Из можно сделать погреб руками. Погреб под домом – в чем отличие от подвала и рекомендации по устройству. Оптимальная температура в погребе для хранения овощей

Время чтения ≈ 8 минут

У дачников и владельцев частных домов одной из основных забот является выращивание богатого урожая. Однако не менее важно и то, как сохранить его подольше в свежем виде. Для этого чаще всего задействуют погреб. Поскольку возведение такого сооружения имеет свои особенности, нужно детально рассмотреть, как сделать погреб на даче своими руками пошагово, если близко находятся грунтовые воды.

Замер уровня грунтовых вод

Сперва определяют глубину, на которой залегают подземные воды. Процедуру можно выполнить без посторонней помощи. Самый пик подземных вод характерен для весны. В этот период делают лунки двухметровым буром. Принято считать, что именно на такой глубине выполняют закладку хранилища. Если при выемке земли с такой глубины она оказалась сухой, то это очень хорошо.

В месте, где планируется строить погреб, бурят несколько лунок и ждут в течение суток.

Если подземные воды залегают не глубоко, то в сделанных отверстиях это будет обязательно видно. При появлении воды нужно выполнить замер высоты водяного столба. Для этих целей можно взять арматуру и опустить ее в углубление, после чего рулеткой замерить расстояние влажного прута. Чтобы получить более точные показания, замеры нужно выполнять несколько дней, после чего выбрать наибольшее значение.

Кроме этого, нужно быть уверенным, что полученный уровень соответствует грунтовой воде. Залегание верховодки возможно на глубине 5 м. Поэтому нужно выяснить расстояние до зеркала колодезной воды вблизи вашего участка. Если значение окажется больше, чем в пробуренных лунках, то это укажет на верховодку. В такой ситуации потребуется кольцевой дренаж.

Чтобы определить подземные воды, также следует придерживаться некоторых правил:

верховодка чаще всего присутствует на суглинках и глинистых почвах;
уровень воды повышается в результате обильных осадков и во время подъема воды в близлежащих водоемах;
для подземных вод присущи четкие границы, но сам уровень воды иногда может изменяться;
если почвенные воды постоянны, то верховодка является непредсказуемой.

Как выбрать место

Правильный выбор участка для будущего погреба является определяющим фактором, позволяющим сохранить продукты в свежем виде как можно дольше. Не рекомендуется располагать хранилище в таких местах:

на участке, незащищенном от солнца. Предпочтительнее выбирать затененное место;
возле больших деревьев, которые своей корневой системой могут привести к разрушениям конструкции.

Для возведения сооружения выбирают наиболее возвышенную часть участка. Это снизит вероятность подтопления при подъеме УГВ. Чтобы исключить обрушение стенок строения, яма под погреб должна находиться минимум в 0,5 м от основания других строений.

Если погреб построить в помещении без отопления, например, в сарае, можно сделать эксплуатацию овощехранилища боле удобной, поскольку зимой не придется постоянно расчищать снег. Крыша и стены будут дополнительно защищать от ветра и солнечных лучей. При возведении хранилища в виде отдельной конструкции, выход следует располагать так, чтобы он находился в тени. Если это по каким-либо причинам невозможно, потребуется тщательно теплоизолировать входную дверь. Иногда делают погреб непосредственно в частном доме.

Из чего возводить

Если хранилище планируется построить на участке с высоким УГВ, нужно учитывать, что это будет оказывать разрушительное воздействие на материал строения. Не рекомендуется использовать дерево и кирпич. Первый материал довольно быстро сгниет и не будет препятствовать попаданию влаги внутрь. Кирпич из-за впитывания влаги также будет разрушаться в силу своей пористости. Однако можно применить красный обожженный кирпич, для которого характерна высокая влагостойкость и долговечность.

Для возведения погреба желательно применить цементы водостойких марок, но вполне подойдет и обычный.

Одним из предпочтительных материалов для хранилища являются бетонные блоки. Можно применить еще камень, если его получится достать в вашей местности.

Обустройство дренажа

Чтобы исключить попадание воды в погреб, потребуется сделать дренажную систему, ознакомившись с возможными схемами.

Монтаж кольцевого дренажа

Если подземные воды залегают неглубоко, выкопать яму для погреба будет непросто из-за мокрого и тяжелого грунта.

