Как сделать кафельный пол в дачной бане. Ремонт пола в бане: замена, монтаж, полезные советы. Материалы и инструменты

Пол в бане имеет множество важных отличий от полов в различных других помещениях. Прежде всего, банный пол должен быть полностью безопасным для передвижения в условиях постоянно повышенных влажности и температуры.

Помимо этого, пол одновременно выполняет функции элемента канализационной системы – при условии грамотного обустройства конструкция будет обеспечивать полноценное отведение воды. Благодаря этому пол будет гораздо дольше оставаться целым и надежным.

Традиционно для изготовления банного пола используется древесина и бетон. Ознакомьтесь с особенностями каждого варианта и выберите подходящий. С обустройством любой разновидности конструкции вы сможете справиться своими руками.

Перед началом работы выберите подходящий материал для обустройства пола, а также определитесь с предпочтительным типом конструкции.

Материал изготовления

Как уже отмечалось, в банных постройках полы изготавливаются из деревянных элементов либо же из бетона.

На обустройство бетонного пола уйдет больше времени, сил и денег, зато такая конструкция будет служить гораздо дольше по сравнению со своим деревянным аналогом.

Сооружение пола из пиломатериалов требует минимальных временных, трудовых и денежных затрат, однако уже через 5-10 лет эксплуатации элементы такой конструкции придется менять.

Деревянные полы подразделяются на протекающую и не протекающую разновидности.

Протекающий пол

Наиболее бюджетная и простая в самостоятельном обустройстве конструкция. Такой пол имеете вид дощатого настила, элементы которого уложены с промежутками для отведения воды из бани в землю.

Какие-либо дополнительные приспособления, за исключением разве что элементарной дренажной системы в подполье, не предусмотрены. Теплоизоляция такого пола тоже не выполняется. Ввиду этого отдавать предпочтение протекающим конструкциям рекомендуется разве что владельцам бань в южных регионах. Также такой пол будет уместен в дачной бане, использующейся от случая к случаю.

Протекающий пол для бани предельно прост в самостоятельном обустройстве. Ремонт и самостоятельная замена износившихся компонентов также не вызовут никаких затруднений. В такой конструкции доски не фиксируются к лагам, поэтому в дальнейшем владелец сможет их безо всяких проблем снимать и выносить из помещения на улицу для более качественной просушки.

По желанию вместо традиционной подпольной засыпки можно использовать поддон, жидкость из которого будет отводиться в какой-нибудь подходящий объект канализационной системы.

Обустроить подобный пол несколько сложнее по сравнению с протекающим аналогом. Такая система выкладывается из двух рядов качественных деревянных досок. Для укладки первого ряда используют лиственничную либо сосновую доску. Финишный ряд настилается на лаги, предварительно размещенные на надежных опорах. Доски этого ряда должны быть максимально высокого качества, без малейших сучков и зазоров.

Под верхним настилом обустраивается черновой пол. Можно использовать утеплитель. Половицы черновой части должны быть размещены с некоторым уклоном в направлении сбора сточных вод и дальнейшего отведения отходов в септик либо канализационную канаву.

Для обеспечения слива сточных вод в нижней точке настила нужно сделать отверстие подходящих размеров для подключения сифона.

«Пирог» бетонного пола в парной

Обустройство капитального пола предполагает формирование своего рода «пирога», в состав которого входит шесть основных «слоев», а именно:

• правильно подготовленное к дальнейшему бетонированию, качественно утрамбованное и упрочненное земляное основание;
• первая бетонная заливка. Обычно делается слой толщиной в 50 мм;
• теплоизоляционный материал. Чаще всего применяется керамзитовая засыпка;
• армирующий слой бетона с сеткой;
• выравнивающий слой;
• финишное покрытие.

Грунт, теплоизоляция и каждый бетонный слой – все это должно иметь уклон в направлении сливного приямка, т. е. конструкцию пола нужно оснастить нормальным банным сливом. Уклон стандартный – порядка 10 градусов.

Выберите подходящую схему пола. Предварительно подумайте, какую печь вы установите в своей парилке и нужен ли для ее размещения отдельный фундамент. Основание для печного агрегата лучше всего создавать на этапе обустройства банного пола.

Пол из дерева. Особенности монтажа протекающих и непротекающих полов

Возведение пола из лаг и досок выполняется в несколько этапов. Выполните последовательно каждый из них, и вы получите надежное покрытие с прекрасными эксплуатационными свойствами.

Первый этап – опоры

В самостоятельном обустройстве деревянного пола нет практически ничего сложного. Предварительно подготовьте качественный деревянный брус сечением 150х150 мм. К нему будут крепиться доски.

Лаги будут испытывать довольно высокую нагрузку, поэтому их можно размещать исключительно на опорах. Для изготовления таких опор разрешается использовать кирпич либо армированный бетон. Стойки должны иметь толщину не менее 150 мм. Сами стойки также опираются на дополнительные площадки. Ширина такой площадки должна быть примерно на 70 мм больше ширины опорной стойки.

Высоту стоек подбирайте в соответствии с высотой фундамента. В случае с ленточным фундаментом стойки должны размещаться на одном уровне с кромкой основания, в случае же со столбчатым фундаментом стойки делайте такими, чтобы их верхние торцы находились на одном уровне с верхними торцами столбов.

Все опоры подлежат обязательной гидроизоляции. Для защиты от влаги обычно применяется битум либо рубероид. Деревянные же элементы конструкции в обязательном порядке пропитываются антисептическим средством.

Второй этап – подпол

Приступайте к заполнению подпольного пространства. Если пол бани протекающий , насыпьте на дно подпола примерно 25-сантиметровую подушку щебенки. Если грунт в месте строительства плохо впитывает жидкость, обязательно установите отдельную емкость подходящего объема для сбора сточных вод.

При возведении непротекающего пола вместо щебенки следует использовать керамзит. Высоту засыпки делайте такой, чтобы ее верхний край не доходил до лаг примерно на 150 мм – это необходимый вентиляционный зазор. Засыпку тщательно утрамбуйте.

Третий этап – лаги и доски

Переходите к укладке лаг. Если делается протекающий пол, можете начинать их укладывать от любой удобной вам стены. Если же пол непротекающий, лаги монтируйте с уклоном к стоку.

Уложите лаги на подготовленные для них опорные элементы. Для дополнительной надежности можете скрепить лаги с опорами при помощи любых подходящих крепежей.

Приступайте к укладке досок. Если пол будет непротекающим , сначала обустройте базовое (черновое) основание с влагоизоляцией и утеплением, а уже поверх него уложите шпунтованные доски. Паз досок направляйте внутрь парной. Для крепления досок к лагам используйте гвозди, шурупы либо другой подходящий крепеж.

В финишной отделке дощатый пол не нуждается.

Важно: древесину в парилке нельзя обрабатывать никакими лакокрасочными материалами.

Бетонный пол

У бетонного пола есть множество важных преимуществ перед деревянными аналогами, среди которых нужно обязательно выделить следующие моменты:

• устойчивость к температурным перепадам и высокой влажности;
• длительный срок службы;
• неприхотливость в уходе и обращении;
• устойчивость к гниению, коррозии, механическим и прочим повреждениям.

Обустройство

Тщательно утрамбуйте грунт и сформируйте на нем примерно 15-сантиметровую подушку из щебенки, пропитанной битумом. Щебень будет способствовать равномерному распределению нагрузки.

Продумайте утепление. Можете сделать двухслойное основание с прослойкой из теплоизоляционного основания, сформировать теплоизоляционную прослойку поверх бетона и уложить сверху финишное покрытие, либо же смонтировать систему подогрева пола.

Чаще всего выбирают вариант с двойной укладкой бетона. Нижний слой заливайте из раствора с применением крупной щебенки (30-35 мм). Этот слой будет иметь 15-сантиметровую толщину.

Если парная имеет небольшую площадь, стяжку можете залить сразу по всему основанию. В противном же случае будет более удобно разделить пространство на метровые полосы при помощи направляющих.

Важно, чтобы стяжка была максимально ровной и качественной.

Дайте бетону подсохнуть и уложите либо насыпьте поверх него выбранный теплоизоляционный материал.

