Вконтакте Facebook Twitter Лента RSS

Почему из дома уходит тепло и как правильно утеплить кирпичные стены? Стена наружная трехслойная каменная с облицовкой из кирпича Многослойные стены из кирпича с утеплителем

Кирпичные дома возводят уже несколько сотен лет, причем многие делают это своими руками. Именно кирпич является самым распространенным строительным материалом и в настоящее время. Выпускается как полнотелый, так и пустотелый типы кирпича.

Фото – кирпичная кладка

Раньше практически все дома имели толщину стен порядка 1м, что было связано с отсутствием в те времена утеплителя. Как раз с кирпичной кладки с утеплителем началось массовое возведение теплых зданий и сооружений.

Утеплитель между стенами

Трудность тепловой изоляции как изнутри, так и снаружи заключается в появлении конденсата. Вода негативно воздействует не только на теплозащиту, но и на всю конструкцию постройки.

Толщина применяемого слоя утеплителя зависит от ряда факторов, таких как:

  • местонахождение постройки;
  • материал стен;
  • толщина стен;
  • тип применяемого утеплителя.

Современное строительство регламентируется положениями СНиП 23-02-2003, в которых точно указано необходимое количество утеплителя.

Типы кирпичной кладки

Существует 2 типа кирпичной кладки по расположению утеплителя:

  • кладка с внутренним слоем;
  • кладка с наружным слоем.

Внутреннее утепление

Технология работ по колодцевой кладке, следующая:

  1. на фундамент, покрытый слоем гидроизоляции, укладывают 2 ряда кирпичей вплотную;
  2. формируют 2 кирпичные стенки на расстоянии 13-14 см друг от друга;
  3. через каждые 3 кирпича по горизонтали делают поперечные диафрагмы;
  4. для объединения двух стен в одну систему используют связки из проволоки;
  5. расстояние между кирпичами диафрагмы устанавливают порядка 2,5 см;
  6. оконные и дверные проемы выкладывают вплотную;
  7. закрывают колодцы также кладкой вплотную;
  8. последний ряд кирпичей выполняет функцию опоры, на него укладывают основания стропил и балок перекрытия;
  9. выполняют гидроизоляцию с помощью рулонного материала.

Получившиеся в результате колодцы, обычно заполняют утеплителем или легким бетоном, керамзитом, шлаком и т.п. Засыпной материал утрамбовывают через каждые полметра засыпки. Применение некоторых материалов требует установки противоусадочной диафрагмы.

Колодцевая кладка с утеплителем по сути является трехслойной конструкцией, то есть это слоистая кладка с использованием эффективного утеплителя, в случае заполнения колодцев утеплителем.

Плюсами являются:

  • небольшая толщина и вес;
  • огнестойкость;
  • хороший внешний вид;
  • возможность монтажа в любое время года.

Минусы:

  • высокая трудоемкость работ;
  • высокий объем скрытых работ;
  • необходимость постоянного контроля за состоянием утеплителя;
  • низкая теплотехническая однородность из-за включений бетона;
  • наличие мостиков холода;
  • плохая ремонтопригодность.

Инструкция по внутреннему утеплению с применением минеральной ваты:

  1. плиты минеральной ваты укладывают по всему периметру стены;
  2. в кирпичную стену монтируют специальные анкеры;
  3. закрепляют плиты на этих анкерах;
  4. возводят вторую стену, оставляя зазор между утеплителем и стеной;
  5. затирают и выравнивают швы.

Довольно часто вместо той же минеральной ваты или пенополистирола в колодцевой кладке применяют воздушные зазоры. Утепление стен между кирпичной кладкой в этом случае не производится. Следует иметь в виду, что ширина воздушной прослойки не должна превышать 5-7 см. Эффективность такого способа значительно хуже, чем с применением эффективного утеплителя.

Утепление изнутри помещения

При теплоизолирующий слой размещается на внутренней стороне стены.

Внутреннее утепление

Применение внутреннего утепления допустимо только в редких случаях:

  • когда нет возможности изменять внешний вид фасада здания;
  • когда за стеной находится неотапливаемое помещение или шахта лифта, где провести утепление нереально;
  • когда такой вид утепления заложен в проекте здания изначально и рассчитан правильно.

Внимание! Главная проблема при внутреннем утеплении проявляется в том, что сами стены от этого не становятся теплее, а начинают еще больше промерзать. Связано это с тем, что точка росы смещается на внутреннюю часть стены.

Что происходит при внутреннем утеплении:

  • в холодное время года стеновые конструкции попадают в «зону отрицательных температур»;
  • постоянные перепады температуры приводят к разрушению материалов, из которых сделаны стены;
  • внутренняя часть стен из-за охлаждения накапливает влагу;
  • получаются благоприятные условия для образования плесени.

Важно! Для внутренней теплоизоляции нельзя применять волокнистые утеплители, так как они способны поглощать значительное количество влаги и как следствие теряют свои свойства.

Если есть необходимость в выполнении внутреннего утепления, то выполняют его так:

  • рабочая поверхность тщательно подготавливается, снимается любое покрытие, вплоть до кирпичей;
  • обрабатывают стены антисептическими средствами и грунтуют;
  • поверхность выравнивают;
  • укрепляют и наносят утеплитель;
  • монтируют каркас под гипсокартон или другую отделку;
  • выполняют окончательную отделку, оставляя зазор между утеплителем и слоем отделки.

Также в этом случае следует соблюдать целый ряд требований:

  • обязательно наличие пароизоляционного слоя;
  • толщина утеплителя может превышать расчетные величины. Но ни в коем случае не быть меньше;
  • пароизоляция внутреннего утепления требует наличия принудительной вентиляции;

Наружное утепление

Получило распространение в последнее время. Никакие нормативные документы, включая СНиП 23-02-2003 и ТСН 23-349-2003 не запрещают теплоизоляцию конструкций как снаружи, так и изнутри, в колодцевой кладке.

Утепляем снаружи

Плюсами наружного утепления являются:

  • хорошая теплоизоляция;
  • вывод точки росы наружу здания;
  • сохранение объема утепляемого помещения;
  • возможность проведения работ без нарушения привычного ритма жизни внутри.

Минусы тоже есть:

  • более высокая цена материалов и работ;
  • изменение внешнего вида фасада;
  • возможность проведения работ исключительно в теплое время года.

При наружном размещении теплоизолирующего слоя порядок работ с минеральной ватой следующий:

  1. возводят кирпичную стену;
  2. наносят на нее клеевой состав;
  3. анкерами крепят плиты утеплителя;
  4. наносят армирующий состав;
  5. закрепляют армирующую сетку;
  6. наносят слой штукатурки;
  7. заканчивают утепление окраской и облицовкой.

Работы с пенополистиролом, этапы:

  1. приклеивают пенополистирол специальным составом;
  2. дополнительно крепят его анкерами;
  3. все углы закрывают металлическим уголком;
  4. все стыки затирают и заклеивают монтажной лентой;
  5. затирают фасад слоем штукатурки.

Данный тип наружного утепления применяют как на уже построенных зданиях, так и на вновь строящихся. Монтаж вентилируемого фасада можно проводить и зимой.

Порядок работ такой:

  1. на фасад устанавливают слой пароизоляции;
  2. сверху монтируют обрешетку из деревянных брусков или металлических профилей;
  3. в обрешетку устанавливают слой теплоизолятора;
  4. поверх утеплителя укладывают слой ветрозащиты;
  5. закрепляют облицовку, в виде вагонки, сайдинга, фасадных панелей.

Важно! Не следует экономить на качестве утеплителя и материалах, иначе потом потратите значительно больше на отопление!

Вывод

Оптимальным вариантом является наружное утепление, однако когда нет возможности проведения наружных работ, не стоит пренебрегать внутренним утеплением. Следует соблюдать все требования, указанные на материалах, чтобы получить хороший эффект. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

В некоторых новых построенных зданиях утеплитель размещается центрально (в середине) в ограждающей конструкции. При таком варианте утеплитель очень хорошо защищен от механического повреждения и имеется больше возможностей для оформления фасадов. Однако, риск возникновения ущерба вследствие влажности намного выше, чем при внешнем утеплении, поэтому структуру слоев следует тщательно спланировать и выполнять без дефектов.

Эта конструкция состоит из трех слоев: несущей стены, стены из облицовочного материала и утеплителя , который расположен между ними. Несущая и облицовочная стены опираются на один фундамент. Наружный слой чаще всего выполняют либо из облицовочного кирпича, либо из строительного с последующим оштукатуриванием, покрытием искусственным камнем, клинкерной плиткой и пр.

Преимущества

  • красивый и респектабельный внешний вид при использовании дорогостоящих облицовочных материалов;
  • высокая долговечность при условии правильного проектирования и квалифицированного монтажа конструкции.

Недостатки

  • большая трудоемкость возведения;
  • малая воздухопроницаемость;
  • возможность конденсации влаги между разнородными слоями такой стены.

Очень важно, чтобы все слои конструкции сочетались друг с другом по паропроницаемости. Сочетаемость определяется только расчетом системы в целом.

