Фундамент для гаража с погребом и ямой. Что нужно для постройки подвала в гараже. Как сделать своими руками котлован для погреба в гараже: возможные варианты

Для многих городских жителей подвал в гараже - единственное место, где можно хранить консервы и другие припасы на зиму. При соблюдении строительных нормативов, техники безопасности и основных пунктов инструкции, погреб возводится своими руками в короткий срок.

Нужен ли погреб в гараже

Многие владельцы собственного гаража задаются вопросом, стоит ли оборудовать под ним подвальное помещение. Они считают, что это сопряжено со значительными трудностями, требует капитального ремонта здания или строительства нового сооружения.

В условиях современного мегаполиса гараж - это то место, которое можно оборудовать для хранения консервов и других продовольственных запасов. Несмотря на наличие в большинстве квартир холодильника, именно в погребе обеспечивается сохранность картофеля и солений.

Главное достоинство погреба, оборудованного под гаражом - поддержка оптимальной температуры даже в сильный мороз. Если яма углублена на 2–3 метра, то погреб не будет промерзать вне зависимости от погоды.

Среди других плюсов:

1. Возможность хранения запасов на зиму. Не у всех есть возможность оборудовать подвал в доме или хозяйственном помещении. Однако сделать погреб для хранения продуктов в гараже может каждый.
2. Лёгкость строительства. От вас не потребуется специфических строительных знаний и навыков, профессиональных инструментов и оборудования. Достаточно соблюдать основные требования технологии.
3. При наличии отдельно стоящего гаража, вы можете оборудовать подвальное помещение любых нужных размеров. Достаточно руководствоваться простым принципом: чем больше семья, тем крупнее погреб. Для четырёх человек будет достаточно 8 квадратных метров.

Основных недостатков у погреба, расположенного в гараже, два: выхлопные газы от автомашины проникают внутрь, а подвальная сырость выходит наружу. Обе эти проблемы решаемы.

Подготовка

При обустройстве подвала в гараже, вы можете выбирать из нескольких основных вариантов. Различие между ними - величина заглубления.

1. Полузаглубленный погреб. Постройку можно конструктивно совместить с обычной смотровой ямой. Другой вариант наземной конструкции - использование специальной ёмкости, изготовленной из пластика. Она вкапывается в землю и может применяться для временного хранения продуктов.
2. Полузаглубленный приямок. Имеет собственные стены, выложенные из шлакоблока либо кирпича. Глубина - до метра. При строительстве нужно учитывать некоторые нюансы. Так, при высоком залегании грунтовых вод, влагоносные жилы сначала тампонируются несколькими слоями глины, затем проводится гидроизоляция стен и пола подвала.
3. Заглублённый погреб. Это наиболее распространённый способ обустройства подвального помещения в гараже. Глубина - до трёх метров.

При выборе глубины подвала нужно учитывать пролегание грунтовых вод. Основание подвала закладывается на удалении не менее полуметра от источника повышенной влажности.

Размеры указываются примерно. При необходимости, вытяжка оборудуется краном для удаления конденсата

Предварительные работы

Заглублённый погреб строится в капитальных гаражах. Перед реализацией такого проекта нужно провести некоторые предварительные работы. Их суть состоит в следующем:

• Перед строительством подвала необходимо убедиться в технической возможности осуществления такого проекта. Почва любого крупного города в буквальном смысле напичкана многочисленными коммуникациями, и врыться на нужную глубину с первого раза удаётся редко. Чтобы минимизировать затраты и определить возможность строительства погреба, можно пригласить специалиста или использовать проектную документацию, разработанную при возведении гаражной постройки.
• Фундамент необходимо защитить от подмывания грунтовыми водами. По возможности это нужно предусмотреть в процессе строительства гаража, оборудовав круговую дренажную систему. В противном случае - тщательно гидроизолировать подвальное помещение.

Выбор материалов

В процессе строительства погреба вам понадобится комплект инструментов и строительные материалы.

При возведении стен можно использовать:

• Бетонные плиты.
• Шлакоблок и кирпич.
• Природный камень.

Бетонные плиты можно использовать лишь в том случае, если вы строите гараж «с нуля» и обустраиваете погреб до возведения стен и перекрытий. Кроме этого, потребуется бригада профессиональных монтажников, у которых в наличии есть мощное подъёмное средство, к примеру, автокран.

Для заливки основания своими руками можно использовать готовый бетон М-100 или раствор, изготовленный самостоятельно. Для этого потребуется стандартный набор компонентов:

• Гравий.
• Щебень.
• Песок.
• Цемент М-400.

Полученный раствор используется и для подготовки стяжки, и для отделки стен при оштукатуривании.

Для опалубки понадобится обрезная доска. Количество определяется индивидуально и зависит от размеров подвала. Для гидроизоляции помещения можно использовать обычный рубероид.

Инструменты

Само по себе строительство погреба не является сложной задачей. Однако требуются определённые знания и навыки.

При самостоятельном возведении небольшого подвала в гараже не понадобится сложного профессионального оборудования. Достаточно обзавестись стандартным комплектом инструментов. Некоторые из них являются взаимозаменяемыми.

• Отбойный молоток.
• Кувалда.
• Шпатель, мастерок.
• Ножовка.
• Электрическая дрель с комплектом свёрл.
• Шуруповёрт или набор отвёрток.
• Плоскогубцы.
• Лопата.
• Измерительные инструменты: строительный уровень, отвес, рулетка, металлическая линейка.

Инструкция по изготовлению подвала своими руками

В идеале, погреб должен планироваться на этапе строительства гаража. Это облегчит ряд работ. Если же возведение подвального помещения проводится в уже изготовленном гараже, в первую очередь необходимо демонтировать бетонный пол. Стяжка убирается по всей площади будущего погреба. Работа проводится либо с помощью отбойного пневматического молотка, либо по старинке, с помощью долота и кувалды.

Подготовка котлована

Начальный этап строительства гаражного подвала состоит в подготовке котлована. Для полностью заглублённого погреба его глубина составляет около трёх метров, прочие размеры подбираются индивидуально, в соответствии с запланированными габаритами. Подготовка основы происходит следующим образом:

1. Роется котлован.
2. Стены и пол ямы тщательно выравниваются и утрамбовываются. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем погреб имел ровные поверхности.
3. На дно засыпаются чередующиеся слои щебёнки и гравия. После каждой засыпки поверхность выравнивается и утрамбовывается.
4. Подготовленное покрытие заливается тонким слоем бетона.

Толщина получившегося основания должна составлять 8–9 сантиметров или более.

Если подвал строится в готовом помещении, его придется рыть собственными руками

После застывания бетона выполняются первичные гидроизоляционные работы. Укладываются два слоя рубероида, склеиваются расплавленной смолой. Края листов гидроизоляции должны выходить за границы погреба примерно на 10–15 сантиметров. После этого монтируется опалубка и заливается раствор.

Как построить лестницу

Лестница - важнейший конструкционный элемент, соединяющий подвал с основным зданием.

Конструкция бывает двух типов:

1. Стандартная (приставная), изготовленная из металла или древесины.
2. Маршевая. Устанавливается в готовом виде, чаще в процессе строительства погреба. В некоторых случаях возможен монтаж в существующем помещении.

Лестница может изготавливаться из следующих материалов:

• Древесина. Погреб - холодное и нередко сырое помещение, вследствие чего дерево нуждается в дополнительной обработке антисептиками, антипиренами либо комплексными составами. Это защитит материал от бактерий, насекомых, лишайников.
• Металл. Если используется подержанный, в первую очередь следует провести обработку абразивным материалом. Это избавит будущую лестницу от коррозии. После этого металл протирается моющим средством и ополаскивается. После монтажа металлические ступени необходимо покрыть несколькими слоями масляной краски либо эмали.
• Бетон. Этот материал обладает повышенными прочностными характеристиками, однако, также требует дополнительной защиты. Ступени покрываются несколькими слоями краски либо облицовываются напольной плиткой.

К двум основным стойкам привариваются поперечные перекладины

При самостоятельном строительстве лестницы в подвал гаража необходимо руководствоваться следующими показателями:

1. Допустимая ширина конструкции находится в диапазоне 70–90 сантиметров.
2. Просвет лестницы в возведённом подвале рассчитывают от нижней ступеньки до балки перекрытия. При строении нового погреба этот параметр должен быть не менее 1,9 метра. В таком случае риск удариться о балку перекрытия сводится к минимуму.
3. Уклон - от 22 до 75 градусов. Показатель 45–75 градусов характерен для приставных лестниц.
4. Ширина ступеньки - от 25 до 32 сантиметров. Если проступь будет шире, это создаст неудобство при подъёме. Если уже - сделает опаснее спуск.
5. Высота ступеньки - от 12 до 22 сантиметров.

Для изготовления деревянной двухметровой лестницы шириной 80 сантиметров, высота ступеней которой составляет 22 см, понадобится две доски 20х15х200 см, шесть дощечек 6х20х80, 12 небольших брусков 5х5х15 и 60 гвоздей или шурупов по дереву. Эта лестница устанавливается с уклоном 30 градусов, что учитывается на этапе сборки.

Изготовление конструкции происходит в несколько этапов:

Возведение стен

Стены в погребе гаража возводятся исключительно из твёрдых материалов. Использование лёгких деталей (ДСП, фанеры и т. д.) не допускается.

Проще всего выложить стены из кирпича. В процессе работы достаточно следить, чтобы кладка была ровной и вертикальной.

Ещё один удобный способ - возвести монолитные стены из бетона. Для этого потребуется выполнить ряд действий:

В любом случае очень важно контролировать вертикальность стен. Все швы затираются строительным раствором, а по окончании кладки окрашиваются известью.

Как сделать пол?

Для большинства подвальных помещений идеальным вариантом является железобетонный пол. Делается он поэтапно:

1. Разравнивается поверхность. В процессе работы используется строительный уровень.
2. Засыпается 10–15 сантиметров щебня, равномерно распределяется.
3. После этого насыпается небольшой (около 5 см) слой песка, тщательно разравнивается и утрамбовывается.
4. Оборудуется пол. Для этого можно использовать железобетонную плиту или уложить прочную металлическую сетку и выполнить стяжку.
5. Если выбран второй способ (стяжка): по периметру погреба устанавливаются арматурные стержни. Шаг - один метр. На пол укладывается металлическая сетка, после чего заливается 3–5 сантиметров цемента.

Поверхность выравнивается и выставляется по уровню

Одновременно с обустройством чистового пола можно выполнить ряд работ по теплоизоляции. Об этом рассказано ниже.

Оборудование вентиляции погреба

Качественная вытяжная система поможет устранить из подвального помещения сырость и посторонние запахи (например, выхлопы). В конечном счёте, это увеличит срок хранения припасов.

Существует два вида вентиляционных систем, разработанных для погреба:

1. Естественная. Идеальный способ при наличии возможности обеспечения притока свежего воздуха.
2. Принудительная. Основное отличие от предыдущего варианта - наличие вентилятора.

Вытяжная труба поднимается на 0,3–0,5 метров над крышей здания

Обустройство естественной вентиляционной системы

Естественное вентилирование подвала не требует существенных затрат и легко оборудуется своими руками:

1. Под потолком устанавливается вытяжная труба. Её выходной конец выводится на полметра выше гаражной кровли. По этой трубе проходит наружу разогретый воздух.
2. Чуть выше пола, на высоте 7–10 сантиметров, монтируется приточная труба и выводится за пределы гаража. По ней свежий воздух будет поступать внутрь погреба.
3. Концы обеих трубок закрываются специальными сетками, защищающими от вредителей и насекомых. Сверху устанавливаются небольшие крышки.

В зимнее время естественная вентиляция может не работать вследствие закупорки обеих отверстий инеем. Чтобы этого не произошло, они утепляются и время от времени очищаются от снега. Можно сделать выходные части воздуховодов съёмными, это облегчит работу.

Оборудование принудительной вытяжки

Основное отличие принудительной вентиляционной системы от естественной - в усовершенствованной вытяжке. В её полость встраивается электрический вентилятор, генерирующий вихрь и выгоняющий отработанный воздух из гаража.

По мере того как принудительная вытяжка выводит старый воздух, через верхнюю вентиляционную трубку в подвал поступает свежий приток.

В отличие от естественной, здесь присутствует вентилятор

Как вариант - можно оборудовать полностью механизированную вентиляционную систему для подвальных помещений. Для этого потребуется установить моноблок, управляемый специализированным программным обеспечением. Цена оборудования - около 50 тысяч рублей.