Вне зависимости от того, какой утеплитель вы решите использовать для теплоизоляции пола, укладка изоляционного материала выполняется на предварительно обустроенный влагозащитный слой. Для гидроизоляции обычно используется рубероид либо полиэтилен. При желании можете купить какой-нибудь современный обмазочный раствор.

Утепление, как уже отмечалось, выполняется после подсыхания первого слоя бетонного пола. Для теплоизоляции прекрасно подойдет керамзит, котельный шлак, минвата в плитах (матах), пенопласт и другие подобные материалы.

У каждого перечисленного материала есть как ряд важных достоинств, так и некоторые минусы. К примеру, у керамзитового гравия довольно высокая стоимость, однако для обустройства прослойки с необходимыми теплоизоляционными свойствами керамзита уйдет гораздо меньше, чем того же шлака.

Пенопласт характеризуется замечательными теплоизоляционными свойствами, однако срок службы такого утепления в условиях бани оставляет желать лучшего.

Минераловатные утеплители также имеют прекрасные показатели, но не являются экологически чистыми.

Таким образом, каждый утеплитель имеет свои недостатки. Поэтому окончательный выбор всегда остается за пользователем.

Для финишной отделки бетонного пола традиционно применяется плитка либо мозаика. В случае укладки плитки в большинстве случаев можно отказаться от заливки второго слоя бетона, заменив его самовыравнивающейся смесью.

Укройте теплоизоляционный слой гидроизоляционным материалом на выбор. Поверх изоляции залейте 1,5-2-сантиметровый слой специальной самовыравнивающейся смеси. Такая заливка станет прекрасным основанием для финишной облицовки из плитки.

Для крепления плитки используйте специально предназначенный клей. Облицуйте всю запланированную поверхность, дайте клею подсохнуть и затрите межплиточные швы.

Перед заливкой самовыравнивающейся смеси можете уложить элементы системы подогрева пола. Однако в традиционных русских парных и финских саунах в этом обычно нет необходимости, зато, к примеру, в турецком хамаме пол с подогревом будет более чем уместен.

Теперь вы сможете самостоятельно обустроить пол в своей парной. При этом у вас есть возможность выбора – можно делать как красивый деревянный, так и капитальный и долговечный бетонный пол. Все зависит исключительно от ваших личных предпочтений и особенностей эксплуатации бани. Выбирайте подходящий вариант и приступайте.

Удачной работы!

Видео – Полы в бане своими руками

Баня состоит из двух помещений – парилки (моечной) и предбанника. Каждое из этих помещений имеет свои особенности, технология строительства полов учитывает эти отличия. Начнем сначала с более сложных работ – пол в парилке, а потом рассмотрим устройство полов в предбаннике.

Высокие температуры, большая влажность и прямой контакт с водой требуют особой тщательности во время настила полов. В противном случае мыться будет некомфортно и полы придется менять часто. Итак, у нас есть готовый сруб, чего начинать устройство полов и какие они бывают.

Фото пола в парной, уже готового и уложенного
Деревянный пол в парной

Проливные полы – фото

Наиболее простой вариант, настилаются только натуральными (клееные не подойдут!) досками хвойных пород, толщина досок не менее 25 мм, расстояние между лагами не более 80 см, расстояние между балками 1,0÷1,3, Чем толще доски – тем больше расстояние может быть между лагами. Для лаг можно брать бруски 50×100 мм, размеры балок примерно 100×100 мм. Есть желание – сделайте пропитку антисептиками, нет желания – и без пропитки полы прослужат много лет. Главное отличие проливных полов – вода стекает по всей площади в щели шириной ≈5 мм.

Проливной пол своими руками. Инструкция

Шаг 1.

Дело в том, что вода должна уходить в землю. Если грунт песчаный – проблем нет. Если у вас грунт глинистый или суглинистый – будут проблемы. Бани строятся на столбчатых или мелкоуглубленных ленточных фундаментах, копаются они на глубину примерно 50 см, песчаную подушку редко кто делает (а зря!). Глинистые грунты при преизбытке влаги вспучиваются, баня начинает «играть» со всеми негативными последствиями. Значит, на глинистых грунтах нужно обязательно делать водоотвод, если фундаменты замкнутые (ленточные мелкоуглубленные). Особо расстраиваться не стоит, если строители ответственные, то они обязательно должны были оставить в фундаменте вентиляционные отверстия, их можно использовать для отвода воды. Таких отверстий нет – придется делать самостоятельно.

Шаг 2. Полы настилаются на лаги, лаги – на балки. И здесь много чего зависит от добросовестности строителей. Балки они должны были уложить во время кладки бруса. Не уложили? Проблема, нужно делать столбики под них.

Столбики следует заливать только бетоном, кирпич боится влаги и через несколько лет рассыпается.

Этап	Описание
	Сделайте разметку, расстояние между столбиками такое же, как и расстояние между балками. В большинстве случаев достаточно 1,0÷1,3 м (для балок 100 ×100 мм). Выкопайте квадратные ямки глубиной 50 сантиметров, насыпьте на дно песок толщиной 15÷20 см и утрамбуйте его, это будет подушка, предохраняющая от вспучивания.
	В глинистых грунтах опалубку делать не надо, земля и так удержит форму, опалубку нужно сделать только для выступающей части столбиков. Для песчаных грунтов придется делать опалубку по всей высоте столбиков. Для опалубки можно использовать различные отходы досок, обрезки плиты ОСП или фанеры. Высота столбиков должна быть ниже уровня пола (в строительстве этот уровень принято считать нулевой отметкой) на высоту балок, лаг и толщину досок. Сначала нужно выставить опалубку крайних столбиков, натянуть между ними веревку и все остальные ставить по этому уровню.
	Залейте бетон, делать его элементарно, советов никаких не нужно.
	После заливки нужно выждать не менее двух недель, за этот период времени бетон набирает 50% конечной прочности, с таким материалом уже можно работать. Снимите опалубку и еще раз проверьте положение столбиков. При необходимости цементно-песчаным раствором поправьте столбики, сделайте их максимально одинаковыми по высоте.

Видео – Пример обустройства столбчатого основания под лаги

Балки желательно укладывать на гидроизоляционны й материал, необязательно пользоваться дорогими современными прокладочными материалами, можно использовать обыкновенный рубероид или несколько слоев полиэтиленовой пленки.

Балки фиксируются к столбикам уголками – в бетон дюбель, к дереву саморезом или гвоздем. Кладите балки и лаги по уровню, постоянно проверяйте пространственное положение, к балкам лаги фиксируйте металлическими уголками. Одинаковая высота также проверяется веревкой, натянутой между крайними гагами. При необходимости под лаги нужно подкладывать кусочки досок для выравнивания. Только не используйте клинья, они со временем выпадают, упор прокладок должен быть по всей площади балки.

Цены на рубероид

рубероид

Шаг 3. Укладка досок.

Доски ложатся поперек лаг, не забывайте оставлять между ними щели для схода воды. Чтобы щели имели одинаковую ширину в качестве шаблона можно использовать тонкую реку подходящей толщины. После укладки доски она вынимается.

Прибивать можно гвоздями (быстро и дешево), а можно пользоваться саморезами. Главное – шляпки нужно утапливать заподлицо. Почему гвозди лучше? Дело в том, что относительная влажность полов в парилке меняется в значительных пределах, доски набухают и усыхают. Гвозди компенсируют эти изменения толщины пола, они немного вырываются из лаг, дина гвоздей в нашем случае приблизительно 70 мм. Вообще существует правило – длина гвоздей должна быть в три раза больше, чем толщина прибиваемой доски. Саморезы держат «намертво», доски немного прорываются, что не очень желательно.

Видео – Подготовка досок к укладке

Видео – Установка балок, укладка половой доски, утепление пола

Шаг 4. Финишные работы – прибивание плинтусов, выравнивание и при необходимости шлифовка досок. Плинтусы прибиваются обычным способом мелкими гвоздями длиной примерно 30 мм. Конкретные значения зависят от толщины плинтусов. Запилы по углам нужно делать под углом 45°, есть специальные приспособления для запилов. Если под рукой заводского приспособления, то его не составит труда сделать самостоятельно. На этом все, сливной пол готов к «использованию».

Не стоит бояться, что сливные полы холодные и в парилке вы подхватите насморк. Температура в парилке около +80°С, от такой жары нагревается и пол, а большие сквозняки от маленьких щелей не появятся.