Поэтому сперва нужно позаботиться о снижении УГВ ниже дна будущей конструкции. Для этого:

Обустройство системы дренажа обеспечит отвод воды и будет исключать ее проникновение в погреб. Для дополнительной защиты прибегают к гидроизоляции сооружения.

Внутренний дренаж

Имея небольшой дачный или загородный участок, далеко не всегда хочется что-либо менять или вовсе разрушать. Поэтому лучше прибегнуть к организации внутреннего дренажа, который можно применить для погреба в виде отдельного сооружения. В результате система будет собирать воду, которая уже попала внутрь сооружения. Процедура выполняется следующим образом:

Возможна комбинация перечисленных видов дренажа, поскольку кольцевая система может попросту не справляться с объемом воды, например, при обильных дождях.

Строительство погреба своими руками

Перед началом возведения земляного погреба нужно выбрать одну из конструкций, которая подходит при низком УГВ:

заглубленные;
полузаглубленные;
наземные.

При высоком УГВ выбирать заглубленный погреб нежелательно.

Габариты сооружения определяются размером семьи и количеством продуктов, предполагаемых для закладки в него. Если взять, например, семью из 3-4 человек, то погреба размером 1,5х2 м и глубиной до 2 м вполне хватит. Форма строения может быть как круглой, так и прямоугольной.

В настоящее время практически у каждой семьи есть приусадебный участок в виде небольшой дачи, где в свое удовольствие горожане высаживают овощи, ухаживают за фруктовыми деревьями, выращивают цветочные культуры.

Однако осенью многие хозяева начинают задумываться, где хранить все собранные на огороде овощи и фрукты.

Идеальным вариантом для этого является погреб, в котором круглый год держится оптимальная температура для хранения заготовок и овощей.

В этой статье мы расскажем о том, как построить погреб без лишних затрат, какие необходимо соблюдать требования и рекомендации при строительстве.

Устройство погреба и его отличия от подвала

Между погребом и подвалом существуют серьезные различия .

Материалы, необходимые для строительства погреба

Для строительства погреба обычно используют такие материалы, как бетон, шлакобетнные блоки и кирпич .

Пористые материалы, например такие как пенополистерол , будут легко пропускать воздух и влагу в помещение, поэтому дополнительные затраты могут уйти на гидроизоляцию и вентиляцию.

Для строительства погреба своими руками нам понадобятся :

щебень и гравий ;
речной песок ;
глина ;
рубероид ;
цемент ;
кирпичи ;
доски для перекрытия потолка .

Основные этапы строительства заглубленного погреба

Подготовка котлована и прочного основания для погреба

Выбрав место для строительства погреба, и определившись с размерами сооружения, необходимо очистить поверхность почвы от растительности , камней и палок.

Для того чтобы погреб был прочным и служил вам на протяжении многих лет, важно правильно вырыть котлован и подготовить основание для заливки пола и монтажа стен:

Сначала необходимо вырыть яму определенной глубины , в зависимости от того, какой тип погреба вы выбрали. В нашем случае высота сооружения будет около 2,5 метров . Кроме того, следует учитывать, что часть пространства будет занимать место для входа или люк, лестница и стеллажи, поэтому котлован стоит рыть с запасом, который будет зависеть от ваших предпочтений

Полезный совет! Перед выкапыванием котлована следует уточнить метеорологический прогноз на ближайшую неделю, так как наличие осадков может существенно усложнить процесс строительства.

После подготовки котлована, необходимо обработать основание погреба, выровнять и уплотнить верхние слои почвы . Пол в погребном помещении должен быть устойчивым и ровным. Чтобы избавиться от лишней влажности, нам необходимо засыпать дно погреба слоем щебня или гравия высотой до 30 см .

Заливка пола глиной и бетоном

Для строительства пола в погребе, нужно замешать глиняный раствор с небольшим содержанием кварцевого песка (не более 10% от общего количества глины) с водой.

Должна получиться консистенция густой сметаны. Полученной массой ровным слоем заливаем гравий на высоту около 3-х см .

Чтобы строение служило вам долгие годы, глиняного пола будет недостаточно, поэтому многие его укрепляют и заливают бетоном . Для этого на высохший слой глины устанавливают армированную сетку для укрепления напольного покрытия.

Поверх нее необходимо залить слой бетонного раствора на высоту примерно 5 см .