Утепление погреба

При отсутствии качественного утепления подвального помещения в гараж будет проходить холодный воздух. Кроме этого, теплоизоляция повышает степень защиты погреба от сырости. Один из простейших и недорогих способов утепления заключается в обшивке стен изнутри пенопластом.

Работа состоит в теплоизоляции стен, пола и потолка.

Как утеплить потолок подвала?

Утеплять можно пенопластом или другим подходящим материалом

Теплоизоляцию потолка проводят следующим образом:

1. Устраняются все возможные щели, небольшие трещины и т. д.
2. Укладывается слой пароизоляционного материала. В этом качестве может выступать пенофол, выполняющий также теплоизоляционные функции.
3. Монтируются подвесы для монтажа обрешётки. Расстояние между элементами равняется ширине теплоизоляционных плит.
4. На подвесах крепятся профили обрешётки. Для крепления используются саморезы.
5. Между профилями укладывается теплоизоляционный материал, например, пенопласт. Стыки изолируются монтажной пеной.
6. На расстоянии 4–5 сантиметров от теплоизоляции рекомендуется уложить дополнительный пароизоляционный слой. Это обеспечит микровентиляцию слоёв.

Теоретически в подвале можно установить и систему тёплого пола. На практике мало кто будет монтировать её в хозяйственном помещении. Потому можно выполнить следующую процедуру:

1. Поверхность чернового пола выравнивается по строительному уровню.
2. Укладывается слой гидроизоляционного материала.
3. Монтируется утеплитель, например, пенопласт. Толщина - 5–6 сантиметров.
4. Поверх укладывается пенофол.

Утеплитель укладывается на слой гидроизоляции

На теплоизоляцию можно уложить армированную стяжку и чистовой пол.

Теплоизоляция стен

Холод проникает в подвал именно через стены. Качественная теплоизоляция защитит помещение от воздействий окружающего грунта.

Работа ведётся следующим образом:

1. Укладывается слой гидроизоляции. Он исключает попадание влаги в подвал и на утеплитель. При необходимости перед укладкой теплоизолятора поверхность выравнивается.
2. Поверх гидроизоляции укладывается пенопласт. Для крепления на поверхности используется любой клеевой состав.
3. После отделки стены пенопластом, её следует покрыть нетолстой цементной стяжкой. В целях дополнительного укрепления можно использовать армирование.
4. Так как подвал - помещение с изначально повышенной влажностью, поверх утеплителя укладывается дополнительный слой гидроизоляции.

Все стыки тщательно заделываются

Отделка стен

После проведения работ по гидро- и теплоизоляции, стены облицовываются плиткой или подобным отделочным материалом. Можно также окрасить поверхности, побелить извёсткой или покрыть штукатуркой.

Рассмотрим отделку стен на примере оштукатуривания. Основная задача процедуры - привести подвальные стены в оптимальное санитарно-гигиеническое состояние. Процесс происходит в несколько этапов:

1. На стену крепится металлическая сетка. Нужно помнить, что в помещениях с высокой влажностью штукатурка не будет держаться исключительно на поверхности блоков. Для крепления армирующей сетки к стене используются дюбели типа «парашют». Вентиляционные отверстия не закрываются.
2. Раствор штукатурки наносится на поверхность кельмой, после чего разглаживается полутером. Если планируется монтаж керамических плит, раствор наносится тонким слоем, минимально скрывая сетку и оставляя место для клея.

Люк и перекрытие

Материал, который будет использоваться для изготовления перекрытия, зависит от размеров погреба. Если габариты не превышают стандартную смотровую яму, верх изготавливается из доски-сороковки. Для большого погреба необходимо мощное и надёжное перекрытие, способное выдержать вес автомашины. Оптимальный вариант в этом случае - бетонная плита и армирующий каркас.

Укладка стандартной бетонной плиты возможна, если погреб делается до строительства гаража. Если же постройка ведётся в готовом здании, необходимо сделать следующее:

1. Укладываются несущие балки. В этом качестве часто используются старые железнодорожные рельсы, которые можно приобрести в любом пункте сдачи металлолома.
2. Между балками укладывается арматура и несущая опалубка.
3. Заливается бетон.

Всё разравнивается и выставляется по строительному уровню

Полученная конструкция будет напоминать самодельную железобетонную плиту. При укладке арматур и балок необходимо оставить место для крышки.

Люк можно изготовить самостоятельно из листовой стали или приобрести готовое изделие. Чтобы провести всю работу своими руками, понадобится набор материалов и инструментов:

• Пятимиллиметровая листовая сталь. Более тонкий материал со временем деформируется.
• Болгарка
• Сварочный аппарат
• Металлические уголки
• Утеплитель, например, пеноплекс или пенопласт
• Шуруповёрт
• Жесть
• Петли
• Рулетка.
• Уплотнительная резина.

Процесс изготовления люка своими руками проходит поэтапно.

1. По размерам отверстия вырезается стальная пластина.
2. По периметру пластины приваривается металлический уголок. Для оптимального скольжения в дальнейшем между краем листа и полкой уголка остаётся небольшой зазор.
3. С внутренней стороны крышки укладывается утеплитель. Листы пенопласта должны очень плотно прилегать к приваренным металлическим уголкам. Возможные зазоры запениваются.
4. Поверх утеплителя крепится лист жести, уголки загибаются. Он будет исполнять декоративную роль, потому этот этап не является обязательным.
5. Привариваются петли, при необходимости крепится ручка люка.
6. Готовая конструкция навешивается на петли.

В дальнейшем крышку подвала можно декорировать под напольное покрытие, гармонирующее с общим интерьером. Люк в гараже можно окрасить любым подходящим составом.

Избавляемся от плесени и воды в подвале

Одна из главных проблем погреба - плесень. Она появляется из-за некачественных гидроизоляции и вентиляции, ведущих к высокой влажности. Кроме этого, среди причин появления плесени отмечают длительное хранение подгнивших припасов и использование заражённой древесины для изготовления полок.

Плесень и грибок вредно сказываются на здоровье и снижают срок хранения продуктов

Перед проведением основных работ помещение необходимо продезинфицировать. Это делается следующим образом:

При работе с химикатами необходима защитная форма: маска, костюм, перчатки

Профилактика появления плесени

Чтобы плесень не появлялась, прежде всего необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию. Как вариант - уложить дополнительный изоляционный слой.

Помимо этого, необходимо ежегодно проводить ряд профилактических мер:

1. Тщательная уборка и осмотр погреба.
2. Просушивание помещения. В зависимости от его состояния, процесс сушки может продолжаться от двух дней до нескольких недель.
3. Мытьё и сушка стеллажей. После этого их нужно обработать противогрибковым составом.
4. Обработка противогрибковыми и антибактериальными препаратами сухого погреба. После этого он повторно просушивается в течение 2–3 дней.
5. При наличии земляного пола, он покрывается раствором медного купороса. После этого нужно дать смеси впитаться, а в место хранения овощей подсыпать извести и песка.
6. По окончании всех необходимых процедур заносятся стеллажи. Погребом можно пользоваться по прямому назначению.

Видео: Как сделать сухой подвал в гараже своими руками

Самостоятельное строительство погреба гаража предполагает наличие соответствующих знаний и навыков. Если у вас имеется строительный опыт, вы легко сделаете подвал своими руками, и он будет служить вам долгие годы.

Погреб или подвал нужны любом доме – без них сложно представить полноценное домашнее хозяйство. На маленьких земельных участках чаще всего обустраивают погреб в гараже – и площадь достаточная, и меньше нужно дополнительных работ по обустройству подземного хранилища, так как в гараже поддерживается меньшая температура, чем в доме. Но, даже если у вас нет дома за городом, то при наличии гаража сделать в нем погреб можно и нужно, хотя даже простейшее сооружение требует соблюдения полного технологического цикла – гидроизоляции, утепления, вентиляции. Поэтому перед тем, как сделать погреб в гараже, нужно иметь хотя бы общее представление об этих работах.

Если гараж только предстоит построить, то погреб сразу вносится в проект – так достигается оптимизация всех строительных процессов, экономия материалов и трудовых затрат. К тому же строительство погреба вместе с гаражом с нулевого цикла само по себе станет вам дешевле, чем подгонять процесс под готовое помещение.

Разновидности конструкций погребов

По глубине закладки погреб в гараже может быть полузаглубленным (до 1,0-1,5 м) или заглубленным (1,6-3,0 м). Заглубленные строения отличаются тем, что температура и влажность в них находятся на постоянном уровне круглый год, поэтому хранить овощи, фрукты и консервацию можно без опасений за их сохранность.

Полузаглубленное обустройство погреба в гараже – вариант скорее вынужденный, и реализуют его по многим причинам. Например, если грунт не позволяет углубиться ниже, если грунтовые воды подступают слишком близко, если точка промерзания грунта находится высоко, а провести гидроизоляционные работы в полном объеме не получается, и т.д. Существуют даже наземные погреба, но в гараже такую конструкцию построить не получится.

Заглубленный погреб под гаражом будет надежным, если его фундамент (или фундамент гаража) находится на расстоянии не меньше 50-70 см от любого источника воды – подземного, наземного, искусственного или естественного. Размера такой погреб под гаражом может быть даже больше, чем площадь основания наземного строения, но в реальности дешевле и без потери функциональности строят погреба на котловане шириной ≤ 2,5 метра и глубиной ≈ 2 метра. Проект, планировку и смету следует составлять и рассчитывать заранее.

Лучше всего устройство подвала гараже проводить вместе с возведением самого гаража. Но, так как чаще приходится сталкиваться с покупкой, а не со строительством гаража, то и погреб приходится строить под уже готовым объектом, тем более, что технологически эти варианты похожи, за исключением того, что под готовым гаражом вырыть котлован экскаватором не выйдет – земляные работы придется проводить вручную.

1. При залегании грунтовых вод, при переувлажнении участка (подтопление, наводнения, близость других источников воды), при рыхлом или слабом грунте Дно и стенки котлована строятся по принципу монолитной бетонной конструкции, чтобы повысить прочность конструкции, плотность стенок и влагонепроницаемость всего погреба;
2. В качестве монолитной конструкции строители предлагают армированное ленточное основание, которое при одновременном возведении погреба и гаража будет выполнять и функции надземных стен;
3. В сухом грунте разрешено возводить стены погреба из асбестоцементного шифера, которым кроют крыши.

Правильный выбор материала и подбор инструментов

Традиционно погреб в гараже своими руками строят из красного (но не силикатного белого) кирпича, железобетонных плит, бетонных блоков или природного камня-дикаря. Из-за небольшой плотности материалов не рекомендуется использовать ячеистый бетон, шлакоблок или бутовые блоки. Облегчить строительство погреба помогут именно ж/б плиты, так как они будут служить перекрытием, но для их перемещения понадобится арендовать подъемный кран. Остальные варианты можно реализовать и в одиночку, без помощников и спецтехники.

Стандартный перечень материалов и инструментов, без которых не обойтись при строительстве погреба под гаражом:

1. Бетонный раствор – его готовят самостоятельно ил и заказывают на заводе-изготовителе с доставкой и заливкой. Самодельный раствор – это смесь цемента, щебня и песка в пропорции 1:3:3, затворенная водой до густоты сметаны;
2. Бетонные блоки, красный кирпич, плиты для перекрытия бетонных стен;
3. Доски обрезные, толстая фанера, ДСП или другой листовой материал – для сборки опалубки;
4. Гидроизоляционные материалы – рубероид, битум или битумная мастика, полиэтилен, мембранная рулонная изоляция;
5. Теплоизоляция проводится с применением пенополистирола или минваты;
6. Шанцевый инструмент – для рытья котлована;
7. Уровень, рулетка, молоток, мастерок, шпатели, прави́ло (для разравнивания бетонного пола);
8. Резервуар для замешивания раствора, или бетономешалка;
9. Колышки и шнур для разметки участка.

Строительство фундамента

Сначала выкапывают котлован по размеру периметра будущего гаража. Для ленточного фундамента в гараже уровень поверхности пола делается выше нижнего уровня подошвы основания на 30-40 см при глубине котлована до 3-х метров. Для экономии бюджета выкопать котлован можно вручную.

Проекты могут быть разными, и, если площадь погреба меньше площади гаража, то экономнее и рациональнее будет опустить на эту глубину только фундамент погреба, а не все основание. Таким образом можно сократить объем земляных работ, соблюдая расчетный размер котлована. Основание заглубляют равномерно, вынимая по 30-50 см грунта на каждом слое или до 100 см на 1 погонный метр фундамента.

