Свет в туалет на дачу. Как сделать свет в туалете. Используем садовый фонарь на солнечных батареях. Преимущества светодиодных точечных светильников
На некоторых дачных участках есть строение расположенное в дальнем углу и похожее по конструкции на скворечник, о чем речь уже понятно. По многочисленным и многолетним просьбам родственников решил сделать свет в дачном туалете. Причина по которой он не был сделан до сих пор проста. Электричество в посёлке гораздо дороже, чем в городе, и как иногда бывает приезжая на дачу через месяц или полгода находишь не выключенную или не выключенные лампы. Поэтому проводить свет в дачный туалет еще с неконтролируем выключателем не хотелось. Устанавливать батарейное питание тоже нерационально — кто-то ведь свет всё равно не выключит. Мысль поставить в туалет садовый светильник встречала трудности с обеспечением равномерного освещения. Рассеиватели светильника настроены на освещение в горизонтальной плоскости. А если убрать рассеиватель света, то вместо равномерного освещения будет одно яркое пятно от узкого луча светодиода. Ради эксперимента попробовал подключить мебельный батарейный светильник на светодиодах с садовому фонарю на солнечных батареях. Конечно схему светильника немного доработал и… УРА! Собранный своими руками самодельный светильник засветился от преобразователя садового фонаря.
Как сделать автономное освещение туалета своими руками
1. Покупаем мебельный светильник. Цена набора из 3х штук ~120 рублей. Значит цена одного 40 руб. Чтобы один светильник заработал в него надо вставить три батареи формата «ААА». Цена батарей превысит стоимость светильника в 3 раза! Светильник выполнен в красивом пластмассовом корпусе, но самое главное — не надо заморачиваться с изготовление рассеивателя или искать рассеивающие линзы.
2. Ищем донора — садовый фонарь на солнечных батарейках, но с одной особенностью, накопительный аккумулятор должен быть формата «ААА». Такой формат аккумулятора позволит создать законченную конструкцию. Схема садового светильника приведена на рисунке.
Аккумулятор «ААА»3.Дорабатываем мебельный светильник. Схема светильника на фотографии. Для доработки надо разобрать светильник, извлечь плату со светодиодами и припаять положительный провод питания непосредственно к цепи питания блока светодиодов, минуя гасящий резистор и выключатель.
4. Так как корпус светильника позволит поместить всю схему электроники солнечного фонаря, то извлекаем из донора плату преобразователя (запоминаем полярность подключения проводов, если нет обозначений на плате) , несколько дорабатываем корпус для пропуска проводов от блока светодиодов и кабеля идущего на выключатель и солнечную батарею. Схема соединения элементов светильника и фонаря приведена на фотографии. Собираем схему солнечного фонаря. Мне удалось разместить всю электронику в корпусе светильника. Считаю это разумным, так как светильник с электроникой будет находится в помещении защищенном от осадков и в доступности для возможного обслуживания.
5. Четыре светодиода являются серьезной нагрузкой для ограниченного по емкости аккумулятора. Со 100% вероятностью аккумулятор не обеспечит освещение помещения до утра, а в случае ненастной погоды и сокращения светового дня может и не зарядится за день. Поэтому для экономии ресурса аккумулятора решил установить выключатель. Можно использовать штатный выключатель мебельного светильника, но для этого надо будет зайти в темное помещение и искать под потолком светильник. Выключатель был использован электрический на 220в и установлен у входной двери. Выключатель коммутирует цепь светодиодов. В ночное время преобразователь фонаря работает при выключенных светодиодах, но потребляет значительно меньше электроэнергии, но зато днем по возможности подзаряжает аккумулятор. Светильник компьютерным кабелем для ЛВС типа UTP с выключателем и установленным на дереве с южной стороны солнечной батареи садового фонаря. Длина кабеля до солнечной батареи составила 6 метров.
Светильник установлен
Не секрет, что правильно подобранные источники света обеспечивают не только комфорт, но и безопасность при принятии гигиенических и расслабляющих процедур. Сегодня пойдет речь об освещении в туалете, поскольку оно играет важную роль в создании комфортного и стильного интерьера вашего дома. При помощи светильников можно подчеркнуть дизайнерские детали оформления санузла или отвлечь внимание от трубопроводов и вентиляционных отверстий.
Виды освещения в туалете
Какое освещение лучше для туалета, определяют исходя из дизайна санузла, его площади, цветового решения интерьера и ряда других условий. Прежде чем сделать выбор, целесообразно ознакомиться с типами освещения и источников света.
Освещение для санузлов делится на три вида:
- Общее — обеспечивает основной световой уровень освещения.
- Декоративное — применяют для выделения предметов интерьера санузлов.
- Точечное — подсвечивает различные зоны помещения.
Обычно освещение в туалете, а также в ванной комнате состоит из комбинации этих трех видов. По виду ламп выделяют:
- Галогеновые. Источники этого типа на 12 В можно применять в самых влажных зонах санузлов. Они отличаются низким потреблением мощности при достаточном световом потоке.
- Светодиодные. Лампы в светильниках этого типа не нагреваются, потребляют мало электроэнергии. Светодиодное освещение в туалете часто применяют для декоративной и точечной подсветки. Немаловажным преимуществом таких источников света является возможность изменять цвет освещения.
- Лампы накаливания. Классические светильники. Главное их достоинство – дешевизна. Такие светотехнические изделия распространены шире, чем любые другие.
- Люминесцентные. Главное их преимущество – низкое энергопотребление. Стоят эти светотехнические изделия дешевле диодных источников света.
