Как уложить крышу из гибкой черепицы. Монтаж гибкой черепицы – подробная инструкция. Монтаж мягкой рядовой черепицы

Выбор кровельного покрытия бани – вопрос одновременно и простой, и сложный. Даже большое количество предлагаемых производителями вариантов кровли не может удовлетворить всех без исключения, каждый владелец бани пытается найти свое собственное решение. И мы не имеем своей целью давать советы по выбору конкретного типа кровельного покрытия, каждый должен прислушиваться к своему мнению – нет идеальной кровли, как нет и совсем плохой, каждая имеет сильные и слабые стороны, очень большие колебания по цене и по сложности монтажа.

Самыми престижными и сложными считаются штучные покрытия из черепицы, она может быть натуральной керамической, бетонной, с добавками полимеров, красителей и т. д. Более дешевым вариантом считается металлическая и гибкая черепица, хотя и среди этих видов покрытия разница в цене по маркам может отличаться в разы. Все зависит от материала, технологии изготовления и конечных эксплуатационных характеристик. Варианты покрытий металлической и гибкой черепицей встречаются наиболее часто в покрытиях бани, именно на них пока и остановимся.

Для начала желательно немного ознакомиться с краткими характеристиками покрытия.

Цены на металлическую черепицу

металлическая черепица

Достоинства

Дешевизна, быстрота монтажа, широкий выбор цветовых решений и геометрических форм. Можно упомянуть и долговечность, но этот показатель зависит не только от марки, но и от производителя. Если черепица изготавливается с грубыми отклонениями от общепринятых стандартов и с нарушениями технологии, то уже лет через 6÷7 покрытие придется ремонтировать или менять. Добросовестные лицензированные производители на элитные марки продукции дают гарантию от 25 лет и более.

Недостатки

Шумит во время сильного дождя или града. Недостаток не критичен, в бане никто чутким сном спать не собирается. А если на втором этаже сделана мансарда, то минеральная вата, применяемая для утепления крыши, отлично гасит звуковые колебания. Вывод – для бань металлическая черепица отличное кровельное покрытие.

Перевозить металлочерепицу нужно только в горизонтальном положении, длина кузова должна быть больше длины материала. Осторожно разгружайте кровлю, листы переносите только в вертикальном положении, не допускайте резких изгибов.

Мы опишем самый сложный метод монтажа металлической черепицы – с теплой крышей. В зависимости от конкретного использования чердачных помещений вы можете упрощать процесс монтажа и пропускать некоторые операции.

Пошаговая инструкция по монтажу

Шаг 1. Проверьте правильность строительства и размеры стропильной системы. Большинство бань имеет самые простые двухскатные типы крыши, проверка их размеров не занимает много времени.

Как это сделать? Вначале нужно проверить диагонали стропильной системы, разница значений не должна превышать двух сантиметров, такой разброс без проблем скрывается доборными элементами. Далее натяните между крайними стропилами веревку, все они должны лежать в одной плоскости. Места с отклонениями нужно отметить, исправления прогибов делается во время прибивания обрешетки.

Шаг 2. Если есть возможность – обработайте все деревянные элементы стропильной системы антисептическими средствами комплексного действия. Они надежно защитят дерево от поражения гнилью и вредителями и повысят показатели противопожарной безопасности. Для бани это важный фактор.

Шаг 3. Укладка гидроизоляции.

Она будет защищать утеплительный слой от конденсата паров влаги. Конденсат всегда образуется с нижней стороны металлической черепицы, капельки воды могут попадать на минеральную вату, что значительно понижает ее теплозащитные показатели. Кроме того, длительный контакт влажной ваты с деревянными конструкциями может стать причиной их преждевременной порчи. Сам утеплитель будет укладываться на кровлю со стороны чердака и дополнительно защищаться пароизоляционным слоем.

Гидроизоляция продается в рулонах, во время укладки нужно следить за маркировкой, на лицевой поверхности нанесены линии. Простые крыши бани не имеют ендов, но у них может быть выход дымохода. Гидроизоляцию начинайте делать именно около дымоходов, по всему периметру натяните материал и зафиксируйте степлером. Следите, чтобы все нахлесты были направлены по ходу стекания конденсата, стыки мембран желательно проклеить специальной лентой или обыкновенным скотчем.

Дымоход обработан – приступайте к гидроизоляции скатов. Рулоны укладывайте снизу вверх, к стропилам фиксируйте степлером. Не допускайте значительных провисаний материала, он ни в коем случае не должен касаться минеральной ваты. Мембрану можно дополнительно зафиксировать к стропилам рейками контробрешетки 50×50 мм.

Такое устройство увеличивает эффективность естественной вентиляции между кровельным покрытием и обрешеткой. Некоторые строители пропускают эту операцию, считают, что для вентиляции достаточно зазоров между обрешеткой и листами покрытия. Оба метода имеют право на жизнь, но мы бы не рекомендовали слишком экономить во время обустройства кровельных покрытий.

Шаг 4.

Вдоль карнизов прибейте ветровые доски, гидроизоляцию заверните поверх досок.

Для обрешетки можно использовать доски толщиной 30 мм и шириной 100 мм или рейки 30×50 мм. Первая от карниза доска или рейка должны быть на сантиметр толще остальных для увеличения прочности фиксации листов и предупреждения их подрыва сильными порывами ветра. Шаг обрешетки должен ровняться шагу волны металлической черепицы.

Обрешетка под металлочерепицу – фото

Прибейте первую рейку у карниза, проверьте ее положение. Она должна быть строго параллельной коньку, в противном случае волны черепицы на крыше не будут перпендикулярными ему, а это считается браком. Для того чтобы ускорить процесс прибивания обрешетки, нужно отрезать несколько реек по длине шага волны, они будут использоваться в качестве шаблона. Есть второй метод ускорения работ – отбейте веревкой с синькой параллельные линии по контробрешетке на нужном расстоянии. Во время прибивания реек ориентируйтесь на эти линии. У конька обязательно должны быть рейки, расстояние реек от конька не может превышать десяти сантиметров. Рейки нужны для фиксации конькового металлического элемента кровельного покрытия.

