Утепление частного дома. Опилки в качестве утеплителя: варианты использования опилок, как утеплителя Черновой пол утеплитель сосновая хвоя
Несмотря на то, что в последние годы в продаже появилось большое разнообразие современных утеплителей, экологически чистые отходы от деревообрабатывающей промышленности не потеряли своей актуальности в качестве термоизоляционных материалов. Речь идет , конечно же, прежде всего об опилках.
Особенно часто используют опилки в качестве утеплителя при постройке домов в регионах, богатых лесными просторами, так как здесь обычно располагается большое количество лесопильных предприятий. А это значит, что есть возможность приобрести материал по низкой цене, а порой – даже найти практически задаром.
Опилки в качестве утеплителя – «плюсы» и «минусы »
Опилки и материалы, изготовленные на их основе, используются для утепления практически любых элементов дома — чердачных перекрытий, стен, полов, погребов и т.п . Кроме этого, из древесных отходов изготавливают блоки, которые широко применяются для возведения жилых и подсобных зданий.
Опилки — отходы, которым найдется широчайшее применение
Этот материал не теряет своей популярности, благодаря положительным характеристикам, к которым можно отнести следующее:
- Одним из самых важных достоинств можно смело назвать абсолютную экологическую чистоту опилок. Они не выделяют токсичных для здоровья человека веществ, поэтому их можно использовать в любом количестве.
- Важное преимущество — уже упомянутая доступная для всех низкая цена материала, а иногда и возможность достать их бесплатно.
- Опилки — прекрасный , естественно, при правильном соблюдении технологии укладки. Если термоизоляционный слой будет соответствовать необходимой толщине, в соответствии с климатическими условиями региона, то подобное утепление ничуть не будет уступать по своей эффективности другим современным материалам.
- Опилки можно применять для утепления, как в обычном сыпучем состоянии, так и в других формах. Например, это могут быть плиты смеси с другими природными или искусственными материалами.
К недостаткам в использовании этого утеплителя в чистом виде можно отнести высокую горючесть. Однако, если использовать опилки в глиняных или цементных смесях, то их возгораемость значительно снижается.
Если рассуждать с тех позиций, что стропила, чердачные перекрытия и стены выполнены из древесины, предварительно обработанной антипиренами , то опилки прекрасно впишутся в этот комплекс постройки, при условии, что будут также подвергнуты специальной обработке. Кроме того, необходимо будет предусмотреть качественную изоляцию всех электрических кабелей, которые будут пересекать слой утеплителя или располагаться в его толще. Требует особого внимания и термоизоляция дымоходной трубы в местах прохождения через чердачное перекрытие или расположенной около стены.
Надо заметить, что опилки – отнюдь не единственный природный материал, который с давних пор используется для утепления жилья. И если посмотреть на таблицу, предложенную ниже, то они ничуть не проигрывают другим натуральным «термоизоляторам ».
| Натуральный утеплительный материал | Масса материала кг/м3 | Коэффициент теплопроводности |
|---|---|---|
| Пакля | 180 | 0,037-0,041 |
| Вата | 80 | 0,036 |
| Войлоки разные | - | 0,031-0,050 |
| Костра разная | 150-350 | 0,04-0,065 |
| Мох | 135 | 0.04 |
| Торф-сфагнум | 150 | 0,05-0,07 |
| Хвоя | 430 | 0.08 |
| Нарезанная солома в набивке | 120 | 0.04 |
| Соломенные маты | - | 0,05-0,06 |
| Тонкая древесная стружка в набивке | 140-300 | 0,05-1,0 |
| Сухие листья | - | 0,05-0,06 |
| Древесные опилки | 190-250 | 0,05-0,08 |
Конечно, не все опилки одинаковы – многое зависит от породы и качества древесины, при переработке которой они получены.
Так, практически безоговорочным «лидером» в этом вопросе являются дубовые опилки. Они менее гигроскопичны, чем опилки, полученные от деревьев других пород. Даже если влага попадет на них , она не принесет им особого вреда, так как дуб имеет в своем составе природные антисептические вещества. Поэтому они не подвержены появлению гнили и не разбухают при попадании на них воды.
Однако, дубовые опилки слишком распространенным материалом не назовешь . Ничего страшного – хорошо подойдут в качестве утеплителя и отходы от хвойных пород: ели, лиственницы или сосны. Хвойная древесина в избытке имеет в своем составе эфирные масла, стойко противостоящие появлению грибка или гнили, то есть самой природой в материал заложены противогрибковые и антисептические качества.
Подготовка опилок
Опилки, в чистом, не подготовленном виде нельзя считать полностью пригодными для изготовления блоков или для засыпки в качестве утеплителя. После окончательного просыхания они становятся весьма пожароопасным материалом. Кроме того, их могут облюбовать для устройства гнезд различные насекомые или грызуны.
Поэтому , с чистым материалом необходимо предварительно поработать:
В первую очередь опилки обрабатываются специальными составами, имеющими свойства и антипирена .
Антипирен сделает опилки практически негорючими …
Сначала опилки перемешивают с антисептиком глубокого проникновения, а после просыхания — с антипиреном . Все процессы можно проводит на застеленной пленкой проветриваемой площадке под крышей, например, под навесом.
… а антисептик предотвратит биологические процессы гниения, появление грибка, гнезд насекомых и грызунов
- После обработки антипиреном , опилки перемешиваются с гашеной известью, которая не позволит поселиться в утеплителе грызунам и насекомым.
Известь добавляется в опилки в пропорциях 1:5, то есть одна часть извести на пять частей опилок. Измерение можно проводить мешками – например, высыпается пять мешков опилок и один мешок сухой извести, а затем тщательно перемешивается. Если работа будет проводиться вручную, то перемешивание можно проводить, используя обычную мотыгу и совковую лопату.
- Кроме этого, нужно учесть, что опилки, использованные для утепления в сыпучем виде, со временем имеют свойство проседать, уменьшая образованную воздушную прослойку и, естественно, теряя свои утепляющие качества. Поэтому по прошествии определенного периода придется делать их досыпку или укладывать поверх них другой утеплитель.
