крыши. Для этого берутся четыре небольших брусочка и соединяются попарно, образуя конек. На кровлю можно пустить кусочки ондулина, оставшиеся от постройки дома. Тогда конструкция будет максимально вписываться в ландшафтный дизайн участка.
- Материалом для лопастей послужат две-три дощечки, закрепленные под углом наподобие авиационного винта.
- Украсить конструкцию можно декоративным вьющимся растением, которое оплетет одну из стен.
Аналогичным образом изготавливается и колодец. В этом случае дополнить композицию можно миниатюрным ведерком и скамейкой. Оградив все это , вы получите красивую и необычную площадку для детских игр.
Обратите внимание!
Если поделки из дерева предназначены для детей, позаботьтесь о безопасности.
Все скульптуры и строения не должны иметь острых углов, торчащих гвоздей и шершавых занозистых поверхностей.
Не забудьте, что древесина должна быть обработана антисептическими составами, покрыта лаком или окрашена. Это продлит срок ее службы и сделает поделки более привлекательными.
Вывод
Приведенная выше информация поможет вам создать собственные, ни на что не похожие поделки из древесины, которые станут изюминкой дачного участка. Более подробно об этом можно узнать из видео в этой статье.
Избавляясь от старых деревьев на загородном участке или даче, древесину чаще всего используют для растопки печей или каминов. Но из бревен большого размера можно изготовить различные поделки, органично дополняющие внешний вид участка.
По декоративной дорожке из спилов бревен всегда приятно пройтись, к тому же она создаст неповторимую атмосферу в вашем саду.
Поделки из бревен могут иметь как практическое предназначение, так и чисто декоративное. Из бревна своими руками можно изготовить садовые скамейки, клумбы, приспособления для детских игр, резные фигуры. Из колец, напиленных из бревна, выкладывают декоративные садовые дорожки. Задавшись целью украсить участок бревенчатыми изделиями, подходящий материал можно привезти из близлежащего леса.
К основным инструментам, необходимым для работы с бревнами, относятся:
- бензопила, ножовка;
- топор, молоток;
- электрорубанок;
- долото, стамеска;
- рулетка, уровень;
- малярная кисть.
Детские качели из бревен
Вариант детской качели-балансира с центральным креплением металлическим штырем к фиксированным стойкам.
Простейшие качели-балансир можно изготовить из бревна диаметром от 30 см и доски длиной 3-3,5 м. Для устойчивости к бревну прибиваются бруски 40×40 мм или 50×50 мм в месте сопряжения с землей. В середине бревна закрепляется металлический или деревянный штырь. В доске делается отверстие для насаживания на штырь. У краев доски закрепляются ручки, чтобы детишки держались при качании. Ручки можно изготовить из изогнутой трубы или круглых деревянных заготовок.
В другом варианте отрезок бревна не фиксируется на почве, а катается свободно. Доска жестко крепится на чурбане. Для этого в нем делается паз по размеру доски. Для более мягкого качания к нижней поверхности доски с обеих сторон можно прибить половинки разрезанной старой покрышки.
Для сооружения традиционных садовых качелей понадобятся пять бревен диаметром в верхней части не менее 100 мм и длиной около 3,5 м. Одно бревно будет служить перекладиной, другие в качестве двух ˄-образных стоек. Перекладина соединяется со стойками врубкой и стягивается шпилькой диаметром 10-15 мм. Шпильки такого же диаметра, но с петлями на концах, вворачиваются в перекладину. На них подвешиваются сами качели.
Традиционные качели из бревен и веревки могут при желании родителей преобразиться в целый игровой городок.
Стойки вкапываются в грунт на 80-100 см. Концы бревен должны пропитываться антисептиком или битумом. Засыпка производится булыжником, щебнем или битым кирпичом, трамбуется и досыпается грунтом.
Веревка для качелей берется толщиной не менее 10-12 мм. В месте привязки к петлям она оборачивается прочной кожей, чтобы предотвратить истирание. Для большей безопасности на петлях можно сделать прокладки из металла – коуши.
Вернуться к оглавлению
Скамейка из бревна
Используя бензопилу, можно не только пилить дрова и ветки. С помощью этого инструмента умельцы изготавливают различные поделки из бревенчатого материала, в частности садовую мебель.
Рядом с баней или домом из бруса уместной будет скамейка, изготовленная из бревна своими руками.
Для сооружения бревенчатой лавочки понадобятся:
- основной ствол длиной около 150 см и диаметром 30-40 см;
- два коротких бревнышка длиной 30 см;
- опоры для спинки диаметром около 10 см;
- доска длиной 150 см;
- саморезы 150 мм в длину.
Скамейки из бревен отлично вписываются в различные стили садовых участков, будь то стиль прованс или рустикальный.
