Как собрать печку из кирпича. Печи из кирпича своими руками чертежи. Цены на силикатные блоки

Кирпичная кладка своими руками для отопления дома и дачи

Построить печь для дома из кирпича своими руками вполне под силу даже начинающему каменщику. В связи с обилием и доступностью информации достаточно только выбрать подходящую конструкцию с порядовкой и подробным описанием всех этапов работы, запастись терпением и делать кладку аккуратно и внимательно. Рассмотрим подробно, как построить печь своими руками из кирпича.

Печь начинается с фундамента

Даже маленькая кирпичная печь своими руками выложенная на даче или в бане, весит более тонны. Поэтому ставить ее нужно не на пол, а на свой собственный фундамент.

Верхний срез фундамента совпадает с уровнем чернового пола. Нужно обратить особое внимание на то, чтобы верхняя плоскость была идеально горизонтальной. Это позволит избежать перекоса кладки и сильно упростит работу печника.

На фундамент для гидроизоляции укладывается два слоя рубероида, пергамина или прочной строительной пленки. Поверх гидроизоляции укладывается стальной лист и слой теплоизолятора (чтобы тепло не уходило в фундамент). На весь этот "пирог" для будущей печи из кирпича своими руками ложатся кирпичи первого слоя кладки.

Приготовление раствора для печной кладки

В отличие от обычной стенки, печка из кирпича своими руками строится не на цементном, а на глиняно-песчаном растворе. Составы растворов для шамотного и керамического кирпича сильно отличаются.

Раствор для шамотного кирпича готовится на основе белого каолина или шамотного мергеля. Минералы характеризуются высокой огнеупорностью и выдерживают температуру выше 1500 градусов. Сухую кладочную смесь для приготовления огнеупорного кладочного раствора обычно приобретают в торговых сетях.

Раствор для керамического кирпича готовится на основе обычной глины, которую можно найти в своей местности. Глина для печей также продается во многих строительных супермаркетах.

На 100 шт. кирпича потребуется около 40 кг глины. Пропорции глины и песка определяются путем пробных замесов. Делается это следующим образом:

• Глину на сутки замачивают в холодной воде.
• Замес разделяют на 5 частей и в каждую добавляют соответственно четверть, половину, три четверти или равную весовую часть песка.
• Все получившиеся пробы вымешивают снова до полной однородности и дают постоять 3-4 часа, чтобы сошли излишки влаги.

Проводим испытание проб:

• раскатываем их в колбаски толщиной 1-1,5 см и оборачиваем вокруг любого круглого предмета диаметром 5 см.
• В случае, когда на пробе образовались трещины более 2 мм - раствор не годен.
• При глубине трещинок до 2 мм - раствор пригоден для тех частей печи, где температура нагрева не превышает 300 градусов.
• Если поверхность пробы не потрескалась или покрылась мелкой сеткой - такой раствор вполне пригоден, чтобы сделать печь своими руками.

Поскольку стоимость песка гораздо ниже стоимость хорошей печной глины, суть проб сводится к определению максимально возможной доли наполнителя в растворе.

Кирпичная печь для дома своими руками видео

Технология кладки кирпича

Предоставленная ниже схема печи отличается своей простотой и очень высокой доступностью повторения при высоком проценте успешного результата. Печь из кирпича своими руками имеет маленькие размеры и подойдет в качестве источника тепла для одной комнаты или небольшого садового домика. Площадь, отводимая под печь - всего 0,4 кв. м. На постройку идет очень малое количество кирпича, поэтому и вес она имеет очень небольшой.

Кладка печи начинается с первого ряда. Для обеспечения идеально горизонтальной плоскости под кирпич можно насыпать тонкий слой речного мытого или горного песка. Песок сгладит разницу в толщине кирпичей, и заодно будет выполнять функцию дополнительного теплоизолятора.

Основы выбора строительного материала

Толщина раствора между кирпичами должна быть 2-3 мм. Более толстый шов быстро выкрашивается. Для кладки нужно выбирать самые ровные кирпичи с одинаковыми размерами - так как неровности нельзя компенсировать раствором!

На втором ряду устанавливаем дверку поддувала. Для компенсации тепловых расширений ее оборачивают по периметру асбестовым шнуром. Крепление дверки осуществляется стальной проволокой, закрепленной в кладке. Чтобы проволока не мешала - в кирпиче болгаркой под нее вырезают канавки.

Третий ряд выкладывается уже из шамотного кирпича. Колосники на него ставятся уже после схватывания глины.

Кладка печей четвертого ряда укладывается на ребро. Если колосники не вписываются в свободное пространство - кирпич нужно подрезать по месту, обеспечив зазоры по 3 мм со всех сторон.

При кладке печи из кирпича важно знать!

Задний "вышибной" кирпич ставится без раствора. Он нужен для прочистки каналов.

На пятом ряду, аналогично поддувалочной, устанавливается топочная дверка. Пятый ряд выкладываются плашмя, и эти выступающие кирпичи играют роль наружного теплообменника.

Седьмой - девятый ряды выкладываются снова плашмя. Поверх девятого ряда укладывается чугунная варочная поверхность. Для прокладки между металлом и кирпичом также используют асбестовый или стекловолоконный шнур.

Применение шнура для уплотнения кладки

Без уплотнительного шнура дым будет попадать в помещение, а глиняный раствор быстро выкрошится от тепловых расширений чугунной плиты.

Последние три ряда формируют место для установки легкого дымохода. На предпоследнем ряду устанавливается металлическая задвижка. Ее тоже следует отделить от камня асбестовым шнуром.

После полной просушки кладки вытаскивается "вышибной" кирпич и из канала удаляется строительный мусор. Чтобы песок из-под печки не высыпался - по ее периметру прибивают плинтус.

Печи из кирпича для дачи видео

Выбираем трубы для дымохода

Дымоходом для данной печки послужит любая металлическая или асбестоцементная труба с каналом около 200 кв. см, что соответствует 11,5 см диаметра для круглого сечения. Высота верхнего обреза трубы над уровнем колосника топочной камеры - не менее 4 м. Высота части, выступающей над кровлей - не менее полуметра. Если печь дымит при первых запусках - трубу можно нарастить на 25-50 см.

Отделка кирпичной печи

Готовая кладка печи своими руками белится снаружи простой меловой побелкой или тонкой штукатуркой. В качестве связующего можно добавить в воду жирного молока. А предотвратить выступание желтизны поможет обычная синька.

Если вы решаете, как сложить печь более высокого уровня - выбирайте один из доступных вариантов ее облагораживания:

• обкладывание декоративным фасадным кирпичом или печными изразцами;
• наружный металлический экран;
• декоративная расшивка или окраска швов теплостойкой краской.

Обкладывание кирпичом и изразцами следует предусмотреть заранее, поскольку в процессе строительства наружные элементы перевязываются с кладкой. Эта работа требует большого опыта и ее лучше доверить профессиональным печникам. Металлический экран лучше установить не вплотную, а на некотором расстоянии от тела печи. Тогда он будет играть роль воздушного конвектора, что существенно повысит скорость обогрева помещения.

Итог

Зная, как построить печь в доме своими руками, вы сможете обеспечить доступным отоплением любое небольшое помещение. Накопленный опыт при первом строительстве станет основой для дальнейшего совершенствования этого востребованного мастерства.

Для отопления дачи сегодня существует множество вариантов: централизованное газовое, котлы, электрические обогреватели.

Но если все это реализовать не представляется возможным из-за удаленности района от цивилизации, печка для дачи из кирпича своими руками станет отличным решением.

Надежная и долговечная – она будет собирать вокруг себя не одно поколение домочадцев, обеспечивая дом теплом и наполняя его уютом.

Услуги хорошего печника – удовольствие не из дешевых. Поэтому если вы решили реализовать на даче проект кирпичной печи, вам будет полезно прочитать эту статью, в которой мы расскажем про принцип работы, особенности и схему кладки печной конструкции.

Кирпичная печь может стать не только функциональным устройством, но и главной изюминкой интерьера, если ее правильно обыграть. Сегодня существует множество способов, позволяющих красиво облицевать и декорировать каменную печь.

Сколько бы не прошло времени с момента появления первых печных конструкций и как бы далеко не зашли технологии обогрева жилища, каменная печь все так же не утрачивает своей актуальности. По сравнению с другими видами обогрева (электричество, газ), она более экономична. При этом толстые каменные стенки позволяют удерживать тепло еще сутки после догорания дров.

По своему назначению, печи делятся на следующие виды:

• отопительные;
• варочные;
• многофункциональные;
• комбинированные.

• топочной камеры, которая приобретается уже в готовом виде, либо выкладывается шамотным кирпичом;
• зольника, где собирается пепел;
• дымохода.

В эту же разновидность конструкции можно отнести и камин с открытой или закрытой топкой. Он используется не только в декоративных целях, но и позволяет эффективно обогреть помещение площадью – 15-20 кв. метров.

В зависимости от выбранного материала, толщины стенок, схемы кладки, отопительные печи могут иметь разную тепло отдачу.

Наиболее популярным видом печи является конструкция с кладкой в один кирпич. Это позволяет прогревать стенки до 60 0 С. По этой схеме выкладываются знаменитые печи-голландки.

По габаритам отопительная печь может быть широкой и окладистой, а может иметь вытянутую прямоугольную форму. Все зависит от площади помещения, стиля интерьера и личных предпочтений владельцев.

Для облицовки такой печи обычно используется изразцовая плитка, декоративная штукатурка, декоративный камень.

Очень стильно и оригинально выглядят кирпичные отопительные печи в виде трехсторонней призмы, но такой вариант новичку реализовать не получится, так как здесь требуется большой опыт. Большую сложность представляет обтесывание кирпичей и требования к выдерживанию угла строго под 60 0 .

Красиво и необычно выглядят и круглые печи, которые выкладываются по схеме известного русского инженера в печном деле В.Е.Грум-Грижимайло. Печь работает по принципу свободного движения газов. Для обеспечения герметичности, снаружи конструкцию обкладывают листовым металлом. Такая печь способно обогреть большой загородный особняк и станет настоящим украшением для любого дома.

Конструкция печи состоит из кирпичного корпуса, внутри которого находится топочная камера, зольник, дымоход. Сверху лежит металлическая плита (может быть встроен духовой шкаф).

1. Отопительно-варочная печь относится уже к многофункциональным конструкциям.

Это более сложный в реализации проект, так как он состоит из:

• топочной камеры;
• дымохода;
• зольника;
• варочной поверхности;
• духового шкафа.

Печь выглядит массивно и обычно ее выбирают для дач, где другого варианта отопления не предусмотрено.

В нашей стране отопительно-варочные печи пользуются наибольшей популярностью, позволяя и дом протопить, и вкусный обед на всю семью приготовить.

Ее можно дополнительно снабдить сушильной камерой, где можно делать заготовки на лето: грибы, ягоды, фрукты. В холодную и сырую погоду, в этой камере можно быстро и безопасно просушить одежду, обувь.

Кстати, печи с сушильными камерами впервые придумали в странах Северной Скандинавии, где охотникам и рыболовам нужно было за одну ночь высушить одежду, сапоги.

Многие схемы отопительно-варочных печей имеют дополнительные приспособления в виде удобной лежанки, сушки для дров, духового шкафа, водогрейного бака.

Устройство печи для дачи и ее особенности

Основными элементами любой кирпичной печи для дачи являются:

10 основных правил по кладке дачной печи

Какую печку из кирпича выбрать для дачи?

Выбор конструкции печи обуславливает размер и тип помещения. Для больших коттеджей потребуется массивная печная конструкция с толстыми стенами, которая будет долго нагреваться, но при этом сможет длительное время удерживать температуру. Сложить такую печь – задача не простая. Здесь потребуется определенный опыт и знания.

А вот с небольшой печкой для отопления маленькой дачи может справиться даже новичок, если следовать четко схеме и не менять правила кладки.

На первом месте по популярности отопительно-варочных печей достойно размещается шведка, которая пользуется среди русских печников заслуженной любовью и уважением.

Эта конструкция представляет собой компактную эргономичную форму с небольшой варочной поверхностью, трехканальной камерой. Она идеально подходит для маленькой дачи, длина колеблется от 880 до 1250 мм.

Для расположения такой печи чаще всего выбирается место между кухней и гостиной. Таким образом, печь выполняет двойную функцию: служит для приготовления пищи и украшает гостиную камином.

В Интернете сегодня можно найти сотни различных схем кладки шведской печи с варочной поверхностью, поэтому ее будет не трудно реализовать для дачи. Множество печников внесли в стандартную схему кладки дополнительные опции, поэтому каждая конструкция называется по имени своего создателя: печь Буслаева, Кузнецова и т.д. Но принцип работы в них один и тот же.

Традиционно русской печью можно назвать громоздкую массивную конструкцию, которую украшает не только варочная плита с духовым шкафом, но и просторная лежанка.

Эта печь уже является не только функциональным устройством для приготовления еды, но и местом для отдыха. Она позволяет хорошо прогревать помещение, длительное время удерживая тепло, благотворно воздействует на организм человека, благодаря чему владельцы таких печей меньше подвержены простудным заболеваниям.

Постройка обычно имеет две топки (главную и дополнительную). Благодаря особой конструкции печи, прогрев осуществляется равномерно, снизу вверх. Для растопки подойдет любое твердое топливо, а к материалам для кладки русской печи не предъявляются особо строгие требования.

Особое место среди малых отопительно-варочных печей занимает малютка В.А. Потапова, созданная известным инженером в начале 20 века. Для ее кладки нужно всего 211 кирпичей, а габариты печи составляют всего 630 * 510 мм.

При этом такая малютка вмещает в себя однокомфорочную плиту, небольшой духовой шкаф для выпечки и вытяжку. Такой вариант печи станет отличным решением для небольшого садового домика или дачи в одну комнату.

В этой статье мы предлагаем вам изучить правила и основные моменты кладки малой отопительно-варочной печи.

Кладка печи своими руками

Шаг 1. Выбираем кирпич и готовим инструменты

Какой кирпич для кладки небольшой дачной печи выбрать? Нам понадобится 2 вида кирпичей: шамотный (жаростойкий) для строительства топки и красный керамический (не ниже М-150). Не стоит экономить на материалах, от этого зависят дальнейшие эксплуатационные свойства, безопасность и эффективность печи.

