Решетка костровая своими руками. Универсальная стойка для приготовления пищи на костре. Выбираем материал сетки
Здравствуйте. Сегодня я хочу рассказать про то, как я сделал треногу для костра.
... Как я уже неоднократно упоминал, мы с друзьями время от времени выезжаем на автомобилях в лес, где по нескольку дней живём в палатках. Традиция эта продолжается уже больше двадцати лет, и мы потихоньку "обрастаем" нужными для комфортного отдыха в лесу, вещами. Среди них и тренога для костра, которая освободила нас от такого занятия, как поиск в лесу подходящих "рогаток" и перекладины, с последующей их установкой возле костра. Тренога, которую мы приобрели, была вот такого плана (фото из интернета. Сейчас не сезон, и наша запрятана куда-то на дальнюю полку.)):
Во время эксплуатации выяснился ряд недостатков, а именно:
1. Нет возможности быстро регулировать высоту подвески казана. (На кострах, как правило, не бывает "крутёлки", чтобы быстро сделать огонь поменьше)))) При обильном закипании остаётся одно - регулировать нагрев, подымая, или опуская казан (котёл). Сделать это посредством перевешивания на другое звено цепи, хорошо только в теории! На практике же, нужно, как минимум, два человека - один подымает казан (а он тяжёлый!), другой перевешивает цепь. И даже вдвоём делать это на вытянутых руках над пылающим костром и кипящим котлом - то ещё удовольствие!)))). К тому-же, если перевесить высоко, то остаток цепи норовит обмакнуться в котёл))).
2. Недостаточная ширина! Компания у нас большая, и, если висит, к примеру, пятнадцатилитровый котёл, то висеть он должен только внизу! Поднять его нельзя, так как сверху "ноги" сужаются. Для того, чтобы он помещался и высоко тоже, тренога должна быть больше двух метров в высотой...
3. Недостаточная компактность. Даже в сложенном состоянии она в длину - более метра! Не в любой багажник входит вдоль, или поперёк! А если класть её по диагонали - забирает много полезного пространства!
4. Её нельзя отставить в сторону, если она временно не нужна! То есть, мне хотелось бы, чтобы тренога в собранном состоянии представляла собой жёсткую конструкцию, которую можно, одев перчатку (она может быть горячей!) просто отставить временно в сторону, а потом так-же легко поставить обратно на своё место.(И при этом она не изменяла своей геометрии даже если её переносить за одну "ногу") А наша, при попытке её поднять - складывается. (А она - горячая!))). Т.е., снять и отбросить в сторону её ещё можно, но вот, поставить обратно над пылающим костром - проблематично! Нужно ждать, когда костёр немного потухнет.
Учитывая все эти моменты, я решил сделать новую своими руками . И вот, что у меня получилось:
На этом фото она разложена не полностью. Нижние отрезки "ног" - телескопические!! Если выдвинуть и их, то высота от земли до крюка (в его верхнем положении) составляет 1м. 60 см!! Просто, сейчас не сезон для выездов "на природу" и фотографировал я её в помещении, размеры которого не позволяли полностью взять в кадр такую массивную конструкцию.))))
Вот что мне понадобилось для её изготовления:
1. Профильная труба сечением 15 на 15 мм.
2. Профильная труба, сечением 20 на... мм. (Нужна для изготовления П-образной направляющей, поэтому подойдёт любые обрезки профильной трубы с одной стенкой 20 мм)
3. Листовое железо толщиной 5 мм. (У меня - "рифлёнка", это не обязательно)
4. Обрезок шпильки М14.
5. квадрат (прокат) 10 на 10 мм.
6. квадрат (прокат) 12 на 12 мм. (Нужен для усиления мест изгиба ("колен") трубы-"пятнадцатки", поэтому подойдут короткие обрезки).
7. Подвесной пружинный элемент от системы подвесных потолков "Армстронг".
8. Проволока диаметром 4 мм.
9.Обрезок рилинговой трубки 16 мм. (Не обязательно.)
10. Болты М6 длиной 25 мм. (3 шт. для изготовления осей "ног")
11. Гайки М6 колпачковые. (Для того-же.)