Если древесина относится к сосновым породам, ее следует очистить от смолянистых выделений. Для этого можно использовать раствор ацетона и воды (1:4) или смесь из ацетона и каустической соды (5:1). После обработки материал промывается водой и просушивается. Поверхность заготовки зачищается (шлифуется) и покрывается антисептическим составом.
Приготовленное бревно надежно закрепляем и распиливаем пополам. Пропил делаем с двух сторон до середины, переворачивая бревно. Если вы неуверенно владеете бензопилой, лучше попросить сделать распил знакомого, умеющего делать это более профессионально.
Далее, на чурбанах, приготовленных для ножек, делаются V-образные пропилы для установки бревна для сидения. Опоры крепятся саморезами как к ножкам, так и к основной части скамьи. Доска-спинка прибивается на удобную для вас высоту.
Подобные поделки хотя и незатейливы, но гармонично смотрятся в ландшафте с деревянными строениями. Изделие можно покрыть морилкой и залакировать.
Вернуться к оглавлению
Поделки из бревен от спиленных деревьев или остатков стройматериалов не ограничиваются садовой мебелью и приспособлениями для игр. Из спилов бревна сооружают изысканные декоративные дорожки в саду. Процесс укладки такой тропы достаточно кропотливый, но по завершении работы вы сможете гордиться таким элементом ландшафта.
Для устройства дорожки понадобятся:
- спилы бревен разного диаметра;
- шнур, колышки;
- песок, щебень, гравий;
- полиэтиленовая пленка;
- олифа, раствор медного купороса;
- лопата, молоток, малярная кисть.
Спилы для декоративной дорожки должны быть из бревен деревьев твердых пород. Лучшим вариантом будет лиственница, акация или осина. Для приготовления древесных плиток бревно необходимо тщательно просушить, иначе впоследствии заготовки растрескаются.
Если вы заготавливаете древесные кругляши самостоятельно, для распиловки лучше использовать шаблон – рейку с перемычкой на определенной высоте. Спилы желательно заготовить одинаковой толщины 10-20 см, это облегчит их укладку.
После распиловки кругляши очищают от коры и обрабатывают защитными средствами от гниения. Их можно приобрести или приготовить самостоятельно. Спилы можно на пару суток погрузить в раствор медного купороса (20%). Затем заготовки высушиваются в тени, после чего обрабатываются олифой.
Будущая дорожка размечается согласно плану участка с помощью шнура и колышков. Грунт вынимается на высоту штыка лопаты или более в зависимости от толщины спилов.
На дно траншеи укладывается гидроизоляция из полиэтилена или геотекстиля. Затем засыпается щебень слоем 10-15 см и трамбуется. Сверху укладывается гравийно-песчаный слой (8-10 см), и уже на него кладутся подготовленные спилы. Расположение плиток зависит от вашей фантазии. Если они имеют разный диаметр, сначала укладываются более крупные, а между ними спилы меньшего размера.
Спилы выравниваются по уровню с помощью молотка или небольшой кувалдочки несильными ударами. Пустоты между кругляшами засыпаются песком. Дорожка увлажняется из шланга, образовавшиеся пустоты дополняются песком.
При эксплуатации декоративная тропа требует периодического ухода. Раз в год поверхность спилов следует очищать скребком и пропитывать грунтовкой глубокого проникновения. При правильной укладке и надлежащем уходе дорожка из распиленного бревна прослужит не меньше своих более долговечных аналогов.
Поделки и элементы сооружений из бревен придают ландшафту загородного участка естественность и натуральность. Особенно органично они сочетаются с бревенчатыми постройками и домами из бруса.
Дерево, будучи экологически чистым материалом, не только эффективно сохраняет тепло, но и придает воздуху в помещении особый аромат.
Чтобы построить деревянную , нужно вначале подготовить брус.
Этап 1. Подготовка кругляка
Внимание! Для определения качества бревен (вы в любой момент сможете отказаться от пиловочника низкого сорта), необходимо знать об идеальных условиях заготовки, которые мы рассмотрим ниже.
Лес-кругляк необходимо заготавливать при минусовой температуре, то есть зимой. Именно в это время минимизируется количество влаги в древесине, следовательно, во время сушки материал будет меньше деформироваться и растрескиваться.
В целях долговечности сруба, при строительстве используются определенные участки бревен (так называемые комлевые бревна). Эти участки начинаются от корневища и заканчиваются у кроны. Такие комлевые бревна более плотные (чем выгодно отличаются от верхушек) и в них практически нет сучков. Также к критериям выбора относятся круглая форма и степень кривизны ствола. В обоих случаях браком является погрешность, превышающая 1 см на погонный метр.