Шамотный кирпич легко можно узнать по желтоватому цвету и пористой поверхности. В состав этого материала входит огнеупорная глина и крошка. Этот материал, кроме своих жаростойких свойств, ценится еще способностью долго аккумулировать тепло. Даже после полного затухания дров, такая печка способна еще длительное время отдавать тепло.

Жаростойкий шамотный кирпич способен выдержать температуру до 1500 0 С, поэтому топочная камера должна выкладываться исключительно из данного материала.

Чем меньше масса шамотного кирпича, тем большее количество пор в нем содержится, которые создает окись алюминия. Такой кирпич будет очень хорошо проводить тепло. Стоимость этого материала почти в 5 раз превышает цену красного кирпича, но экономить не нужно.

А вот выкладывать всю печь из шамотного кирпича тоже не стоит, внешняя часть конструкции не сильно нагревается, да и смотрится красный керамический кирпич более привлекательно.

При выборе кирпича для печи, обращайте внимание на цвет и форму.

Можно протестировать материал. Если бросить кирпич с высоты 1,5 метра, и он не расколется – берите эту партию. А вот плохой, передержанный кирпич может расколоться на несколько частей. Такой кирпич при падении издает глухой звук.

Марка кирпича для облицовки печи должна быть М150 или М200. Цифра в данном случае означает, какой вес кирпич выдерживает на 1см 3 .

Не берите силикатный и пустотелый кирпич. Дело даже не в способности выдерживать высокую температуру – с этим они справятся. Силикатный кирпич плохо проводит тепло и в комнате с такой печью будет не очень комфортно.

Для кладочного раствора понадобится песок, красная печная глина и вода. От его качества и консистенции напрямую зависит внешний вид и долговечность печи. Для его приготовления следует использовать красную печную глину средней жидкости. В застывшем виде он не должен опадать, крошиться.

Кладка будет производиться толщиной в 0,5 мм, в этом случае драгоценное тепло не будет быстро уходить.

Также для строительства можно использовать уже готовый кладочный раствор, который продается в магазинах. Обычно в его составе присутствует различные примеси, которые добавляют прочности и жаростойкости конструкции. В этом случае достаточно будет развести сухую смесь водой и довести ее до однородного состояния с помощью строительного миксера.

По консистенции такой раствор должен напоминать густую сметану. Если раствор скатывается с мастерка, необходимо добавить еще сухой смеси. Если же он получился чересчур густым, то с ним будет сложно работать и выполнять тонкие швы. Добавьте немного холодной воды и снова перемешайте.

Итак, для строительства печи, нам понадобятся следующие материалы:

• Кладочный раствор (песок, красная печная глина).
• Красный керамический кирпич М150 – 120 штук.
• Шамотный кирпич – 40 штук.
• Материал для фундамента (цемент, графий, песок).
• Рубероид.
• Асбестовый шнур, оцинкованная проволока.
• Фанера или доски для создания опалубки.
• Армирующая сетка для обустройства фундамента.
• Колосниковая решетка.
• Металлическая плита на одну комфорку (чугунная).
• Зольник и дверца зольника (поддувала).
• Чугунная дверца для топки.
• Задвижка дымоходного канала.
• Дымоходная вьюшка.
• Металлический колпак на дымоход.

Инструменты, которые понадобятся для строительства печи.

• Строительный уровень.
• Совковая лопата.
• Строительный маркер.
• Угломер.
• Шпатель, правило.
• Мастерок.
• Измерительная лента (рулетка).
• Строительный отвес.

Важно! При кладке печи многое зависит от качества глины. В идеале использовать красную речную глину средней жирности, которая находилась на открытом воздухе не менее 2 лет. Делайте ровно столько раствора, сколько сможете осилить за «1 заход». Раствор быстро становится густым, и с ним становится тяжело работать.

Шаг 2. Готовим кирпич для кладки печи

Прежде чем приступать к кладке печи, необходимо заранее разложить весь кирпич и подготовить его согласно схеме порядовки.

К данному этапу относят деление кирпича на ½ или на ¼ части, стесывание по углам.

Внимательно изучите схему и посмотрите, какие части кирпичей вам понадобятся для каждого ряда.

При необходимости, можно пронумеровать кирпич, чтобы потом было легко ориентироваться, в какой ряд его вставлять.

Как правильно расколоть кирпич? Прежде, чем «отбить» необходимую часть кирпича, согласно схеме, сначала нужно выполнить бороздку. Это можно выполнить с помощью ножовки или напильника.

Чтобы сделать ½ кирпича – проведите 1 бороздку.

Для 1/6 или 1/8 кирпича выполните бороздку со всех сторон кирпича.

Шаг 3. Выбор места для печи

Это очень важный этап в закладке печи, который целесообразно производить еще на этапе строительства дома.

Но бывают случаи, когда решение о кладке печи возникает у владельцев домов уже в процессе эксплуатации дачей. В этом случае определите место, откуда проще всего будет вывести дымоход.

Также важно оценить расстояние между печью и окнами и дверями. Ведь холодный воздух, задувающий от дверей, может препятствовать естественной циркуляции тепла в доме, снижая эффективность печки.

Кроме того, печь не должна мешать свободному перемещению по комнате. Она должна стать единым целым с пространством, не создавая неудобств. Во многом размещение печи зависит от назначения.

Отопительно-варочную модель лучше всего располагать на кухне, а печь-камин красиво будет смотреться в гостиной.

• Расстояние до ближайшей стены должно быть не менее 25 см.
• Дымоход не должен проходить через балки.
• Пол и стену придется облицовывать огнестойким материалом.
• Камин лучше располагать возле внутренней стены дома. Для повышения КПД есть смысл установить печь в пространство между кухней и гостиной. Таким образом, одна печь будет отапливать сразу две комнаты.

Отличным местом для размещения печи является угол комнаты, только если напротив угла не находится входная дверь, из которой холодный воздух будет задувать пламя.

Шаг 4. Строительство фундамента

Для строительства кирпичной печи необходимо выполнить отдельный фундамент. Если он закладывается на одном цикле со строительством дома – выполнить его не сложная задача.

Если же вы приняли решение о кладке печи уже после завершения общего строительства, тогда необходимо будет снимать часть чистового пола и заглубляться в грунт.

Почему так важно выполнять отдельный фундамент? Кирпичная печь, каких бы размеров она ни была, имеет большой вес, который будет создавать большое давление на фундамент. При усадке, дом просядет. Это никоим образом не должно отразиться на форме и конструкции печи.

То есть общий фундамент дома не должен потянуть за собой печь, так как это может привести к нарушению ее герметизации и ухудшению технических свойств.

Внимание! Прежде чем выполнять кладку кирпича на раствор, разложите всю кирпич «на сухую». Во-первых, это позволит вам увидеть, хватает ли у вас материала. А во-вторых, вы сможете еще на черновом этапе увидеть сложные моменты, на которые придется обратить особое внимание.

Шаг 5. Кладка печи

Внимание! Перед кладкой печи, опустите кирпичи в тазик с холодной воды, чтобы они вобрали влагу. Так они не будут тянуть воду из кладочного раствора.

Заполните этот зазор песком. Весь под печи практически будут занимать колосники, что обеспечит хороший и простой уход за печью, а также полное прогорание дров.

Перекрываем кирпичом дверцу поддувала.

Установка топочной дверцы

Устанавливаем топочную дверцу, предварительно обмотав ее асбестовым шнуром. Чтобы легче было ее монтировать, посадите дверь на толстую проволоку и с двух сторон подоприте кирпичами. Потом эти кирпичи нужно будет убрать.

• 6-й ряд. Закрывает топочную дверь.

Здесь же начинаем формировать трубу дымовой канал, создавая перекрытия для двух вертикальных каналов.

Закладываем основание топки, которую выполняем из шамотного кирпича.

• С 7-9 ряд выкладываем топку шамотным кирпичом согласно схеме.

В этом ряду два кирпича, перекрывающих колосник должны быть спилены под углом в 45 градусов.

• 10 ряд — перекрываем духовку. Создаем из кирпича перегородку, поднимая ее на 2 см. На духовку, до уровня перегородки, наносим глиняно-песчаный раствор. Готовим место под установку варочной плиты.

Необходимо выполнить выемки в кирпичах для надежной фиксации с плитой и создать тепловые ниши для расширения металла. Сразу на сухую приложите плиту и пронумеруйте кирпичи – так вам будет легко потом выложить кирпич на раствор и не ошибиться с правильными выемками под плиту.

Прокладываем асбестовую полосу на кирпич (на расширение металла).

Шаг 6. Вывод дымохода через кровлю

Это ответственный шаг, который должен обеспечивать полную безопасность эксплуатации печи.

Руководствуйтесь нормами СНИПа при выводе кирпичной трубы через крышу. Согласно этим нормам, зазор между кровлей и дымоходом должен быть не менее 13-25 см.

Вокруг места прохода трубы через крышу, необходимо выполнить изоляцию теплоизоляционными материалами. Это обеспечит надежную защиту от задувал холодного воздуха и обеспечит надежную пожаробезопасность.

Если печь выполняется в уже жилом доме с готовой крышей, необходимо будет снимать часть кровли. После провода трубы, нужно будет полностью обеспечить целостность крыши в этом месте, чтобы во время дождя или снега, влага не попала внутрь.

Для гидроизоляции каменной трубы используют специальную пластину, которая напоминает своеобразный пьедестал вокруг дымохода. Состыковка шифера и металлической пластины выполняется с помощью герметика.

Если вы хотите упростить задачу, то дымоход будет не сложно выполнить с помощью стальных труб типа сэндвич. Они имеет стильный вид и легко собираются. Кроме того, они обладают гораздо меньшим весов, чем кирпич и не будут создавать такое давление на фундамент.

Определяя необходимую высоту печной трубы, руководствуйте не только высотой крыши, но и высотой конька.

От правильно рассчитанных параметров напрямую зависит эффективность обогрева помещения и наличие тяги.

Край трубы должен выступать над «коньком» крыши не менее чем на 0,5 метра, в противном случае завихрения, которые образуются вокруг крыши, могут препятствовать хорошей тяге, и постоянно будут задувать холодный воздух в дымоход.

Завершаем строительство дымохода – металлической решеткой. Она предотвратит попадание мусора внутрь дымохода.

Сверху надеваем металлический колпак, который надежно защищает трубу от осадков.

Шаг 7. Облицовка печи

Существует множество способов, как красиво облицевать печь для дачи.

В качестве декоративного материала может выступать клинкерная плитка, изразцовая плитка, декоративная штукатурка, искусственный камень и т.д.

А можно и просто оставить печь в ее первозданном виде, особенно если вы купили качественный красивый кирпич.

Учитывайте, что любой облицовочный материал снижает тепло отдачу. Поэтому, если вы не хотите терять тепловых свойств, можно покрыть печь тонким слоем декоративной штукатурки.

Шаг 8. Растопка печи

После полной облицовки печи, нужно сделать технологический перерыв на 10-14 дней, пока конструкция не будет полностью просушена. Оставьте дверцу открытой нараспашку.

Когда вы убедитесь, что кладочный раствор полностью высох, можно про-вести первую тестовую растопку печи. Не нужно торопиться и сразу же, после кладки, разжигать дрова.

Преждевременная растопка сырой печи может привести к ее растрескиванию. В первые разы используйте ¼ часть дров, закладывайте маленькие поленья. Это позволит хорошо просушить конструкцию изнутри. Не превышайте максимальной температуры в 60-65 градусов в первую неделю эксплуатации.

• Не используйте для растопки мусор.
• Дверь топки должна быть закрытой при растопке.
• Прогревайте печь постепенно, не давайте сразу сильный жар.
• Используйте качественные, хорошо просушенные дрова.

Для удобства эксплуатации дачной печью, можно выполнить своими руками стильную , которая станет декоративным и функциональным элементом в быту.

Как видите, если следовать четкой схеме порядовки — не так трудно сложить красивую и добротную дачную печь.

Видео: Кладка кирпичной печи «на сухую»

Ниже мы приводим подробный мастер класс по кладке кирпичной печи для дачи.

Видео. Мастер класс по кладке печи для дачи

Несмотря на современное изобилие нагревательного и кухонного оборудования, очень многие хозяева не представляют частный дом без печи – и это абсолютно правильно. Даже если планируется создать систему автономного отопления, то печное тоже будет нелишним . Например, для того чтобы сэкономить в весенний или осенний период, когда полноценное отопление уже не нужно, но и излишнюю сырость в доме разводить не хочется. Протопив печку раз в день или в два дня, в помещениях можно поддерживать оптимальный баланс вл ажности и тепла.

Сложить печь своими руками пошаговая инструкция которой имеет замысловатые конфигурации – для новичка будет достаточно сложно. Поэтому, если опыт в печном деле отсутствует, то лучше выбрать доступный вариант порядовки, в котором будет просто разобраться.

При выборе модели нужно учесть не только простоту схемы, но и теплоотдачу и функциональность печи, так как бывают печи, в которые предусмотрены не все функции. Теплоотдача выбирается в зависимости от площади, которую должно обогреть отопительное строение.

Моделей печей достаточно много, так как опытные печники, работая над одной из них, вносят в ее конструкцию свою коррективы, и благодаря этому появляются новые и новые варианты отопительного прибора. И чтобы остановиться на одном из видов печей, нужно знать, какие они бывают по функциональности.

Цены на шамотный кирпич для кладки печей

шамотный кирпич

Виды кирпичных печей

Бывают т рех основных видов — это отопительно-варочная, варочная и просто отопительная без дополнительных встроенных элементов.

• Отопительно-варочная печь может иметь не только варочную плиту, но духовой шкаф и бак для согрева воды, а также сушильную нишу. Кроме этого, такое строение способно нагреть одну или две комнаты определенной площади.

Такие печи часто встраивают в стену, поворачивая варочную плиту и топку в сторону кухни, а заднюю стенку – в жилую комнату. Таким образом, печь выполняет т ройную функцию – работает в качестве перегородки, на ней готовят пищу, и она дает сухое тепло в спальню или гостиную.

• работают только на отопление, и чаще всего имеют компактный размер. Такую печь устанавливают именно для того, чтобы поддерживать баланс вл аги и тепла в доме осенью или весной, когда рано включать автономное отопление или еще не включили центральное.

Такую печь хорошо устанавливать, например, на даче, в том случае, если есть прибор, на котором можно приготовить пищу. Если же электроснабжение в дачном поселке часто отключается, то лучше все же выбрать для установки строение с варочной плитой.