Основание заливают на заранее подготовленную подушку из щебня и песка (5-7 см песка и 10-12 см щебня), которую увлажняют и трамбуют. Дощатая опалубка будет предохранять проникновение бетона в грунт, и для этого ее защищают слоем гидроизоляции из полиэтилена. При возведении фундамента из блоков или кирпича раствор готовится по такому же рецепту. В любой стене (бетонной, блочной или кирпичной) оставляют технологические отверстия для вентиляционного, водопроводного и канализационного трубопровода, а также для электрического кабеля. Наружная поверхность стен утепляется пенополистиролом. Бетонный раствор необходимо армировать, и для этого используют армокаркас из прутьев Ø 12-16 мм.

Пол в погребе

В первую очередь вам нужно выровнять дно котлована, которое по результатам земляных работ должно ниже будущего пола на 5-10 см. Дно устилается песком толщиной до 30 см, песок увлажняется и трамбуется.

Заглубленный погреб в гараже может иметь бетонный, земляной или глиняный пол. Пол из утрамбованной глины – самый дешевый и не самый плохой вариант, так как глина не пропускает влагу. Такая поверхность обустраивается в два этапа: на первый слой глины толщиной 10 см настилается рубероид, на который насыпается еще один слой глины.

С полом по грунту его защищают слоем песка и слоем щебенки, которая будет предохранять землю от переувлажнения. Песчано-щебневую (гравийную) подушку укрывают рубероидом, на который насыпают слой грунта для пола.

Строительство стен погреба предусматривает использование широкого спектра материалов, но основой не могут служить ДСП, фанера или другие легкие материалы. Кирпич, бетонные блоки, заливка стен в опалубку бетонным раствором – все эти поверхности после возведения должны защищаться слоем гидроизоляции из полиэтилена, рубероида или горячего битума. Для стен разрешено использовать пеноблоки, которые также защищаются гидро- и пароизоляцией.

1. Стены из любого материала, в том числе и из бетонных блоков, армируются через каждые 3-4 ряда сеткой или стержнями;
2. Опалубка при заливных стенах собирается из любой древесины, так как сверху она укрывается гидроизоляционными материалами;
3. Для раствора используют бетон M 400 и мелкофракционный щебень. Полужидкая смесь заливается слоями по 25-30 см, каждый слой уплотняется штыкованием, последний слой армируется усиленно, чтобы стены могли выдержать перекрытие потолка.

Строительство стен погреба из пенобетона пройдет намного быстрее, так как блоки имеют маленький вес и снабжены пазогребневой системой для совмещения и соблюдения размерности и геометрии кладки.

Теплоизоляция погреба

Пенополистирол, которым обычно утепляют погреб в гараже, крепят с наружной стороны стен при обустройстве фундамента, пока не проведена обратная засыпка пространства между котлованом и стенами. Пенополистирол по своим эксплуатационным характеристикам подходит лучше остальных теплоизоляционных материалов, и по цене тоже. Самый популярный в индивидуальном строительстве утеплитель – ПСБ-С-25.

После утепления стен переходят к утеплению перекрытия сооружения. Перекрытие в погребе – это его потолок и пол гаража, поэтому конструкция должна быть прочной и мощной, чтобы выдержать вес автомобиля и всех запчастей, инструментов, мебели и оборудования. Поэтому рекомендуемое перекрытие – железобетонная плита с люком для входа в погреб. При отсутствии отверстия под люк его можно вырезать болгаркой или выдолбить перфоратором. Сам люк усиливают по периметру металлическим уголком или швеллером, на уголок сваркой крепят петли люка, и сам люк.

Самый экономный вариант утепления – использование минеральной ваты – каменной, стекловолоконной, базальтовой. Перед процессом утепления перекрытие защищается слоем гидроизоляции. Для этого используют такой же материал, каким сделана гидроизоляция стены погреба. Идеальный теплоизолятор для любых строений – пенополистирол. Плиты ЭППС крепят как на наружной, так и на внутренней поверхности стен и перекрытия. Эконом вариант – обычные опилки, которые утрамбовываются в пространстве между балками перекрытия, если оно сделано из древесины или металла. Недостаток такого утепления – незащищенность от влаги, поэтому опилки закрывают пароизоляцией и гидроизоляционными материалами.

Вентиляция в погребе

Вентиляция – обязательное условие эксплуатации любого погреба, поэтому ее проектируют на этапе проектирования гаража, чтобы была конструктивная возможность совместить обе системы в одну. При правильном воздухообмене в погребе сохранность продуктов будет обеспечена круглый год. Вентиляцию обстраивают по одной из двух возможных схем: естественное проветривание или принудительное перемещение воздушных масс. Самый лучший эффект получится при комбинировании этих схем.

1. Перед тем, как сделать вентиляцию в погребе гаража, убедитесь, какой вариант будет наиболее эффективным. Естественное вентилирование помещения сделать проще всего, так как для этого понадобится установить только две трубы – приточную и вытяжную. Торец приточной трубы должен располагаться в 20-30 см от уровня пола погреба, верхняя ее часть будет выводиться наружу. Для защиты от ветра и осадков ее накрывают колпаком, от грызунов – металлической мелкоячеистой сеткой. Вытяжная труба должна начинаться в 20-30 см от перекрытия и заканчиваться в 1,5-2 метрах над крышей гаража;
2. Принудительная вытяжка в погребе гаража отличается возможностью ее регулировки и контроля потока воздуха. Стоит она дороже, но в работе намного надежнее, так как работает в любых погодных условиях.

Перед тем, как правильно сделать вентиляцию в погребе, не помешает узнать в местной метеорологической службе розу ветров в регионе, которая поможет определиться с выбором схемы – принудительной или естественной.

Гидроизоляционные работы

Так как погреб – помещение подземное, то и влажность в нем будет постоянно повышенной, а помещение с высокой влажностью требует надежной защиты в виде нескольких слоев гидроизоляционных материалов.

Стены занимают самую большую площадь в конструкции, поэтому им уделяют наибольшее внимание. Достаточно надежный и дешевый вариант – обмазка стен, потолка и пола горячим битумом. Но при очень высокой влажности грунта и, соответственно, воздуха в погребе, стены лучше гидроизолировать оклеечными рулонными материалами – рубероидом, например. Для пущего эффекта на рубероид накладывают слой жирной глины.

Если подошва котлована расположена ниже точки прохождения грунтовых вод, то необходимо дополнить защиту подпольной многослойной гидроизоляцией из полотен рубероида. Для усиления эффекта под полом насыпается слой щебня вперемешку с жирной глиной.

https://youtu.be/aFwWY6Z2Odk

Организационные и практические выводы при строительстве погреба

Прежде, чем погреб построить он должен быть просчитан по всем параметрам. Качественное обустройство подземного подсобного хранилища планируется при проектировании гаража с учетом первоочередных задач:

1. Проверить строительный участок на прохождение посторонних подземных инженерных коммуникаций. Для качественной работы погреба он должен быть заглублен в грунт на 3-3,5 метра, не меньше;
2. Провести экологические и геологические изыскания для расчетов уровня загрязненности почвы и грунтовых вод, уровня грунтовых вод и свойств грунта;
3. Составить план-проект гаража с погребом. Простейший, а значит, самый дешевый проект – строение прямоугольной формы, в котором погребу отводится вся площадь под гаражом, иногда – некоторая ее часть;
4. Выбрать оптимальную строительную технологию с учетом своих возможностей – аренды спецтехники, устройства мощного плитного фундамента, и т.д.

Экологические и геологические изыскания

При необходимости строительства глубокозаглубленного основания его необходимо защитить от подмывания грунтовым водами обустройством дренажной системы вокруг гаража. Иначе будут постоянные подтопления погреба, которые потребуют не только откачки воды, но и принятия мер по усиленной гидроизоляции, и эти меры могут очень дорого стоить хозяину, так как никакие технологии поверхностной гидроизоляции подземных помещений не смогут полноценно защитить погреб от грунтовой влаги, и тем более – от подтопления.

Самый быстрый способ самостоятельного строительства погреба – использование железобетонных плит и блоков для возведения и формирования фундамента и стен объекта. При ограниченном бюджете можно использовать заливку плит и перекрытий бетоном.

О наличии подвала не поспоришь, так как эти помещения являются дополнительной полезной площадью в вашем хозяйстве. Учитывая некоторые условия грунта можно выкопать и построить погреб в своём гараже. Для этого потребуются навыки работы с бетонными смесями и кирпичной кладки.

Подвал в гараже: целесообразность постройки, её плюсы и минусы

Целесообразность постройки подвала в гараже очевидна, так как это является удобным местом для хранения овощей и фруктов. Если установить в нём стеллажи - он станет надёжным хранилищем для консервации, а расположив в нём верстак и полки с инструментами, он превратится в мастерскую. Однако подвал можно использовать не только в хозяйственных целях, но и в качестве зоны отдыха, если организовать в нём биллиардную комнату или бар.

При возведении подвального помещения в гараже необходимо предусмотреть следующие моменты строительства:

1. Качественная изоляция подвального помещения от влаги. Чтобы избежать проникновение внутрь грунтовых вод необходимо, прежде всего установить их уровень и использовать подходящие гидроизоляционные материалы.
2. При определённых условиях состояния грунта использование одной лишь гидроизоляции недостаточно. В этом случае потребуется установка дренажной системы.
3. Для поддержания приемлемой температуры воздуха и создания благоприятного микроклимата в погребе, потребуется установка вентиляционной системы. Если этим пренебречь, то стены в помещении через некоторое время покроются плесенью и другими грибковыми образованиями. В результате отделочный материал потеряет первоначальный вид, а в худшем случае он станет разрушаться. Овощи, фрукты и другие продукты питания, хранящиеся в помещении подвала в таких условиях, быстро испортятся, и станут непригодными для приёма в пищу.
4. В случае использования подвального помещения в качестве зоны отдыха или мастерской, следует позаботиться о качественном утеплении стен, пола и потолка. Это уберёт сырость, предотвратит появление грибков и разрушение отделочного материала. Важным моментом в этом случае будет использование пожаробезопасных материалов.

Учитывая разнообразие применения этой постройки, выделяются положительные и отрицательные критерии её возведения:

Плюсы

Минусы

подвал или погреб станет хранилищем для продуктов питания, освобождая полезное пространство в гараже. Только условия подвального помещения могут надёжно сохранить консервацию и овощи на протяжении многих месяцев; при соответствующей отделке стен пола и потолка, в подвале можно обустроить зону отдыха; это сооружение не потребует выделения дополнительной площади на вашем участке, так как, по сути, является нулевым этажом вашего гаража; постройку погреба или подвала можно рассмотреть как выгодное вложение для дальнейшей продажи гаража. Сооружение с оборудованным подвалом или погребом стоит гораздо дороже; подвальное помещение надёжно защищено основанием гаража и его крышей от осадков и перепадов температур.

в случае неправильного подбора материала для строительства или несоответствующей грунту гидроизоляции, погреб может превратиться во влажный рассадник плесени, а в худшем случае - в колодец со стоячей водой; при строительстве погреба или подвала в построенном гараже, нет возможности использовать специальную технику. Выкапывать котлован и вывозить землю придётся вручную. В связи с этим потребуется дополнительная помощь, а соответственно, появятся лишние расходы; в случае большого содержания или высокого уровня грунтовых вод потребуются дополнительные гидроизоляционные материалы, что отразится на расходах.

Подготовительный этап: чертежи будущей постройки, размеры, глубина

Прежде чем приступать к земельным работам, нужно составить соответствующие схемы и чертежи будущей постройки. На этом этапе строительства очень важно знать - не пролегают ли под гаражом газопроводные или водопроводные трубы. Глубина подвала может достигать до 2,5–3,5 м, а это ниже уровня размещения технических коммуникаций. При определении глубины котлована следует выделить дополнительно от 30 до 40 см, так как эту толщину займут песок, гравий и стяжка из бетонной смеси.

Также важно знать уровень грунтовых вод на требуемой глубине, так как от этого зависит вид материала для строительства.

При определении размеров будущего подвала в гараже следует учитывать, что котлован необходимо выкапывать не менее чем 35 см от внутренних стен. В противном случае земля «поплывёт», из-за чего на стенах гаража появятся глубокие трещины, которые могут привести к разрушению постройки.

Выбор материалов для строительства подвала напрямую зависит от качества грунта под гаражом. При повышенной влажности грунта или высоком расположении грунтовых вод, стены подвала необходимо возводить из монолитных бетонных плит.