12. Болты М6 барашковые. (3 шт. Для фиксации телескопических частей.)
13. Гайки М6.(обычные)
14. Гайки М14.
15. Барашковые болты М5 (3 шт.)
16. Барашковые гайки М5 (3 шт).
17. Термостойкая эмаль.
Написал этот список - и сам в шоке!!! Ведь делал-то простое, можно сказать, примитивное изделие, а наименований материалов потребовалась уйма!
Но ничего!! Мы не ищем лёгких путей!!! Изделие получилось, и отвечает всем заложенным мною критериям! А значит - силы и время потрачены не зря!!
Итак, с чего я начал?.. Думаете, с чертежа? Если так, то вы правы только отчасти!
Дело в том, что я никогда не делаю чертежи своих самоделок ! На это нужно время, а его вечно не хватает! К тому-же, самоделки - это моё хобби! А значит, каждое изделие делается в единственном экземпляре! Поэтому, после его изготовления, чертёж уж точно не будет нужен! А так как пространственным мышлением Бог меня не обидел, то все "чертежи" самоделок я готовлю только в голове! Как правило, делаю это за рулём, где провожу много времени, ежедневно крутясь по городу. А черчу отдельные детали только уже на заготовках, перед тем, как взяться за болгарку!)))) А если мне требуется интуитивно нужный мне размер "перевести в метры", то я представляю будущую деталь, держа в руках рулетку, глядя на неё, и мысленно примеряя к ней будущую деталь))))
Но сейчас я всё-же немного начертил... Т.е., я просто нарисовал эскиз треноги таких размеров, как мне хотелось-бы, в масштабе 1:1 на листе картона.))).
А дальше - проще. Прикладывая заготовку к эскизу, я сделал один из трёх основных элементов. (Начал я с верхних частей "ног").
По моей задумке, эта часть будет иметь на концах два загнутых под определённым углом, коротких "плеча". Верхние "плечи" будут одеты концами на оси, и, посредством их, шарнирно закреплены к верхней пластине. Верхняя и нижняя пластины будут стягиваться шпилькой М14, и "плечи", будучи зажаты между ними, обеспечат жёсткое крепление "ног" и нужный угол их расстановки...
Короче... Вот, посмотрите, на фото готового изделия, сразу всё поймёте))):
Если же шпильку ослабить, и пластины развести, то "ноги можно сложить до положения, когда их длинные части станут параллельны:
То есть, механизм складывания основных узлов понятен. Стягивая шпилькой пластины, мы заставляем "ноги" расходиться до тех пор, пока их верхние "плечи" не будут жёстко зажаты между пластинами. Конструкция обретёт жёсткую конечную форму.
Так как согнуть профильную трубу под нужным углом невозможно, я, прикинув по шаблону (эскизу) нужную длину "плеч" и нужный угол, сделал надрезы?
Так как верхние "плечи" должны будут выдерживать сильные нагрузки, я решил их укрепить. Вырезал одну стенку:
Из квадратного проката 12 на 12 мм отрезал три отрезка и сделал в них поперечные надрезы глубиной, примерно до половины:
Затем, Загнул до нужного угла, используя "кувалдно-ударный метод"
Угол "измерял", прикладывая заготовки к моему эскизу.
После этого я забил получившиеся усилители в трубу:
Потом пригнул к ним "вскрытые" части и хорошенько проварил, уделяя внимание и надрезу в месте сгиба.
После предварительной обработки зачистным кругом, просвердил отверстия под оси:
Всё... Верхнее "плечо" готово. Нижнее я сделал с аналогичными усилителями, только пришлось отрезать "плечи" полностью, забить короткие усилители, а потом проварить, потому что конструкция там будет немного другая:
Найдя центр, просверлил в них отверстия под шпильку:
Из обрезка трубы с одной стенкой 20 мм я вырезал три "посадочных" для верхних "плеч" (они у меня, как мы помним, квадратного сечения со стороной 15 мм, а внутренний размер посадочных получился16 мм.):
И приварил их к верхней площадке.
Тут опишу свою ошибку. Изначально я планировал вкручивать шпильку снизу, поэтому к верхней пластине приварил гайку М14, обезопасив её резьбу от брызг металла намоченной бумагой:
Но, уже при первой "примерке" выяснилось, что закручивать шпильку снизу очень неудобно - мешают "ноги". Поэтому я высверлил в этой гайке резьбу, и приварил аналогичную гайку к нижней пластине. Теперь шпилька будет вкручиваться сверху.
В углах нижней площадки я сделал вырезы для "ног". Теперь, когда мы будем зажимать нашу конструкцию, нижняя площадка, в которую шпилька вкручивается, не сможет проворачиваться.
Следующим делом я приступил к изготовлению из шпильки удобного воротка. Перво-наперво, я просверлил в ней осевое отверстие, диаметром 6 мм. Это мне будет нужно для того, чтобы сделать "хитрый" плавно регулируемый по высоте механизм подвески казана, о котором расскажу позже...
Просверлить отверстие было трудно. Сверлил в тисках. Для этого накрутил три гайки и хорошенько их "законтрил". За них и держал в тисках, чтобы резьбу не испортить:
Постоянно смазывал сверло, сверлил на малых оборотах, следил за параллельностью сверла во всех плоскостях... Да и сверло короткое. Пришлось потом с другой стороны целиться....
Но получилось!
Для изготовления воротка я накрутил на конец шпильки две гайки и приварил их:
Потом просверлил в их гранях два глухих отверстия (так, чтобы до шпильки достали), забил в них болты и приварил:
.... И понял, что опять ошибся!!!
Так как моя тренога в сложенном виде в поперечном сечении будет иметь треугольную форму, то логично будет и футляр для неё сделать треугольным! А такой вороток в любом случае будет выступать за пределы треноги...
Поэтому я отрезал один болт:
И приварил два:
Такой вороток можно повернуть так, что он не будет торчать за пределы верхней треугольной плиты, а вращать его будет ещё удобнее, чем болт с двумя воротками.
Следом я приступил к изготовлению нижних частей "ног". По задумке они будут телескопическими. Из трубы 15 на 15 будет вылезать квадрат 10 на 10.
(Профильная труба имеет толщину стенки 1,5 мм. Теоретически туда должен входить квадратный пруток 12 на 12, из которого я делал усилители. Но на практике он туда только разве что кувалдой забивается, так как труба- сварная, и внутри имеет сварочный шов. Поэтому я выбрал меньшее сечение).
Зажиматься на нужной позиции телескопические удлинители будут барашковыми болтами. Поэтому, вырезав три отрезка трубы нужной длины, я просверлил в них ближе к краю отверстия диаметром 8 мм, и приварил над ними по гайке М6:
Это было достаточно трудно сделать дуговой сваркой. Для фиксации в нужном положении и для защиты резьбы от брызг металла, я использовал болт, которого "не жалко"))))
От всех труб за приваренной гайкой отрезал "лишнее":
Одел его на прутки:
Приварил и заточил:
Такая конструкция защитит внутренность трубы от забивания землёй, если мы будем втыкать её в землю, не раскладывая телескопическую часть, и, в то же время, послужит ограничителями - не даст пруткам уходить внутрь при складывании больше, чем нужно.... Да и выглядит как-то "более органично".)))))
...Изначально я продумывал как сделать ограничение вылета этих элементов. И,даже, придумал...но отказался от этой затеи потому, что тогда телескопическая конструкция будет не разборной! И, если внутрь набьётся песок, прочистить будет проблематично! Поэтому я решил исключить этот момент, а для того, чтобы не высунуть случайно "ноги" больше положенного, просто покрасить их верхнюю часть красной эмалью. Как только показалось красное - стоп! Дальше выдвигать нельзя!
Теперь будем делать верхнее крепление. По задумке оно должно складываться. Но телескопическим его не сделаешь - мешает "колено" на верхней части. А если просто сделать складывание в сторону на оси, то не хватит жёсткости. Поэтому я придумал вот такое компромиссное решение:
Складываться "ноги" будут на оси, но, разложив их на 180 градусов, можно подать чуть назад, чтобы их концы вошли в трубу верхней части, и зажать в таком положении барашковым болтом с барашковой гайкой. Получится жесткое крепление в двух точках - шарнир "обездвижится телескопическим моментом!"
Воплотил я это следующим образом:
Отрезал три отрезка квадрата со стороной 12 мм и просверлил в них отверстия диаметром 6 мм:
После чего, болгаркой прорезал одну сторону вдоль:
Чтобы "заглушить" концы, я зажал их в тисках, вложив в прорезь болт, и просто молотком пригнул стенки друг к другу. После чего чуть "пеканул" сваркой и обточил зачистным кругом для придания нужной округлой формы. (К сожалению, забыл сфоторгафировать этот процесс, поэтому выкладываю фото уже готового элемента.
Существует множество приспособлений для приготовления пищи на костре. Мангалы, треноги, различные таганки, объединим все это разнообразие в одну универсальную конструкцию.
Понадобившиеся инструменты, и приспособления .
1. Сварочный инвертор.
2. Угловая шлифовальная машина.
3. Магнитные уголки для сварки.
4. Заточной станок, можно обойтись шлифовальной машиной.
5. Промышленный фен.
Понадобившиеся материалы.
1. Металлическая водопроводная труба диаметром 3/4 дюйма.
2. Металлическая водопроводная труба диаметром 1/2 дюйма.
3. Металлическая полоса шириной 3 см и толщиной 3 мм.
4. Металлический квадрат сечением 10 мм на 10 мм.
5. Металлическая профильная труба с размерами полок 20 мм на 20 мм.
6. Металлическая профильная труба с размерами полок 15 мм на 15 мм.
7. Арматура рифленая диаметром 10 мм.
8. Арматура катаная диаметром 6 мм.
8. Проволока диаметром 3 мм.
9. Гайки, болты, шайбы.
10. Сварочные электроды.
11. Жаростойкая краска.
12. Отрезные и лепестковый круги для шлифовальной машины.
Из трубы диаметром 1/2 дюйма отрезаем отрезок длиной 80 см. Из трубы диаметром 3/4 дюйма отрезаем 4 отрезка по 5 см и 2 отрезка по 2 см.
К трубе диаметром 1/2 дюйма с торца привариваем гайку, это будет сама стойка.
Трубу диаметром 3/4 дюйма лучше использовать безшовную иначе придется спиливать внутри шов поскольку он мешает вставлять трубу в трубу.
Если труба попалась все таки шовная, то быстро спилить шов можно зажав рашпиль в дрель.
В отрезках из трубы 3/4 дюйма сверлим отверстия.
На отверстия привариваем гайки.
К резьбам от болтов привариваем небольшие отрезки катаной арматура диаметром 6 мм. Получился крепеж на стойку.
Рамку для варочной поверхности делаем из металлической полосы. Размеры расчитываем исходя из размеров имеющейся гриль решетки.
Для того чтобы выдержать правильные углы, при сваривании воспользуемся магнитными уголками, но диагонали все таки проверяем.
Для того чтобы гриль решетка и варочная поверхность не проваливались внизу рамки привариваем еще две полосы.
Немного вырезаем одну полку для ручки гриль решетки и делаем пропилы под шампура.
Варочную поверхность для сковородок и кастрюль свариваем из металлического квадрата. Размер поверхности должен быть на пару миллиметров с каждой стороны меньше чем размер рамки, чтобы избежать заклинивания при нагреве.
Внизу привариваем небольшие ножки, чтобы сровнять варочную поверхность с уровнем рамки.
Крепление рамки к стойке делаем из профильной трубы. Отрезаем по 15 см от каждого профиля. Отрезок из профиля 15 мм на 15 мм привариваем к рамке. В отрезке профильной трубы размером 20 мм на 20 мм с одной стороны просверливаем отверстие и привариваем гайку для крепежа. К другой стороне привариваем крепеж на стойку. Профильные трубы вставляются друг в друга и фиксируются зажимом в необходимом положении.
Упорное основание нашей конструкции для компактности изготавливаем в размер рамки. К четырем отрезкам рифленой арматуры с одной стороны привариваем гайки. Гайки лучше широкие или можно сварить по две вместе. Другие края арматуры привариваем к креплению на стойку.
Отрезаем от профильной трубы размером 15 мм на 15 мм отрезок в 60 см. К одной стороне привариваем крепеж на стойку к другой, ограничитель. Это будет подвес для котелка.
Оставшийся крепеж на стойку завариваем сверху и привариваем согнутую арматуру. На эту деталь будем вешать кочергу и всякие костровые принадлежности.
Без кочерги конечно можно обойтись, но с ней удобнее.
Отрезаем от арматуры пять отрезков по 15 см, к одной стороне привариваем резьбы, другую сторону затачиваем. Получившиеся штыри будут втыкаться в землю.
Из Проволоки диаметром 3 мм сгибаем крючки.
Все детали готовы, осталось покрасить их жаростойкой краской. После высыхания детали необходимо хорошенько прогреть промышленным феном для запекания эмали, иначе она осыпается.
Для удобства при транспортировке сшили чехол из брезента, для всего изделия и отдельно для мелких деталей.
Теперь инструкция по сборке и эксплуатации.
Прикручиваем к стойке штырь и втыкаем в землю.
Оставшиеся штыри прикручиваем к упорному основанию и так же втыкаем в землю. Если грунт твердый забиваем топором, это только придаст устойчивости. Фиксируем зажимным винтом.
Устанавливаем и фиксируем на нужной высоте упор для варочной поверхности.
Устанавливаем и фиксируем саму варочную поверхность.
Устанавливаем и фиксируем на нужной высоте упор подвеса для котелка.
Устанавливаем подвес.
Для приготовления на открытом воздухе аппетитных поджаренных блюд решётка для барбекю является незаменимым помощником. Но при условии ее соответствия заявленным предпочтениям .
Чтобы понять, какой вариант самый подходящий и можно ли взять дело в свои руки, необходимо выяснить достоинства и недостатки всех популярных видов решёток.
Назначение решётки для барбекю
Решётка для барбекю (гриль-решётка) — это приспособление, с помощью которого различные продукты питания готовят на открытом огне или в специально предназначенной печи.
Фото 1. У некоторых решёток для барбекю есть ножки для того, чтобы устанавливать их над углями.
Использование решёток имеет целый ряд преимуществ :
- пища готовится без применения масла , что положительно сказывается на здоровье;
- на ней удобно размещать сразу несколько видов еды;
- в процессе легко контролировать степень прожарки ;
- сама конструкция не занимает много места ;
- не требует каких-то дополнительных приспособлений .
Важно! При готовке на открытом огне соблюдайте технику безопасности : надевайте защитные перчатки, контролируйте интенсивность огня, не допускайте контакта с легковоспламеняющимися предметами.
Решётки для барбекю разделяются на несколько видов. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки , проанализировав которые легко можно будет определиться с подходящим вариантом.
Выбираем материал сетки
Учитывая, что сегодня существует много всевозможных интерпретаций на тему барбекю (мангал, электрогриль, газовая печь для барбекю и т. д.), то стоит уточнить — речь пойдёт о решётках пригодных к использованию в обычных садовых печах .
Никель
Это самый популярный выбор. Изготавливаются из стали покрытой тонким слоем никеля. Они бывают как с одной рабочей поверхностью, так и с двумя складными, которые фиксируются между собой зажимом.
Основные достоинства :
- Цена . Это самый бюджетный вариант, представленный на рынке.
- Разнообразие форм и размеров . Для нестандартного форм-фактора применяется та же технология производства, но исходный материал более толстый — стальные прутья большего диаметра. Это придаёт решётке для барбекю необходимую жёсткость.
- Распространённость . Подобные решётки продаются абсолютно в любом магазине, и купить её не составит труда даже в самый последний момент по дороге на пикник.
Основные недостатки :
- Слабая фиксация прутьев . Особенно часто такая проблема встречается у небольших решёток. При неосторожном обращении проволока начинает съезжать в разные стороны, и компактные продукты проваливаются в огонь.
- Недолговечность . Всего через несколько применений нанесённое покрытие отслаивается, и его частички прилипают к еде. Если после этого продолжить использовать решётку, то на ней появится ржавчина.
Чугун
Этот материал является практически «неубиваемым», что делает его идеальным по многим пунктам :
- Он не окисляется . Это значит, что ржавчина его не коснётся никогда.