• Варочный вариант печи может послужить и для отопления, если нужно обогреть небольшую площадь. Прибор отлично подойдет для дачного домика или для небольшого строения для постоянного проживания.

Имея такую печь и запас дров, можно не беспокоиться о том, что дом будет холодным и сырым, а семья останется без ужина или горячего чая при отключении электроэнергии или газа.

Нужно отметить, что любой из видов печи может быть компактным или массивным. Выбор размера печного сооружения зависит от площади дома или помещения, а также места, которое отведено для постройки.

Выбор места для установки печи

Выбирая место под возведение печи, нужно предусмотреть нюансы, которые важны не только для создания комфортных условий эксплуатации, но и из соображений пожаробезопасности. Особенно важно продумать место расположения печи в уже построенном доме, так как дымоходная труба не должна наткнуться при ее возведении на балки чердачного перекрытия или на стропильные ноги крыши.

Печку устанавливают у внутренней несущей стены, посередине комнаты или встраивают в стену, расположенную внутри дома.

• Не рекомендовано возводить печь около внешней стены, так как она будет быстро выхолаживаться, и эффективность от ее использования будет значительно снижаться.
• Посередине большой комнаты печь устанавливают в том случае, если необходимо разделить помещение на две зоны. Тем более – при красивой декоративной отделке она станет украшением дома и может стать для интерьера одним из элементов, который подчеркнет определенный стиль.
• Встраивая печь в перегородку между комнатами, нужно обязательно предусмотреть ее изоляцию от горючих материалов стены, используя жаростойкие листы асбеста или специального гипсокартона.
• Место, выделяемое для печи, должно быть больше ее основания на 120 ÷ 150 мм в каждую сторону, так как периметр фундамента всегда немного превышает размер печи.
• Для того чтобы проще было определиться с размерами, нужно выбирать модель, к которой прилагается схема-порядовка.

Когда выбрана модель и определено место установки, можно переходить к приобретению материалов и подготовке всех необходимых инструментов . Количество и ассортимент материалов для каждой из моделей подбирается индивидуально, а вот инструменты, используемые при кладке, всегда одинаковы.

Инструменты для выполнения работ

Для процесса возведения печи понадобятся следующие приспособления и инструменты:

А) Кирка используется для обтесывания и раскалывания кирпича.

Б) Печной молоток имеет те же функции, что и кирка, но, кроме этого, им удобно удалять выступивший за пределы кладки засохший раствор.

В) Правило используется для выравнивания бетона на поверхности фундамента. Нередко его изготавливают самостоятельно из идеально ровной оструганной доски.

Г) Деревянную лопатку применяют для растирки и перемешивания глиняного раствора.

Д) Уровень — необходимый инструмент, так как он поможет выдержать ровность рядов, как в горизонтальном, так и вертикальном направлении.

Е) Метелку из мочала используют для удаления с внутренних поверхностей печи песка и затвердевшего раствора.

Ж) Плоскогубцы используются для откусывания и сгиба стальной проволоки при установке и фиксации чугунных элементов строения.

З) Чертилка свинцовая применяется для разметок при отделке печи изразцами.

И) Стукальце — отрезок трубы, используемый для подгонки изразцов.

К) Чертилка-стержень для разметок.

Л) Рашпиль применяется для притирки комков и удаления наплывов на готовой кладке.

М) Строительный угол необходим для выведения внутренних и внешних углов на 90 градусов.

Н) Отвес используется для проверки вертикальности стен.

О) Резиновый молоток применяют для пристукивания , уложенного в ряд кирпича.

П) Зубило нужно для разбора старой кладки и раскалывания кирпича.

Р) Мастерки или кельмы используются для снятия излишков раствора и накладывания его на ряды кирпича при проведении кладки.

С) Расшивка будет нужна в том случае, если печь не будет облицовываться отделочным материалом, а швы между рядами будут аккуратно оформляться.

Кроме этого понадобятся две емкости для раствора и воды, а также сито для песка, если раствор будет изготавливаться самостоятельно.

Кладка верхних рядов будет вестись легче, если есть «козлы»

Для удобства проведения работ нужно иметь подмостки, которые по-другому называют «козлы ». На них удобно стоять, проводя кладку на высоте, тем более что размер рабочей площадки предусматривает место для установки емкости с раствором.

Обустройство фундамента для печи

• Фундамент под печь обычно закладывается вместе с общей основой под все строение, но они не должны быть связаны между собой, так как при деформации или усадке один из них может повредить другой.
• Если же печь будет возводиться в уже построенном на ленточном или столбчатом фундаменте доме, имеющем деревянный пол, то придется покрытие вскрывать и возводить основу под печь от грунта.
• Если же выбрана компактная модель печи, а под домом устроен плитный фундамент, то отопительное строение можно возводить прямо на нем , сделав гидроизоляционную прокладку.

Если же фундамент вс е-таки придется обустраивать «с нуля», нужно помнить, что он должен иметь ту же форму, как и основание печи, но выступать за его пределы на 120÷150 мм в каждую из сторон.

• На деревянном полу размечается контур фундамента, выпиливается по разметкам часть дощатого покрытия.
• Далее, в грунте подполья роется котлован нужного размера, глубиной в 450÷500 мм.
• Грунт на дне котлована хорошо утрамбовывается, и на него делается песчаная подсыпка, которую смачивают водой и тоже утрамбовывают до толщины в 80÷100 мм.

Котлован под печной фундамент с песчано-гравийной «подушкой»

• После этого, по периметру котлована можно уложить рубероид, который будет выполнять функцию гидроизоляции и опалубки, если его временно укрепить досками или кирпичами. После застывания бетонного раствора опалубку с фундамента снимают.

Вместо рубероида можно использовать опалубку из досок, закрытых изнутри полиэтиленовым полотном.

Сразу нужно отметить, что лучше, если бетонная основа под печь будет возвышаться над полом на 70 ÷ 100 мм. Таким образом можно сэкономить кирпич и упростить стыковку поверхности пола и боковых стенок фундамента.

• Сверху песка засыпается слой щебня такой же толщины и тоже хорошо уплотняется.
• Следующим этапом на дно котлована устанавливается арматурная решетка , изготовленная из металлической проволоки или готовой сетки. Элементы решетки между собой соединяются с помощью скрутки из проволоки.

Армирование фундамента — вариант

• В подготовленный котлован заливается первый слой раствора. Он может состоять из щебня, песка и цемента — 1:2:1 или гравия и цемента 3:1. Этот слой должен занимать примерно ⅓ заполняемого пространства.
• Проведя заливку первого слоя, сразу же замешивают и заливают второй, состоящий из песка и цемента в пропорциях 3:1.

Второй слой заливается на такую высоту, чтобы до верха осталось 50 мм, которые потребуются для верхнего выравнивающего фундамент сл оя.

При необходимости для верхнего слоя бетона опалубку можно расширить, а затем сверху залитого раствора уложить арматурную сетку, имеющую ячейки в 70÷80 мм.

• Затем заливается последний верхний слой раствора и выравнивается с помощью правила.

Фундамент оставляется для созревания бетона на 27÷30 дней. Желательно ежедневно смачивать его водой и закрывать затем полиэтиленовой пленкой - это поможет сделать бетон более монолитным и прочным.

На готовый фундамент, после снятия опалубки, настилается два-три слоя рубероида, который защитит кирпичную кладку печи от капиллярной влаги, идущей от грунта или из подполья.

После этого можно переходить к основным работам – кладке печи.

Несколько рекомендаций по проведению кладочных работ

• Прежде чем начинать кладку кирпича на раствор, все строение поднимается из кирпича насухо, но каждый из рядов должен быть обязательно выложен строго в соответствии со схемой-порядовкой.

Предварительную кладку насухо опытные печники советуют проводить всем мастерам, которые первый раз берутся за возведение печи. Это мероприятие необходимо для того, чтобы понять расположение всех внутренних каналов и не совершить грубых ошибок при подгонке кирпичей в каждом из рядов.

Для проведения кладки насухо нужно запастись деревянными рейками, которые будут определять толщину шва между кирпичей. Обычно их толщина составляет 5-7 мм. Эту же рейку нужно будет использовать при основной кладке, проводимой уже с раствором. Такое «калибрование» толщины шва особенно необходимо проводить, если кладка делается «под расшивку», и должна быть безупречной.

Этот процесс пр оводят не торопясь, вдумчиво, так как очень важно понять, как дым будет отводиться из топки, и как он будет попадать в дымоотводную трубу.

• Подняв насухо конструкцию до начала кладки трубы, ее аккуратно разбирают. Если одновременно проводилась подгонка кирпичей по размеру, то каждый ряд можно сложить в отдельную стопку, проставив на кирпичах маркером номер ряда и место в нем .
• Выполняя основную кладку, каждый из рядов также сначала выкладывается насухо, а затем уже, после тщательной подгонки всех деталей, монтируется на раствор.
• Когда будет производиться основная кладка, на края предыдущего ряда укладываются две мерные рейки для выдерживания точной толщины шва. Затем наносится раствор слоем в 10÷12 мм. Сверху раствора укладывается кирпич, прижимается, а при необходимости пристукивается резиновым молотком до тех пор, пока кирпич не упрется в мерную рейку. Лишний выступивший раствор подбирается мастерком.

• Рейки вытаскиваются из кладки после монтажа третьего ÷ четвертого ряда над ними, а затем используются еще раз. Поэтому нужно подготовить несколько пар этих вспомогательных элементов.
• Вытащив рейки, швы аккуратно заполняют раствором и сразу «расшивают».
• Проводя кладку на раствор, каждый из рядов проверяют с помощью строительного уровня на соблюдение горизонтальной и вертикальных плоскостей.

Соблюдение указанных нюансов поможет упростить процесс возведения любой печи, избежать «фатальных» ошибок, которые могут привести к необходимости переделывания всей работы.

Отопительно-варочная печь с сушильной камерой конструкции Ю. Проскурина

Как говорилось выше, существует большое количество разных моделей печей. В настоящей публикации будет рассмотрен один из компактных и функциональных вариантов, который может быть установлен в небольшом доме, так как не займет много места, но способен отопить помещение площадью в 16 ÷ 17 м².

Конструкция печи Ю. Проскурина — это двухоборотный отопительно-варочный вариант, оснащенный одноконфорочной плитой и сушильной камерой, предназначенной для сушки овощей и фруктов, целебных трав, грибов и т.п .

При желании , в нишу сушильной камеры может быть установлен короб духового шкафа подходящего размера.

Печь имеет габариты (без учета высоты дымоходной трубы) 750×630×2070 мм. Ее теплоотдача составляет 1700 ккал/ч. В конструкции предусмотрено два режима работы – летний и зимний, что очень важно и для экономии топлива, и для возможности нагревать плиту и готовить пищу, не протапливая всей конструкции в летнее время.

Перечень необходимых материалов

Для того чтобы возвести такое отопительное строение, понадобятся следующие материалы:

Наименование материалов и элементов	Количество (шт.)	Размеры элементов (мм)
Красный кирпич М-200 (без учета кладки трубы)	281 ÷ 285	-
Шамотный кирпич огнеупорный марки Ш-8	82 ÷ 85	-
Дверца топочная	1	210×250
Дверцы для очистных каналов	2	140×140
Дверца для поддувала	1	140×250
Задвижка летнего хода для дымохода	1	130×130
Задвижка топки	1	130×130
Задвижка для варочной плиты	1	130×130
Колосник	1	200×300
Варочная панель одноконфорочная	1	410×340
Стальная полоса	1	40×260×5
	1	40×350×5
	1	40×360×5
Стальной уголок	1	40×40×635
	3	40×40×510
	4	40×40×350
Кровельное железо	1	380×310
Предтопочный лист металла	1	500×700

Кроме этого, для работы потребуется глина, песок, цемент, щебень, гравий, мергель и короб духового шкафа, если решено, вместо сушильной ниши установить духовку.