Длина волны металлической черепицы зависит от марки и толщины листа, подбирайте черепицу с учетом индивидуальных характеристик крыши. Каждый производитель снабжает свою продукцию инструкций с описанием оптимальным показателей крыши и климатической зоны. По периметру дымохода нужно делать сплошную обрешетку шириной примерно 20÷25 сантиметров.

Шаг 5. Монтаж фартука дымохода.

Все производители выпускают доборные элементы для кровельного покрытия, в их перечень входят и металлические планки примыкания для дымохода. Они имеют вид плоских пластин, вырезать технологические загибы нужно самостоятельно с учетом размеров дымохода.

Замеряйте ширину нижней части дымохода, отбейте данную величину на планке симметрично краям. Проведите маркером линию шириной ≈10 сантиметров, ножницами отрежьте вертикальные края, загните их перпендикулярно проведенной линии. Целую часть фартука по линии нужно загнуть под углом, равным углу выхода стенки дымохода на скате крыши. Не бойтесь ошибиться, во время фиксации элемента угол выровняется до существующих размеров.

Схема установки доборных элементов вокруг дымохода

Фартук начинайте устанавливать с нижней стенки кирпичной трубы. Под нижний элемент фартука следует завести плоский лист металла (галстук) с отбортовками по бокам, по нему вода будет уходить в водосборники. Таким же способом отделывают боковые стенки трубы, в последнюю очередь герметизируется верхняя часть.

Для того чтобы исключить попадание воды по стекам дымохода под кровельное покрытие, боковые планки рекомендуется утопить в кладке кирпича. Для этого нужно ее приложить к стенке и на дымоходе прочертить линию прилегания верхней кромки планки. Болгаркой с алмазным диском прорезается линия (штроба) по отмеченному месту. Пропил нужно очистить от пыли и промыть. Загнутый край планки вставляется в штробу и по всей длине герметизируется силиконом. Так нужно делать по всему периметру кирпичного дымохода. Планки прикручиваются саморезами с потайными головками к обрешетке крыши. Места примыканий – самые опасные с точки зрения протечек, очень внимательно выполняйте все операции по их герметизации.

Внешний фартук герметизации дымохода устанавливается уже после укладки металлочерепицы. Некоторые мастера внутренний фартук ставить не желают, мы не советуем упрощать процесс монтажа покрытия за счет увеличения рисков образования протечек. По времени полная установка одного фартука не отнимет более двух-трех часов, это не то время, за счет экономии которого можно подвергать дополнительному риску всю кровлю бани.

Шаг 5. Установка крюков для водосточной системы.

Крюки следует фиксировать еще до начала установки капельника металлической черепицы, это очень важно. Сразу после крюков можно устанавливать и карнизные планки.

Важно. Низ карнизной планки должен немного опускаться в желоб. В противном случае при сильных порывах ветра дождевая вода будет попадать на деревянные элементы карниза. Сам желоб водосточной системы можно поставить после монтажа металлочерепицы.

Расстояние между держателями примерно 50 сантиметров. Общий уклон желоба должен быть не менее трех миллиметров на метр длины, отметьте на каждом держателе линии для изгиба в нужном месте.

Как это сделать рассмотрим на примере. Допустим, длина ската крыши бани составляет 6 метров, уклон между крайними держателями должен быть примерно 6×3=18 миллиметров. Положите все крюки в ряд и подровняйте их торцы. На первом отметьте точку загиба, а на последнем отметьте точку на ≈18 миллиметров ниже первой. Соедините точки линией, на каждом крюке будет метка его изгиба. Конечно, держатели нужно пронумеровать, чтобы потом во время крепления они не поменялись местами. Не стоит огорчаться, если во время изгибов не удастся до миллиметра выдержать точность, желоб сам со временем ляжет на свое место.

Шаг 6. На желобе размечается отверстие под выпускную воронку, ширина отверстия зависит от диаметра водоотвода. Отверстие вырезается ножовкой по металлу. Вставьте желоб в держатели с нахлестом в несколько сантиметров, края отдельных кусков желоба должны входить в специальные посадочные места. Закрепите желоб металлическими язычками на держателях. Для повышения герметизации стыков отдельных кусков желоба можно устанавливать уплотнители. На торцах желоба устанавливаются заглушки. Воронка устанавливается под отверстием и фиксируется загибом металлического язычка.

Шаг 7. Поверх установленной карнизной планки нужно вывести края полотна гидроизоляции и приклеить его двухсторонним скотчем. В таком положении конденсат будет попадать с полотна в желоб, а не под карниз.

Шаг 8. Листы металлочерепицы поднимаются на крышу по одному, можно использовать деревянные лаги, установленные с земли с упором на начало ската.

Если баня двухэтажная, то для подъема следует пользоваться брезентовыми ремнями.

Первый лист нужно укладывать точно по линии карниза и торца крыши.

Если стропильная система была сделана по всем правилам, то никаких проблем не должно возникать. Если есть ошибки, кладите первый лист со смещением не более 1÷2 см, последний лист также будет иметь такое смещение. Торцевой доборный элемент закроет неровности листов.

Крепление делается специальными кровельными саморезами с резиновыми шайбами.

Саморезы для металлочерепицы, сколько надо на 1 кв. м.

Важно. Саморез должен вкручиваться в обрешетку не менее чем на два сантиметра.

В нижней части листа крепления производится в каждый прогиб волны, в дальнейшем листы крепятся через прогиб в шахматном порядке. Если листы укладываются слева направо, то второй лист нахлестывается на первый, если в противоположном порядке, то он заходит под первый. Это следует иметь в виду и не прикручивать саморезы на крайних волнах металлической черепицы до укладки двух листов.

Передвигаться по кровле нужно очень внимательно, только в мягкой обуви, ноги следует ставить лишь в местах прогиба волны.

Саморезы нужно затягивать без недожима или пережима. Резиновая шайба должна плотно прижиматься к поверхности листа, но не деформировать его.

Шаг 9. Установка планок конька.

Они могут быть плоскими и полукруглыми, комплектуются торцовыми заглушками соответствующего профиля. Планки кладите с нахлестом до 10 сантиметров, фиксируйте к металлочерепице коньковыми саморезами.