Недооценка этого обстоятельства может привести к накоплению влаги во внутренней части стен. Это создаст благоприятную среду для развития плесени и грибка. Утеплитель от возможного образования конденсата будет намокать, что сократит срок службы материала и существенно снизит его теплозащитные свойства. Ограждающая конструкция станет промерзать, что приведет к неэффективности утепления и может вызвать ее преждевременное разрушение.

Виды конструкций

Типовые решения устройства слоистых кладок можно разделить на два вида: с устройством воздушного зазора и без него .

Устройство воздушного зазора позволяет более эффективно удалять влагу из конструкции, так как избыточная влага из несущей стены и утеплителя будет сразу уходить в атмосферу. При этом воздушный зазор увеличивает общую толщину стен, а, следовательно, и фундамента.

Утеплитель внутри кладки стен

В той или иной степени проблема паропереноса актуальна для слоистой кладки с утеплителем любого типа.


Утепление конструкции минеральной ватой является наиболее предпочтительным . В таком случае появляется возможность устроить воздушный зазор между утеплителем и наружной стенкой для лучшего вывода влаги из несущей стены и утеплителя.

Для слоистых кладок следует применять полужесткий минераловатный плитный утеплитель . Это позволит, с одной стороны, хорошо заполнить все дефекты в кладке, создать сплошной слой теплоизоляции (плиты можно немного «поджать», избежав щелей). С другой стороны, такие плиты будут сохранять геометрическую целостность (не давать усадку) на протяжении всего срока службы.

Каменная вата ТЕХНОБЛОК

Минеральная вата ISOVER Каркас-П34

Определенные сложности в применении пенополистирола в слоистых кладках вызваны низкой паропроницаемостью этого материала.

Трехслойная кирпичная кладка с утеплителем

  1. Внутренняя часть кирпичной стены
  2. Минеральная вата
  3. Наружная часть кирпичной стены
  4. Связи

Традиционным материалом для внутренней части стен является полнотелый красный керамический кирпич. Кладка обычно выполняется на цементно-песчаном растворе в 1,5-2 кирпича (380-510 мм). Наружная стенка обычно выполняется из лицевого кирпича толщиной 120 мм (в полкирпича).

Продухи

В случае устройства системы с воздушным зазором шириной 2-5 см для его вентиляции устраиваются продухи (отверстия) в нижней и верхней частях стены, через которые парообразная влага удаляется наружу. Размер таких отверстий принимается из расчета 75 см 2 на 20 м 2 поверхности стены.

Верхние вентиляционные продухи располагают у карнизов, нижние - у цоколей. При этом нижние отверстия предназначаются не только для вентиляции, но и для отвода воды.

  1. Воздушный зазор 2 см
  2. Нижняя часть здания
  3. Верхняя часть здания

Для осуществления вентиляции прослойки в нижней части стен устанавливают щелевой кирпич, положенный на ребро, или в нижней части стен укладывают кирпич не вплотную друг к другу, а не некотором расстоянии друг от друга, и образовавшийся зазор не заполняют кладочным раствором.

Установка связей

Внутренняя и наружная части трехслойной кирпичной стены связываются между собой специальными закладными деталями - связями. Они выполняются из стеклопластика, базальтопластика или стальной арматуры диаметром 4,5–6 мм. Предпочтительнее использовать связи из стеклопластика или базальтопластика из-за большей теплопроводности стальных связей.


Эти связи также выполняют функцию крепежа плит утеплителя (утеплитель просто
накалывают на них). Их устанавливают в процессе кладки в несущую стену на глубину
6-9 см с шагом 60 см по горизонтали и 50 см по вертикали из расчета в среднем 4 штыря на
1 м 2 .

Для обеспечения равномерного вентилируемого зазора по всей площади утеплителя на стержни крепят фиксирующие шайбы.

Часто вместо специальных связей используют загнутые арматурные стержни. Помимо связей наружную и внутреннюю стенки кладки можно связывать стальной арматурной сеткой, уложенной через 60 см по вертикали. При этом для устройства воздушного зазора применяется дополнительное механическое крепление плит.

Плиты утеплителя устанавливают с перевязкой швов вплотную друг к другу, чтобы между отдельными плитами не было щелей и зазоров. На углах здания создают зубчатое зацепление плит, чтобы избежать образования мостиков холода.

Технология кладки с утеплителем

  • Кладка облицовочного слоя до уровня связей
  • Монтаж теплоизоляционного слоя, чтобы верх его был выше облицовочного слоя на 5-10 см
  • Кладка несущего слоя до следующего уровня связей
  • Установка связей, протыкая их через утеплитель

    • если горизонтальные швы несущего и облицовочного слоев стены, в которых ставятся связи, не совпадают более, чем на 2 см в несущем слое кирпичной кладки, связи размещают в вертикальном шве

  • Кладка по одному ряду кирпича в несущей части стены и облицовочном слое

utepdom.ru

Виды кладки стен с утеплением внутри

Существует два вида устройства стен из кирпича, внутри которых находится утеплитель. Первый способ — это так называемая облегченная колодцевая кладка, состоящая из двух самостоятельных кирпичных стен.

Для повышения прочности конструкции они соединяются между собой горизонтальными кирпичными мостиками. А образовавшиеся пустотелые колодцы внутри них заполняются теплоизоляционным материалом.

Второй способ предполагает устройство трехслойной стеновой конструкции. В этом случае кирпичная стена облицовывается плиточным теплоизоляционным материалом, поверх которого выкладывается третий слой — облицовочный кирпич. Однако в связи с тем, что участились случаи разрушения зданий, возведенных по этой технологии, с 2008 года ее использование на территории России запрещено.

Технологический прием с использованием облегченного колодцевого вида дает возможность не только повысить тепловую инерцию кирпичной стены, но и существенно уменьшить строительную смету.

При ведении малоэтажного строительства достаточно будет сделать стеновую перегородку в 1,5 кирпича, чтобы достичь необходимой несущей прочности. А теплостойкость строения обеспечивается за счет утепления стен.

Использование сочетания кирпичной кладки с утеплителем позволяет достичь:

  • значительной экономии строительных материалов;
  • снижения нагрузки на фундамент;
  • снижения затрат по сравнению с традиционной кирпичной кладкой;
  • снижения потерь тепла почти в два раза.

Технология строительства стен с утеплителем внутри

Колодцевая облегченная кладка из кирпича не является новым изобретением. Она скорее относится к незаслуженно забытым строительным технологиям. Благодаря своей экономичности и высокому энергосбережению она приобрела в последнее время достаточно большую популярность.

Чтобы повысить устойчивость несущих стен при таком виде строительства, в них сооружаются пустотелые колодцы методом напуска тычкового кирпича из наружного и внутреннего слоя кладки. Такие колодцы выполняются в виде поперечной стенки, толщина которых составляет ½ кирпича и с расстоянием между ними 2-4 кирпича. Образовавшиеся пустоты заполняются легким бетоном, шлаком, керамзитом или другим теплоизоляционным материалом.

Необходимые инструменты и материалы:

  • кирпич;
  • раствор для кладки;
  • сетка для армирования;
  • теплоизоляционный материал (керамзит, бетон, щебень, песок);
  • пенопласт (по желанию);
  • штукатурная смесь для наружной отделки;
  • кельма;
  • отвес;
  • шпатель.

Чтобы выполнить колодцевую кладку, необходимо:

  1. Работу следует начинать с угла внутренней и наружной стены.
  2. Во время процесса углы и места расположения вертикальных внутренних перегородок выкладываются тычками.
  3. Продольные стены должны быть выложены ложковым рядом.
  4. Кладка поперечных стен колодцев осуществляется тычками.
  5. Перевязка поперечной стены с продольной проводится через ряд по высоте.
  6. После того, как выложены 4-5 рядов стен в колодец насыпается утеплитель. В этом случае можно использовать такой утепляющий материал, как песок, щебень, керамзит. Его укладывают между стенами слоями в 10-15 см, при этом хорошо трамбуя. Каждые 30-50 см внутри колодца утеплитель поливается раствором. Чтобы предотвратить его оседание, делают горизонтальные перемычки через каждые 30-60 см. В некоторых случаях имеет смысл наружные и внутренние стены колодцев проложить панелями пенопласта. Это позволит предотвратить увлажнение утеплителя. Для этого подойдет пенопласт с толщиной от 30 до 50 мм.
  7. Завершается устройство стеновых кирпичных перегородок сплошной кладкой в три-четыре ряда с обязательным укладыванием в последнем ряду армирующей сетки.

Некоторые виды кладки с наружной стороны дома обязательно штукатурятся. Это относится и к колодцевому способу. Использование теплостойкой штукатурки позволит дополнительно усилить конструкцию, утеплить здание и предотвратить попадания влаги к теплоизоляционному материалу.

1poteply.ru

Для лучшей сохранности тепла в доме и для экономии средств на отоплении, часто при строительстве применяется облегченная (утепленная или колодцевая) кладка.

Этот вид кладки позволяет значительно снизить нагрузку на фундамент, правда является более трудоемким при производстве этого вида строительной работы.