Схема-порядовка возведения печи конструкции Ю. Проскурина

Иллюстрация	Краткое описание ввыполняемой операции
	Первый ряд выкладывается сплошной плоскостью с соблюдением расположения кирпичей. Очень важно положить этот ряд идеально ровно по всем параметрам, так как от него будет зависеть качество кладки всей конструкции.
	Во втором ряду формируется поддувальная (зольная) камера и основание двух вертикальных каналов. На этом же ряду устанавливается дверцы поддувальной и прочистной камер.
	На металлических дверцах предусмотрены специальные ушки, в которые продеваются и закручиваются отрезки стальной проволоки – они затем будут вмурованы в швы между кирпичей. Временно, до полного их закрепления, дверцы подпираются кирпичами с одной или двух сторон.
	На третьем ряду продолжается формирование поддувальной камеры и нижней части камеры вертикальных каналов. Одновременно происходит закрепление с двух сторон установленных дверец.
	На четвертом ряду кирпичом полностью перекрываются дверцы поддувальной и прочистной камер. Общая камера вертикальных каналов разделяется надвое, поэтому вместо одного большого отверстия, образуются два, имеющие размер в длину ⅔ кирпича, а ширину в полкирпича.
	Пятый ряд полностью выкладывается шамотным кирпичом. Над зольной камерой формируется отверстие с посадочным местом для колосниковой решетки. Для этого вырезается часть кирпича, с той стороны, которой он должен быть повернут к отверстию над поддувальной камерой.
	На этом же ряду монтируется и колосник. Его сажают на глиняный раствор или укладывают свободно, без раствора. Между ним и кирпичом должно оставаться расстояние в 4-5 мм.
	На шестом ряду продолжается формирование топочной камеры и вертикальных каналов.
	Кроме того, на этом же ряду устанавливается топочная дверца, раму которой перед монтажом нужно обязательно обмотать или обложить асбестом, который при нагревании металла даст возможность ему расширяться без напряжения и ущерба.
	Седьмой и восьмой ряды выкладываются согласно порядовке, на них продолжается формирование топки и вертикальных каналов.
	На девятом ряду топочная дверца перекрывается кирпичом. Причем, чтобы снять нагрузку от перекрытия с дверцы, боковой и третий от края кирпичи стачиваются с одной стороны а между ними устанавливается кирпич, стесанный с двух сторон.
	На десятом ряду происходит объединение топливной камеры и первого вертикального канала - это делается для того, чтобы горячий дым из топки направлялся именно в это создаваемое отверстие. Для плавности хода дыма, выступающий угол цельного кирпича, ограждающего второй вертикальный канал, срезается.
	На одиннадцатом ряду кладка идет по схеме, за исключением того, что на краях кирпичей, обрамляющих топочную камеру, делаются вырезы, которые сформируют углубление для монтажа одноконфорочной варочной панели.
	Затем, на этом же ряду на срезы, сделанные на кирпичах, укладываются асбестовые полосы, а на них монтируется панель плиты. Со стороны формирования варочной ниши устанавливается стальной уголок.
	12 ряд выкладывается из красного кирпича, и в дальнейшем вся кладка идет именно из него. Оформляются снова два вертикальных канала, и идет формирование ниши вокруг варочной плиты.
	13 ряд кладется по схеме, но в передней части первого вертикального канала формируется место для установки задвижки летнего-зимнего хода. После этого на глиняно-песчаный раствор монтируется задвижка.
	С 14 по 17 ряд кладка выполняется по одному принципу – формируются варочная ниша и каналы.
	На 18-ом же ряду стальными уголками идет перекрытие варочной ниши. Один из них монтируется на край ниши, второй - на расстоянии кирпича от первого, а третий прижимают ко второму тыльной стороной. Это делается для того, чтобы удобно было проводить кладку следующего ряда.
	На 19 ряду полностью перекрывается варочная ниша, за исключением формирования отверстия паровытяжного канала и места для установки задвижки. Для этого на кирпичах делаются вырезы, в которые монтируется задвижка.
	20 ряд выкладывается по схеме. На нем продолжается формирование двух вертикальных каналов и паровытяжного отверстия. Причем, если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что один из кирпичей формирующих первый вертикальный канал стесывается.
	На 21 ряду идет объединение первого вертикального канала и паровытяжного с помощью оставляемого полого пространства. В этом ряду почти все кирпичи кладутся лишь по стенкам периметра конструкции. Ограждается только второй вертикальный канал.
	В этом же ряду образовавшаяся полость перекрывается металлическими полосами, которые укладываются по показанной на рисунке схеме.
	Далее, на стальные полосы настилается лист кровельного железа, с помощью которого организуется отверстие дымохода, расположенное в противоположной стороне от паровытяжного отверстия.
	На 22-ом ряду кладка производится поверх кровельного листа. Оставляются отверстие для дымохода и два отверстия вертикальных каналов. В месте, где будет формироваться сушильная ниша, укладывается отрезок уголка, который защитит кирпич на краю камеры от повреждений и сделает край ниши более аккуратным.
	23 ряд - формируется сушильная камера, причем ее задняя стенка выполняется из кирпича, устанавливаемого на бок. Он отгородит камеру от отверстия дымоходного канала.
	На 24 ряду формируется стенки сушильной камеры, дымоходного и двух вертикальных каналов.
	25 ряд - работа продолжается согласно схеме. Второй кирпич задней стенки камеры устанавливается так же, как и первый.
	На 26-ом ряду идет подготовка к объединению двух вертикальных каналов, поэтому внутренние кирпичи в обоих отверстиях стачивают под небольшим углом.
	27 ряд - кладкой объединяются первый и второй канал. Для них устанавливается общая прочистная дверца. Остальная работа идет по схеме.
	На 28-ом ряду идет перекрытие сушильной камеры тремя отрезками уголков по тому же принципу, как было сделано перекрытие варочной ниши. Вертикальные каналы объединены в один широкий, а прочистная дверца закрепляется боковыми кирпичами.
	На 29 -ряду полностью перекрывается сушильная камера и вертикальные каналы. Оставляется отверстие дымоходного канала, которое обкладывается кирпичами с вырезанными посадочными пазами для дымоходной задвижки. После укладки ряда, на глиняно-песчаный раствор устанавливается рама с задвижкой.
	На 30-ом ряду полностью перекрывается вся поверхность печи. Оставляется только дымоходное отверстие, которое должно иметь размер в полкирпича.
	31-32 ряд - начинается формирование печной трубы.

На данном рисунке представлена печь в разрезе. Схема хорошо показывает все внутренние каналы, по которым будет циркулировать нагретый воздух.

Печное отопление загородных домов сегодня обретает вторую молодость. И это неудивительно, учитывая ту особую атмосферу и домашнее тепло, которую может создать простая печка из кирпича, даже сделанная свиоми руками. Нередко её устанавливают даже при наличии более технологичных обогревающих систем, стремясь получить стильный, самобытный элемент интерьера. Сегодня мы расскажем о наиболее популярных моделях кирпичных печей и поделимся секретами печного ремесла.

Особенности и секреты популярности кирпичных печей

Кирпичная печь является не только функциональным отопительным прибором, но ещё и стильным элементом интерьера

Наверное, не существует такого человека, которому бы не нравился живой очаг с потрескивающими дровами и особенно комфортным теплом. А ведь старая добрая кирпичная печь сможет порадовать не только этим, но и способностью создавать наиболее благоприятствующую для здоровья атмосферу. Все дело в материале, из которого возводят этот удивительный агрегат. Являясь ближайшим родственником керамики, кирпич при нагревании выделяет в воздух водяные пары, а при остывании вбирает их обратно. Печка как бы «дышит», благодаря чему в помещении устанавливается оптимальная влажность. Немаловажно и то, что тепло становится уже при температуре 18–19 °С, тогда как при использовании других видов отопления уровень комфорта начинается от 20–21 °С. Кроме того, будучи изготовленным из глины, кирпич является экологически чистым материалом, а значит, при эксплуатации отопительного прибора можно не волноваться по поводу выделения вредных для здоровья соединений.

Несмотря на то что каждый вид кирпичных теплогенераторов имеет свои функциональные и конструктивные особенности, все они схожи между собой в плане обустройства топочной и теплообменной части. Так, любая стационарная печь этого типа имеет:

• фундамент, который служит основанием отопительного прибора и равномерно распределяет его вес по всей площади;
• топку, одновременно выполняющую роль топливника и камеры сгорания;
• колосниковую решётку, позволяющую реализовать нижнюю подачу воздуха в зону горения. За счёт этого повышается производительность обогревающего агрегата и появляется возможность регулировки интенсивности горения топлива;
• зольную камеру, которая облегчает очистку печи;
• дымоход, который создаёт необходимую тягу и выбрасывает отработанные газы в атмосферу.

Конструкция кирпичной печи канального типа

Кроме своего основного предназначения, дровяные теплогенераторы используются ещё и для приготовления пищи, а также обустройства дополнительного места отдыха. Само же сооружение может быть установлено как в помещении, так и во дворе, например, в зоне отдыха с барбекю, мангалом или казаном. Если же говорить о каминных печах, то их теплогенерирующая функция и вовсе отодвигается на второй план, уступая место визуальной и имиджевой составляющей.

К достоинствам кирпичных печей относятся:

• быстрый нагрев поверхности;
• возможность использования нескольких видов топлива;
• низкие эксплуатационные расходы;
• исключается опасность ожога при касании стенок отопительного прибора;
• по-особенному мягкое, комфортное тепло;
• не обезвоживается воздух в помещении;
• широкие возможности в плане украшения интерьера.

Есть у рассматриваемых агрегатов и недостатки. Наиболее существенный из них - потенциальная опасность отравления угарным газом, которая появляется при неправильной эксплуатации. Ещё один - большие габариты и масса. Вот, пожалуй, и всё. Как видите, оборудование этого типа имеет сплошные преимущества и практически полное отсутствие негативных моментов, что, впрочем, и обуславливает его высокую популярность.

Классификация отопительных приборов. Критерии выбора оптимальной конструкции

Все существующие модели кирпичных печей можно разделить на несколько типов:

• обогревающие приборы;
• варочные агрегаты;
• комбинированные печи;

Определившись с требуемой функциональностью, необходимо выбрать тот вариант, который можно будет сложить самостоятельно. Чтобы не рассматривать всё разнообразие стационарных агрегатов, остановимся на наиболее популярных вариантах:

1. Голландские печи. Благодаря канальной конструкции они имеют неплохую теплоотдачу и занимают немного места. Подобные теплогенераторы функционируют в режиме медленного сжигания или тления, что значительно снижает требования к качеству стройматериалов. И хоть КПД «голландок» редко превышает 40%, они нашли немало поклонников, отчасти из-за невысокой стоимости и простоты строительства.

   

   Классическая «голландка» представляет собой чрезвычайно компактное сооружение

2. Шведские дровяные печи имеют камерно-канальную компоновку, что позволяет поднять КПД до 50%. Точно так же, как и «голландки», «шведки» занимают немного места, но требуют более тщательного подхода при выборе материалов и немного сложнее в изготовлении. Тем не менее затраты труда и финансов полностью оправдываются увеличенной производительностью и расширенной функциональностью теплогенераторов этого типа.

   

   Шведская печь порадует своего владельца высоким КПД и функциональностью

3. имеют уникальную компоновку, благодаря чему несут непередаваемый колорит и самобытность. Их КПД превышает 60%, однако особенности эксплуатации понравятся не всем. Кроме того, сложить печь будет под силу не каждому новичку. Скорее всего, придётся нанимать профессионального печника, а это повлечёт дополнительные расходы, удорожающие и так не самую дешёвую конструкцию.

   

   Русская печь способна полностью преобразить интерьер, но потребует немало места для установки

4. Колпаковые печи Кузнецова, знаменитые своей тепловой эффективностью, имеют КПД до 90%. Секрет их успеха заключается в особом устройстве, которое способствует наиболее полному сжиганию топлива и максимальной теплоотдаче. Особенностью «кузнецовок» является чрезвычайно чистый «выхлоп» и отсутствие сажи, благодаря чему минимизируются временные затраты по уходу за отопительным прибором. Что же касается минусов, то к ним можно отнести усложнение конструкции и высокие требования к материалам. Впрочем, последний недостаток компенсируется тем фактом, что кирпича для сооружения «колпаковки» потребуется значительно меньше, чем для любой другой печи.

   

   В отличие от канонических колпаковых печей, модифицированные агрегаты могут иметь варочную поверхность и духовой шкаф

Пошаговую инструкцию по кладке печи Кузнецова с порядовками вы найдёте в нашей следующей статье: .

Рассмотрев все возможные варианты, мы подошли к наиболее ответственному моменту - выбору отопительного прибора, который сможет удовлетворять всем предъявляемым к нему требованиям. Основными критериями в этом случае являются функциональность и место установки. И если первое не представляет трудностей, поскольку полностью зависит от предпочтений и требований владельца, то второй пункт требует самого пристального внимания. О том, как выбрать печь в соответствии с типом строения, расскажем подробнее.

1. Дом, предназначенный для постоянного проживания. Если печное отопление будет использоваться в качестве основного, то лучшего варианта, чем «шведка» или «колпаковка» не найти. Кроме того, что эти агрегаты имеют отличную производительность и не занимают много места, они ещё и легко дополняются другими элементами - варочной поверхностью, водяным контуром, духовкой, сушильными нишами или лежанкой. Если же функциональность отодвигается на второй план, а главным требованием является компактность, то неплохим вариантом является «голландка», обогревающая несколько смежных помещений.
2. Загородный дом «выходного дня» или дача. Поскольку эти строения предполагают нерегулярное проживание, то достаточно будет установить небольшой отопительный прибор, оборудованный варочной плитой. Идеальным вариантом являются печи-камины с открытым очагом, поскольку с их помощью можно нагреть помещение в кратчайшие сроки. Подобное преимущество невозможно переоценить зимой, когда температура воздуха в помещении падает до минусовых температур.
3. Печь в загородном доме с водяным или другим типом отопления. В этом случае отопительный прибор служит для того, чтобы создавать особую атмосферу. Если позволяет площадь помещения, то можно установить полноценную русскую печь или агрегат с топкой, камином и лежанкой.
4. Отопительный прибор для бани. Для этого случая подойдёт простейшая печь-каменка, в которую встраивают ёмкость для получения горячей воды. Если же баня пристроена к дому, то вместо бака можно установить полноценный котёл, предназначенный для жидкостной системы отопления.
5. Печи для открытых площадок. Чаще всего такие отопительные приборы устанавливаются на открытых верандах, в летних кухнях или беседках и используются для приготовления пищи. В этих целях конструкцию дополнительно оснащают варочной поверхностью, барбекю, мангалом, казаном и т. д.

Печь-барбекю украсит участок и наполнит место отдыха функциональностью

Определившись с типом и наполнением печи, не спешите приступать к строительству. Для того чтобы отопительный прибор смог оправдать все надежды, необходимо досконально разобраться в принципах его работы.

Расчёт основных параметров

Прежде чем выбрать рабочий проект отопительного прибора, необходимо сделать предварительный расчёт согласно параметрам конкретного помещения. Наиболее точным методом является определение размеров исходя из теплоотдачи печи. Чтобы не вдаваться в сложные выкладки, для хорошо утеплённых домов используют упрощённую схему расчёта, предложенную И. В. Кузнецовым. Этот способ использует усреднённую тепловую мощность, снимаемую с одного квадратного метра поверхности агрегата (ТМЕП). Для обычной топки берут значение 0.5 кВт/кв. м, а при необходимости интенсивного нагрева, которое возникает при сильном похолодании - до 0.76 кВт/кв. м.

При определении тепловой мощности печи во внимание принимают только те её поверхности, которые участвуют в теплообменных процессах. Например, в «голландках» не исключают из расчётов участки стен, расположенные у пола, ниже горизонтальных участков газохода.

В принципе, уже этих значений достаточно для того, чтобы подобрать подходящий проект из тех, которые можно найти в свободном доступе. Если же имеющиеся варианты по какой-либо причине не подходят, то потребуется рассчитать параметры основных элементов печи и спроектировать собственную конструкцию.

Чертежи и схемы кирпичных печей

Печь для бани
Печь-камин Классическая «голландка» Колпаковая печь

Топка

Размеры топки определяют исходя из максимального объёма топливной закладки. При этом количество горючих материалов рассчитывают, используя их теплотворную способность и удельный вес, ориентируясь на требуемую мощность. Объём топливника должен быть больше полученного значения в 2–3 раза, что позволит перетапливать печь при экстремально низких температурах.
Рассчитывая размер топочной части, необходимо учитывать, что максимальная закладка не должна превышать 2/3 объёма камеры сгорания. Кроме того, размеры топки и всех её составляющих надо подогнать под размер используемых для кладки печи кирпичей. В своих расчётах можно использовать специальные таблицы, разработанные с учётом необходимости обогрева помещений различной квадратуры.