Шаг 10. Установка торцевых планок.

Торцы подровняйте, все рейки обрешетки должны находиться на одной линии. Планки с одной стороны фиксируются к ветровым доскам, с другой – к кровельному покрытию.

Если в бане используется для дымохода металлическая сэндвич-труба, то для ее выхода на крышу нужно устанавливать специальное доборное устройство для инженерного оборудования – резиновый выход. Диаметр выхода у него изменяется за счет обрезания верхней части гофрированного уплотнителя.

Как герметизируется выход металлической трубы

Шаг, №№	Описание	Иллюсстрация
Шаг 1	На крыше отметьте место выхода дымохода, металлическими ножницами вырежьте отверстие
Шаг 2	В гидроизоляции проделайте такое же отверстие, нанесите силиконовый герметик на уплотнитель гидроизоляции, приклейте его и металлическими планками зафиксируйте к рейкам или доскам обрешетки
Шаг 3	Приставьте основание выхода к профилю металлочерепицы и подогните его по размерам
Шаг 4	С нижней стороны выхода нанесите слой герметика, установите выход на место и саморезами зафиксируйте по периметру. Диаметр резиновой вставки приспособления должен быть приблизительно на 20% меньше диаметра трубы дымохода

Если есть желание, можете на крыше устанавливать вентиляционные отверстия. Технология ничем не отличается вышеописанной, отличается только внешний вид и инженерное устройство колпачка вентиляции.

Последний «штрих» – снегозадержатели. Ставить их рекомендуется в районах с большим снежным покровом, они защищают системы водослива от механических повреждений. Кронштейны ставятся в низ волны металлочерепицы только над обрешеткой. Отметьте места расположения и тонким сверлом просверлите в черепице и рейках отверстия. Они нужны для болтов-шурупов повышенной прочности, снегозадержатели должны выдерживать большие нагрузки. Крепить кронштейны рекомендуется на резиновых подкладках, трубки снегозадержателя вставляются в отверстия кронштейнов.

Цены на снегозадержатели

снегозадержатели

Видео – Монтаж металлочерепицы

Правила и пошаговая инструкция монтажа гибкой черепицы

Среди современных кровельных материалов гибкая черепица занимает достойное место, это покрытие универсального использования, ним можно накрыть самые сложные конусные, купольные или ломаные крыши.

По ценовой стоимости материал относится к средней категории. Конечно, разброс цен среди различных марок и производителей гибкой черепицы может составлять значительные величины, но по среднему показателю стоимости это вполне доступный для большинства пользователей кровельный материал. На банях ее можно увидеть очень часто. Все рекламные буклеты производителей привлекают внимание покупателей отличными фотографиями различных объектов, где крыша имеет не только разнообразные цветовые решения, но и форму «лепестков» черепицы.

Но никто из производителей не дает фотографии кровель с мягкой черепицей чрез 5÷6 лет эксплуатации. Знаете почему? А потому что за это время между частичками крошки скапливается достаточно пыли для произрастания мхов и лишайников.

Мы не будем обговаривать внешний вид такого покрытия, кое-кому он может и нравиться – настоящая «ретрокровля». Пусть нравится, но мхи и лишайники «не нравятся» самой кровле, корневая система растений в ускоренном темпе разрушает основание мягкой черепицы. Никакие «модифицированные» битумы и нетканые материалы не могут противостоять воздействию живой природы. Это значит, что пора копить деньги на полную замену кровельного материала. Причем, не откладывайте работы в «долгий ящик», через несколько лет начнет портиться фанера, верхний шпон отслоится. Придется менять и дорогостоящую фанеру. Можно, конечно, для обрешетки применять ламинированную фанеру, но посмотрите на ее цену и трезво оцените свои финансовые возможности. Есть варианты очистки ото мха, но они одновременно «очищают» поверхность от крошки и части битума.

Основание для черепицы сплошное, чаще всего используются листы клееной фанеры или ОСП, иногда встречается и более дорогой вариант из тонких обрезных досок. В зависимости от шага стропил используются материалы с различной толщиной.

	Толщина материала, мм
Расстояние между стропилами обрешетки, мм	ОСП	Листовая фанера	Натуральная обрезная доска
300	9	9	-
600	12	12	20
900	18	18	23
1200	21	21	30
1500	27	27	37

В таблице указаны примерные параметры материалов обрешетки в зависимости от расстояний между стропильными ногами. Самым выгодным считается использование более тонких плит, уложенных на шаговую обрешетку из необрезных досок. Так и прочность можно регулировать самостоятельно, и цена обрешетки минимальная. Одновременно значительно сокращается количество непродуктивных отходов – место можно найти почти для всех обрезков плиты. На таком варианте мы и остановимся.

Шаг 1. Проверьте геометрию стропильной системы и надежность фиксации всех ее узлов. Конструкции гибкого покрытия намного тяжелее металлического, стропильная система должна быть по максимуму устойчивой. Кроме того, поверхность мягкой черепицы шероховатая, что способствует накоплению повышенного снежного покрова, а это дополнительные нагрузки. Углы проверяются измерением диагоналей, линейность стропил при помощи натянутой веревки. Обнаружились прогибы – сделайте в этих местах метки и во время укладывания шаговой обрешетки устраняйте их. Расстояние между досками обрешетки 20÷30 сантиметров.

Шаг 2. Начинайте прибивать плиты ОСП.

Основание для гибкой черепицы – сплошная обрешетка

Бани, как правило, имеют небольшие размеры и простые крыши, такие особенности дают возможность составить предварительный план раскроя плит. Наличие плана сокращает количество резок материала, а это время и качество. Плиты можете крепить обыкновенными гвоздями длиной 40÷50 мм, есть желание помучаться и за эти муки заплатить дополнительные деньги – фиксируйте плиты саморезами. Много споров ведется вокруг необходимости оставлять зазор между плитами, он, мол, будет компенсировать тепловые расширения.

Не стоит этому верить. Как может зазор компенсировать расширения плиты, если она во многих местах прибита к доскам? Это, во-первых. Во-вторых, те несколько десятых миллиметра, на которые действительно может расшириться плита, без проблем сминаются в кромках. Старайтесь, чтобы плиты лежали максимально ровно в одной плоскости. Но разбег в несколько миллиметров не должен вас расстраивать, гибкая черепица их легко скроет без ухудшения своих свойств.