Сразу следует отметить, что кладку следует производить по горизонтальной гидроизоляции и первые два-три нижних рядов кирпича выкладываются сплошными, это относится и к верхним рядам кладки. Нижняя кладка будет воспринимать на себя всю нагрузку от возводимой стены, а кирпич верхних рядов передает нагрузку от балок или плит перекрытия. Углы здания также производятся в виде сплошной кирпичной кладки с армированием сеткой через 4-6 рядов. Не стоит экономить на данных элементах кладки, от этого будет зависеть прочность и долговечность дома.

Утепленная (облегченная) кладка стены состоит из трех частей. Основной частью является внутренняя несущая стена, она, обычно, выкладывается толщиной в кирпич или полтора кирпича. На эту часть стены опираются балки или плиты перекрытия. Толщина этой части стены зависит от нагрузок, которые будут передаваться на нее и от региона строительства.


Внутренней частью стены является утепляющий слой из выбранного вида утеплителя. Для утепленной кладки применяются различные виды утепляющего материала: керамзит, шлак, минеральная вата, пенопласт, керамзитобетон. Можно для утепленной кладки применять любой из этих материалов. Самым простым способом будет применение сыпучих видов утеплителя — керамзит и шлак. Эти материалы следует только тщательно трамбовать при его устройстве. Утеплители из минеральной ваты и пенопласта уже более трудные при производстве работ. Необходимо в случае образования пустот между плитами такого материала применить монтажную пену. Самым сложным при работе является утеплитель из керамзитобетона. Стена из кирпича должна при теплой погоде выдерживаться около суток до заливки керамзитобетона и особую осторожность следует соблюдать для того, чтобы не испачкать облицовочную часть стены бетонным раствором.

Наружной частью такой стены является кладка в полкирпича облицовочным кирпичом. Эта часть стены ведется с расшивкой швов и армированием сеткой через 3-4 ряда.


Сама работа по возведению таких стен является более трудной, чем при строительстве сплошных стен из кирпича, но из-за получения более «теплых» стен такая кладка пользуется большой популярностью.

Для придания прочности стен при работах устраиваются вертикальные и горизонтальные скрепляющие диафрагмы. Вертикальные диафрагмы лучше устраивать из кирпича, они отлично подходят для любого вида утепляющего материала. Можно устраивать вертикальные диафрагмы и из кладочной сетки, но такой вид скрепления несущей и облицовочной частей стены лучше подойдет для сыпучих видов утеплителя или керамзитобетона. Горизонтальные диафрагмы устраиваются из арматурной сетки для каменной кладки, их монтируют обычно на шестом ряду кладки.

Особое внимание следует обратить на монтаж утепляющего слоя стены, не должно оставаться никаких пустот между утепляющим материалом, особо это относится при устройстве утеплителя из пенопласта, следует применять в данном случае монтажную пену.

Таким способом производится кладка несущей и облицовочной частей стены с последующим монтажом утеплителя. После устройства горизонтальной диафрагмы поднимаются части стены, монтируется утеплитель между вертикальными диафрагмами и далее на нужную высоту стены.

Кладку вокруг оконных и дверных проемов выполняют сплошной. Под низом оконных проемов устраивается усиленная горизонтальная диафрагма из двух рядов кирпича с армированием сеткой.

Такой способ возведения стен является хотя и очень трудоемким, но при правильном подходе к данной работе конструкция получается довольно надежной и долговечной.

прорабофф.рф

Конструкция трехслойной стены с кирпичной облицовкой

В малоэтажном строительстве большой популярностью пользуется конструкция наружной трехслойной стены: несущая стена — утеплитель-облицовка из кирпича (120 мм ), Рис.1 . Такая стена позволяет использовать эффективные для каждого слоя материалы.

Несущая стена из кирпича или бетонных блоков, является силовым каркасом здания.

Слой утеплителя . закрепленный на стене, обеспечивает необходимый уровень теплоизоляции наружной стены.

Облицовка стены из облицовочного кирпича защищает утеплитель от внешних воздействий и служит декоративным покрытием стены.

Рис.1. Трехслойная стена.
1 — внутренняя отделка; 2 — несущая стена; 3 — теплоизоляция; 4 — вентилируемый зазор; 5 — облицовка из кирпича; 6 — гибкие связи

У многослойных стен имеются и недостатки:

  • ограниченная долговечность материала утеплителя по сравнению с материалом несущей стены и облицовки;
  • выделение опасных и вредных веществ из утеплителя, пускай и в пределах допустимых норм;
  • необходимость использования специальных мер по защите стены от продувания и увлажнения — паронепроницаемые, ветрозащитные покрытия и вентилируемые зазоры;
  • горючесть полимерных утеплителей;

Несущая стена в трехслойной кладке

Несущая стена обычно выполняется из кирпича, вибропрессованных бетонных блоков, а также ячеистобетонных или легкобетонных малоформатных блоков плотностью более 700 кг/м 3 . Толщина стены 180 — 640 мм.

Для одноэтажных зданий минимальная толщина кладки несущей стены из штучных материалов может составлять 180-250 мм . Для 2-3 этажных зданий — 290 мм .

Утепление стен в трехслойной кладке

В качестве утеплителя обычно применяют жесткие минераловатные плиты или листы вспененных полимеров: пенополистирола — экструзионный пенополистирол (ЭППС) или пенополистирольная плита (ППС), пенопласт ПСБ.

Реже используют теплоизоляционные плиты из ячеистого бетона и пеностекла , хотя эти материалы обладает рядом преимуществ по сравнению с выше указанными утеплителями.

Толщину утеплителя выбирают в зависимости от климатических условий района строительства.

Как определить необходимое сопротивление теплопередаче стены и рассчитать толщину утеплителя читайте в статье «Расходы на отопление и сопротивление теплопередаче».

Утепление стен дома минераловатными плитами

Минераловатные плиты закрепляют на несущей стене с устройством воздушного вентилируемого зазора между поверхностью плит и кирпичной облицовкой, или без зазора, Рис.1.

Зачем нужен вентилируемый зазор и о влагонакоплении в стене подробно написано в статье «Точка росы, пароизоляция и вентилируемый воздушный зазор».

Проведенные расчеты влажностного режима стен показывают, что в трехслойных стенах конденсат в утеплителе выпадает в холодное время года практически во всех климатических зонах России.

Количество выпадающего конденсата различно, но для большинства регионов укладывается в нормы, установленные СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Накопления конденсата в конструкции стены при круглогодичном цикле не происходит за счет высыхания в теплое время года, что также является требованием указанных СНиП.

В качестве примера, на рисунках представлены графики количества конденсата в утеплителе по результатам расчетов для различных вариантов облицовки трехслойных стен жилого дома в г. Санкт-Петербург.

Рис. 4. Результат расчета влажностного режима стены, утепленной минераловатными плитами с вентилируемым зазором и покрытием типа «сайдинг» (кирпич - 380 мм , утеплитель -120 мм , сайдинг). Облицовка — вентилируемый фасад.

Из приведенных графиков наглядно видно, как барьер из облицовки, препятствующий вентиляции наружной поверхности минераловатного утеплителя, приводит к увеличению количества конденсата в утеплителе. Хотя в годичном цикле накопления влаги в утеплителе не происходит, но при облицовке кирпичом без вентзазора в утеплителе ежегодно зимой конденсируется и замерзает значительное количество воды, Рис.2 . Влага накапливается и в примыкающем к утеплителю слое кирпичной облицовки

Увлажнение утеплителя снижает его теплозащитные свойства, что увеличивает расходы на отопление здания.

Кроме того, вода ежегодно при замерзании разрушает утеплитель и кирпичную кладку облицовки. Причем циклы замораживания и размораживания за сезон могут происходить неоднократно. Утеплитель постепенно осыпается, а кирпичная кладка облицовки разрушается. Замечу, что морозостойкость керамического кирпича всего 50 — 75 циклов, а морозостойкость утеплителя не нормируется.

Замена утеплителя, закрытого кирпичной облицовкой, дорогое удовольствие. Более долговечны в этих условиях гидрофобизированные минераловатные плиты высокой плотности. Но эти плиты имеют и более высокую стоимость.

Количество конденсата сокращается или конденсация совсем отсутствует если обеспечить лучшую вентиляцию поверхности утеплителя — рис.3 и 4 .

Другой путь устранения конденсации — увеличение сопротивления паропроницанию несущей стены. Для этого поверхность несущей стены закрывают пароизоляционной пленкой или используют теплоизоляционные плиты с нанесенной на их поверхность пароизоляцией. При креплении на стену поверхность плит, покрытая пароизоляцией, должна быть обращена к стене.

Устройство вентилируемого зазора, герметизация стен паронепроницаемыми покрытиями усложняет и удорожает конструкцию стены. К чему приводит увлажнение утеплителя в стенах зимой написано выше. Вот и выбирайте. Для районов строительства с суровыми зимними условиями устройство вентилируемого зазора может быть экономически оправдано.

В стенах с вентилируемым зазором применяют минераловатные плиты плотностью не менее 30-45 кг/м 3 , оклеенные с одной стороны ветрозащитным покрытием. При использовании плит без ветрозащиты по наружной поверхности теплоизоляции, следует предусматривать ветрозащитные покрытия, например, паропроницаемые мембраны, стеклохолст и др.