Таблица расчётов основных элементов кирпичной печи

Зольник

Высота зольника зависит от типа используемого топлива. Для малозольных горючих материалов типа угля или торфобрикетов эту величину принимают равной 1/3 высоты топливника. Если же печь будет топиться дровами или пеллетами, то высоту зольной камеры необходимо уменьшить до 1/5.

Печная труба

При расчётах дымохода следует учитывать, что место его установки должно соответсвовать СНиП

В отличие от газового отопительного оборудования, дровяные печи не требуют большой тяги, поэтому лучшей формой дымового канала будет прямоугольник. При расчёте печной трубы учитывают, что сечение поддувала не должно превышать площадь её газохода, при этом все значения подгоняют под размеры стандартного кирпича. Поскольку точное проектирование требует оперировать множеством данных и параметров, то лучше всего воспользоваться одной из специальных программ. Тем не менее для наиболее распространённых случаев (отсутствие изломов дымового канала, вертикальный ход, прямоугольное сечение, высота от 4 до 12 м) можно воспользоваться усреднёнными значениями для печей мощностью до 14 кВт:

• Менее 3.5 кВт - 140х140 мм.
• 5 – 5.2 кВт - 140х200 мм.
• От 5.2 до 7.2 кВт - 140х270 мм.
• От 7.2 до 10.5 кВт - 200х200 кВт.
• 5 – 14 кВт - 200х270 мм.

Рекомендуемые размеры являются минимальными. И всё же нет необходимости чрезмерно увеличивать сечение дымового канала, поскольку по слишком широкому дымоходу в печь будет опускаться холодный воздух. Противоток, или «просвист» на языке профессиональных печников, грозит не только ухудшением производительности, но и более серьёзными проблемами.

Для расчёта количества необходимого материала лучше всего использовать специальные таблицы. Ниже приводим одну из них.

Расчёт количества кирпичей

Не следует переживать, если рассчитанный «навскидку» дымоход изредка начнёт дымить. При необходимости его можно нарастить куском асбоцементной трубы длиной 0.5–1 м или же положить ещё несколько рядов кирпичей. Нередко подобные мероприятия проводят при изменившейся аэродинамике местности. Например, после подрастания деревьев или возведения по соседству более высоких построек.

Подготовительные мероприятия

Подготовка к строительству включает в себя несколько этапов:

• подбор инструмента и необходимых материалов;
• определение оптимального места для монтажа отопительного прибора;
• обустройство фундамента и подготовка места строительства;
• изготовление печного кирпича (при необходимости) и приготовление кладочного раствора.

Необходимые материалы и инструменты

Инструменты печника

Для кладки кирпичной печи понадобятся:

1. Молоток каменщика (с бойком и киркой).
2. Метёлка для швабровки уложенных рядов.
3. Уголок, отвес и уровень для контроля геометрических параметров кладки.
4. Плоскогубцы.
5. Молоток резиновый (киянка).
6. Мастерок (кельма).
7. Правило и трамбовка для обустройства фундамента.
8. Чертилка свинцовая.
9. Лопатка или миксер для замешивания раствора.
10. Расшивка.
11. Вёдра и другие ёмкости для сыпучих веществ и жидкостей.
12. Решето.
13. Болгарка (угловая шлифмашина) с кругом по камню.

Несмотря на то что кирпичные печи существенно отличаются по конструкции и размерам, список материалов, которые понадобятся для строительства, остаётся практически неизменным. Стандартный перечень всего необходимого выглядит так:

1. Кирпич - красный, силикатный, огнеупорный и облицовочный (в зависимости от конструкции твердотопливного теплогенератора).
2. Строительная смесь для кладки печей. При необходимости удешевления строительства можно заменить глиной и песком.
3. Набор печного литья - поддувальная, топочная и прочистные дверцы, задвижки, плита, духовка и т. д.
4. Колосниковая решётка.
5. Проволока для закрепления чугунного литья.
6. Асбестовый или базальтовый шнур.
7. Стальные полосы и уголки для обустройства перекрытий и ниш.
8. Жаростойкие плиты для защитной теплоизоляции.

Шамотный кирпич ШБ №22

Любая кирпичная печь представляет собой агрегат с внушительным весом, который требует капитального основания. Поэтому необходимо подготовить материалы для строительства фундамента:

1. Песок.
2. Щебень.
3. Сетка армировочная.
4. Доски и гвозди для сооружения опалубки.
5. Цемент.
6. Гидроизоляция.

Кроме того, если проектом предусмотрена внешняя отделка стен, то подготавливают инструменты и материалы, которые понадобятся для этих работ.

Особенности выбора места для установки отопительного прибора

Чаще всего кирпичную печь устанавливают у одной из стен или в углу помещения - это даст возможность использовать имеющуюся площадь наиболее рациональным образом. Если агрегат планируется использовать для отопления нескольких комнат, то его располагают в центре дома, ориентируя топкой и варочной поверхностью в кухню, а другими гранями - в спальню, зал или гостиную. На схеме наглядно показано, какие преимущества даёт правильный выбор места.

Правильный выбор места способен решить задачу отопления всех помещений загородного дома

При монтаже отопительного прибора не следует руководствоваться одним лишь удобством. Важно не забывать о минимально допустимых расстояниях до других поверхностей, а также оптимальных зазорах и расстояниях, которые определяются действующим СНиП:

• от кирпичного дымохода до деревянных элементов перекрытия или кровли должно оставаться не менее 130 мм свободного пространства. Если же используется неизолированная керамическая или стальная труба, то зазор увеличивают до 250 мм;
• между деревянным полом и внешними стенками печи оставляют промежуток не менее 100 мм;
• расстояние от нагретой боковой поверхности теплогенератора до сгораемой стены здания зависит от того, будет ли использоваться теплоизоляция. С защитным экраном минимальный зазор составляет 130 мм, а без него - не менее 380 мм;
• от потолка до перекрытия печи должен быть оставлен зазор не менее 0.35 м. При установке компактных агрегатов с невысокой теплоёмкостью это расстояние может быть увеличено до 0.7–1 м.

Строительство фундамента

Лучше всего, если основание кирпичной печи будет сформировано одновременно с общедомовым фундаментом. При этом обе конструкции выполняют раздельно, иначе просадка стен здания неминуемо повлечёт нарушение геометрии, а то и повреждение отопительного прибора. Если печь будет возводиться в готовом доме, то первое, на что обращают внимание - удалённость дымохода от элементов перекрытия крыши, которое должно составлять не менее 15 см. И только после этого приступают к разметке и сооружению фундамента.

Учитывая вес печи, фундамент необходимо использовать основательный

Если в доме обустроены деревянные полы, то в месте установки печи их вырезают, отступив от внешнего контура 10–15 см. После этого копают котлован, глубина которого зависит от особенностей грунта и глубины его промерзания. Для средней полосы достаточно вырыть яму глубиной 0.7–0.8 м. После этого её дно покрывают 15-сантиметровым слоем песка и уплотняют, периодически проливая водой. Затем насыпают слой щебня толщиной 10–15 см, который так же тщательно утрамбовывают. После этого по углам сооружения забивают деревянные колышки, к которым крепят доски обрешётки. Чтобы исключить утечку цементного молока через щели формы, её стенки укрывают полиэтиленовой плёнкой. На расстоянии 5–10 см от пола устанавливают армировочную сетку, для чего используют как забитые в дно ямы металлические пруты, так и обломки кирпича.

Фундамент под кирпичную печь изготавливается из железобетона

Смешивая цемент М-400, песок и щебень в пропорции 1:3:4, готовят бетон. Воды добавляют ровно столько, чтобы получить раствор средней текучести, иначе прочность сооружения будет снижена. Смесь заливают в опалубку и уплотняют любым способом, после чего поверхность фундамента выравнивают при помощи правила. Заметим, что верхний уровень основания печи должен быть ниже пола на 15–20 см. По прошествии нескольких часов, необходимых для предварительного схватывания раствора, сооружение укрывают плёнкой и оставляют на несколько недель до полного высыхания.

Перед укладкой кирпича фундамент в обязательном порядке гидроизолируют при помощи рубероида или специальной плёнки. Если ширины материала недостаточно, то его полосы укладывают с перехлёстом не менее 10 см.

Приготовление раствора

Сейчас, когда в торговой сети можно найти готовые строительные смеси для кладки каминов и печей, практически нет проблем с приготовлением рабочего раствора. Всё, что для этого потребуется - смешать компоненты с водой, воспользовавшись деревянной лопаткой или строительным миксером. Тем не менее можно изготовить кладочный раствор и самостоятельно - это позволит дополнительно сэкономить. Кроме того, у владельца будет полная уверенность в экологичности сооружения.

Собственноручно приготовить строительную смесь можно из песка и глины, соотношение которых зависят от жирности последнего компонента. Чтобы выбрать оптимальный состав, проводят небольшой эксперимент, смешивая сыпучие материалы в разных пропорциях. После этого из раствора скатывают шарики диаметром 5–6 см, которые после предварительного подсушивания сдавливают между двумя дощечками. Лучшим составом считается тот, в котором проба начинает растрескиваться не ранее, чем будет деформирована на одну треть.

Существует несколько способов проверки качества глины

Ещё один способ определения правильного соотношения компонентов заключается в том, что в приготовленную смесь опускают лопатку. Налипание раствора менее 1 мм свидетельствует о его низкой пластичности - требуется добавить глины. Если толщина слоя больше 2 мм, то это говорит о жирности смеси, исправить которую можно добавлением песка. Норма - от 1 до 2 мм.

Глину перед использованием необходимо замочить в воде на сутки. Если требуется повысить её жирность, то используют способ вымучивания, который заключается в отстаивании глиняного раствора и изъятия средней его части.

Как правильно сложить кирпичную печь. Инструкция по ходу работ

Определиться с типом отопительного прибора, сделать предварительные расчёты и подготовить всё для начала строительства - это ещё только полдела. Для того чтобы правильно сложить печь, необходимо найти схемы раскладки кирпича в каждом ряду, так называемые порядовки. Мы подготовили несколько наиболее популярных вариантов, которые можно использовать в качестве рабочих проектов. Если же они вас по каким-то причинам не устраивают, то можно поискать готовые решения в Сети или заказать индивидуальную раскладку на одном из специальных сайтов.

Схемы порядовки печей на фото

Порядовки шведской печи Порядовки «голландки» Порядовки русской печи
Порядовки отопительно-варочной печи
Порядовки печи для бани
Порядовки колпаковой печи Кузнецова

Сегодня мы предлагаем сложить компактную, но очень производительную и функциональную кирпичную печь. Несмотря на кажущуюся сложность, построить её сможет даже новичок, если воспользуется нашей инструкцией и будет выполнять все рекомендации. Мы же в свою очередь поделимся секретами опытных печников и дадим необходимые рекомендации по ходу строительства.

Порядовки печи с варочной поверхностью и нишами для сушки

На представленной схеме порядовки можно увидеть, отопительный агрегат, оборудованный удобной варочной плитой и сушильной нишей, что даёт определённое сходство с классической шведской печью. Мы рекомендуем сначала выложить конструкцию насухо, без использования раствора. Это позволит детально изучить особенности каждого ряда и подготовить необходимые элементы сооружения. Далее работу проделывают в таком порядке:

1. До уровня пола кирпичи выкладываются на цементно-песчаный раствор всплошную. На этом этапе следует быть особенно внимательным к геометрической точности, контролируя кладку по уровню и отвесу. От тщательного выполнения работы зависит, насколько ровной и устойчивой будет печь.
2. Первым рядом тела печи начинают формировать поддувальную камеру.

   

   Установка поддувальной дверцы

3. Прежде чем начать кладку второго ряда, устанавливают дверцу поддувала. Для этого в специально отлитые ушки на её корпусе продевают стальную проволоку, которую укладывают в кладочные швы. Чтобы предотвратить смещение и опрокидывание дверцы, её временно подпирают кирпичами.
4. В четвёртом ряду выводят два канала для очистки печи от сажи. На каждом из них устанавливают отдельную дверцу.

   

   Колосниковая решётка не крепится никаким иным способом, кроме как за счёт очень точной укладки

5. В пятом ряду устанавливают колосниковую решётку. Правильно уложить чугунное литьё помогут углубления, проделанные в кирпичах нижнего ряда. Здесь и далее топочная камера выкладывается исключительно огнеупорным кирпичом.

   

   В печи колосниковую решётку укладывают на огнеупорный кирпич

6. Перед кладкой шестого ряда устанавливают топочную дверцу, которую временно фиксируют стопкой кирпичей, уложенных на колосники. При необходимости деталь с внешней стороны подпирают металлическим уголком или деревянной рейкой.

   

   Монтаж топочной дверцы

7. Начиная с седьмого ряда начинают обустраивать газоходы печи. Вертикальные стенки топки выкладывают шамотным кирпичом, установленным на ребро.
   

   Чтобы обеспечить долговечность конструкции, внешнюю кладку отделяют от топочной камеры слоем базальтового картона.

   

   Кладка вертикальных каналов

8. Прежде чем начать кладку девятого ряда, в кирпичах, которыми будет перекрываться топочная дверца, выбирается четверть. Благодаря этому конструкция будет выглядеть ровно и эстетично. Здесь же окончательно крепят чугунную деталь, укладывая проволоку в шов девятого ряда.

   

   Для точного прилегания кирпича к дверце его грани подрезают по месту

9. В 11-м ряду на верхний проём топливной камеры укладывают варочную плиту. В качестве уплотнения используют тот же базальтовый картон или асбестовый шнур. Переднюю часть варочной ниши обрамляют стальным уголком.

   

   Топку отделяют от внешних стен базальтовым картоном или другим огнеупорным материалом

10. С 12-го по 16-й ряд сооружают камеру над чугунной плитой.
11. Перед перекрытием варочной ниши на её боковые стенки укладывают стальные полосы, которые будут служить опорой кирпичей 17-го ряда. Переднюю часть этого ряда оформляют металлическим уголком.
12. 18-й и 19-й ряд выкладывается практически всплошную, наращиваются только три вертикальных теплообменника.
13. В 20-м ряду обустраивают горизонтальный канал и дверцу для очистки от сажи и нагара, а также начинают формировать сушильную камеру.
14. Кладкой 22-го ряда перекрывают дверцу.
15. На 23-м ряду выполняют перекрытие горизонтального газохода. Открытыми оставляются только отверстия вертикальных каналов.
16. Перед кладкой 24-го ряда над сушильной камерой укладывают стальные полосы.
17. С 25-го по 28-й ряд устанавливают ещё одну очистную дверцу и перекрывают печную нишу.
18. В 30-м ряду на два оставшихся вертикальных газохода устанавливают задвижки. Для этого сначала монтируют их рамки, а после этого вставляют сами перегородки.