Чтобы приготовить бетонный раствор, необходимо взять пять частей речного песка и одну часть качественного цемента. Например, на 1 кг цемента нам следует взять 5 кг песка.

Чаще всего, на упаковках с цементом указываются пропорции необходимых материалов, поэтому лучше следовать этим рекомендациям. Залив основание погреба раствором на 5 см , необходимо его разровнять и дать пару недель на полную просушку.

Возведение стен в погребе

Немаловажным этапом в строительстве погреба является возведение стен . Рассмотрим правила строительства кирпичных стен пошагово:

Перед тем, как возводить стены, необходимо их выровнять лопатой или мастерком , для того чтобы кладка кирпичей была максимально ровной
Обязательным условием при кладке кирпича является очищенный от земли и кусков глины фундамент , на который будет ложиться первый слой. Фундамент необходим для устойчивости кирпичных стен. Для его строительства используют оставшийся бетонный раствор, который использовался при заливке пола. Ширина и высота фундамента зависит от того, какая в дальнейшем на него будет оказываться нагрузка. Обычно ширина стен делается из 1 кирпича , поэтому заливаем фундамент таким образом, чтобы он выступал над уровнем пола на 15 см и даем ему высохнуть
Начало кладки должно начинаться от угла стены, в которой будет дверной проем . Кладку необходимо проводить в шахматном порядке, то есть, начиная укладку с целого кирпича, второй слой будет начинаться с половины кирпича, третий с целого и так далее
Укладывая кирпич на фундамент, необходимо его каждый раз постукивать ручкой мастерка для лучшего скрепления и для того, чтобы вышел лишний раствор. Для того чтобы стены были ровные и крепкие, необходимо проверять каждый возведенный ряд при помощи строительного уровня
Цементный раствор для скрепления кирпичей готовится в соотношении 4 части песка к 1 части цементного порошка
Одновременно с цементом специалисты рекомендуют приготовить густой глинистый раствор, смешав глину и воду в соотношении 2 × 1 , которым нужно заполнить свободное пространство между земляной стеной и кирпичной кладкой. Это будет служить дополнительным слоем гидроизоляции.

После строительства стен необходимо дать застыть раствору примерно на неделю , после чего можно оформлять перекрытия потолка с вентилирующей системой и гидроизоляцией.

Гидроизоляция

Наличие гидроизоляционного слоя является необходимым требованием при строительстве погреба.

Наиболее популярными материалами для изоляции стен являются рубероид или гидростеклоизол . Кроме того, специалисты советуют обрабатывать стены и пол специальным водонепроницаемым составом.

Итак, после того, как мы обработали кирпич водоотталкивающими средствами , необходимо гидроизолировать стены при помощи рубероида и цемента.

На стены крепятся 2 – 3 слоя рубероида при помощи разогретого битума, после чего их необходимо заштукатурить цементным раствором.

Горячий битум представляет собой расплавленную битумную мастику из углеводородов и их производных. Он является скрепляющим материалом, который обладает водоотталкивающими свойствами.

Строительство перекрытий

Перекрытие в погребе должно быть максимально прочным и надежным.

Для строительства потолка в нашем погребе мы используем металлические швеллеры , представляющие собой металлические конструкции П-образного вида.

В связи с тем, что вес потолка очень большой, следует самостоятельно соорудить опоры , поддерживающие потолок. Сначала делают основание из четырех досок скрепленных между собой, на них устанавливаются деревянные подпорки.

Вся эта конструкция устанавливается на основание пола и поддерживает бетонный потолок до его полного высыхания.

Для строительства потолка мы кладем на верхний слой кирпичной кладки армированную сетку , заливаем цементным раствором и ждем высыхания.

После чего можно приступать к укладыванию швеллеров на расстоянии друг от друга около полуметра. При этом необходимо, чтобы швеллеры шли перпендикулярно входному проему.

Делая перекрытия в погребе, нужно оставить отверстия для вентиляционных труб, каждое из которых примерно по 15 см в диаметре.

Вентиляция в погребе

Вентиляция в погребе является важным пунктом при проектировании погреба на даче.

Если в помещение не будет поступать достаточное количество свежего воздуха, то это может нанести серьезный вред здоровью человека .

Самым популярным типом вентиляции – является приточно-вытяжная . Для ее организации необходимо взять две трубы из пластика и разместить в отверстиях перекрытий.