Наиболее популярными материалами применяемыми при строительстве подвалов или погребов являются:

1. Асбестоцементные листы.
2. Бетонные плиты.
3. Кирпичи.
4. Древесина.
5. Пенопласт.

Каждый из перечисленных материалов подбирается в соответствии со свойствами грунта на застраиваемом участке

Асбестоцементный шифер

Если грунт сухой и не пучинистый, то для отделки стен можно использовать облегчённый материал, как, например, асбестоцементный кровельный шифер. В случае применения этого материала его укладывают в несколько слоёв. Между каждым из них располагают обрешётку из деревянных реек. В качестве склеивающего вещества применяют битумную мастику либо смесь казеинового клея с цементом М400.

Этот материал имеет стандартные размеры в виде прямоугольных листов:

• 3,6х1,5х8 или 3,6х1,5х10;
• 3х1,5х8 или 3х1,5х10;
• 2,5х1,2х6, 2,5х1,2х8 или 2,5х1,2х10.

Каждый лист маркируется в соответствии с ГОСТ. При покупке этого материала можно увидеть соответствующую надпись, например: «ЛП-НП-3,6х1,5х8 ГОСТ 17125–96». Эта маркировка означает, что вы приобрели плоский лист не подверженный прессованию, длиной 360 см, шириной 150 см, толщиной 8 мм, изготовленный по ГОСТу № 17125–96.

При строительстве стены подвала состоят из слоёв, в которых от 2 до 4 асбестоцементных листов. За основу будут приняты следующие параметры будущего подвала: длина - 300 см, ширина - 250 см, высота (глубина) – 280 см.

Для определения необходимого количества этого материала следует сложить длину и ширину периметра подвала: 300+250+300+250=1100 см или 11 погонных метров.

Для стен будет использоваться слой из трёх листов, поэтому: 11·3=33 м

Однако следует учитывать, что высота листа составляет 150 см, а высота подвала 280 см. Соответственно по высоте уместится немного меньше двух листов материала. В связи с этим нужно полученное значение удвоить: 33·2=66 погонных метров.

Теперь, используя полученное значение, рассчитаем сколько всего потребуется листов асбестоцементного шифера. Для этого общее количество погонных метров материала разделим на длину одного листа: 66:3,6=18,33 листа.

Бетон

Стены из бетона необходимо делать не менее 15 см в толщину. Для их изготовления потребуется бетонная смесь, арматурные прутья для армирования и деревянные щиты или доски для опалубки.

Чтобы рассчитать, сколько потребуется бетонной смеси для стен и пола, нужно вспомнить уроки геометрии, а именно формулу нахождения объёма куба. Эта формула выглядит следующим образом: V=a·h·b, где a - длина, h - высота, b - ширина подвала. Для удобства расчётов сделаем выисления по каждой стене отдельно, а полученные результаты сложим.

Рассчитываем объём бетона для двух стен по длине постройки: В нашем случае параметр - b равен 15 см. Подставим значения: 3·2,8·0,15=1,26 м³. Удвоим это значение, так как в подвале две аналогичных стены: 1,26·2=2,52 м³ бетона потребуется для двух стен по длине сооружения.

Сделаем такой же расчёт по стенам ширины подвала: 2,5·2,8·0,15=1,05 м³. Удвоим значение: 1,05·2=2,1 м³

Проведём вычисления по определению объёма бетона для пола: 3·2,5·0,15=1,125 м³

Теперь нужно сложить полученные значения чтобы получить общий объём бетонной смеси: 2,52+2,1+1,125=5,745 м³.

Для того, чтобы стены и пол были более прочными, их армируют металлической решёткой. Для этого используют арматурные прутья диаметром 0,8 см. Длина и ширина ячеек в решётке составляет 15 см. Чтобы рассчитать общее количество арматуры нужно узнать сколько прутьев разместится, с промежутками в 15 см, по ширине и по длине стен и пола. Для удобства будут сделаны расчёты отдельно, по каждой поверхности.

Рассчитываем по стене имеющей длину 300 см. Для этого длину стены делим на 15. Подставим значения: 300:15=20 штук. Для двух таких стен: 20·2=40 штук. Выясним, сколько получится погонных метров материала. Для этого полученное значение умножим на высоту постройки: 40·2,8=112 погонных метров арматуры, потребуется для двух стен по длине подвала.

Рассчитываем для двух меньших стен: 250:15=16,6 штук. Для двух стен: 16,6·2=33,2 штук. Рассчитаем погонные метры: 33,2·2,8=92,96 м.

Теперь посчитаем общее количество: 112+92,96=204,96, округлим до 205 погонных метров прутьев, потребуется для армирования четырёх стен подвала.

Таким же образом рассчитаем необходимое количество арматуры для пола подвала: 300:15=20 штук по длине, и: 250:15=16,6 штук по ширине. Складываем эти значения: 20+16,6=36,6 штук. Теперь находим погонные метры: 20·250=5000 см. А также:16,6·300=4980 см. Сложим значения, чтобы получить общую длину арматуры для пола подвала: 5000+4980=9980 см или 99 м 80 см, округлим до 100 м.

Получив все необходимые значения несложно посчитать общее количество погонных метров арматуры для стен и пола подвала: 205+100=305 погонных метров.

Кирпич

Для строительства подвалов лучше всего использовать красный полнотелый кирпич. Этот материал хорошо зарекомендовал себя при строительстве подобных сооружений. Использование для этой цели белого или силикатного кирпича не рекомендуется, так как этот материал хорошо впитывает влагу. Качественная гидроизоляция в этом случае обязательна. Использование пеноблоков и газоблоков также нецелесообразно, так как этот материал очень хрупкий, требующий обязательной внутренней и внешней отделки гидроизоляционным и утепляющим слоем.

Стандартный красный полнотелый кирпич имеет размеры 250х120х65 мм.

При строительстве подвальных помещений используют разные виды кладки кирпича, но самыми простыми и надёжными являются способы: в полкирпича, в один кирпич и в полтора кирпича.

Если глубина подвала составляет более 300 см, то лучше использовать кладку в полтора кирпича. Таким образом, стены будут намного крепче, и в прошествии десятилетий останутся целыми.

Зная параметры этого материала и будущей постройки можно сделать расчёт требуемого количества кирпичей. Для удобства вычисления будут проводиться по каждой стене отдельно, после чего результаты будут суммированы. Расчёт будет произведён для стен выстроенных кладкой в полтора кирпича.

Сначала нужно выяснить, сколько рядов кирпичей уместится по высоте конструкции. Для этого нужно высоту подвала разделить на высоту тычковой грани кирпича: 300:6,5=46,15 рядов.

Теперь выясним, сколько кирпичей поместится в одном ряду по ширине стены равной 300 см. Для этого длину такой стены нужно разделить на ширину тычковой грани кирпича: 300:12=25 штук. Также нужно посчитать количество материала в кладке расположенного перпендикулярно в тычковой стороне двух кирпичей. Визуально на два кирпича приходится один, поэтому: 25:2=12,5 штук. Сложим кирпичи этой кладки для одного ряда стены длиной 300 см: 25+12,5=37,5 штук.

Теперь легко определить общее количество материала для всей стены. Для этого нужно полученное значение умножить на количество рядов: 37,5·46,15=1730,6 штук. Так как таких стены две, то удвоим эту цифру: 3461,2 кирпича.

Таким же образом высчитываем количество по остальным стенам: 250:12=20,8 штук. Считаем перпендикулярные кирпичи в кладке:20,8:2=10,4 штук. Складываем значения: 20,8+10,4= 31,2 кирпича в одном ряду одной стены шириной 250 см. Теперь считаем общее количество кирпичей для этой стены: 31,2·46,15=1439,88 штук. Удвоим значение, так как две таких стены: 1439,88·2=2879,76.

Древесина

Если используется сруб, то измеряется его диаметр. Используя этот параметр, производится расчёт в зависимости от расположения материала вертикально или горизонтально. Для удобства рассчитывается общее значение материала в погонных метрах.

Пенопласт

Этот материал является отличным утеплителем. Он не боится влаги, не токсичен. Если сравнивать теплоизоляционные свойства пенопласта, то 10 см этого материала аналогичны 100 см бетонной стены.

Чтобы рассчитать количество пенопласта необходимого для утепления стен и потолка погреба, нужно воспользоваться геометрической формулой нахождения площади фигур - S=a·b, где a - длина, b - ширина (в нашем случае высота подвала, равная 280 см).

Для удобства расчёт будет производиться по каждой стене отдельно, а полученные результаты будут сложены для получения общего значения.

Определяем площадь стены длиной 300 см. Для этого: 3·2,8=8,4 м². Умножим это значение на два, так как таких стены две: 8,4·2=16,8 м².

Производим такие же действия с другими стенами: 2,5·2,8=7м². Умножаем вдвое: 7·2=14 м².

Теперь рассчитываем площадь потолка подвала: 3·2,5=7,5 м².

Полученные значения дают возможность рассчитать общую площадь стен и потолка подвала. Для этого необходимо сложить результаты расчётов: 16,8+14+7,5=38,3 м² потребуется пенопласта, чтобы утеплить подвал.

Необходимые инструменты

При строительстве подвала или погреба в своём гараже, потребуются следующие инструменты:

1. Штыковая и совковая лопата.
2. Измерительная рулетка.
3. Строительный уровень.
4. Вёдра и тачка для вывоза земли.
5. Бетоносмеситель.
6. Рукав для подачи смеси.
7. Кельма.
8. Электродрель или перфоратор.
9. Шуруповёрт для сборки опалубки.
10. Насос для откачки вода (при необходимости).

Как выкопать и построить капитальный подвал - пошаговая инструкция

1. Любым земельным работам должна предшествовать точная разметка. Котлован для будущего подвала тому не исключение. Для этого, используя измерительную рулетку, необходимо определить форму и размер ямы. В нашем случае её ширина и длина будет равна 300х250 см. Чтобы в процессе выкапывания земли соблюсти точность формы будущего сооружения, нужно в разметке использовать колья с натянутыми шнурами. Это обеспечит идеально ровные линии котлована.
2. Затем, с помощью штыковой и совковой лопаты извлечь землю. Согласно схеме глубина котлована должна составить 280 см. Следует учитывать, что ширина и длина ямы должна быть на 10–15 см шире намеченного размера. Это необходимо для того, чтобы между выстроенной стеной подвала и землёй оставался зазор, позволяющий покрыть наружные стены постройки гидроизоляционными материалами. Однако расширять котлован, оставляя расстояние до внутренней стены гаража меньше чем 30 см - не рекомендуется, так как это чревато разрушением всей постройки.
3. Выкопав яму размером 300х250х280 см, необходимо сделать гидроизоляцию стен и пола.
4. Затем нужно изготовить бетонное основание.
5. Когда смесь затвердеет, приступают к возведению стен подвала из бетонных плит, кирпича, древесины или асбестоцементного шифера.
6. Возведённые стены постройки покрывают гидроизоляционными материалами. Если позволяет расстояние, то изоляцию делают с наружных стен подвала.
7. Затем изготавливается потолок постройки.
8. После этого приступают к установке вентиляционных труб, проведению электричества и отделочным работам. На этом этапе утепляют помещение подвала.

Лаз и лестница

Выбранная конструкция лестницы в подвал или погреб должна, прежде всего, соответствовать нескольким критериям:

1. Надёжность. Для изготовления этого сооружения потребуются качественные материалы. Наиболее популярными и проверенными временем являются лестницы из металла, бетона и древесины. Однако следует отметить, что каждый из этих материалов требует дополнительной обработки либо укрепления. Сооружения из древесины необходимо обрабатывать, лаком, противогрибковыми пропитками и антисептическими растворами. Изделия из металла требуют нанесения антикоррозийного слоя и покраски, а бетонные лестницы - усиления армированием.
2. Удобство при эксплуатации. Конечно, одним из самых удобных вариантов является одномаршевая лестница с широкими ступенями. Однако такую конструкцию целесообразно устанавливать в помещениях не менее 400 см в длину при средней высоте потолка. Поэтому для небольших подвалов подойдут облегчённые варианты конструкций, в виде перекладин приваренных к двум стойкам. Лестница не должна мешать и занимать много полезной площади.
3. Эстетичность. Этот критерий целесообразен при организации в подвале зоны отдыха. В связи с этим лестница в таком месте будет неотъемлемым предметом интерьера, создавая особую атмосферу помещения. Для таких случаев предпочтение часто отдают винтовым лестницам.

