लोखंड दुरुस्ती: पृथक्करण, ठराविक दोष आणि त्यांना दूर करण्याचे मार्ग. स्वतः करा लोखंडाची दुरुस्ती - घरी लोखंडाचे पृथक्करण कसे करावे लोखंड तुटलेले आहे आणि गरम होत नाही

मला कोडी आवडतात... विशेषत: अनपेक्षित. हे अनपेक्षित कोडे आज माझ्या डोक्यात पडले. अधिक तंतोतंत, ते माझ्या डोक्यावर पडले नाही, परंतु माझ्या शर्टवर पडले आणि ते पडले नाही, परंतु खाली पडले.

शर्टला इस्त्री करताना माझ्या हातात इस्त्री पडली... मी तसाच घेतला आणि सोल खाली पडला (तो तारांवर लटकत राहिला). समस्या एक न स्क्रू केलेल्या स्क्रूची झाली (लोखंडाच्या सॉलेप्लेटला बांधण्याच्या क्षुल्लकपणाने सुरुवातीपासूनच माझ्या मनात शंका निर्माण केली), ज्याने लोखंडाच्या "नाक" ला सोलप्लेट सुरक्षित केले.

हा स्क्रू जागोजागी स्क्रू करण्यासाठी, संपूर्ण लोखंड वेगळे करणे आवश्यक होते, जे एक कोडे होते. एक द्रुत Google शोध समाधान आणू शकला नाही आणि मला लोखंडावर "हल्ला" करावा लागला... म्हणून मी फोटो शूटसह कोडे सोडवण्याचा निर्णय घेतला. लोखंडाचे मॉडेल माहित नसले तरी कदाचित ते एखाद्यासाठी उपयुक्त ठरेल ... पण तरीही..

माझे लोखंड अगदी सुरवातीला असेच दिसत होते, तळवे खाली पडून आणि लोखंडाचा वरचा भाग एकत्र आला होता:

सोलची टाच स्क्रूशिवाय जोडलेली असते, काही प्रकारच्या पकड-अँकरसह)) म्हणजे. डिझाइनची विश्वासार्हता लोखंडाच्या नाकावरील समान स्क्रूवर अवलंबून असते.

मला लक्षात घ्या की मी लोखंडाचे पृथक्करण केल्यानंतर छायाचित्रे काढली आहेत... त्यामुळे पुढील गोष्टी "घटनांचं पुनर्रचना" होईल.

तर लोह स्वतःला भेटा:

पाण्याच्या टाकीच्या झाकणाखाली गुप्त लपविलेल्या स्क्रूने वेगळे करणे सुरू केले पाहिजे:

परंतु आपल्याला स्क्रू ड्रायव्हरने हुक करून आणि वर उचलून त्याच्या बंद स्थितीतून कव्हर काढण्याची आवश्यकता आहे.

पहिला स्क्रू काढा:

आम्ही हँडलच्या शेवटी "शिंगे असलेली सामग्री" काढतो आणि रोटरी रेग्युलेटर बाहेर काढतो. हे करण्यासाठी, ते थांबेपर्यंत घड्याळाच्या उलट दिशेने अनस्क्रू करा आणि नंतर ते वर खेचा.

आम्ही हा स्क्रू काढतो, हा दुसरा लपलेला स्क्रू आहे. जेव्हा मी लोखंड एकत्र करत होतो तेव्हाच मला ते सापडले... मी ते तोडले की माझ्या आधी तुटले (लोखंड माझे नाही) हे रहस्यच राहील!!! माझ्या बाबतीत, सुपर ग्लू विकत घेण्याचा किंवा डिक्लोरोइथेन शोधण्याचा आणि प्लास्टिकला एकत्र चिकटवण्याचा पर्याय आहे:

पुढील 2 स्क्रू तापमान नियंत्रण कव्हर अंतर्गत लपलेले आहेत. ते स्क्रू ड्रायव्हरने क्रूरपणे फाडून टाकावे लागेल. (माझ्या बाबतीत ते सोपे होते, मी तिला बाहेर ढकलले आत, कारण सोल अद्याप स्क्रू केलेला नाही)

येथे स्क्रू काढा आणि तळव्याच्या टाच जवळ. असतील आणखी 4 स्क्रू:दोन मोठे आणि दोन लहान...

चला तपशील काढून टाकूया:

सिलिंडरच्या तळाशी जाळीचे फिल्टर...

लोखंडाच्या नाकावरील स्प्रेअरकडे जाणारी नळी (मी केली तशी) फाटणार नाही याचीही काळजी घेणे आवश्यक आहे:

सर्व, शेवटी मला सोलच्या नाकावर असलेल्या दुर्दैवी स्क्रूमध्ये प्रवेश मिळाला. ते स्क्रू केले जाऊ शकते आणि लोह एकत्र केले जाऊ शकते. परंतु मी सर्व संपर्कांची अखंडता आणि घट्टपणा तपासण्याची शिफारस करतो. आणि सर्वसाधारणपणे, लोखंडाची देखभाल करा, ते आधीच वेगळे केले गेले आहे ...

एकत्र करताना, विविध लहान गोष्टी ठेवण्यास विसरू नका जेणेकरून " अनावश्यक तपशील» दुरुस्तीनंतर:

दोन बकवास गोष्टी ज्या मी घालायला जवळजवळ विसरलो होतो. हे काही प्रकारचे gaskets आहेत...

तेच, मी दुर्दैवी स्क्रू घट्ट करतो:

आणि मी असेंब्ली सुरू करतो... पृथक्करणाच्या उलट क्रमाने....

मी फक्त एक गोष्ट लक्षात घेईन की तापमान नियामक योग्यरित्या एकत्र करण्यासाठी, मी ते घड्याळाच्या काट्याच्या दिशेने स्क्रू केले आणि त्यानुसार नियामक कव्हर स्वतः कोणत्या स्थितीत ठेवायचे हे माहित होते... कमाल तापमानाची ही स्थिती होती:

असे दिसते की सर्वकाही ... स्क्रूबद्दल विसरू नका आणि एकत्र करताना आणि वेगळे करताना चिंताग्रस्त होऊ नका))))

ही नोंद ऑक्टोबर 5, 2008 रोजी 13:47 वाजता पोस्ट केली गेली आणि टॅगसह दाखल केली गेली आहे. तुम्ही फीडद्वारे या एंट्रीवरील कोणत्याही प्रतिसादांचे अनुसरण करू शकता.

तुम्ही, किंवा तुमच्या स्वतःच्या साइटवरून करू शकता.

जर लोह गरम होणे थांबले तर आपण एक नवीन खरेदी करू शकता, परंतु बर्याचदा नुकसान फार गंभीर नसते आणि ते स्वतःच दुरुस्त केले जाऊ शकते. जर तुम्हाला स्क्रू ड्रायव्हर आणि मल्टीमीटर कसे वापरायचे हे माहित असेल तर तुम्ही ते करू शकता. या लेखात आपल्या स्वत: च्या हातांनी लोखंडाची दुरुस्ती कशी करावी याबद्दल आम्ही बोलू.

सामान्य साधन इस्त्री वेगवेगळ्या कंपन्यांद्वारे उत्पादित केल्या जात असल्याने, ते थोडेसे भिन्न आहेत - आकार, गरम गती, सुटे भागांची गुणवत्ता इ. पण इथेसामान्य साधन

• समान राहते. उपलब्ध:
• त्यात अंगभूत हीटिंग एलिमेंटसह सोल. स्टीम फंक्शन असल्यास, स्टीम बाहेर पडण्यासाठी सोलमध्ये अनेक छिद्रे असतात.
• हँडलसह थर्मोस्टॅट जे तुम्हाला सोलसाठी आवश्यक गरम तापमान सेट करण्यास अनुमती देते.
• पाण्याचा कंटेनर/जलाशय जो वाफाळण्यासाठी वापरला जातो.
• पाणी फवारणीसाठी आणि वाफ बाहेर काढण्यासाठी एक नोजल आहे. स्टीम तीव्रता नियामक देखील आहे. त्याच्या मदतीने, बाष्पीभवन पाण्याच्या स्वयंचलित पुरवठ्याची वारंवारता सेट केली जाते.

लोखंडाला इलेक्ट्रिकल कॉर्ड वापरून नेटवर्कशी जोडलेले आहे, जे प्लास्टिकच्या कव्हरखाली मागील बाजूस असलेल्या संपर्क ब्लॉकला जोडलेले आहे.

एकदा तुम्हाला कुठे काय आहे हे समजल्यानंतर तुम्ही स्वतः लोखंडाची दुरुस्ती सुरू करू शकता.

काम करण्यासाठी, आपल्याला स्क्रूड्रिव्हर्सचा एक संच लागेल - फिलिप्स आणि फ्लॅटहेड. लोखंडाचे भाग लॅचेसने काढून टाकण्यासाठी तुम्हाला रुंद चाकू किंवा अनावश्यक प्लास्टिक कार्ड लागेल. भागांची अखंडता तपासण्यासाठी आपल्याला मल्टीमीटर () आवश्यक असेल. जर तुम्हाला काही सुटे भाग बदलायचे असतील तर आणखी एक गोष्ट आवश्यक असू शकते.

सर्व साधने, परंतु कामाच्या प्रक्रियेत कधीकधी आपल्याला इलेक्ट्रिकल टेपची आवश्यकता असते किंवा उष्णता संकुचित ट्यूबिंग, सँडपेपर आणि पक्कड आवश्यक असू शकते.

लोखंडाचे पृथक्करण कसे करावे

ज्यांना स्वतः लोखंड दुरुस्त करायचा आहे त्यांना प्रथम अडचण येते ती म्हणजे पृथक्करण. हे सोपे आणि स्पष्ट पासून दूर आहे. सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे मागील पॅनेल काढणे. असे अनेक स्क्रू आहेत जे दृश्यमान आहेत आणि ते काढणे कठीण नाही. स्क्रू व्यतिरिक्त, लॅच असू शकतात. म्हणून, सर्व दृश्यमान फास्टनर्सचे स्क्रू काढून टाकल्यानंतर, स्क्रू ड्रायव्हर किंवा जुन्याच्या टीपाने कव्हर काढून टाका. प्लास्टिक कार्ड, शरीरापासून कव्हर वेगळे करा.

खाली एक टर्मिनल ब्लॉक आहे ज्याला कॉर्ड जोडलेले आहे. कॉर्डमध्ये समस्या असल्यास, आपण यापुढे लोखंडाचे पृथक्करण करू शकत नाही. परंतु कॉर्डसह सर्वकाही ठीक असल्यास, आपल्याला ते वेगळे करावे लागेल आणि यामुळे समस्या उद्भवू शकतात.

काही इस्त्री - फिलिप्स, टेफल - अजूनही कव्हरखाली बोल्ट आहेत. आम्ही त्यांना स्क्रू देखील काढतो. सर्वसाधारणपणे, जर आम्हाला फास्टनर्स दिसले तर आम्ही ते काढून टाकतो.

लोखंडाचे पृथक्करण करताना मागील कव्हर काढून टाकणे ही पहिली गोष्ट आहे.

प्रत्येक उत्पादक स्वतःचे डिझाइन विकसित करतो आणि ते अनेकदा मॉडेल ते मॉडेल बदलते. त्यामुळे अडचणी निर्माण होतात. परंतु असे बरेच मुद्दे आहेत जे जवळजवळ कोणत्याही निर्मात्यामध्ये आढळतात.

आपल्याला ताबडतोब तापमान नियंत्रण डायल आणि स्टीम बटण काढण्याची आवश्यकता आहे, हे करण्यासाठी आपल्याला ते आपल्या बोटांमध्ये धरून वर खेचणे आवश्यक आहे. बटणांना लॅचेस असू शकतात, त्यामुळे तुम्हाला काही पातळ हवे असेल जेणेकरुन तुम्ही त्यांना थोडेसे दाबू शकाल - तुम्ही त्यांना स्क्रू ड्रायव्हरने काढून टाकू शकता.

काही इस्त्री, जसे की रोवेंटा, फोटोमध्ये, हँडलवर बोल्ट असतात (काही स्कार्लेट मॉडेल्समध्ये ते असतात). काही असल्यास, ते काढा. काढलेल्या बटणांच्या खाली लपलेले स्क्रू देखील आहे; आम्ही ते देखील काढून टाकतो. नंतर वरचा भाग काढा प्लास्टिकचे भाग. ते सहसा स्नॅप लॉकसह सुरक्षित असतात. त्यांना काढणे सोपे करण्यासाठी, आपण लॉकमध्ये चाकू ब्लेड किंवा प्लास्टिकचा तुकडा (प्लास्टिक कार्ड) घालू शकता.