    

    Монтаж печных задвижек

19. С 31-го по 35-й ряд выкладывают переходной участок дымохода.
20. С 36-го по 38-й ряд сооружают распушку.

В том месте, где печная труба проходит через потолок, её изолируют от перекрытия негорючими материалами. Для этого используют как минеральные утеплители, так и керамзит. Его засыпают в короб, который сбивают вокруг печной трубы.

Вот такую красавицу можно сложить своими руками

Кратко о монтаже духового шкафа и теплообменного регистра

Ранее мы рассматривали, каким образом монтируют и крепят печные дверцы. Не менее важно правильно установить и другие функциональные элементы.

Особенности монтажа духового шкафа

Если конструкцией печи предусмотрен монтаж духового шкафа, то его устанавливают так, чтобы поток разогретых газов омывал как можно большую площадь поверхности. Чаще всего этим условиям соответствует участок перехода от топки к теплообменнику. Предварительно на боковые стенки горизонтального газохода укладывают металлические уголки, а места соприкосновения шкафа с внешней стенкой печи уплотняют при помощи базальтового картона или асбестового шнура.

Водонагревающий котёл или жидкостный теплообменный регистр устанавливается в самой горячей зоне печи. В зависимости от типа теплогенератора это место может находиться в задней части топочной камеры, в начале газохода или под колпаком безоборотных агрегатов. Если планируется одновременно использовать варочную плиту и водонагреватель, то его верхнюю часть выполняют в виде поперечно расположенных металлических труб, которые вваривают в боковые ёмкости из печной стали. Между водонагревающим котлом и стенками топки оставляют компенсационный зазор 5–15 мм. Разумеется, необходимо предусмотреть, каким образом поверхность теплообменника будет очищаться от сажи. Для канальных и камерных печей это можно будет сделать через проём топливника, тогда как в других случаях может понадобиться установка дополнительной прочистной дверцы.

Особенности эксплуатации и чистки печи

Сразу же испытывать печь на максимальных режимах нельзя, необходимо подождать высыхания её стенок. Именно поэтому возводить отопительный прибор рекомендуется в тёплое время года. В этот период достаточно открыть все проёмы кирпичного агрегата и подождать одну-две недели. Если же возникает необходимость просушить печь в холодную погоду, то её дверцы закрывают, а в топочной камере включают тепловентилятор или мощную лампу накаливания.

По истечении указанного срока печь на протяжении 5–7 дней протапливают 2–3 раза в сутки, каждый раз используя небольшое количество дров. О полном высыхании стенок свидетельствует отсутствие конденсата на металлических поверхностях, который появляется через несколько минут после растопки. И даже после этого печь не топят «на всю катушку». Работу на максимальной мощности проверяют только после нескольких дней регулярного использования.

Если агрегат протапливают исключительно дровами, то каждый раз чистить его от золы необязательно. В случае использования торфяных брикетов и угля печь освобождают от золы и пепла в начале каждого нового цикла. Что же касается очистки внутренних каналов и дымовой трубы от сажи, то эту процедуру проводят не реже чем один раз в сезон. В этих целях используют различные скребки и щётки, которыми удаляют нагар с вертикальных поверхностей. После этого сажу выгребают из газоходов металлическим совком и кочергой.

Уменьшить сажеобразование поможет правильный выбор топлива. Лучшими дровами считается древесина твёрдых пород - дуб, граб, бук и т. д. Практически не оставляют нагара берёзовые дрова и осина. К слову, опытные печники рекомендуют каждую десятую топку проводить именно осиновыми поленьями, утверждая, что это способствует удалению сажи из каналов и дымохода.

Не рекомендуется чистить печь выжиганием с применением легковоспламеняющихся жидкостей, дымного пороха (да-да, можно встретить и такие «полезные» советы), нафталина и т. д. Хорошего эффекта от этого вряд ли можно добиться, а вот близлежащим постройкам и собственному здоровью можно нанести значительный ущерб.

Нередко вызывает трудности растопка печи после длительного выхолаживания, например, в коттедже или на даче. Связано это с тем, что в каналы печи опускается холодный воздух, образуя трудноудаляемые газовые пробки. Возобновить тягу поможет проверенный метод. Для этого берут сухую бумагу или ветошь, смоченную керосином или жидкостью для барбекю, укладывают её поближе к вертикальному газоходу и поджигают. Интенсивное горение мгновенно вытолкнет застоявшиеся воздушные массы и восстановит работоспособность отопительного прибора.

Вам также пригодится материал с инструкциями по чистке и мелкому ремонту кирпичных печей: .

Видео: Компактная кирпичная печь оригинальной конструкции

Кирпичная печь сможет создать в помещении по-особенному тёплую атмосферу, станет изюминкой интерьера и местом сбора друзей и знакомых. Сложить агрегат по силам не только опытным мастерам, но и зелёным новичкам. Конечно, при этом надо быть щепетильным и максимально внимательным. И тогда отопительный прибор отплатит не только уютным теплом и комфортом, но и безопасной работой в течение долгих лет эксплуатации.

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые - техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками.

Печь своими руками, чертежи, видео, которые вы посмотрите, помогут вам получить представление о том, как делается трехканальная отопительная кухонная кирпичная печь.

Рассмотрим порядовку печи, которую будем делать своими руками:
Первый

Второй

Устанавливаем дверку поддувала размером 130х140 (мм)

Третий

Четвертый

Вместо чугунных дверок для чистки каналов, установим на ребро две половинки кирпича.

Пятый

Шестой

Укладываем колосниковую решетку размером 370х240 (мм). Для его установки спиливаем нишу в кирпичах, чтобы оставался зазор по периметру колосника размером в один сантиметр.

Седьмой

Спилим два кирпича под углом сорок пять градусов в сторону колосниковой решетки, для скатывания углей в топку.
Устанавливаем первую дымовую задвижку, которая в открытом состоянии, обеспечивает летний режим печи.
Установим топочную дверцу размером 250х180 (мм).

Восьмой

Девятый

Десятый

Сточим грани кирпича в форме овала, для лучшего прохождения газов с наименьшим сопротивлением.

Для чистки каналов, установим на ребро половинку кирпича.

Одиннадцатый

Выпилим пазы в кирпичах для установки кухонной плиты размером 300х720 (мм).

Двенадцатый

Тринадцатый

Четырнадцатый

Аналогично, двенадцатому.

Пятнадцатый

Сточим грани кирпича в форме овала.

Шестнадцатый

Семнадцатый

Восемнадцатый

Девятнадцатый

Устанавливаем вторую дымовую задвижку.
Двадцатый , порядовка как у восемнадцатого.

Двадцать первый

В дополнение, можно посмотреть видео, для полного восприятия процесса кладки

Вот так, можно собрать недорогую печь своими руками.

Устройство и схемы печей для дома

1.Схема кладки отопительной печи из двух ярусов
2. Кладка квадратной печки с нижним прогревом
3. Схемы печей для дома с преимущественным нижним прогревом
4. Кладка печи, разработанная В.

Грум-Гржимайло
5. Кладка печи, созданной Теплотехническим институтом

Условно отопительные печи разделить можно на две категории: современные устройства и устаревшие конструкции. Вместо используемых длительное время несовершенных теплоагрегатов компании-производители выпускают усовершенствованные, на основе новейших технологий модели отопительных приборов.

Но в частных домовладениях и загородных дачных постройках по-прежнему широко используются отопительные кирпичные печи, при этом схемы печей для дома весьма разнообразны.

К сожалению, из года в год все меньше остается опытных печников, способных их отремонтировать или переделать.

В настоящее время классические дровяные печки для домов, обладающие характерными преимуществами, служат не для обогрева помещений, а для придания интерьеру уникальности и самобытности.

Схема кладки отопительной печи из двух ярусов

Устройство печей отопления двухъярусных, изображенных на фото, представляет собой конструкцию из двух частей, расположенных одна на другой.

Параметры каждой из них — 165х51х238 сантиметров. Теплоотдача нижней части печи равна 3200 ккал в час, а верхней составляет 2600 ккал/час.

В печах для частных домовладений предусматривают кирпичную выкладку с пустотами с целью облегчения веса конструкции и экономии расхода материала. Обе части двухъярусных печей имеют полностью одинаковое устройство.

В таких теплоагрегатах используется бесканальная система дымооборотов. Согласно схеме кладки печи, газы из топливника попадают в верхний колпак с насадкой. После остывания газы опускаются вниз и в месте нахождения дна топливника уходят через подвертку в насадную дымоотводящую трубу.
У нижней печи дымовая труба проходит через верхнюю половину конструкции. По этой причине у последней из них поверхность нагрева меньше.

У верхней части конструкции есть отдельная дымовая труба.

Устройство отопительной печи двухъярусной конструкции отличается простотой кладки кирпичей, а схема перемещения газов несложная. Прочистку нижней половины агрегата производят через дверцу, расположенную в задней стене, а для верхней части такая дверца находится в боковой стене (детальнее: «Отопительные печи для дома — кладка своими руками»).

Для функционирования отопительной конструкции используется каменный уголь или антрацит. Трубы для обеих частей оборудуют двумя дымовыми задвижками.

Обычно верхнюю часть пустот в двухъярусных отопительных печах перекрывают сплошными железобетонными плитами, что способствует прочности и устойчивости всего конструкционного массива.

Кладку таких печек необходимо выполнять на высоком профессиональном уровне, поскольку их переделка или ремонт является непростой задачей (прочитайте: «Как сделать ремонт кирпичной печи своими руками»).

Тщательно следует выкладывать дымовую трубу для нижней части отопительной двухъярусной конструкции.
Если в кладке допустить неплотности, стенка, разделяющая обе трубы в верхней части, будет пропускать тепло даже в том случае, когда закрыть две дымовые задвижки.

В единый массив при желании объединять можно разные типы печей, имеющих прямоугольную или квадратную форму и функционирующих на различных видах топлива.

Кладка печей своими руками схемы

Кладка квадратной печки с нижним прогревом

Печь на фото отличается комбинированной или смешанной системой дымооборотов. Параметры данной конструкции составляют 102х102х238 сантиметров. Ее теплоотдача равна 4200 ккал/час.

Устройство отопительных печей квадратной формы с нижним прогревом предполагает, что топливник в ней имеет относительно большую высоту.

Расположенные симметрично по обе стороны боковые отверстия (по 2 штуки) служат для отвода газа в камеры. Находятся они в наружных боковых стенках конструкции.

Затем газ опускается по камерам, соединенным при помощи канала под топливником позади отсека для золы.

Из боковых камер газы через нижние подвертки поступают в стояки и по ним поднимаются вверх.

Там боковые камеры все вместе образуют так называемый верхний колпак, который состоит из трех полостей П-образной формы. Располагаются эти полости параллельно. Разогретые газы задерживаются в верхней части средней и задней из них, а уже охлажденные продукты отработки переходят сквозь отверстия в переднюю плоскость, которая наверху соединяется с насадной дымоотводящей трубой и улетучиваются в атмосферу. Читайте также: «Отопительные печки на отработке».

Следовательно, схемы печей для дома квадратной формы с нижним прогревом насчитывают 3 колпака — верхний колпак и 2 большого размера камеры.

В такой отопительной конструкции можно использовать любой вид твердого топлива.
Если планируется, что печь будет функционировать на каменном угле или антраците, стенки топливника следует выкладывать исключительно из огнеупорного кирпича.

Схемы печей для дома с преимущественным нижним прогревом

Если отопительная конструкция обладает преимущественным нижним прогревом, ее размер, как правило, составляет 115х56х231сантиметр при теплоотдаче 2640 ккал/час.

В соответствии с системой дымооборотов данную печь относят к комбинированным канальным теплоагрегатам с нижним подогревом.

Когда создается схема печного отопления частного дома при помощи такой конструкции, подразумевается, что из топливника дымовые газы сначала будут опускаться, а потом подниматься по стояку к перекрыше (читайте также: «Отопительные печи Кузнецова: чертежи и порядовка своими руками»).

Оттуда по двум параллельным ходам они направятся вниз до 16 ряда кирпичной кладки, а далее уйдут в последний из подъемных стояков, переходящий в дымовую трубу.

Вышеописанная конструкция отличается рациональным решением и простотой, поскольку она может обеспечить неплохой прогрев печи в ее нижней части и у нее есть саморегулируемость движения газов в обоих каналах, расположенных в верхней части, выполняющей роль колпака с насадкой.
Принцип функционирования конструкции обеспечивает воздуху возможность проходить внизу колпака и при этом он не остывает.

Кладка данной печи простая в реализации и ее можно строить в перегородке помещения таким образом, что топливная дверца и передняя стенка будут выходить в коридор.

Агрегат можно эксплуатировать на каменном угле и на дровах.

Кладка печи, разработанная В. Грум-Гржимайло

Изображенная на фото, бесканальная схема кладки отопительной печи была разработана профессором В.

Грум-Гржимайло. В этой отопительной конструкции отсутствует дымооборот. Она имеет округлую форму и помещена в футляр, изготовленный из листовой стали. Газы передвигаются в печи не за счет тяги, создаваемой дымовой трубой, а под действием силы тяжести. В итоге остывшие и более тяжелые газы опускаются в низ, а легкие горячие поднимаются к верху.

Состоит данное устройство печи для дома из двух частей — в нижней располагается топливник.

В его перекрыше имеется небольшое по размеру хайло (устье), обеспечивающее проход дымовых газов в верхнюю часть, которая представляет камеру без дымооборота.
Она похожа на опрокинутый колпак, по форме напоминающий стакан.

Благодаря такой особенности подобные отопительные конструкции называют бесканальными или колпаковыми.

Нагретые газы в них не поступают их устья в дымоход, поскольку они сначала идут вверх под перекрышу, а остывая, опускаются вдоль стенок до основания.

Отсюда они попадают в дымовую трубу и под воздействием тяги уносятся в атмосферу. Один вертикальный разрез располагается поперек топливника, а второй горизонтальный – вдоль него.

Вдоль стен конструкции от перекрытия в направлении свода располагаются контрфорсы, предназначенные для увеличения внутренней поверхности теплопоглощения и для лучшего восприятия тепла кирпичным массивом от отходящих газов.