В стенах без вентилируемого зазора рекомендуется применять минераловатные плиты плотностью 35-75 кг/м 3 . В конструкции стены без вентилируемого зазора теплоизоляционные плиты устанавливаются свободно в вертикальном положении в пространстве между основной стеной и облицовочным слоем кирпича. В качестве опорных элементов для утеплителя служат крепления, предусмотренные для крепления кирпичной облицовки к несущей стене — арматурная сетка, гибкие связи.

В стене с вентзазором утеплитель и ветрозащитное покрытие крепят к стене с помощью специальных дюбелей из расчета 8 -12 дюбелей на 1 м 2 поверхности. Дюбели должны быть заглублены в толщу бетонных стен на 35-50 мм , кирпичных — на 50 мм , в кладку из пустотного кирпича и легкобетонных блоков — на 90 мм .

Утепление стен пенополистиролом или пенопластом

Жесткие плиты из вспененных полимеров размещают в середине конструкции трехслойной кирпичной стены без вентилируемого зазора.

Плиты из полимеров имеют очень высокое сопротивление паропроницанию. Например, слой утеплителя стены из плит пенополистирола (ЭППС) имеет сопротивление в 15-20 раз большее, чем у кирпичной стены такой же толщины.

Утеплитель при герметичной укладке является в кирпичной стене паронепроницаемым барьером. Пар из помещения на наружную поверхность утеплителя просто не попадает.

При правильно выбранной толщине утеплителя температура внутренней поверхности утеплителя должна быть выше точки росы. При выполнении этого условия, конденсации пара на внутренней поверхности утеплителя не происходит.

Минеральный утеплитель - ячеистый бетон низкой плотности

В последнее время набирает популярность еще один вид утеплителя - изделия из ячеистых бетонов низкой плотности. Это теплоизоляционные плиты на основе уже известных и применяемых в строительстве материалов - автоклавного газобетона, газосиликата.

Теплоизоляционные плиты из ячеистого бетона имеют плотность 100 - 200 кг/м 3 и коэффициент теплопроводности в сухом состоянии 0,045 - 0,06 Вт/м о К . Примерно такую же теплопроводность имеют минераловатные и пенополистирольные утеплители. Выпускаются плиты толщиной 60 - 200 мм . Класс прочности на сжатие В1,0 (прочность на сжатие не менее 10 кг/м 3 . ) Коэффициент паропроницания 0,28 мг/(м*год*Па) .

Теплоизоляционные плиты из ячеистых бетонов являются хорошей альтернативой утеплителям из минеральной ваты и пенополистирола.

Известные на строительном рынке торговые марки теплоизоляционных плит из ячеистых бетонов: «Multipor», «AEROC Energy», «Бетоль».

Преимущества плит теплоизоляции из ячеистых бетонов:

Самый главный - это более высокая долговечность. Материал не содержит никакой органики - это искусственный камень. Имеет довольно высокую паропроницаемость, но меньшую, чем утеплители из минеральной ваты.

Структура материала содержит большое количество открытых пор. Влага, которая конденсируется в утеплителе зимой, быстро высыхает в теплое время года. Накопления влаги не происходит.

Теплоизоляция не горит, под действием огня не выделяет вредных газов. Утеплитель не слеживается. Плиты утеплителя более твердые и механически более прочные.

Стоимость утепления фасада плитами из ячеистых бетонов, в любом варианте не превышает затрат на теплоизоляцию минераловатным утеплителем или пенополистиролом.

При монтаже теплоизоляционных плит из газобетона выполняют следующие правила:

Теплоизоляционные плиты из газобетона толщиной до 100 мм крепятся на фасад с помощью клея и дюбелей, 1-2 дюбеля на плиту.

Из плит толщиной более 100 мм вплотную к утепляемой стене выкладывают стенку. Кладку ведут на клей с толщиной шва 2-3 мм . С несущей стеной кладку из плит утеплителя соединяют анкерами — гибкими связями из расчета, пять связей на 1 м 2 стены. Между несущей стеной и утеплителем можно оставить технологический зазор 2-15 мм .

Лучше связать все слои стены и кирпичную облицовку кладочной сеткой. Это увеличит механическую прочность стены.

Утепление стены пеностеклом


Трехслойная стена дома с утеплением пеностеклом и облицовкой из кирпича.

Еще один вид минерального утеплителя, который появился на строительном рынке сравнительно недавно, это плиты из пеностекла.

В отличие от теплоизоляционного газобетона, пеностекло имеет закрытые поры. Благодаря чему, плиты из пеностекла плохо впитывают воду и имеют низкую паропроницаемость. Вентилируемый зазор между утеплителем и облицовкой не нужен.

Утеплитель из пеностекла долговечен, не горит, не боится влаги, не повреждается грызунами. Имеет более высокую стоимость, чем все, указанные выше, виды утеплителей.

Монтаж плит пеностекла на стену осуществляется с помощью клея и дюбелей.

Толщину утеплителя выбирают в два этапа:

  1. Выбирают, исходя из необходимости обеспечить требуемое сопротивление теплопередаче наружной стены.
  2. Затем выполняют проверку на отсутствие конденсации пара в толще стены. Если проверка показывает обратное, то приходится увеличивать толщину утеплителя. Чем толще утеплитель — тем меньше риск конденсации пара и влагонакопления в материале стены. Но, это приводит к увеличению расходов на строительство.

Особенно большая разница в толщине утеплителя, выбранного по двум вышеуказанным условиям, имеет место при утеплении стен с высокой паропроницаемостью и низкой теплопроводностью. Толщина утеплителя для обеспечения энергосбережения получается для таких стен сравнительно маленькой, а для отсутствия конденсации — толщина плит должна быть неоправданно большой.

При утеплении газобетонных стен (а также из иных материалов с низким сопротивлением паропроницанию и высоким сопротивлением теплопередаче — например, деревянных, из крупнопористого керамзитобетона) толщина полимерной теплоизоляции по расчету влагонакопления получается значительно большей, чем это необходимо по нормативам для энергосбережения.

Для уменьшения поступления пара рекомендуется устраивать слой пароизоляци на внутренней поверхности стены (со стороны теплого помещения), Рис. 6. Для устройства пароизоляции изнутри для отделки выбирают материалы с высоким сопротивлением паропроницанию — на стену наносят грунтовку глубокого проникновения в несколько слоев, цементную штукатурку, виниловые обои.

Устройство пароизоляции изнутри обязательно для стен из газобетона, газосиликата при любом варианте утепления и облицовки фасада.

Следует учитывать, что в кладке стен нового дома всегда содержится большое количество строительной влаги. Поэтому, лучше дать возможность стенам дома хорошо просохнуть снаружи. Работы по утеплению фасада рекомендуется производить после того, как будет закончена внутренняя отделка, и не раньше, чем через год после окончания этих работ.

Облицовка наружных стен дома кирпичом

Облицовка наружных стен дома кирпичом долговечна и, при использовании специального цветного облицовочного лицевого кирпича, а еще лучше клинкерного кирпича. достаточно декоративна. К недостаткам облицовки можно отнести сравнительно большой вес облицовки, высокую стоимость специального кирпича, необходимость уширения фундамента.

Особенно необходимо отметить сложность и дороговизну демонтажа облицовки для замены утеплителя. Срок службы минераловатных и полимерных утеплителей не превышает 30 — 50 лет. В конце срока службы теплосберегающие свойства стены уменьшаются более чем на треть.

С облицовкой из кирпича следует применять самые долговечные утеплители, обеспечивая им в конструкции стены условия для максимально длительной работы без замены (минимальное количество конденсата в стене). Рекомендуется выбирать минераловатные утеплители высокой плотности и полимерные из экструдированного пенополистирола, ЭППС.

В стенах с облицовкой из кирпича, выгоднее всего использовать минеральные утеплители из автоклавного газобетона или пеностекла, с рок службы которых значительно больше, чем минераловатных и полимерных.

Кладку кирпичной облицовки выполняют в полкирпича, 120 мм. на обычном кладочном растворе.

Стену без вентилируемого зазора, утепленную плитами с высокой плотностью (минвата — более 50 кг/м 3 , ЭППС), можно облицевать кладкой кирпичом на ребро — 60 мм. Это позволит уменьшить общую толщину наружной стены и цоколя.

Кладка кирпичной облицовки связывается с кладкой несущей стены стальной проволокой или арматурной сеткой, защищенными от коррозии, или специальными гибкими связями (стеклопластиковыми и т.п.). По вертикали сетку или связи располагают с шагом 500-600 мм. (высота плиты утеплителя), по горизонтали — 500 мм. , при этом количество связей на 1 м 2 глухой стены — не менее 4 шт. На углах здания по периметру оконных и дверных проемов 6-8 шт. на 1 м 2 .

Кладку кирпичной облицовки продольно армируют кладочной сеткой с шагом по вертикали не более 1000-1200 мм. Кладочная сетка должна заходить в швы кладки несущей стены.

Для вентиляции воздушного зазора в нижнем ряду облицовочной кладки устраивают специальные продухи из расчета 75 см 2 на каждые 20 м 2 поверхности стены. Для нижних продухов можно использовать щелевой кирпич, положенный на ребро таким образом, чтобы наружный воздух через отверстия в кирпиче имел возможность проникать в воздушную прослойку в стене. Верхние продухи предусматривают в карнизной части стены.