Шаг 3. Закрепите крюки водосточной системы.

Как это делается подробно описано выше в пункте №5 раздела «Правила и пошаговая инструкция монтажа металлической черепицы». И общий алгоритм монтажа водосливной системы, включая и снегозадержатели, ничем не отличается.

Шаг 4. Установите на карнизный свес металлические капельники, закрепите их с шагом приблизительно 15 сантиметров кровельными гвоздями. Намного легче забивать гвозди в металл специальным молотком, он имеет острый зуб, которым вначале пробиваются в листе отверстия и только после этого забивается гвоздь. Нахлест капельников не менее трех сантиметров.

Шаг 5. Монтаж гибкой черепицы нужно начинать с дымохода, уложите по его периметру гидрозащитный барьер, он реализуется в комплекте. Такой же барьер настоятельно советуем положить по всему периметру карнизных свесов. Стоит от недорого, а пользы принесет много. Ширина примерно 50 сантиметров. Барьер самоклеящийся, снимите защитную пленку и тщательно приклейте его, не допускайте изгибов, поверхность должна быть ровной. Нахлесты не менее 20 см, если барьер плохо приклеивается – пользуйтесь специальной жидкой битумной мастикой.

Лишние куски материала отрезаются строительным ножом. Подложите под линию среза ровную доску, отрежьте, доску уберите и приклейте подготовленный по размерам кусок. Можно дополнительно подкладочный ковер зафиксировать гвоздиками с широкими шляпками, длина гвоздей в пределах 20 мм, шаг 25÷30 см.

Важно. Если уклон скатов кровли менее 15°, то подкладочный ковер лучше класть по всем скатам. Материал кладут снизу вверх, места нахлестов герметизируется битумной мастикой. На коньке барьер нужно укладывать во всех случаях.

Еще один момент. Если профиль гибкой черепицы имеет глубокие вырезы, к примеру, сорта джаз, хвост, трио, то подкладочный ковер следует применить на всей крыше.

Шаг 6. Для защиты торцов от ветровых нагрузок к фронтонной доске прибиваются фронтонные планки.

Используйте гвозди и специальный молоток. Расстояние между гвоздиками примерно двадцать сантиметров, не забывайте делать нахлест планок. Ребро планки нужно класть на ребро ветровой доски, гвозди располагайте в шахматном порядке.

Шаг 7. Разметка ската крыши. По подкладочному ковру веревкой с синькой нужно отбить параллельные горизонтальные линии, расстояние между ними равняется примерно пятикратной ширине черепицы, расстояние вежду вертикальными линиями должно быть в размер одного гонта. Такая сетка намного упростит и ускорит процесс монтажа гибкой черепицы. Кроме того, она полностью исключает риски перекосов рядов черепицы. Эти линии дают возможность не только держать шингл по вертикали и горизонтали, но и соблюдать его на сложных участках крыши, исправлять неправильные размеры ската.

Шаг 8. По периметру кирпичного дымохода положите ендовный ковер, стыки обязательно промазывайте битумной мастикой.

Шаг 9. Установка стартовой полосы.

Очень ответственный этап, отнеситесь к его выполнению с максимальным вниманием. Работы выполняйте с центра карниза, по краям излишки обрежутся. Такой способ позволит всю кровлю сделать симметричной, а это очень важно для внешнего вида бани. Стартовая полоса имеет свой профиль и увеличенную толщину клеящего слоя. С тыльной стороны удалите защитную пленку, аккуратно уложите материал и в шахматном порядке зафиксируйте гвоздиками с широкими шляпками. От ребра капельника следует отступать 1,5 см.

Шаг 10 . Перед началом укладки гонты нужно в произвольном порядке перемешать, не берите их подряд с одной стопки.

Дело в том, что цвет может немного изменяться и у вас на крыше образуются большие полосы с различными оттенками. Во время перемешивания гонтов такая проблема исчезает. У каждого гонта с обратной стороны снимается защитная пленка, черепица ровно приклеивается и дополнительно фиксируется гвоздями.

Важно. Во время забивания гвоздей в нижней части черепицы следует обращать внимание, чтобы их шляпки обязательно закрывались последующими рядами. Первый ряд гвоздей должен отступать от стартовой полосы на один сантиметр.

Есть сорта черепицы, не имеющие защиты клеящего слоя, с ними работать немного легче. Гвозди вбивайте только под прямым углом, шляпки не должны врезаться в кровлю. На один гонт длиной метр достаточно четыре гвоздя, от видимой части гонта шляпка должна располагаться на удалении не менее двух сантиметров. Каждый гвоздь должен держать сразу два гонта.

Шаг 11. По всему периметру кирпичного дымохода черепицу нужно класть на мастику, все верхние стыки дополнительно герметизируются. Для повышения герметичности рекомендуется пропилить штробу, вставить в нее металлические декоративные планки и загнуть их вниз. Места примыканий тщательно промазываются мастикой.

Проходной элемент – фиксация

Шаг 12. Оформление фронтонов. Края гонтов дополнительно промазываются мастикой. Лишние части отрезаются по ровной линии острым столярным ножом.

Шаг 13. Конек вначале проклеивается гибкой черепицей, а потом закрывается специальным металлическим коньковым элементом. Не забывайте делать нахлесты и промазывать все стыки битумной мастикой. Желательно в коньке оставлять щель в несколько сантиметров для естественной вентиляции стропильной системы. Металлическое коньковое покрытия оклеивается мягкой черепицей. Ее можно выкроить из рядовой или разорвать по линиям перфорации карнизную. Фиксируйте листы черепицы четырьмя гвоздиками, по два с каждой стороны. Укладку конька делайте навстречу преобладающему направлению ветра.