Чтобы самому создать лестницу в подвал потребуется составление чертежей и схем конструкции.

Относительно недорогим вариантом является изготовление конструкции из древесины. Оптимальным вариантом для лестницы будет уклон в 45 градусов. Однако допустимы конструкции с более крутым наклоном. Оптимальная ширина ступеней - в пределах от 80 до 90 см, с шириной проступи 30 см. минимальная толщина досок для ступеней не должна быть менее 20 мм. Оптимальная высота ступней составляет от 20 до 25 см.

Порядок действий при изготовлении деревянной лестницы:

1. Прежде всего необходимо изготовить опору, которая будет удерживать конструкцию лестницы.
2. Потом изготавливаются поперечные рёбра, которые будут обозначать грани ступеней.
3. Затем, поперечные доски устанавливают на каркас лестницы, которые, по сути, являются ступенями.
4. Отшлифовать, покрасить и покрыть лаком готовую конструкцию

Чтобы сделать лестницу из металла необходимо:

1. Нарезать швеллеры на требуемые фрагменты.
2. Обработать все детали антикоррозийным составом.
3. В соответствии с чертежом или схемой сварить конструкцию.
4. Для установки металлической лестницы необходимо выкопать котлован глубиной 50 см. Утрамбовать его дно и засыпать гравием.
5. Установить нижнюю часть металлической конструкции на дно ямы.
6. Залить котлован бетонной смесью.

Лестница из бетона изготавливается следующим образом:

1. Для изготовления монолитной бетонной конструкции необходимо изготовить опалубку. Эта конструкция собирается из деревянных досок и фанеры. Для этого необходимо использовать водостойкие OSB листы толщиной не менее 20 см и досок сечением 5х150 мм. Нижнюю часть конструкции необходимо усилить упорами. В качестве таковых можно использовать трубы, швеллеры или брусья.
2. Затем выполняется отбортовка конструкции. Это предотвратит растекание смеси из опалубки и придаст конструкции завершённый вид. Стыки досок нужно замазать смесью из песка и цемента марки М500.
3. После этого приступают к армированию. Для этого используют арматуру диаметром от 10 до 12 мм. Из неё изготавливают металлическую решётку. Каркас из арматуры располагают по всей длине основы конструкции. Для каждой ступени тоже изготавливается обрешётка. Пересечения арматуры соединяются с помощью проволоки.
4. Залить бетон в установленный каркас обрешётки. Металлическая обрешётка должна полностью быть покрыта смесью. Следует учесть, что заливать конструкцию бетоном нужно всю сразу. Если это делать с перерывом в сутки - лестница может треснуть.
5. Теперь необходимо подождать пока смесь не застынет. Через два - три дня нужно снять опалубку ступеней и покрыть их полиэтиленом. Это поможет равномерному застыванию бетона.

Как укрепить и чем отделать стены

Самым крепким вариантом являются стены из бетона. Так как пространство для действий в гараже ограничены, придётся изготавливать стены из плит прямо внутри подвала. Для этого используют опалубку. Для дополнительной крепости плиты её армируют металлической решёткой.

Если стены подвала возводятся из кирпичей, то во время кладки, между каждым рядом укладывается арматура. Для большей надёжности конструкции, кладку делают в несколько кирпичей.

Когда для строительства стен используются асбестоцементные листы, то для большей крепости стены используют их несколько слоёв. Между каждым листом необходим небольшой зазор. Для этого прокладывают бруски сечением 3х5 см. Стыки и пространство между листами заливают битумом.

Следует добавить, что пространство между стеной и землёй можно укрепить глиной, которую утрамбовывают. В результате получается не просто спрессованный грунт, а надёжный гидроизоляционный слой.

Если стены подвала изготавливают из досок, то всю конструкцию укрепляют распорками. Их располагают по краям подвала. Таким образом, они упираются в стены, удерживая их, и одновременно не загромождают полезное пространство.

Как сделать пол в подвале

Для изолированного от влаги пола потребуется выкапывать котлован на 30–40 см глубже. Это необходимо для создания дренажного слоя, который поможет влаге не задерживаться у основания пола.

Для этого необходимо выровнять дно ямы. Затем засыпать туда влажный песок, который необходимо утрамбовать до образования равномерного слоя толщиной 15 см. Сверху песчаной подушки засыпать гравий, чтобы получился слой аналогичной толщины.

Сверху гравия расстилают рубероид в два слоя.

Стыки слоёв необходимо смещать относительно друг друга на 15–20 см. Щели можно залить битумом.

Из арматурных прутьев диаметров 12 см изготовить решётку, с квадратными ячейками размером от 10 до 15 см. Места пересечения металлических прутьев закрепить проволокой.

Чтобы бетонная плита была крепче, можно изготовиться ещё одну такую же решётку, которую расположить не некоторой возвышенности относительно первого каркаса.

Залить бетон, чтобы металлический каркас полностью скрылся под слоем смеси. Через сутки накрыть бетон полиэтиленом, для равномерного затвердения.

Как сделать вентиляцию/вытяжку

Вентиляция в подвале представляет собой небольшие отверстия в цоколе гаража, обеспечивающие циркуляцию воздуха. Этот процесс движения воздуха бывает естественным и принудительным.

Бюджетным способом будет организация естественной вентиляции. Чтобы её сделать, необходимы две трубы - приточная и вытяжная. Один конец каждой трубы может располагаться с внешней стороны крыши или стены гаража.

Другой способ установки приточной трубы - в цоколе гаража.

Приточная труба должна возвышаться над уровнем пола подвала на 10–15 см, а вытяжная - под потолком помещения, на расстоянии 10–15 см.

Верх каждой трубы можно закрыть сеткой для предотвращения попадания мусора и насекомых. Также можно изготовить створки для каждой трубы. Это поможет регулировать потоки воздуха. Недостатком естественной системы вентиляции является то, что в зимний период она не функциональна.

Если оборудовать систему вентиляции электрическими вентиляторами, то циркуляция воздуха не будет зависеть от разницы давления и погодных условий. Вы сами сможете регулировать микроклимат в подвале.

Чем и как утеплить изнутри

Утепление подвального помещения является важным этапом строительства. Если этого не сделать, то в помещении будет очень холодно, особенно в зимний период. В результате вы получите обледеневшие банки с консервацией и замороженные овощи.

Наиболее популярным и надёжным утеплителем является пенопласт. Этот материал не подвержен гниению и воздействию влаги.

Однако этот утеплитель нужно правильно установить на стены и потолок, так как при ненадлежащем использовании пенопласта, в помещении образуется конденсат. Для этого нужно прикреплять утеплитель с внешней стороны стены подвала. В этом случае точка росы будет расположена вне стены. Если таким образом укрепить пенопласт нет возможности, то с внутренней стороны подвала необходимо сделать деревянную обрешётку. Сверху неё закрепить пароизоляционную мембрану. На неё закрепить плиты утеплителя. Следует иметь в виду, что толщина этого материала должна быть не менее 5 см.

Стоит ли закрывать подвал и чем?

Для подвального помещения необходима установка крыши или в этом случае потолка. Это важно, так как влажный воздух будет подниматься в помещение гаража, отчего металлические детали автомобиля, стеллажи и инструменты будут подвергаться коррозии.

В этом случае, для подвала можно сделать бетонный потолок с люком. Для этого необходимо сделать основание и опалубку для заливки бетона. В качестве несущих элементов такого основания используются деревянные брусья. Сверху них располагают OSB листы или влагостойкую фанеру, толщиной не менее 20 мм. Снизу брусья будут подпирать стойки опалубки.

Когда эта конструкция собрана, можно приступить к изготовлению металлической обрешётки. Для этого используют арматурные прутья диаметром 12 мм. Размер конструкции - 300х250 см, с шириной ячеек 15х15 см. Необходимо изготовить два аналогичных каркаса. Места соединения прутьев закрепить проволокой. Первую решётку укладывают сверху фанеры на расстоянии 5 см от её поверхности. Вторую устанавливают на 5 см выше первой. Теперь всё готово для заливки бетона.

Заливать смесь необходимо сразу для всего потолка, чтобы арматурный каркас был полностью погружён в бетон. Через сутки после заливки, бетон нужно накрыть полиэтиленовой плёнкой.

Есть менее затратный способ - это использование древесины для изготовления потолка подвала или погреба. Для этого удобно использовать настил из досок толщиной не менее 5 см. Древесина плохо проводит тепло, поэтому хорошо подойдёт для этой цели. Однако перед использованием деревянные детали нужно обязательно обработать антисептическими и противогрибковыми пропитками.

Уложив дощатый настил, следует его утеплить. Для этого будет использован пенопласт и пароизоляционная мембрана. Стыки между пенопластовыми плитами можно задуть монтажной пеной или замазать битумом.

Финишная отделка стен

Этот процесс имеет важное значение, так как в результате создаётся дополнительный гидроизоляционный либо утеплительный слой.

Самым простым и дешёвым способом отделки стен является оштукатуривание. Однако через несколько лет такие поверхности покрываются трещинами и требуют дополнительного ремонта.

Чтобы штукатурка лучше и дольше держалась на стене, необходимо перед её нанесением покрыть стены двойным слоем грунтовки и противогрибковой смесью.

В настоящее время рынок изобилует всевозможными финишными пропитками для стен подверженных воздействию влаги. Эти средства глубоко проникают в поверхность бетона, надёжно закупоривая все трещины и пустоты. В результате образуется надёжный гидроизоляционный слой внутри помещения.

Большой популярностью пользуется финишная отделка стен керамической плиткой. Этот вариант имеет много преимуществ, так как:

• стены дополнительно изолированы цементным раствором и плитками;
• такую поверхность легко мыть;
• материал поступает в продажу в широком ассортименте, что позволяет подобрать для подвала плитку любого цвета и размера;
• подвал, отделанный плиткой, аккуратно и эстетично выглядит.

Для лучшей устойчивости к влаге и повышения вяжущих свойств цемента, в смесь добавляют клей ПВА.

При финишной отделке стен подвала используют гипсокартон.

Чтобы стены были более устойчивы к влажной среде подвала или погреба, необходимо использовать влагостойкий гипсокартон.

В качестве отделочного материала широко применяются пластиковые панели. На сегодняшний день можно приобрести этот материал различной ширины и оттенка. Пластиковые панели легко монтируются, и образуют плотный стык благодаря специальным соединениям по краям материала .

Следует учитывать, что панели из пластика являются больше декоративным вариантом отделки. Такие панели не подвергаются воздействию влаги, однако они не удерживают её. Поэтому их монтажу должны предшествовать гидроизоляционные, пароизоляционные и утеплительные слои.

Также для этой цели применяется деревянная вагонка. Как и в предыдущем случае, этот материал больше несет эстетическую красоту, и требует дополнительных слоёв утепления и изоляции от влаги.

Естественно, перед применением этого материала, его необходимо обработать противогрибковыми пропитками и антисептическими средствами.

Как избавиться от воды и плесени в подвале

Чтобы не допустить такой неприятности, как вода и плесень в подвале, следует на стадии строительства этого сооружения позаботиться о качественной гидроизоляции наружных стен. Однако, если эта беда случилась в подвале или погребе, которым вы давно пользуетесь, следует сделать следующее:

1. Прежде всего, необходимо откачать воду с помощью насоса.
2. Сделать дренажный уровень на полу подвала. Для этого выкапывают дно на 30–40 см глубже. Трамбуют его.
3. Сверху насыпают слой песка и гравия. Это поможет просачивающейся воде быстро стекать и впитываться в грунт.
4. Затем укладывают любой рулонный гидроизоляционный материал.
5. Сверху заливают бетон с обязательным армированием.

Если на стенах подвала образуется вага, попадая внутрь помещения из трещин, следует снять верхний слой вокруг повреждения. После этого обработать противогрибковой смесью и замазать битумом. Эти же действия проводят при поражении стен подвала грибком и плесенью.

Следует отметить, что после проведения работ по гидроизоляции, в подвале или погребе повышенная влажность. Эти условия идеальны для быстрого распространения плесневых грибов. Чтобы этого избежать, необходимо просушить помещение подвала или погреба. Для этого можно использовать любой мощный нагревательный прибор, например, тепловую пушку. Однако на это потребуется много электроэнергии, что делает этот способ дорогостоящим.

Самым простым и надёжным способом просушивания подвала является огонь. Для этого применяют мангал с углями или жаровню, подвешенную на длинной цепи к потолку. Внутри ведра-жаровни открытый очаг пламени. С целью пожарной безопасности ведро накрывают крышкой с отверстиями.