По способу монтажа различают подвесные, накладные и встраиваемые светильники.
Также выделяют напольные, потолочные и настенные источники света.
Выбор делается исходя из нескольких условий.
- Источники света для ванной и туалета должны соответствовать дизайнерскому решению интерьера ванной комнаты. Например, для санузла, оформленного в стиле хай-тек, подойдут хромированные или никелированные светильники четких линий и форм.
- Перед выбором освещения нужно рассчитать его уровень. По действующим нормам, его уровень должен составлять примерно 200 люкс или люменов. Мощность каждого типа лампы переводится в люмены по специальным таблицам. Световой поток ламп накаливания равен примерно 20–30 Вт на м2, люминесцентные лампы дают 4–6 Вт на м2, галогеновые источники света – 10–20 Вт на м2.
- При расчете освещения в туалете и ванной рекомендовано воспользоваться типовыми методиками, которые находятся в открытом доступе.
- Каждое осветительное устройство имеет маркировку согласно степени защиты от попадания влаги и посторонних предметов, которая обозначается как IP, за которым следует комбинация из 2-х или 3-х цифр.
- Для туалетов рекомендованы источники света класса защиты IP 21–41.
Правильно подобранное освещение туалета на фото ниже.
О том, как подобрать и сделать правильно — полезный мастер-класс.
Освещение в маленьком туалете
Грамотно организованное освещение маленького туалета позволит зрительно увеличить площадь санузла. В помещениях маленькой площади целесообразно сделать потолочное освещение. Свет сверху визуально не скрадывает и без того небольшое пространство туалетной комнаты.
Тип светильников выбирают, исходя из высоты потолков, общего стиля, материала потолков.
Так, например, для гипсокартонных потолков хорошо подойдут встраиваемые точечные галогенные или светодиодные источники света.
Плоские одиночные светильники с плафонами соответствующего дизайна подойдут для комнат с низкими потолками.
Для туалетов с высокими потолками лучше подобрать источник света подвесного типа.
Варианты удачного решения освещения туалетов небольшого размера показаны на фото.
Согласно действующей классификации дачные туалеты относятся к помещениям повышенной влажности. Поэтому необходимо соблюдение следующих правил.
- При организации освещения в туалете на даче нужно выбирать светильники класса защиты IP 55 до IP 66.
- Проводку следует проводить в трубах, которые обеспечат дополнительную защиту от повреждений.
- Выключатель также должен иметь влагозащищенное исполнение.
- Иногда лучшим решением вопроса, как сделать освещение в дачном туалете, является использование автономных светильников с питанием от аккумуляторов.
Если же все таки вы решили сделать освещение для туалета на даче от электричества, то для начала нужно его провести. Это можно сделать двумя способами: по воздуху и под землей. Провести токоведущую линию по воздуху проще. Если нет никаких ограничивающих условий, рекомендуется этот способ для освещения дачного туалета.
Для монтажа проводки понадобится:
- Набор отверток.
- Перфоратор с различными насадками.
- Монтажный нож для разделки изоляции.
- Изолента.
- Пассатижи.
- Круглогубцы.
- Бокорез.
- Молоток.
- Обжимные клещи.
- Мультметр.
- 3-х жильный провод марки ВВГ сечением не менее 1,5 мм.
- Распредкоробка и выключатель.
- Металлический изолированный трос с крюками для крепления кабельной линии.
- Гофра для защиты проводки от влаги.
- Фарфоровый изолятор.
Этапы монтажа
Итак, по-шаговая инструкция как провести свет в туалет на даче.
1.Заделываем крепежные конструкции в стены и закрепляем на них трос.
2. Пропускаем провод в гофру.
3. Отключаем напряжение на вводном щите.
4. Сверлим вводные отверстия в стенах и закладываем в них трубы, которые защитят кабель.
5. Устанавливаем автоматический выключатель или УЗО, к которому будет подключен провод.
6. Монтируем распределительные коробки, выключатель и светильники, протягиваем провод, осуществляем все электрические соединения.
7. Проверяем правильность подключения с помощью мультиметра.
8. Подаем напряжение.
Согласно действующим правилам электробезопасности, совмещенный санузел делится на 4 зоны, для каждой из которых предусмотрено свое исполнение светильников.
- В нулевой зоне можно устанавливать источники света с номинальным напряжением питания не более 12 В класса влагопылезащищенности IP 68 или 68.
- В первой зоне можно монтировать источники света исполнения от IP 55 до IP 66. В этом секторе возможно воздействия брызг воды под небольшим давлением.
- Во второй зоне разрешается устанавливать осветительные устройства в корпусе IP 34–54.
- Зона три. В двух метрах от ванной или душа, где исключено прямое воздействие влаги, рекомендованы световые источники и электроустановочные изделия IP 21–41.
Для монтажа источников света для освещения в туалете и ванной с уже сделанной электропроводкой требуются следующие инструменты:
- Отвертка с фазоиндикатором.
- Двухсторонний строительный скотч.
- Изоляционная лента.
- Кусачки.
- Нож с ручками из изоляционного материала.
Этапы работы по освещению ванной комнаты и туалета
1.Для начала определяем фазный, нулевой и заземляющий провод. Фазу и ноль определяем с помощью фазоиндикаторной отвертки.
2. Заземляющий проводник – при помощи мультиметра. Для этого переключают прибор для измерения сопротивления. Один щуп касается отопительного радиатора или заземленного корпуса любого электроприбора. Вторым поочередно проверяют провода. При тестировании заземляющего провода мультиметр покажет нулевое значение сопротивления. Целесообразно пометить все проводники, чтобы не перепутать при монтаже.