Непротекающие полы

Их делать немного сложнее, зато комфортность пребывания в парилке повышается. Отличаются от протекающих тем, что щелей между досками нет, зато есть небольшой уклон для слива воды.

Делать уклон нужно к одной из стенок парилки, следует иметь в виду, что периодически сеточку придется чистить. Это значит, что доступ к сливу должен быть свободным. В месте слива желательно сделать приемник воды и сразу вывести ее за периметр фундамента, сделать это несложно, вода стекает в одном месте (в отличие от протекающих полов).

Что касается подготовительных работ по устройству вентиляционных отверстий в фундаменте и устройства стеков, то эти работы такие же, как мы описывали выше, а вот в дальнейшем есть отличия.

Шаг 1. Подготовка столбиков. Разметка по расстоянию между столбиками, глубина, подготовка подушки и подготовка бетонной смеси такая же. Дальше отличия. Дело в том, что столбики должны находиться на различной высоте. Пол около одной стороны несколько выше, чем около другой. Наклон не стоит делать большим, достаточно двух-трех миллиметров на погонный метр пола. К примеру, если у вас парная длиной 4 метра, то разница по высоте крайних столбиков должна быть в пределах 8÷12 миллиметров. Сразу залить бетон с такой точностью не удастся, придется после снятия опалубки подгонять раствором. Для первичной разметки понадобится простой гидроуровень, сделайте метки на опалубке крайних столбиков. Далее все уже знакомо – натягивайте между ними нить и выравнивайте поверхности.

Шаг 2. И здесь много общего, только балки и лаги буду под углом, проверять их положение нужно также при помощи натянутой нити. После установки последней лаги не поленитесь еще раз проверить правильность их положения.

Шаг 3. Настил досок. Сразу нужно подготовить решетку для слива и придумать метод слива. Используйте шланги или отрезки труб соответствующих диаметров. Перед настилкой проверьте доски на параллельность кромок, если искривления превышают 5 мм – подровняйте их на рейсмусе. Для укладки досок нужно иметь специальные приспособления для их плотного притягивания. Есть два варианта. Первый – купить в магазине готовый, он стоит недорого и работает довольно эффективно. Второй вариант – заготовить обыкновенные металлические скобы и деревянные клинья различных размеров.

Прибейте у стены первую доску, закрепите на двух лагах упоры. Мы уже говорили, что это могут быть скобы или заводские приспособления. Расстояние между упорами и первой доской должно на несколько сантиметров превышать ширину второй доски. Можно упоры фиксировать дальше, а расстояние регулировать подставными досками – так быстрее, но сложнее. Установите вторую доску и при помощи клиньев плотно притяните ее к первой, небольшой изгиб выровняется. Закрепите любыми метизами вторую доску. Все, вы освоили «главную операцию», продолжайте таким же методом монтировать весь пол.

В месте схода воды не забудьте поставить сливную решетку. Она может быть самодельной из оцинкованного листового железа или покупная, большой разницы нет, обе отлично справляются со своими функциями.

Цены на доски для пола

доски пола

Полы в предбаннике

Есть три варианта – обыкновенные дощатые, утепленные и с подогревом. Первые ничем не отличаются от непроливных в парилке, только не имеют уклона и, соответственно, отверстий для слива воды. Рассмотрим два оставшихся варианта.

Утепленные полы

Самый простой вариант – использовать в качестве утеплителя пенопласт, хотя в предбаннике можно применять и минеральную вату. Столбики, размеры балок, лаг и досок идентичны. Небольшие отличия имеет технология установки утеплителя. Начнем именно с этой операции

Шаг 1. Черновой пол. Утеплитель ложится меду черновым и чистовым полом. Черновой пол крепится к лагам снизу, делается из обрезков досок, горбылей, б/у листов фанеры или плит ОСП. Это «экономичный вариант», есть лишние деньги – используйте новые материалы.

Шаг 2 . На черновой пол укладываются изоляционные материалы, следите, чтобы между отдельными листами утеплителей не было зазоров. Если используется минеральная вата, то придется делать паро- и гидробарьеры, вата очень боится влаги, при намокании теплоизоляционны е свойства резко ухудшаются. Но и это еще не все. После намокания она плохо сохнет, деревянные конструкции находятся в длительном контакте с мокрой ватой. Что с ними происходит в таких условиях – рассказывать нет надобности.

Цены на плиты ОСП

плиты ОСП

Видео – Черновой пол

Шаг 3. Чистовой пол. Как его класть, мы уже рассказывали, теперь у вас уже есть строительный опыт, работы пойдут быстрее.

Укладка половой доски поверх утеплителя – пеноплекса

Полы с электроподогрево м

Довольно сложная конструкция, требует внимательного отношения и некоторых знаний не только в строительстве, но и в электротехнике. Прежде чем приступать к работе, нужно знать несколько особенностей.

1. Использовать для полов с обогревом доски, ламинат и прочие деревянные покрытия нецелесообразно. Во-первых, они имеют очень малую теплопроводность, большая часть тепловой энергии будет греть землю, а не пол и помещение. Во-вторых, значительно возрастают риски появления щелей или растрескивания материала, даже применение досок с относительной влажностью 8% не всегда спасает. Дело в том, что пока вы используете и уложите купленные сухие доски, они впитают влагу. Можно, конечно, применять искусственные пластиковые доски, но стоит ли «овчинка выделки»?
2. Следует точно определиться с источником тепла. При водяном обогреве нужно вести инженерные сети из дома или монтировать отдельный котел в бане. Оба варианта сомнительны с экономической точки зрения. Остается электрический вариант подогрева. Но и здесь возникают проблемы – для эффективности мощность нагревательных элементов должна составлять приблизительно 140 Вт на квадратный метр помещения. Это довольно большие значения, нужно убедиться в соответствии силовых линий электропередач данным показателям.
3. Подогрев электрическим током требует монтажа комплекса электрической проводки. Все работы следует выполнять с беспрекословным соблюдением ПУЭ. Есть ли у вас такие знания?

Если все нормально, то можно приступать к непосредственным работам. В нашем случае полы с подогревом будут для керамического покрытия, это наиболее эффективный вариант.

Этап	Описание
Шаг 1. Подготовка основания.	Нужно выровнять площадку. Идеальный вариант – использовать пенобетон. С его помощью и площадка выравнивается, и обеспечивается тепловая изоляция нагревательных элементов от земли – повышается КПД использования полов с подогревом. Но в домашних условиях приготовить пенобетон невозможно, нужны специальные реагенты (это еще решается) и специальный агрегат (это уже не решается). Придется готовить обыкновенные бетонные и цементно-песчаные смеси. Выравнивать площадку следует бетоном. Для этого предварительно выровняйте землю вручную – работы пойдут быстрее, понадобится меньше бетона. Далее устанавливаются маячки, их можно купить в магазине, использовать для этих целей ровные тонкие рейки или сделать маяки из раствора. Третий вариант довольно сложный, требует умения и навыков, лучше пользуйтесь двумя первыми. Маячки устанавливаются под уровень, старайтесь сделать основу как можно ровней и строго в горизонтальной плоскости. Если горизонтальность немного «шалит» – не беда, в дальнейшем успеете выровнять. Бетон лучше заливать по всей площади как можно быстрее, в противном случае получатся разрывы. Толщина бетона в пределах 5÷8 см, если предполагаются большие нагрузки на пол – армируйте его строительной арматурой периодического профиля Ø5 мм. Никаких сеток из арматуры вязать не нужно, просто уложите ее в толще бетона рядами на расстоянии ≈ 30÷40 см. Дайте высохнуть хотя бы неделю, а лучше и две. Маяки можно не удалять, они мешать не будут.
Шаг 2. Теплоизоляция.	Лучше всего применять пенопласт повышенной прочности толщиной до десяти сантиметров. У него и физические показатели прочности вполне подходящие, и работать с ним несложно, и по стоимости он удовлетворяет большинство застройщиков. Пенопласт укладывайте ровными и плотными рядами.
Шаг 3. Стяжка.	Она должна закрыть пенопласт и защитить его от механических повреждений. Для стяжки нужно использовать так называемый сухой раствор. Он не полностью сухой, как можно подумать, просто в нем намного меньше воды, чем в обыкновенном. Влажность проверяется просто – его можно сжать в руке, влага между пальцами не должна просачиваться, комок не должен рассыпаться. Преимущества сухого раствора: за счет низкой плотности плохо проводит тепло (дополнительная теплоизоляция), работать с ним очень быстро и легко, а по прочности соответствует требуемым параметрам. Стяжку делать таким же образом, как и бетонную, толщина 2÷3 сантиметра.
Шаг 4. Укладка нагревательных элементов.	Здесь нет ничего особо сложного, время отнимать не стоит. Прочитайте инструкцию изготовителя и выполняйте его рекомендации.
Шаг 5. Укладка керамической плитки.	Плитку можно положить сразу по нагревательным элементам, а можно сделать еще одну стяжку цементным раствором, только уже не сухим, а обычным. Второй вариант предпочтительнее. Решайте самостоятельно, главное, чтобы плитка не повредила электрические кабели. Плитку укладывают обычным способом. Здесь уже надо иметь хоть какой-то опыт. Если вы таких работ никогда не делали – придется учиться на ходу и немного помучиться. Будьте готовыми, что с первого раза может не получиться.
Шаг 5. Подключение.	Производители полностью комплектуют всеми приборами защиты и управления, подключайте их по правилам ПУЭ, выберите место для установки автоматики.