Внимание! Если длина, например, 5 м, а погрешность превышает 5 см, то бревно смело можно забраковать.
То же относится и к диаметру. К примеру, диаметр основания бревна составляет 35 см, в то время как верхушки – 25 см или меньше. Такой кругляк категорически не рекомендуется к применению в строительстве.
Наконец, обратите внимание на породу дерева. В идеале для бани должны использоваться хвойные породы деревьев (ель, лиственница и проч.). Лиственница характеризуется устойчивостью к влаге, хотя в крайнем случае можно прибегнуть и к сочетанию «сосна-ель», в котором из сосны возводятся несколько первых венцов. А если при строительстве используется только ель, то материал необходимо несколько раз обработать антисептическим средством.
Дальнейшие действия выполняйте в соответствии с составленным ранее проектом. Такой можно составить самому, найти в Интернете или же заказать у специалистов. Именно с помощью этого документа можно рассчитать требуемое количество расходного материала, определить площадь и форму основания.
Этап 2. Обработка бруса
Шаг 1. После того как вам привезли расходный материал (или вы спилили и доставили его самостоятельно), ему необходимо дней 25-30 для того, чтобы отлежаться.
Шаг 3. Затем приступите к обработке. Вначале очистите бревна от коры (делайте это аккуратно, чтобы те не растрескались), оставив ее немного по бокам – примерно по 15-сантиметровой полоске с каждой стороны.
Шаг 4. После обработки уложите бревна на хранение примерно в 25 см от поверхности земли. Можете укладывать как угодно – штабелями, пачками и т. д., главное, чтобы дистанция между бревнами составляла 7-10 см.
Видео – Подготовка бревен
Этап 3. Строительство фундамента
Сразу оговоримся, что от массивных монолитных можно отказаться ввиду незначительного веса будущей конструкции. С целью экономии можете прибегнуть к одному из двух возможных легких конструкций, а именно к:
- ленточному фундаменту;
- столбчатому.
Рассмотрим каждый из вариантов.
Для строительства такого основания по всему периметру, а также под будущими стенами, выройте траншею шириной в 40 см и глубиной в 50 см, уложите на дно «подушку» из песка и гравия. Далее уложите арматуру, соорудите опалубку высотой в 50 см и залейте бетонный раствор. В результате высота составит примерно 1 м.
Внимание! Более конкретная высота зависит от глубины промерзания почвы в конкретном регионе.
Видео – Заливка фундамента
Внутри периметра насыпьте полосы из песка и щебня. В будущем полосы можно будет залить бетоном или же построить на них деревянный пол. Выбор того или иного варианта зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей.
Фундамент столбчатого типа
В случае потребуется возвести опоры. Тут возможны два варианта:
- кирпичные;
- из асбестовых труб.
Разместите опоры по углам периметра, а также подо всеми стенами с шагом в 1,5 м. Под каждой опорой предварительно уложите бетонную «подушку». В каждой опоре зафиксируйте по нескольку прутов арматуры таким образом, чтобы последние выступали над поверхностью минимум на 30 см.
Соорудите опалубку высотой в 40 см, уложите в ней арматуру и свяжите ее с прутами, выступающими из опор. Залейте бетонным раствором. Через четыре-пять недель, когда бетон полностью высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.
Этап 4. Гидроизоляция основания
Обработайте поверхность фундамента расплавленным и уложите поверх слой рубероида. После полного высыхания битума повторите процедуру. В результате у вас будет надежная двухслойная .
Этап 5. Подготовка инструментов
Для работы потребуется такое оборудование:
Последнему инструменту – «черте» – уделим особое внимание. Для изготовления потребуется стальная проволока с остро заточенными концами. Согните проволоку пополам так, чтобы она приобрела форму циркуля, можете дополнительно закрепить рукоятку. Этот инструмент потребуется при разметке бревен.
Этап 6. Строительство сруба бани
Существует несколько технологий сборки:
Первый вариант – русская рубка – является самым простым в выполнении, с ним вполне может справиться даже неопытный плотник. Поэтому рассматривать будем именно эту технологию.
Шаг 1. Строительство сруба следует проводить поэтапно и начинать с окладного венца (иными словами, с первого). Бревна, которые послужат окладным венцом, оттешите на кант для максимально плотного прилегания к фундаменту.
Шаг 2. Поверх гидроизоляционно го слоя уложите первую пару бревен. Следующую пару уложите под углом в 90ᵒ относительно первой и соедините все в «чашку».
Внимание! «Чашка» является наиболее простым вариантом соединения при строительстве сруба зданий. Выполняется достаточно просто: в нижней части бревна замеряются границы будущей «чашки», затем при помощи «черты» размечается углубление. После повторной проверки размеров углубление аккуратно вырубается топором.