Одну трубу размещают на высоте полметра от пола . По ней в помещение будет проходить свежий чистый воздух.

Другая труба необходима для вывода затхлого и вредного воздуха наружу, она должна располагаться над потолком, выступая вниз на 10 – 15 см .

На трубах устанавливаются заглушки и защитные колпачки , защищающие от попадания лишней влаги.

Оформление полок и стеллажей в погребе

Оформлением и декорированием помещения следует заниматься уже по завершению всех строительных работ.

Многие хозяева предпочитают выстраивать во всю стену деревянные стеллажи с полками разных размеров .

Некоторые крепят к стенам металлические навесные полки, выдерживающие большой вес хранимых продуктов. Металлические уголки крепятся к стене при помощи сварки в выбранных местах.

Выбирая те или иные конструкции в погреб, следует исходить из того, какие продукты будут там храниться.

Наиболее популярным вариантом у дачников пользуются сборные стеллажи , которые просто приставляются ко всей стене. Преимуществом таких полок является их мобильность, то есть в сухую солнечную погоду их можно выносить на просушку.

Внимание! Все деревянные элементы в погребе желательно покрыть специальным средством против поедания насекомыми, что сохранит постройку от тараканов и жуков.

Таким образом, построить погреб собственными силами может каждый хозяин, главное, следовать советам специалистов и не экономить на строительных материалах.

Подробную информацию о строительстве погреба на даче своими руками, Вы сможете посмотреть в этом видео.

Всё больший интерес к постройке погребов, в частности наземных, проявляют владельцы дачных участков и загородных домов. Городской житель под словом «погреб» непременно представляет глубокую яму в земле. В то время как в сельской местности совсем не редкость встретить именно наземный погреб - отличную альтернативу традиционному, заглубленному в грунт хранилищу.

Такое сооружение отличается не только большой вместимостью, но и оптимальным микроклиматом, позволяющим сохранять продукты свежими на протяжении нескольких месяцев. Да и построить его своими руками достаточно просто. Стоимость строительства также получается достаточно низкой в сравнении с подземным вариантом.

Наземный или верховой погреб можно построить на любом участке, в том числе с высоким уровнем грунтовых вод. При этом погреб, как и любую другую хозяйственную постройку можно красиво оформить, и тем самым сделать свой участок ещё более привлекательным. Но, обо всем по порядку.

Выбор места на участке

Долговечность наземного погреба и сохранность продуктов в нём зависит именно от правильно выбранного места расположения постройки. Строительство следует вести на сухом (лучше возвышенном) месте, чтобы уровень грунтовых вод был на 50-60 см ниже дна хранилища.

Место для строительства лучше выбирать на пригорке.

Если же вода совсем близко, следует предварительно под днищем хранилища создать подушку из песка и гравия. Это также легко сделать своими руками. За счет дренажа можно будет избежать просачивания воды в помещение.

Ну а теперь пора определиться с видом этого самого хранилища.

Особенности наземных хранилищ

Основное отличие погребов друг от друга заключается в единственном показателе - расположении относительно уровня почвы. Наземный погреб сооружается полностью на поверхности, в отличие от подземных, которые заглубляются в землю наполовину или полностью.

Наземные погреба бывают:

Отдельно стоящими, то есть возводимыми как автономное сооружение.
Пристенными. В этом случае в качестве одной из стен погреба выступает стена уже существующей постройки: дома сарая и т. д. Наземный пристенный погреб не будет диссонировать с окружающим ландшафтом.

Несмотря на внешние различия, оба варианта постройки обладают неоспоримыми достоинствами:

Занимают небольшую площадь участка.
В них полностью исключается подтопление.
Отличная функциональность в любое время года при абсолютной энергонезависимости.
Удобство использования, обусловленное сравнительно большими размерами погреба, в отличие от привычных бытовых холодильников.

Но, безусловно, как и в любом другом сооружении, здесь можно заметить и кое-какие недостатки:

Существует три основных типа конструкции наземных хранилищ.

Обычный лабаз с обваловкой

Это самое простое сооружение. Оно больше напоминает собой шалаш, а для его постройки используются доски или брёвна. Причём совсем необязательно покупать новые, ведь на каждом участке найдутся ранее использованные стройматериалы.

Схема строительства овощного лабаза.