3. Точечные светильники устанавливают следующим образом: для начала нужно зачистить провода, подсоединить их к клеммнику осветительного прибора и установить светильник в заранее подготовленное гнездо.
4. Подвесные светильники крепят к специальным монтажным лапам, которые вешаются на крюк.
Светильники с трансформаторами и контроллерами в ваннах можно ставить только в 3 зоне, согласно .
5. Светодиодные источники света с контроллерами для освещения в ванне и туалете обычно поставляют в разобранном виде. Сборку начинают с ознакомления с инструкцией.
7. Закрепляют блоки питания и контроллер при помощи строительного двухстороннего скотча.
8. Затем устанавливают элементы декора.
Сборка светодиодных светильников осуществляется в следующей последовательности:
- Устанавливают лампы.
- Подключают блоки питания к соответствующим каналам контроллера.
- Подключают лампы к источникам питания.
- Закрепляют управляющий блок и источники питания.
- Подключают источник света.
Ванна и туалет являются зоной повышенной опасности поражения электротоком. Самостоятельно освещение в туалете и ванной лучше делать, имея необходимый опыт. Если он отсутствует, вы изучив материалы в данной статье сможете использовать эти знания для контроля работы специалиста.
Подробно о монтаже освещения и электропроводки в туалете можно узнать из этой видео инструкции.
Туалет – это то, без чего невозможно представить полноценный дачный участок. Самым простым вариантом дачного туалета является система на основе выгребной ямы. При желании подобный туалет можно сделать своими руками. Нужно лишь ознакомиться с предложенным пошаговым руководством и сделать все в соответствии с инструкцией.
Прежде чем приступать к выполнению каких-либо операций следует собрать материалы и инструменты, необходимые для обустройства индивидуального туалета.
Набор для строительства дачного туалета
- Брус шириной 100 мм и толщиной 50 мм. При отсутствии этого материала можно использовать обрезную доску.
- Влагоизоляционны й материал. Традиционно применяется рубероид.
- Брус длиной 300 см, сечением 50х50 мм.
- Половая доска 3000х100х25 мм.
- Листы хвойной вагонки.
- Гвозди и саморезы.
- Дверь с сопутствующими элементами и фурнитурой.
- Электродрель.
- Молоток.
- Электролобзик или ножовка.
- Лопата.
- Кровельный материал. Обычно используется обыкновенный шифер. При желании можно сделать кровлю на свое усмотрение.
Количество материалов подбирается индивидуально в соответствии с размерами будущей конструкции. После того как все необходимое будет куплено и собрано в одном месте, можете приступать к выбору подходящего места для размещения туалета.
При выборе места для размещения такой деликатной постройки нужно учитывать ряд важных факторов. Прежде всего, решите, будете ли вы делать уборную с выгребом либо же вам больше подойдет другая конструкция. На этом этапе ориентируйтесь на уровень прохождения подземных вод. Если они проходят на глубине ниже 250 см, можете смело делать уборную с выгребной ямой. В случае же прохождения подземных вод выше отметки в 250 см от конструкции с выгребом лучше отказаться.
Здесь важно найти золотую середину – туалет, все-таки, является интимным местом, но и строить его в каком-то труднодоступном участке, до которого в случае чего можно и не добежать, тоже не рекомендуется.
Если вы не собираетесь превращать обычный туалет в произведение ландшафтного искусства, лучше всего его делать в каком-то укромном уголке, на сравнительно небольшом удалении от дома.
При выборе подходящего места нужно ориентироваться на действующие санитарные нормы . В особенности важное значение они имеют в случае возведения туалета с выгребом. Если созданная вами яма будет негерметичной, отходы жизнедеятельност и попросту просочатся в подземные воды, что может испортить насаждения на участке. Да и употреблять такую воду в дальнейшем будет очень опасно.
Туалет с выгребом должен находиться на расстоянии не менее 12-14 м от жилого дома. «Сухой» же нужник следует строить на отдалении в 4-5 м и более.
Не забывайте и о своих соседях. Минимально допустимое расстояние между туалетом и границей соседнего участка составляет 1,5-2 м. Более близкое расположение вряд ли понравится владельцам соседней дачи.
Важно, чтобы туалет размещался на максимально возможном расстоянии от скважин и колодцев. Оптимальным считается расстояние в 20-30 м.
Дачный туалет с легкостью может стать источником характерных неприятных ароматов, поэтому при подборе места под его установку необходимо обращать внимание и на такой параметр как роза ветров, характерная конкретно для вашей местности. Разумеется, туалет необходимо регулярно чистить.
Обычно делается квадратная яма со сторонами в 100 см и глубиной порядка 2 м. Прежде чем приступать к рытью выгреба четко выделите его пределы.
Стены и низ конструкции подлежат усилению. Для решения этой проблемы можно использовать бетонные кольца либо кирпич, также применяются бутовый камень, доски и пр. На дно выгреба насыпается щебенка и тщательно утрамбовывается. На щебенке обустраивается кирпичная кладка либо же делается бетонная стяжка.
Второй этап – обустройство выгребной ямы. Внутренние стенки выгреба подлежат обязательной влагоизоляции. Такая обработка предотвратит проникновение отходов из ямы в грунтовые воды. Для гидроизоляции стены достаточно заштукатурить либо проконопатить.