Можете использовать бензопилу – это значительно сэкономит время. Хотя финальную отделку «чашек» все равно придется делать топором.
Внимание! В стартовом венце «чашки» не будут глубокими, вследствие чего бревна не будут соприкасаться с основанием. Поэтому в появившийся зазор заложите подкладень – небольшой кусок доски требуемой толщины, обработанный антисептиком и покрытый утеплителем.
Шаг 3. Далее уложите второй венец, используя максимально толстые бревна. Это объясняется тем, что в дальнейшем вы врубите в них половые лаги. С целью плотного прилегания проделайте в верхнем бревне продольный паз, который равнялся бы трети диаметра предыдущего бревна. Для черчения границ паза уложите верхнее бревно на нижнее и выполните разметку при помощи «черты».
Внимание! Продольный паз может быть полукруглым и треугольным. Если в наличии есть бензопила, то вы справитесь с треугольным пазом за две-три минуты. Но помните: бревна с подобным пазом не будут плотно соединяться, что негативно скажется на термоизоляционны х свойствах стен.
Очевидно, что оптимальным вариантом является паз полукруглой формы. Проделайте его бензопилой, для удаления остатков используйте стамеску.
Шаг 4. Утеплите соединения бревен, желательно с помощью льноджутового полотна. Один кусок полотна уложите на нижний венец, вторым уплотните продольный паз (в особенности если последний имеет треугольную форму).
Шаг 5. Соедините венцы между собой. Здесь можете использовать:
- шканты квадратной формы;
- круглые нагели из дерева.
Второй способ предпочтительнее, т. к. нагели можно приобрести уже готовыми и проделать отверстия при помощи электродрели.
Сделайте отверстия с шагом в 1-1,5 м, параллельно прошивая полностью пару верхних венцов и не полностью – третий (снизу). Во избежание перекоса по окончании усадки утапливайте нагели в верхний венец минимум на 6-7 см.
Шаг 6. Подняв стены на нужную высоту, уложите поверх них потолочные балки и стропила. Если использовалась влажная древесина, то вместо стропил уложите листы шифера и дождитесь усадки конструкции. Обычно для этого достаточно один раз перезимовать, но в идеале усадка должна длиться год-полтора.
Весной, когда усадка закончена, приступите к конопатке.
Видео — Крыша из осиновой дранки
Этап 7. Дверные, оконные проемы
Мы специально начали разговор о проемах после окончания строительства, т. к. есть два варианта их обустройства.
Этап 8. Конопатка бревен
По окончании усадки выполняется конопатка сруба. Для этого подготовьте такое оборудование:
- молоток;
- конопатку (из дерева либо металла).
Внимание! Если вы уплотняли межвенцовое пространство паклей или мхом, то можете пропустить этот этап, поскольку конопатка вам, скорее всего, не потребуется. Но если вы обнаружили хоть малейшие щели, то процедуру все же лучше выполнить.
Приступайте к работе исключительно после полного высыхания утеплителя. Вначале скрутите материал (паклю или мох) в жгут, после чего забейте между венцами посредством молотка и конопатки.
Можете использовать ленточный джут – в таком случае материал попросту фиксируется гвоздями или монтажным степлером.
Видео – Конопатка сруба
Этап 9. Крыша
Как только дерево даст усадку, можете начинать строительство . Если сделать это раньше, то крышу попросту поведет.
Шаг 1. Уложите на обвязку стен деревянные балки (об этом мы уже говорили).
Шаг 2. Зафиксируйте балки и прикрепите к ним стропильные ноги с шагом в 1 м. В коньковой части спилите стропила под соответствующим углом для соединения.
Шаг 3. Прибейте к стропильным ногам сплошной дощатый настил (если планируется использование рулонного кровельного материала) или сделайте обрешетку (если будете использовать шифер, черепицу и проч.).
Шаг 4. Установите кровельное покрытие согласно инструкции к конкретному материалу.
Шаг 5. Укройте конек оцинкованной листовой сталью для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.
Шаг 6. Фронтоны крыши зашейте сайдингом или вагонкой.
После этого приступайте к дальнейшим запланированным работам – заливке бетонной стяжки или строительству деревянного (во втором случае лаги врезаются в бревна второго венца и фиксируются), установите , выполните внутреннюю и обустройство парилки согласно вашему проекту.
- Иногда при сборке возникает необходимость в стыковке бревен. В таком случае не допускайте того, чтобы стыки располагались друг над другом. Более того, в нижнем венце стыковки недопустимы.
- При укладке сруба на готовый фундамент можно собрать бревна еще до просушки, уложив между ними уплотнитель.
- Окна желательно оборудовать уже после усадки, т. к. в противном случае они могут перекоситься.
Теперь вы знаете, как построить сруб своими руками .