Чтобы построить подобный погреб своими руками, следует выполнить всего несколько операций:

Ошкуренные брёвна, диаметром не более 25 см, покрыть битумом или обжечь на высоту 50-60 см, что в 2 раза увеличит срок их службы.
По периметру будущей постройки вкопать заготовки обработанным краем в землю. Верхние концы крепко связать между собой с помощью длинных жердей. Таким образом, получается целостная конструкция.
Сделать обрешётку из «горбыля» и крышу из досок.
Покрыть сооружение рубероидом, то есть создать необходимую гидроизоляцию.
Устроить теплоизоляцию: торцовую сторону зашить в 2 ряда досками и проложить между ними слой рубероида.
Засыпать (обваловать) торфяным грунтом, прекрасно удерживающим тепло. Посеять любые низкорослые или стелющиеся растения.
С северной стороны сделать вход с утеплённой дверью и навесом над ней.
По всему периметру построенного погреба вырыть не очень глубокую канаву - создать защиту от подхода воды.
Устроить вентиляцию: вытяжкой будет служить деревянный короб, оборудованный регулирующей задвижкой и парой труб: вытяжной (под потолком) и проточной, расположенной на 50 см выше уровня пола.

Вот так лабаз может выглядеть снаружи.

Оптимальные размеры лабаза 4х8 метров. Срок его службы составляет около 10 лет.

Важно! Края кровли должны свисать почти до самой земли. Таким образом, построенный погреб внешне должен имитировать шалаш. А выпавший зимой снег будет выполнять роль естественного утеплителя.

Существует и сборно-разборная модель лабаза - для нежелающих ежегодно проводить очистку своего овощехранилища. Как правило, возводят его ранней осенью, а весной разбирают. Однако после этого грунт следует перекопать на глубину штыка лопаты и обработать 5% раствором медного купороса. То есть, провести дезинфекцию почвы. Срок службы такого погреба может также достигать 10-12 лет.

Погреб без обваловки

Погреб, построенный полностью над уровнем земли, как обычная хозяйственная постройка.

Построить такое хранилище своими руками, обладая некоторыми строительными навыками, достаточно просто. Нужно лишь соблюдать последовательность работ:

Сделать разметку будущего наземного погреба и снять дёрн. Выкопать яму глубиной не более 50-60 см, а землю собрать в кучу (она ещё понадобится). Затем, выровнять и хорошенько утрамбовать подготовленную площадку.
Устроить дренирующую подушку из керамзита, мелкого гравия или крупнозернистого песка, то есть оснастить погреб необходимой гидроизоляцией.
Создать надёжную защиту от грызунов: на подготовленную подушку выложить слой в 10-12 см хорошо размоченной и размятой глины.
Уложить (утопить) в неё плашмя красные кирпичи. Причём зазор между ними должен быть минимальным.
Выложить кирпичом (ставить на ребро) боковые стены. Связующим раствором служит смесь песка, глины и извести. При этом кладка должна возвышаться над уровнем земли на штык лопаты.
Сделать потолок и стены: для постройки наземного погреба понадобятся достаточно толстые доски (сороковки или пятидесятки). Нашивать их следует в 2 ряда, прокладывая каждый теплоизоляционным материалом (керамзитом, пенопластом, мхом и прочим).
Обшить рубероидом готовые стены - это позволит избежать возникновения нежелательных в овощехранилище сквозняков.
С одной из торцевых сторон построенного своими руками наземного погреба устроить лаз с внутренней и наружной дверцами. При наступлении сильных холодов между ними обязательно прокладывается утеплитель. Нужно также построить небольшой тамбур, способствующий более надёжной теплоизоляции хранилища. На этой же стороне установить вентиляционную трубу.
Соорудить крышу: она может быть одно- или двускатной. Материалом для неё послужит любой кровельный материал: шифер или рубероид.
По периметру построенного своими руками наземного погреба прокопать дренажную канаву глубиной до 50 см и оборудовать отмостку (ширина 1 м) с небольшим уклоном от хранилища. Это защитит его от затопления.

Наземный пристенный погреб

Неплохое решение, экономящее площадь участка - построить погребок у несущей стены дома. Причём, с минимальными материальными затратами (при условии выполнения работ своими руками).

Схема строительства пристенного хранилища.