Третий этап – подготовка фундамента для туалетного домика. Традиционно такие домики устанавливаются на основания столбчатого типа. Углы строения должны опираться на кирпичные столбы, укрытые рубероидом в качестве гидроизоляционно го материала.
Основа домика собирается из деревянных балок. Предварительно их необходимо обработать грунтовкой и покрасить. Подобная обработка предотвратит преждевременное гниение древесины. Соберите раму и установите ее на кирпичное основание. Выставьте на раму 4 стойки. Обязательно убедитесь в вертикальности их размещения. Для получения надежной фиксации используйте болты. Дополнительно укрепите конструкцию при помощи металлических пластин. Установите балки для кровли, а также стойки для монтажа дверей.
Крыша должна иметь небольшой уклон. Для его обеспечения сделайте передние стойки немного длиннее задних. Над выгребом обустройте каркас из деревянных брусков под будущее сидение. Кровлю нужно укрыть рубероидом и выбранным финишным материалом. Чаще всего используется шифер.
Прибейте к каркасу вертикальные бруски или доски под вагонку, сайдинг или другой выбранный вами материал. Доски крепятся на расстоянии в 150 мм друг от друга. Основание для сидения и внутреннюю поверхность стен тоже нужно обшить вагонкой или другим желаемым материалом.
Сбейте дверь, закрепите петли в соответствующих местах и навесьте полотно. При желании установите фурнитуру и дополнительные элементы в виде порожка, наличников и т.п.
Чтобы уборной было удобно пользоваться в любое время суток, к ней нужно подвести электричество. Светильник выбирайте на свое усмотрение.
Также над дверью нужно вырезать окошко желаемой формы. Через него помещение будет освещаться в дневное время.
Чтобы дачный туалет не стал источником неприятных запахов, отравляющих жизнь, уделите должное внимание обустройству вентиляционной системы.
Купите пластиковую трубу диаметром 100 мм и закрепите ее на задней стенке домика при помощи хомутов. Один конец такой трубы нужно заглубить в выгреб примерно на 100 мм, а второй вывести наружу. Для этого вам необходимо предварительно подготовить подходящие отверстия в подиум-сидение и крыше. Длину трубы подбирайте такую, чтобы она возвышалась над кровлей примерно на 20 см. Зашпаклюйте места прохождения трубы через перекрытия. На оголовок вентиляции устанавливается специальная насадка-дефлекто р.
Это традиционный вариант дачного туалета с выгребной ямой. При желании вы можете отдать выбор в пользу другой конструкции, к примеру, люфт-клозета либо же пудр-клозета.
Подобная система является своего рода переходным звеном между конструкцией с ямой и полноценным гигиеническим септиком. В основе конструкции лежит герметичная яма. В дальнейшем чистить такой выгреб сможет исключительно специальная ассенизаторская техника. Подумайте, есть ли в вашей местности компании, специализирующие ся на предоставлении подобных услуг.
Если с чисткой будут проблемы, от устройства такого туалета лучше сразу отказаться.
Конструкция работает по предельно простому принципу. Непосредственно туалет обустраивается рядом с домиком. Унитаз размещают внутри помещения, а выгреб – за его пределами.
Выройте яму глубиной не менее 100 см. Залейте стенки и дно котлована бетонным раствором. После того как раствор на стенках схватится, дополнительно их нужно будет обработать специальной гидроизоляционно й мастикой. Также гидроизоляцию нужно установить по периметру ямы. Лучше всего делать ее из глины. Будет достаточно слоя глины толщиной порядка 50 см. Сверху выгреба разместите люк. Он будет закрываться крышками из чугуна и древесины. Между крышками уложите утеплитель, подойдет минвата.
Через стену дома прокладывается канализационная труба, по которой отходы будут уходить из унитаза в септик. Туалет требует организации качественной принудительной вентиляции. Можете купить специальный вентилятор либо же создать естественную вентиляцию, действие которой основывается на разности температур.
В завершении останется установить унитаз, соединить его с выгребной ямой, и туалет будет готов к использованию. От обыкновенного городского туалета подобная система отличается лишь тем, что стоки отводятся не в канализацию, а в оборудованный выгреб.
Подобный туалет не требует обустройства выгреба. Вместо него используется специальная емкость, устанавливаемая под стульчаком. При заполнении до определенного уровня емкость попросту достается и очищается.
В помещении туалета следует установить емкость с опилками, сеном либо торфом. Эти материалы нужно будет засыпать в унитаз после каждого похода в туалет, чтобы уменьшить интенсивность неприятных запахов.
Пудр-клозеты предельно просты и удобны в эксплуатации. Для полноценного использования уборной в ней должна быть организована качественная вентиляция.
При желании через 2-3 года можно будет «переехать», обустроив чистую емкость на новом месте и засыпав старый выгреб землей. Четвертый раз «переезжать» можно будет уже на самое первое место. За эти годы отходы полностью перегниют.
Древесина является прекрасным материалом с множеством преимуществ, но она имеет один серьезный недостаток — в течение своей службы материал несколько деформируется и изменяется в размерах. Через какое-то время между досками, использованными для обшивки стен дачного туалета, появятся щели. Для их маскировки можно использовать узкую рейку. Достаточно просто набить такие реечки поверх щелей и проблема будет решена.
Таким образом, в самостоятельном обустройстве дачного туалета нет ничего сложного. Можно сделать как элементарную конструкцию на основе выгребной ямы, так и более современный и совершенный по своим характеристикам туалет. Выбор за вами!