Если конек имеет острый угол или работы по укладке черепицы производятся в холодное время года, то перед изгибом коньковой черепицы линию следует прогреть строительным феном, в противном случае она даст трещины. Некоторые производители обещают, что их черепицу можно укладывать при температуре -5°С. Не верьте и не экспериментируйте, работы нужно выполнять только в теплую и сухую погоду. Чтобы края коньковой черепицы не просматривались, немного отрежьте их под углом. Сверху будет узкая часть, внизу немного шире. Широкая ровная часть заводской резки спрячет все неровности ручной работы.

На этом работы по кровле закончены, можно приступать к утеплению крыши.

Цены на гибкую черепицу

гибкая черепица

Видео – Монтаж гибкой черепицы

Альтернативой традиционному шиферу, металлопрофилю, керамической черепице могут служить кровельные материалы на основе гибких битумных покрытий. Если кровля из гибкой черепицы своими руками монтируется в соответствии с разработанными производителями правилами, обеспечивается эстетическая привлекательность и надежность покрытия. О том, как выполнить работу своими руками, пойдет речь в этой статье.

Основные отличия гибкой черепицы

Гибкая черепица представляет собой материал, схожий по структуре и составу с рубероидом. В основе – пропитанный битумом стекловолоконный холст. Форма черепицы – плиты (гонты) с фигурными лепестками по краю. На тыльной стороне – липкий слой для приклеивания к сплошной обрешетке, а на лицевую сторону наносится мелкая минеральная крошка. Предусмотрено дополнительное крепление гвоздями. После укладки покрытие становится монолитным в результате спекания отдельных элементов под солнечными лучами.

В результате усовершенствования последнего гибкая черепица приобрела следующие качества:

Инструкция производителя (с которой необходимо ознакомиться после приобретения покрытия) содержит основные сведения о том, как правильно монтировать гибкую черепицу.

Для работы следует выбирать теплое время года при температуре от +5 °С. В противном случае плиты не склеятся с обрешеткой и друг с другом. В условиях низкой температуры битумная черепица становится хрупкой.

Если монтаж необходимо выполнить зимой (для частичной замены покрытия), плиты выдерживают в теплом помещении не менее суток. После укладки черепицу разогревают строительным феном, а стыки герметизируют с помощью битумной мастики.

Монтаж гибкой черепицы своими руками (видео по теме – в конце статьи) выполняется для кровельных систем с углом уклона не менее 11,3°. В противном случае сход тающего снега замедляется и неизбежны протечки. В таких условиях срок службы покрытия сокращается.

Поэтапное описание монтажа битумной черепицы

Независимо от производителя, методика укладки битумной черепицы одинакова для любого покрытия и состоит из следующих этапов.

Подготовительный этап к монтажу гибкой черепицы

Оформление ендовы подкладочной гидроизоляцией

1.Подготовка основания. Необходимо создать сплошную обрешетку из обрезной доски, лисов фанеры ФСФ или плит OSB. Важно добиться абсолютно плоской и твердой поверхности. Плитные материалы (влагостойкая фанера, OSB) укладываются со смещением рядов, чтобы избежать крестообразных соединений. Между плитами оставляют компенсационный зазор около 3 мм.

2.Устройство вентиляции. Необходимо предусмотреть наличие продухов – зазоров между контробрешеткой и обрешеткой. Между битумной черепицей и утеплителем, накрытым пароизоляционным материалом, должно оставаться пространство для циркуляции воздуха. Отдушины или коньковые аэраторы в верхней зоне крыши должны обеспечивать отток водяных паров.

3.Укладка дополнительного гидроизоляционного подкладочного покрытия. Рекомендуется выбирать материал того же производителя, что и битумная черепица. Монтаж начинают в нижней части каждого свеса и продвигаются к коньку. При этом верхняя полоса должна быть уложена с нахлестом на нижнюю не менее, чем на 10 см. Герметичность обеспечивается битумной мастикой, которую наносят на место стыка. В области труб гидроизоляция должна заходить на вертикальную поверхность минимум на 20 см. Ендовы укрывают сплошной полосой изоляции. При необходимости стыкования двух полос стык устраивают в верхней части с нахлестом в 20 см.

4.Защита свесов и фронтонов. Края кровли необходимо закрыть металлическими планками. Их крепят поверх гидроизоляции. Соседние элементы должны монтироваться с нахлестом в 50 мм. Крепеж в местах стыка должен быть более частым – через каждые 2-3 см. Фронтальная планка должна перекрывать карнизную в местах стыковки.

5.Устройство проходов для антенн, вентиляционных труб. Для этого используют специальные карнизные проходки и фартуки, выкраивают детали из ендового ковра, вырезают защиту из оцинкованного листового железа. Места стыковки обрабатывают битумной мастикой и силиконовым герметиком.

Отделка краев крыши

Важно: сплошная обрешетка из листов фанеры и плит OSB крепится по краям кровли с интервалом 10 см, в местах соединения плит (на стропилах) – 15 см и на промежуточных стропильных ногах – 30 см.

Укладка гибкой черепицы

Для того чтобы покрытие не пришлось поправлять после монтажа, вначале подготавливается схема укладки гибкой черепицы. Это позволит располагать ряды плит ровно. Разметка выполняется с помощью шнура: наносятся горизонтальные линии с шагом 0,8 м и вертикальные – 1,0 м. Следует учитывать, что линии не должны задавать четкий порядок укладки гонтов, они необходимы для корректировки направления рядов.

Укладка битумной черепицы выполняется с соблюдением следующих правил.

Упаковки с черепицей выбираются в случайном порядке: это поможет избежать контраста оттенков соседних элементов.

Отступив 20 мм от кромки карнизной планки, укладываются карнизные плитки. В качестве стартовых элементов могут быть использованы рядовые плитки с предварительно обрезанными лепестками. Наклейка выполняется после удаления предохранительной ленты с липкого слоя и обработкой остальных мест мастикой.

Карнизные гонты крепят кровельными гвоздями (шаг крепления соответствует ширине лепестка) в четырех местах. Для кровельных систем с большим углом уклона требуются дополнительные крепления: еще два гвоздя вбивают по краю каждого листа.

Укладка следующего ряда выполняется со смещением лепестков таким образом, чтобы они перекрывали выемки и места стыковки гонтов предыдущего (нижнего) ряда.

Важно: поверх конькового бруса укладываются пластиковые элементы, обеспечивающие вентилирование подкровельного пространства.