Порядок работ следующий:

Обозначить периметр будущей постройки (размер её выбирается индивидуально).
Выложить стены хранилища: материалом может быть обожжённый кирпич или монолитный бетон; кладка выполняется в 1 кирпич с использованием песчано-цементного раствора в пропорции 3х1. Внутренние и наружные стены нужно тщательно оштукатурить цементным раствором.
Снаружи погреба наложить 2 слоя битумной смазки, то есть создать надёжную гидроизоляцию.
Сделать пол - хорошенько выровнять земляную поверхность, зачистить её и выполнить бетонную подложку толщиной не более 20 см.
После полного затвердевания бетона (через 7-10 дней) залить цементно-песчаный раствор толщиной 5-6 см, то есть окончательно создать пол в погребе. При этом во избежание возникновения излишних напряжений постройки, все бетонные работы следует проводить за один день. Так масса по всей площади застынет равномерно.
Соорудить многослойную крышу, используя горбыль, глину и 2 слоя рубероида.
Выполнить обваловку сухой (желательно плодородной) землёй и засеять её низкорослыми многолетниками.
По всему периметру построенного своими руками наземного погреба сделать отмостку с небольшим наклоном в сторону от постройки и вырыть неглубокую (20-25 см) канавку для отвода дождевой или талой воды.
Оборудовать полками и всевозможной необходимой тарой для хранения овощей и домашней консервации.

Важно! Не следует пренебрегать какой-либо из систем (гидроизоляция, вентиляция, утепление, дренаж), так как все они одинаково важны, взаимосвязаны и служат поддержкой друг другу.

Любую хозяйственную постройку можно красиво оформить.

При этом следует помнить, что лучшее время для строительства погреба - это лето, когда уровень грунтовых (подземных) вод самый низкий.

Таким образом, построенный по всем правилам своими руками наземный погреб, будет на протяжении многих лет приносить лишь пользу и удовлетворение своим владельцам.

Чтобы погреб всегда оставался сухим, а температура в нем была стабильной, его постройку следует вести с соблюдением определенных правил и требований. Работа предстоит достаточно объемная, но в будущем она окупится с лихвой.

Погреб может быть расположен как вдали от остальных построек, так и располагаться под домом, гаражом, баней или сараем . Хранилище, расположенное под строением, позволяет сэкономить пространство на участке, да и пользоваться в зимнее время им будет гораздо удобней.

Если решено строить его на открытой местности, то следует выбирать место повыше – в хранилище, расположенном в низине, будет постоянная сырость. Желательно, чтобы отдельно стоящий погреб располагался в тени. В таком случае в летнее время он будет меньше прогреваться.

Во избежание обрушения строений ни в коем случае не следует располагать отдельно стоящий погреб ближе полуметра от их стен.

Виды погребов

Решающим значением при выборе вида погреба имеет уровень грунтовых вод . Если водоносный пласт проходит слишком близко, при весенних паводках ваши продуктовые запасы будет ежегодно подтапливать. Причем никакая дренажная система не спасет – чем больше вы будет выкачивать воду, тем быстрее будут размываться протоки, и с каждым годом в погребе ее будет все больше и больше.

Чтобы во время паводков его не затапливало, он должен располагаться на 0,5 м выше данного уровня. Чтобы определить, насколько грунтовые воды находятся близко к поверхности, можно использовать:

садовый бур: длиной 2,5 м и более;

ложковый бур: им бурят скважины под воду, но можно использовать его и для подобного замера.

После бурения скважина должна постоять в покое хотя бы сутки. Далее производится замер уровня вод с помощью длинного прута, опускаемого в скважину. В зависимости от полученного результата решают, какой из видов погреба можно построить на участке:

подземный: стандартный погреб, расположенный на сухом участке, чаще всего углубляется на 2,5-3 м;
полузаглубленный; менее требователен к грунту, его глубина в среднем составляет 1 м;
насыпной: строится на болотистых почвах, где уровень подземных вод очень высок;
погреб на косогоре, разновидность насыпного, используется достаточно редко.

Для защиты от морозного пучения почвы и сохранения тепла в хранилище глубина погреба должна обязательно находиться на 0,5 м ниже уровня ее промерзания.

Строительство погреба поэтапно

Строить погреб следует только летом – в это время грунтовые воды опускаются на самую большую глубину. Чтобы незакрытый погреб не залило водой, работы проводят только в сухую погоду. Если дождь все же пошел, яму на время прикрывают полиэтиленом.