Видео – Дачный туалет своими руками пошагово
За что я люблю программирование: написал код, и он работает всегда. Мне нравится этот принцип "сделал и забыл". Поэтому все больше увлекаюсь солнечнозапитанными устройствами. Солнечный элемент + аккумулятор - и какая-нибудь поделка будет работать чуть ли не вечно. Например тот же выносной датчик погодной станции, или телеметрия какая-то в саде-огороде. Как показал натурный эксперимент даже небольшая солнечная батарея на 6В может зарядить аккумулятор в 3.7 вольта не будучи облучаемой прямым солнечным светом. А при правильном подходе к энергосбережению, той небольшой энергии хватит, чтобы дожить до следующего утра.
В общем, как и планировал в статье по ссылке выше, сделал в дачный WC автономный светильник. Работает уже больше года, никаких проблем. Основа - светодиодный китайский круглый светильник, вот такой:
Питание - 3 аккумулятора ААА по 1000мАч. Параллельно им безо вских контроллеров заряда включается солнечная батарея на 6В. Вот и весь сказ.
Аккумуляторы дешевые в китае можно купить, выходит по 20р за 1 Ватт*час, а если брать 20шт, то вообще по 13.6р за 1 Вт*ч выйдет. Но больше всего мне понравился такой вариант : целых 6А*ч в одном аккумуляторе. Его, конечно, в данный светильник уже не вставишь, самому что-то городить придется, но цена! Всего 2.6 руб за 1 Вт*ч.
Любопытства ради я сравнил соотношение емкость/цена набора из таких батарей с обычным автоаккумулятором. У китайцев обычно если берешь оптом, еще дешевле выходит. Итак вышло 5 лотов по 8 батарей (3.7В 6А*ч) - 888 Вт*ч. В переводе на емкость автоаккумулятора это 888 / 12 - 74А*ч. А по цене - в Китае 1950р, а в России такой емкий аккум за эти деньги еще поискать надо. На яндекс-маркете лучшее предложение - 66А/ч за 1950р.
Солнечная батарея на 6В для заряда 3 последовательных аккумуляторов по 1.2В - самое оно (даже без контроллера заряда можно обойтись). Китайцы так и пишут, например "6V 0.33A 2W mini solar panels small solar power 3.6v battery charge", т.е. 6В солнечная батарея для зарядки аккумулятора 3.6В.
У меня примерно такая , но раза в 2 слабее, да еще и в тени деревьев.
Туалет — первое сооружение, которое возводит владелец земельного участка.
Если на первых порах еще как-то можно обойтись без дома, построив летнюю кухню, то септик никак нельзя отнести к второстепенным сооружениям.
Для многих дачников именно с его устройства начинается приобретение строительного опыта.
Как построить дачный туалет? Если вы хотите создать строение, имеющее оригинальный дизайн, необходимо определить размеры постройки. Можно взять типовой чертеж, на основе индивидуальных потребностей разработать подходящий именно вам проект.
Приблизительный план строительных и проектных работ выглядит так:
- Начните с создания каркаса , нанесите на чертеж размеры постройки. Подсчитайте количество материалов, необходимое для ее возведения. На плане укажите сечение деревянных балок и размеры досок.
- На чертеже обязательно отразите то, как будет раскроен облицовочный материал . Схема должна иметь расчет для одной боковой стены постройки, а также для ее передней стенки и задней. Не забудьте добавить стройматериалы для другой боковой стенки. Оптимальная ширина туалета 1,2 м, высота — 2 м .
- Если хотите расширить постройку, внесите коррективы в чертеж. Переднюю стенку, как и заднюю, делают прямоугольной формы. Боковые — трапециевидные, это позволяет достичь желаемого наклона кровли. В одной из стенок постройку необходимо вырезать окно, через него в туалет на даче будет проникать свет. Кроме того, окно необходимо для вентиляции помещения.
- Перекрытие пола делают из досок толщиной 50 мм , затем деревенский туалет обшивают листом ОСБ. Доски устанавливают на основание из бруса, для соединения частей конструкции используют гвозди. Для того, чтобы увеличить прочность постройки, все элементы соединяют в паз. Его глубина должна быть не менее 50 мм .
- Сделайте дверь . Практика показывает, что оптимальные размеры 1,95х70,5 cм. Сделать туалеты для дачи можно из обрезной доски, часто строительство ведется из плит ОСБ. Возводя кровлю, положите стропила, между ними должен быть шаг 40 см. Для их изготовления купите доски 100х50 мм . Прибейте их каркасу, соединение выполняют при помощи гвоздей. Накрыть крышу туалета можно шифером или профлистами.
Соблюдайте пропорции. Помните, что увеличение типового размера повлечет за собой дополнительные расходы на покупку строительных материалов.
Стандартный чертеж можно взять за основу деревянного туалета. Если есть желание, дачные туалеты можно делать по индивидуальным размерам.
Чертежи и конструкция туалета типа «скворечник»
Независимо от того, какой туалет вы выбрали, для него потребуется кабинка. « Скворечник» — один из самых востребованных вариантов.
- Для того, чтобы сделать каркас и пол, купите доски . Лучше всего выбрать пиломатериал из лиственницы, тогда конструкция будет особенно прочной. На двери, обрешетку и стены можно пустить доску из сосны. Все части конструкции следует покрыть антисептиком.
- Сделайте основание 1×1 м, на пол положите доску-сороковку. Передняя стенка имеет высоту 2 м, а задняя 2,3 м. При строительстве обязательно используйте уровень.
- Когда каркас будет готов, обшейте туалет доской . Установите двери , после этого можно переходить к работе над устройством кровли. Завершает процесс выполнение наружных работ.