- Бережное отношение к продуктам. Фирмы, поставившие производство на поток, покрывают готовые изделия специальным составом, который препятствует прилипанию и пригоранию пищи к решётке. Как у известных «думающих о нас» сковородок.
- Долговечность . За многие годы использования этот материал скорее надоест, чем испортится.
- Фиксированный диаметр отверстий . Решётка не деформируется ни под давлением, ни под воздействием жара и кусочки еды не провалятся сквозь отверстия.
- Широкий размерный ряд . Подобрать подходящий вариант именно для своей печи не проблема.
Возможные недостатки :
- Первый и главный — цена . Чугунные решётки для барбекю значительно дороже своих собратьев по цеху. Это, конечно, сполна окупается долговечностью, но сразу выложить такую сумму готовы не многие.
- Однотипность форм . Чаще всего — это прямоугольник или круг. Если есть потребность в нестандартной форме, то лучше поискать что-то другое.
Уход за такой решёткой проще не придумаешь: её можно чистить любым удобным способом — как влажным, так и сухим. Особых условий хранения тоже не требуется.
Нержавеющая сталь
Не самый распространённый выбор для изготовления решётки, но имеющий массу достоинств :
- Уникальность формы и размера . Если предполагается частое использование для нестандартных форм, то это самый подходящий вариант. Искать замену придётся нескоро.
- Долговечность . Нержавейка — это очень устойчивый к высоким температурам материал, который не деформируется со временем.
- Оптимальная жёсткость . Прутья отлично сохраняют первоначальное положение, при этом не сдавливают продукты чрезмерно (с учётом умеренной загрузки).
Минусы в использовании:
- Пригорание пищи. Поскольку материал не покрывается никаким антипригарным составом, то есть вероятность прилипания еды к решётке во время приготовления.
- Цена . Это не так дорого как чугун, но и не вариант «заехал — купил». Это вещь, которая покупается сознательно на многие годы.
- Труднодоступность . В магазинах нечасто встретишь такое изделие, поэтому многие предпочитают изготавливать их своими руками.
Несмотря на то что после приготовления на прутьях остаются частички пищи, ухаживать за решёткой очень легко. Весь нагар счищается под струёй воды специальной щёткой и хорошо просушивается.
Вам также будет интересно:
Как сделать все своими руками?
Если есть желание сделать решётку для барбекю самостоятельно, то лучше всего для этого подойдёт именно нержавейка . Из всех доступных материалов её легче всего достать и с ней просто работать. Из неё можно сделать абсолютно любую форму и размер, который будет подходить к имеющейся печи.
Важно ! Для сварки нержавейки лучше всего подходит аргон, так что если он у вас есть — смело приступайте к делу.
Этапы процесса:
- Из подходящего по размеру листа нержавейки, отступив около трёх см, вырежьте среднюю часть.
- Между внешней и внутренней границей прочертите разделительную линию.
- Для основной части возьмите проволоку из того же материала диаметром около 3—5 мм .
- Подровняйте прутья до такой длины, чтобы они, пересекая отверстие, доставали до нарисованной линии.
- Приварите концы в этом месте. Сваривать прутья между собой в точках соприкосновения не нужно!
- Сделайте надрезы по углам рамки и заверните свободные края внутрь, плотно прижимая к самим прутьям и в пустотах. Это защитит от порезов.
- Частоту распределения проволоки используйте на своё усмотрение. Но следите, чтобы кусочки еды не проваливались в отверстия.
- Наличие ручки — не всегда обязательно. Если вам она требуется, то сделайте её из толстого прута, закрепив на конце деревянный держатель. Длина ручки не должна превышать ширину самой решётки, иначе равновесие будет нарушено.
- При большом желании можно отойти от канонов и приварить прутья решётки не стандартными ромбиками, а змейкой или каким-нибудь другим плетением .
Самодельные решётки изготавливаются ещё из чугуна, но этот способ редко практикуется из-за технически сложного процесса. Сварка требует очень точного соблюдения температурного режима и применения специальных электродов. При малейшем отклонении от норм структура чугуна начинает разрушаться. Для простых любителей и новичков этот способ абсолютно не подходит .