Подготовка котлована

Сооружение полов

Полы в погребе заливать бетоном нежелательно. Грунт, расположенный ниже глубины промерзания, будет главным (а в случае с погребом, вынесенным за пределы зданий) и единственным источником тепла зимой и холода летом.

Глиняный замок

Наши предки издавна использовали уплотненную жирную глину для гидроизоляции фундаментов и подвальных помещений. Конечно, от подъема грунтовых вод она не спасет, но вот от капиллярной влаги, которая постоянно проникает сквозь толщу грунта, глина способна защитить вполне. Подобную защиту называют глиняным замком .

Для его создания глину укладывают слоями:

по низу высота замка 0,4 м;

толщина стен 0,25-0,3 м.

Чтобы глина стала пластичной, ее предварительно замачивают и оставляют ее на некоторое время для размокания. Идеальным вариантом будет ее заготовка осенью. За зиму под открытым небом она наберет достаточно влаги, и работать с ней будет легко.

Она не должна рассыпаться, но и не вытекать из пальцев. Укладывают глину с помощью переставной опалубки небольшими слоями. Начинать работать с новым слоем можно, если она подсохла до консистенции пластилина.

Качество глины будет намного выше, если в нее добавить 20% извести.

Отделка стен

Стены могут выполняться из кирпича, бетона, бута или листов асбестоцемента. Толщина бетонной стены должна составлять 5 см, бута – 25 см. Для защиты от капиллярной влаги перед отделкой их промазывают битумной мастикой, горячим битумом или оклеивают рулонными материалами (толью, рубероидом и пр.).

Для заливки бетона готовят вертикальную опалубку. Чтобы создать водонепроницаемую пленку, стену дополнительно можно оштукатурить цементно-песчаным раствором – зажелезнить. Соотношение песка и цемента в этом случае 1:1. Для предохранения от растрескивания в раствор добавляют известь (около 1/10 части цемента).

Обязательно утепляют люк или дверь, ведущие в погреб. Они должны прилегать максимально плотно и не иметь щелей. Их делают двухслойными и окантовывают брусом или металлическим уголком с заполнением любым теплоизолирующим материалом (к примеру, пенопластом или пенополистиролом).

Вентиляция

Так как большинство овощей следует хранить в сухих проветриваемых помещениях, погреб обязательно оборудуется естественной вентиляцией. Для этого выполняют следующие работы:

в погребе монтируются вытяжная и приточная трубы:

Плюсы и минусы отдельно стоящих погребов

Отдельно стоящие сооружения обладают существенными недостатками:

Такие хранилища должны оборудоваться наземной частью – входом и крышей , что значительно удорожает их возведение.
Неудобство использования в зимний период: проход к ним необходимо будет очищать от снега. Плюс в сильные морозы, чтобы не выстудить, часто открывать их нежелательно.

Но есть и положительные моменты наличия погреба, расположенного вне дома. Температура в подполе под отапливаемым строением всегда гораздо выше, чем в погребе. Поэтому овощи и фрукты в нем сохраняются только до конца зимы – к весне картофель, морковь и другие овощи начинают прорастать, а фрукты – дрябнуть. В отдельно стоящем погребе же они хранятся превосходно вплоть до конца лета. Плюс при наличии в доме подпола в нем быстрее заводятся грызуны. Если запасы хранятся в отдельно стоящем хранилище, вероятность их прихода в дом снижается.

Если земельный участок небольшой, и на нем нет места для строительства отдельно стоящего погреба, вы можете воспользоваться советами автора этого видео и сделать своими руками мини-погреб:

Погреб на даче — традиционный элемент дачной жизни, ведь, для хранения урожая лучше использовать отдельно стоящий погреб, чем подвал дома. Хороший погреб оптимально поддерживает стабильную температуру не выше +8С летом и не ниже +4С зимой. Поддержание такой температуры в подвале дома практически невозможно. Как же сделать на даче погреб своими руками?

Мы рассмотрим принципы строительства погреба, условия при которых его строить не практично и интересные варианты дизайна погреба.

Ведь можно сделать погреб так, чтобы не прятать его в дальний угол сада, а с его помощью создать интригующий стиль и неожиданный сюжет.

Как правильно построить погреб на даче своими руками?