Вентиляционные отверстия также могут быть выполнены путем частичного заполнения цементным раствором вертикальных швов между кирпичами нижнего ряда кладки.

Размещение окна и двери в толще трехслойной стены должно обеспечивать минимальные теплопотери через стену в месте установки.

В трехслойной утепленной снаружи стене коробку окна или двери устанавливают в одной плоскости со слоем утеплителя на границе теплоизоляционного слоя — как показано на рисунке.

Такое расположение окна, двери по толщине стены обеспечит минимальные теплопотери в месте примыкания.

Посмотрите видеоурок на тему: как правильно выполнить кладку трехслойной стены дома с облицовкой кирпичом.

При облицовке стен кирпичом важно обеспечить долговечность слоя утеплителя. Наибольший срок службы обеспечит теплоизоляция плитами из ячеистого бетона низкой плотности или пеностекла.

Важно также снижать количество влаги в наружных стенах в зимний период. Чем меньше конденсируется влаги в утеплителе и облицовке, тем больше срок их службы и выше теплозащитные свойства. Для этого необходимо принимать меры по снижению паропроницаемости несущей стены, а для паропроницаемого утеплителя рекомендуется устраивать вентилируемый зазор на границе с облицовкой.

Для утепления трехслойной стены минеральной ватой лучше использовать плиты плотностью не менее 75 кг/м 3 с вентилируемым зазором.

Стена, утепленная минватой с вентилируемым зазором, быстрее высыхает от строительной влаги и не накапливает влагу в процессе эксплуатации. Утеплитель не горит.

Вариант с зазором обойдется дороже за счет увеличения общей толщины наружных стен и цоколя. Стоимость минераловатных плит также растет с увеличением их плотности.

Утепляя стены экструдированным пенополистиролом (ЭППС, XPS) можно несколько сократить затраты на строительство, за счет уменьшения общей толщины наружной стены и цоколя.

Не стоит утеплять трехслойную стену пенопластом и изделиями из минеральной ваты низкой плотности. Срок службы таких дешевых утеплителей будет небольшим.

Когда менять утеплитель? — ответ на этот вопрос Вы найдете в одной из статей на эту тему (ссылки ниже).

domekonom.su

Кирпичная кладка с утеплителем и облицовкой

На сегодняшний день во всем мире бурными темпами развивается такая отрасль народного хозяйства, как строительство. Ежегодно строятся сотни новых зданий и сооружений. Наиболее любимыми и распространенными строительными материалами являются следующие: бетон, железобетон, пластик, металлочерепица, металлопластик, кирпич. Кирпич, несомненно, самый практичный из них. В настоящее время кладка кирпича постоянно модернизируется, появляются все новые и новые ее способы. Для этих целей применяется кирпич разного типа: полнотелый, пустотелый, одинарный полуторный, двойной. Наиболее часто кирпич используется для строительства жилых и общественных зданий, где самое важное — это поддержание оптимального микроклимата внутри помещений.

Для утепления кирпичной кладки, можно воспользоваться несколькими вариантами — шлаком, минеральной ватой, стекловатой, бетоном. Кладка осуществляется несколькими способами — трехслойная с воздушным зазором и без него или колодцевая.

На сегодня очень актуальна стала с утеплителем. Возникла она еще в середине прошлого века. Тогда в качестве утеплителя применяли мох, опилки, торф. В современном мире они уже неэффективны и заменены на более современные материалы. Утеплителем можно пользоваться практически при любых видах строительства, где применяются в качестве ограждающих конструкций лесоматериалы, бетонные панели, кирпичные стены. Последний вариант наиболее актуален. Рассмотрим более подробно, как проводится кирпичная кладка с утеплителем, техника кладки, преимущества данного метода.

Виды утеплителей и требования

Кладка кирпича — довольно серьезное и сложное занятие.

Наиболее часто утепление внутри кирпичных конструкций осуществляется с применением минеральной ваты, пенополистирола, стекловаты.

Некоторые мастера заполняют пространство между стенами бетоном или засыпают шлаком. Данный вариант тоже имеет свои преимущества, главное из них в том, что при этом способе кладки увеличивается прочность и стойкость конструкции. Любой утеплитель должен соответствовать следующим специальным требованиям.

Во-первых, он должен быть устойчивым к деформации. Это свойство особенно важно. Так, при действии каких-либо природных факторов, а также под силой тяжести он может измениться в размерах и форме.

Во-вторых, это влагостойкость. Несмотря на то что утепление проводится внутри конструкции, вовнутрь может попадать влага, которая нередко приводит к деформации и разрушению материала. А последнее, в свою очередь, повлияет на теплоизоляционные свойства ограждающей конструкции. Утепление проводится только теми материалами, которые не пропускают и не впитывают в себя влагу. Кроме того, излишняя влага может вызвать образование конденсата. Стеклопластик наиболее оптимален для гибких связей между ограждениями, так как он обладает низкой теплопроводностью, высокой прочностью и не пропускает влагу. Есть еще один универсальный утеплитель — это воздух.

Колодцевая кладка

Утепление стен нередко применяется при облегченной кладке кирпича. При этом снижается основная нагрузка на здание. Кроме того, такой способ позволяет сэкономить материалы, повысить процент звукоизоляции и теплоизоляции. Утепление в этом случае бывает двух видов. В первом случае проводится возведение двух стен из кирпича, а пустоты между ними ровным слоем заполняются утеплителем. Во втором случае делают только одну стену, а затем к ней крепят утеплитель. В настоящее время наиболее часто используется колодцевая кладка. Она осуществляется следующим образом: сперва возводится внутренняя несущая стена обычным кирпичом, после этого строится наружная стена толщиной в полкирпича.

Следующий шаг — установка перевязок в несколько рядов. Для этого можно использовать металлические стержни. Можно применять и другой вид кладки, при котором пустоты заполняются шлаком или бетоном. Стены возводятся толщиной в половину кирпича. При этом шлак должен отлежаться какое-то время (полгода).

Трехслойная кладка с зазором и без него

При этом способе теплоизоляционные панели укладывают рядами между несущими конструкциями, фиксируются они с помощью анкеров, которые вмонтированы в стену. Для предотвращения образования конденсата в этом случае понадобится паробарьер. Лицевой слой выкладывается из обычного облицовочного кирпича или камня. Есть и другой способ, при котором делается воздушный зазор. Данный способ наиболее оптимален, так как в большей степени позволяет предотвратить образование конденсата. Вентиляционный зазор способствует высыханию утеплителя. При этом способе сперва возводится несущая внутренняя стена из обычного кирпича. Теплоизоляционные материалы насаживаются на анкеры, вмонтированные в стену.

В этом варианте применяются гибкие связи с фиксаторами, которые нужны, чтобы связать панели утеплителя со стеной и создать воздушный слой. В роли фиксаторов используют шайбы с нержавеющим покрытием. Недостатком этого способа является то, что он очень трудоемкий.

Оборудование и инструменты

Утепление кирпича потребует инструментов. Утеплить ее внутри можно, имея в наличии утеплитель (вату, шлак или бетон). Кроме того, понадобится парозащитный слой. Для самой кладки важно иметь в наличии раствор на основе песка и глины или цемента, кирпичи, емкость для смешивания, строительный уровень, мастерок, соколок, лопатки. Может понадобиться лестница или болгарка для . Утепление кирпича желательно проводить в сухое и теплое время года во избежание попадания влаги, которая может скопиться между стенами. Утеплить стену можно как самому, так и нанять для этого бригаду специалистов.

Как уже было сказано выше, внутри стены может скапливаться влага, поэтому важно использовать только влагонепроницаемые материалы. Наиболее дешевыми из них являются стекловата или шлак. Утеплитель следует класть ровно.

На основании всего вышесказанного можно сделать заключение о том, что при кладке кирпича оптимальнее всего применять утеплитель. Он должен соответствовать следующим требованиям: быть влагостойким и устойчивым к деформациям. Он должен быть внутри конструкции, между несущими стенами. Утеплить стены можно различными материалами: минеральной ватой, шлаком, бетоном, стекловатой. Есть и еще один очень хороший утеплитель — это воздух. Кладку следует осуществлять несколькими способами. Наиболее распространенные из них — это колодцевая, трехслойная с воздушным зазором и без него.

В любом случае между стенами делается перевязка, осуществляется она с помощью металлических штырей, которые крепятся на анкеры. Пространство между стенами ровным слоем заполняется материалом. Чтобы утеплить стену, понадобится оборудование и инструменты. Приобрести их можно в любом специализированном магазине. Поэтому и теплоизоляция — несложное, но требующее определенных знаний и умений занятие.

5 сентября, 2016
Специализация: отделка фасадов, внутренняя отделка, строительство дач, гаражей. Опыт любителя-огородника и садовода. Также имеется опыт ремонта автомобилей и мотоциклов. Хобби: игра ни гитаре и много чего еще, на что не хватает времени:)

Облицовка стен кирпичом является надежным и долговечным способом отделки фасада, который способен преобразить внешний вид дома. Однако кирпич сам по себе не сильно утепляет стены, поэтому если вы хотите чтобы жилье стало теплым и энергосберегающим, межу основной и облицовочной стенами необходимо расположить утеплитель. В данной статье я подробно расскажу вам как утеплить стены дома под облицовку кирпичом.