Если вы собираетесь сделать «скворечник», оборудовав его выгребной ямой, сделайте фундамент. Для этой цели можно использовать блоки из бетона 20x20x40 см . Кровлю накройте профильным листом, а конек сделайте из согнутой полосы оцинкованной стали.
Чертежи и конструкция туалета типа «шалаш»
« Шалаш» — еще один популярный вариант.
- Сначала соберите переднюю стенку, а затем перейдите к задней. Проще всего постройку делать из обрезной сосновой доски толщиной 30 мм , для крепления используйте саморезы или гвозди.
- Установите поперечные и продольные балки , а потом распорную. Сделайте поперечину постамента, обязательно прикрепите ее к задней стенке, не забудьте про распорную балку.
- После того, как вы закончите работу над каркасом, досками зашейте основание пола . Сделайте помост, а потом переходите к обшивке скатов. После этого можно собрать и навесить дверь на дачный туалет.
Чертежи и конструкция туалета типа «теремок»
Для регионов, в которых зимы снежные, идеально подойдет постройка « теремок» . Такой туалет отлично защищен от ветра. Форма необычная, сделать такое строение можно из подручных материалов.
Обратите внимание на форму двери. Ее верхний конец имеет закругленную форму, поэтому строительство потребует больше времени.
Возведение может показаться начинающим строителям достаточно сложной задачей. Уделите внимание геометрии углов, тогда постройка будет симметричной.
Пудр-клозет
Пудр-клозет – еще один вариант постройки. Обычно дачный туалет своими руками делают в тех местах, где грунтовые воды подступают близко к поверхности. Конструкция отличается тем, что не имеет подземного хранилища для отходов.
Пудр-клозет отлично подходит для дачи. А вот дом, в котором планируется круглогодичное проживание, лучше всего снабдить септиком.
- Фундамент бетонируют, кабинка туалета может быть любой формы.
- Внутри постройки делают постамент с отверстием, в которое вставляют емкость для отходов.
Люфт-клозет
Люфт-клозет делают как внутри домов, так и на улице.
- Туалет очищают с помощью ассенизаторских машин, это делают 1 раз в сезон.
- Выгребную яму делают герметичной, это обязательное условие, которое следует соблюдать при возведении постройки.
Кабинка туалета может быть любой формы.
Душ-туалет
Туалет-душ для дачи – постройка, которая совмещает два помещения под одной крышей.
- Между туалетом и душем возводится перегородка, каждая секция имеет свою дверь. Высота и ширина строения — 2 м, длина – 3 м .
- Верхнюю и нижнюю обвязку можно сделать из бруса 100×100 мм , а для вертикальных опор – брус 50×100 мм . Купите брус в достаточном количестве, следует сделать 24 опоры .
- Кроме того, сделайте 12 заготовок длиной 200 см . Они пойдут на устройство перекрытий кровли, используйте брус с сечением 50х100 мм .
Приступаем к строительству
Материалы и инструмент
Перед началом работ заранее купите пиломатериалы.
- Для строительства каркаса приобретите брус. Обратите внимание на его сечение, лучший вариант — 100 х 100 мм , для увеличения прочности постройки можно купить пиломатериал сечением 150 х 150 мм.
- Для обшивки туалета понадобится обрезная доска не менее 20 мм толщиной.
- Для обрешетки кровли требуются рейки 50×20 мм , а на пол пойдет шпунтованная доска 40×150 мм .
Доску для обшивки вы легко замените, купив плиты ОСБ, либо листы водостойкой фанеры. Если вы остановили свой выбор на ОСБ, то рейки можно нарезать из этих плит.
Вам понадобятся следующие инструменты:
- молоток, саморезы и гвозди;
- лопата и ведро;
- плоскогубцы;
- перфоратор или ударная дрель;
- кисть для нанесения морилки и краски;
- емкости под растворы и краску.
Как выбрать место
Определите место, где планируется сделать туалет. Его отдаленность от дома и других строений зависит от того, будет ли он иметь выгребную яму, либо постройка будет сделана без нее.
Помните, что строительство не должны мешать соседям, не забудьте сделать отступ от забора на 1 метр. Дверь должна открываться в сторону своего двора. Выкапывая выгребную яму, оставляйте подъездные пути для ассенизаторской машины.
Туалет с выгребной ямой
Большинство ограничений касается устройства выгребных ям. Их необходимо надежно изолировать, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды.
- Выгребную яму следует располагать в 25 м от источника воды . Это может быть колодец, скважина или водоем. Правило распространяется и на источники воды, находящиеся на соседних участках.
- От выгребной ямы до подвала или погреба должно быть хотя бы 12 м, до бани или дома — 8 м . До строений, в которых содержатся животные, не менее 4 м . Обратите внимание не только на расположение построек на своем участке, но и на соседском. Это поможет избежать возникновения конфликтных ситуаций.
Перед началом строительства необходимо выбрать внутреннее устройство туалета. Постройка может быть с выгребной ямой и без нее.
Если грунтовые воды подходят близко к поверхности, находясь выше 3,5 м от поверхности, можно делать только постройку без ямы. В ином случае в воде будут найдены отходы жизнедеятельности.
Если грунтовые воды подходят близко к поверхности, находясь выше 3,5 м от поверхности, можно делать только постройку без ямы.
Подобные ограничения накладываются строения, возведенные на сланцевых породах, и на участках с природными трещинами. Учитывайте уровень залегания вод весной, когда происходит таяние снега. Самая нижняя точка выгребной ямы должна быть на 1 м выше максимального уровня вод весной.