Видео: сухой подвал, погреб и яма в гараже своими руками

Теперь вы знаете, как самому построить сухой и водонепроницаемый подвал, в котором будет подходящий микроклимат для хранения ваших продуктов.

Подвал - это дополнительное помещение, строительство которого всегда оправдано. Его используют в качестве хранилища для овощей и консервирования или оборудуют под мастерскую. Если подвальное помещение позволяет, то в нем можно разместить даже зону для отдыха, например, бар. В статье рассмотрим, как правильно построить подвал в гараже.

Целесообразность строительства подвала в гараже

В первую очередь он выполняет функцию кладовой. При утеплении стен, там круглый год не портятся овощи. К тому же, наличие погреба в гараже существенно увеличит его стоимость, что позволит с выгодой продать его.

Но все это будет возможно только при соблюдении ряда правил при строительстве подвала в гараже:

• гидроизоляция. Главная проблема подвальных помещений - высокая влажность и появление плесени. Заранее надо определить уровень грунтовых вод и исходя из этого, подобрать способ гидроизоляции;
• дренажная система . При высоком уровне грунтовых вод гидроизоляция бывает малоэффективна. Поэтому вокруг гаража делаются водоотводные траншеи;
• вентиляция . Это один из самых важных этапов строительства. Ее рассчитывают исходя из площади гаражного подвала. Без притока свежего воздуха и его циркуляции, высок риск появления грибка, который приведет к порче продуктов и внутренней отделки;
• утепление. Это важно, если подвалом предполагается пользоваться в качестве жилого помещения. Теплоизоляцию следует выбирать негорючую, экологически безопасную и ту, которую не повредят грызуны.

Как построить подвал в гараже

• Перед тем, как сделать схему будущего гаражного погреба, нужно убедиться, что под постройкой не пролегают газопроводные или водопроводные трубы. Так как глубину делают не менее 2,5 м, то можно нечаянно повредить коммуникации.
• Глубина котлована для подвала рассчитывается с учетом того, что будет оборудован бетонный пол, который займет не менее 20-30 см в высоту.

• Следующий этап - выбор строительных материалов. Для этого на подготовительном этапе определяют уровень грунтовых вод.
• Также при расчете размеров котлована, учитывают, чтобы его стены отступали не менее чем на 40 см от несущих стен гаража. Если пренебречь этим, то в скором времени гараж может начать разрушаться.

Выбор и расчет материалов для строительства подвала в гараже

В зависимости от характеристик грунта и финансовых возможностей, выбирают несколько основных материалов:

• Бетонные плиты;
• Кирпичи;
• Шифер;
• Плитный теплоизоляционный материал.

Совет: если выявлены высокие грунтовые воды, то для возведения стен потребуются армированные бетонные плиты.

Шифер для строительства погреба в гараже. Расчет количества материала

Он подойдет для легких, песчаных почв, которые не подвергаются сильному сезонному пучению. Для надежности, при строительстве опорных стен подвала его устанавливают в 2-4 слоя с реечной обрешеткой между листами. Деревянный каркас обмазывают жидкой мастикой, которая защитит материал от влаги и выступит в роли склеивающей составляющей.

Продается плоскими или волнообразными листами стандартных размеров. Об их размере и характеристики говорит маркировка на упаковке, например: «ЛП-НП-2,5х1,2х6». Расшифровывается это, как «Плоский Лист Не Прессованный длиной 2,5 м, шириной 1,2 м и толщиной 6 мм».

Рассмотрим расчет количества материала на примере подвала размером: длина 400 см, ширина 300 см, высота 250 см. Этапы расчета:

• Складывается длина и ширина всего периметра подвального помещения: 400+300+400+300=1400 см, что значит 14 погонных метров (пм);
• Для прочности стены будут состоять из 4 слоев, значит 14·3=42 пм;
• Высота листа 1,5 м, а высота подвального помещения 2,5 м. Поэтому по высоте придется закладывать по 2 листа. Следовательно, 42·2=84 пм;
• Разделив полученное значение на длину одного листа, получается: 84:3,6=23,3 листа.

Бетон для возведения стен подвала под гаражом. Расчет количества материала

Толщина несущих бетонных стен должна быть минимум 15 см. Для строительства требуются доски для опалубки, арматура и смесь бетона.

• Сначала посчитаем более длинные стены. При этом значение ширины стены возьмем 20 см. Получается 4·2,5·0,20= 2м³. Стены такого размера 2, поэтому удваиваем значение 2·2=4 м³.
• Аналогично рассчитываем остальные 2 стены: (3·2,5·0,20) ·2=3 м³.
• Далее высчитывают объем бетонного пола: 4·3·0,20=2,4 м³.
• Сложив все полученные значения, получаем требуемый объем раствора: 4+3+2,4=9,4 м³.

• Для прочности, бетонные стены армируют. Для этого используют металлические или стеклопластиковые прутья диаметром 0,8 мм. В дальнейшем из них вяжут сетку с ячейкой 10х10 см. Для расчета количества требуемой арматуры нужно просчитать, сколько прутьев поместится по длине и высоте стены с шагом в 10 см.
• Стену длиной 400 см делим на 10, получается 400:10=40 шт. Стен 2, поэтому удваиваем значение 40·2=80 шт.
• Для вычисления погонных метров арматуры, полученное количество штук умножаем на высоту подвала: 80·2,5=200 пм. Столько материала потребуется на 2 стены длиной 400 м.
• Аналогично рассчитываем материал для стен длиной 300 см: (300:10)·2=60 шт. Для вычисления погонных метров 60·2,5=150 пм.
• Складываем: 200+150=350 пм арматуры для 4 стен подвала.

По такому же принципу рассчитывают арматуру для пола.

Кирпич для строительства подвала под гаражом. Расчет количества материала

Лучшим материалом для строительства стен в подвале является красный полнотелый кирпич. Он более влагостойкий, в отличие от силикатного. Его стандартные размеры 25х12х6,5 см. Для несущих стен погреба применяют разные способы кладки, так, для стен высотой 250 см выбирают кладку в один кирпич, а если стены выше 3 м, то в полтора кирпича.

Произведем расчет материала для стен с кладкой в один кирпич. Для этого потребуются знания названий сторон кирпича.

• Сначала следует высчитать количество рядов в высоту. Делим высоту стен подвала на высоту тычковой стороны: 250:6,5=38,46 рядов.
• Теперь высчитывают, сколько кирпичей входит по ширине стены. Сначала высчитаем для стен шириной 300 см: 300:12= 25 шт. Это значение умножаем на количество рядов: 25·38,46=961,5 шт. Таких стены 2, поэтому умножаем вдвое: 961,5·2=1923 шт.
• Подобным образом считают для стен шириной 400 см: 400:12=33,3. Умножаем на количество рядов: (33,3·38,46)·2=2562 шт.
• Получается, для строительства подвала под гаражом размером 400х300х250 см. понадобится:1923+2562=4485 шт.

Экструдированный пенополистирол (пеноплэкс). Расчет количества листов

Это отличный материал для утепления стен подвала:

• Он влагостойкий;
• Экологически безопасный;
• Обладает высокими теплоизоляционными свойствами, так, 5 см материала равноценны 50 см бетонной стены;
• В отличие от более дешевого пенопласта, его не грызут мыши.

Утепляют им стены и потолок подвала. Для высчитывания количества листов потребуется формула вычисления площади s=a(длина стены)·b(высота стены).

• Для стены 400 см длиной расчет будет следующим: 4·2,5=10 м². Умножаем на 2 стены: 10·2=20 м².
• Рассчитываем 2 стены по 300 см: (3·2,5) ·2=15 м².
• Площадь потолка: 3·4=12 м².
• Узнав площадь всех отдельных элементов, полученные значения складывают и получают общее число квадратных метров материала для утепления стен и потолка погреба в гараже: 20+15+12=47 м².

Как сделать погреб в гараже своими руками. Пошаговая инструкция

Инструменты для работы:

• Лопата штыковая и совковая;
• Рулетка от 3 м;
• Уровень;
• Отвес;
• Ведра, веревка для подъема земли;
• Бетономешалка;
• Широкий металлический шпатель;
• Шуруповерт;
• Перфоратор.

Дополнительно можно добавить насос, на случай, если потребуется откачивать воду.

Этапы работ

• Все строительные работы начинаются с разметки на местности. На месте гаражного пола колышками отмечают прямоугольник. В нашем случае 300х400 см. Между кольев, близко к земле, натягивают бечевку.
• Верхний слой грунта снимают штыковой лопатой. Ширину и длину котлована рекомендуется сделать больше на 20-25 см, чтобы нанести на внешнюю сторону стен слой гидроизоляции. Глубину капают также с запасом, учитывая толщину пола. Стены котлована выравнивают по вертикальному отвесу штыковой лопатой.
• Сразу укладывают гидроизоляцию для стен. Для этого подойдет любой рулонный гидроизоляционный материал. Он защити стены от грунтовых вод.

• Затем начинают возводить стены из кирпича, бетона или шифера. По окончании работ их покрывают гидроизоляционным материалом.

Совет: для укрепления стен из кирпича, при кладке каждого ряда используют арматурную сетку. При строительстве из листов шифера, его делают минимум в 3 слоя, между которыми, для зазора, устанавливают рейки и заливают пространство битумом. А зазор между котлованом и стеной заполняют песком и утрамбовывают.

• Пол в подвале под гаражом часто оставляют земляным, но при более основательном строительстве, его заливают бетоном.
• Для этого котлован углубляют еще на 40 см, выравнивая дно. Насыпают песок слоем 15 см и проливают, для утрамбовки. Поверх такой же толщиной засыпают гравийный слой. Получается хороший дренажный слой.
• Сверху кладут гидроизоляцию с нахлестом в 10-15 см на стыках.
• Для пола делают арматурную решетку из прутьев 10-12 мм. Их связывают, чтобы получились ячейки по 15 см. Ее располагают на некоторой возвышенности от пола.
• Бетонный раствор заливают равномерно, при этом мастерком или кельмой протыкая его и вибрируя, чтобы выпустить пузырьки воздуха. Для равномерного затвердевания, его закрывают пленкой. В дальнейшем его покрывают праймером.
• Как сделать вентиляцию в подвале. Наиболее часто используют 2 трубы. Одна - это приточная труба, через нее будет поступать свежий воздух с улицы. Ее устанавливают на высоте 10 см от пола погреба. Вторая труба - вытяжная, через нее воздух из подвала будет уходить наружу. Ее заглубляют не более чем на 15 см от потолка погреба. Сверху трубы закрывают москитной сеткой.

• Важно утеплить подвал изнутри. Чтобы даже в зимнее время там была стабильно плюсовая температура.
• При использовании пенопласта его нельзя крепить к стене на клей. Это можно сделать только при наружном утеплении. Если не оставить между листами утеплителя и стеной вентилируемого зазора, на стенах будет образовываться конденсат.
• Поэтому, сначала делается обрешетка, поверх крепится мембранная пароизоляция и поверх нее, между обрешетки, вставляются плиты пенопласта. Толщина материала должны быть не менее 50 мм.
• Завершающим этапом делается потолок подвала. Как правило, крышу погреба в гараже делают из бетона. Опалубку делают из деревянных брусьев или металлических балок. К ним крепятся листы ОСП или влагостойкой фанеры 20 мм. На этап заливки, брус снизу подпирают опорами.

• Вяжут арматурную сетку из стеклопластиковых или металлических прутьев 10-12 мм. Первую сеть кладут на расстоянии 3-5 см от опалубки, вторую располагают немного выше. Заливку производят равномерно за один прием.
• Для удешевления строительства, потолок делают из обрезной доски 100х50 мм. Со стороны подвала ее нужно обработать гидроизоляцией. Сверху кладут пенопласт, заполняя все щели монтажной пеной.
• Люк, который выполняет функцию двери в подвал, можно сделать своими руками. Для этого понадобится листовой металл толщиной не менее 5 мм, болгарка, сварочник, утеплитель, металлические уголки, монтажная пена, шуруповерт, дверные петли, уплотнитель резиновый, рулетка.
• По размеру проема из металла вырезают прямоугольник. К нему по всем сторонам приваривают уголок. Снизу приклеивают на плиточный клей или монтажную пену плитный утеплитель. Металлические уголки при этом, должны дополнительно жестко фиксировать его. Если теплоизоляция была сделана из нескольких кусков, то все стыки и зазоры запениваются. Приваривают дверные петли и ручку. Люк готов, остается только установить на место.