Планировать строительство погреба на даче своими руками лучше в теплое время года.
Но такой важный момент как уровень грунтовых вод на участке надо определить весной или осенью.

Ведь единственным серьезным препятствием для строительства традиционного погреба является почва с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

В этом случае от заглубленного в землю погреба лучше отказаться и выбрать полузаглубленный или наземный вариант.

Традиционный походной погреб может стать интересным элементом ландшафтного дизайна вашего участка.

Или стать почти незаметным в саду, спрятавшись под зоной отдыха

Для того, чтобы погреб лучше вписывался в общий дизайн сада, вход в погреб можно стилизовать под небольшую беседку.

С чего начать строительство погреба, если кладовка в доме не обеспечивает надлежащее хранения банок с вкусной консервацией, домашнего вина и обильного урожая овощей и фруктов?

Погреб на даче своими руками. Схема и строительство.

На первом этапе копаем котлован под погреб. Уровень пола в погребе должен находится ниже зоны промерзания грунта, это определяет глубину котлована: обычно около 1-1,5 м. Периметр котлована делаем шире планируемого размера погреба на 0,5 м по всем сторонам для обустройства изоляции. В готовом котловане для изоляции пола насыпаем гравийно-песчаную подушку и заливаем плиту фундамента толщиной 20 см.

Возводим стены погреба. Традиционный сводчатый погреб обычно имеет кирпичные стены толщиной 1 м, и это при том, что сводчатые конструкции лучше всего справляются с нагрузкой на коробку погреба. Т.к. стоимость таких стен из кирпича получается высокой, то для укрепления несущей способности стен позаботьтесь о заливке бетонных столбов. При кладке стен на внешнюю сторону стены сразу укладываем пленку для изоляции и засыпаем расстояние между стеной и нетронутым грунтом глиной, которую хорошо трамбуем.

Возводим деревянную опалубку для сводчатого перекрытия. Т.к. сверху погреб для лучшей изоляции будет засыпан землей, то именно сводчатая конструкция перекрытия позволит оптимально распределить нагрузку на перекрытие и стены. Так мы уменьшим стоимость строительства дачного погреба и получим отличную изоляцию. Делаем потолочное перекрытие, укрепляя его арматурой, сверху перекрытия делаем бетонную стяжку, создавая дополнительную защиту нашей конструкции.

Плоское перекрытие в погребе создает дополнительную существенную нагрузку на стены. Поэтому «простой прямоугольный» погреб будет стоить нам дороже, чем традиционный сводчатый.

Выводим одну вентиляционную приточную трубу на 50 см от пола и на 30 см выше насыпи, другую — вытяжную — примерно на 20 см ниже потолка и ее желательно над землей приподнять выше приточной. Трубы должны быть разнесены по разные стороны погреба.

Для изоляции перекрытия используем специальные изоляционные пленки, полистирол или фольгу. Засыпаем наземную часть погреба 50 см слоем грунта. Укрепляем кирпичом фронтальную сторону насыпи.

Если вы планируете использовать насыпь погреба для высадки кустарников и декоративных растений, то для изоляции перекрытия погреба лучше всего использовать систему изоляции»зеленая крыша».

Проводим в погреб электричество и обустраиваем полки.

Если ступеньки, ведущие в погреб, находятся под открытым небом, то зимой они могут быть скользким и опасными.

Поэтому вход в погреб можно оформить под навесом.

Однако достаточно часто, ступеньки в погреб, находятся в передней камере самого погреба, так они не только защищены от атмосферных осадков, но и сама камера создает температурную буферную зону перед погребом, что способствует стабильному температурному режиму в погребе.

Если с самого начала не было предусмотрено навеса над ступеньками, то даже самой теплой зимой можно столкнуться с проблемой, что дверь в погребе не открывается от минимальной гололедицы внизу ступенек. Но навес можно сделать и после окончания основного строительства.

Саму дверь в погреб надо утеплить пенопластом или полистиролом.

В дачном погребе летом надо проделать профилактические работы: проветрить и просушить само помещение погреба, вымыть, продезинфицировать и высушить деревянные стеллажи, освежить известковую побелку в погребе.

На насыпи, под которой находится погреб, можно посадить травянистые многолетники и лианы.

Если на даче достаточно высокий уровень грунтовых вод, а потребность в погребе насущная, то можно выбрать не заглубленный в грунт погреб, а полузаглубленный или наземный.