Нагретые газами ребра позволяют печке сохранять тепло более продолжительное время.

КПД конструкции, разработанной Грум-Гржимайло, достигает 80%. Железный футляр позволяет выполнять кладку толщиной всего в четверть кирпича, притом, что агрегат нагревается достаточно быстро. Читайте также: «Какая кирпичная печь для дома лучше – виды, преимущества и недостатки».

Создание данной печи не является сложным.

Ее преимущество заключается в следующем:

— в том случае, когда дымовая задвижка на трубе закрыта неплотно, верхняя часть устройства не будет остывать от холодного воздуха, попадающего в топливник.

Воздух, проникающий в топливный отсек через щели в зольниковой и топливной дверце, поднимается через устье. Но поскольку он тяжелее, чем горячие газы в колпаке, то сразу же переливается в боковые каналы и отправляется в дымовую трубу. В результате вся часть, находящаяся под хайлом, не подвергается охлаждению.

Что касается недостатков схемы печей для дома такой конструкции, то главный из них заключается в преимущественном прогреве верхней части. Чтобы немного нивелировать данный минус, необходимо устроить шпуры в стенах топливника в 5 ряду кирпичной кладки.

Печь прекрасно функционирует на тощем каменном угле и антраците. Если агрегат топить дровами, особенно сырыми, щели, имеющиеся между контрфорсами, забьются сажей. Очистить их будет достаточно трудно, поскольку прочистные дверцы находятся в 8 ряду, что не позволяет полностью попасть во все промежутки контрфорсов и тогда дым попадет в коренную трубу.

Бесканальные конструкции, создаваемые по принципу свободного передвижения газов, делают прямоугольной или квадратной формы.

Их выполняют либо в металлическом футляре или без него. Во втором случае стенки колпака следует сделать толще до половины кирпича. Читайте также: «Кирпичный щиток для металлической печи».

Кладка печи, созданной Теплотехническим институтом

Схемы печей для дома, разработанные в Теплотехническом институте инженером Ковалевским, имеют размер 100х85х217 сантиметров.

В них применяется топливник шахтного типа, предназначенный для использования каменного угля.

По каналу дымовые газы попадают под перекрышу, откуда в два боковых канала. Далее они следуют в самый низ и по сборному каналу перемещаются в дымовой стояк. Если дымовая задвижка открыта, тогда газы отводятся в атмосферу.
Особенность схемы обустройства печи заключается в разной толщине стенок каналов дымооборотов.

Первый из них, идущий от топливника, называют жаровым каналом. Он имеет наружную стенку толщиной в 3/4 кирпича. Остальные его стенки кладут в полкирпича.

Данная отопительная конструкция не помещается в железный кожух. Кладка ее отличается простотой.

КПД печи инженера Ковалевского составляет 75-80%. Недостатком теплоагрегата считается возможность перегрева его верхней части, поскольку в нее направляются самые горячие газы. Вниз печи они будут попадать полностью остывшими, в результате чего степень прогрева нижней части получается недостаточной.

Некоторое количество газов из топливника попадает в боковые каналы через шурупы, что усиливает нагрев нижней части наружных стенок (прочитайте также: «Газовая печка для дома — удобное отопление»).

Дымообороты освобождают от налетов сажи путем их очистки. Колосниковую решетку можно выдвигать и этим облегчать уход за топочной камерой путем спуска шлаков в зольник или стальную коробку, расположенную под колосниковой решеткой. Дым в конструкции отводится в насадной трубопровод.

На сегодняшний день данные кирпичные печи предпочитают строить владельцы загородных домов и дачных строений.

В борьбе за экономию топлива, а соответственно денег, стали появляться усовершенствованные конструкции.

Сейчас насчитывается немалое количество разных видов новых отопительных устройств, на которые также можно обратить внимание.

Интересная схема печи для дома показана на видео:

Кладка печи

Кирпичи первого ряда сначала выкладываем без раствора с учетом шва согласно порядовке. Определив положение угловых кирпичей, кладем их на раствор, при помощи уровня проверяя горизонтальность. Легкими ударами киянки осаживаем выступающие кирпичи. Добившись горизонтальности, заполняем периметр первого ряда кирпичом на растворе, контролируя кладку уровнем.

Рулеткой проверяем размеры печи в плане и диагонали. Диагонали в прямоугольнике должны быть равны. Если диагонали не равны, то подбиваем угловые кирпичи, пока не добьемся их равенства, тем самым получив параллельность сторон периметра. После этого закладываем кирпичом на растворе середину первого ряда.

Уложив первый ряд, кладем угловые кирпичи второго ряда, контролируя вертикальность углов при помощи уровня или отвеса. Аналогично первому ряду выкладываем сначала периметр, а потом середину второго ряда согласно порядовке.

Выложив второй ряд, забиваем в углы в шов между первым и вторым рядом гвозди длиной 80-100мм.

Затем опускаем отвес поочередно на все углы второго ряда и отмечаем на потолке точки, из которых опущен отвес.

Затем в эти точки забиваем такие же гвозди, привязываем капроновый шнур к соответствующим гвоздям и натягиваем его.

Проверяем отвесом вертикальность шнуров. Если есть отклонения, то их устраняем подгибанием верхних гвоздей. Таким образом, получается контур печи в пространстве. Кладку последующих рядов ведем, контролируя вертикальность углов по шнурам, что значительно сокращает время, необходимое для контроля.

Последующие ряды кладем аналогично первым двум, каждый ряд сверяя с порядовкой.

По ходу кладки внутренние и наружные поверхности очищаем от излишков выдавленного раствора мастерком. После выкладывания каждых 4-5 рядов протираем мокрой тряпкой стенки дымоходов.

Толщина шва печной кладки должна быть как можно тоньше.

Как сложить печь из кирпича своими руками

В толстых швах раствор выкрашивается и кладка становится непрочной. Раствор должен плотно заполнять шов, выдавливаясь из него. Во время кладки соблюдаем правило перевязки кирпичей. Каждый вертикальный шов должен перекрываться кирпичом следующего верхнего ряда.

Обычно такой шов проходит по середине лежащего выше кирпича. Этого, однако, не всегда удается достигнуть. В некоторых местах приходится класть кирпич так, что перекрытие получается меньше половины длины кирпича. В любом случае оно должно быть не меньше четверти длины кирпича.

Топку печи лучше выкладывать из шамотного кирпича, т.к.

он выдерживает более высокую температуру. Перевязка швов кладки из шамотного и печного кирпича не желательна из-за разного коэффициента линейного расширения.

Поэтому из шамотного кирпича выкладывают или целиком ряд, или делают футеровку топки на ребро. Между футеровкой и шамотным кирпичом оставляем зазор не менее 5 мм.

Установка прочистных и поддувальной дверок

Перед установкой дверки проверяем на плотность прилегания полотна к рамке, свободное вращение полотна в шарнирах, отсутствие перекосов, возможность фиксации закрытия их и наличие отверстий для крепления в кладке.

Обнаруженные дефекты устраняем до установки или заменяем дверку.

В отверстия дверок вставляем вязальную проволоку длиной 50-60 см, сворачиваем ее вдвое и скручиваем.

На кирпичную кладку в месте установки дверки наносим раствор. Устанавливаем дверку, проверяем вертикальность и горизонтальность и фиксируем ее при помощи кирпичей.

Затем закладываем концы проволоки в швы кладки.

Установка колосника

При установке печных приборов надо помнить, что чугун и кирпич при нагревании расширяются не одинаково.

Особенно это сказывается на поведении приборов, установленных в зоне высоких температур. Если их плотно замуровать в печную кладку, то при нагревании чугун порвет кладку. Поэтому колосник, топочную дверку и плиту следует устанавливать с зазорами. Колосниковую решетку укладываем без раствора с зазором не менее 5 мм со всех сторон. Она должна свободно выниматься для замены в случае прогорания или поломки.

Установка топочной дверки

Топочная дверца устанавливается, так же как и поддувальная, только оборачивается асбестом для заполнения температурного зазора.

Проверяем вертикальность и горизонтальность дверки и фиксируем при помощи кирпичей и доски.

При интенсивной эксплуатации печи проволока может отгореть. Чтобы предотвратить это, верхнюю часть дверки можно закрепить при помощи кляммера. Кляммер делают из полосовой стали сечением 25х2.0 мм. Ушки должны выступать за рамку дверки на 100-120 мм.

Крепится кляммер к дверке при помощи заклепок или болтов с гайками.

Перекрывается дверка навешиванием по полкирпича с каждой стороны

или кирпичом в замок.

Для проема больше 250 мм перекрытие выполняется клиновой перемычкой.

Установка плиты

Ряд, на который будет устанавливаться, плита выкладываем сначала без раствора.

Кладем сверху плиту и очерчиваем ее расположение. Затем выбираем паз в кирпиче с учетом температурного зазора 5 мм во все стороны от плиты. Выкладываем кирпич на раствор. Заполняем паз раствором, кладем в него асбестовый шнур по периметру плиты, опускаем плиту на место и осаживаем ее киянкой, добиваясь ее горизонтальности по уровню.

Установка духовки

Духовку тоже оборачивают асбестом по периметру и шириной в полкирпича.

Сторона духовки, выходящая к топке, выкладывается кирпичом на ребро, а сверху ее замазывают слоем раствора 25-30 мм для предотвращения прогорания стенок духовки.

Кладка арок и сводов

При кладке печей часто приходится перекрывать различные топочные отверстия, топливники и всевозможные камеры, применяя перемычки простой и сложной формы. Перекрытие в стене называют аркой, а перекрытие, устраиваемое между стенами — сводом.

Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич – замковый.

Любую перемычку начинают с закладки пят, которые выполняют по шаблону. Так как высота арки или свода бывает разная, то и угол пяты изменяется.

Нельзя применять одну форму пяты для всех арок и сводов.

На этих фотографиях показана установка кружала и кладка арочного перекрытия топки барбекю.

А на следующих фотографиях показана кладка свода для перекрытия ниши для дров.

Говорят, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать, поэтому специально для Вас я подготовил видео-руководство «Печи своими руками», где показаны все нюансы кладки кирпичной печи в видеоформате.

Я определяю основные правила укладки плиты, которые, возможно, даже не известны печному журналисту или человеку, который решил включить печь:

Вес печи с трубой, установленной без основания, не должен превышать 750 кг.

Это около 0,5 м стен или 200 кирпичей.
Если вы положите основание плиты, вы должны проверить возможность переключения дымохода между несущими балками на чердаке и черепицей.
Основание печи не должно быть привязано к основанию дома, и конструкция печи не должна быть покрыта несущими конструкциями здания.

Вы можете позволить им находиться в местах вырезания и отека. Это делается для того, чтобы избежать повреждения плиты в случае неравного расселения дома.
Деревянные элементы дома и дыма должны быть не менее четверти метра.
Если печь не должна быть закрыта, вода для настенного раствора должна быть питьевой или дождевой воды без соли, иначе вся соль на поверхности кирпича появится в виде белого покрытия.
Песок для раствора должен использоваться карьером (а не рекой), потому что частицы песка реки имеют округлую поверхность, что делает раствор хрупким.
Плита и камин — кирпичная колонна на глиняном растворе.

И даже самые маленькие пятки или боковые удары со стороны несущих конструкций домашних трещин образуются, что может вызвать пожар.

Что нужно искать при изготовлении кирпичного кирпича

Защитите себя и убедитесь, что печь длится как можно дольше — это основная задача, состоящая в построении надежного основания, горизонтальной стены и вертикальности самого массажа.

Поэтому, после закладки фундамента, верхняя платформа должна быть тщательно спланирована. На него накладывается слой кровельного войлока, 1-2 см песка заливают сверху и выравнивают, а первый бесцветный кирпич кладется. Восстановите прокладку и нажмите молоток на выступающие кирпичи. Горизонтальность каждой строки проверяется с использованием уровня, указанного в правиле. Прямоугольность первой строки проверяется путем сравнения длины диагонали.

Когда вы размещаете каждую строку, проверьте ее плоскостность, используя правило, на стене. После установки двух типов, чтобы обеспечить вертикальность коробки печи, вам нужно вытянуть струны толщиной 1-3 мм в углах стены.

Точки крепления к потолку определяются линией буксировки. Выше, линия воды опускается таким образом, что вес падает до верхней части наружного угла печи. На полу на потолке, с которого паз опускается, гвоздь наклоняется, к нему прикрепляется веревка. На нижнем конце второй гвоздь связан и тянет веревку, вставляем гвоздь под угловой кирпич первого ряда, чтобы кабель был строго растянут вдоль угла.

Затем вертикаль веревки подвергается воздействию лотка, который в нужном направлении сгибает верхний гвоздь. Поэтому повторите все четыре угла.
Швы должны быть толщиной 5 мм. Для этого поместите полосы для укладки по краям шва, распределите раствор, поместите кирпич и поместите его на место с ударом рукоятки. После высушивания раствора удалите прокладки.
Наружные стены не должны иметь более двух видов без сшивания, иначе могут возникнуть трещины.
Доля кирпичей может быть получена с помощью болгарской, и стена должна быть сведена к минимуму, так как кирпич более подвержен разрушению.
Части сигарет расположены рядом в швах.
В области, изменяющей направление потока дымчатого дна, всегда дверь определяется как отверстие для очистки, или лучше «выталкивание кирпича», которое простирается на 5-10 мм от стены, легче понять, чем необходимая очистка дымохода.
Прокладка должна быть спланирована таким образом, чтобы кирпич не полагался исключительно на дверную раму или в духовку, и закрывался над ними или был сделан клиновидным замком или сводчатым сводом.

Это делается для упрощения замены неуспешного печного оборудования.
Зажимы (узкие металлические профили), а также другие стальные детали следует использовать меньше, поскольку металл нагревается дольше, чем глина, и больше не может разрушаться от этой муфты. Чтобы этого избежать, поместите стальные ленты свободно, без раствора или обернутых в слой асбеста.

Дверь духовки, включая печь, расположена так, что ее можно нагревать, не затрагивая стену. Если вы хотите это сделать, вы можете использовать асбест со слоем 5 мм, с которым вы соприкасаетесь с виноградником.
Решетку и чугунную пластину укладывают с минимальным шагом 5 мм со всех сторон, чтобы их можно было легко удалить для замены.