कव्हर्सच्या खाली सहसा अनेक बोल्ट असतात. त्यांचे स्क्रू काढल्यानंतर, आम्ही शरीर आणि सोल वेगळे होईपर्यंत वेगळे करणे सुरू ठेवतो. दुर्दैवाने, अधिक अचूक शिफारसी देणे अशक्य आहे - देखील विविध डिझाईन्सआहेत. हळूहळू आणि काळजीपूर्वक कार्य करण्याचा सल्ला दिला जाऊ शकतो. आणि विविध ब्रँडचे इस्त्री कसे वेगळे करायचे यावरील अनेक व्हिडिओ.

पॉवर कॉर्ड

इलेक्ट्रिकल कॉर्डमध्ये बिघाड हा एक सामान्य प्रकारचा ब्रेकडाउन आहे. अशा नुकसानीमुळे, लोह अजिबात चालू होणार नाही किंवा फिट आणि सुरू होऊ शकत नाही आणि सोल चांगला गरम होऊ शकत नाही. दोर वाकवू शकतो किंवा कुरवाळू शकतो, वाकलेल्या ठिकाणी इन्सुलेशन खराब होऊ शकते आणि काही तारा पूर्णपणे किंवा अंशतः तुटू शकतात. असे नुकसान असल्यास, कॉर्ड बदलणे चांगले आहे, ते कारण आहे की नाही याची पर्वा न करता. कोणत्याही परिस्थितीत, खराब झालेले इन्सुलेशन असलेली सर्व ठिकाणे इन्सुलेशन करणे आवश्यक आहे.

कोणतेही नुकसान झाल्यास, कोणतीही लोखंडी दुरुस्ती कॉर्ड तपासण्यापासून सुरू होते. ते सामान्य स्थितीत आहे की नाही हे अचूकपणे निर्धारित करण्यासाठी, आपल्याला ते रिंग करणे आवश्यक आहे. हे करण्यासाठी, फक्त मागील कव्हर काढा. टर्मिनल ब्लॉक ज्याला कॉर्ड जोडलेले आहे ते प्रवेशयोग्य होईल. आपल्याला टेस्टर किंवा मल्टीमीटरची आवश्यकता असेल. आम्ही ते डायलिंग मोडमध्ये ठेवतो, प्लगच्या एका संपर्कासाठी एक प्रोब दाबतो आणि ब्लॉकवरील तारांपैकी दुसऱ्याला स्पर्श करतो. जेव्हा तुम्ही “योग्य” वायरला स्पर्श करता तेव्हा मल्टीमीटरने आवाज काढला पाहिजे. याचा अर्थ तार अखंड आहे.

कंडक्टर इन्सुलेशनचा रंग कोणताही असू शकतो, परंतु पिवळा-हिरवा ग्राउंडिंग करणे आवश्यक आहे (प्लगच्या तळाशी असलेल्या लहान धातूच्या प्लेटवर प्रोब स्थापित करून ते तपासले पाहिजे). इतर दोन प्लगच्या पिनशी जोडलेले आहेत. या दोन तारांपैकी एक वायर तुम्ही ज्या पिनवर मल्टीमीटर प्रोब दाबला होता त्याच्याशी जोडलेली असावी. आम्ही दुसर्या पिनसह समान ऑपरेशन पुन्हा करतो.

कॉर्ड चांगल्या कामाच्या क्रमाने आहे याची पूर्ण खात्री करण्यासाठी, तुम्हाला चाचणी दरम्यान सुरकुत्या/पिळणे आवश्यक आहे. विशेषत: ज्या ठिकाणी इन्सुलेशनमध्ये समस्या आहेत. जर अशा कृतींमधून चीक येत असेल तर कॉर्ड बदलणे चांगले. एक किंवा दोन्ही पिन वाजत नसल्यास ते देखील बदलणे आवश्यक आहे. तुम्ही भाग्यवान असाल आणि तुम्हाला तुमच्या लोखंडाची आणखी दुरुस्ती करण्याची गरज नाही.

हीटिंग एलिमेंटची कार्यक्षमता तपासत आहे

जर लोखंड अजिबात गरम होत नसेल, तर गरम करणारे घटक कदाचित जळून गेले असतील. जर असे असेल तर नवीन लोखंड खरेदी करणे फायदेशीर आहे, कारण बदलण्याची किंमत जवळजवळ समान असेल. परंतु सर्व प्रथम, आपल्याला हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे की हीटिंग घटक दोषी आहे.

हीटिंग एलिमेंट तपासण्यासाठी, आम्ही लोखंडाच्या अगदी तळाशी पोहोचतो. त्यावर, मागील बाजूस, हीटिंग एलिमेंटसाठी दोन आउटलेट आहेत. आम्ही मल्टीमीटरला प्रतिकार मापन स्थितीवर (1000 Ohms पर्यंत) हलवतो आणि मोजमाप घेतो. जर डिस्प्लेवरील संख्या सुमारे 25o ओहम असतील, तर हीटिंग एलिमेंट सामान्य आहे, जर जास्त असेल तर ते जळून गेले आहे. आम्ही आधीच म्हटल्याप्रमाणे, जर हीटिंग एलिमेंट जळून गेले तर लोह दुरुस्त करण्याची गरज नाही - नवीन खरेदी करणे अधिक फायदेशीर आहे.

थर्मोस्टॅट तपासत आहे

थर्मोस्टॅट संपर्कांच्या गटासह प्लेटसारखे दिसते आणि प्लास्टिक पिन पसरते, ज्यावर नंतर डिस्क ठेवली जाते.

दोन संपर्क प्लेटमध्ये बसतात. आम्ही त्यांच्यावर मल्टीमीटर प्रोब स्थापित करतो आणि त्यांची कार्यक्षमता तपासतो (त्यांना कॉल करा). "बंद" स्थितीत, मल्टीमीटरचा आवाज गायब झाला पाहिजे आणि कोणत्याही स्थितीकडे वळला तर तो आवाज चालू ठेवला पाहिजे.

नुकसान असे होऊ शकते की "चालू" स्थितीत अद्याप कोणताही संपर्क नाही - मग लोह अजिबात गरम होत नाही. वेगळी परिस्थिती असू शकते - ती नियामकाने बंद केलेली नाही आणि/किंवा नियामकाच्या स्थितीला प्रतिसाद देत नाही. दोन्ही कारणे संपर्कात आहेत. आणि बहुधा ते जळाले.

पहिल्या प्रकरणात, कार्बन डिपॉझिट्स हस्तक्षेप करू शकतात, जे संपर्कांमध्ये बारीक-ग्रेन सँडपेपरचा तुकडा घालून आणि संपर्कांच्या बाजूने दोन वेळा "स्लाइड" करून साफ ​​केले जाऊ शकतात. आपल्याकडे सँडपेपर नसल्यास, आपण नेल फाइल वापरू शकता, परंतु आपल्याला काळजीपूर्वक कार्य करणे आवश्यक आहे - तापमान सेटिंग्ज प्लेट्सच्या वाकण्यावर अवलंबून असतात. त्यामुळे तुम्ही त्यांना जास्त वाकवू शकत नाही.

दुस-या प्रकरणात - जर इस्त्री बंद होत नसेल तर - संपर्क जळले किंवा फ्यूज झाले असतील. या प्रकरणात लोह दुरुस्त करणे म्हणजे त्यांना वेगळे करण्याचा प्रयत्न करणे. पण अशी युक्ती क्वचितच यशस्वी होते. ते बदलणे हाच उपाय आहे.

आणखी एक मुद्दा असू शकतो: पडताना, संपर्क कसा तरी एकमेकांना जोडू शकतात. जेव्हा लोखंडाचा सोल गरम होतो, तेव्हा वाकलेली थर्मल प्लेट संपर्क गटांवर दाबते, परंतु संपर्क उघडू शकत नाहीत. परिणाम समान आहे - गरम करताना लोह बंद होत नाही. लोखंडाची दुरुस्ती करणे देखील समान आहे - आम्ही प्लेट्समध्ये गतिशीलता पुनर्संचयित करण्याचा प्रयत्न करतो, त्यांना वाकवू नये. जर ते कार्य करत नसेल तर आम्ही ते बदलतो.

फ्यूज तपासत आहे

थर्मल फ्यूज अंदाजे थर्मोस्टॅट असलेल्या त्याच भागात स्थापित केला जातो. लोखंडाचे सोलप्लेट जास्त गरम झाल्यास ते वापरले जाते - जर लोह धोकादायक तापमानापर्यंत गरम झाले तर ते जळून जाते. सहसा या फ्यूजला एक संरक्षक नळी जोडलेली असते आणि बहुतेकदा ती पांढरी असते.

संपर्क शोधा, कॉल करा. सामान्य स्थितीत, फ्यूज "रिंग्ज" वाजला तर शांतता आहे. तुमची इच्छा असल्यास, तुम्ही हँडसेट हलवू शकता आणि थेट कॉल करू शकता - ब्रेक/बर्नआउट असू शकते कनेक्टिंग वायर. एखादा फ्यूज उडाला असल्यास, तो अनसोल्डर करा, तत्सम फ्यूज शोधा आणि त्या जागी स्थापित करा.

सर्किटमधून थर्मल फ्यूज वगळण्याची गरज नाही - थर्मोस्टॅटमध्ये समस्या उद्भवल्यास ते आगीपासून आपले संरक्षण करेल: ते फक्त जळून जाईल आणि लोह कार्य करणार नाही. आणि लोखंडाला दुरुस्तीची आवश्यकता असली तरी, तुमचे घर सुरक्षित असेल.

स्टीम स्प्रे सिस्टम

जर लोखंडातून जवळजवळ कोणतीही वाफ येत नसेल, परंतु कंटेनरमध्ये पाणी असेल तर बहुधा छिद्रे क्षारांनी भरलेली असतील. आपण साध्या तंत्राने कार्यक्षमता पुनर्संचयित करू शकता. कमी बाजू असलेल्या डिशमध्ये पाणी आणि व्हिनेगर (रंगांशिवाय नियमित टेबल व्हिनेगर) घाला (एक तळण्याचे पॅन किंवा बेकिंग शीट हे करेल). प्रति लिटर पाण्यात एक ग्लास व्हिनेगर. दुसरी कृती 250 मिली उकळत्या पाण्यात 2 चमचे आहे सायट्रिक ऍसिड. तयार द्रवासह बंद केलेले लोखंड वाडग्यात ठेवा. द्रवाने सोल झाकले पाहिजे.

लोखंडासह कंटेनर आगीवर ठेवा, उकळी आणा आणि बंद करा. ते थंड होईपर्यंत थांबा. पुन्हा गरम करा. आपण हे 3-4 वेळा पुनरावृत्ती करू शकता. क्षार विरघळेपर्यंत.

काही वेळा स्प्रिंकलरमधून पाणी येणे बंद होते. हे बहुधा ट्यूब डिस्कनेक्ट झाल्यामुळे आहे. या प्रकरणात, इस्त्री दुरुस्त करण्यासाठी ज्या पॅनेलवर इंजेक्शन बटणे जोडलेली आहेत त्या पॅनेलचे पृथक्करण करणे आणि सर्व नळ्या आणि तारा त्या जागी स्थापित करणे समाविष्ट आहे.

तुमचा इस्त्री कमी करण्याचा दुसरा मार्ग म्हणजे ते पूर्णपणे वेगळे करणे जेणेकरून फक्त सोलप्लेट राहील. पाणी बाहेर पडू नये म्हणून तळाला टेपने सील करा, परंतु आपण ते ताटात देखील ठेवू शकता. सोलच्या आत घाला गरम पाणीव्हिनेगर किंवा सायट्रिक ऍसिडसह, थंड होईपर्यंत उभे राहू द्या, काढून टाका, रिफिल करा. जोपर्यंत तुम्ही निकालावर समाधानी होत नाही तोपर्यंत हा मार्ग सुरू ठेवा. नंतर पाण्याने स्वच्छ धुवा आणि गोळा करा.