Отделка гибкой черепицей сложных участков

Сложными участками кровли, кроме проходов для антенн, кабелей и дымоходов, могут считаться следующие:

зоны вблизи торцевых планок;

Способы герметизации кровли в указанных зонах.

У начинающих монтажников кровли могут возникнуть вопросы о том, как сделать лазы по гибкой черепице. Лазы необходимы не только для монтажа, но также и для ремонта кровельного покрытия. Существует несколько вариантов решения проблемы.

Статья написана при участии компании ТЕХНОНИКОЛЬ

Кровлю загородного дома часто называют его «пятым фасадом» – от нее зависит весь облик дома. Неудивительно, что среди многих застройщиков с каждым годом растёт интерес к привлекательному и внешне, и по характеристикам материалу – . Но, чтобы такая кровля смотрелась красиво и прослужила долго, ее нужно правильно смонтировать. Обо всех нюансах технологии монтажа гибкой черепицы рассказывает специалист компании-производителя.

Особенности монтажа гибкой черепицы

Шаг 1. Устройство сплошного основания. Хотя технология монтажа гибкой черепицы отработана до мелочей, есть ряд ключевых моментов, на которые следует обратить внимание еще перед укладкой мягкой кровли.

Gekz Пользователь FORUMHOUSE

Поначалу я хотел покрыть кровлю металлочерепицей, но подумав, решил, что мягкая кровля смотрится намного красивее. Монтаж гибкой черепицы буду производить самостоятельно. Крыша вальмовая. Чердак холодный. Угол наклона скатов - 25°. Стропила установлены с шагом в 500-600 мм. Появились вопросы по устройству основания под мягкую кровлю и слоёв кровельного «пирога».

Вопросы пользователя:

Какой выдерживать шаг обрешётки?
Что использовать в качестве сплошного основания, ОСП?
Нужно ли использовать специальные мембраны под обрешётку?
Надо ли что-то уложить сверху сплошного основания для его защиты от влаги перед тем, как смонтировать кровельное покрытие?

Эти вопросы актуальны для любого застройщика, который решил использовать гибкую черепицу.

Устройство мягкой кровли начинается с подготовки основания. Технология её монтажа требует - гибкая черепица должна укладываться на сплошное, ровное, жёсткое основание, к которому гонты можно закрепить гвоздями.

В качестве такого настила могут использоваться:

Плиты ОСП-3 (влагостойкая ориентированно-стружечная плита).
Влагостойкая фанера.
Шпунтованные или обрезные доски, отсортированные по толщине с относительной влажностью не более 20%.

Практика показывает, что оптимальным вариантом для устройства сплошного настила, как по показателю цена-качество, так и по удобству монтажа, являются плиты ОСП-3. Причём, перепад высот между листами не должен превышать 1-2 мм. Применение досок в качестве настила может привести к тому, что со временем, в процессе высыхания древесины, основание может покоробить. Это вызовет изменение его геометрии и, соответственно, образование волн на уже уложенном финишном покрытии.

Монтаж ОСП-3 или листов фанеры рекомендуется вести вразбежку. Крепить листы можно ершёнными гвоздями или саморезами. Шаг обрешётки рассчитывается таким образом, чтобы горизонтальные стыки плит приходились на доски обрешётки, а торцы листов не висели в воздухе!

Артем Азаров

При монтаже сплошного основания между швами плит выдерживается расстояние (зазор) шириной в 3-5 мм. Это необходимо сделать, чтобы компенсировать линейное температурное расширение при смене времён года.

В зависимости от шага дополнительной обрешётки, используется различная толщина ОСП-3, фанеры или деревянного настила. Для наглядности рекомендуемые величины сведены в следующую таблицу:

Если сторона проходного элемента, установленного поперёк ската кровли (например, дымовой трубы), больше 50 см, то, для облегчения стока воды и предотвращения скапливания снега, в этом месте устраивается т.н. разжелобок.

Важно: для обеспечения оптимального температурно-влажностного режима крыши и своевременного вывода из подкровельного пространства избыточной влаги, делают вентилируемое подкровельное пространство .

Если кровля утеплённая, или обустраивается жилой мансардный этаж, то изнутри (до слоя утеплителя) устраивается сплошной пароизоляционный барьер , а сверху слоя утеплителя монтируется супердиффузионная мембрана.

Затем вдоль стропильной ноги набивается контрбрусок, за счёт чего формируется вентиляционный подкровельный канал. Поперёк контрбруса набивается обрешётка, на которую затем монтируется сплошное основание.

Супердиффузионная мембрана обеспечивает диффузию водяного пара (выпускает его наружу), но препятствует прохождению воды, попавшей снаружи внутрь утеплителя.

Шаг 2. Усиление карнизного свеса. После монтажа сплошного основания карнизные свесы необходимо усилить металлическими планками - т.н. капельниками. Несмотря на кажущуюся простоту монтажа этих элементов, пользователи нашего портала часто спрашивают, какие ошибки при этом могут быть допущены.

AlexHomutov Пользователь FORUMHOUSE

Я сделал сплошное основание под гибкую черепицу из ОСП и теперь озадачился вопросом: как правильно смонтировать и соединить карнизные и фронтонные планки.

Карнизные планки укладываются ребром на край сплошного основания. К сплошному настилу планки прибиваются специальными кровельными гвоздями с широкой шляпкой, в шахматном порядке, выдерживая шаг в 12-15 см. При прибивании гвоздей следим за тем, чтобы они не прибивались слишком низко от края свеса (выдерживаем расстояние от места перегиба карнизной планки > 4 см). Иначе гвозди будет трудно закрыть подкладочным ковром.

В местах пересечений планки крепятся с нахлёстом друг на друга не менее 3-5 см. Причём, при устройстве ендовы, планки особым образом подрезают, а на одной из планок оставляют специальный язычок, в который затем входит вторая планка. В этом случае соединение получается аккуратным и герметичным.

Артем Азаров

При монтаже карнизных планок неопытные застройщики допускают такую ошибку - сразу забивают два гвоздя на двух противоположных краях капельника. После чего забивают остальные гвозди. В результате на поверхности планки могут появиться волны.