Видео – Стяжка

Хочется в заключение сказать несколько слов о полах в предбаннике. Прежде чем приступать к теплым полам и полам с подогревом, хорошенько все взвесьте. Эти полы требуют умения, времени и денег, а отдача о них минимальная. Любая работа должна иметь логику, только в таком случае усилия оправдываются. Подумайте, сколько времени нужно стоять босиком на теплом поле, чтобы изоляция задержала тепло от деревянных покрытий, вернула его обратно и «согрела» ступни? Сколько времени нужно прогревать полы (и во сколько это обойдется) только для того, чтобы за несколько минут раздеться/одетьс я? Не лучше ли и не дешевле ли пользоваться в предбаннике обыкновенными (или теплыми) тапочками? А описывали мы технологию обустройства теплых об обогревающих полов в предбаннике только потому, что и на такие виды есть спрос.

Устройство полов в бане один из наиболее ответственных этапов строительства. Полы в бане могут быть деревянными или бетонными. В этой статье мы рассмотрим как сделать пол в бане своими руками. В статье поэтапно расписано устройство деревянного пола в бане двух видов: протекающего и не протекающего, а так же устройство бетонного пола.

Устройство деревянного пола

Как уже было написано в первой части , укладка деревянного пола в бане потребует 25 шт. досок толщиной 50 мм и шириной 150 мм. Для настилки половых досок необходимо уложить лаги из бруса 150х150 мм (200х200 мм) или бревен диаметром 14-18 мм.

Деревянные полы могут быть двух видов - протекающие и непротекающие.

Протекающие полы для бани

Протекающие полы - это полы когда вода стекает в щели между досками и уходит в грунт под баней.

Преимущество протекающих полов перед не протекающими полами:

• устройство таких полов менее затратное в финансовом выражении;

• низкая трудоемкость работы по устройству таких полов.

Недостатком протекающего пола перед непротекающим является то, что это холодный пол. Устройство холодного пола в бане целесообразно делать в южных регионах СНГ.

Непротекающие полы для бани

Непротекающие полы - это когда вода стекает по полу в специально сделанное отверстие и собирается в водосборник и по водоотводной трубе вытекает за пределы бани. Такие полы имеют так называемый «черный пол» и их устройство в настоящее время более распространено, чем устройство протекающих полов.

Преимущество непротекающих полов перед протекающими полами - это то, что такой пол теплый, так как он имеет «черный пол» и слой утеплителя. К недостаткам можно отнести тот факт, что устройство таких полов имеет большую трудоемкость по сравнению с устройством протекающих полов - нужно сделать уклон пола, «черный пол», водоотвод и т.д.

Подготовка основания для деревянного пола

Строительство деревянного пола в бане начинается с укладки половых лаг из массива сосны или лиственницы, на которые крепятся доски. Доски для пола так же лучше выбрать из такой же древесины, как и лаги. Полы в бане должны располагаться под уклоном, для того чтобы вода стекала в определенном направлении. Для этого необходимо производить укладку лаг не на одном уровне, а с перепадом, который образует угол наклона пола в бане.

Примечание: для протекающих полов уклон пола необязателен.

Укладывать лаги нужно по наименьшему расстоянию от одной стены бани к другой. Если баня, как в нашем случае имеет равносторонние стены - 4х4 м, то лаги можно укладывать, не беря во внимание расстояние между стенами.

Лаги уложенные в поперечном направлении к стоку воды в полу бане

Единственное что нужно сделать - это определить направление стока воды, если полы в бане будут не протекающими. Укладывать лаги нужно в поперечном направлении относительно стока воды.

Для того чтобы лаги имели достаточную жесткость и не прогибались под оказываемой на них нагрузкой по центру каждой лаги нужно сделать опорные стулья. Опорные стулья можно сделать деревянные, кирпичные или бетонные (монолит).

Если опорные стулья будут сделаны из кирпича или из дерева, то нужно сделать под них опорную площадку из бетона, толщина площадки должна быть не менее 20 см, обязательно армирована хотя бы сеткой-рабицой. От опоры площадка должна выступать на расстояние около 5 см с каждой стороны.

Конструкция опорной площадки под лагу

Под основание площадки нужно выкопать ямы глубиной 40 см, утрамбовать дно и края. На дно ям засыпать песок слоем 10 см и тщательно утрамбовать, пролив водой. Сверху уложить слой около 15 см из крупного щебня или битого кирпича и так же тщательно утрамбовать.

Состав и размеры слоев опорной площадки под лагу

Из обрезных досок сделать опалубку и установить ее в яму - края опалубки должны выступать над уровнем грунта не менее чем на 5 см, по краям сделать гидроизоляцию из рубероида или толи.

После того как опалубка установлена, можно приступать к приготовлению бетона. Для приготовления бетонной смеси потребуется - песок, мелкий щебень или гравий, цемент и вода. Приготовление бетонной смеси можно сделать в следующих пропорциях:

• 1 часть цемента;

• 3 части песка;

• 5 частей мелкого щебня или гравия.

Когда цементная смесь готова, она должна иметь консистенцию, которая позволит утрамбовывать бетон - т.е. бетонная смесь должна быть густой. Уложив в опалубку первый слой бетона - около 12-14 см, его нужно тщательно утрамбовать и положить кусок сетки - рабицы, заранее обрезанный по размерам опалубки. Сверху уложить второй слой бетона, по уровню краев опалубки и утрамбовать.

Примечание: бетонные площадки нужно оставить до полного высыхания бетона на одни сутки.

Перед тем как устраивать на площадке опору - деревянную или кирпичную, нужно сделать слой гидроизоляции. Для этого на поверхность площадки нужно нанести слой расплавленного битума и уложить на него рубероид. Высота опор должна соответствовать высоте тех мест, на которые будут опираться концы половых лаг

Гидроизоляция опорных площадок

Если в бане ленточный фундамент, то верх опоры и верх фундамента должны находиться на одном уровне.

Опоры под лаги на одном уровне с ростверком

Если фундамент столбчатый (как в описываемом варианте строительства бани) и концы лаг буду опираться на брусья закладного венца, то верх опор должен быть на одном уровне с верхом закладного бруса.

Когда опоры установлены, можно приступить к подготовке так называемого подполья, точнее поверхности грунта в подполье.

Засыпка подполы для сока воды в бане

Если в бане полы будут протекающими, а грунт хорошо пропускает воду (песчаный грунт), то в этом случае нужно сделать засыпку из щебня, толщиной примерно 25 см. Вода, стекая через щели в полу, будет проходить через щебень и впитываться в песок. Щебень будет служить чем-то вроде фильтра, и поверхность грунта в подполье не будет заиливаться, влажность будет умеренной, и подполье будет хорошо просыхать.

Если же под баней грунт, который плохо впитывает воду, то в этом случает нужно сделать в грунте лоток для стека воды в водосборный приямок, из которого вода будет выходить за пределы бани.

Лоток для стока воды в водосборный приямок

Для этого под протекающими полами нужно сделать замок из глины с уклоном к приямку для сбора воды. Замок можно сделать и из бетона, но это не нужные денежные затраты, вполне достаточно замка из глины.