लोखंड हे घरातील सर्वात आवश्यक विद्युत उपकरणांपैकी एक आहे, परंतु, कोणत्याही घरगुती उपकरणाप्रमाणेच, खराबी होऊ शकते. उदाहरणार्थ, आपण उपकरण चालू केले, थोडा वेळ थांबला आणि लक्षात आले की लोह अजूनही थंड आहे. सेवा केंद्र तज्ञांच्या मदतीचा अवलंब न करता आपण या समस्येचा स्वतः सामना करू शकता. खाली आम्ही आपले आवडते लोह गरम का होत नाही याची सर्वात सामान्य कारणे पाहू आणि या समस्येचे निराकरण कसे करावे याबद्दल टिपा देऊ.

काही परिस्थितींमध्ये, युनिट डिस्सेम्बल केल्याशिवाय हीटिंगच्या कमतरतेची समस्या काय आहे हे आपण समजू शकता. जर तुम्ही खात्री केली की इस्त्री प्लग इन केले आहे, घरात वीज खंडित होणार नाही आणि लोखंडी शरीरावरील इंडिकेटर लाइट चालू आहे, याचा अर्थ नुकसान हीटिंग घटक लोह (दुसऱ्या शब्दात, "दहा"). दुर्दैवाने, या प्रकरणात रोगनिदान प्रतिकूल आहे.

वस्तुस्थिती अशी आहे की हीटिंग एलिमेंट थेट लोहाच्या तळाशी जोडलेले आहे. जर फास्टनिंग्ज कायमस्वरूपी असतील तर बहुधा तुम्हाला तज्ञांकडे वळावे लागेल आणि संपूर्ण सोल पुनर्स्थित करावे लागेल किंवा नवीन लोखंड खरेदी करावे लागेल. जर हीटिंग एलिमेंट टिप्स वापरून जोडलेले असेल, तर सैद्धांतिकदृष्ट्या ते सोलमधून डिस्कनेक्ट केले जाऊ शकते आणि नंतर सँडपेपर वापरून खराब झालेले संपर्क साफ केले जाऊ शकतात.

जर समस्या हीटिंग एलिमेंटमध्ये असेल तर ते स्वतः सोडवणे खूप कठीण आहे आणि नवीन विद्युत उपकरण खरेदी करणे अधिक फायदेशीर ठरेल, कारण या प्रकरणात भाग बदलणे महाग होईल.

तथापि, हे एकमेव आवृत्तीपासून दूर आहे ज्यानुसार लोह गरम होत नाही. चला इतर दोषांचे निदान करण्याचा प्रयत्न करूया:

1. पॉवर कॉर्ड खराब झाली आहे.हे सर्वात सामान्य ब्रेकडाउनपैकी एक आहे. आपल्याला लोह नेटवर्कशी जोडलेले आहे हे तपासण्याची आणि वायरची तपासणी करणे आवश्यक आहे: कुठेतरी ब्रेक किंवा नुकसान आहे का. पॉवर कॉर्ड आणि प्लगची अखंडता मल्टीमीटर वापरून निदान केली जाऊ शकते. हे उपकरण इलेक्ट्रिकल सर्किटमधील प्रतिकार मोजते. आपल्याला कॉर्ड वाजवणे आणि त्याचे कार्यप्रदर्शन निश्चित करणे आवश्यक आहे. V अक्षराने दर्शविलेल्या मोडवर मल्टीमीटर सेट करून आउटलेटमध्ये व्होल्टेज असल्याची खात्री करा. हे पर्यायी व्होल्टेजचे चिन्ह आहे. नंतर लॅटिन अक्षर V च्या नंतर सहसा "~" वर्ण येतो.
   
   
   
2. सॉकेटमध्ये व्होल्टेज आहे, लोखंड चालू होते, परंतु गरम होत नाही? तपासा वायर वाकलेली आहे का?हीटिंग एलिमेंटचे संपर्क सैल झाले आहेत की नाही. आपण कॉर्ड स्वतःला काही सेंटीमीटरने लहान करू शकता कदाचित या प्रक्रियेनंतर खराब झालेले क्षेत्र काढून टाकले जाईल आणि समस्या सोडवली जाईल. डिव्हाइस अद्याप चालू करण्यास नकार देत असल्यास, कॉर्डला नवीनसह बदला.
   
   
   
3. थर्मोस्टॅट अयशस्वी झाला आहे.तापमान नियंत्रण हे एक लीव्हर आहे जे इस्त्री करणे आवश्यक असलेल्या फॅब्रिकच्या प्रकारानुसार आपण हीटिंग तापमान किमान किंवा कमाल सेट करण्यासाठी वळतो. हे सॉलेप्लेट ज्या तापमानाला गरम केले जाते ते नियंत्रित करते. या भागाची एक साधी रचना आहे; ती द्विधातु प्लेटद्वारे दर्शविली जाते, ज्याचा ताण एका विशेष स्प्रिंगद्वारे नियंत्रित केला जातो. जेव्हा रेग्युलेटरचे तापमान बदलते तेव्हा संपर्क वैकल्पिकरित्या बंद आणि उघडतात, या क्षणी त्यांच्यामधून विद्युत प्रवाह वाहतो. उच्च व्होल्टेज. जर संपर्क गलिच्छ झाले, त्यांच्यावर धूळ किंवा लिंट पडले तर याचा नक्कीच उपकरणाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होईल. या प्रकरणात, संपर्क पूर्णपणे स्वच्छ करणे चांगले होईल सँडपेपर(वीज पुरवठा पासून लोखंड डिस्कनेक्ट विसरू नका!).
   
   
   
4. समस्या थर्मल फ्यूज आहे.कॉर्डसह सर्वकाही ठीक असल्यास, पॉवर इंडिकेटर लाइट चालू असल्यास आणि थर्मोस्टॅट कार्यरत असल्यास मी काय करावे? थर्मल फ्यूज तपासत आहे. कोणत्याही मॉडेलमध्ये आधुनिक इस्त्रीएक अंगभूत फ्यूज आहे जो ऑपरेशन दरम्यान डिव्हाइसच्या सुरक्षिततेसाठी जबाबदार आहे. जर संरचनेतील तापमान जास्त प्रमाणात वाढले तर, हा घटक नष्ट होतो (विद्युत सर्किट डिस्कनेक्ट करतो) जेणेकरून आग लागणार नाही. त्यानुसार, फ्यूज उडल्यानंतर, लोखंड गरम होणे थांबवते. तुम्ही कंटिन्युटी टेस्टर वापरून फ्यूजची कार्यक्षमता तपासू शकता. जर असे दिसून आले की खराबीचे कारण त्यात तंतोतंत आहे, तर त्यास नवीनसह बदला. तथापि, हे सर्व डिव्हाइसच्या मॉडेलवर अवलंबून असते. थर्मल फ्यूज बदलण्यायोग्य आणि कास्ट, फ्यूजिबल आणि नॉन-फ्यूजेबल आहेत.
   
   
   

लोह स्वतः कसे वेगळे करावे

जर तुम्ही तुमच्या आयुष्यात कधीही वेगळे केले नसेल विद्युत उपकरणे, तर हे एक मोठे कोडे बनू शकते. सध्याच्या मॉडेल्समध्ये, एकही फास्टनर, स्क्रू किंवा कनेक्टर बाहेरून दिसत नाही. या प्रकरणात काय करावे आणि संरचनेचे पृथक्करण कसे करावे? तथापि, सोव्हिएतमध्ये, आजीच्या इस्त्रीमध्ये, सर्वकाही अगदी सोपी आणि अधिक समजण्यायोग्य व्यवस्था केली गेली होती.

तुमच्या इलेक्ट्रिक असिस्टंटच्या शरीरावर बारकाईने नजर टाका. आज, विद्युत उपकरणांची रचना अशा प्रकारे केली जाते की सर्व घटक, भाग एकमेकांना जोडलेले असतात. लपलेल्या लॅचेस. फ्लॅटहेड स्क्रू ड्रायव्हर शोधा आणि लॅचेस काळजीपूर्वक वर काढा. पुढे तुम्हाला तेच स्क्रू सापडतील जे लोखंडाचे मुख्य भाग एकत्र ठेवतात.

लक्षात ठेवा की डिस्सेम्बल अवस्थेत लोह प्लग इन करण्यास सक्त मनाई आहे.

घरगुती उपकरणांचे काही लोकप्रिय उत्पादक, जसे की टेफल, फिलिप्स, ब्राउन, बहुतेकदा संपूर्णपणे मानक नसून मालकीसह स्क्रू वापरतात. येथे तुम्हाला थोडासा त्रास सहन करावा लागेल आणि योग्य स्क्रू ड्रायव्हर निवडावा लागेल किंवा निर्मात्याच्या सेवा केंद्राशी संपर्क साधावा लागेल.

लोह खराब होण्यापासून रोखण्यासाठी, आधीच काळजीपूर्वक काळजी घेणे चांगले आहे.

1. स्वच्छ तयार करा इस्त्री बोर्डआणि लोखंडाच्या सोलप्लेटवर धूळ, लोकर, लिंट किंवा इतर मोडतोड आहे का ते तपासा. गरम केल्यावर, यामुळे लोहाच्या ऑपरेशनवर परिणाम होऊ शकतो आणि आपण इस्त्री करत असलेल्या वस्तूचा नाश होऊ शकतो.
2. विशेष फॅब्रिकद्वारे लोकरीच्या वस्तू, रेशीम फॅब्रिक्स, ऑर्गेन्झा इस्त्री करणे चांगले आहे. लोकरच्या बाबतीत, काही तंतू लोखंडाच्या सोलप्लेटवर राहू शकतात आणि नाजूक कापड सहजपणे खराब होतात आणि त्यावर डाग आणि जळजळीच्या खुणा राहू शकतात.
3. नियमन करा तापमान व्यवस्थाफॅब्रिक सामग्रीनुसार.
4. अशुद्ध फर, कोकराचे न कमावलेले कातडे आणि चामड्यापासून बनवलेल्या वस्तूंना स्टीम वापरून इस्त्री करण्याची शिफारस केलेली नाही. स्टीम एक्सपोजरचा तंतूंवर नकारात्मक परिणाम होतो (ते वितळू शकतात आणि लोखंडाच्या पायावर राहू शकतात).
5. मॅट फॅब्रिक्सला आतून इस्त्री करण्याचा सल्ला दिला जातो जेणेकरून इस्त्री केल्यानंतर त्यांच्यावर अनावश्यक चमक दिसणार नाही.
6. लोह लहान मुले आणि पाळीव प्राण्यांच्या आवाक्याबाहेर ठेवा. त्यामुळे, कुत्रा सहजपणे वायर फसवू शकतो, ज्यामुळे लोह कार्य करणे थांबवते.

निष्कर्ष

म्हणून, तुमचे लोह चालू होत नाही किंवा गरम होत नाही याची मुख्य कारणे आम्ही शोधून काढली आहेत आणि आम्ही या समस्येचे निराकरण करण्याचे मार्ग दिले आहेत. निर्मात्यांनी कोणतीही प्रगत तंत्रज्ञाने आणली (स्पर्श नियंत्रण, स्वयंचलित वाफेचा पुरवठा, पाण्याचा प्रवाह, वायर नसणे) काहीही असो, खराबीची कारणे जवळजवळ सर्व इस्त्रीसाठी सार्वत्रिक आहेत. हे पॉवर कॉर्डचे खराब कनेक्शन, हीटिंग एलिमेंटची खराबी, तुटलेले फ्यूज किंवा फक्त धुळीचे संपर्क असू शकते. जर तुम्ही स्वतः निदान करू शकत नसाल, तर पात्र मदत घ्या, परंतु हे विसरू नका की दुरुस्ती ही एक महाग प्रक्रिया आहे आणि काही गंभीर प्रकरणांमध्ये नवीन विद्युत उपकरण खरेदी करणे अधिक किफायतशीर असेल.

तुमच्याकडे किमान कौशल्ये आणि साधने असल्यास घरगुती उपकरणांचे काही बिघाड दूर करणे अगदी सोपे आहे; यासाठी तुम्हाला सेवा केंद्राशी संपर्क साधण्याची गरज नाही. आपल्या स्वत: च्या हातांनी टेफल लोह दुरुस्त करणे शक्य आहे; मुख्य गोष्ट म्हणजे डिव्हाइस योग्यरित्या वेगळे करणे आणि खराबीचे कारण निश्चित करणे.