Чтобы этого избежать, гвозди, забиваемые по краям, вколачиваем так, чтобы их легко можно было вытащить (например, забить гвоздь только до половины). Таким образом, мы зафиксируем планку. Затем забиваем до конца остальные гвозди, двигаясь по одной стороне капельника (слева направо или справа налево, как удобнее). Забив несколько гвоздей, мы вытаскиваем крайний гвоздь-фиксатор и забиваем остальные. Благодаря такому способу на планке не появятся волны.

Шаг 3. Монтаж подкладочного ковра. Одним из ключевых моментов при монтаже гибкой черепицы является устройство подкладочного ковра по всей площади кровли. Особое внимание следует обратить на места возможных протечек - ендовы и карнизные свесы. Как правило, нюансы укладки подкладочного ковра вызывают наибольшее количество вопросов у застройщиков.

Bege74 Пользователь FORUMHOUSE

Я задумался, а есть ли такой угол наклона ската кровли, при котором можно будет обойтись только обычным подкладочным ковром, и правильно ли это?

Костяя Пользователь FORUMHOUSE

Часто строители при монтаже гибкой черепицы раскатывают только один - простой подкладочный ковёр, который фиксируют гвоздями. Можно ли так поступать? И обязательно ли использование (как предписывает методика) и простого, и самоклеящегося подкладочного ковра?

Артем Азаров

При устройстве кровли из гибкой черепицы обязательным условием является комбинация из двух видов подкладочных ковров. Самоклеящийся гидроизоляционный ковёр применятся в особо ответственных местах - карнизных свесах и ендовах. Подкладочные ковры с механической фиксацией раскатываются по остальной поверхности кровли.

Соблюдение этого принципа - гарантия беспроблемной эксплуатации кровли, что оговорено в инструкции по монтажу битумной черепицы .

Т.к. подкладочные ковры выпускают в рулонах, то их раскатывают параллельно карнизному свесу. Горизонтальные нахлёсты - 100 мм. Вертикальные нахлёсты – 150 мм. Подкладочный ковёр фиксируется кровельными гвоздями с широкой шляпкой. Шаг фиксации - каждые 200-250 мм. Места нахлёста подкладочных ковров (шириной в 8-10 см) промазывают битумной мастикой.

После укладки подкладочного ковра фронтонный свес кровли усиливается металлическими торцевыми планками. Планки прибиваются кровельными гвоздями в шахматном порядке, с шагом – 12-15 см. В местах стыков планки укладываются с нахлёстом в 15 см и фиксируются 2 гвоздями.

Шаг 4. Устройство ендовы. Укладка гибкой черепицы в ендове может быть выполнена несколькими способами:

Открытым методом.
Методом «подреза».

Подготовка ендовы зависит от выбранного способа её устройства. Рассмотрим первый способ. Работа начинается с раскладки заранее раскроенного самоклеящегося подкладочного ковра. В ендове раскладывается полоса шириной в 1 метр, с нахлёстом по 50 см на каждую из сторон. При раскладке ковра следим за тем, чтобы полотно ковра легло на основание ровно, без складок и пузырей.

Важно: на карнизную планку ковёр раскладывается с отступом от края капельника в 2-3 см. Для наглядности можно воспользоваться следующей таблицей зависимости отступа от величины угла и длины ската ендовы.

После раскладки самоклеящегося подкладочного ковра снимаем с его тыльной стороны антиадгезионную плёнку. Плёнка снимается не со всей поверхности ковра, а только с одной из его сторон. После этого свободная от плёнки часть самоклеящегося подкладочного ковра приклеивается к основанию. Зафиксировав ковёр, точно так же приклеиваем его вторую сторону.

Артем Азаров

Особое внимание уделяем оси ендовы. Ковёр в этой части должен приклеиться плотно, без образования пустот и пузырей. При монтаже подкладочного ковра, при его раскройке, в нижней части, для обеспечения лучшего стока воды и её отвода от стыка карнизных планок, делается небольшое закругление.

При монтаже подкладочного ковра следим за тем, чтобы на нём не образовывались волны, иначе после монтажа черепицы они будут видны на поверхности кровли. Все нахлёсты между коврами промазываются битумной мастикой. Мастика наносится жёстким шпателем. Толщина мастичного слоя не должна превышать 1 мм.

Далее, поверх подкладочного ковра, монтируется специальный ендовый ковёр. При раскройке ендового ковра, для отбива воды, делается точно такое же закругление в месте стыка планок, как и при устройстве подкладочного ковра. Также не забываем следить за тем, чтобы ендовый ковёр лежал плотно, и под ним не образовывались пузыри и складки.

Ендовый ковёр приклеиваем к подкладочному ковру мастикой. Слой мастики наносим по всему периметру ендового ковра. Ширина слоя – 10 см.

Артем Азаров

После приклеивания ендового ковра дополнительно фиксируем его механическим способом - прибиваем ковёр по периметру кровельными гвоздями с широкой шляпкой с шагом в 20-25 см и отступом от края 2-3 см. После того, как мы смонтировали ендовый ковёр, размечаем линию желоба и зону, которую нельзя пробивать гвоздями при монтаже черепицы. Линии отбиваем разметочной шнуркой.

В зависимости от месторасположения дома, ширина желоба составляет от 5 до 15 см. Например, при наличии на участке деревьев, ширину желоба необходимо увеличить для беспрепятственного удаления листвы. Зона, непробиваемая гвоздями, составляет около 30 см от центральной оси ендовы.

Если водоток со скатов существенно отличается, то жёлоб ендовы необходимо смещать в сторону меньшего водотока, для компенсации подмыва воды стыка рядовой черепицы и ендового ковра.

Заключение

В завершении материала предлагаем вам ознакомиться с наиболее частыми вопросами, которые возникают у наших пользователей при работе с гибкой черепицей.

николай11111 Пользователь FORUMHOUSE

Технология укладки мягкой черепицы достаточно проста и не вызывает особых сложностей и, если соблюдать инструкцию, а также иметь некоторые навыки в строительстве, то вполне возможно произвести монтаж битумной черепицы своими руками. Правильно произведенная укладка такого покрытия – не только отличная защита жилища от неблагоприятных погодных условий, но и превосходный внешний вид самой крыши.