Если грунтовые воды залегают глубоко, то на участке можно делать садовый туалет любого типа. Оптимальный объем ямы составляет 1,5 куба, она может располагаться под постройкой или в стороне от нее.
Выгребная яма может быть:
- круглой формы;
- квадратной формы.
В первом случае для ее обустройства используют кольца из бетона. Кроме того, стенки можно сделать туалет на дачу можно из кирпича и бутового камня. Но помните, что этот вариант потребует затрат труда, времени и определенных финансовых вложений.
- Уделите особое внимание герметичности донной части и стенок . На дне делают замок из слоя глины. Ее уплотняют, толщина слоя должна быть минимум 30 см . Если нет желания работать с глиной, дно можно залить бетоном.
- Обязательно сделайте битумную гидроизоляцию .
- Внутри туалета необходимо сделать люк , либо оставить несколько досок на полу незакрепленными. Можно выбрать конструкцию, в которой люк вынесен за пределы туалета.
- Туалет рекомендуется оснастить системой вентиляции . При заполнении ямы на 2/3 объема следует выкачать содержимое.
Подробная инструкция постройки выгребной ямы из покрышек:
Варианты без ямы
Намного проще построить туалет для дачи деревянный без выгребной ямы. Отходы жизнедеятельности будут собираться в герметичную емкость.
Есть несколько видов таких туалетов, но отличия касаются лишь способа переработки отходов.
- В биотуалетах этим занимаются микроорганизмы, в химических установках – специальные вещества.
- В пудр-клозете отходы посыпают присыпкой, в качестве которой может быть использован торф, опилки или зола.
Строим домик
Когда работа по обустройству выгребной ямы будет закончена, можно перейти к строительству основания.
Оно должно быть устойчивым, имеет значение и его надежность. Это главные моменты, на которые следует обратить внимание.
Если в регионе часто наблюдается ветреная погода, в качестве основания лучше использовать трубы из металла. Их необходимо заглубить в грунт, а брусья установить внутрь. Так конструкция будет дополнительно укреплена.
Если в регионе часто наблюдается ветреная погода, в качестве основания лучше использовать трубы из металла.
Каркас делают из деревянных брусьев. Для основания покупайте пиломатериал большего сечения, а для несущих элементов можно выбрать более тонкие бруски. Для устройства дверь проема возьмите брус 100×100 мм.
- Сначала седлайте основу , соединив брусья гвоздями. Чтобы было легче работать, бруски можно предварительно скрепить тонкими планками. Основу усильте ребрами жесткости. Для этой цели используйте пиломатериалы, имеющие меньшее сечение. Очень хорошо, если каркас и ребра жесткости будут представлять собой одно целое.
- Для устройства кровли в верхней части каркаса сделайте обрешетку . Крушу можно накрыть шифером, понадобится один лист. Для того, чтобы его зафиксировать, набейте планки на фасаде и задней части кабинки. В нижней части каркаса закрепите брусья, они станут основой для пола. После этого можно переходить к возведению стен. Обшейте их доской, это самый лучший вариант. Кроме того, может быть использована ДСП или листы фанеры.
- Сделайте дверь . После прикрепления навесов установите ее в проем.
- Накройте кровлю шифером или другим материалом.
- Если желаете, то можете покрасить туалет .
Как сделать вентиляцию
Существуют следующие варианты действий:
- Оставить строение как есть. В этом случае воздух в кабинке будет двигаться сам по себе.
- Принудительная вентиляция. Она основана на установке вентилятора.
Вы можете выбрать любой вариант организации вытяжки, но каждый из них требует наличия в стенах вентиляционных отверстий. Речь идет о приточных и вытяжных каналах. Обязательных требованием станет обустройство вытяжки над выгребной ямой.
Принудительная вентиляция отличается большей эффективностью, она быстро выводит из туалета неприятные запахи. Но организация такой системы потребует от владельца дачного участка определенных финансовых затрат.
Для организации принудительной вентиляции необходимо купить следующее:
- вентилятор;
- выключатели;
- провод.
Принудительная вентиляция быстро выводит метан, но собрать такую установку достаточно трудно. Если вы хотите, чтобы воздух в туалете всегда был свежим, этот вариант будет наиболее подходящим. Но без электричества такая установка не будет работать.
Естественный способ вентиляции хорош тем, что не потребует дополнительного оборудования.
Для того, чтобы сделать приточную вентиляцию, установите в яме вытяжку. Она требуется для того, чтобы газ не поступал в кабинку, а выводился на улицу.
Сделайте вытяжную трубу. Для этого купите изделие, диаметр которого составляет минимум 10 см . Длина трубы зависит от того, насколько глубокая яма сделана в туалете. Для работы потребуется ударная дрель, в некоторых случаях не обойтись без перфоратора. Выбор инструментов зависит от того, из какого материала сделана кабинка.
При укладке трубы в землю не следует забывать о ее защите, для этой цели купите кожух. Понадобятся и крепления. Хорошо подходят те, которые предназначены для водостока. Для того, чтобы сделать работу системы более эффективной, приобретите дефлектор.
Процесс монтажа вентиляции состоит из следующих шагов:
- Используя инструмент, сделайте отверстие в выгребной яме.
- По высоте постройки установите крепления. Вставьте трубу и закрепите ее.
- Установите дефлектор .
Сделайте отверстия в стенах туалета, располагая их на противоположных сторонах. Ближе к потолку должно быть обустроено место для вытяжки, а у пола — приточное отверстие. Возьмите сетку и закройте вентиляционные ходы это предотвратит попадание мусора в туалет, а также защитит постройку от насекомых.