टेफल इस्त्रीचे प्रकार आणि अपयशाची संभाव्य कारणे

फ्रेंच निर्मात्याकडील इस्त्री उपकरणे स्टीम उपकरणांमध्ये आणि स्टीम जनरेटरमध्ये विभागली जातात. पहिल्यामध्ये इलेक्ट्रिक लोखंडाची क्लासिक रचना आहे, त्याव्यतिरिक्त, आतमध्ये 300 मिली पर्यंतची पाण्याची टाकी आहे. द्रव, एका विशेष कंटेनरमध्ये ओतला जातो, गरम केला जातो आणि, सोलमधील छिद्रांद्वारे, वाफेच्या स्वरूपात फॅब्रिकला पुरविला जातो.

स्टीम जनरेटरसह डिव्हाइसेसची रचना थोडी वेगळी आहे. बॉयलरमधील स्टेशनवर पाण्याचा साठा आहे. लोखंड आणि स्टेशन पाणी पुरवठा ट्यूब आणि पॉवर कॉर्डने जोडलेले आहेत. बॉयलरमधील पाणी वाफेत बदलते आणि नळ्यांद्वारे लोहाच्या सोलप्लेटला सतत दाबाने पुरवले जाते. वाफेचे जेट्स सोलमधील छिद्रांमधून बाहेर पडतात, फॅब्रिक गुळगुळीत करतात.

डिव्हाइस अयशस्वी होण्याची कारणे अशी असू शकतात:

• भौतिक - कॉर्डचा खराब संपर्क, हीटिंग एलिमेंट इ.;
• रासायनिक - गरम घटकावरील कठोर पाण्यापासून स्केल;
• यांत्रिक - बटणे चिकटविणे.

यापैकी कोणत्याही समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, आपल्याला प्रथम आपले टेफल लोह वेगळे करणे आवश्यक आहे.

डिव्हाइस योग्यरित्या कसे वेगळे करावे

कार्य करण्यासाठी आपल्याला स्क्रूड्रिव्हर्सची आवश्यकता असेल: सपाट आणि तारा.

महत्वाचे! आपण प्रारंभ करण्यापूर्वी, आपण वीज पुरवठ्यापासून डिव्हाइस डिस्कनेक्ट केले पाहिजे. काही मॉडेल्स (FV 9347, 5375, 9240, 4680, 3530 आणि 3830) मध्ये अँटी-स्केल रॉड स्थापित केला आहे आणि तो काढून टाकणे आवश्यक आहे.

मागील भिंतीवर दोन बोल्ट काढून टाकून वेगळे करणे सुरू करा. यासाठी स्टार स्क्रू ड्रायव्हर वापरा. तिसरा बोल्ट स्टीम बटणाच्या खाली स्थित आहे; आपल्याला ते काळजीपूर्वक काढण्याची आवश्यकता आहे: त्यास सपाट स्क्रू ड्रायव्हरने बंद करा, प्लास्टिकच्या लॅचेस वाकवा आणि आपल्या दिशेने खेचा. काहीही खंडित होऊ नये म्हणून आपण अत्यंत काळजीपूर्वक वागले पाहिजे. पाणी फवारणीचे बटण त्याच प्रकारे काढले जाते.

सल्ला! मॉडेलवर अवलंबून, लहान भाग बटणांच्या खाली स्थित असू शकतात: एक बॉल, एक स्प्रिंग, एक ट्यूब आणि एक लवचिक बँड. नंतर ते पुन्हा स्थापित करण्यासाठी तुम्हाला त्यांचे प्लेसमेंट आकृती लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.

स्टीम सप्लाय सिस्टमच्या बटणांखाली स्थित बोल्ट अनस्क्रू करा, त्यानंतर डिव्हाइसचे हँडल काढले जाऊ शकते. एकमात्र हीटिंग तापमान नियामक काळजीपूर्वक काढा. बाहेर काढा पॉवर कॉर्ड ब्लॉक. त्याखाली आणखी 2 स्क्रू लपलेले आहेत आणि 4 संपर्क दृश्यमान आहेत.

केस वेगळे करण्यासाठी पुढे जात आहे. केसमध्ये दोन सुरक्षितपणे सीलबंद भाग असतात, जे वेगळे करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ नये. सीलंट उघड्या डोळ्यांना दिसतो; ते रबरसारखेच एक काळा वस्तुमान आहे.

महत्वाचे! इतर उत्पादकांद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या पद्धतींपेक्षा भिन्न असलेल्या विशेष पद्धतींचा वापर करून टेफल इस्त्रीचा सोल अंतर्गत घटकांशी जोडला जातो. हे शोधण्यास कठीण स्क्रू (सामान्यत: प्लगच्या खाली स्थित) किंवा विशेष लॅचेस असू शकतात. आपण शरीरापासून एकमात्र वेगळे करणे सुरू करण्यापूर्वी, आपण हे सुनिश्चित केले पाहिजे की सर्व फास्टनर्स काढले गेले आहेत.

डिव्हाइस पूर्णपणे खंडित होऊ नये म्हणून, काम करण्यापूर्वी आपण टेफल लोहाचे पृथक्करण आणि दुरुस्तीबद्दल व्हिडिओ पहा.

इझीकॉर्ड प्रणालीसह इस्त्री वेगळे करण्याची वैशिष्ट्ये

अल्ट्राग्लिस FV4650 किंवा Supergliss FV 3535 सारखी काही टेफल आयर्न मॉडेल्स सुसज्ज आहेत इझीकॉर्ड सिस्टम, विशिष्ट वैशिष्ट्यजे डिव्हाइसच्या मागील पॅनेलचे विशेष डिझाइन आहे. बोल्ट हँडलला जोडलेल्या स्टँडवर आहेत. त्यांना स्क्रू केल्यावर, कॉर्डच्या इंस्टॉलेशन साइटला झाकणारे कव्हर काढून टाका आणि नंतर स्टीम सप्लाय सिस्टमचे पृथक्करण करण्यासाठी पुढे जा. बटणे काढता येण्याजोग्या ब्लॉकवर स्थित आहेत, जी विशेष लॅच वाकवून काढली जाऊ शकतात.

यानंतर, आपण हँडल हळूवारपणे वर खेचून काढू शकता. पुढील पायरी म्हणजे स्क्रू काढणे. त्यापैकी 2 लोखंडाच्या मागील बाजूस स्थित आहेत आणि आणखी एक काढता येण्याजोग्या ब्लॉकखाली समोर स्थित आहे. पुढे, मानक मॉडेल्सप्रमाणेच लोह वेगळे करा.

सामान्य ब्रेकडाउन आणि त्यांना दूर करण्यासाठी पद्धती

दुरुस्तीची प्रक्रिया दोषाच्या प्रकारावर अवलंबून असते. सर्वात सामान्य गोष्टींचा विचार करणे योग्य आहे. त्यापैकी काही स्वतःच हाताळले जाऊ शकतात, विशेषतः जटिल समस्यांचे निराकरण तज्ञांना सोपवले पाहिजे. काम करण्यासाठी, तुम्हाला टेस्टर, स्क्रूड्रिव्हर्स, इलेक्ट्रिकल टेप आणि काही प्रकरणांमध्ये, जर तुम्हाला दोषपूर्ण घटक बदलण्याची आवश्यकता असेल तर सुटे भाग आवश्यक असतील.

पॉवर कॉर्डचे नुकसान

बर्याचदा, वस्तुस्थितीमुळे लोह चालू होत नाही दोर तुटलेला आहे. डिव्हाइसच्या ऑपरेशन दरम्यान ते खूप जास्त भार सहन करते आणि कालांतराने ते खराब होते. अयशस्वी होण्याचे कारण कॉर्ड आहे हे सुनिश्चित करण्यासाठी, आपल्याला ते टेस्टरसह तपासण्याची आवश्यकता आहे. हे करण्यासाठी, लोखंडाचा मागील पॅनेल काढून टाकल्यानंतर, ते वायरच्या संपूर्ण लांबीसह एक टेस्टर चालवतात आणि ब्रेकचे क्षेत्र ओळखतात.

1. दोरखंड दुरुस्त करा: तारांचे पृथक्करण करा, प्लग बदला, ट्विस्ट काढा.
2. योग्य निवडून पूर्णपणे बदला तांत्रिक मापदंडॲनालॉग

स्टीम सिस्टमची खराबी

उपकरणाच्या पायावरील छिद्रांमुळे अवरोधित होऊ शकतात क्लस्टर्स चुनखडी , स्केल किंवा जळलेल्या फॅब्रिकचे कण. साफसफाईसाठी, व्हिनेगर किंवा सायट्रिक ऍसिडच्या द्रावणात भिजवलेल्या मऊ कापडाचा तुकडा वापरा. ठेवी पूर्णपणे विसर्जित होईपर्यंत ते समस्या क्षेत्रे पुसून टाकतात. प्रक्रिया करताना, लोखंडाच्या इतर घटकांसह ओलसर कापडाचा संपर्क रोखणे महत्वाचे आहे.

तीक्ष्ण वस्तूंनी सोल साफ करू नका: त्यावर ओरखडे दिसू लागतील, ज्यामुळे कार्यरत पृष्ठभाग फॅब्रिकवर सरकणे कठीण होईल. येथे फीड बटण अडकलेटेफल लोखंडावर वाफ करा, भाग आणि त्याचे स्थान धुळीपासून स्वच्छ करा, लॅचची तपासणी करा आणि नंतर ते परत ठेवा. जर स्प्रिंकलर अडकले असेल तर ते साफ करणे आवश्यक आहे. हे करण्यासाठी, सुई वापरा.

थर्मोस्टॅट अयशस्वी

सोलचे गरम तापमान आणि इच्छित इस्त्री मोड सेट करण्याची क्षमता या घटकावर अवलंबून असते. थर्मोस्टॅट खराब होण्याचे सर्वात सामान्य कारण आहे अडकलेले संपर्क. फॅब्रिकचे छोटे तंतू अंतर बंद करतात. डिव्हाइस डिस्सेम्बल केल्यानंतर, आपण सँडपेपर, सुई किंवा तीक्ष्ण वस्तूने संपर्क स्वच्छ केले पाहिजेत. तपासल्यानंतर, बुशिंग चालू करा ज्यावर स्विच हँडल स्थित आहे. सर्वकाही व्यवस्थित असल्यास, तुम्हाला एक क्लिक ऐकू येईल.

फ्यूज अपयश

फ्यूज एकल किंवा पुन्हा वापरण्यायोग्य असू शकते. जेव्हा ते जळून जातात तेव्हा प्रथम कार्य करणे थांबवतात आणि त्यांची दुरुस्ती करणे अशक्य आहे, आपण ते करावे भाग पूर्णपणे बदला.

फ्यूजची चाचणी टेस्टरसह करणे आवश्यक आहे. जर इन्स्ट्रुमेंटवरील इंडिकेटर उजळला नाही तर, इन्स्ट्रुमेंट वेगळे केले पाहिजे आणि वायर संपर्क तपासले पाहिजे. मग अंतर काढून टाकले जाते किंवा दुरुस्ती करणे शक्य नसल्यास घटक पूर्णपणे बदलला जातो.

हीटिंग एलिमेंटचे अपयश

लोखंड चालू होते पण सोलप्लेट गरम होत नाही याचे कारण आहे हीटिंग एलिमेंटचे ब्रेकडाउन. बहुमतात आधुनिक मॉडेल्सइस्त्रीमध्ये, हीटिंग एलिमेंट पाण्याच्या टाकीशी जोडलेले आहे आणि ते नवीन टाकण्यासाठी ते काढून टाकणे शक्य होणार नाही. तुम्हाला एकतर संपूर्ण सोल पुनर्स्थित करावा लागेल किंवा खरेदी करावा लागेल नवीन उपकरण. पहिला पर्याय अव्यवहार्य आहे - एक योग्य शोधा कामाची पृष्ठभागकठीण, आणि त्याचे संपादन स्वस्त होणार नाही.

लोह बर्याच काळासाठी योग्यरित्या कार्य करते आणि दुरुस्त करण्याची गरज नाही याची खात्री करण्यासाठी, आपण सोप्या शिफारसींचे पालन केले पाहिजे.