Технология утепления и облицовки стен

Техника облицовки кирпичом с утеплителем достаточно сложная и включает в себя несколько основных этапов:

Ниже ознакомимся с основными нюансами работы на каждом из этих этапов.

Выбор и подготовка материалов

Прежде чем приступить к работе по утеплению стены и дальнейшей ее отделке, необходимо определиться с типом утеплителя. В настоящее время существует довольно много теплоизоляционных материалов, однако, для озвученных целей чаще всего используют следующие теплоизоляторы:

  • минеральные маты – экологичный и долговечный материал, который абсолютно пожаробезопасен. Недостатком матов является высокий уровень влагопоглощения и относительно высокая стоимость. Кроме того, имейте в виду, что волокна минеральных матов попадая на кожу, слизистую или в дыхательные пути, вызывают раздражение, поэтому при работе с данным материалом необходимо использовать средства индивидуальной защиты ;

  • пенополистирол – является легким материалом, который обладает гораздо меньшим уровнем влагопоглощения, чем минвата и при этом стоит дешевле. Однако, имейте в виду, что пенополистирол менее долговечен, к тому же поддерживает процесс горения и токсичен в случае пожара;
  • экструдированный пенополистирол – является разновидностью обычного пенопласта, но отличается большей прочностью и долговечностью, а также нулевым уровнем влагопоглощения , поэтому по эксплуатационным качествам также отлично подходит для стены под облицовочный кирпич. Недостатком, помимо токсичности и пожароопасности, является высокая стоимость.

Толщина утеплителя для стен из кирпича или других материалов зависит от климата в вашем регионе. Если температура зимой часто опускается ниже 25 градусов по Цельсию, следует использовать утеплитель толщиной 150 мм. Если же вы проживаете в более теплом климате, достаточно утеплителя толщиной 100 мм.

Как вы видите, все материалы обладают своими недостатками и достоинствами. Поэтому каждый должен сам решить для себя, какой лучше утеплитель использовать.

Помимо утеплителя необходимо подготовить и другие материалы. Вам будут нужны:

  • антисептическая грунтовка для обработки стен (если стены деревянные, понадобится защитная пропитка для дерева;
  • пароизоляционная пленка;
  • дюбеля зонтики;
  • гибкие связи (анкеры, которые позволяют не только закрепить утеплитель, но и связать несущую стену с облицовочной);

Подготовка стены

Следующим этапом является подготовка стен. Для этого необходимо выполнить своими руками следующие действия:

  1. начните работу с демонтажа всех имеющихся навесных элементов. Это могут быть антенны, всевозможные козырьки, отливы, подоконники и прочие детали, которые будут мешать утеплению и фасада;
  2. если фасад имеет отслаивающиеся и осыпающиеся участки, их обязательно надо удалить . Для этого вы можете воспользоваться зубилом и полотком;
  3. если дом деревянный, бревенчатый или брусовой, необходимо утеплить межвенцовые щели. Для этого можно воспользоваться паклей, монтажной пеной, латексным герметиком или другой подходящей теплоизоляцией;
  4. после этого стены необходимо обработать защитным глубокопроникающим составом или пропиткой для дерева. Инструкция по применению составов всегда имеется на упаковке.

Если дом недавно построен, приступать к его утеплению и облицовке можно после завершения внутренней отделки, т.е. после того как стены просохнут. В противном случае материал стен впитает в себя влагу, что приведет к ряду негативных последствий, таких как намокание утеплителя, появление плесени и пр.

На этом работы по подготовке фасада завершены.

На схеме — конструкция стены из кирпича с утеплителем

Утепление стены

Следующим этапом является монтаж утеплителя. Надо сказать, что утеплитель зачастую монтируют на гибких связях в процессе возведения облицовочной стены. Однако, удобней вначале «прихватить» плиты дюбелями, после чего возводить стену и устанавливать гибкие связи.

Вне зависимости от того, какой тип утеплителя вы будете использовать для теплоизоляции стен, инструкция по его монтажу выглядит так:

  1. прежде всего нужно гидроизолировать отмостку. Для этого можно промазать ее битумной мастикой и затем приклеить к ней рубероид . Последний должен располагаться внахлест около 10 см, причем места стыков также следует промазать битумной мастикой.
    Надо сказать, что вместо рубероида можно использовать другие рулонные гидроизоляционные материалы, однако, рубероид является наиболее бюджетным решением;
  2. теперь нужно закрепить на стене утеплитель. Для этого следует воспользоваться специальными дюбелями, которые в народе называют зонтиками или грибками. Монтаж утеплителя следует начинать от угла, и выполнять его рядами.

В процессе монтажа следите, чтобы не возникало щелей межу плитами утеплителя, а также между утеплителем и гидроизолированной отмосткой .

Для крепления теплоизоляции просто придавите ее к стене и сквозь плиты просверлите отверстия для дюбелей. После этого вставьте в отверстия зонтики и забейте в них расширительные гвозди.

Для начала, чтобы просто «прихватить» теплоизоляцию, достаточно пары дюбелей на одну плиту;

  1. теперь закрепите на утеплителе пароизоляционную мембрану, расположив ее внахлест. Для крепления пленки, также воспользуйтесь дюбелями зонтиками.
    Если вы будете облицовывать стены облицовочным кирпичом, то пароизоляцию можно не выполнять, так как этот материал обладает практически нулевым коэффициентом влагопоглощения.

Люди зачастую интересуются на форумах – нужен ли утеплитель между газосиликатом и кирпичом? Несмотря на то, что газосиликат сам по себе обладает низким коэффициентом теплопроводности, дополнительный утеплитель сделает жилье еще более комфортным и энергосберегающим.

Следует отметить, что по такой схеме выполняется монтаж утеплителя лишь на монолитные, кирпичные и деревянные стены. Если же стены выполнены из газобетона, работа осуществляется несколько иначе:

  1. прежде всего нужно выполнить разметку расположения гибких связей, с учетом того, что они должны закладываться в горизонтальных швах между кирпичами. Поэтому от фундамента отсчитайте высоту кирпича.
    Располагаться анкеры должны с шагом около 50 сантиметров, как по вертикали, так и по горизонтали;
  2. теперь нужно просверлить отверстия по диаметру и длине наконечников (гильз) гибких связей;

  1. после этого надо вкрутить наконечники анкеров в отверстия, воспользовавшись специальным ключом. Гильзы при этом должны быть полностью погружены в газобетон;
  2. далее на торчащие гибкие связи следует наколоть утеплитель. Устанавливайте его так, чтобы между плитами не возникало щелей;
  3. после этого поверх утеплителя закрепите пароизоляционную мембрану, которая также накалывается на анкера;
  4. в завершение работы закрепите утеплитель и пароизоляционную пленку фиксаторами, которые надеваются на анкера и защелкиваются, прижимая, таким образом, паро- и теплоизоляцию к стене.

Пароизоляцию в газобетонном доме необходимо устанавливать не только между блоком и кирпичом, но и изнутри, т.е. со стороны помещения.

После монтажа утеплителя можно приступать к кладке кирпича.

Нюансы кладки облицовочной стены

Прежде всего отмечу, что облицовочная стена имеет достаточно большой вес, поэтому она должна возводиться на фундаменте . Если фундамент дома изначально не был рассчитан на строительство облицовочной стены, по периметру дома нужно выполнить дополнительный ленточный мелкозаглубленный фундамент.

На нашем портале вы можете найти подробную информацию о том, как он делается. Единственное, учтите, что между утеплителем и облицовочной стеной должно оставаться пространство в несколько сантиметров.

Перед кладкой кирпича необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента. Для этого уложите поверх него несколько слоев рубероида. Дальнейшая работа осуществляется в такой последовательности:

  1. работа начинается с укладки первого ряда. При этом обязательно используются маяки и строительный уровень, обеспечивающий ровное расположение ряда;
  2. если гибкие связи не были установлены заранее, над первым рядом кирпича в стене высверливается отверстие на необходимую глубину и в него забивается анкер. После этого на анкер надевается ограничитель, который дополнительно удерживает теплоизоляцию;

  1. конец гибкой связи закладывается между кирпичами на глубину около 10 см . Для этого прямо на него укладывается раствор;
  2. во втором ряду выполняются продухи. Для этого через каждые два кирпича оставляйте вертикальный шов, незаполненный раствором;

  1. по такому принципу возводится вся облицовочная стена, с учетом того, что гибкие связи должны располагаться с шагом 50 см по вертикали и горизонтали. Кроме того, они устанавливаются по периметру оконных и дверных проемов;
  2. в верхнем ряду кирпичей, т.е. под свесами выполняются продухи по описанной выше схеме. Это необходимо для обеспечения вентиляции пространства между стеной и утеплителем.

Вот, собственно, и вся информация о том, как осуществляется утепление стен под облицовочный кирпич. Единственное, напоследок отмечу, что сам процесс облицовки достаточно сложный, требующий от каменщика высокой квалификации, поэтому лучше доверить данный этап работы специалистам. Правда, цена этой услуги тоже не маленькая – в среднем начинается от 800 рублей за квадратный метр.