Учитывая такой негативный фактор проседания, чтобы не допустить необходимости периодического обновления или усиления термоизоляционной прослойки, делается смесь, состоящая из опилок, извести и гипса, в пропорциях 9: 1: 5. Затем смесь смачивают водой, перемешивают, и сразу же укладывают на подготовленную основу.
Так как гипс затвердевает очень быстро, состав нужно готовить небольшими порциями, чтобы успеть выложить их до застывания в предназначенном для них месте, иначе материал будет испорчен.
Если нет желания торопиться, подстраиваясь под время застывания гипса, его можно заменить цементным раствором.
При использовании такого метода утепления, предварительная просушка опилок не потребуется. Их можно будет применять сразу после доставки с лесопилки.
Цены на различные виды антисептиков
Антисептики
Способы утепления дома опилками
Как говорилось выше, для утепления с применением опилок используются несколько вариантов различных смесей с добавлением гипса и цемента , но самым популярным все-таки остается старый народный способ - состав с глиной.
Опилки с глиной
Глина и опилки — это два натуральных материала, которые абсолютно безопасны для здоровья жильцов дома. В смеси они образуют материал, обладающий отличными теплоизолирующими и гидроизолирующими качествами, поэтому хорошо подойдут для утепления стен и . После застывания глина не подвержена влиянию горячего пара, что нельзя сказать о большинстве других современных утеплителей или гидроизоляционных материалов. Ну а опилки, находящиеся в смеси, создадут хороший теплоизоляционный эффект.
Кроме этого, глиняно-опилочная смесь достаточно стойко переносит высокие температуры и пожаробезопасна .
К преимуществам этого состава можно отнести и то, что подобный утеплитель прекрасно подойдет для дома, выстроенного в любом регионе – и там, где летняя жара достигает критических отметок термометра, и там, где зимой стоят т рескучие морозы.
Смесь из глины и опилок не только сохраняет тепло в холодный период, но и не дает нагреваться помещениям в самую сильную жару, поэтому в доме , термоизолированном этой смесью, тепло зимой и прохладно летом.
В отличие от современных утеплителей, глиняно-опилочный материал может прослужить века, не разлагаясь и не теряя своих первоначальных качеств.
Утеплить строение с помощью древесных отходов и глины — не так уж и просто. Чтобы была достичь нужного эффекта термоизоляции, необходимо проводить работы в соответствии с определенными требованиями:
- Смесь должна быть приготовлена с соблюдением определенных пропорций, иначе у состава будет низкая адгезия, и если стены будут им обмазываться, то после высыхания не исключено осыпание.
- Чтобы достичь максимального эффекта от утепления, смесь на стены должна быть нанесена правильно и иметь определенную толщину.
В современных условиях этот состав редко используют для нанесения на стены — чаще всего опилки с глиной применяют для создания утеплительного слоя в чердачном перекрытии, где материал не будет подвергаться серьезной нагрузке.
Если есть желание произвести утепление стен, то лучше всего изготовить утепляющие плиты из глины и мелких опилок или из рубленого камыша или соломы.
Опытные строители, работающие с таким материалом, рекомендуют использовать камыш, так как его по каким-то причинам абсолютно .
Растительные волокна в смеси с глиной станут для раствора своеобразной «арматурой», которая повысит несущую способность утеплительного слоя на стенах.
Приготовление смеси
Существует несколько способов изготовления глиняно-опилочной смеси для утепления дома. Также есть и несколько методик ее укладывания. Так, из готовой смеси могут быть изготовлены маты, которые закрепляются на стенах и укладываются на чердачное перекрытие.
Другим вариантом является выкладывание замешанной влажной массы между балок перекрытия или же нанесение ее на стену, на заранее закрепленную обрешетку .
Для изготовления утеплительной смеси и ее дальнейшего использования необходимо подготовить определенные материалы и инструменты . Потребуются:
- Опилки, глина и вода.
- Пергамин и водостойкий скотч дл я скрепления.
- Металлический короб с низкими бортиками (или корыто) для замешивания массы.
- Большая емкость для замачивания глины.
- Ведро .
- Совковая лопата и мотыга.
- Ровные доски, из которых будут собираться формы для изготовления блоков-панелей.
Чтобы смесь получилась пластичной и по высыханию не растрескивалась, необходимособлюдать правильные пропорции исходных материалов.
А. В том случае, если масса в сыром виде будет укладываться на перекрытие или на поверхность стен, берется ⅔ ведра опилок на ведро глины, разведенной до сметанообразного состояния.
Чтобы получить такую консистенцию глины, ее выкладывают в большую емкость , например, в старую ванну или корыто, и заливается водой, в пропорциях 1:1. Глина оставляется набухать на сутки или более — в зависимости от исходной сухости материала.
Затем масса хорошо перемешивается до однородного состояния. Если смесь получилась очень густая, в нее можно добавить небольшое количество воды, снова хорошенько перемешать и оставить еще на 5 ÷ 6 часов. Чтобы процесс пр ошел быстрее, массу периодически нужно помешивать.
Если есть возможность, то лучше всего замочить всю необходимую для работы глину разом – она от этого никак не испортится, сколько бы ни находилась в воде. А смешивание раствора можно будет проводить по мере расходования ранее приготовленной порции.
Если в хозяйстве есть , то работа пойдет значительно быстрее. Но а вручную удобнее всего перемешивание проводить с помощью мотыги и лопаты.
Для смешивания глиняно-опилочного раствора будет необходима еще одна большая, но неглубокая емкость из тонкого металла, с бортиками высотой в 150 ÷ 200 мм. Туда высыпается необходимое количество опилок для одной порции замеса, и, согласно пропорциям, выкладывается глиняная смесь. Затем состав хорошо перемешивается и выкладывается на подготовленное чердачное перекрытие или наносится на стены.
Б. Если решено утеплить дом матами из глиняно-опилочной смеси, то материалы берутся в пропорциях 1:1. Пока будет набухать глина, за этот период нужно изготовить формы нужного размера, в которые будет укладываться готовая смесь.
Если маты будут укладываться на чердачное перекрытие, то стоит определить расстояние между балками и их высоту — по этим параметрам и изготавливаются формы. Они, по сути, представляют собой ящик без дна.