Чем отделать стены в подвале?

• Если стены кирпичные или из бетона, то их часто просто штукатурят. Но, учитывая более влажный воздух подвального помещения, такое покрытие уже через несколько лет начинает трескаться и разрушаться.
• Не менее популярна и облицовка внутренних стен керамической плиткой. Готовая поверхность легко моется и влагоустойчива. К тому же слой плиточного клея и самой плитки послужит дополнительной гидроизоляцией.
• В случае если подвал под гаражом используется как зона отдыха, то стены выравнивают влагостойким гипсокартоном и делают облицовку искусственным камнем или любым другим отделочным материалом. Допускается обшивка стен гипсокартоном или имитацией бруса. Но при этом с обязательной обработкой древесины, чтобы закрыть все поры натурального материала и повысить его влагостойкость.
• В качестве отделочного материала для погреба подойдут пластиковые панели. Современные модели имеют качественный дизайн и смотрятся благородно. Замковая система соединения гарантирует высокую герметичность.

Как сделать погреб в гараже видео

Лестница для подвала под гаражом своими руками

Выбирая модель и материал, из чего она будет делаться, нужно удостовериться, что она соответствует двум основным критерия:

• Безопасность. При использовании древесины, нужно покрыть ее защитой от гниения. При сварке металлической конструкции - покрыть антикоррозийным составом.
• Удобство использования. Чаще всего, подвальные помещения под гаражом имеют небольшие размеры. Поэтому устанавливаются компактные лестницы на легком металлическом каркасе. Она должна быть оборудована перилами хотя бы с одной стороны.

Рассмотрим строительство лестницы на примере деревянной конструкции.

Совет: при расчете конструкции во внимание берется не только размер помещения, но и технические требования. Так, оптимальный угол составляет 45 градусов. Для комфортного подъема и спуска, ширина ступеней не должны быть менее 80 см. Ширина проступи минимум 30 см, а высота ступеней в пределах 20

Этапы работ

• Проще всего сделать одномаршевую лестницу. Для ее крепления в верхней части устанавливают опорные столбы.
• Затем изготавливают 2 или 3 косоура, в зависимости от ширины лестницы. Ступени не должны прогибаться при ходьбе.
• На них укладывают ступени. Для подвала можно купить эконом вариант сорта В или С или сделать самостоятельно, из 2-3 досок. Их потребуется отшлифовать. Если есть сучки или неровности, их зашпаклевывают составом для древесины.
• Устанавливают поручни и все покрывают паркетным лаком.

Как предотвратить появления воды и плесени в подвале под гаражом

Главная причина затопления подвала или высокой в нем влажности - это нарушения на определенных этапах строительства наружных стен. Либо неправильный просчет уровня грунтовых вод. Если это уже произошло, что часто бывает во время весеннего паводка, то действия будут следующими:

• При помощи насоса откачать всю воду;
• Уровень пола понижают на 40 см и плотно утрамбовывают;
• Поверх насыпают песчаную подушку 15 см и слой гравия любой фракции 15 см. Данный дренажный слой позволит воде уходить вниз;
• Затем сооружают бетонный пол по технологии описанной выше.
• Когда на стенах появляется влага, одной из причин может быть трещина в несущей стене. В этом случае данное место очищают, обрабатывают противогрибковым средством и заполняют битумом.

Если влага появилась на всех стенах, то с ней не справиться без принудительной системы вентиляции или периодического просушивания помещения, например, тепловой пушкой.

Подвал в гараже – оптимальный вариант для хранения солений и овощей. Также в таком помещении можно оборудовать мастерскую или комнату отдыха.

Особенности

Многие люди хотят построить подвал в гараже, так как данное место оптимально подходит для хранения овощей и фруктов. Также можно оборудовать подвал стеллажами под консервацию или установить верстачный станок, полки для инструментов, превратив помещение в удобную мастерскую. Но подвал подходит не только для хозяйственных целей – в нем можно обустроить зону отдыха, добавив в интерьер бар или бильярд.

Во время строительства подвальной комнаты в гараже следует ознакомиться с некоторыми особенностями:

• Потребуется продумать качественную изоляцию подвала от влажности. Грунтовые воды не должны проникать в помещение, поэтому следует позаботиться о покупке гидроизоляционных материалов.
• В некоторых случаях гидроизоляционного слоя будет недостаточно, поэтому нужно быть готовым к оборудованию дренажной системы.
• В подвале должна присутствовать вентиляция. Она позволяет поддерживать необходимую температуру и создает оптимальный микроклимат в помещении. Если отказаться от вентиляционной системы, при дальнейшей эксплуатации погреба появится грибок с плесенью. Хранить в таких условиях овощи с консервацией не допускается.
• Если подвал в гараже планируется использовать в качестве мастерской или комнаты отдыха, нужно утеплить стены с потолком и полом. Такое решение позволяет устранить сырость и не позволит появляться грибку. Использовать в качестве отделки следует только пожаростойкие материалы.

Чтобы избавиться от плесени, потребуется не только создать правильный климат, но и продезинфицировать помещение. Для этого потребуется соблюдение следующих этапов:

• Подвал нужно освободить от всех предметов мебели, банок с соленьями.
• Стены следует очистить при помощи металлической щетки.
• Стеллажи и другую мебель нужно просушить на свежем воздухе и обработать специальными препаратами. Лучшие результаты показывает серная шашка. Само помещение можно продезинфицировать гашеной известью.
• Чтобы плесень не появилась повторно, в помещении нужно создать качественный гидроизоляционный слой, а также каждый год делать профилактику против грибка.

Подвальное помещение в гараже обладает следующими положительными качествами:

• Сооружение способно стать идеальным местом для хранения продуктов. С его помощью можно разгрузить свободную площадку в гараже. Микроклимат подвала считается оптимальным для сохранности консервации, овощей и фруктов в течение всего зимнего сезона.
• С помощью специальных отделочных материалов в подвале можно создать зону для отдыха.
• Для оборудования подвала не потребуется выделение дополнительного места на территории, так как помещение будет являться нулевым уровнем в самом гараже.
• Гараж, оборудованный погребом, обладает более высокой стоимостью по сравнению с сооружениями без подвала.
• Подвал надежно защищен гаражом от плохих погодных условий и температурных перепадов.

К числу недостатков относят:

• Если неправильно подобрать материал для строительства или гидроизоляции, подвал может стать местом для размножения плесени и сырости. В худших случаях данное помещение способно превратиться в колодец со скоплением воды.
• Подвал в гараже можно создать только вручную. Поэтому потребуется помощь друзей или дополнительные затраты на услуги специалистов.
• Если на участке присутствует высокий уровень грунтовых вод, потребуется большое количество материалов для создания гидроизоляционного слоя, что говорит о дополнительных затратах.

Проекты

Существует несколько вариантов оборудования подвала в гараже. Если говорить о глубине закладки, погреб может быть полузаглубленным (глубина – до 1,5 метров) или заглубленным (до 3 метров). Последний вариант отличается тем, что показатели влажности и температуры в нем всегда располагаются на одинаковом уровне, независимо от времени года. За счет данного качества в помещении можно хранить консервацию без опаски.

Существует схема, согласно которой многие гаражи оборудуются смотровой ямой. Некоторые пользователи размещают погреба под ямой.

Устройство полузаглубленных погребов считается вынужденной мерой. Как правило, к такому варианту прибегают, если грунт не дает возможности создать более глубокое углубление или грунтовые воды располагаются слишком близко при высокой точке промерзания без возможности качественной гидроизоляции. В практике иногда встречаются наземные вариации погребов, но в гаражном помещении такое сооружение создать не получится.

Заглубленные погреба под гаражом будут надежными, если фундаментальная часть располагается выше, чем на 70 см от любого водяного источника. В таком случае можно даже создать погреб, который будет больше площади гаража. Специалисты советуют заранее разработать проект, произвести все расчеты.

Лучше всего возводить подвал единовременно со строительством гаража. Однако большинство людей покупают помещение для своего автомобиля, а не занимаются его возведением с нуля. Поэтому подвалы приходится сооружать уже под готовым сооружением.

Возможные проблемы

При строительстве подвального помещения многие люди могут столкнуться с некоторыми проблемами, к которым нужно быть готовым заранее.

В первую очередь потребуется избавиться от воды, которая присутствует в погребе. Излишки влаги приводят к образованию грибка. Плесень считается главной проблемой при эксплуатации погребов. Она образуется из-за плохого гидроизоляционного слоя, некачественной вентиляции, которые вызывают в помещении повышенный уровень влажности. Также грибок может появиться из-за длительного нахождения в погребе испорченных продуктов, использования зараженной древесины.

Некоторые владельцы подвалов сталкиваются с тем, что продукты в помещении замерзают. Поэтому следует уделить отдельное внимание утеплительным мероприятиям. Утепление позволяет не только исключить минусовые температуры, но и поддерживает в помещении оптимальный микроклимат.

Однако с помощью простого утепления невозможно понизить уровень влажности. Потребуется создать качественную вентиляцию, которая будет отвечать за контроль уровня водяных паров в погребе.

Если подвал в гараже промерзает, потребуется купить теплоизолирующие материалы. В продаже присутствует широкий ассортимент специального сырья, с помощью которого можно провести утепление. Утеплитель обязан сохранять свои геометрические формы, обладать качественными изоляционными свойствами и устойчивостью к воздействию влаги и земли.

Чаще всего для утепления подвальных помещений используют керамзит, стекловолокно, керамзитобетон, минеральную вату, керамический кирпич красного цвета, пенополистирол и целлюлозные утеплители.

Как строить?

Строительство подвального помещения в гараже состоит из нескольких этапов. Каждый шаг является важным мероприятием, без которого невозможно качественное возведение сооружения. Чтобы построить подвал своими руками, следует изучить последовательность действий и пошагово выполнять руководство по работам.

Подготовка к строительству

Для возведения заглубленного погреба потребуется капитальный гараж. Чтобы реализовать свою задумку, нужно совершить предварительную подготовку. Она состоит из нескольких этапов:

• Перед строительными работами нужно убедиться, что для оборудования подвала существует техническая возможность. В грунте больших городов присутствует большое количество коммуникационных линий, поэтому сделать яму нужной глубины достаточно сложно. Чтобы сократить денежные вложения и определиться с возможностью проведения работ, можно обратиться за помощью к специалисту или воспользоваться проектной документацией, которая использовалась при создании гаража.
• Фундаментальная основа должна быть защищена от грунтовых вод. Данный шаг должен предусматриваться еще на этапе строительства гаража с помощью дренажной системы. Если заранее этот вопрос решен не был, потребуется тщательная гидроизоляция подвала.

Покупка необходимых материалов

Для строительства подвала также потребуются специальные инструменты и материалы. Для возведения стен можно воспользоваться бетонными плитами, шлакоблоками, кирпичами или природными камнями.

Бетонные плиты подойдут только при строительстве гаража с нуля. Обустройство погреба производится перед возведением стен и перекрытия. Также потребуется помощь профессиональной монтажной бригады, которая с помощью подъемного механизма сможет установить плиту.

Чтобы залить основание, потребуется готовый бетон М-100 либо раствор, изготовленный своими руками. Раствор создается из гравия, щебня, песка и цемента М-400. Образованный раствор подойдет для подготовительных работ перед стяжкой и отделки стен во время оштукатуривания.

Для создания опалубки потребуется доска обрезного типа. Необходимое количество будет зависеть от габаритов подвального помещения. В качестве гидроизоляции используется рубероид.

При строительстве погреба своими руками не нужно профессиональное оборудование. Для этого подойдет традиционный перечень инструментов, которые есть под рукой у каждого домашнего мастера.

Для работы потребуется наличие следующих элементов:

• отбойного молотка;
• лома;
• кувалды;
• шпателя с мастерком;
• ножовки;
• электродрели;
• шуруповерта;
• плоскогубцев;
• строительной лопаты.

Также нужно подготовить измерительные инструменты, без которых не обходится ни одно строительное мероприятие. Потребуется: отвес, строительная рулетка, металлическая линейка и уровень.

Пошаговое руководство

Планирование погреба должно производиться на этапе возведения гаража. Это позволит облегчить процесс работы. Если же мысли о том, чтобы обзавестись погребом появились при покупке готового гаража, потребуется демонтаж бетонного пола. Нужно удалить стяжку с участка, где будет располагаться подвал. Работы можно проводить с помощью отбойного молотка или кувалды.