1. डिव्हाइसमध्ये स्वयं-सफाई कार्य असल्यास, आपण महिन्यातून किमान एकदा ते वापरणे आवश्यक आहे.
2. लोखंडी सोलच्या स्थितीचे निरीक्षण करणे महत्वाचे आहे: वेळेवर त्यामधून पट्टिका आणि कार्बनचे साठे काढून टाका. हे करण्यासाठी, व्हिनेगर किंवा साइट्रिक ऍसिडचे द्रावण आणि विशेष साफसफाईची पेन्सिल वापरा. कोणत्याही परिस्थितीत टाकीमध्ये सोल्यूशन ओतले जाऊ नये - ते लहान भाग आणि गॅस्केटला नुकसान करू शकतात, परिणामी टाकीचे उदासीनीकरण होते.
3. खर्च येतो फक्त मऊ पाणी वापरा: फिल्टर केलेले, उकडलेले, वितळलेले, डिस्टिल्ड किंवा विशेष, इस्त्रीसाठी हेतू. हे स्केल निर्मिती टाळण्यास मदत करेल.
4. दोरखंड गुंफलेला नसावा. इस्त्री पूर्ण झाल्यानंतर आणि उपकरण थंड झाल्यानंतर, वायर काळजीपूर्वक शरीराभोवती जखमा केल्या जातात.

जर काही गंभीर बिघाड असतील ज्यांची स्वतःहून दुरुस्ती केली जाऊ शकत नाही, तर आपण मॉस्को आणि रशियाच्या इतर मोठ्या शहरांमध्ये स्थित टेफल सेवा केंद्रांशी संपर्क साधावा. अधिक तपशीलवार माहितीनिर्मात्याच्या अधिकृत वेबसाइटवर आढळू शकते. तेथे तुम्ही दुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेले सुटे भाग देखील मागवू शकता.

2019 चे सर्वोत्तम इस्त्री

यांडेक्स मार्केटवर आयर्न बॉश टीडीए 3024010

आयर्न फिलिप्स GC2990/20 PowerLifeयांडेक्स मार्केट वर

लोह ब्रॉन टेक्सस्टाईल 7 TS735TPयांडेक्स मार्केट वर

आयर्न फिलिप्स GC3675/30 EasySpeed ​​Advancedयांडेक्स मार्केट वर

Yandex Market वर Iron Rowenta DW 5135D1

आपल्या स्वत: च्या हातांनी लोखंडाची दुरुस्ती करणे ही घरगुती शैलीची क्लासिक आहे, परंतु आता, दुर्दैवाने, त्यात अतिवास्तववादाचे प्रवाह अधिक मजबूत होत आहेत. आधुनिक लोखंडाचे पृथक्करण करण्यासाठी, नवशिक्या मास्टरकडे चीनी कोडी सोडवण्याचे कौशल्य असणे आवश्यक आहे:सर्वत्र लपलेले लॅचेस, अवघड टेनॉन सांधे, आकाराचे फास्टनर्स. मी कार्यशाळेत घेऊन जावे का? दुरुस्तीची किंमत अशी असू शकते की नवीन लोखंड खरेदी करणे सोपे होईल. व्यावसायिक प्रशिक्षणाशिवाय आणि विशेष साधनांशिवाय आपले निराकरण करण्याचा प्रयत्न करूया.

अमूर्त तर्क

सुरक्षा, डिझाइन आणि एर्गोनॉमिक्सच्या आवश्यकतांसह लोखंडाला एक प्रकारचे संयोजन लॉकमध्ये बदलण्याचे निर्माते समर्थन करतात. परंतु, माफ करा, इस्त्रीवरील दृश्यमान फास्टनर्समधून मागील बाजूस फक्त 1-2 स्क्रू होते आणि ते तसे राहतात. शिवाय, जुन्या इस्त्रींचे शरीर भाग नाजूक बेकेलाइट आणि पॉलिस्टीरिनपासून बनवले गेले होते, तर आजचे प्लास्टिक धातूंशी ताकदीने स्पर्धा करतात.

खरं तर, आपण, अरेरे, शाश्वत नसलेल्या गोष्टींच्या युगात जगतो. ग्राहक समाजाच्या मूलभूत तत्त्वांपैकी एक अटळ आहे: मोठ्या प्रमाणात मागणी असलेले उत्पादन 2-2.5 पेक्षा जास्त वॉरंटी कालावधीसाठी निर्दोषपणे कार्य केले पाहिजे (निर्मात्याची प्रतिष्ठा, परंतु काय) आणि नंतर त्वरीत आणि अपरिवर्तनीयपणे पूर्णपणे निरुपयोगी बनते. ग्राहकोपयोगी वस्तूंचे अग्रगण्य उत्पादक त्यांचे अर्धे किंवा त्याहून अधिक डिझाइन कर्मचारी नियुक्त करतात, हे सुनिश्चित करण्यासाठी की, देवाने मनाई करावी, उत्पादन जास्त टिकाऊ होणार नाही.

कचरापेटीतील उद्योगाच्या कार्याचा पर्यावरणावर कसा परिणाम होऊ शकतो आणि वस्तुमानाच्या चेतनेवर खरोखर हानिकारक क्रियाकलापांमध्ये खरोखर उच्च-श्रेणीच्या तज्ञांचा सहभाग हा आणखी एक प्रश्न आहे, परंतु लोखंड अशा प्रयत्नांना जवळजवळ सोडत नाही: खूप सोपे आहे, आणि आत खूप गरम आणि दमट आहे. त्यामुळे, डिझाइन स्टेजवर लोखंडाचे नुकसान प्रामुख्याने सेवा केंद्राच्या बाहेर वेगळे करणे कठीण बनवते. तथापि, इस्त्री पूर्णपणे खराब होण्याच्या जोखमीशिवाय त्यामध्ये कोठे आणि कोणती रहस्ये लपलेली असू शकतात आणि ते कसे उघडायचे हे आपल्याला माहित असल्यास सुधारित माध्यमांचा वापर करून घरी लोह दुरुस्त करणे अद्याप शक्य आहे.

साधन

यशस्वीरित्या लोह दुरुस्त करण्यासाठी, प्रथम काही घरगुती साधने तयार करूया; यास जास्त वेळ लागणार नाही आणि महत्त्वपूर्ण खर्चाची आवश्यकता नाही:

• 2-4 झाकण squeezers;
• लपलेल्या लॅचेससाठी squeezer;
• स्वस्त एलईडी फ्लॅशलाइट (म्हणजे एलईडी) आणि भिंग;
• कोकराचे न कमावलेले कातडे एक पट्टी, एक नखे फाइल, अल्कोहोल;
• किंवा, चरण 4 ऐवजी - एक पेन्सिल खोडरबर, एक शाई खोडरबर, स्वच्छ कापडाचा तुकडा, अल्कोहोल.

टीप:परिच्छेदांनुसार साधनांच्या उद्देशावर. 4 आणि 5 खाली पहा.

पुश-अप्स

झाकण स्क्वीझर बांबूच्या वरच्या, सर्वात मजबूत थर, आइस्क्रीम स्टिकच्या आकार आणि जाडीपासून बनवले जाते; त्याचे एक टोक पाचर घालून कापले जाते. इस्त्रीच्या शरीरावरील कव्हर्स बहुतेक वेळा फिक्सिंगशिवाय लॅचवर ठेवल्या जातात. IN सेवा केंद्रअशा झाकण विशेष पक्कड सह संकुचित आणि काढले आहे. तात्पुरत्या पद्धतीचा वापर करून ते काढून टाकण्यासाठी, आपल्याला कव्हर बंद करणे आवश्यक आहे: फिक्सिंगशिवाय लॅचेसचे दात दोन्ही बाजूंनी बेव्हल केलेले असतात आणि खोबणीतून अखंड बाहेर येतात. पण टेबल चाकूने किंवा रुंद स्क्रू ड्रायव्हरने घट्ट लॅचवर झाकण उघडा, जसे अंजीर मध्ये. उजवीकडे, करू नका: स्टील प्लास्टिकवर खुणा सोडेल. बांबूच्या पृष्ठभागाच्या थराची लवचिक ताकद प्लास्टिकपेक्षा जास्त असते आणि कातरण्याची ताकद कमी असते. म्हणून, बांबू पिळणे योग्यरित्या उचलल्यास झाकण काढून टाकेल, परंतु कदाचित प्लास्टिकचे नुकसान न करता ते स्वतःच पृष्ठभागावरून चिरडले जाईल. जर झाकण योग्यरित्या उचलले नाही आणि आत दिले नाही, तर बांबू पिळून लोखंडाला इजा न होता तुटतो. ते बांबूचे पिळणे जोड्यांमध्ये वापरतात, दोन्ही बाजूंनी भाग पाडतात.

फिक्स्ड लॅचेससाठी एक चांगला पातळ स्क्विजर प्लास्टिकच्या कॉफी स्टिररमधून पाचर कापून मिळवला जातो, जो कॉफी मशीनद्वारे जारी केला जातो. स्टिररमधील रिंगर कोणत्याही गॅपमध्ये बसतो आणि हलक्या हाताने फिक्सेशनसह लॅचेस काढून टाकतो, त्यांना किंवा शरीराच्या अवयवांना स्क्रॅच किंवा तुटल्याशिवाय.

फ्लॅशलाइट आणि भिंग

स्वस्त मिनी एलईडी फ्लॅशलाइट कठोर सावल्यांसह अतिशय कठोर प्रकाश निर्माण करतात. या प्रकरणात, हा एक फायदा आहे: असा प्रकाश पातळ क्रॅकमध्ये खोलवर प्रवेश करतो आणि भिंगाच्या खाली आपण पाहू शकता की तेथे कोणता भाग आहे. हे करण्यासाठी, प्रथम ते झाकण बंद करतात, जे कसे काढायचे हे स्पष्ट नाही, बांबूच्या पिळण्याने, ते हायलाइट करा आणि तेथे काय धरले आहे ते पहा.

लॅचेस कसे हाताळायचे

या मॉडेलचे लोखंड वेगळे करण्यासाठी आकृती शोधणे नक्कीच चांगले आहे, परंतु प्रयत्न करा! आणि गुप्त लॉकचे ठराविक लेआउट देखील पाहू नका: ते समान उत्पादकाकडून समान मॉडेलसाठी भिन्न असू शकतात. तुम्ही सूचनांमध्ये वाचले आहे का: "उत्पादनाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम न करणाऱ्या डिझाइनमध्ये बदल करण्याचा अधिकार निर्मात्याने राखून ठेवला आहे"? म्हणजेच, लोखंडाचे पृथक्करण करताना, आपल्याला बहुधा लपलेले कनेक्शन स्वतः शोधावे लागतील.

असे म्हटले पाहिजे की पाश्चात्य कंपन्या हळूहळू तत्त्वापासून दूर जात आहेत: “तुम्हाला ते स्वतःच दुरुस्त करायचे आहे का? बरं, ते तोडून नवीन विकत घ्या!” पण आशियाई जिद्दीने त्याला चिकटून बसतात. उदाहरणार्थ, जर तुमचा इस्त्री चायनीज असेल, तर नाक बसवणारा स्क्रू (खाली पहा) बहुधा फिलर कॅपखाली नसून... पाणी आणि वाफेच्या पुरवठा बटणाखाली असेल!

चला उजेड करून पाहू. तुम्हाला चित्रात हिरवे वर्तुळ दिसत आहे का? तर, ही कुंडी नाही, तर खोबणीत सरकणारी टेनॉन आहे. लॅचेस बटणांच्या दुसऱ्या बाजूला आहेत. बटणे काढण्यासाठी आणि लोखंड वेगळे करण्यासाठी, आपल्याला हे करणे आवश्यक आहे:

• पुढे बटण पुश करा.
• त्याच्या मागे मिक्सरमधून रिंगर घाला.
• कुंडी सोडा.
• रिंगर न काढता, बटण थांबेपर्यंत वर उचला. खोबणीतून बाहेर येणा-या कुंडीच्या दाताचा हलका क्लिक तुम्हाला ऐकू येईल.
• पडू नये म्हणून बटण दाबून ठेवताना, रिंगर काढा.
• बटण धरून ठेवणे सुरू ठेवून, त्यास झुकाव पुढे हलवा जेणेकरून स्लाइडिंग टेनॉन खोबणीतून बाहेर येईल.
• इतर बटणासह असेच करा.