Лучше всего изготовить несколько форм, для изготовления сразу несколько матов. Чтобы блоки получились ровными со всех сторон, рекомендовано поступить следующим образом:
- На ровную поверхность укладывается один или несколько фанерных листов, которые накрываются плотной полиэтиленовой пленкой .
- Сверху устанавливаются формы.
- В них выкладывается приготовленная глиняно-опилочная смесь и, насколько это возможно , утрамбовывается.
- Сверху состав выравнивается с помощью правила — маячками в этом случае будут служить бортики формы.
- После схватывания и небольшого усыхания смеси, маты можно извлечь, и дальнейшее высыхание будет проходить без формы, в хорошо проветриваемом месте под крышей. На солнце их выносить нельзя, так как при окончательном просыхании может произойти растрескивание получившихся блоков.
- Освободившиеся формы снова заполняются смесью — и так продолжается до тех пор, пока не будет изготовлено необходимое количество матов.
Процесс утепления глиняно-опилочным составом
Технология утепления глиняно-опилочной смесью достаточно проста, как с помощью матов, так и с путем выкладывания смеси во влажном состоянии.
Утепление глиняно-опилочной сырой массой
1. При утеплении чердачного перекрытия с помощью глиняно-опилочной массы, необходимо вначале подготовить поверхность, на которую она будет выкладываться.
- Доски и балки перекрытия обрабатываются антисептическими составами. Если между досок имеются широкие зазоры, то между балок перекрытия может быть настелен пергамин. В том случае, когда настилаются несколько листов пергамина, их необходимо уложить внахлест и желательно скрепить водостойким скотчем.
- Далее, на на стил выкладывается глиняно-опилочная смесь и разравнивается с помощью правила.
- Затем выровненную поверхность можно смочить водой и выровнять дополнительно с помощью шпателя.
- После полного застывания глины, она станет плотной, и по ней спокойно можно будет ходить.
2. может проводиться двумя способами — это набрасывание влажной смеси на стены или же заливка ее в опалубку, пристроенную к готовой капитальной или каркасной стене .
- На капитальную стену глиняный раствор наносится между установленных маячков с помощью мастерка или набрасывается рукой и выравнивается правилом.
- Другим вариантом является наброска смеси на стену, на которой закреплена дранка. Но в этом случае толстого слоя уложить не получится. На дранке сможет удержаться наброс из глины не более 30 мм.
- После просыхания глиняно-опилочного слоя, его выравнивают песочно-цементным раствором, а затем — штукатуркой.
3. Третьим вариантом утепления стен влажной массой является закладывание ее в опалубку, установленную вдоль капитальных стен, или же закрепленную с двух сторон на стойки каркаса.
- Щиты для опалубки изготавливаются высотой в 1000 мм из досок. Они закрепляются с двух сторон стоек каркаса или параллельно капитальной стене, на расстоянии от нее в 200÷250 мм.
- В опалубку производится закладка опилочно-глиняной смеси с тщательной трамбовкой. После этого составу дают время на просыхание.
- После высыхания смеси опалубка снимается и поднимается выше, где снова закрепляется таким же образом.
- Процесс заполнения повторяется в таком же порядке, пока не будет достигнут верх ст ены.
- Так как сверху между каркасным брусом или стеной и потолком останутся проемы , которые невозможно заполнить по данной технологии, придется сделать маты нужного размера, установить и закрепить их на глиняный раствор поверх готовых нижних участков стен.
Утепление стен и перекрытия глиняно-опилочными матами
Опилочно-глиняные маты укладываются таким же образом, как и маты их других утеплительных материалов.
- Схема выглядит следующим образом:
1 – Балки чердачного перекрытия.
2 – Потолок.
3 – Черновой пол чердачного перекрытия.
4 – Снизу и сверху утеплителя укладывается пергамин.
5 – Опилочно-глиняная плита.
6 – Доски чердачного чистового пола.
- Подготовка досок перекрытия проводится таким же образом, как и при заливке глиняной массы.
- Далее, на застеленную поверхность укладываются готовые плиты. Если между балками перекрытия и матами останутся большие зазоры, то их придется заполнить влажной массой из глины и опилок.
- Для утепления капитальных стен, на них закрепляется обрешетка из бруска, имеющего размер толщины мата (если она не больше 100 мм). Расстояние между брусками обрешетки должна быть равно ширине мата. Установленные плиты удобнее всего будет зафиксировать рейками, прибив их на бруски обрешетки .
- В том случае, если утепление проводится в холодном регионе, где средние зимние температуры достигают минус 25 ÷ 30 градусов, утеплительные плиты должны быть толщиной не менее 300 ÷ 400 мм. Такие плиты, а вернее сказать – блоки монтируются на глиняно-песчаный раствор, по принципу кирпичной кладки.
- Если проводится утепление каркасных стен, то нужно предусмотреть установку двух рядов брусков или досок толщиной не менее 70 ÷ 80 мм. Если устанавливаются два бруска, определяющие толщину стены дома, то опилочно-глиняные блоки будут укладываться между ними. Чтобы блоки плотно стыковались друг с другом в местах установки каркасных брусков, в них по углам делают квадратные вырезы, повторяющие формы и размеры бруска.
- Когда утепляются капитальные стены, рекомендовано делать кладку из блоков на расстоянии от стены в 70 ÷ 100 мм.
- После того как утеплительный слой поднят на 800 ÷ 1000 мм, между ним и стеной рекомендовано сделать засыпку из керамзита.
- Затем утепляющая стена поднимается еще на 700 ÷ 1000 мм, снова делается засыпка — и так до самого верха стены.
- По завершении утепления стены должны быть обязательно цементным или глиняным раствором.
Опилки с цементом
Если вместо глины в «напарники» к опилкам выбран цемент, то процесс изготовления, нанесения или укладки смеси мало чем отличается от работы с опилочно-глиняным раствором, но составляющие и пропорции несколько изменены.
Так, в этом случае кроме цемента и опилок потребуется известь. Составляющие берутся в пропорции 1:10:1. Дополнительно в смесь можно добавить в качестве антисептика медный купорос или борную кислоту. Этих компонентов потребуется примерно 50 г на 50 кг смеси. На каждую порцию массы потребуется от 5 до 10 литров воды в зависимости от способа утепления.
Если все ингредиенты в наличии, замешивается смесь:
- В подготовленную для смешивания емкость высыпаются все составляющие, перемешиваются с помощью мотыги в сухом виде до однородного состояния.
- Антисептики добавляются в последнюю очередь, а после этого смесь сразу заливается водой и перемешивается. Лучше будет, если антисептические составляющие будут разведены в заливаемой в смесь воде — тогда они быстрее впитаются в опилки.
- Перемешанную смесь нужно проверить на готовность. Это делается так — смесь набирается в ладонь и сжимается. Если из комка не сочится вода, и он не рассыпается, значит, состав готов для изготовления плит, для закладки в опалубку или для распределения по по верхности чердачного перекрытия.
На чердачном перекрытии, так же, как и в случае с глиной, под выкладываемую смесь укладывается пергамин, но в данном случаем он может быть заменен полиэтиленовой пленкой .
После того как укладка влажного утеплителя будет завершена, его оставляют для застывания.
Утепление сыпучим материалом
Утепление сухими опилками проводить совсем просто. Обработанные и просушенные опилки просто засыпаются на чердачное перекрытие. Толщина их слоя варьируется в зависимости от зимних и летних температур региона. Точнее этот параметр можно узнать таблицы, размещенной в начале статьи.
Опилки для утепления применяются сухими или в виде опилочных гранул — окатышей .
Их изготавливают из мелких опилок с добавлением антисептика, антипирена и клея из карбоксиметилцеллюлозы. Готовые гранулы практически не горючи, и в них не заводятся грызуны. Нужно отметить, что они более удобны и практичны для утепления перекрытий, чем просто опилки, так как не дают усадки и отлично сохраняют тепло.
- Засыпку гранул производят на подготовленную поверхность — щели досок промазывают глиняно-известковым составом, или же застилают черновой пол перекрытия пергамином.
- Гранулы распределяют ровным слоем между балок перекрытия. Если же требуется слой большей толщины, то по периметру чердака устанавливают бортики, высотой равной нужной толщине засыпного слоя — тогда гранулы укладываются до их верха.
- Если планируется на чердаке сделать пол из дощатого покрытия, уложенного сверху утеплителя, то дополнительную обрешетку закрепляют на балки перекрытия, то есть поднимают их в высоту.
Видео: утепление чердака сухими опилками
Сухими опилками или гранулами утепляют и стены, засыпая их вовнутрь . Если используются обычные опилки, то они должны быть хорошо обработаны антисептиками. Кроме этого, чтобы утяжелить их, но сохранить их низкую теплопроводность, опилки иногда смешивают со шлаком. Стены, выстроенные и утепленные таким образом, надежно защищают дом от проникновения холода и летней жары.
- Засыпка утеплителя производится по мере поднятия капитальных стен на 700 ÷ 1000 мм, с обязательной, но не чрезмерно сильной трамбовкой для уплотнения.
- После засыпки и трамбовки стены снова поднимаются на определенную высоту, и так процесс пр одолжается до тех пор, пока не будет выведена вся нужная высота.
⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰
Вывод:
При должной предварительной обработке и сами опилки, и составы, изготовленные с их применением, являются отличным термоизолятором , который вполне способен заменить любой из современных материалов. Используя их, можно быть уверенным на все 100%, что ни у кого из домочадцев не появится аллергии или других заболеваний, связанных с выделением токсичных веществ, чем иногда «грешат» некоторые синтетические утеплители.
Любители хвойных насаждений, живущие в средней полосе России, мечтают о вечнозелёном украшении придомового участка.Несмотря на морозоустойчивость хвойников, молодые саженцы нуждаются в защите на зимний период. Как мы укрываем хвойники на зиму, и другие способы защиты ото льда и снега рассмотрим в этой статье.
Зачем укрывать зимостойкие культуры?
Почти все хвойные насаждения от деревьев до низкорослых кустарников отличаются неприхотливостью и устойчивостью к морозам. Как туя, так и ель привлекают внимание садоводов не только красивым внешним видом, но и устойчивостью к болезням, вредителям, а также источают прекрасный хвойный аромат. К тому же они отличные антисептики.
Из любви к декоративному виду растения, его сажают вдоль аллей, возле административных зданий, а также в парках и садах. Но, несмотря на такие положительные характеристики, хвойные растения нуждаются в укрытии на зимний период. А именно молодые саженцы, которым ещё нет 3–4 лет считаются слабыми и нуждаются в защите. Вот два аспекта, пагубно влияющие на вечнозелёные культуры:
- сильный морозный ветер;
- весенние солнечные лучи, отражающиеся от снега.
Почему именно ветер и солнечный свет? Дело в том, что зимний ветер вызывает сильную сухость веток, а от недостатка влаги они перемерзают, отламываются и отмирают. Если вы наблюдали за красавицей елью с отсохшим отростком и пожелтевшей хвоей, то знайте – это произошло из-за холодного и сильного ветра. Если хвоя деревьев способна выдержать сильный мороз, то ветер она не любит.
Все знают, что оттепель в конце февраля и марта характеризуются ярким солнцем, лучи которого отражаются на белом снегу. В это время сокодвижение ещё не началось, и кустарники пока слабые и уязвимые. Тогда иглы сосны и зелёные лапки туи под ярким светом могут получить солнечные ожоги. Поэтому и возникает необходимость укрытия культуры на зиму, не говоря об изломе веток под тяжестью налипшего снега.
Защита для кустарников средней высоты
Чтобы укрыть на зиму хвойные кусты ещё не достигших 3-летнего возраста, сначала пригибаем ветки к стволу деревца. Для этого берем бечёвку, желательно зелёную или под цвет ствола, и, не сильно надавливая, слегка обматываем шнуром так, чтобы лапы стволиков не торчали. После этого берём нетканый материал или спанбонд, и определяем размер будущего мешка. Затем закрепляем шов степлером.
На сегодняшний день производители предлагают к услугам готовые мешки из агротекса различных размеров. Ель и сосна нуждаются в осеннем укрытии только в первый год жизни.
Как укрывать кустарники и молодые деревца средней высоты, чтобы не повреждать крону и сохранить целостность культуры максимально? Для этого сооружается деревянный каркас из брусков средней толщины.
Совет! «Можно смастерить каркас из упругой пластиковой сетки, что очень удобно по причине её гибкости».
Железный или проволочный каркас лучше не устанавливать, так как металл проводит холод и может вызвать обморожение веток.
После подготовки стенок каркаса обматываем его укрывным материалом. Полиэтилен для этих целей лучше не использовать, так как он собирает влагу. Накопившаяся под плёнкой влага в зимние холода замерзает и не способствует теплоизоляции либо приводит к загниванию и появлению плесени. К тому же полиэтилен может не выдержать низкой температуры и лопнуть, дав возможность проникновению снега и холодного ветра. Чтобы защитить на зиму хвойные насаждения, лучше использовать:
- мешковину;
- спанбонд;
- крафт-бумагу;
- агроволокно;
- лутрасин;
- агроспан.
Любой из перечисленных материалов, кроме крафт-бумаги, можно приколоть степлером к деревянному каркасу. Можно обмотать утеплитель вокруг сетки, соединив концы в единый шов.
Любое агроволокно должно быть средней толщины для поступления воздуха (иногда оставляют небольшую щель или не закрепляют верх), но не рваться от сильных порывов ветра. После зимы снимать укрытия нужно в начале апреля или в конце марта, когда потеплеет и начнётся сокодвижение. Когда открывать утеплитель вам подскажет умеренное таяние снега и температура воздуха, близкая с 0 °C.
Если ваши питомцы достигли 4-летнего возраста, и вы их не укрывали, а только перетянули шпагатом, тогда проделываем следующие махинации. В конце февраля на южной стороне сада устанавливаем тент из любого подручного укрывного материала. Наша цель – создать теневую завесу, чтобы хвойники не получили солнечные ожоги от слепящего солнца.
Защита для низкорослых кустарников
Если ваш можжевельник или кедр слишком молоды, или вы являетесь любителем низкорослых культур, тогда объем работ по утеплению значительно сокращается. Достаточно запастись лапником в лесу и накрыть им саженцы в виде конусообразных домиков. Рачительные хозяева предпочитают поверх лапника устанавливать пластиковые контейнеры для надёжной фиксации и поддержания температурного режима.
Промышленный бизнес удовлетворяет любой спрос и поэтому Подмосковный регион обеспечен укрывным материалом для посадок в полном объёме. Продаётся он в виде конусообразных мешочков с утягивающей верёвкой снизу. Чтобы концы хвойных лап не пожелтели, достаточно использовать специальные мешки.
Совет агронома! «Для молодых хвойников со слабой корневой системой необходимо перед укрытием на зиму обсыпать место у корней опилками или мульчей».
Дополнительный уход
Несмотря на зимостойкость и неприхотливость культуры, минеральная подкормка не повредит. Особенно для свежепосаженных культур осенью, чтобы до весны они смогли прижиться. Растение должно окрепнуть и быть устойчивым к болезням. Чем подкормить питомцев в преддверии холодов?
Опишем несколько шагов, ведущих к успешной акклиматизации и перезимовке:
- поливаем осенью на 50–60 см вглубь не только около корня, но и в радиусе корневой системы. При обильных осенних дождях процедура отменяется;
- приствольное мульчирование органикой (хвоя, сосновая кора, опилки, лапник, сено и т. д.) насыпается в 1–2 слоя, не толще, чтобы не свили гнездо грызуны;
- подкармливание биогумусом и компостом поддержат жизненные силы хвойников, равно как и внесение магния с доломитовой мукой;
- азот в большом количестве и навоз способны навредить посадкам;
- весной при температуре от +10 °С рекомендуется проводить обработку биостимуляторами: эпином, НВ 101, Цирконом. Иногда достаточно опрыскать крону тёплой водой и спрятать от солнышка.
Гораздо целесообразнее позаботиться о хвойниках, нежели восстанавливать их в результате небрежного отношения.
В течение последних нескольких лет натуральные экологические чистые утеплители переживают настоящий бум популярности. Низкая теплопроводность, универсальность применения, экологичность, невысокая цена, долговечность – далеко не полный список их преимуществ.
До наступления сильных морозов все еще есть время и если вы хотите доутеплить дом, то присмотритесь к натуральным утеплителям, о которых мы и расскажем в нашей статье.
Лен
Растительные волокна с давних пор применяют как межвенцовые уплотнители в деревянных домах. Наверняка вам приходилось видеть бревенчатый сруб, законопаченный паклей, которая представляет собой отходы переработки льна.
Современная продукция более технологична – это льняной войлок и рулоны
ленточной пакли. Такая лента равномерна по толщине и ширине и ею удобно пользоваться.
То же самое можно сказать и об утеплителях из короткого льняного волокна, которые выпускаются в виде матов и плит разных размеров и толщиной 50 и 100 миллиметров, плотностью 25 – 40 кг/куб. м.
Лен применяются для теплоизоляции наружных стен, крыш, перегородок и перекрытий. Благодаря натуральному происхождению материал можно использовать для внутренней звукоизоляции и утепления, а для повышения огнестойкости в процессе производства в утеплитель добавляют соли бора или же производят поверхностную обработку огнезащитными веществами.
Есть материал и полностью натуральный, без каких-либо добавок. Срок эксплуатации льняной теплоизоляции 70 лет и больше.
Конопля
Утеплитель из конопли похож на льняной и применяется в аналогичных случаях. Главная особенность – его не делают отечественные производители. Оно и понятно, у нас промышленное выращивание конопли – запрещено, поэтому в продаже можно встретить только немецкий товар в рулонах и плитах разной толщины и размеров. По своим эксплуатационным качествам утеплить не чем не уступает льну.
Для получения этого вида утеплителя торф просеивают, смешивают с водой и доводят до состояния густой пасты. Далее добавляют древесные отходы, прессуют в блоки и сушат. Благодаря антисептическим свойствам торфа, в блоках не появляются грибы и плесень, а пористую структуру не повреждает замерзающий конденсат. Поэтому не нужны пароизолирующие мембраны и принудительная вентиляция помещений.
Что касается теплоизоляционных свойств, то полуметровая стенка из торфяных блоков соответствует деревянной стене толщиной полтора метра. Материал очень прочный, что удобно для транспортировки и монтажа. Блоки укладываются с перевязкой, без раствора и выдерживают значительную нагрузку, не дают усадку. Поэтому торфяные блоки применяют для возведения перегородок и стен в каркасных домах. При этом долговечность может достигать более 75 лет.
«Эковата»
Эта вата сделана из целлюлозы. Относится к экологически чистым материалам. Содержит добавки минеральных соединений бора, которые придают ей антисептические свойства и устойчивость к огню. На вид это легкая, рыхлая масса. Её наносят на утепляемую поверхность при помощи выдувной установки. Материалом заполняют подготовленные полости, он легко проникает в труднодоступные места.
Целлюлозную вату можно использовать для утепления любых конструкций дома: полов, стен, внутренних перегородок и скатных кровель. За исключением помещений с высокой влажностью, так как эковата гигроскопична.
Теплоизоляционный материал содержит новую и вторично переработанную овечью шерсть.
Выпускается в виде шерстяного полотна толщиной от 20 до 120 миллиметров разной плотности. При повышенной влажности может впитать воды около 30% от своего сухого веса, затем высвобождает ее. Это создаёт комфортный микроклимат в помещении, и позволяет обойтись без использования паронепроницаемой пленки.
Пригодна для теплоизоляции стен, перегородок, перекрытий, пространства между стропилами и при строительстве каркасно-щитовых домов. К деревянному каркасу материал крепится строительным степлером.
Производители в шерсть добавляют средства для отпугивания насекомых. Кроме того импортный утеплитель обработан огнезащитными веществами. В отечественном материале такие добавки отсутствуют, поэтому он более экологичен.
Их производят из стружки и других отходов древесины. Благодаря низкой теплопроводности, хорошей паропроницаемости и высокой прочности, мягкие плиты не только отличный теплоизолятор, но и хороший отделочный материал, который легко монтируется. Кроме того его просто обрабатывать с помощью обычных инструментов для дерева.
Такие плиты не меняют свою структуру, им не страшны колебания относительной влажности в помещении, они не деформируются и не дают усадку. Подходят для утепления, а также звукоизоляции любых сооружений, особенно деревянных.
Для нашей местности достаточно экзотичный материал, так как делают его из коры средиземноморского пробкового дуба, который растёт в Португалии. Перемолотую кору обрабатывают горячим паром, смешивают с натуральной пробковой смолой и прессуют в формах.
Далее режут на плиты. Пористое строение обеспечивает хорошую теплоизоляцию и воздухопроницаемость, а смолы придают стойкость к гниению и возникновению плесени.
Легкие пробковые плиты просо укладывать, они хорошо режутся. Материал применяют как для наружной, так и для внутренней теплоизоляции зданий. Утепленный пробковой плитой фасад можно штукатурить. Панели из пробки можно использовать и просто для отделки полов и стен.
Камка
Камка – это органический материал, который делают из штормовых выбросов морской водоросли зостера. Это растение распространено в Чёрном море.
Камка – хороший теплоизолятор, не гниет, не теряет свойства при намокании и не поддерживает горение. Из-за большого количества солей кальция в ней не заводятся грызуны и вредные насекомые. При повышенной влажности камка забирает избыток влаги из помещения, а при сухом воздухе, наоборот, увлажняет его.
Это на сто процентов экологически чистый материал. Можно сказать, даже лечебный, так как содержит органические соединения железа, йода, кобальта, цинка, аминокислоты. А ещё в нем есть биологически-активное вещество – полисахарид фукондак, который обладает противоопухолевым действием. У этого материала мягкий запах йода, сероводорода и брома. Он благотворно влияет на дыхательную и нервную системы.
АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ СОВРЕМЕННЫХ САДОВОДЧЕСКИХ МАГАЗИНОВ ПОРАЖАЕТ ВООБРАЖЕНИЕ: ЗДЕСЬ ЕСТЬ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ВИДЫ УКРЫВНОГО И МУЛЬЧИРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА, РАЗНООБРАЗНЕЙШИЕ УДОБРЕНИЯ, ИНСЕКТИЦИДЫ, ФУНГИЦИДЫ… НО ВСЕ ЛИ ИЗ НАС МОГУТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ПОКУПАТЬ ТО, ЧТО ЗАХОЧЕТСЯ? ДУМАЮ, ДАЛЕКО НЕ ВСЕ. ИМЕННО ПОЭТОМУ Я РЕШИЛА РАССКАЗАТЬ ОБ ОБЫКНОВЕННОЙ СОСНОВОЙ ХВОЕ, КОТОРАЯ ПРИНЕСЕТ БОЛЬШУЮ ПОЛЬЗУ НА ЛЮБОМ ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ И ПОМОЖЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОКУПКИ ЭТИХ НУЖНЫХ, НО ДОРОГОСТОЯЩИХ ТОВАРОВ
СОСНОВАЯ ХВОЯ КАК МУЛЬЧА
На соседском дачном участке вплотную к нашему общему забору растет огромная сосна. Она ежегодно сбрасывала большое количество хвои, убирать которую я не всегда успевала. И вот когда однажды у меня дошли руки до этого мероприятия, я обнаружила под толстым слоем хвойного опада сырую почву, в то время как весь остальной мой сад задыхался от палящего летнего зноя.
Это наблюдение натолкнуло меня на блистательную идею - использовать хвойный опад в качестве мульчи. Раздобыть большое количество хвои не составило труда: наше СНТ граничит с обширным сосновым лесом. За полчаса я доверху набивала машину мешками с этим бесплатным материалом, которого мне хватало для мульчирования всех овощных грядок, цветника и приствольных кругов садовых насаждений.
НА ЗАМЕТКУ
Чтобы защитить руки ОТ КОЛКИХ ИГОЛОК, при садово-огородных работах с хвоей использую не обычные хлопчатобумажные перчатки, а более плотные -предназначенные для обрезки колючих кустарников. И в погребе, где мой урожай хранится тоже переложенным хвоей, специально оставляю прочные перчатки: я каждый раз надеваю их, когда извлекаю оттуда очередную партию овощей для употребления в пищу.
Под слоем мульчи толщиной в 3 - 5 см земля после полива оставалась влажной гораздо дольше, поэтому я перестала переживать за своих зеленых питомцев, оставляя их без присмотра до очередных выходных. К тому же мульча заглушала сорняки и препятствовала образованию корки на поверхности почвы, избавляя меня от необходимости рыхлить междурядья и выпалывать нежелательную растительность.
Хвойный опад использую в качестве мульчи и по сей день - и не перестаю радоваться этой экономичной находке, избавившей меня от необходимости покупать специальные мульчирующие материалы в магазине.
Колючие грядки и приствольные круги
Весной, после появления всходов или высадки рассады, мульчирую хвоей грядки с овощами . А толстый слой мульчи под деревьями, кустарниками и садовой земляникой мне приходится обновлять лишь изредка: хвоя на поверхности почвы очень медленно перегнивает. По этой же причине осенью после сбора урожая овощей сгребаю хвою с поверхности грядок и отправляю в компостную кучу на «дозаривание».
Грядки перекапываю с добавлением минеральных удобрений и органики, а также вношу под перекопку древесную золу из расчета 1 полулитровая банка на 1 м2, поскольку хвойный опад при регулярном его использовании имеет свойство подкислять грунт. Если под рукой не оказывается золы, использую известь-пушонку, мел или доломитовую муку по инструкции. С садовыми культурами поступаю по-другому: сдвигаю слой иголок в сторону, вношу в приствольный круг удобрения и раскис-лители, заделывая их тяпкой в почву, а затем возвращаю мульчу на место.
Пробовала после сбора урожая хвойную мульчу в почву, но мне это не понравилось: весной очень сложно работать с «колючей» землей. Поэтому теперь хвойный опад, которого у меня осенью набирается большое количество, использую для приготовления перегноя.
Готовим хвойный перегной
Хвоя перегнивает очень долго, от 3 до 5 лет, так что ради ускорения процесса я пользуюсь небольшими хитростями. Для этого в компостницу выкладываю иголки, свежий коровяк (на каждый 1 м 3 хвои беру примерно 100 кг навоза), ботву овощей, сорняков, кухонные отходы, переслаивая их небольшими порциями садового грунта, а затем обильно проливаю содержимое т вором любого микробиологического удобрения по инструкции и накрываю кучу плотной пленкой. Подобные растворы использую еще 2 - 3 раза в следующем сезоне, а также периодически проветриваю и увлажняю из шланга зреющий перегной. При таком подходе хвойный опад перегнивает в 2 раза быстрее, и уже через 1,5 года к очередной весне я получаю ценнейшее удобрение.
Если в наличии не оказывается коровяка, то компостницу наполняю у иголками и растительными остатками вперемешку с садовым грунтом и каждый слой обильно смачиваю крепким раствором мочевины (200 г на 10 л воды). В дальнейшем также использую растворы микробиологических препаратов - и в такие же сроки получаю рыхлую однородную массу, которая благодаря богатому химическому составу хвойных иголок насыщается массой полезных макро- и микроэлементов.
А наличие в сосновой хвое большого количества эфирных масел и фитонцидов полностью освобождает такой перегной от патогенной микрофлоры и насекомых-вредителей, нередко выбирающих «обычный» перегной для зимовки или места постоянного проживания.
Хвойный перегной имеет слабокислую реакцию , поэтому перед тем как внести его под растения, на каждое ведро такого удобрения добавляю по стакану древесной золы. Но если кому-то это кажется утомительным, можно еще на этапе закладки перегноя пересыпать слои ингредиентов древесной золой или покупным раскислителем по инструкции.
Пусть огород проснется пораньше!
Медленно разлагающаяся сосновая хвоя – отличный материал для сооружения теплых грядок . Такие грядки я готовлю осенью, чтобы в следующем сезоне собрать с них ультраранний урожай овощей.
Для этого на запланированном участке выкапываю траншею глубиной на два штыка лопаты. Застилаю ее дно толстым слоем хвои, пересыпанной древесной золой, сверху выкладываю слой навоза, а затем доверху заполняю яму мягкостебельными растениями - сорняками без семян и корней и ботвой овощей, переслаивая их небольшими порциями почвы. Верхний слой - плодородная почва толщиной 15 - 20 см. «Начинки» использую столько, чтобы по окончании работ такая грядка возвышалась над поверхностью земли на 25 - 30 см. Содержимое обильно проливаю раствором микробиологического удобрения и покрываю плотной черной пленкой.
К весне грядка оседает, и с приходом первой оттепели в ней активно запускаются процессы разложения органики, благодаря чему выделяется тепло, и почва на грядке прогревается в самые ранние сроки. Это позволяет высадить рассаду на месяц раньше обычного. Для этого я делаю в пленке крестообразные надрезы и в них высаживаю растения, после чего устанавливаю над грядкой дуги и покрываю их спанбондом для защиты посадок от весенних заморозков. Содержимое такой грядки перешивает долго и позволяет использовать ее в течение нескольких лет.
Альтернатива лапнику
На этом полезные свойства хвойного опада не заканчиваются - его с успехом применяю для утепления растений на зиму . Плети укрывного винограда, актинидии, клематиса и других теплолюбивых лиан снимаю со шпалеры, связываю и укладываю на землю. Ветви «нежных» ку старников (рододендрона, азалий, роз, теплолюбивых сортов ягодников и т.п.) пригибаю к земле и закрепляю металлическими шпильками. После этого достаю из закромов мешки с предварительно просушенной на солнце хвоей и засыпаю ею наземную часть растений доверху. Затем хвойные валики покрываю толстой пленкой и закрепляю ее концы камнями или присыпаю слоем земли.
Таким же образом утепляю луковичные цветы и грядки с высаженными под зиму овощами - засыпаю сухими иголками и накрываю пленкой. Пленку использую для того, чтобы защитить растения от выпревания в период зимних оттепелей, риск которого в разы повышается под таким плотным слоем мокрой мульчи. А корневую систему молодых саженцев деревьев и кустарников утепляю по-другому: для этого раскладываю в их приствольных кругах плотные мусорные мешки, набитые сухой хвоей.
Сухое укрытие на основе хвои отлично защищает растения от зимних морозов. И если при использовании других материалов, например соломы или опилок, такие укрытия становились уютным местом зимовки для грызунов, то теперь такой проблемы не возникает: колючие иголки не позволяют полевкам и близко подойти к таким «домикам».
Хвоя как инсектицид
Ранней весной в саду просыпаются разнообразные вредители плодовых деревьев и ягодных кустарников, которые немедля приступают к яйцекладке. С целью защиты от них провожу опрыскивание растений хвойным настоем . Для его приготовления сначала мелко измельчаю топориком 1 - 1,5 кг молодых сосновых веточек, помещаю их в ведро и наполняю емкость доверху горячей водой. Содержимое выдерживаю в теплом месте под крышкой в течение 3 - 4 дней, периодически его перемешивая.
Затем настой процеживаю, разбавляю наполовину чистой водой, добавляю пару ложек жидкого мыла и обрабатываю раствором деревья и кустарники из опрыскивателя. Опрыскивания повторяю несколько раз: в период набухания почек на растениях, в фазе розового бутона, а также сразу после цветения. Такое экономичное средство заменяет дорогостоящие инсектициды и позволяет избавить сад от яблонной плодожорки, цветоеда, долгоносика, медяницы и листовертки.
Также заметила, что хвойный настой – прекрасное средство от различных видов тли , которая любит селиться не только на садовых, но и на огородных культурах, например на огурцах и помидорах. Для защиты от тли садовые культуры опрыскиваю вышеописанным настоем, разбавленным водой 1:1, а для обработки овощей готовлю более слабый раствор - 1 часть настоя и 2 части воды.
В одном из сезонов с помощью двух опрыскиваний, проведенных с интервалом в 2 дня, я полностью избавила свою капусту от гусениц белянки - и взяла это средство на вооружение. Однако в новом сезоне решила, что лучше вовсе не допускать появления этих прожорливых вредителей на растениях, и сразу после высадки рассады в грунт стала каждые 10-12 дней опрыскивать капустную грядку хвойным отваром, который отпугнул бабочек белянки и не дал им возможности отложить яйца на растения. Такие процедуры провожу теперь в каждом сезоне, и моя капуста всегда стоит чистой.
Для приготовления отвара 1,5 - 2 кг измельченных веточек сосны помещаю в большую эмалированную кастрюлю, заливаю 6 л воды и ставлю на огонь. Содержимое провариваю под крышкой на медленном огне в течение 15 - 20 минут, а после остывания - процеживаю. Рабочий раствор для опрыскивания готовлю из 2 л отвара и 8 л чистой воды и добавляю туда пару ложек жидкого мыла, чтобы ароматное снадобье оседало на листьях.
Хвойный раствор – эффективное средство против крестоцветной блошки . Поэтому для защиты от этого вредителя в целях профилактики регулярно опрыскиваю не только капусту, но также редис, редьку, дайкон и другие культуры семейства капустные.
А вот для защиты от колорадского жука, который, как оказалось, тоже не переносит соснового запаха, готовлю более концентрированный раствор - 4 л отвара на 6 л воды.
Кстати, чтобы защитить картофель от проволочника, не нужно готовить настои или отвары, а можно воспользоваться хвойным опадом из леса.
Для этого весной во время посадки клубней в каждую лунку необходимо добавить по горсти сосновых иголок, и враг будет повержен: запах перегнивающей хвои дезориентирует вредителя.
На моем садовом участке, к счастью, нет слизней, а вот моя знакомая, намучившись с этими прожорливыми вредителями, спасенье нашла именно в хвойном опаде. Теперь по периметру каждой грядки она насыпает валики хвойных иголок, и слизни оказываются не в состоянии добраться до листьев и плодов овощей. Точно так же она поступает и в случае с деревьями и кустарниками, молодыми листочками которых любят лакомиться слизни: делает округлые бортики из иголок в их приствольных кругах.
Фунгицидные свойства опада
Начав использовать настой сосновых веток на огурцах и помидорах для защиты от тли, я заметила, что эти растения стали гораздо меньше повреждаться и грибными заболеваниями. Теперь хвойный настой, разбавленный водой в соотношении 1:2, применяю на этих и других
культурах
более методично, с интервалом в 10 - 14 дней. Больше всего радует, что после таких профилактических опрыскиваний томаты поражаются фитофторозом только в крайне неблагоприятную погоду - в период холодных затяжных дождей, когда невозможно провести опрыскивания ни народными средствами, ни фунгицидами.
А огурцы и кабачки благодаря такому бюджетному средству стали менее i подвержены их основному заболеванию - мучнистой росе.
Урожай с сосновым запахом
Бактерицидные и антисептические свойства сосновой хвои помогают мне не только получить на своем дачном участке щедрый урожай, но и сохранить его в течение более длительного периода в погребе . Для этой цели я использую хорошо просушенные хвойные иголки, которыми пересыпаю корнеплоды во время их закладки на хранение. На дно закрома, в который собираюсь укладывать морковь свеклу, редьку, дайкон или другие овощи, сначала насыпаю иголки слоем 2-3 см, затем выкладываю в один слои корнеплоды, притрушиваю их хвоей, кладу новый слой овощей - и так действую, пока не заполню весь закром. При таком подходе корнеплоды остаются сочными и упругими гораздо дольше и не повреждаются гнилями.
КОГДА ПРИГОДЯТСЯ ВЕТКИ
А как же все-таки сосновый лапник? В преддверии зимы я, конечно, защищаю с его помощью штамбы молодых деревьев от грызунов. Для этого к стволику каждого деревца привязываю ветки сосны иголками вниз, и они не позволяют грызунам добраться до лакомой коры.
Благодаря ярко выраженному аромату хвою можно использовать для борьбы с самыми разнообразными садовыми и огородными вредителями. Но в данном случае я использую не засохший хвойный опад, утративший основную долю своих эфирных масел, а молодые веточки сосны, которые нарезаю в соседнем лесу ранней весной. В это время хвоя максимально насыщена фитонцидами и полезными веществами, поэтому настои и отвары из нее не только отлично справляются с вредителями, но и выступают в роли дополнительной подкормки растений.