Поместите их без раствора (вы можете поместить пластину на асбест или асбестовый слой) и заполнить слоты песком.
Решетки должны быть помещены в топку под дымом дыма до 70-150 мм, чтобы не выпасть при открытии угольной двери и укладывались вдоль выемок топки, а пепел будет трудно очистить покер при приготовлении печи для последующего зажигания.
Двери и углы должны быть закреплены в стене, которая ввинчивается в отверстия и стальную проволоку с двухжильными проводами.

На других концах скручивания мимо гвоздя и потяните провод, держите его в ближайшем вертикальном шве.
Пространство между духовкой и боковой стенкой духовки должно быть покрыто кирпичами.
Длина дымохода независимо от рамы трубы не должна превышать 7 м, в противном случае осадка будет недостаточной, и дым будет происходить в дымоходе.
Стены дымоходов должны быть ровными и ровными.

К раствору в курице вертикальные каналы не попадают внутрь печи, а заглушка пены обернута в влажную ткань и подвешена внутри дымохода на проводе.

Периодически удаляйте и очищайте его, сделайте навес из канала влажной тканью.
Для пожарной безопасности расстояние от потолка духовки до потолка должно быть не менее 35 см.
Для этой же цели перекрытие должно состоять как минимум из трех типов непрерывных блоков.
Чтобы защитить пол под камином печи, поместите металлический нагревательный лист.
Приблизительное отношение размера входного отверстия камина к поверхности нагретой области составляет 1:70.
Отношение площади поперечного сечения прямоугольной трубки на высоте 5 м к площади входа в камин должно составлять примерно 13%, высота дымохода 10 м — около 10%.
В случае преобладающего ветра должен быть установлен огонь (или, как вы его называете, дымовая камера, зонтик на трубе, колпачок на трубе).

Защищает духовку от курения в ветреную погоду и защищает ее, когда идет дождь. Метки:

Знания, Домострой

Печи отопительные из кирпича

Еще с давних времен для постройки печи применялся кирпич. Благодаря современным технологиям стало возможно использовать для этих целей иные строительные материалы.

Несмотря на это, кирпич остался на лидирующей позиции среди всех кладочных материалов, апечи отопительные из кирпича пользуются большой востребованностью.

Многие возводят печи для дома самостоятельно, так как данный процесс достаточно простой.

Для строительства печи из кирпича своими руками необходимо иметь небольшое представление о строительстве. Поставить такую печь не составит особого труда, так как она не требует дальнейшей облицовки. (См. также: Печь для бани из кирпича)

Для такой работы необходимо небольшое количество инструментов, а именно:

• Емкость для приготовления раствора.
• Наждачный инструмент.
• Строительный карандаш.
• Пассатижи.

Виды печей из кирпича

В настоящее время существуют отдельные виды отопительных печей кирпича, одни из которых предназначаются для обогрева жилья, другие для приготовления вкусной и здоровой домашней пищи, третьи выполняют только декоративные функции.

Известны также модели, выполняющие сразу несколько функций, к ним относится отопительно-варочная печь из кирпича. Подобный вид печи еще называют «шведка», а в некоторых районах их называют «голландкой».

Не меньшей известностью пользуются печи-камины.

В этом случае, мнения разных людей разделяются. Некоторые считают, что камин должен стоять отдельно, других вполне устраивает встроенный в печь.

Второй вариант наиболее экономичен в плане места и использования расходных материалов. Такая печь достаточно быстро прогревает помещение. К тому же кирпичная мини-печь своими руками не требует больших знаний и умений в строительстве.

А значит, она может стать украшением абсолютно любого дома.

Печь-мангал из кирпича представляет собой простое устройство, хотя и выглядит достаточно сложно. Данную печь можно использовать в качестве альтернативы обыкновенного мангала.

Поэтому ее строительство во дворе собственного дома не составит особого труда. (См. также: Печи из кирпича для дачи)

Важно помнить: порядовки кирпичных печей, относящихся к определенному виду, разительно отличаются друг от друга.

Требования, предъявляемые к печам

Большинство сайтов, которые посвящены данной тематике, ставят перед собой задачу продать уже готовый проект печи. А что же делать людям, которые решили возвести самостоятельно печь, но у них не хватает опыта и знаний, чтобы создатьпроекты отопительных печей из кирпича.

Чтобы значительно облегчить себе работу, необходимо понять какие требования предъявляются к современным кирпичным печам.

Стоит отметить, что эти параметры используют профессиональные архитекторы при составлении проектов абсолютно всех видов кирпичных печей. В список требований входит: (См. также: Строительство печи своими руками)

1. Экономичность.
2. Возможность удерживать тепло продолжительное время.
3. Соответствие нормам пожарной безопасности.
4. Хорошее прогревание всего объема печи.
5. Простота в эксплуатации.
6. Удобство технического обслуживания.
7. Долговечность.
8. Красивый дизайн.

Подготовка к строительству печи: определение места

Кладка отопительных печей из кирпича начинается с определения ее месторасположения, исходя из их предназначения.

Отопительную печь лучше всего разместить в центре дома, так как если она хотя бы одной стороной будет примыкать к стене, выходящей на улицу, потеряется ее эффективность. Помимо этого могут возникнуть нежелательные перепады температур, которые негативно влияют на срок службы домашнего очага. А также на эффективность работы дымохода.

Комбинированная печь должна располагаться так же, как и отопительная.

Единственное условие заключается в том, чтобы кирпичные топки смотрели на кухню. А печь-камин должна располагаться камином в гостиную.

Приготовление раствора

Далее необходимо сделать цементный раствор. Для его приготовления глина заливается водой. При этом она должна быть заранее просеянной, без камней. Это позволит сделать кладку более прочной. (См. также: Печь из кирпича для дачи)

Важно: правильно приготовленный глиняный раствор является гарантией долговечности печки.

Вымоченная глина смешивается с одинаковым количеством песка.

После чего в емкость наливается вода, объем которой равен ¼ от объема глины. Раствор необходимо тщательно перемешать, чтобы не было не единого комочка. Раствор должен иметь жидкую консистенцию, чтобы при надавливании на кирпич он выдавливался со шва.

Сухая кладка

Прежде чем начать класть кирпич на раствор, рекомендуется произвести сухую кладку.

ВНИМАНИЕ: ни в коем случае не допускается, делать замеры на глаз, так как это может привести к плачевному результату.

Чтобы держать правильное направление при кладке, необходимо проверить ее вертикальность, перевязку швов, внутреннее устройство, правильность швов и горизонтальность укладки. (См. также: Как класть печь)

Возведение печи

Прежде чем начать использовать кирпич, его окунают в воду на несколько секунд. В результате он не будет впитывать влагу, которую выделяет глина.

Укладывая кирпич, необходимо как можно сильней его прижать, чтобы раствор сильно выдавился.

Таким образом, можно достигнуть более прочной постройки.Малогабаритные отопительные печи из кирпича требуют соблюдения толщины раствора из-за своих конструктивных особенностей. Она должна составлять не менее 3 и не более 5 миллиметров.

Лишний раствор убирается кельмой, это позволит его сэкономить.

Дверца печи закрепляется проволокой.

Если этим пренебречь, может образоваться люфт, что приведет к выпадению дверки. Для более надежного закрепления, проволоку вставляют в коробку и скручивают вдвое. После этого требуется сделать прорез в верхней кромке кирпичного бруска, в который будет вставляться проволока.

Важно: разъемы должны совпадать с коробкой дверцы.

Нельзя допускать образование промежутка даже в один миллиметр.

По окончанию кладки требуется просушить печь. Для этого нужно открыть все окна и двери. Печь полностью просохнет лишь по истечению 15 суток. О том, что печка готова к использованию, свидетельствует исчезновение всех сырых следов.

Подробная инструкция кладки кирпичной печки

После определения места кладется первый ряд, на который укладывается в дальнейшем лист толстой полиэтиленовой пленки, рубероида или гидроизола.

Это необходимо для устройства гидроизоляции. Размер площадки должен составлять 780 на 350 миллиметров. После этого просеивается песок, который потом насыпается слоем в один сантиметр. Чтобы избежать образования выступов, площадка тщательно выравнивается. Проверка осуществляется строительным уровнем.

Чтобы не ошибиться с построенной конструкцией, сухая кладка проверяется также строительным уровнем. На этом самый главный ряд можно считать готовым.

После этого вся поверхность заливается раствором тонким слоем и ставится поддувальная дверка, которую требуется обмотать асбестовым картоном и шнурами, изготовленными из того же материала.

Дверца закрепляется посредством отожженной проволоки, после чего можно готовиться к формированию следующего ряда.

Третий ряд необходимо выкладывать из шамотного кирпича, который окрашен желтым цветом.

На этот же ряд укладывается колосниковая решетка. Четвертый ряд укладывается на ребро. Также на этом этапе необходимо сделать специальные подставки внутри дымохода. Стоит обратить внимание, что кирпичи задней стенки кладутся без использования раствора.

За счет того, что данное пространство изготавливается под колодцы, которыми называют участки для очищения печи от сажи, их называют вышибными.

Чуть позже осуществляется установка топочной дверцы.

Чтобы она смогла открываться снизу-вверх, ее обматывают асбестовым шнуром, после чего закрепляют проволокой. Некоторое время ее подпирают кирпичами. Чтобы она установилась строго вертикально.

Изготовление задней стенки осуществляется с помощью двух кирпичей, которые кладутся на ребро.

И уже с последующего ряда слой выкладывается, начиная с трех четверок.

Схема и кладка кирпичных печей

Это позволит выполнить более прочную перевязку швов.

На восьмом ряду производится монтаж скошенного кирпича, который выступает в качестве дымового зуба. Девятый ряд необходимо сместить немного назад, чтобы обеспечить поддержку во время открывания дверцы. Перед установкой варочной панели, устанавливается асбестовый шнур, который заранее вымачивается в воде. С этого же ряда формируется дымовая труба, которая должна расширяться внутрь топливной камеры.

Это делается для того, чтобы не допустить прохода дыма внутрь помещения. В самом конце монтируется дымовая труба, которую необходимо состыковать с металлической трубой. Если она смещается в сторону, требуется выполнить перекрытие из трех рядов кирпичей.

По окончании работ через вышибной кирпич прочищается внутренняя часть печки от глины и воды.

На варочную плиту кладется кусок, вырезанный из полиэтиленового материала. Это делается для того чтобы в дальнейшем избежать появления желтизны. На этомкирпичная печь с плитой готова. Нельзя забывать о том, что пользоваться ею можно будет только после того, как она полностью просохнет.

На главнуюКарта сайта

Чертежи печи для бани из кирпича

Чертежи печи для бани из кирпича простой и компактной конструкции, которая применяется для получения пара и нагрева воды.

На рисунке показана конструкция печи из кирпича, в разрезе по двум сечениям.

Как чертежи с порядовками помогают выложить кирпичные печи для дома

1. Кладка красного печного кирпича.
2. Кладка огнеупорного (шамотного) кирпича.
3. Топочная дверца.
4. Поддувальная дверца.
5. Колосниковая решетка.
6. Металлический бак для горячей воды.
7. Металлический бункер для банных камней.
8. Дымовая задвижка.

Чертеж печи, где указаны ее габаритные размеры.

Топка внутри печи кладется из огнеупорного жаропрочного кирпича. Зазор между красными и огнеупорными кирпичами составляет 15…20 (мм). Сзади топки, на уровне колосниковой решетки, устанавливается металлический бак для воды.

Сверху топки устанавливается металлический бункер, в который укладываются камни с горкой. Представленная конструкция с открытой каменкой, быстро нагревает парильное помещение, и в случае если камни остыли, можно сжигать топливо во время приема банных процедур.

Спецификация материалов:

• кирпич красный, 65 х120 х 250 (мм) – 181 (шт.)
• кирпич огнеупорный тугоплавкий, 65 х 114 х 230 (мм) – 72 (шт.)
• глина – 60 (кг)
• глина тугоплавкая – 35 (кг)
• песок – 32 (кг)
• задвижка дымовая – 140 х 270 (мм)
• дверка топочная – 250 х 205 (мм)
• дверка поддувальная – 250 х 135 (мм)
• чугунная колосниковая решетка – 250 х 252 (мм)
• бак для воды – 250 х 555 х 760 (мм), лист из нержавеющей стали толщиной 3 (мм)
• бункер для камней – 260 х 320 х 350 (мм), лист из нержавеющей стали толщиной 3 (мм)
• квадратная металлическая сетка, диаметр проволоки 2 (мм), размер ячейки 15…20 (мм)

Кладка печи каменки для бани конструкции Е.Я.

Коломакина.

1-й ряд. Кладка из цельного кирпича выводится на уровень пола или выше его.
2-й ряд. Устанавливают дверцу поддувала, начинают кладку из огнеупорного кирпича, при этом строго соблюдают правила перевязки кирпичей.
3-й ряд. Согласно порядовке.
4-й ряд. Закладывают дверцу поддувала тремя кирпичами, грани у которых срезаны под углом, как показано на рисунке.

5-й ряд. В огнеупорных кирпичах вырезают пазы и устанавливают в них колосниковую решетку.
6-й ряд. Ставят дверцу топки и устанавливают металлический бак для горячей воды.

Справка:
Нечетные ряды кладки красного кирпича, перевязываются полосой из сварной квадратной металлической сетки.
На углах, полоса из сетки сгибается под углом 90°.

Ширина паза под колосниковую решетку, должна быть на 5…8 (мм) больше наружных размеров решетки.

7-й и 8-й ряд. Согласно порядовке.
9-й ряд. Закладывают дверцу топки тремя кирпичами, грани у которых срезаны под углом.
10, 11, 12-й ряд. Согласно порядовке.

13-й ряд. Согласно порядовке.
14-й ряд. Закладывают металлический бак для горячей воды и устанавливают металлический бункер для камней.

Чертеж металлического бункера для камней.

15, 16 ряд. Согласно порядовке.
17 ряд. В кирпичах вырезают пазы и устанавливают в них задвижку.
18 ряд. Закрывает дымовую задвижку.

Чертежи печи для бани из кирпича конструкции Е.Я.

Коломакина и схема порядовки рассмотрены в представленном материале.

Справка:
Время нагрева воды и камней составляет 150…180 (мин.)

В следующей статье, можно ознакомиться с устройством банной печи с теплообменником.

Вам могут быть интересны следующие материалы

Счетчики газа

Система отопления

Водоснабжение

Система вентиляции

Радиаторы

Водопровод

© 2024 Про уют в доме. Счетчики газа. Система отопления. Водоснабжение. Система вентиляции