Для устройства глиняного замка необходимо отсыпать слой щебня, толщиной 10 см на поверхность грунта подполья бани и плотно утрамбовываете, после сверху щебня отсыпаете слой глины толщиной 15 см и разравниваете таким образом, чтобы поверхность грунта имела уклон с двух сторон к лотку водостока относительно линии горизонта.

Глиняный замок в подполье бани

Для не протекающих полов в бане, поверхность подполья можно утеплить керамзитом, но при этом следует обратить внимание, чтобы между слоем керамзита и лагами было расстояние не менее 15 см, которое необходимо для вентиляции подполья.

Около стены, в помывочном отделении нужно сделать приямок и утрамбовать его стены, укрепив их глиной. Из приямка вывести наружу трубу, по которой вода будет стекать из приямка (водоприемника). Труба должна иметь внутренний диаметр не менее 150 мм, чтобы вода как можно быстрее вытекала из подполья.

Укладка лаг

Укладка лаг в полу для бани

Для непротекающего пола укладку лаг нужно начинать от стен к приямку для сбора воды. Крайние лаги имеют наивысшую точку по отношению к другим лагам пола. В крайних лагах врубки делать не нужно.

Размер вырубки в лагах

У последующих лаг нужно сделать врубки с небольшим укосом - примерно 2-3 мм, такую же врубку нужно сделать в лаге в том месте, которое соприкасается с опорой (врубка на ширину опоры). Уклон пола будет равен примерно 10 градусам. Глубина врубки зависит от количества лаг - если на весь пол четыре лаги, то глубина врубок будет глубже, чем в лагах, количество которых равняется шести.

Для протекающих полов укладку лаг можно осуществлять от любой стены и без уклона, лаги для протекающих полов могут находиться на одном уровне относительно друг друга.

Лаги в протекающем полу на одном уровне относительно друг друга

В начале брусья для половых лаг нужно напилить по размерам бани, с тем расчетом, чтобы с обеих сторон лаги не доходили до стен примерно 3-4 см. Это расстояние необходимо для вентиляции между лагами и стенами бани.

Конструктивные элементы при укладке лаг

Лаги необходимо укладывать на закладной брус и опорные столбы только через гидроизоляцию - через рубероид, пергамин и т.д. Так же каждую лагу необходимо обработать антисептиком.

Проверка горизонтальности лаги при помощи строительного уровня

Горизонтальность укладки лаг проверяется при помощи строительного уровня. Если пузырек воздуха расположен не по центру, как показано на рисунке, то необходимо подрубить места на лаге которые опираются на опору или на закладной брус, подрубать необходимо до того пока уровень не покажет, что лага уложена ровно относительно линии горизонта.

Выравнивание лаг пола для бани

Равномерность укладки лаг относительно друг другу, также проверяется по уровню. Для этого можно положить одну доску на лаги, которая имеет ровную поверхность, и поставить на нее уровень. Проверка равномерности укладки лаг проверяется в трех точка около стен и по центру. При необходимости лаги необходимо подровнять с помощью подкладок или же подрубить лаги до нужного уровня.

Расстояние от лаги до фундамента

Внимание! Около фундамента лаги должны располагаться непосредственно по краям фундамента на расстоянии 10-15 см от каждого края, как показано на рисунке.

После того как лаги уложены, и вы приступите к настилу половых досок, необходимо произвести доводку фундамента печки до уровня настила пола.

Доводка фундамента кирпичом

Для этого на сделанной заранее площадке можно выложить фундамент под печку из огнеупорного или красного обожженного кирпича, а так же можно сделать фундамент под печку бетонным (монолитным).

Для устройства фундамента из кирпича потребуются следующие материалы - непосредственно сам кирпич и цементно-песчаная смесь для кладки кирпича.

Фундамент можно выложить полностью из кирпича. В этом случае потребуется примерно 104 шт. кирпичей, но середину можно закладывать битым б/у кирпичом. Если выводить бетонный монолитный фундамент, потребуется делать - опалубку, армирующую обвязку, а это повысит трудоемкость устройства фундамента. Так что более простой способ - это устройство фундамента из кирпича.

Настилка протекающего пола

Настилка досок протекающего пола осуществляется из необрезных досок, которые необходимо предварительно обстрогать, особенно нужно обратить внимание на то, что торца досок должны иметь ровную поверхность.

Схема установки лаг относительно стен

Первым делом необходимо обрезать доски по размерам бани, с учетом того, что между досками и стенами должен оставаться вентиляционный зазор не менее 2 см. Начинать настилку пола можно от любой стены расположенной параллельно укладки досок.

Схема установки лаг в протекающем полу

Когда доски обрезаны, необходимо уложить первую доску, отступив от стены примерно 2 см и прибить гвоздями (например: доска имеет толщину 40 мм, значит длина гвоздя не менее 80 мм).

Схема забивания гвоздя для крепления лаги

Гвозди вбиваются в доску по каждому краю, отступив от них примерно 15 мм, так же необходимо учесть то, что гвозди вбиваться должны под углом от центра доски - угол наклона примерно 40 градусов. К каждой лаге доска крепится не менее чем двумя гвоздями.

Схема укладки лаг относительно друг друга

После того как первая доска прибита, укладывается следующая доска, зазор между ними должен быть не менее 3 мм, в качестве шаблона для зазоров можно использовать обрезок листа ДВП и вставлять его между досками.

Примечание: в предбаннике пол можно настилать без зазоров.

После того как полы настелены, доски нужно покрыть двумя слоями олифы. Обычно доски не красят краской, чтобы полы лучше просыхали.

Настилка непротекающего пола

Шпунтовая доска для непротекающего пола

Настилка непротекающего пола осуществляется из шпунтованных досок хвойных пород древесины.

Доски настилать необходимо пазом внутрь бани, так как во время подгонки доски необходимо будет постукивать киянкой по торцу, на котором сделан паз, так как шпунт может обломиться, потому что имеет половинную толщину доски.

Черновой пол для непротекающего пола бани

Но прежде чем приступать к настилке пола, необходимо сделать «черный» пол. Для этого по краям лаг снизу нужно прикрепить бруски сечением 50х50 мм. На эти бруски между лагами уложить «черный» пол из обрезков досок, можно использовать необрезную доску, доску второго или третьего сорта, а так же горбыль.

Гидроизоляция непротекающего пола

Когда «черный» пол настелен, поверху настилается гидроизоляция (рубероид, пергамин или гидроизоляционные пленки).

"Пирог" между лагами у непротекающего пола бани

В качестве утеплителя, можно использовать керамзит, который нужно засыпать между лагами. После засыпки керамзита так же нужно сделать гидроизоляцию.

Схема укладки чистового пола бани

Когда устройство «черного» пола закончено, можно укладывать доски чистового пола из шпунтованных досок. Доски в помывочном отделении и парной можно не крепить гвоздями, для того чтобы можно было снимать их для просушки. Крепить такой пол можно так: с краев, доски крепятся при помощи брусков сечением 20х30 мм. Бруски прикрепляются к лагам при помощи шурупов - «глухарь» и когда потребуется снять пол бруски легко снимаются.

Но устройство так называемого съемного пола в бане не пользуется большой популярностью у строителей, в основном щит пола набивают из плотно подогнанных досок и пол не будет съемным (см. )

Вентиляция пространства между «черным» полом и основным

Схема простейшей вентиляции

В этом случае можно сделать простейшую систему вентиляции пространства между «черным» полом и щитовым настилом основного пола.

Есть еще одна технология устройства деревянного пола - разноуровневые полы. Это когда полы в бане находятся не на одном уровне относительно линии горизонта.

Схема устройства разноуровневых полов для бани

Так уровень пола в предбаннике располагается выше уровня пола в помывочной на 3 см, а уровень пола в парной на 15 см выше.

Такой пол служит:

• для уменьшения объема парной, что сэкономит время на прогрев воздуха и уменьшит расход топлива для бани, а так же полы в парной можно будет утеплить более толстым слоем теплоизоляционного материала, что сделает полы в парной еще теплее;

• перепад уровня пола между помывочным отделением и предбанником служит как гидроизоляция, сырость не из помывочного отделения будет проходить непосредственно в подполье.

Примечание: исходя из опыта строительства бань и рассматривая примеры других строителей, которые занимаются возведением бань, могу сказать следующее: полы можно поднимать только в парной, это дает действенный эффект. А вот полы в помывочной и в предбаннике можно делать на одном уровне, так как попадание сырости из помывочной в предбанник исключает перегородка с паро-гидроизоляцией и порог дверного проема. Но всегда есть выбор - и каждый сам решает, как лучше сделать пол в бане, я привел только примеры устройства, а выбор остается за вами уважаемые читатели.

Виды труб для устройства вентиляции в бане

Для устройства такой вентиляции необходимо во время настила пола оставить в углах бани в помывочном отделении отверстия в полу для последующей установки в них асбестоцементных, ПВХ труб или металлических труб из оцинкованной стали. Диаметр труб может быть различным от 50 до 100 мм.

Примечание: если вентиляционная труба будет проходить в парном отделении, то в этом случае лучше всего использовать трубу из оцинкованного железа, так как в парном отделении температура может достигать более 90 градусов и от труб ПВХ может исходить специфический неприятный запах.

Крепеж для вентиляционных труб в бане

Установка труб осуществляется после отделки внутренних стен бани. Если трубы используются небольшого диаметра до 50 мм, то их можно спрятать под обшивку стен бани. Вентиляцию из труб большего диаметра устраивают в углах помывочного отделения и крепят к стенам при помощи хомутов (см. фото). Обычно трубы с большим диаметром устанавливают в банях, в которых так называемый банный день проходит не один раз в неделю, а три и более раз в неделю. Это повышает степень увлажненности в бане, в подполье и требует более функциональной вентиляции, а трубы с большим диаметром выводят пары испарения гораздо эффективнее, чем трубы с наименьшим диаметром.

Устройство бетонного пола бани

В бане кроме деревянного пола можно сделать и бетонный пол. Преимуществом бетонного пола перед деревянным полом является тот факт, что бетонный пол имеет более длительный срок эксплуатации (деревянный до 6-10 лет, а бетонный не меньше 30 лет).

К недостаткам бетонного пола можно отнести то, что устройство такого пола более трудоемкое по отношению к деревянному полу (подготовка бетонной смеси, укладка и утрамбовка бетона, армирование пола, устройство теплоизоляции между слоями бетона).

Схема устройства бетонного пола для бани своими руками

Перед устройством бетонного пола нужно сделать приямок, который будет служить водосборником, и сделать водоотвод - проложить трубу диаметром 200 мм и вывести ее на улицу в сделанную сточную канаву. Стены приямка можно забетонировать - толщина стен при этом должна быть не менее 5 см. Размеры приямка для бани 4х4 м могут быть 40х40х30 см.

Для укладки бетона в начале необходимо подготовить основание. Для этого потребуется щебень или гравий, а также бой кирпича или природный камень. На выровненный грунт необходимо уложить слой битого кирпича толщиной 15 см, сверху отсыпать слой щебня толщиной 10 см и тщательно утрамбовать.

Когда основание подготовлено, можно укладывать первый слой бетона - толщина слоя 5 см, при этом пол должен иметь уклон в сторону приямка. Уклон пола можно контролировать с помощью строительного уровня.

Когда первый слой бетона застыл, можно отсыпать слой керамзита толщиной 5-8 см и сверху положить второй слой бетона который необходимо армировать как минимум сеткой-рабицей. После тщательной утрамбовки бетона специально сделанным простейшим устройством или лучше всего использовать аккумуляторный вибратор для утрамбовки бетона, поверхность пола необходимо выровнять посредством нанесения цементно-песчаного раствора и разгладить поверхность, например обрезком обрезной доски имеющей ровные торца.

Цементно-песчаный раствор лучше всего приготовить с добавлением вспученного песка - перлита. Данный материал обеспечит не только надежное цементное покрытие пола, но так же улучшит теплоизоляцию бетонного пола. Перлит является специфическим материалом, и работа с ним новичкам может оказаться затруднительной, в плане приготовления правильно замешанного раствора нужной консистенции.

Берется два ведра перлита и аккуратно пересыпается в бетономешалку или специальную емкость, в которой будет приготовляться цементный раствор. Далее необходимо залить ведро воды объемом 10 литров в емкость с перлитом и тщательно произвести замес.

Примечание: так как перлит является вспученным песком, то после добавления воды и произведенного замеса объем раствора уменьшится примерно на 1/3.

Если перлит хорошо смешался с водой, необходимо добавит цемент - примерно половину объема 10 литрового ведра и возобновить смешивание компонентов. Через 5-8 минут смешивания нужно добавить 5 литров воды и продолжить замес.

Когда смесь компонентов достигла однородной массы, необходимо добавить еще одно ведро перлита и примерно 2 л воды (не более!) и продолжить замес цементного раствора. Замес необходимо продолжать пока не получится почти сыпучая смесь. Вот на это следует обратить внимание - хоть смесь и стала сыпучей, воды добавлять нельзя. Нужно дать постоять цементной смеси примерно 10 минут и продолжить замес, в процессе замеса цементный раствор будет становиться пластичным, и вода будет выступать из смеси, выделяясь как отдельный элемент - это излишки воды.

Когда цементная смесь стала пластичной можно укладывать ее на пол и делать цементную стяжку. Срок застывания такой смеси равняется 4-5 дням. Сверху пол в бане можно обложить плиткой, только не кафельной иначе полы в бане будут скользкими, что повышает в разы травмоопасность при помывке в бане с такими полами.

Примечание: полы в предбаннике можно сделать деревянными.

Время чтения ≈ 15 минут

Одним из основных этапов строительства бани является обустройство полов. Удобство, функциональность и срок эксплуатации постройки во многом зависит именно от напольного настила. Далее в статье вы найдете обзор возможных вариантов покрытия со схемами, а также ответ на самый главный вопрос – как сделать пол в бане своими руками.

Деревянная баня.

Варианты пола

При выборе конструкции пола для бани или сауны, стоит понимать, что эти помещения состоят из нескольких комнат с разной функцией и условиями, потому и требования к полам отличаются. В целом же все конструкции полов состоят из нескольких частей:

• черновой пол. Может быть бетонным или на деревянных лагах. Бетонная стяжка иногда не покрывается напольным покрытием и используется как пол;
• напольное покрытие. Может быть деревянным, из керамической плитки.

Дерево

Древесина является привычным, традиционным материалом, который используется столетиями для обустройства пола в бане или сауне. Преимущества пола из древесины:

• доступная стоимость (особенно из недорогих пород, к примеру, сосны);
• простота работы с деревом, несложный монтаж, а также ремонт;
• красивый внешний вид, привычный для традиционных русских бань/саун;
• теплый пол, комфорт при контакте с босыми ногами;
• безопасное, нескользкое, экологичное покрытие.

Однако есть и некоторые недостатки:

• сравнительная недолговечность деревянного пола под воздействием постоянной влаги и высокой температуры (потребность в периодической замене и ремонте);
• отсутствие выбора дизайна.

Также стоит уточнить, что деревянный пол в бане может быть двух видов:

Плитка

Хотя керамическая плитка и не является традиционным материалом для пола в русской бане, сейчас её все чаще применяют в парных из соображений практичности и удобства. И не зря, ведь у материала есть много весомых преимуществ:

Керамическая плитка в отделке пола бани.

• продолжительный срок службы (при соблюдении технологии укладки плитка прослужит не одному поколению);
• гигиеничность и простота ухода/уборки;
• прочность к механическим воздействиям, влажности, повышенным температурам и перепадам, агрессивным химическим средствам;
• неограниченные возможности дизайна благодаря широкому ассортименту расцветок, узоров, схем раскладки. При желании и наличии средств можно выложить целую картину или сделать по-настоящему уникальный интерьер бани.

Важно! Плитка для бани должна иметь соответствующую маркировку – А1 и В1. Также важно выбрать правильную толщину материала – 9 мм и более. Касательно класса износостойкости – если баня предназначена только для семейного пользования раз в неделю, достаточно выбрать класс 2. если же помещение будет эксплуатироваться часто, потребуется самый высокий уровень износостойкости – 4-5 класс.

Маркировка плитки.

Но чтобы принять взвешенное решение, нужно знать о минусах материала:

• холодный пол;
• скользкий пол – повышенный риск падений. Чтобы снизить риск падения, нужно выбирать плитку с шероховатой, рифленой поверхностью;
• высокая стоимость материала и работ (к стоимости самой плитки нужно прибавить цену тяжки, клея, затирки).

В сравнительной таблице ниже вы можете увидеть оценку древесины и кафеля по самым главным критериям:

Пол в разных комнатах бани

Так как баня/сауна состоят из различных помещений с разными условиями, то и требования к напольному покрытию в этих комнатах могут существенно отличаться:

Обустройство чернового пола

Как мы указали, в бане должен быть сделан черновой пол, на который будет настилаться покрытие. Это может быть основание из бетона или на деревянных лагах.

Бетонный вариант

Бетонные полы в бане – это долговечное, прочное и надежное основание. Такой пол отлично подходит для большой бани с несколькими комнатами, которой пользуются круглогодично. Срок службы бетонного пола составляет более 50 лет.
Особенно целесообразно сооружвтаь бетонное основание в парилке и моечной.

Преимущества бетонного основания:

• длительный срок эксплуатации;
• повышение прочности с течением времени (при условии правильной технологии);
• устойчивость к механическим воздействиям, температурным перепадам, влаге и пару, сырости и гниению.

Устройство бетонного пола.

Бетонный пол может применяться для построек с ленточным и столбчатым фундаментом. На фото выше можно увидеть устройство бетонного пола, которая напоминает слоеный пирог:

1. Грунт (зачастую песчаный) или слой песка.
2. Слой щебня толщиной до 5 см.
3. Первый шар бетона толщиной до 5 см.
4. Гидроизоляционный материал.
5. Слой утеплителя толщиной до 8-10 см.
6. Чистовая стяжка (если площадь помещения большая – добавляется армирование).
7. Чистовое покрытие пола.

Подготовительные работы и материалы

Обязательно следует предусмотреть способ выведения использованной воды. Существует два возможных варианта:

• обустройство приямка. Это водосборник с бетонированными стенками, глубиной минимум 0,3 м. Очень важно оборудовать водосливную трубу в парилке гидрозатвором, чтобы не допустить зловония. Также предусмотрите наклон от приямка до сточной канавы.
• вывод воды в почву под моечной/парилкой. Такой вариант доступен при расположении бани на песчаных грунтах, которые хорошо впитывают влагу. Глубины водосборника должна быть не менее 0,6 м. Заполнить его можно гравием, остатками битого кирпича. При дальнейшем обустройстве обязательно нужно учитывать уровень наклона к водосборнику.

После подготовительных работ можно приступать непосредственно к заливке бетонного основания. Необходимые материалы:

• песок среднего помола;
• щебень;
• цемент М400;
• армирующая сетка (размеры ячеек: 1*1 см или 1,5*1,5 см);
• минеральная вата;
• гидроизоляционный материал.

Пропорции раствора для стяжки.

Поэтапный процесс

Пошаговая инструкция по заливке бетонного основания:

Для приготовления раствора на стяжку следуйте такой инструкции:

1. Вспученный песок (перлит) смешать с водой (2 ведра на 10 л).
2. После уменьшения объема смеси добавить 5 кг цемента М400.
3. Тщательно перемешивать, затем добавить еще 5 л воды. Мешать, пока раствор не приобретет однородную консистенцию.
4. В завершение добавить 2 л воды и 1 ведро вспученного песка. Через 10 минут после перемешивания смесь приобретет пластичные свойства и станет готовой к использованию.

Готовый бетонный пол в бане.

Очень редко бетонная стяжка используется как непосредственно финишное напольное покрытие и в большинстве случаем отделывается плиткой или деревом. Стоит учитывать, что это холодный пол и при его эксплуатации в открытом виде может возникать большой уровень дискомфорта.

Пол на деревянных лагах

Если вы планируете делать деревянный проливной или непроливной пол, то основание можно соорудить на деревянных лагах.

Устройство опорных столбиков для лаг.

Для деревянного пола необходимо выбрать тщательно высушенные доски толщиной не меньше 4 см. Лучше всего подходит лиственница – она отличается высокой прочностью, но также и высокой стоимостью. Можно использовать ольху, сосну.

Подполье

Так называется пространство между грунтом и деревянным основанием. Для его обустройства нужно сделать углубление по всему периметру на 40 см. Далее нужно сделать опорные столбики:

• На расстоянии 1 м друг от друга выройте ямы 40*40 см глубиной 40 см.
• Сделайте подушку из щебня (15 см) и песка (15 см). Оба слоя нужно хорошо уплотнить. Также оба слоя должны быть с уклоном в сторону водоотвода.
• Смастерите опалубки и установите в углубления. Опалубки должны возвышать над уровнем земли на такую высоту, чтобы можно было установить лаги. Замешайте раствор из цемента, песка и щебня в такой пропорции: 1:3:5. Залейте колодцы раствором и выровняйте поверхность.

Устройство опорных столбиков.

Важно! Верхний край всех столбиков должен находиться на одной линии горизонта. Для этого используйте контрольную веревку и строительный уровень.

Проверка уровня столбиков.

1. Смесь должны высыхать около 3 суток. После чего верхушки опорных столбиков нужно гидроизолировать при помощи битума. Вместо цементной смеси столбики можно соорудить из кирпичей, положив их на раствор.
2. После всю поверхность нужно застелить рубероидом в один слой, закрепив швы битумом.
3. Дополнительно все поверхности можно обработать битумом: столбики, слой рубероида.

Важно! Для просыхания чернового пола (рубероида) обязательно нужно обеспечить качественную вентиляцию! Для этого в фундаменте нужно предусмотреть продухи – специальные отверстия, которые постоянно находятся открытыми. Закрывать их нужно только в период топки бани и использования парилки.

Укладка лаг

В качестве лаг нужно использовать качественные брусья сечением 5*18 см. Пошаговое руководство:

1. Брусья нужно нарезать нужной длины по параметрам помещения.
2. Нарезанные брусья укладываются на опорные столбы. Важно, чтобы они находились на одной линии горизонта. Для этого можно использовать либо подкладки, либо подрезать лаги.
3. Лаги крепятся к столбам. Для этого можно использовать уголок, саморезы (обычные гвозди) и шурупы с дюбелями.
4. В завершение все металлические элементы, а также сами брусья нужно полностью гидроизолировать используя битум. Игнорирование этого шага грозит очень стремительным гниением доски.

Лаги, положенные на столбики.

Проливной вид

Одним из вариантов, как сделать пол в бане своими руками, является проливной настил, схему которого мы рассмотрим далее. Создав основу по рассмотренной выше инструкции можно приступать к обустройству.

Важно! Проливной вид полово может применяться в постройках теплых широт, или же если баня эксплуатируется только в летнее время.

Устройство протекающего пола.

Проливной пол отличается простотой монтажа и дешевизной. Сделать его даже новичку будет очень легко. Грубо говоря – это настил из досок с зазорами, сквозь которые протекает вода. Систему отводы стоков нет – воду проступает прямиков в грунт. Также под низом комнаты можно соорудить поддон, и обеспечить отвод воды в .

Пошаговое руководство:

1. Подготовьте доски по длине, соответствующей комнате.
2. Начните укладывать доски поперек опорных лаг с соблюдением зазора от 3 до 6 мм. У стены необходимо сохранить зазор в 20 мм.
3. Доски не нужно крепить к лагам! Для скрепления конструкции используются дополнительные поперечные доски поверх настила, к которым настил крепится шурупами. Впоследствии их можно легко открутить, а доски снять и вынести на просушку.

Совет: чтобы вода не застаивалась в волокнах древесины, доску перед настиланием нужно тщательно стругать со всех сторон.

Протекающий пол: проекция в разрезе.

Как вариант, все доски можно прикрепить к лагам шурупами, не используя дополнительную поперечную доску. А у одной стены сделать несколько съемных досок (неприкрепленных), которые можно будет снимать для уборки и просушки подполья. Стоит понимать, что вариант с проливными полами не подходит в качестве основательного долговечного покрытия, тем более если вы собираете пользоваться парной очень часто.

Проливной пол.

Непроливной вид

Данный вид деревянных полов отличается сложностью и вместе с тем большей комфортабельностью. Визуально такой пол не имеет щелей в покрытии, зато он оснащен уклоном для стока воды. Важно сразу же обеспечить отвод воды из-под фундамента – построить водосборник и сделать из него отток в канализацию. Учитывая, что вода будет стекать в одно место (в отличие от проливной конструкции), сделать это будет довольно просто.

Непроливной пол.

Пошаговое руководство:

1. Обустройство подпольного пространства, подготовка углублений под столбики, вентиляция – идентичны выше описанному варианту.
2. Далее основное отличие – столбики должны находиться на разных уровнях – с меньшей высотой в месте стока. Уровень наклона: 3 мм на каждый метр. То есть при длине комнаты 4 м перепад высоты составит всего 12 мм. Для этого после заливки бетона в опалубку необходимо будет корректировать высоту столбиков (после снятия опалубки).
3. Лаги устанавливаются на столбики аналогично методу выше: при помощи уголков, саморезов и дюбелей.
4. Далее делается черновой деревянный пол из необрезанной или второсортной доски. Доски нужно крепить не поверх лаг, а под ними!
5. Черновой пол покрывается слоем гидроизоляции (к примеру, рубероид) и утеплителя (к примеру, керамзит, который можно засыпать в пространство между лагами). Сверху идет еще один слой гидроизоляции. На этом черновой пол завершен и готов к чистовому настилу.
6. Перед настилом досок нужно подготовить слив. Для него потребуется решетка (сеточка), трубка или шланг.

Сифон для слива в бане.

В качестве настила нужно использовать шпунтовую доску – такие доски имеют выступы (шпунты), которые входят в пазы соседних досок, тем самым обеспечивая плотность прилегания. Доски можно не закреплять к черновому полу, а скрепить между собой поперечным бруском.

Шпунтовая доска.

Пол в сухих помещениях

К данным комнатам будем относить предбанник и комнату для отдыха (иногда эти функциональные зоны находятся в одном помещении). Можно сделать простой дощатый пол из шпунтовой доски без уклона и водоотвода. Также можно обустроить утепленный пол – как это сделать, рассмотрим далее.

Так как технология установки столбиков., опорных лаг и досок аналогична, остановимся подробнее на моменте укладки утеплителя.

Утепленный пол.

Таким образом, мы рассмотрели различные варианты и схемы того, как можно сделать пол в бане своими руками. Помните, что выбирать пол для бани желательно еще на этапе проектирования постройки, чтобы предусмотреть все нюансы и не избежать проблем.

Видео: как правильно делать полы в бане.

Как сделать в бане правильный пол?Достаточно актуальный вопрос, если вы решили возвести указанное помещение на приусадебном участке. В этой статье мы поведаем вам о нескольких вариантах напольного покрытия для бани.

Такие знания очень пригодятся в случае самостоятельного выполнения всех монтажных манипуляций.

Выбираем материал

Совет!
Стоит отметить, что пол в бане практически никогда не прогревается до температуры, превышающей отметку в тридцать градусов.
Благодаря указанной характеристике, данный элемент помещения может быть выполнен из любого стройматериала, который годится для этой роли.
Однако само покрытие категорически не рекомендуется делать из синтетических материалов, поскольку при нагревании они способны источать в атмосферу различные токсины.

Самым важным моментом в строительстве пола является обеспечение беспрепятственного оттока воды из помещения бани.

Дерево

Начнем беседу о монтаже с того, как правильно сделать пол в бане, используя для этого древесину. Здесь самое главное — выбрать наиболее подходящий вид стройматериала. Специалисты советуют хвойные породы дерева, так как они не подвержены пагубному влиянию влаги .

Правила укладки пола таковы:

1. На грунт устанавливаются кирпичные столбики, высота которых должна составлять тридцать сантиметров, не менее. Стороны прямоугольного сечения данных элементов должны равняться четверти метра.
2. Сверху на упомянутые столбики монтируются деревянные лаги, служащие опорой для настила.
3. На поперечины укладываются обрезные доски, толщина которых может колебаться в диапазоне от двух с половиной до трех с половиной сантиметров. Детально конструкция показана на фото:

Помещение парилки может быть оборудовано протекающим либо не протекающим полом. Первый обеспечивает отток воды непосредственно через имеющиеся щели. Второй снабжен специальными каналами, направляющими жидкость в канализацию.

Протекающий пол достаточно удобен тем, что половицы укладываются поверх лаг, не закрепляясь. Это дает возможность легко снять их, когда они нуждаются в просушке, либо когда надо почистить подпол.

Что касается не протекающего пола, то здесь доски фиксируются основательно, что предполагает их демонтаж только в случае истечения срока эксплуатации.

При монтаже такого пола обязательным условием является тщательная обработка всех составляющих специальными средствами. Кроме этого, .

Сбиваются доски достаточно плотно. Наряду с этим, делается определенный наклон для направления воды в . В конце слива устанавливается резервуар для приема жидкости.

На фото изображены оба варианта исполнения банного пола из древесины. На фото не протекающего пола хорошо видно сливное отверстие – обязательный элемент такой конструкции.

Глина и бетон

Достоинством пола из глины можно назвать его простоту. Однако под воздействием воды глина превращается в грязь .

1. На расстоянии полуметра от фундамента необходимо сделать углубление. Высота его стен должна равняться пяти десяткам сантиметров.
2. Дно этого углубления укрывается подстилкой, состоящей из щебенки либо из песка.
3. На сооруженной подстилке делается бетонная стяжка.

Совет!
Оптимальным вариантом является заливка стяжки поверх щебневой подстилки, на которую предварительно была постелена сетка из арматуры

В качестве покрытия, в данном случае, можно использовать плитку (фото). А можно оставить и голый бетон.

Теплоизоляция

Как уже было упомянуто выше, не протекающий деревянный пол должен быть достаточно качественно утеплен. Это связано, в первую очередь, с тем, что указанный элемент слабо прогревается по сравнению с иными поверхностями, а также самим воздухом в парильном помещении. Безусловно, сие не значит, что вы замерзнете, однако некоторый дискомфорт, при контакте с данной поверхностью, будет весьма ощутим.

Утеплить деревянный пол можно лишь посредством стройматериалов, которые не способны впитывать воду, а также не подвержен промерзанию.

Теплоизоляционный материал (это может быть пенопласт, пенополистирол либо другой подобный стройматериал) укладывается между поперечными лагами, см. фото:

Поддается утеплению. В этом случае теплоизоляция прокладывается промеж двух слоев бетона. В качестве утеплителя можно использовать стекловату, пенопласт и некоторые другие стройматериалы.

Слив

При строительство пола в бане своими руками, важно знать, что отводить стоки необходимо на достаточное расстояние от парной. Значение указанной величины не должно быть меньшим трех метров.

1. На расстоянии пятидесяти сантиметров от фундамента помещения роется яма, глубиной в полтора метра, не меньше.
2. Затем необходимо прорыть траншею, ведущую от, упомянутой ранее, ямы наружу.
3. В конце этой траншеи требуется соорудить специальный колодец, в котором будет накапливаться израсходованная вода. Его объем не должен быть меньшим, нежели полтора кубических метра.

1. Дно всех указанных углубления надо обмазать глиной. Толщина глиняного слоя должна равняться десяти сантиметрам. Этот пласт следует хорошенько разровнять и загладить. Работа должна быть выполнена таким образом, чтобы вода из траншеи могла свободно стекать в колодец без помощи каких-либо технических средств. Либо можно использовать пластиковые трубы как на фото:

1. Внутри парного помещения траншею и яму необходимо засыпать до половины щебенкой, а поверх него насыпать песок.
2. Снаружи, как траншея, так и колодец, наполовину наполняются щебенкой, а далее, извлеченной ранее, землей, которая подлежит тщательной утрамбовке.

Выше приведен пример простейшей системы отвода стоков. Но существуют и более сложные варианты.

Заключение

Помните, что любой пол должен иметь небольшой наклон, дабы обеспечить движение воды по направлению к сливу.

Цена банного пола зависит от материалов, а также способа выполнения работ. Если все делать самостоятельно, то можно неплохо сэкономить.

Видео в этой статье даст вам более четкое представление о том, как правильно залить пол в бане, дабы он был качественным во всех отношениях.

Вам могут быть интересны следующие материалы

Счетчики газа

Система отопления

Водоснабжение

Система вентиляции

Радиаторы

Водопровод

© 2024 Про уют в доме. Счетчики газа. Система отопления. Водоснабжение. Система вентиляции