Установите вентилятор, прикрепив его к вытяжному отверстию. Для стандартного туалета, площадь которого не превышает 2 м² , подойдет прибор, мощность которого не превышает 30 Ватт . Подведите электричество, пробросив кабель. Подключите вентилятор, подключите его к электросети.
Освещение
Варианты устройства освещения в туалете следующие:
- линия по воздуху;
- кабель под землей;
- фонари на солнечных батареях.
Воздушная линия — не самое лучшее решение, если вы не хотите, чтобы над участком от дома к туалету шли провода. Укладка кабеля под землей с эстетической точки зрения более выгодна, но мало кому понравится тратить столько денег и времени для устройства освещения в туалете.
- Вы можете использовать светодиодные светильники , которые предназначены для освещения сада. В продаже есть изделия разных форм и веса. Они стоят недорого, их может купить каждый садовод.
- Поскольку яркий свет не нужен, установки одного фонаря будет достаточно для освещения. Купите изделие, отделите его верхнюю часть. Возьмите нож и срежьте фиксаторы, тогда они не будет вам мешать.
- Измерьте выступающую часть фонаря – ту, которая оборудована светодиодом и батареей. Если потребуется, вы сможете без труда заменить аккумулятор.
- Сделайте в стене постройки отверстие соответствующего размера. Вставьте фонарь, зафиксируйте его клеем. Для этой цели лучше всего подойдет силиконовый герметик.
Как сделать утепление
Выбор подходящего варианта утепления должен быть определен заранее. Многое зависит от того, внутренние или внешние части конструкции вы планируете утеплять.
Планируя работы над внутренней частью, помните, что пространство ограничено. Выбирайте материал, который при монтаже не займет много места. Важно, чтобы он надежно защищал от мороза, холода и ветра. В пользу утепления изнутри говорит еще то, что такой вид укладки материала потребует меньших затрат средств. Тем не менее, каждый случай индивидуален.
Выбирая внешнее утепление, будьте готовы к более кропотливой работе. Из-за ограниченного пространства покупайте теплоизоляционные материалы, ширина которых не превышает 75 мм . Идеальным вариантом станет монтаж листов минеральной ваты. Для ее крепления купите металлические рейки прямоугольной формы.
Из-за ограниченного пространства покупайте теплоизоляционные материалы, ширина которых не превышает 75 мм.
- Для устройства гидроизоляции понадобится пленка, а для обшивки — гипсокартон. Лучше всего остановить свой выбор на влагостойких листах.
- Приобретите саморезы и профили. Они потребуются для того, чтобы сделать качественное крепление.
- Для замазки стыков между листами купите шпатлевку.
Чтобы выбрать нужное количество материала необходимо учесть размеры строения. Монтаж утеплителя состоит из следующих этапов:
- Возьмите деревянные рейки. Сделайте обрешетку , набив ее на стены с шагом 50 см .
- Положите листы утеплителя . Зафиксируйте их саморезами, прикрепив к обрешетке. Материал следует разместить на стенах, не забывайте про потолок.
- Положите на утеплитель пленку , она требуется для защиты минеральной ваты от влаги. Зафиксируйте пленку скотчем.
- Обшейте утеплитель влагостойким гипсокартоном . Они крепятся на саморезы, а устанавливаются на металлический профиль.
- Места соединения листов заделайте шпатлевкой .
Если хотите, на гипсокартон можно наклеить обои или плитку.
Построить туалет можно, наняв строительную бригаду, также вы можете купить готовый.
- Стоимость «Шалаша» или «Скворечника» начинается от 6500 рублей .
- Хозблок с туалетом – от 12 до 18 тыс. руб .
- Возможна доставка, ее стоимость зависит от места назначения и региона.
Построить туалет на даче своими руками можно очень быстро. Все части конструкции, выполненные из дерева, следует обработать биоцидами. Эти препараты эффективны против гнили. Дважды пропитайте древесину водно-полимерной эмульсией. Это средство стоит недорого, оно на долгие годы надежно защитит пиломатериалы от сырости.
- Обшивка шпунтованным материалом явит все преимущества, если вы станете набивать доску горизонтальным поясом. Учитывайте, что гребни нужно размещать вверх, а пазы располагать вниз. Это предотвратить скопление влаги в шпунте. А вот дверь всегда обшивают, располагая доски вертикально.
- Если вы собираетесь делать постройку, и чертеж предполагает устройство криволинейных участков, то обшейте их шлюпочной доской. Обшивка по-морскому прослужит намного дольше.
- В регионах, где летом и в зимний период выпадает большое количество осадков, такая обшивка станет идеальным вариантом. Но помните, что в регионах, где преобладают сильные ветра, лучше отдать предпочтение шпунтовой обшивке.
- Если у вас есть электрический лобзик, который имеет поворотный башмак, то вы самостоятельно сделаете шлюпочную доску из обычного обрезного пиломатериала.
- Все детали, которые обращены к грунту или выгребной яме, дополнительно обработайте битумной мастикой или горячим битумом.
Заключение
Строительство дачного туалета своими руками – задача, которая под силу даже начинающим строителям.
- Перед началом работ определите место постройки и уровень грунтовых вод, от него зависит тип конструкции.
- Сделайте чертеж.
- Заранее купите пиломатериалы, приготовьте инструменты.
Собрать туалет для дачи можно за несколько дней.
В данном видео подробно рассказано, как сделать туалет для дачи:
