जेट स्टीम जेट: ते स्वतः कसे तयार करावे. पॉपपॉप बोट किंवा स्टीम इंजिनसह बोट इंजिनसह जहाज कसे बनवायचे

ओव्हरचर

तीन वर्षांपूर्वी, मित्रांच्या प्रभावाखाली, मला कार्प फिशिंगमध्ये रस निर्माण झाला. त्यांनी मला कसे पकडायचे ते शिकवले आणि मला सर्व रहस्ये सांगितली. पहिली कार्प आली आहे. आणि मग, एके दिवशी मासेमारी करत असताना, एका मत्सरी डोळ्याने मी कार्प बोट असलेला मच्छीमार पाहिला. मला हे जहाज खरोखरच आवडले. मी विचारले की त्याची किंमत किती आहे - मला ते खरोखर आवडले नाही ($1000 "एका मिनिटासाठी"). मी ते Google केले आणि असे दिसून आले की तुम्हाला ते $100 मध्ये मिळू शकते, परंतु ते नाही. याव्यतिरिक्त, माझ्या डोक्यात मोठ्या प्रमाणावर घरगुती प्रकल्पाची योजना तयार होत होती जेणेकरून मी स्वत: चे मनोरंजन करण्यासाठी आणि माझ्या मुलाची आवड निर्माण करण्यासाठी.

पहिला निर्णय घेण्यात आला: आपल्या स्वत: च्या हातांनी आमिष देण्यासाठी बोट बनवणे. मी आरसी मॉडेलिंगवरील मंचांमधून पाहिले, अंदाजाचा अंदाज लावला - माझ्या सलगम स्क्रॅच केले. ते घटकांसाठी सुमारे $150 वर आले. होय, आणि हे कार्य मला खूप सोपे वाटले (माझ्यासाठी वाईट, भोळे).

दुसरा निर्णय घेण्यात आला: आपल्या स्वत: च्या हातांनी सर्वात बजेट बोट शक्य करण्यासाठी आणि आदर्शपणे विनामूल्य. प्रामाणिकपणे, मित्रांनो, लोभातून नाही, तर खेळाच्या आवडीतून.

म्हणून, एक संकल्पना विकसित केली गेली: मी डीटीएमएफ नियंत्रणासह बोट बनवण्याचा निर्णय घेतला. जेव्हा तुम्ही एकाकडून कॉल करता तेव्हा असे होते मोबाईल फोन(ट्रांसमीटर) दुसऱ्याकडे (रिसीव्हर) आणि जेव्हा तुम्ही कळा दाबता तेव्हा वेगळ्या टोनचा “बीपिंग” आवाज ऐकू येतो. दुसऱ्या फोनवर (रिसीव्हर), प्राप्त झालेल्या टोनवर अवलंबून या “बीपिंग” चे रूपांतर वेगवेगळ्या कंट्रोल कमांडमध्ये प्रोग्राम करणे बाकी आहे (एक सिग्नल मोटर सुरू करतो, दुसरा थांबतो, तिसरा वळतो).

बघा किती साधे आहे? मी वापरून सिग्नल रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेतला अर्डिनो बोर्डयुनो. आम्ही इलेक्ट्रॉनिक्स विभागात या समस्येचा तपशीलवार विचार करू. चला शरीरापासून सुरुवात करूया.

फ्रेम

सुरुवातीला, मी जुन्या खेळण्यापासून शरीर वापरण्याची योजना आखली. मुलाने (त्याचा वाटा होता, म्हणून बोलायचे तर) चाकांवर एक जुना पायरेट फ्रिगेट सहजपणे सादर केला. परंतु प्रस्तावित उपकरणांचे (बॅटरी, मोटर, इलेक्ट्रॉनिक्स इ.) प्राथमिक वजन केल्यावर असे दिसून आले की फ्रिगेटमध्ये पुरेशी वहन क्षमता नाही.

दुर्दैवाने, मला स्टोअरमध्ये योग्य आकाराचे खेळणी सापडले नाहीत. आणि मी माझ्या मासेमारीच्या बोटीसाठी हुल स्वतः बनवण्याचा निर्णय घेतला. पुन्हा, अनेक मंच आणि लेख पाहिल्यानंतर, मी ठरवले की सामग्री फायबरग्लास आणि इपॉक्सी राळ असेल.

मी एक रिकामी इमारत बांधून बोटीसाठी हुल बनवण्यास सुरुवात केली, ज्यावर मी नंतर साहित्य लावण्याची योजना आखली. मी असे रिक्त केले: मी फायबरबोर्ड आणि कार्डबोर्डपासून एक फ्रेम बनविली. मी ते फक्त फायबरबोर्डच्या शीटला गरम गोंदाने जोडले.

मग फ्रेमचे कंपार्टमेंट प्लास्टर (अलाबास्टर) ने भरले जाऊ लागले. थोडासा लाइफ हॅक: अलाबास्टरमध्ये थोडेसे व्हिनेगर घाला आणि ते हळू हळू घट्ट होईल, परंतु त्याच वेळी वायूंचे तीव्र प्रकाशन होईल, म्हणून खोलीत हवेशीर करण्यास विसरू नका.

जेव्हा रिक्त कोरडे होते, तेव्हा मी ते थोडे दुरुस्त केले आणि कागदाच्या स्केचने झाकले, जेणेकरून नंतर ते शरीरापासून वेगळे करणे सोपे होईल.

मी वापरलेल्या फायबरग्लासला ग्लास मॅट असेही म्हणतात. विक्रेत्याने सांगितले की वक्र आकारांसाठी ते वापरणे चांगले आहे. इपॉक्सी सर्वात सोपी आहे.

आणि पुन्हा एक मिनिट टीबी: तुम्हाला हवेशीर भागात काम करणे आवश्यक आहे. मी गंमत करत नाहीये. मॅचबॉक्समध्ये दोन थेंब मिसळणे तुमच्यासाठी नाही. इपॉक्सीचा थर लावताना मी फिशिंग बोटच्या हुलवर दोन वेळा वाकलो आणि नंतर तीन दिवस मला माझा श्वास घेता आला नाही आणि माझे डोके दुखले.

मी यापैकी 2-3-4 थर लावले. पूर्वी, मला घरगुती कामगारांनी आश्चर्यचकित केले: आपण लागू केलेल्या दोन किंवा तीन स्तरांची गणना करणे खरोखर अशक्य आहे का? असे दिसून आले की काम करताना, कधीकधी आपल्याला स्तर ओव्हरलॅप करावे लागतात आणि कधीकधी आपल्याला पॅचेस लावावे लागतात. म्हणूनच, केसांच्या भिंतींच्या जाडीवर लक्ष केंद्रित करणे चांगले आहे. सरासरी, माझ्या मासेमारी बोटीच्या हुल भिंती सुमारे 3 मिमी जाड आहेत.
या टप्प्यावर, फिशिंग पॉईंटवर आमिष पोहोचवण्याच्या बोटीला "म्हणतात. पास्ता राक्षस", कारण फायबरग्लासचे तंतू सर्व दिशांना अडकले आहेत.

आणि भरपूर खडबडीत सँडपेपर देखील. मग प्रक्रिया स्पष्ट आहे: घासणे, पोटीन, घासणे, पोटीन. आणि असेच जोपर्यंत आपण हे समजत नाही की ही सर्वोत्तम गोष्ट आहे जी आपण आपल्या स्वत: च्या हातांनी करू शकता.

जेव्हा मी रिकाम्या भागातून शरीर काढले तेव्हा त्याचे वजन 1 किलो 200 ग्रॅम होते. जे अशा कडकपणासाठी आणि अशा लोड क्षमतेसाठी खूप चांगले आहे.

जेव्हा पाण्याची तोफ आधीच ठिकाणी होती तेव्हा मी ते रंगवले (पुढील भागात वर्णन केले आहे). पेंटिंग तीन टप्प्यांत केले गेले: प्राइमर आणि "यॉट इनॅमल पीएफ-167" पेंटचे दोन स्तर.

मोटार. घट्ट पकड. डेडवुड. स्क्रू

या धड्यात मी नवशिक्यांसाठी बोटबिल्डिंगमधील सर्वात भयानक गोष्ट काय आहे याबद्दल बोलेन - होममेड डेडवुड (वॉटरप्रूफ शाफ्ट) आणि त्याच्या दोन्ही बाजूला काय आहे: प्रोपेलर आणि मोटर. बरं, हे सर्व आपल्या स्वत: च्या हातांनी कसे जोडायचे जेणेकरून ते आमिष बोटवर विश्वासार्ह आणि निर्दोषपणे कार्य करेल.

बोटीसाठी घरगुती डेडवुडमध्ये खालील घटक असतात:

• शरीर जुन्या रेफ्रिजरेटरमधून एक पातळ-भिंतीची ट्यूब आहे. बाह्य व्यास 5 मिमी, अंतर्गत - 4.5 मिमी. कडा हाताने रोल आउट कराव्या लागतील जेणेकरून 6 मिमीच्या बाह्य व्यासाचे बीयरिंग दोन्ही बाजूंना बसतील.
• शाफ्ट एक रॉड आहे स्टेनलेस स्टील 3 मिमी व्यासासह. एका बाजूला मी प्रोपेलर जोडण्यासाठी M3 धागा कापला.
• बियरिंग्ज 3*6*2 मिमी. मी चायनीजमधून बेअरिंग्ज मागवली. फोटोमध्ये बूटांसह बीयरिंग्ज होत्या, परंतु आगमनानंतर असे दिसून आले की बूटऐवजी फक्त एक प्रकारची वायर होती. चिनी लोकांनी पैसे परत केले, पण माझ्याकडे जे आहे ते मी पैज लावायचे ठरवले.
• तेल सील. त्यांची भूमिका TO-220 इन्सुलेटिंग बुशिंग्ज (रेडिओ घटक, काही असल्यास) द्वारे खेळली जाते.

वरील फोटो आणि खालील व्हिडिओ डेडवुड कसे एकत्र केले जाते ते दर्शविते.

ऑपरेशन दरम्यान, बियरिंग्जजवळील तेल गरम होऊ शकते आणि अधिक द्रव बनू शकते, म्हणून मी साध्या 3/5 मिमी रबर रिंगमधून अधिक सील जोडण्याचा निर्णय घेतला. ते थेट बेअरिंगच्या समोर घातले जातात.

मी जाड वंगण म्हणून LITOL-24 वापरले. डेडवुड भरण्यात अनेक बारकावे आहेत. तुम्हाला डेडवुड हाऊसिंग ग्रीसने भरणे आवश्यक आहे जेणेकरून आत फक्त वंगण असेल आणि अर्धे ग्रीस नाही, अर्धे पाणी असेल. हे करण्यासाठी, सरळ ट्यूब तयार करण्यासाठी सिरिंजची टीप कापली जाते. पिस्टन काढला आहे. आणि अशी ट्यूब फक्त बॅरलमध्ये (किंवा आपल्याकडे जे काही आहे) अगदी काठावर वंगण घालून घातली जाते. मग पिस्टन सिरिंजमध्ये घातला जातो आणि त्यानंतरच आम्ही हवेशिवाय वंगणाने भरलेली सिरिंज पूर्णपणे काढून टाकतो.

क्लचसाठी, तुम्हाला फॅक्टरी क्लच वापरणे आवश्यक आहे हे सांगणे मी माझे कर्तव्य समजतो. मी अनेक घरगुती रबर आणि धातूचे पर्याय तपासले, परंतु जोपर्यंत मी एक सामान्य कपलिंग विकत घेत नाही आणि प्लंब लाइनमध्ये मोटर संरेखित करत नाही तोपर्यंत, विश्वासार्हता आणि रनआउटमध्ये सतत समस्या येत होत्या.

मोटार निवडताना, किमती पाहून मी थक्क झालो, म्हणून मी पर्याय शोधू लागलो. मला स्वस्तांपैकी सर्वात शक्तिशाली सापडले - ही 540-4065 इलेक्ट्रिक मोटर आहे.

मला वाटते की थोडीशी कमकुवत मोटर वापरणे देखील शक्य आहे, परंतु मी असे म्हणू शकत नाही, कारण मी अद्याप कमकुवत मोटर्ससह माझ्या आमिष बोटीची चाचणी केलेली नाही. एका बॅटरी चार्जमधून पॉवर रिझर्व्ह वाढवण्यासाठी कदाचित एखाद्या दिवशी हे येईल.

मी प्रोपेलर स्वतः 1 मिमी जाड पितळापासून बनविला. मी डुकराच्या कानाच्या आकारात तीन एकसारखे ब्लेड कापले. आणि मी त्यांना M3 धाग्याने ब्राँझ स्टँडवर सोल्डर केले. हे चांगले झाले, परंतु मी तुम्हाला ते विकत घेण्याचा सल्ला देतो किंवा तुम्हाला ब्लेडच्या आनुपातिक सोल्डरिंगसाठी एक डिव्हाइस बनवावे लागेल.

पहिल्या चाचण्यांनंतर, हे स्पष्ट झाले की सर्वकाही चांगले कार्य करते, परंतु एका अटीनुसार: जर स्टर्नवुडला प्रोपेलरपासून फार दूर नसेल तर. माझ्या बाबतीत, स्क्रू शरीरातून डेडवुडच्या बाहेर पडण्यापासून बऱ्याच अंतरावर स्थित आहे. मी डेडवुडला तीन MZ नट सोल्डर करून आणि वॉटर कॅनन आणि डेडवुडला स्क्रूने जोडून वॉटर कॅननच्या शरीराशी संबंधित निराकरण करण्याचा निर्णय घेतला.

वॉटर जेट आणि टर्निंग यंत्रणा

माझी प्रलोभन बोट डिझाइन करताना, मी एकाच वेळी प्रोपेलरचा आकार, वॉटर जेट सिलेंडर आणि टर्निंग यंत्रणा यांचा परस्पर संबंध जोडला. अनेक पर्याय शोधल्यानंतर, मी दुर्गंधीनाशक बाटलीवर निर्णय घेतला. बलूनचा बाह्य व्यास सुमारे 42 मिमी आहे, जो स्क्रूच्या परिघापेक्षा 4 मिमी मोठा आहे आणि 3 मिमी आहे. फिरणाऱ्या यंत्रणेच्या व्यासापेक्षा कमी, ज्याचे खाली वर्णन केले जाईल.

153 मोजमापानंतर, थरथरत्या हातांनी, मी माझ्या बोटीच्या नवीन पूर्ण झालेल्या हुलमध्ये एक छिद्र पाडले.

पाणी तोफ गरम गोंद सह glued होते. मी पाणी गोळा करण्यासाठी एक छिद्र केले. सिलेंडरच्या अतिरिक्त कडकपणासाठी मी ॲल्युमिनियम छिद्राचा तुकडा जोडण्याचा निर्णय घेतला, कारण त्यातील धातू खूप पातळ आणि थोड्या प्रयत्नात सहजपणे वाकलेला होता.

पुढे, मी आमिष बोटच्या शरीरावर मोटर माउंट जोडले. मी हे अशा प्रकारे केले: मी डेडवुडला एक स्क्रू आणि एक कडक कपलिंग जोडले. कपलिंगसाठी माउंटमध्ये एक मोटर निश्चित केली आहे. त्यानंतर, मी बोट अशा स्थितीत सेट केली की स्टर्नवुडने सर्वात उभ्या स्थितीत घेतले, तर मोटर विनामूल्य निलंबनात होती.

त्या जागी सुरक्षित ठेवण्यासाठी थोडासा गोंद लावणे बाकी आहे. योग्य स्थितीफास्टनिंग, आणि ते थंड झाल्यानंतर, विश्वसनीय फिक्सेशनसाठी आवश्यक गोंद लावा.

माझ्या मासेमारीच्या बोटीतील “रडर” साठी, मी प्लॅस्टिक फूड कॅन वापरला मत्स्यालय मासे. हे जार, तसे, जंपर्सद्वारे चार भागांमध्ये विभागले गेले. मला फक्त वॉटर कॅनन सिलेंडरच्या कनेक्शनसाठी सर्वकाही काळजीपूर्वक कापून चिन्हांकित करायचे आहे.

टर्निंग लीव्हर 3 मिमी जाड फायबरग्लासपासून बनविलेले आहे. मी अंदाजे आकार कापला आणि नंतर फाईलने कापला आणि सँडपेपरफूड जारच्या आकारात एक अवकाश.

मी छत्री (2 मिमी जाड) मधून विणकामाची सुई घेतली आणि रॉड्स (33x12 मिमी) साठी वॉटरप्रूफ बूटमध्ये थ्रेड केली.

स्पोकचा शेवट 90 अंशांच्या कोनात वाकलेला होता आणि SG-90 सर्वो ड्राइव्हमध्ये घातला होता.

विद्युत आकृती

प्रत्येकजण जिथे आहे तिथेच राहतो आणि कोणीही पळून जात नाही. घाबरण्यासारखे काही नाही. खाली पूर्ण आहे विद्युत आकृतीमासेमारी बोट रेखाचित्र मोठे आहे कारण ते तपशीलवार आहे, परंतु आता सर्वकाही स्पष्ट होईल.

ठिपकेदार रेषा वैयक्तिक ब्लॉक्स हायलाइट करतात. तुम्ही त्यापैकी काही अजिबात वापरू शकत नाही किंवा काही स्वस्त खरेदी केलेल्या ॲनालॉगसह बदलू शकता. फक्त एक सर्किट तुम्हाला क्लिष्ट वाटू शकते, परंतु तुम्हाला ते समजून घेण्याची गरज नाही आणि जर तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही जे समजत नाही ते देखील सोल्डर करू शकता.

तुम्ही डायग्राम मोठ्या स्वरूपात डाउनलोड आणि डाउनलोड करू शकता

तर, कीबोर्डवरून या प्रकारे नियंत्रण लागू केले जाईल:

आणि खालील तक्त्यामध्ये तुम्ही पाहू शकता की Arduino Uno वरील कोणती पिन कोणत्या कमांडसाठी जबाबदार आहे. त्यांना पिन, अर्डिनो, स्केच या शब्दांची भीती वाटते मी तुम्हाला सर्व काही तपशीलवार सांगेन. “मार्गे:” स्तंभ विशिष्ट फोन की दाबल्यावर ट्रिगर होणारे रिले दाखवतो.

DTMF डीकोडर सर्किट लागू करणे सोपे आहे, फक्त 3 प्रतिरोधक आणि 1 कॅपेसिटर. मी हे सर्व मिनी-जॅक प्लगमध्ये बसवू शकलो.

मग ते थोडे अधिक क्लिष्ट आहे. आपण Arduino Uno, Arduino Nano च्या सर्किटबद्दल आणि Arduino बोर्डांच्या रिलेबद्दल बोलू. परंतु तरीही, आकृती तपशीलवार काढली आहे. आणि बहुतेक जोडण्या एकाच प्रकारच्या आहेत. उदाहरणार्थ, रिले K1a-K6a हा Arduino साठी 5 V पॉवर सप्लाय असलेला रिले आहे प्रत्येक रिलेमध्ये तीन वायर असतात: +5 V, GND (वीजसाठी 2 वायर) आणि सिग्नल.

जेव्हा फोनला DTMF सिग्नल प्राप्त होतो (उदाहरणार्थ, “3” की दाबून), तो तो इनपुट पिन A0 द्वारे Arduino Uno बोर्डवर प्रसारित करतो. तेथे, हा सिग्नल त्वरित नियंत्रण सिग्नलमध्ये रूपांतरित केला जातो, जो इच्छित आउटगोइंग पिनवर पाठविला जातो, उदाहरणार्थ, पिन 6, आणि रिले K3a सक्रिय केला जातो, ज्यामुळे सर्किटला “स्मॉल फॉरवर्ड” मोड चालू करण्यासाठी ट्रिगर केले जाते.

दुसरा बोर्ड Arduino Nano आहे. हे केवळ वळणासाठी वापरले जाते. Arduino Nano साठी इनपुट सिग्नल हे Arduino Uno च्या पिन 7,8,9 मधून बाहेर जाणारे सिग्नल आहेत. परंतु Arduino नॅनो बोर्डमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी, हे सिग्नल ऑप्टिकल रिले OR1-OR3 द्वारे अनुक्रमे शून्य ते शून्य, लॉजिकल एक ते शून्य असे उलटे केले जातात.

ही जटिलता या वस्तुस्थितीमुळे आहे की रोटेशन स्केच केवळ या क्रमाने निर्दोषपणे कार्य करते. बस्स; या चित्राचे विश्लेषण पूर्ण झाले आहे.

Optorelays KR293KP9A उपलब्ध होते. ऑप्टो-रिले ब्लॉक असे दिसते:

या ब्लॉकमध्ये त्यापैकी तीन आहेत. सर्वात लहान आणि सोपा 9 V स्टॅबिलायझर आहे त्याला LM7809 म्हणतात. हे अगदी 9 व्होल्ट्स आउटपुट करते, जे Arduino Uno आणि Arduino Nano ला शक्ती देते.

आरामदायक वेग सेट करण्यासाठी दोन नियामक वापरले जातात " पूर्ण गती पुढे" आणि "लहान हलवा". प्रथम, “फुल स्पीड” मोडसाठी, आपण रेग्युलेटरशिवाय करू शकता आणि या मोडमध्ये फक्त बॅटरीमधून व्होल्टेजसह मोटर चालू करू शकता. हे सिस्टमची विश्वासार्हता देखील वाढवेल. दुसरे म्हणजे, ज्याला सोल्डरिंग लोहाची भीती वाटत नाही अशा एखाद्याला अशा नियामकांना सोल्डर करण्यास सांगू शकता, जर तुम्हाला असा फोबिया असेल. किंवा, सरतेशेवटी, रेडिओ स्टोअरला समजावून सांगा की मोटर कोणती पॉवर आहे, तुम्हाला ती कोणत्या व्होल्टेजने पॉवर करायची आहे आणि ते तुमच्यासाठी रेग्युलेटर निवडतील.

मोटर कंट्रोल सर्किट:

मी रिले वापरून मोटर कंट्रोल सर्किट बनवण्याचा निर्णय घेतला. हे प्रामुख्याने माझ्याकडे स्टॉकमध्ये होते या वस्तुस्थितीमुळे आहे.

मी खोटे बोलणार नाही. तयारी नसलेल्या लोकांसाठी ही योजना गुंतागुंतीची आहे. परंतु ते का तयार केले गेले ते मी तुम्हाला सांगेन. हे कसे कार्य करते हे कदाचित अनेकांना समजेल.

पुढे, समान आकृती दोन स्वरूपात सादर केली गेली आहे: पहिला स्थापित करण्यासाठी अधिक सोयीस्कर आहे, आणि दुसरा इंटरलॉक कसे कार्य करतात याचे विश्लेषण करण्यासाठी आहे. कुलूप अशा प्रकारे बनवले जातात की जेव्हा उलट गुंतलेले असते तेव्हा लहान किंवा पूर्ण पुढे गुंतणे अशक्य असते.

जेव्हा बोट पुढे जात असते तेव्हा ती उलटी होणे अशक्य असते. दिशा बदलण्यासाठी, तुम्हाला "0" की दाबून बोट थांबवावी लागेल. मुख्य कल्पनाहे इंटरलॉक: इलेक्ट्रिकल सर्किटमध्ये ओव्हरलोड तयार करू नका. त्याच वेळी, जाता जाता तुम्ही कोणत्याही समस्यांशिवाय कमी आणि पूर्ण फॉरवर्ड दरम्यान स्विच करू शकता.

मी बोर्डवर रिले आणि टर्मिनल ब्लॉक्स ठेवले. रिले सर्किट इन्स्टॉलेशन असे दिसते:

मी कॉन्टॅक्ट्स आणि रिले कॉइल्समधून टर्मिनल ब्लॉक्समध्ये आउटपुट सोल्डर केले. रिले कॉइल्सवर डायोड स्थापित करण्याचे सुनिश्चित करा. ब्लू व्हेरिस्टर (2 मंडळे) स्थापित करणे आवश्यक नाही.

आकृतीनुसार, मी रिले आणि पॉवर संपर्क एकमेकांशी जोडले. ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णपणे मालकीची आहे. मी सूक्ष्मीकरणाचा पाठलाग करत होतो. मी हे केले. आपण ते अधिक अवजड, परंतु अधिक सुबकपणे करू शकता.

अनलोडिंग योजना

अनलोडिंगचे तत्त्व सोपे आहे: आम्ही अर्डिनोला सिग्नल देतो, इलेक्ट्रिक लॉक सक्रिय केले जाते आणि आमिष आणि उपकरणे असलेले हॉपर सोडले जाते. लेसर प्रिंटरमधील पेपर फीडमधून इलेक्ट्रिक लॉक हे साधे 24V सोलेनॉइड आहे.

मागे घेण्याची शक्ती अधिक करण्यासाठी, मी बॅटरीमधून व्होल्टेज 30 V पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला. हे AliExpress वर खरेदी केलेल्या MT3608 चे साधे चीनी उपकरण वापरून केले जाते.

स्विचेस, व्होल्टमीटर आणि परिमाण टॉगल करा.

येथे रेखाचित्रे त्यांच्या साधेपणाने आणि सुलभतेने डोळ्यांना आनंद देतात. मासेमारीच्या बोटीच्या हँडलला सायकलचा दिवा जोडून परिमाण मिळवता येतात.

मी इलेक्ट्रॉनिक्स बद्दलची कथा यासह समाप्त करेन: आपत्कालीन स्टॉप सर्किट:

ते तयार केले गेले जेणेकरून अपघाती नुकसान झाल्यास मोबाइल संप्रेषणमासेमारी करताना, मासेमारी बोट क्षितिजावर किंवा रीड्समध्ये तरंगत नाही.

ऑपरेशनचे तत्त्व सोपे आहे: हँडसेट ऑफ-हुक असताना आणि फोन (रिसीव्हर) संभाषण मोडमध्ये असताना, हेडसेट मायक्रोफोनवर व्होल्टेज आहे. हे ऑप्टो-रिले नियंत्रित करण्यासाठी वापरले जाऊ शकते, सामान्यपणे उघडलेल्या संपर्कांद्वारे बोट मोटरला कोणत्या व्होल्टेजचा पुरवठा केला जाईल. आपण कॉल समाप्त केल्यास किंवा नेटवर्क गमावल्यास, मायक्रोफोनवरील व्होल्टेज अदृश्य होईल, ऑप्टो-रिले उघडेल आणि मोटर थांबेल.

प्रोग्रामिंग Arduino microcontrollers

Arduino, जर कोणाला माहित नसेल तर, सामान्य लोकांसाठी मायक्रोकंट्रोलर आहे. अतिशय सुलभ आणि सोपे. साधारणपणे बोलणे: मी ते यूएसबी द्वारे संगणकाशी कनेक्ट केले, स्केचसह लोड केले (मायक्रोकंट्रोलर काय करेल हे सांगणारा प्रोग्राम) आणि सर्वकाही तयार आहे. मी ड्रायव्हर्स स्थापित करण्याच्या आणि प्रोग्राम डाउनलोड करण्याच्या प्रक्रियेचे वर्णन करणार नाही. सर्व काही वेबसाइटवर आढळू शकते एrduino.

तुम्हाला काही प्रश्न असल्यास, नेटवर्क भरले आहे तपशीलवार वर्णनही प्रक्रिया.

माझी आमिष बोट दोन Arduino बोर्ड वापरते: एक UNO आणि एक NANO.

Uno साठी, स्केच व्यतिरिक्त, आपल्याला लायब्ररीची आवश्यकता असेल.

तुम्ही लायब्ररी अपलोड आणि डाउनलोड करू शकता

DTMF फोल्डर C:\Program Files\Arduino\libraries फोल्डरमध्ये कॉपी करणे आवश्यक आहे.

स्वतः स्केचेसमध्ये, “//” चिन्हानंतर टिप्पण्या आहेत.

आणि येथे स्वतः स्केचेस आहेत:

UNO साठी:

#समाविष्ट करा
int sensorPin = A0;
फ्लोट n = 128.0;
फ्लोट सॅम्पलिंग_रेट = 8926.0;
DTMF dtmf = DTMF(n, sampling_rate);
फ्लोट d_mags;
char thischar;
int ledPins = ( // 10 PINS / रिलेसाठी ॲरे.
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 // 4-पिन, लायब्ररीद्वारे वापरलेले!
};
शून्य सेटअप() (
साठी (int i = 0; i<= 9; i++) {
पिनमोड(ledPins[i], आउटपुट); // आम्ही संपूर्ण ledPins ॲरे आउटपुट बनवतो.
digitalWrite(ledPins[i], HIGH); // संपूर्ण ledPins ॲरे उच्च वर सेट करा.
}
}
शून्य पळवाट() (
dtmf.sample(सेन्सरपिन);
dtmf.detect(d_mags, 506);
thischar = dtmf.button(d_mags, 1800.);
जर (हा) (
डिजिटलराइट (लेडपिन, लो);
विलंब (500);
डिजिटलराइट (लेडपिन, उच्च);
}
}

नॅनोसाठी:
// सर्वोसह कार्य करण्यासाठी लायब्ररी जोडा
#समाविष्ट करा
// पुढील कामासाठी 12 पिनला सर्वोपिन म्हणून कॉल करूया
# servoPin 12 परिभाषित करा
// 544 ही संदर्भ नाडीची लांबी आहे ज्यावर सर्वोने 0° स्थान घेतले पाहिजे
# servoMinImp 544 परिभाषित करा
// 2400 ही संदर्भ नाडीची लांबी आहे ज्यावर सर्वोने 180° स्थान घेतले पाहिजे
# servoMaxImp 2400 परिभाषित करा
सर्वो myServo;
निरर्थक सेटअप()
{
myServo.attach(servoPin, servoMinImp, servoMaxImp);
// पिनला सर्वो कंट्रोल पिन म्हणून सेट करा,
// आणि थेट 0 ते 180° च्या कोन श्रेणीमध्ये सर्वो ड्राइव्हच्या ऑपरेशनसाठी, डाळींची किमान आणि कमाल मूल्ये सेट करा.
पिनमोड(5, इनपुट);
पिनमोड(6, इनपुट);
पिनमोड(7, इनपुट);
myServo.write(1430);
}
शून्य पळवाट()
{
if(digitalRead(5) == HIGH) // पहिल्या बटणाची स्थिती
{
myServo.write(1130); // सर्वो डावीकडे 45 अंश फिरवा
}
if(digitalRead(6) == HIGH) // दुसऱ्या बटणाची स्थिती
{
myServo.write(1430); // सर्वो केंद्रावर परत या
}
if(digitalRead(7) == HIGH) // तिसऱ्या बटणाची स्थिती
{
myServo.write(1730); // सर्वो उजवीकडे 45 अंश फिरवा
}
}

बोटीचे कव्हर (डेक) आणि त्यावर नियंत्रणे

कव्हरसाठीची सामग्री फायबरग्लास लॅमिनेट 2 मिमी जाड होती, मी फिशिंग बोटच्या हुलला फायबरग्लास लॅमिनेटच्या शीटला जोडले, मार्करसह बाह्यरेखा काढली आणि जिगसॉने इच्छित आकार कापला.

झाकणाचे वजन 590 ग्रॅम होते. अशा कडकपणासाठी हा एक सामान्य परिणाम आहे.

मी पॉवर रेग्युलेटर आणि फ्लॅशलाइटसाठी टॉगल स्विच एका पावडर कंटेनरमध्ये ठेवले, ज्याला मी पूर्ण वॉटरप्रूफिंगसाठी “लिक्विड नेल्स” ग्लूने जोडले.

रिसीव्हर फोन आणि व्होल्टमीटरसाठी मी बाह्य जंक्शन बॉक्स वापरला.
यात बॅटरी चार्ज करण्यासाठी बॅटरी संपर्क देखील आहेत. मागील बाजूस अनलोडिंगसाठी कनेक्टर आहे.

झाकण स्थापित केलेले आमिष बोट असे दिसते, परंतु अनलोड न करता:

आमिष अनलोड करणे

आमिष अनलोड करण्याचे तत्त्व खालीलप्रमाणे आहे: जेव्हा सिग्नल दिला जातो, तेव्हा सॉलेनॉइड सक्रिय होते, हॉपरच्या तळाला कुंडीने धरून ठेवते आणि ते स्वतःच्या वजनाखाली किंवा आमिषाच्या वजनाखाली मुक्तपणे उघडते.

आमिष बंकर लहान भागांसाठी तीन जोडलेल्या बॉक्समधून बनवले गेले होते. हार्डवेअर मार्केटमध्ये मला सापडलेल्या सर्वात लहान लूपवर मी दोन-मिलीमीटर पीसीबीचा तळ टांगला.

आणि मी हे सर्व एक-मिलीमीटर स्टेनलेस स्टीलच्या कोपऱ्यात जोडले.

तसे, मी बंकर लवकर-रिलीज केले. हे करण्यासाठी, मी बोटीला "कान" असलेल्या नटांसह कोन जोडतो आणि कनेक्टरद्वारे सोलेनोइडला केबल जोडतो.

शीर्षस्थानी, कोपरे (बंकरचे तळ) 10 मिमी व्यासासह ॲल्युमिनियम ट्यूबने बनविलेल्या बोट हँडलने बांधलेले होते, अनलोडिंग वजन एक किलोग्रामपेक्षा थोडे जास्त होते. हे खूप आहे, परंतु माझ्या आमिष बोटसाठी ते अगदी स्वीकार्य आहे.

सध्या उन्हाळा आहे आणि तुम्ही मुलांसोबत नदीकाठी फिरायला जाऊ शकता, ताजी हवेचा आनंद घेऊ शकता आणि त्याच वेळी पाण्यात बोट लाँच करू शकता, जी आम्ही आत्ताच बनवण्याचा प्रस्ताव देतो.

आम्हाला आवश्यक असेल:
- सीडी ड्राइव्हवरून 5-व्होल्ट मोटर;
- तीन एए बॅटरी;
- इलेक्ट्रिकल टेप;
- फोम प्लास्टिक;
- प्लास्टिकच्या बाटलीतून टोपी;
- प्लास्टिकचे दोन तुकडे;
- दोन वॉशर.

सोव्हिएत काळात, मुलांकडे बार्बी, प्लेस्टेशन आणि रेडिओ-नियंत्रित हेलिकॉप्टर नव्हते. परंतु बर्याच मनोरंजक गोष्टी जवळच्या कारखान्यात, बांधकाम साइटवर किंवा क्षमस्व, लँडफिलमध्ये आढळू शकतात. सॉल्टपीटर, कार्बाइड, मेटल शेव्हिंग्ज आणि शेवटी त्याच तांब्याच्या नळ्या आणि पितळी प्लेट्स. प्राचीन सोव्हिएत रेसिपीनुसार, वॉटर-जेट इंजिन असे तयार केले गेले: शेल मोठ्या डी-प्रकारच्या बॅटरीमधून काढला गेला, केंद्रीय इलेक्ट्रोड आणि सर्व सामग्री काढली गेली. शिप मॉडेलरला झिंक कपमध्ये रस होता. कपचा वरचा दोन तृतीयांश भाग हॅकसॉने कापला गेला, कडा कात्रीने गुळगुळीत केल्या गेल्या आणि तांब्याच्या पाईप्ससाठी परिणामी "सॉसपॅन" मध्ये दोन छिद्रे ड्रिल केली गेली. नळ्या सामान्य टिनने सोल्डर केल्या होत्या. पितळेच्या ताटातून एक गोल झाकण कापून “सॉसपॅन” ला सोल्डर केले गेले. झाकण नंतर हलके पडदा तयार करण्यासाठी थोडेसे दाबले गेले. नळ्या मध्ये फुंकणे करून, पडदा क्लिक करणे शक्य होते. बॉयलरला शक्य तितक्या लहान करणे चांगले आहे: इंजिनच्या आत पाण्याचे प्रमाण जितके लहान असेल तितके जलद ते सुरू होईल.

जहाजावर पाइपलाइन ठेवणे अर्थपूर्ण आहे जेणेकरून पाईप्सचा महत्त्वपूर्ण भाग वॉटरलाइनच्या खाली असेल. या प्रकरणात पाणी कूलंटची भूमिका बजावते. पाईप्समध्ये वाफे जितक्या वेगाने थंड होईल तितकेच इंजिन अधिक विश्वासार्हपणे चालते. जहाजाच्या हुलची रचना करताना, लक्षात ठेवा की "आठ" च्या स्टीलच्या नळ्या खूप वजन करतात. बोटीचे व्हॉल्यूम आणि विस्थापन इंजिन आणि स्पार्क प्लगच्या महत्त्वपूर्ण वस्तुमानाशी संबंधित असणे आवश्यक आहे.

चालू करण्यापूर्वी, सिरिंज वापरून इंजिन पूर्णपणे पाण्याने भरले पाहिजे. "भरणे" सुलभ करण्यासाठी डिझाइनमध्ये दोन नळ्या आहेत, आणि एक नाही: एका नोजलमध्ये पाणी ओतले जात असताना, दुसऱ्या नोझलमधून हवा बाहेर येते. जहाज असे बांधले आहे की दोन्ही नळ्या सतत पाण्यात बुडवल्या जातात. जेव्हा कढईखाली मेणबत्ती ठेवली जाते तेव्हा त्यातील पाणी गरम होते आणि उकळू लागते. परिणामी वाफ बॉयलरमधून पाणी बाहेर ढकलतात. नळ्यांमधून जाताना, पाणी थंड होते, बॉयलरमधील दाब कमी होतो आणि इंजिन पुन्हा पाणी शोषून घेते. अशा प्रकारे, पाईप्समध्ये पाण्याच्या स्तंभाची सतत मागे-पुढे हालचाल होते.

इंजिनमध्ये थोडी शाई ओतल्यानंतर, आम्ही पाण्याचे जेट त्याच्या सर्व वैभवात पाहू शकलो. फोटो दाखवते की स्टीम इंजिन किती दूर आणि गोळा केले. अशा जोराने जहाज वेगाने पुढे सरकते यात नवल नाही.

सर्वात सोपा स्टीम वॉटर जेट बॉयलरशिवाय बनवता येतो. बॉयलरच्या पद्धतीने मेणबत्तीच्या वर थेट अनेक वळणांमध्ये पाईप वाकणे पुरेसे आहे. बॉयलर विशेष प्रभावांसाठी बनविला जातो: झुकणारा पडदा मोठा आवाज करतो. पाण्याचा स्तंभ समान मोठेपणासह दोन्ही दिशेने फिरतो हे तथ्य असूनही, इंजिन बोट पुढे ढकलते. हे सर्व पाणी नळ्यांमधून एकाच दिशेने ढकलले जाते, परंतु सर्व बाजूंनी शोषले जाते या वस्तुस्थितीमुळे आहे.

आजकाल दुर्मिळ असलेल्या तांब्याच्या नळ्या आणि पितळ प्लेट्सची जागा शोधण्याच्या प्रयत्नांमुळे आम्हाला खालील उपाय सापडले: व्हीएझेड 2108 कारमधील ब्रेक लाइन ही एक उत्कृष्ट ट्यूब बनली आहे, ती व्यासाने चांगली आहे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे , कोणत्याही कार स्टोअरमध्ये विकले जाते.

स्टीम जेटला दोन-स्ट्रोक इंजिन म्हटले जाऊ शकते. पहिल्या स्ट्रोक दरम्यान, बॉयलरमधील पाणी गरम होते आणि उकळत्या बिंदूवर पोहोचते. परिणामी स्टीम बॉयलरमधून पाणी बाहेर ढकलते आणि पाईप्समधून चालवते. दुसऱ्या स्ट्रोक दरम्यान, पाईप्समधील गरम पाणी थंड होते, सिस्टममधील दाब कमी होतो आणि पाणी पुन्हा बॉयलरमध्ये शोषले जाते. पाणी सोडणे कठोरपणे परिभाषित दिशेने होते आणि सक्शन सर्व बाजूंनी होते. म्हणून, पहिल्या बीटवर जहाज पुढे ढकलले जाते, परंतु दुसऱ्या वेळी ते मागे सरकत नाही.

शब्दाच्या प्रत्येक अर्थाने पडदा ही एक नाजूक बाब आहे. झाकण इतक्या लहान व्यासासह, त्याची सामग्री खूप मऊ आणि लवचिक असणे आवश्यक आहे. अनेक अयशस्वी प्रयत्नांनंतर, आम्ही सर्वात स्वस्त चहाच्या प्रकाशातून ॲल्युमिनियमच्या कपमधून एक पडदा बनवला. ते खूप पातळ, मऊ आणि छान वाटतं. फक्त नकारात्मक म्हणजे ॲल्युमिनियम सोल्डर करता येत नाही. सोल्डरिंगऐवजी, आम्ही 10-मिनिटांचा दोन-भाग इपॉक्सी गोंद वापरला. कठोर तापमान परिस्थितीत त्याच्या टिकाऊपणाबद्दल चिंता न्याय्य नाही. जर इंजिन योग्यरित्या कार्य करत असेल तर कप जास्त गरम होत नाही - हे वॉटर जेटचे थर्मोडायनामिक चक्र आहे.

इंजिनची कामगिरी प्रभावी आहे. जहाजाला पुढे ढकलण्यासाठी त्याची शक्ती पुरेशी आहे, ज्यामुळे पाण्याचे प्रवाह मागे उघड्या डोळ्यांना दिसतात. खरे सांगायचे तर, आमच्या आजोबांच्या काळात आम्हाला कारमधून खरोखर तेजस्वी आवाज मिळू शकला नाही. त्यामुळे असे दिसते की पडदा सामग्री अद्याप प्रयोग करण्यासारखे आहे. पितळी प्लेट्सच्या शोधात आम्ही तुम्हाला मनापासून शुभेच्छा देतो!