Погода

Согласно инструкции гибкую черепицу рекомендуется укладывать в теплое сухое время года, при температуре не мене +5ºС, но лучше всё-таки +10ºС. Это нужно для того, чтобы под действием тепла листы битумного гонта лучше склеивались между собой и с основанием, образуя практически монолитный слой покрытия. При низкой температуре листы становятся хрупкими, плохо сгибаются, поэтому зима не самое подходящее время для работы с таким видом покрытия, но если планируется укладка битумной черепицы именно зимой и температура воздуха менее +5ºС, то нужно обязательно выдержать материал при комнатной температуре сутки и использовать строительный фен для прогрева черепицы и битумную мастику для лучшей герметизации слоев. Зимой лучше производить частичный ремонт кровли, а не полноценный монтаж на всю поверхность крыши, тем более, если укладка гибкой черепицы своими руками производится впервые.

Уклон крыши

Монтаж гибкой черепицы целесообразно проводить на крышах с минимальным уклоном 12º-18º. Если уклон меньше или крыша плоская, то лучше выбрать другой вид покрытия, так как неизбежный застой воды приведет к быстрой порче кровли.

Основные этапы укладки мягкой черепицы

Основание, вентиляция

Любой вид монтажа кровли начинается с подготовки основания. В качестве основания для укладки «битумки» используется твердая сплошная основа. Она должна быть ровной и твердой, т. к. малейшие неровности неизбежно отразятся на внешнем виде крыши. Идеальным вариантом покрытия считается плита OSB -3.

Обязательным условием долгой службы мягкой кровли является правильная вентиляция по принципу «снизу вверх». Внизу ската делаются вентиляционные отверстия, через которые поступает воздух, а вытягивается он через, так называемые, коньковые продухи или аэраторы.

Особенности укладки подкладочного слоя

Монтаж мягкой черепицы проводится на специальный подкладочный ковер, желательно того же производителя, что и черепица. Если угол наклона крыши минимальный, т. е. 12º-18º, то подкладочный ковер нужно укладывать на всю поверхность кровли. Крепить подкладочный слой начинают с самой нижней точки крыши, параллельно карнизной линии. Слои накладываются друг на друга: верхний слой должен находить на нижний на 20 см, края промазываются клеем и прибиваются гвоздями с широкими шляпками. Следует обратить внимание на хорошее натяжение ковра! В случае наклона крыши более 20º можно укладывать подкладку, только на карнизные свесы, коньки, в места соединения скатов (ендовы), вокруг труб, т. е. на «проблемные места», где велика вероятность протечки. В этом случае ковер можно крепить и вертикально. Также вертикальное крепление ковра можно использовать для крыш с крутыми скатами. В любом случае перед установкой подкладочного слоя основание лучше промазать битумной мастикой. Тогда, при прогревании ковра феном, подкладка идеально сцепляется с основанием и получается сплошное покрытие. Правильное основание и качественно уложенный подкладочный слой влияют как на внешний вид крыши, так и на ее защитные функции. Использовать в качестве подкладочного материала гидробарьер, рубероид не рекомендуется .

Защита «краев» крыши

Для оттока воды и защиты деревянных элементов крыши по свесу кровли поверх подкладки производится установка металлических карнизных планок. Их следует крепить гвоздями в шахматном порядке и соединять внахлест на 5 см. Таким же образом крепятся торцевые планки. Эти элементы усиливают свесы, защищают деревянное покрытие от осадков, повышают ветроустойчивость и придают законченный внешний вид.

Разметка под гибкую черепицу

Если укладка мягкой черепицы производится впервые, то лучше сделать предварительную разметку, чтобы избежать искривления рядов. Делается отбивка шнуром на горизонтальные и вертикальные линии с шагом 0,8 и 1м соответственно. Эта разметка поможет выровнять ряды по горизонтали и вертикали, а также исправить искривления в случае, если в кровлю вмонтирован какой-то предмет: труба, окно. Крепить черепицу строго по этим линиям нельзя! Только соблюдать направление !

Нужно смешать несколько упаковок с черепицей, чтобы покрытие крыши выглядело однородным, т. к. в разных партиях могут быть разные оттенки, которые сразу невозможно заметить. Вначале, в 1,5-2 см от края карнизной планки, крепится самоклеящаяся карнизная черепица стык в стык, дополнительно она прибивается гвоздями с широкими шляпками. Можно взять обычную рядовую черепицу, и обрезать выступающие части, так называемые лепестки. Первый ряд начинают крепить с центра ската по направлению к торцам крыши в обе стороны. Если монтаж гибкой черепицы производится своими руками впервые, то следует соблюдать последовательность действий:

Снять с нижней части листа пленку (после этого нельзя складывать черепицу друг на друга).
Наложить гонт на поверхность и закрепить четырьмя гвоздями по «выемкам» не менее 2 см от края. Если уклон крыши большой, то крепить нужно шестью гвоздями - два вбивать по краям листа для дополнительной фиксации.
Следующий ряд накладываем на предыдущий так, чтобы «лепестки» верхнего листа находили на выемки предыдущего ряда и образовывали с ними сплошную прямую линию.

Оформление «проблемных» мест

Дойдя до торцевой планки, мягкую черепицу нужно подрезать вровень с планкой и проклеить битумным герметиком или клеем на ширину около 10 см.
При укладке в ендовах, черепица укладывается внахлест на соседний скат и обрезается под одну линию, прогревается дополнительно феном и проклеивается битумным клеем.
Вокруг труб, выходов антенн и в местах прилегания мягкой черепицы к вертикальным поверхностям следует использовать металлический фартук и обязательно дополнительно промазывать швы битумным герметиком.

Конек

На конек кровли крепится карнизная черепица, разделённая на три части. Каждая часть сгибается под нужным углом. Начинать укладку можно с любой стороны конька. Лист приклеивается на конек самоклеящейся стороной и прибивается четырьмя гвоздями. Следующую (верхнюю) черепицу нужно класть внахлест на нижнюю в 5 см, чтобы перекрыть гвозди. Крайние листы подклеиваются.