आकाराचे फास्टनर्स

पाश्चात्य उत्पादकांकडून इस्त्रीमधील स्क्रू बहुतेकदा फिलिप्स किंवा षटकोनी हेडसह सामान्य असतात. नंतरच्यासाठी, एक-वेळच्या दुरुस्तीसाठी बिट्सच्या सेटसह एक विशेष स्क्रू ड्रायव्हर खरेदी करण्यात काही अर्थ नाही: षटकोनी स्लॉटसह स्क्रू योग्य रूंदीच्या पातळ ब्लेडसह सपाट स्क्रू ड्रायव्हरने सहजपणे काढला जाऊ शकतो. हे ट्रेफोइल स्लॉटसह स्क्रू काढण्यासाठी देखील वापरले जाऊ शकते, जे चिनी लोकांना खूप आवडते (आकृतीमध्ये उजवीकडे), परंतु जोरदार दबाव न घेता: यामुळे एक महत्त्वपूर्ण पार्श्व शक्ती तयार होते आणि थ्रेडमधील स्क्रू फक्त जाम होऊ शकतो. जर स्क्रू घट्ट असेल तर, तो लहान धक्क्यांच्या मालिकेने फाडला जातो, स्क्रू ड्रायव्हरला स्लॉटच्या इतर जोड्यांमध्ये हलवतो.

सर्वात कठीण गोष्ट म्हणजे TORXX स्लॉटसह स्क्रू काढणे (आकृतीमध्ये उजवीकडे): कात्री किंवा चिमटा फक्त थ्रेडमध्ये स्क्रू सैल असेल तरच ते घेतील. लहान डकबिल पक्कड वापरून विशेष कीशिवाय TORXX स्क्रू अनस्क्रू करणे सर्वात सोयीचे आहे; आपण साइड कटर देखील वापरू शकता, परंतु नंतर स्लॉट ब्रिजवर डेंट्स असतील. ते विंटूला काही करणार नाहीत, पण अनुभवी मास्टर, अचानक हा लोखंड त्याच्याकडे येतो आणि त्याच्याकडून मागील अयोग्य प्रवेशासाठी दुरुस्तीसाठी शुल्क आकारतो.

स्टीम लोह कसे कार्य करते?

पण हे सगळे गुप्त स्क्रू कुठे शोधायचे? हे करण्यासाठी, आपल्याला प्रथम स्टीम जनरेटर (स्टीमर) सह आधुनिक लोखंडाच्या संरचनेसह परिचित करणे आवश्यक आहे. त्याची सामान्य आकृती अंजीर मध्ये दर्शविली आहे.

इम्पॅक्ट स्टीमिंग सिस्टम (सुपरहीटेड स्टीमसह) केवळ विशिष्ट मॉडेलमध्ये स्थापित केले जाते, कारण हे केवळ कमाल (तीन गुण) जवळ थर्मोस्टॅट स्थितीत प्रभावी आहे. शॉक स्टीमिंगसह चांगल्या इस्त्रीमध्ये, रेग्युलेटर 1-2 पॉइंटवर सेट केल्यास शॉक पंप अवरोधित केला जातो. सूचनांमध्ये नेहमी काय लिहिले आहे, कसे, प्रार्थना सांगा, एक सामान्य गृहिणी इस्त्रीसाठी सूचना वाचते का? म्हणजेच, जर स्टीम बूस्ट नसेल, तर कदाचित "दोष" दूर करण्यासाठी आपल्याला फक्त तापमान नियामक चालू करणे आवश्यक आहे.

जर लोखंडाच्या सोलची स्थिती आडव्यापेक्षा वेगळी असेल तर पोझिशनल प्रोटेक्शन मॉड्यूल हीटिंग एलिमेंट बंद करते: ते सरळ ठेवलेले होते, खाली पडले होते इ. इस्त्रीमधील हा कदाचित एकमेव इलेक्ट्रॉनिक नवकल्पना आहे. उच्च-गुणवत्तेच्या इस्त्रीमध्ये, स्थितीत्मक संरक्षण हा ब्रेकडाउनचा दुसरा सर्वात सामान्य स्त्रोत आहे (स्टीमरमध्ये स्केल केल्यानंतर, शेवटी पहा), परंतु घरी ते बहुतेकदा पूर्णपणे दुरुस्त करण्यायोग्य असते.

चिनी कसे उडाले

अगदी स्वस्त चायनीज इस्त्रींचे तळवे पाहिल्यास असे दिसून येते की त्यांच्यापैकी बऱ्याच काल्पनिक, बनावट ड्रिप आर्द्रीकरण नोजल आहेत. किंबहुना, पूर्ण तापल्यावर, वाफेचे बटण दाबल्याने वाफेचा स्फोट होतो; थर्मोस्टॅटच्या त्याच स्थितीत, थेंबांसह बटणापासून मऊ वाफ येते आणि या प्रकरणात ठिबक आर्द्रीकरणासाठी आपल्याला एकाच वेळी दोन्ही बटणे दाबण्याची आवश्यकता आहे.

विद्युत आकृती

लोखंडाचे इलेक्ट्रिकल सर्किट खालीलप्रमाणे दर्शविले आहे. तांदूळ.:

KM रिले आणि SK पोझिशन सेन्सर पोझिशन प्रोटेक्शन बनवतात. त्याच्या बोर्डवर एक पॉवर इंडिकेटर असू शकतो, जो या प्रकरणात एलईडी आहे, निऑनवर नाही. लोखंडाच्या ग्राहक गुणांशी तडजोड न करता पोझिशनल प्रोटेक्शन बंद केले जाऊ शकते, परंतु जर इंडिकेटर एलईडी असेल, तर “पोझिशनिंग” पूर्णपणे बंद केल्यास ते काम करणे थांबवेल. हे गैरसोयीचे आहे, म्हणून सदोष स्थिती संरक्षण अंशतः अक्षम केले जाणे आवश्यक आहे (खाली पहा).

निर्देशांकांसह संख्या मल्टीमीटरसह "हॉट" आणि "कोल्ड" सर्किट्सच्या चाचणीचा क्रम दर्शवितात: ॲलिगेटर क्लिपसह एक प्रोब पॉवर प्लगच्या पिनशी जोडलेला असतो आणि इतर बिंदूंच्या बाजूने जातात. दोन्ही सातत्य KM रिलेच्या संपर्कांवर एकत्र आले पाहिजे. वस्तुस्थिती अशी आहे की केएम संपर्क सामान्यतः उघडे असतात: जेव्हा लोह प्लग इन केले जाते आणि थर्मोस्टॅट संपर्क बंद केले जातात, तेव्हा केएम खेचतो, त्याचे संपर्क बंद केले जातात आणि विद्युत् प्रवाह त्यांच्याद्वारे गरम घटकाकडे वाहतो. हे आवश्यक आहे की स्थितीत्मक संरक्षणाची कोणतीही खराबी स्वतःच हीटिंग घटक (अतिरिक्त सुरक्षिततेचे तत्त्व) अक्षम करते, परंतु ही परिस्थिती अननुभवी तंत्रज्ञांची दिशाभूल करू शकते.

टीप:तपासताना, कनेक्टिंग कॅपमध्ये चुकीचा संपर्क असल्याचे दिसून येऊ शकते, अंजीर पहा. बरोबर त्यातून बाहेर पडण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे तो चावून लावणे आणि तारा पुन्हा नव्याने जोडणे.

थर्मल संरक्षण

जर लोहाच्या सोलप्लेटचे तापमान 240 अंशांपेक्षा जास्त असेल किंवा हीटिंग एलिमेंटद्वारे प्रवाह विशिष्ट निर्दिष्ट मूल्यापेक्षा जास्त असेल तर थर्मल फ्यूज (थर्मल) ट्रिगर केला जातो. म्हणजेच, अयोग्य बदलण्यासाठी थर्मल फ्यूज देखील लोहाच्या सामर्थ्यावर अवलंबून, वर्तमानानुसार निवडला जाणे आवश्यक आहे:

• 2200 W - 25 A.
• 1500 W - 16 A.
• 1000 W - 10 A.
• 600 W - 6.3 A.

थर्मल वर्तमान रिडंडंसी आवश्यक आहे कारण 220 V हे मुख्य व्होल्टेजचे प्रभावी (प्रभावी) मूल्य आहे; मोठेपणा 220 V x 1.4 = 308 V आहे. वारंवारता 50 Hz च्या अर्ध-चक्राचा कालावधी 10 ms आहे, आणि थर्मल प्रतिसाद वेळ 4-5 ms आहे. अचानक, नेटवर्क व्होल्टेज 245 V च्या कमाल अनुज्ञेय मूल्यावर उडी मारते, हीटिंग एलिमेंटच्या ऑपरेटिंग करंटसाठी थर्मल फ्यूज उत्तम प्रकारे सेवा करण्यायोग्य लोहामध्ये जळून जाऊ शकतो.

थर्मल फ्यूज डिस्पोजेबल आहेत (आकृतीमध्ये स्थान 1), रीसेट करण्यायोग्य, pos. 2, आणि स्वत: ची उपचार, pos. 3. पहिले जळून जाते आणि ते डायलेक्ट्रिक उष्णता-प्रतिरोधक स्लीव्हमध्ये (सामान्यत: फायबरग्लासचे बनलेले) स्थापित केले जाणे आवश्यक आहे, अन्यथा बेसवरील नेटवर्क व्होल्टेजमध्ये बिघाड होण्याची दाट शक्यता असते. रिसेट करण्यायोग्य थर्मल फ्यूजमध्ये, प्रीस्ट्रेस्ड बायमेटेलिक पट्टी "स्नॅप" करते आणि संपर्क उघडते. ते पुनर्संचयित करण्यासाठी, तुम्हाला ते संपर्कातील खिडकीतून दाबावे लागेल जोपर्यंत ते काहीतरी तीव्रतेने परत क्लिक करत नाही. जर लोह अनप्लग केले असेल आणि पूर्णपणे थंड होऊ दिले असेल तर स्वयं-उपचार थर्मल संरक्षण त्याच्या मूळ स्थितीत परत येईल. स्वयं-उपचार करणारे थर्मल संरचनात्मकपणे थर्मोस्टॅटसह एकत्र केले जातात (खाली पहा) आणि नेहमी वर्तमान फ्यूजसह पूरक असतात.

थर्मोस्टॅट

सोलप्लेट तापमान नियामक हा लोहाचा सर्वात महत्वाचा घटक आहे आणि ब्रेकडाउनसाठी सर्वात संवेदनाक्षम आहे; हे बाईमेटलिक प्लेटद्वारे चालवलेले एक यांत्रिक ट्रिगर उपकरण आहे. लोखंडाच्या थर्मोस्टॅटमध्ये कोणतेही "रेफ्रिजरेटर रेग्युलेटरसारखे" चुंबक नसतात. रेफ्रिजरेटर थर्मोस्टॅट प्रमाणे, एक यांत्रिक ट्रिगर देखील आहे, फक्त वेगळ्या डिझाइनचा. त्याच्या ऑपरेशनचे सिद्धांत सोपे आहे:

1. जंगम संपर्क असलेला भाग एका उलट करता येण्याजोग्या स्प्रिंगद्वारे स्थिर भागावर दाबला जातो. संपर्क बंद आहेत, हीटिंग एलिमेंट गरम होत आहे. स्प्रिंगच्या कॉम्प्रेशनची डिग्री तापमान सेटिंग नॉबद्वारे नियंत्रित केली जाते.
2. दुसरीकडे, जंगम संपर्क डायलेक्ट्रिक पुशर रॉडद्वारे द्विधातूच्या प्लेटशी जोडला जातो.
3. बाईमेटलिक प्लेट, उष्णतेपासून वाकलेली, रॉडमधून हलवता येण्याजोग्या संपर्कावर दाबते जोपर्यंत ते स्प्रिंगवर प्रभाव पाडत नाही.
4. स्प्रिंग फेकले जाते आणि संपर्क उघडते.
5. हीटिंग एलिमेंट बंद होते, बाईमेटलिक प्लेटसह लोखंडाचा सोल थंड होतो.
6. द्विधातूची पट्टी सरळ केली जाते. जेव्हा त्याचा दाब पुरेसा कमकुवत होतो, तेव्हा स्प्रिंग परत फेकले जाते आणि नियामक त्याच्या मूळ स्थितीकडे परत येते.