В первую очередь нужно подготовить котлован. Глубина ямы заглубленного погреба составляет три метра. Допускаются другие размеры, которые следует подбирать индивидуально в зависимости от запланированных размеров подвала. Для помещения, размер которого составляет 8х12 метров, глубины 3 метра будет достаточно.

Подготовка основания производится следующим образом:

• Сначала нужно вырыть котлован.
• Пол со стенами необходимо тщательно выровнять и утрамбовать. Данное действие обеспечивает ровность поверхностей в помещении.
• На дно потребуется засыпать щебенку и гравий слоями. Каждый слой также нужно выравнивать и утрамбовывать.
• Подготовленную поверхность заливают бетонным раствором небольшой толщины (8-9 см).
• После того как бетон застынет, можно приступать к первичным гидроизоляционным мероприятиям. Они заключаются в укладке двух рубероидных слоев, склеенных расплавленными смолами. Края листов должны выступать за пределы подвала на 10 см. Затем можно устанавливать опалубку и заливать раствор.

Лестница – важная деталь, которая соединяет подвал с гаражом.

Существует два типа конструкций:

• Традиционная приставная лестница, созданная из дерева или металла.
• Маршевая. Монтаж производится в готовом виде во время строительных работ.

Для строительства лестницы можно использовать несколько материалов:

• Дерево. Так как подвал является холодным и сырым помещением, древесину нужно дополнительно обрабатывать антисептическими средствами. Это обеспечит защиту материала от атаки насекомых и бактерий.
• Металл. Если в работе используется материал, бывший в эксплуатации, следует обработать его абразивными материалами. Такое действие защищает будущую конструкцию от процесса коррозии. Затем металл следует протереть моющими средствами и ополоснуть обычной водой. После установки ступени покрываются масляной краской или эмалью.
• Бетону свойственны высокие показатели прочности, но защита материалу также необходима. Ступеньки следует обработать краской или же облицевать плиткой для напольных поверхностей.

При создании металлической конструкции следует соблюдать следующие нюансы:

• Допускаются к эксплуатации изделия, ширина которых составляет 80-90 см.
• Просвет лестниц в подвальном помещении следует рассчитывать от нижних ступеней до балок перекрытия. В новых погребах данная величина должна быть более двух метров. Соблюдение размеров позволяет минимизировать вероятность того, что человек ударится головой о перекрытие.
• Уклон изделия должен составлять 22-75 градусов. Если сооружается приставная лестница, допускается угол в 45-75 градусов.
• Ширина ступеней – 25-32 см. Если сделать более широкую проступь, подниматься по такой конструкции будет некомфортно. Более узкие ступени делают спуск опасным.
• Высота ступеней должна быть выдержана в пределах 12-22 см.

Возведение деревянной лестницы состоит из нескольких шагов:

• Первоначально потребуется прикрепить к опорам бруски, на которые в дальнейшем будут монтироваться ступени. От верхней точки опоры следует отсчитать 26 см и зафиксировать брусок. Должен соблюдаться угол в 60 градусов. Фиксация каждого бруска производится с помощью двух гвоздей или саморезов.
• Другие бруски для опоры закрепляются с шагом в 26 см.
• Затем на бруски прикрепляются ступеньки. В качестве крепежа используются гвозди или саморезы.
• Монтаж сооружения происходит при уклоне в 30 градусов. Так ступеньки смогут принять горизонтальное положение.

Стены в подвале создают только из твердого материала. Не допускается использование ДСП, фанеры и других легких изделий.

Чаще всего в строительстве используется кирпич. Во время работы потребуется следить за вертикальным расположением кладки и ее ровной поверхностью.

Некоторые владельцы гаражей используют при возведении стен монолитный бетон. Для таких работ потребуется следующая последовательность:

• для каждой стены сбивается деревянный щит, который будет использоваться в качестве опалубки;
• по периметру помещения вбиваются столбы из металла;
• на стойках фиксируется опалубка;
• затем можно приступать к заливке бетонного раствора.

Независимо от того, с помощью какого материала возводятся стены, нужно следить за тем, чтобы они располагались строго по вертикали. Каждый шов затирают с помощью строительного раствора. Когда процесс выкладки завершен, швы окрашиваются известью.

В большинстве подвалов при создании напольного покрытия используется железобетон. Такой пол создается в следующей последовательности:

• В первую очередь необходимо выровнять поверхность. Для этого нужно использовать строительный уровень.
• Затем на основание высыпается 15 см слой щебня. Его нужно равномерно распределить по всему периметру помещения.
• Насыпается слой песка (5 см). Его также необходимо разровнять и утрамбовать.
• Затем можно приступать к созданию самого пола. Для этого используется железобетонная плита или прочная металлическая сетка со стяжкой. Для второго способа потребуется установить по периметру подвала арматурные стержни шагом в 1 метр. На поверхность пола укладывается металлическая сетка и осуществляется заливка цементом. Слой должен составлять 3-5 см.

Вентиляция

Правильно оборудованная вытяжка способствует устранению из погреба сырости и посторонних запахов. Также она обеспечивает длительное хранение консервации и овощей.

Для погреба используется два типа вентиляции:

• Естественная. Оптимальный вариант для наделения помещения свежим воздухом.
• Принудительная. В данном варианте используется вентилятор.

Для создания естественной вентиляции не потребуются значительные затраты. Такую систему легко создать самостоятельно. Для этого потребуется:

• Под потолком монтируется вытяжка. Выход трубы должен располагаться на высоте 0,5 метров от крыши. По ней будут выходить разогретые воздушные массы.
• На расстоянии 10 см от поверхности пола следует установить приточную трубу, которая будет выводиться за пределы помещения. По ней будет поступать свежий воздух в подвал.
• Выходные отверстия обеих труб следует закрыть специальной сеткой, которая будет обеспечивать защиту от насекомых. Поверх монтируются крышки небольшого размера.

В зимний период естественная вентиляция может не функционировать, так как оба выходных отверстия забиваются инеем. Чтобы не допустить закупорку, потребуется утепление выходов и своевременная очистка их от снега. Некоторые умельцы создают съемные выходные части.

Принудительная вентиляция отличается от естественной тем, что в ее конструкции присутствует усовершенствованная вытяжка. В полость системы вставляется электрический вентилятор, который создает вихревой поток и выгоняет отработанные воздушные массы из помещения. По верхней трубе в подвал поступают свежие потоки воздуха.

Некоторые пользователи используют целиком механизированную вентиляцию. Для создания потребуется установка моноблока, управление которым будет производиться за счет специального программного обеспечения.

Утепление

Если не позаботься о качественном утеплении подвала в гараже, в помещении будет холодно. С помощью теплоизоляции можно обезопасить погреб от сырости. Чаще всего владельцы гаражей используют в качестве утеплителя пенопласт. Процесс теплоизоляции заключается в работе со стенами, полом и потолком. Помимо пенопласта, можно воспользоваться другим подходящим материалом.

Утепление потолка заключается в следующем:

• Необходимо устранить все трещины и щели.
• Затем нужно покрыть поверхность пароизоляционным материалом. Для этих целей можно использовать пенофол, который обеспечивает качественную теплоизоляцию.
• Производится монтаж подвесов для обрешетки. Дистанция между деталями должна совпадать с шириной теплоизоляционной плиты.
• Следующий слой пароизоляции должен располагаться на расстоянии 4-5 см от предыдущего уровня. Такой способ способен обеспечить микровентиляцию.

Утепление пола состоит из нескольких шагов:

• Черновое основание необходимо выровнять с помощью строительного уровня.
• Затем следует уложить слой гидроизоляции. Чаще всего для этих целей используется пенопласт, толщина которого составляет 5 см.
• Поверх утеплителя монтируется пенофол.
• На теплоизоляцию нужно положить армированную стяжку и чистовое основание.
• Так как холод поступает в подвальное помещение сквозь стены, для обеспечения качественного микроклимата потребуется утепление.

Процесс утепления стен состоит из нескольких шагов:

• В первую очередь следует уложить гидроизоляционный слой. Он будет обеспечивать защиту от влаги. Если поверхность стен неровная, потребуется выровнять основание.
• Затем укладывается слой пенопласта. Для фиксации можно использовать любое клеевое средство.
• Отделку следует покрыть небольшим слоем цементной стяжки. Вспомогательное усиление заключается в армировании.
• Погреб – это помещение, в котором присутствует повышенный уровень влажности. Чтобы минимизировать сырость, потребуется дополнительный гидроизоляционный слой.

Люк с перекрытием

Выбор материала для изготовления перекрытия зависит от габаритов подвального помещения. Если площадь подвала не превышает размеры обычной смотровой ямы, верхняя часть создается из доски-сороковки. Для больших погребов потребуется надежное перекрытие, которое справится с внушительным весом автомобиля. Лучше всего для данных целей использовать бетонную плиту и армирующий каркас.

Установка бетонной плиты допускается только при строительстве погреба до возведения гаража. Если же строительные работы ведутся в готовом сооружении, потребуются следующие действия:

• Монтируются несущие балки. Для этих целей можно использовать железнодорожные рельсы, которые продаются в пунктах приема металла.
• Затем осуществляется заливка бетона.
• Созданное изделие будет обладать сходством с железобетонной плитой. Когда будет производиться укладка балок с арматурой, следует предусмотреть участок под люк.

Люк легко изготовить своими руками из стального листа. Для работы потребуется перечень инструментов и материалов:

• электрическая болгарка;
• аппарат для сварки;
• листы стали 5 мм;
• металлические уголки;
• монтажная пена;
• утеплительный материал – пенополистирол или пеноплекс;
• жесть;
• шуруповерт;
• петли;
• строительная рулетка;
• уплотнители.

Создание люка состоит из нескольких этапов:

• Согласно размерам отверстия следует вырезать стальной лист.
• По краям листа привариваются металлические уголки. Чтобы обеспечить оптимальное скольжение между листом и полкой уголка, следует предусмотреть небольшой зазор.
• Внутренняя часть люка покрывается утеплителем. Пенопласт должен плотно прилегать к металлическому уголку. Все зазоры следует запенить.
• Жесть укладывается поверх утеплителя. Все уголки следует загнуть. Жесть несет в себе только декоративную составляющую, поэтому данный шаг необязателен.
• Затем можно приступать к фиксации петель. Если требуется, прикрепляется ручка.
• Готовое изделие навешивается на петли.

Некоторые люди декорируют люк под поверхность пола. Широкий ассортимент отделочных материалов позволяет создать перекрытие, которое гармонирует с общим стилем подвального помещения. Крышку можно покрасить любой краской, которая подходит для работы с материалом для отделки.

Чем отделать?

Когда закончены работы по теплоизоляции стен, можно приступать к отделке потолка, стен и поверхности пола. Стены чаще всего облицовывают плиткой и другими похожими материалами. Также можно воспользоваться красящими средствами, извёстью или штукатуркой.

При отделке штукатуркой процесс состоит из нескольких шагов:

• На поверхности стен следует закрепить металлическую сетку. Так как в подвале присутствует повышенная влажность, штукатурка не сможет держаться только на основании. Чтобы закрепить армирующую сетку, потребуются дюбели. Вентиляцию закрывать не нужно.
• Раствор наносится на стену с помощью кельмы, после чего разглаживают полутером.
• Если поверх планируется отделка кафельной плиткой, раствор должен быть тонким.

Чтобы упростить процесс строительства подвала в гараже, следует ознакомиться с рекомендациями специалистов:

• Перед строительством погреба нужно изучить порядок выбора материалов, которые подходят для работы. Также следует продумать размер будущего сооружения, ознакомиться со стандартными требованиями, которые предъявляются к габаритам подвальных помещений.
• Работы начинаются с разработки небольшой схемы, в которой должно присутствовать не только расположение объекта, но и размеры. С помощью эскиза можно рассчитать необходимое количество материалов.
• При самостоятельном возведении подвала нужно уделить внимание выбору места под обустройство котлована. Яма должна располагаться на достаточном удалении от несущих конструкций постройки.
• В подвале обязательно должна присутствовать качественная гидроизоляция и вентиляция.
• Самый оптимальный вариант оформления спуска в погреб – приставная лестница, которая будет опускаться через люк.
• Лестница, оборудованная ступенями из бетона, подойдет для большого подвала.
• Крышку люка следует изготавливать из легких материалов, чтобы при открытии не прилагались особые усилия.

Вам могут быть интересны следующие материалы

Счетчики газа

Система отопления

Водоснабжение

Система вентиляции

Радиаторы

Водопровод

© 2024 Про уют в доме. Счетчики газа. Система отопления. Водоснабжение. Система вентиляции