3 сентября, 2016
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, конструирование крыши и т.п.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

У моего соседа есть кирпичная баня, которую он решил утеплить снаружи пенополистиролом или каменной ватой. Позвал меня на помощь. На работу мы затратили четыре дня, так как решили не оштукатуривать стены, а задекорировать их сайдингом.

Сегодня я расскажу, как и чем снаружи утеплять жилое строение с кирпичными стенами.

Выбор способа размещения утепляющего материала

Сначала давайте разберемся, с какой стороны лучше выполнять крепление теплоизоляции на стены кирпичного здания. Лично я обычно использую два способа утепления дома или, например, бани — изнутри и снаружи.

Можно, конечно, еще устанавливать теплоизоляционный материал с двух сторон, но такой способ для средней полосы России, на мой взгляд, избыточен. Хотя для районов крайнего Севера он имеет право на существование.

Сразу скажу, что обычно я стараюсь монтировать теплоизоляционный материал на фасадах зданий, так как утепление изнутри кирпичной стены имеет несколько существенных минусов:

  1. Сокращается полезная площадь внутри помещений. Вам нужно устанавливать не только сам теплоизоляционный материал, но и приспособления для его монтажа плюс пароизоляционные пленки и декоративный материал. В итоге толщина ограждающих конструкций намного увеличится, что приведет к уменьшению размеров комнат.
  2. Возникает необходимость в демонтаже декоративной отделки помещений. Если меры по утеплению дома или бани проводятся после ввода его в эксплуатацию, то для установки утеплителя нужно будет снять внутреннюю отделку (обои, панели и так далее), после чего поставить их обратно (что не всегда возможно).

Такая технология увеличивает время на проведение работы, сметную стоимость утепления и трудозатраты.

  1. В помещении повышается влажность. Если для теплоизоляции вы использовали паронепроницаемые утеплители и плотные пароизоляционные мембраны, воздух не будет проходить сквозь ограждающие стены, а влага, растворенная в нем, будет накапливаться внутри комнаты.
    В итоге вам придется либо страдать от сырости, либо обустраивать очень эффективную вентиляцию (обычно я в таких случаях делаю принудительную).
  2. В некоторых случаях на стенах, и других поверхностях появляется плесень и грибок. Это связано с нарушением воздухообмена в помещении и увеличением уровня влажности.
    Более того, вредные микроорганизмы могут развиваться не только на поверхностях, но и внутри утепляющего пирога, что сильно сокращает срок эксплуатации теплоизолятора.
  3. При утеплении внутренних поверхностей вы никак не защищаете от деструктивных внешних воздействий стены здания. Они будут постоянно испытывать значительные температурные колебания, что также приводит к разрушению их внутренней структуры и сокращению срока эксплуатации.

Поэтому перед тем как утеплить кирпичную стену изнутри, всегда рассматривайте возможность именно наружной теплоизоляции. Ведь этот способ, в отличие от рассмотренного выше, отличается многими преимуществами:

  1. Если теплоизоляционный материал устанавливается снаружи, он не только предотвращает непродуктивные потери тепла из жилых помещений, но и защищает кирпичные стены от ежегодных циклов замерзания и оттаивания.
  2. Наружная технология утепления позволяет сместить точку росы внутри ограждающих конструкций так, чтобы конденсируемая влага удалялась наружу через вентиляционные зазоры в утепляющем слое, а не накапливалась внутри, приводя к порче стены.
  3. Утеплитель позволяет увеличить тепловую инерционность теплоизолированного строения. Суть в том, что в процессе эксплуатации стены постепенно накапливают тепловую энергию и при кратковременном понижении температуры воздуха на улице способы некоторое время самостоятельно поддерживать нужный микроклимат в доме без использования приборов отопления.
  4. Мероприятия по наружному утеплению дома легко можно совместить с декоративной отделкой фасада. Благодаря этому сокращаются затраты на теплоизоляцию и время на реализацию проекта.
  5. Правильно выбранный материал позволяет не только утеплить строение, но и выполнить его шумоизоляцию. Слой теплоизолятора эффективно поглощает звуковые волны.

Этот метод имеет еще много плюсов, которые не так существенны, поэтому рассказывать о них я не буду. Куда важнее разобраться, какой утеплитель лучше для стен кирпичного дома.

Выбор утеплителя

Итак, разберемся, чем лучше снаружи утеплить кирпичную баньку или домик. Я не буду сейчас говорить обо всем разнообразии представленных на строительном рынке утепляющих материалов.

Скажу только, что всем им предпочитаю минеральную (а именно, базальтовую) вату, сформированную в маты определенной длины, ширины и толщины. Этот утеплитель имеет огромное количество плюсов:

  1. Низкий коэффициент теплопроводности. Минеральная вата является очень эффективным теплоизолятором, что позволяет устанавливать утепляющий слой небольшой толщины. Для средней полосы России достаточно 10 см, чтобы эффективно удерживать тепло внутри жилых комнат.
  2. Высокую паропроницаемость. Волокнистые маты не препятствуют прохождению молекул воздуха сквозь минеральные поверхности. Это способствует саморегуляции влажности внутри помещений и формированию там комфортного для проживания микроклимата.
  3. Небольшой вес. Сам теплоизоляционный материал и конструкции, необходимые для его закрепления (деревянная обрешетка и сайдинг) после монтажа на стены не оказывают большой нагрузки на конструкционные элементы.
  4. Гидрофобные свойства. Базальтовые волокна, которые делаются из минералов вулканического происхождения, абсолютно не поглощают воду. Кроме того, в процессе производства минераловатные утеплители обрабатываются гидрофобными веществами, которые препятствуют накоплению влаги внутри теплоизоляционного слоя. При соблюдении технологии монтажа базальтовые маты не изменяют своих теплосохраняющих свойств в зависимости от уровня влажности на улице.
  5. Высокий коэффициент звукопоглощения. Рассматриваемый мною утеплитель, в отличие, например, от пенополистирола, имеет открытую структуру и волокна, ориентированные в разных направлениях. Поэтому он хорошо поглощает звуковые волны и выступает эффективным шумоизолятором.

  1. Негорючесть. Температура плавления волокон из базальта составляет более 1000 градусов Цельсия. Поэтому при пожаре минеральная вата не воспламеняется и не способствует дальнейшему распространению огня. Материал не выделяет в воздух отравляющих веществ, затрудняющих эвакуацию или тушение огня.
  2. Экологичность. Изделия готовятся из природного вулканического камня, который абсолютно безвреден. Для склеивания волокон применяется формальдегидная смола, однако она подвергается воздействию температуры в 250-300 градусов, после чего становится практически безвредной для организма человека.
  3. Простота установки. Для монтажа минеральной ваты на наружную поверхность стен нужен минимальный набор инструментов и приспособлений. А о том, как крепить утеплитель я как раз и расскажу чуть ниже.

Похожими свойствами, в принципе, обладает пенопласт, цена которого ниже, чем стоимость базальтовой ваты. Однако он:

  1. во-первых, не является паропроницаемым, а значит, в комнатах будет влажно;
  2. а во-вторых, является очень горючим материалом и при воспламенении выделяет опасные для человека химические соединения.

Поэтому я предпочитаю применять пенопласт только в случае, когда стоимость утепления для заказчика является очень критичной или когда предстоит отделывать фасад тонкослойной цементной стяжкой.

В описываемом случае я приобрел теплоизоляцию ТехноНиколь Техноблок стандарт толщиной в 50 мм и размерами 1200 на 600 мм. Плотность материала составляет 45 кг на кубометр. Одной упаковки минераловатных плит хватает на отделку 8,6 квадратных метра стены.

Технология монтажа утеплителя

Я уже немного упомянул о том, что утепляющий слой в описываемом мною случае будет 10-см толщины. Однако монтировать я его буду на разную обрешетку, расположенную перпендикулярно. Таким образом можно исключить образование мостиков холода по швам утепляющего слоя.

Необходимые инструменты

Минеральные маты – это не все, что понадобится в процессе работы по утеплению кирпичных стен жилого домика или баньки. Возьмем еще:

  • деревянные бруски сечением 50 на 50 мм, из которых будет делаться обрешетка для монтажа утеплителя;
  • дюбели с шурупами или дюбель-гвозди, которые будут удерживать обрешетку на внешней поверхности стен;
  • грунтовка с антисептиком для предварительной обработки минеральных поверхностей перед установкой теплоизоляции;
  • гидроизоляционная мембрана, которая будет защищать утеплитель под облицовкой от воздействия атмосферной влаги и растрепывания ветром;
  • липкая двусторонняя лента для герметизации стыков между отдельными полотнами гидрозащитной пленки.
  • П-образные перфорированные кронштейны, на которых закрепляется обрешетка для наружного декоративного материала;
  • оцинкованные профили, к которым будет крепится фурнитура и сам пластиковый сайдинг;
  • сайдинг, начальные, угловые, промежуточные и финишные профили для его монтажа;
  • шурупы, саморезы и гвозди, которые могут понадобиться в процессе работы.

По материалам решили, теперь инструменты:

  • перфоратор или ударная дрель для проделывания отверстий в кирпичных стенах (в них будут вставляться дюбели с шурупами, удерживающими деревянную обрешетку на стенах);
  • шуруповерт для заворачивания крепежей при монтаже сайдинга;
  • кисть или валик для грунтования стен;
  • строительный степлер со скобами для закрепления гидроизолирующей пленки на обрешетке;
  • столярный нож или пила с мелкими зубчиками для подрезки минеральных матов;
  • измерительные устройства (рулетка, уровень, маркер и так далее).

Учитывая, что минеральная вата не оказывает раздражающего действия на кожные покровы и слизистые оболочки организма человека, каких-то особых мер защиты органов дыхания и рук предпринимать не нужно. Можно просто надеть рабочую одежду и полотняные рукавички.

Подготовка

Перед тем как снаружи закреплять утеплитель, я обязательно подготавливаю поверхность стен. Процедура эта несложная, но от нее во многом зависит срок эксплуатации теплоизоляционного слоя.

Схема работы такая:

  1. Ремонтирую поверхность кирпичной стены . Необходимо избавить кирпичную стену от дефектов и неровностей, которые могут помещать монтажу обрешетки и утеплителя.

Прежде всего, с помощью перфоратора я избавляюсь от различных выступов и архитектурных украшений, которыми часто изобилует кирпичная кладка домов, построенных в прошлом веке. Все детали в виде ромбиков, треугольничков и квадратиков нужно сбить, иначе они могут стать причиной образования мостиков холода, ухудшающих эффективность теплоизоляции.

Также я всегда осматриваю кирпичную стену на предмет выявления трещин, сколов и других подобных дефектов. Их нужно заполнить монтажной пеной или отремонтировать с помощью цементного раствора.

  1. Очищаю минеральную поверхность. После ремонта нужно избавить кирпичную кладку от следов мусора, пыли и остатков стройматериалов.

Если во время ремонта стены вы использовали монтажную пену, нужно срезать ее излишки с помощью канцелярского ножа. Также счистите с кирпича остатки цементного раствора, которые капали с мастерка во время ремонта, да так и застыли на стене.

Особое внимание я всегда уделяю поиску и удалению металлических предметов (кусков проволоки, арматуры и так далее). От них лучше избавиться, так как в процессе эксплуатации они подвергаются коррозии и могут стать причиной преждевременного разрушения или повреждения ограждающих стен или утепляющего слоя.

  1. Грунтую кирпичную стену. Эта процедура улучшает адгезические свойства поверхности и препятствует появлению плесени и грибка на стенах.

Нужно использовать грунтовку для кирпичных стен с дополнительным антисептическим эффектом. В качестве примера могу привести Caparol FungiGrund, но вы вполне можете применять что-то другое.

Покрывать стену желательно в два слоя. Но второй нужно наносить только после того, как первый полностью высохнет.

Одновременно с этим можно выполнить обработку антисептиком деревянных брусков, которые будут нужны для обрешетки. Только брать нужно жидкость, специально предназначенную для нанесения на древесину.

После того как все составы высохнут, можно приступать к следующему этапу работы.

Монтаж минеральной ваты

Продолжаем работу:

  1. Устанавливаю бруски первого ряда утепления.
    Монтируются деревянные элементы на кирпичную стену с помощью дюбель-гвоздей или шурупов. Для этого нужно просверлить отверстие в древесине и кирпиче, затем сделать с помощью сверла большего диаметра небольшое углубление (в него будет прятаться шляпка), после чего ввернуть в углубление шуруп.

При установке важно контролировать правильность монтажа по водяному уровню. От того, насколько ровно будут установлены планки зависит внешний вид строения после монтажа винилового сайдинга.

При необходимости можно подложить под планку в месте ее закрепления небольшие деревянные клинышки, благодаря которым будет точно соблюдена вертикаль.

Очень важный момент в этом процессе – выдержать правильное расстояние между соседними деталями каркаса. Учитывая, что ширина утеплителя ТехноНИКОЛЬ составляет 600 мм, необходимо сделать так, чтобы между планками был промежуток в 580-590 мм. Тогда минеральный мат будет становиться враспор, и крепить его чем-нибудь дополнительно не нужно.

  1. Выполняю порезку минеральных матов.
    Как я уже говорил, если вы правильно рассчитали расстояние и установили первый ряд брусьев обрешетки, подрезку придется выполнять либо по длине, либо в районе оконных и дверных проемов (ну и на углах дома).
    В результате вы не только облегчаете себе работу, но и сокращаете количество обрезков, то есть утеплитель будет расходоваться более рационально. Для порезки базальтовой ваты можно воспользоваться острым слесарным ножом или пилой с мелкими зубчиками.

  1. Устанавливаю плиты первого ряда облицовки.
    Здесь все просто – нужно прислонить плиту к предназначенному для нее месту и легким усилием прижать ее между направляющими обрешетки. Маты обладают упругостью, поэтому после механического воздействия принимают первоначальную форму и прочно закрепляются меж обрешеткой.

  1. Креплю второй ряд обрешетки. Чтобы избежать образования мостиков холода и увеличить прочность утепляющего пирога, на этот раз деревянные бруски располагаются горизонтально.

Крепить их в этом случае проще. Сверлить стену не понадобится. Достаточно проделать отверстие с углублением (зенковать планку), после чего ввернуть через нее шуруп прямо в брус первой обрешетки.

  1. Устанавливаю теплоизоляционные маты второго слоя.

Действовать нужно по той же системе, как и с первым рядом. Благодаря двум слоям утеплителя достигается нужная толщина утепляющего слоя (10 см) и исключаются теплопотери через швы.

  1. Закрепляю на обрешетке гидроизоляционную мембрану. Для этого я использую специальную пленку производства ТехноНИКОЛЬ, которая предотвращает намокание минеральных матов и препятствует их постепенному разрушению от ветра, дующего в зазоре (о нем чуть позже).

Мембрана укрепляется горизонтально и фиксируется на деревянных брусках каркаса утеплителя с помощью строительного степлера и скоб. Можно использовать также гвоздики с широкими шляпками.

В этом деле очень важно правильно обустроить швы . Чтобы обеспечить нужную герметичность гидроизоляционного слоя, нужно при монтаже следующего листа пленки сделать нахлест на расстояние около 10 см и зафиксировать стык скотчем.

Я для этих целей использую двустороннюю липкую ленту, которая располагается внутри шва. Как ее клеить – понятно из фотографии.

Установка декоративной облицовки

В качестве внешней облицовки у меня будет выступать виниловый сайдинг, закрепляемый на оцинкованном профиле. Схема работы по его установке следующая:

  1. Монтирую на деревянную обрешетку утеплителя П-образные алюминиевые перфорированные детали для закрепления профиля.
    Кронштейны просто прикрепляются к деревянным деталям с помощью саморезов прямо через гидроизоляционную мембрану. Затем нужно согнуть лепестки кронштейна под углом в 90 градусов к стене. К ним будут прикручиваться оцинкованные профили.
    Крепить кронштейны нужно так, чтобы максимальное расстояние между ними по горизонтали было равным 30 см, иначе виниловый сайдинг после установки будет прогибаться под нагрузкой и может лопнуть от ударного воздействия.

  1. Устанавливаю опорные профили для сайдинга.
    Они прикручиваются к кронштейнам с помощью саморезов. Если стены изначально имели значительный перепад по вертикали, то на этом этапе можно дополнительно выполнить их выравнивание. Точнее, установить профили строго вертикально, чтобы сам сайдинг тоже был прикреплен ровно.
    Для этого нужно просто вкручивать саморезы в подходящее отверстие, следя за правильностью установки с помощью водяного уровня.

В этом деле очень важно расстояние между декоративным материалом (сайдингом) и гидроизоляционной пленкой . Обрешетка должна отстоять от мембраны на 3-5 см, чтобы образовался вентиляционный зазор, через который накапливаемая внутри влага будет удаляться наружу. Если для закрепления вы использовали металлические кронштейны, то сделать зазор труда не составит.

  1. Креплю необходимую фурнитуру для установки сайдинга.
    Речь идет о стартовом профиле, соединительных деталях, уголках и так далее. Как и во всех других случаях, крепить детали нужно на алюминиевых направляющих с помощью небольших саморезов.

  1. Устанавливаю сайдинг.
    Начинать работу нужно с низа дома, вставив первую ламель в закрепленный там стартовый профиль. Сама деталь закрепляется на обрешетке с помощью саморезов. Заворачивать их нужно не слишком плотно, чтобы компенсировать возможное тепловое расширение отделки.

Резюме

Представленная выше инструкция детально описывает технологию внешнего утепления. Если вам все же интересно, как сделать это изнутри своими руками, можете ознакомиться с видео в этой статье, где изложена необходимая последовательность действий.

А я хотел спросить у читателей, как внутри квартиры в многоэтажном доме выполняете утепление вы? Какие технологии для этого используете? Как считаете, чем лучше изнутри защитить железобетонные ограждающие стены? Свои ответы помещайте в комментариях к этому материалу.

3 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

© 2024 Про уют в доме. Счетчики газа. Система отопления. Водоснабжение. Система вентиляции