हीटिंग एलिमेंट पुन्हा गरम होते, सायकल जुन्या इस्त्रीमध्ये आणि काही नवीनमध्ये, थर्मोस्टॅटला फ्री रॉकर आर्म (आकृतीमधील आयटम 1) च्या योजनेनुसार एकत्र केले जाते:

त्याचे नुकसान 2 जोड्यांचे संपर्क आहेत जे बर्निंग आणि मोठ्या हिस्टेरेसिससाठी संवेदनाक्षम आहेत, म्हणजे. रेग्युलेटरचा प्रतिसाद आणि परतावा तापमान यांच्यातील फरक. म्हणून, फ्री रॉकरसह रेग्युलेटरमध्ये नेहमी हँडलच्या खाली एक समायोजन स्क्रू असतो, जो लोखंड खूप गरम झाल्यास (त्याला 1-2 वळवून घट्ट करा) किंवा कमकुवतपणे (त्याच प्रमाणात अनस्क्रू करा) वळवले जाते. कॅलिब्रेशन स्क्रूमध्ये प्रवेश करण्यासाठी, आपल्याला तापमान नियंत्रण नॉब काढण्याची आवश्यकता आहे. हे घर्षणाने अक्षावर बसते, परंतु शरीरात नखांनी थांबते, अंजीर पहा. बरोबर हँडल काढून टाकण्यासाठी, तुम्हाला ते सर्व प्रकारे कमीतकमी (पहिल्या टप्प्यावर) वळवावे लागेल आणि ते वर खेचावे लागेल.

बहुतेक आधुनिक इस्त्री युनिफाइड डबल-स्प्रिंग थर्मोस्टॅट, पॉससह सुसज्ज आहेत. 2: हे अगदी स्पष्टपणे कार्य करते आणि ऑपरेशन दरम्यान जवळजवळ कधीही समायोजन आवश्यक नसते. त्याच्या कमकुवतपणा, प्रथम, मागील एक सारख्याच आहेत. केस, संपर्क, खाली पहा. दुसरे म्हणजे, एक सिरेमिक रॉड आहे (निळ्या रंगात दर्शविलेले), जे कधीकधी क्रॅक होते. रॉडची लांबी 8 मिमी आहे, आणि MLT-0.5 W रेझिस्टर, pos पासून नवीन बनवता येते. 2अ. रेझिस्टर लीड्स 1.5-2 मिमी लांबीपर्यंत चावल्या जातात, पेंट डायक्लोरोएथेन किंवा सर्फॅक्टंट रीमूव्हरने धुऊन जाते आणि प्रवाहकीय थर सँडपेपरने साफ केला जातो. जर रेझिस्टरचा प्रतिकार 620-680 kOhm पेक्षा जास्त असेल तर, काही लोक रॉडऐवजी ते स्थापित करतात, पेंट धूर किंवा दुर्गंधीशिवाय जळतो. तथापि, नंतर लोखंडाचा तळ विजेने अप्रियपणे "चिमूटभर" होऊ शकतो. आणि सर्वात वाईट म्हणजे, असुरक्षित प्रवाहकीय थर असलेल्या रेझिस्टरचा प्रतिकार अनेक वेळा कमी होऊ शकतो आणि त्यातून होणारा प्रवाह धोकादायक मूल्यापर्यंत वाढू शकतो.

टीप 3: कधीकधी थर्मोस्टॅट्समधील इन्सर्ट वॉशर क्रॅक होतात. त्याऐवजी फ्लोरोप्लास्टिकपासून नवीन मशिन केले जाऊ शकते; रेखाचित्र पहा pos. 2ब.

संपर्क कसे स्वच्छ करावे

लोखंडी तापमान नियामकाचे जळलेले संपर्क सँडपेपरने साफ करण्याची आवश्यकता नाही, कारण अनेक स्त्रोत सल्ला देतात: ते उच्च प्रवाहाखाली कार्य करतात आणि सँडपेपरने साफ केल्यानंतर ते त्वरीत पुन्हा जळतात. आधुनिक इस्त्रीच्या रेग्युलेटरमध्ये, संपर्क पातळ-भिंतींचे स्टँप केलेले असतात आणि या प्रकरणात ते छिद्रांमध्ये जळतात. संपर्क स्वच्छ करण्यासाठी, आपल्याला अल्कोहोलने ओलसर केलेल्या कोकराच्या बाजूने एक नेल फाईल गुंडाळणे आवश्यक आहे, त्यास संपर्कांमध्ये घाला आणि कार्बन ठेवींमुळे कोकराचे न कमावलेले कातडे खूप गलिच्छ होणे थांबेपर्यंत घासणे आवश्यक आहे. शाई खोडरबरमधून पातळ पाचर कापून त्याचा संपर्क स्वच्छ करण्यासाठी वापरणे हा एक पर्याय आहे. नंतर - पेन्सिल इरेजरपासून बनवलेल्या त्याच वेजसह. शेवटी, साबरऐवजी अल्कोहोलने ओलसर केलेल्या चिंधीत नेल फाईल गुंडाळा आणि संपर्कांमधून इरेजरचे कोणतेही चिकट कण काढून टाकण्यासाठी वापरा.

टीप:थर्मोस्टॅटमुळे, अशी परिस्थिती देखील शक्य आहे - तापमान सेटिंग नॉबची स्थिती विचारात न घेता लोह जास्तीत जास्त गरम होते; कॅलिब्रेशन स्क्रू समायोजित करणे मदत करत नाही. याचा अर्थ रेग्युलेटरचे संपर्क वेल्डेड आहेत आणि ते बदलणे आवश्यक आहे.

तिथे कसे जायचे?

हे सर्व चांगले आहे, परंतु आमचे लोखंड अद्याप वेगळे केले गेले नाही. सर्वसाधारणपणे, लोहाचे पृथक्करण खालीलप्रमाणे केले जाते. मार्ग:

• तापमान सेटिंग नॉब काढा.
• मागील कव्हर काढा (शक्यतो शीर्षासह).
• संपर्क ब्लॉक काढा.
• वरचे कव्हर काढा.
• शरीर काढा.
• थर्मोस्टॅट आवरण काढा (सुसज्ज असल्यास).

यानंतर, लोहाचे सर्व घटक तपासणी आणि दुरुस्तीसाठी उपलब्ध होतात. अर्थात, प्रत्येक टप्प्याची स्वतःची सूक्ष्मता आणि वैशिष्ट्ये आहेत. आम्ही वैयक्तिक निर्मात्यांकडील मॉडेल्सची उदाहरणे म्हणून नव्हे तर आणखी काही गोष्टींचा विचार करू, परंतु आत्ता आपण सामान्य "समस्या" वर लक्ष केंद्रित करूया.

मागील कव्हर

बाहेरून दिसणारा हा एकमेव भाग स्क्रूने सुरक्षित केलेला आहे. खालीलपैकी 2 असू शकतात. या प्रकरणात, 2 पर्याय शक्य आहेत: मागील कव्हर शीर्षस्थानी आणि स्वतंत्रपणे अविभाज्य आहे. पहिल्या प्रकरणात, लोखंडाचे हँडल सरळ असेल आणि दोन्ही कव्हर ताबडतोब मागे खेचले जातात, वरच्या भागाला आपल्या बोटांनी ढकलले जातात: ते रेखांशाच्या खोबणीमध्ये आडव्या स्पाइकसह बसते.

जर कव्हर्स वेगळे असतील आणि मागील कव्हर एक किंवा 2 स्क्रूवर असेल, तर पुन्हा 2 प्रकरणे शक्य आहेत: मागील कव्हर शरीरासह आणि कव्हरवर फ्लश आहे. पहिल्या प्रकरणात, झाकण तळाशी आपल्या दिशेने खेचले जाते - शीर्षस्थानी ते खोबणीमध्ये स्पाइकसह सुरक्षित केले जाते, जे बाहेर येईल आणि झाकण बाहेर येईल. दुसरा केस जवळजवळ केवळ मध्यभागी एका स्क्रूने कव्हर करतो. जर स्क्रू काढल्यानंतर झाकण बाहेर आले नाही आणि तळाशी खेचले नाही तर त्याच्या वरच्या बाजूला आणि तळाशी दुहेरी टेनन्स आहेत. मग आपल्याला झाकण वर ढकलणे आवश्यक आहे जेणेकरून खालचे टेनन्स सोडले जातील आणि नंतर तळाशी खेचा जेणेकरून वरचे खोबणीतून बाहेर पडतील.

ब्लॉक करा

मागील कव्हर काढून टाकल्यानंतर, संपर्क ब्लॉक दृश्यमान होईल, हे आधीच खराबीचे स्त्रोत आहे. काही इस्त्रींमध्ये (अपरिहार्यपणे स्वस्त असलेले) कॉन्टॅक्ट ब्लॉक हा एक नियमित स्क्रू आहे (आकृतीमध्ये आयटम 1), तो वितळू शकतो, नंतर तुम्हाला ते प्रोपीलीनमध्ये बदलण्याची आवश्यकता आहे. पॉलिथिलीन आणि पीव्हीसी लोह सहन करणार नाहीत!

स्लिप-ऑन टर्मिनल्स (आयटम 2) असलेले पॅड सर्वात विश्वासार्ह आहेत, परंतु लोहाच्या पुढील पृथक्करणासाठी, टर्मिनल काढून टाकणे आवश्यक आहे. हे करण्यासाठी, त्यांचे प्रोट्र्यूशन्स-क्लॅम्प्स संपर्कांमधील छिद्रांद्वारे awl किंवा पातळ स्क्रू ड्रायव्हरने दाबले जातात.

सॉलिड कट-इन ब्लॉक (आयटम 3) काढण्यासाठी, तुम्हाला पॉवर कॉर्ड क्लॅम्पचे 2 स्क्रू आणि ब्लॉकलाच धरलेले 2 स्क्रू काढावे लागतील. जर नेटवर्क वायर्स acc वर कॉल करू नका. ब्लॉकचे सॉकेट (आयटम 4 वरील हिरवे बाण), ब्लॉक बदलणे आवश्यक आहे किंवा प्लग-इन टर्मिनल्स तारांवर स्थापित करणे आवश्यक आहे, कारण टर्मिनल ब्लॉकमधील तारा पुन्हा संपुष्टात येऊ शकत नाहीत.

शीर्ष कव्हर

वक्र वरचे कव्हर लॉक न करता घट्ट लॅचेसने जागेवर धरले जाते. घरी, ते स्क्वीझर्सच्या जोडीने (वर पहा) काढले जाते, नियमानुसार, मागील टोकापासून सुरू होते. हे कार्य करत नाही - तुम्हाला समोरून प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

स्थिती संरक्षण

बऱ्याच इस्त्रीच्या वरच्या कव्हरखाली एक स्थितीत्मक संरक्षण मॉड्यूल असते. त्यातील सर्वात असुरक्षित भाग म्हणजे पोझिशन सेन्सर. नियमानुसार, हा एक प्लास्टिक बॉक्स आहे (आकृतीमध्ये लाल बाण) फक्त दोन टर्मिनल्ससह. पोझिशन सेन्सर एकतर घट्ट-फिटिंग झाकणाने बंद केलेला असतो किंवा वरच्या बाजूला एक कंपाऊंड भरलेला असतो जो बाहेर काढता येतो.

पोझिशन सेन्सरची खराबी वैशिष्ट्यपूर्ण आहे: लोह चालू होत नाही आणि जर तुम्ही ते हलवले तर ते काही काळ चालू होऊ शकते आणि पुन्हा उत्स्फूर्तपणे बंद होऊ शकते. सेन्सरचे पृथक्करण करताना, असे आढळून आले की आत संपर्कांची एक जोडी आणि एक धातूचा रोलर आहे, काहीतरी चिकट आणि घाणेरडे अडकले आहे. सेन्सर सुरुवातीला स्वच्छ आणि स्पष्ट सिलिकॉन ग्रीसने भरलेला होता, परंतु उच्च पॉवर रिले कॉइलमधील करंट संपर्कांना स्पार्क करण्यासाठी पुरेसा आहे. भरणे कार्बन डिपॉझिट्सने दूषित होते, रोलर संपर्क चांगले बंद करत नाही आणि पाहिजे तसे हलत नाही.

ते टेबल व्हिनेगरसह निरुपयोगी सिलिकॉन काढून टाकतात, परंतु आपण रोलर कोरडे सोडू शकत नाही: इस्त्री करताना, रिले नेहमीच “पॉप” होईल, लोह अप्रत्याशितपणे गरम होईल आणि सेन्सर लवकरच पूर्णपणे अयशस्वी होईल. सिलिकॉनऐवजी, सेन्सर कोणत्याही द्रव मशीन तेलाने भरलेला असणे आवश्यक आहे; तसे, ते दूषित होण्यास अधिक प्रतिरोधक आहे आणि सिलिकॉनपेक्षा चांगले ठिणगी ओलसर करते. सेन्सर अल्कोहोलने धुतला जातो, वैद्यकीय सिरिंजची सुई तेलाच्या डब्यावर ठेवली जाते आणि सेन्सर काळजीपूर्वक भरला जातो जेणेकरून तेल भिंतींवर वाहू नये. एकदा भरल्यावर, झाकण परत "टायटॅनियम" किंवा इतर सुपरग्लूने चिकटवले जाते, जर भिंती तेलकट असतील तर गोंद धरणार नाही.

टीप:इस्त्री तपकिरी आणि काही मध्ये. इतर प्रकरणांमध्ये, पोझिशन सेन्सरच्या सिग्नलवर मायक्रोक्रिकेटद्वारे प्रक्रिया केली जाते (आकृतीमध्ये वरची स्थिती).

इतर संभाव्य बिघाड- जळलेले संपर्क किंवा जळलेले रिले वाइंडिंग, नंतर लोखंड अजिबात चालू होणार नाही. तपासण्यासाठी, मॉड्यूल लोखंडातून काढून टाकले जाणे आवश्यक आहे आणि त्याचे थेट किंवा वैकल्पिक प्रवाहाचे ऑपरेटिंग व्होल्टेज, जे रिले बॉडीवर (हिरवा बाण) दर्शविला जातो, रिले विंडिंगवर लागू करणे आवश्यक आहे. एक क्लिक ऐकले पाहिजे आणि परीक्षकाने संपर्क बंद दर्शविला पाहिजे. नाही - रिले बदलणे आवश्यक आहे.

टीप:रिलेवर विंडिंग व्होल्टेज सूचित केले आहे याची आपल्याला खात्री नसल्यास, आपल्याला त्याचा प्रतिकार मोजण्याची आवश्यकता आहे. अचानक, निर्दिष्ट व्होल्टेजवर विंडिंग करंट 80-100 एमए पेक्षा जास्त होते ते वळणांना पुरवले जाऊ शकत नाही; आपल्याला नियमन केलेल्या उर्जा स्त्रोताकडून रिले तपासण्याची आवश्यकता आहे. नियमानुसार, विंडिंगचे ऑपरेटिंग व्होल्टेज 24 V पेक्षा जास्त नाही.

स्थितीत्मक संरक्षणाशिवाय हे करणे शक्य आहे. ते अंशतः बंद करण्यासाठी (हीटिंग एलिमेंट इंडिकेटर काम करण्यासाठी), तुम्हाला पांढरी वायर अनसोल्ड करून तपकिरी वायरशी जोडणे आवश्यक आहे किंवा लाल वायर अनसोल्ड करून निळ्या वायरशी कनेक्ट करणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात, रिले क्लिक करू शकते आणि खडखडाट होऊ शकते, म्हणून ते देखील अनसोल्डर करणे चांगले आहे.

फ्रेम

मागील कव्हर आणि कॉन्टॅक्ट ब्लॉक काढून टाकल्यानंतर, घरांना धरून ठेवलेल्या खोबणीतील टेनन्स (उजवीकडील आकृतीमध्ये खालच्या स्थितीत) किंवा स्क्रू दिसतील, परंतु आपला वेळ घ्या: घरामध्ये दुसर्या किंवा दोन स्क्रूने जागा धरली आहे. लोखंडी नाकाचे क्षेत्र. चिनी लोक त्यांना कसे लपवतात हे आधीच सांगितले गेले आहे, परंतु इतर इस्त्रींमध्ये ते फिलर कॅपच्या खाली नळीवर असतात. वरचे कव्हर काढून टाकल्यानंतर ते जागेवर राहते. फिलर कॅप काढण्यासाठी, आपल्याला फिलर फ्लॅप उचलण्याची आणि स्क्विजर्स वापरुन टोपी काढून टाकणे आवश्यक आहे, नंतर नाकाचे स्क्रू (वरचे स्थान) दृश्यमान होतील.

लोखंडाचे शरीर पंपांसह काढून टाकले जाते, आणि त्यांची खराबी दिसून येते, ज्यामधून एकतर वाफ नाही किंवा शरीरात पाणी वाहते, लोखंडी क्रॅकल्स, स्पार्क्स, विद्युत् प्रवाहाने धडधडतात: क्रॅक नळ्या, पाईप्स आणि वाल्व ( स्तनाग्र) मिठाच्या साठ्याने भरलेले. नळ्यांना चिकटवण्यात काही अर्थ नाही; प्रथम, आपल्याला स्केलमधून हायड्रॉलिक सिस्टम साफ करण्याची आवश्यकता आहे. प्लास्टिकसाठी, हे यांत्रिकरित्या केले जाते, अल्कोहोलमध्ये भिजलेल्या सूती पुसण्याने. स्तनाग्र सायट्रिक ऍसिड (1 टीस्पून प्रति ग्लास पाण्यात) च्या द्रावणाने धुतले जातात. उपाय ऍसिटिक ऍसिड(व्हिनेगर) रासायनिक आक्रमक बाष्प सोडते जे धातूला गंजते. त्यानंतर क्रॅक झालेल्या नळ्यांचे तुकडे एकत्र केले जातात, त्यावर उष्णता-संकुचित नळीचे तुकडे ठेवले जातात (येथे, उष्णता संकुचित) आणि घरगुती हेअर ड्रायरने गरम केले जाते.

कोणाचे काय चुकले

तेफळ

टेफल लोखंडाची दुरुस्ती अद्वितीय आहे. प्रथम, त्याचे शरीर वरच्या कव्हरसह काढले जाते. दुसरे, नाक स्क्रू पाण्याच्या डिस्पेंसरच्या आवरणाखाली लपलेले आहे (चित्रात डावीकडे आणि मध्यभागी); ते अर्धपारदर्शक प्लास्टिकद्वारे दृश्यमान आहे. तिसरे, पंपांवर जाण्यासाठी, आपल्याला काढलेल्या गृहनिर्माणसह शीर्ष कव्हर काढण्याची आवश्यकता आहे. त्याचा स्क्रू बटणांच्या खाली लपलेला आहे (आकृतीत उजवीकडे), आणि ते उघडलेले असणे आवश्यक आहे जेणेकरून कव्हर काढता येईल.

शेवटी, टेफल कॉर्डलेस इस्त्रीच्या उत्पादनात अग्रेसर आहे. ते अनेक प्रकारात येतात: प्लॅटफॉर्मवरील संपर्कांसह, उष्णता-संचयित सोलसह, काढून टाकण्यायोग्य (शूटिंग) कॉर्डसह. पहिले दोन हौशी दुरुस्तीसाठी अयोग्य आहेत, परंतु शेवटचे, जे दोषपूर्ण असल्याचे दिसते, ते कदाचित कार्यक्षम असेल.

लोखंडातील दोरखंड त्याच्या स्वत:च्या द्विधातू प्लेटसह वेगळ्या ट्रिगर यंत्रणेतून कार्यरत पुशरद्वारे फेकले जाते. म्हणजेच, जर तुम्ही, उदाहरणार्थ, कफ इस्त्री केले आणि कॉर्ड घालून लोखंडाला आणखी गरम करायचे असेल, परंतु ते कार्य करत नसेल, तर लोखंड पुरेसे थंड झाले नाही. तुम्हाला ते आणखी थंड होऊ द्यावे लागेल, कॉर्ड घाला, डायलला जास्त उष्णता द्या आणि कॉर्ड बाउन्स होईपर्यंत प्रतीक्षा करा. हे गैरसोयीचे आहे, अर्थातच, म्हणूनच विलग करण्यायोग्य कॉर्ड असलेल्या इस्त्रींना जास्त मागणी नाही.

फिलिप्स

फिलिप्स आयरन्सचे एक विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांचे दुहेरी शरीर. उदाहरणार्थ, लोकप्रिय अझूर प्रथम नेहमीच्या क्रमाने हाताळला जातो, पोझेस. आणि आकृतीमध्ये, परंतु मागील कव्हर तळापासून 2 स्क्रूसह सुरक्षित आहे. पंपांसह सजावटीच्या आवरणाखाली एक अंतर्गत संरक्षण आहे (पोस. बी), आणि त्याखाली आधीच थर्मोस्टॅट आणि थर्मल पॅड, पॉससह एक भव्य सोल (खरे तर तिसरे आवरण) आहे. IN.

बॉश

बॉश इस्त्रींचे डिझाइन वैशिष्ट्यपूर्ण मानले जाऊ शकते आणि बॉश इस्त्री वेगळे करणे इतरांपेक्षा सोपे आहे: मागील कव्हर एका स्क्रूवर आणि अवघड फास्टनर्सशिवाय आहे. ते काढण्यासाठी, तुम्हाला स्क्रू अनस्क्रू करणे आवश्यक आहे आणि पॉवर कॉर्डची इनपुट रबरी नळी मागे खेचणे आवश्यक आहे (उजवीकडील आकृती पहा), कव्हर बिजागरासह परत दुमडले जाईल, त्यानंतर पुढे वेगळे करणे कोणतीही विशेष वैशिष्ट्ये नाहीत.

तपकिरी

स्वस्त तपकिरी इस्त्रींचा जन्मजात दोष म्हणजे गॅल्वनाइज्ड स्टीलची पातळ-भिंती असलेली स्टीम जनरेटर टाकी आणि त्याचपासून बनवलेल्या फोल्डेबल पायांसह थर्मोस्टॅट आवरण बांधणे. दोन्ही उत्तम प्रकारे गंजतात, अंजीर पहा. उजवीकडे, त्यानंतर लोखंडाची दुरुस्ती करणे निरर्थक होते.

वाफ कशी बनवायची

अपवादाशिवाय सर्व स्टीम आयरन्सचा समान जन्मजात दोष स्केल आहे. स्टीम जनरेटरच्या न काढता येण्याजोग्या टाकीमधून ते काढून टाकणे कठीण आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत आपण हे करण्यासाठी व्हिनेगरसह तळण्याचे पॅनमध्ये लोखंड उकळू नये, जसे अंजीर मध्ये. ऍसिटिक ऍसिडचे धूर प्लॅस्टिक ठिसूळ बनवतात, निकेलच्या तळावरील खडबडीत बिंदूपर्यंत कोरडे करतात आणि जर ते टेफ्लॉनने लेपित केले तर ते सोलणे सुरू होईल. प्रथम, साफसफाईसाठी लोखंडाला तळाशी वेगळे करणे आवश्यक आहे, उदाहरणार्थ पहा. फिलिप्स 3240 कसे स्वच्छ करावे याबद्दल व्हिडिओ:

व्हिडिओ: फिलिप्स 3240 लोहाचे पृथक्करण आणि साफसफाईचे उदाहरण

दुसरे म्हणजे, आधीच नमूद केल्याप्रमाणे, व्हिनेगरऐवजी सायट्रिक ऍसिडचे द्रावण वापरणे चांगले. तिसरे म्हणजे, साफसफाई करण्यापूर्वी, सिरेमिक बुशिंगसह गरम घटकांचे संपर्क चांगल्या मऊ इलेक्ट्रिकल टेपने 3-4 थरांमध्ये घट्ट गुंडाळले पाहिजेत किंवा अधिक चांगले, उष्णता-संकुचित करण्यायोग्य टेपसह. चौथे, जर नोझल स्केलने अडकले असतील तर त्यांना स्वच्छ करण्यापूर्वी टूथपिकने छिद्र करा. आणि पाचवे, साफ केल्यानंतर, सोलची हायड्रॉलिक प्रणाली पूर्णपणे स्वच्छ धुवा. स्वच्छ पाणीवरपासून खालपर्यंत, स्टीम जनरेटर टाकीमध्ये ओतणे. मग आपण निश्चिंत राहू शकता: लोह पूर्वीप्रमाणेच साफसफाईनंतर तसेच काम करेल.

3 रेटिंग, सरासरी: 5,00 5 पैकी)

आपल्याला खालील सामग्रीमध्ये स्वारस्य असू शकते

गॅस मीटर

हीटिंग सिस्टम

पाणी पुरवठा

वायुवीजन प्रणाली

रेडिएटर्स

प्लंबिंग

2024 घरातील आरामाबद्दल. गॅस मीटर. हीटिंग सिस्टम. पाणी पुरवठा. वायुवीजन प्रणाली