Перец сладкий выращивание в теплице. Как ухаживать за перцами в теплице от посадки до сбора урожая. Полейте этим перец для быстрого роста и увеличения урожая — видео

Сложно найти человека, который бы не любил есть перчик или блюда из данного овоща. Именно поэтому выращивание перца в теплице является довольно распространенной практикой среди многих овощеводов. Посадить перец сможет даже человек, который ранее этим не занимался. Однако перед этим нужно детальнее изучить, как вырастить болгарский перец в теплице. Ведь далеко не все знают особенности выращивания перца в теплице.

Высадка семян

Выращивание болгарского перца в теплице следует начинать с высаживания семян. Нужно сажать перец в конце зимы, чтобы через три месяца уже можно было заняться высаживанием в грунт.

Подготовка семечек

Перед тем как выращивать перец в теплице, необходимо заняться подготовкой посадочного материала. Вырастить перец в теплице можно только при помощи качественных семян. Чтобы отобрать качественные семечки, нужно проверить их на всхожесть. Для этого все семечки заворачиваются в марлевую ткань и помещаются в емкость с водой и солью. При этом температура используемой жидкости должна быть не меньше 25 градусов. В течение 10-15 минут все бракованные семена начнут подниматься на поверхность.

Также, перед тем, как посадить перец, необходимо заняться дезинфекцией посевного материала. Для этого используется слабый раствор, приготовленный из марганцовки. Семечки должны выдерживаться в нем при температуре в 20 градусов. Процедура длится не больше получаса, после чего все семена моются и высушиваются.

Чтобы улучшить урожайность и ускорить рост саженцев, перед посадкой перца в теплицу из поликарбоната следует обработать посадочный материал питательными растворами. Для этого будем использовать смесь, приготовленную из литра кипятка и 20 г крапивы. Семена нужно выдержать в этом растворе 20-30 минут.

Подготовка грунта

Обязательно следует определиться с тем, какой грунт нужно использовать при выращивании молодых сеянцев. Ведь от почвы зависит, получится ли в будущем получить хороший урожай.

Посаженный куст будет намного лучше расти в легкой и рыхлой почве с пористой структурой. Такая земля улучшает поступление влаги и воздуха. Помимо этого, в ней должно быть достаточное количество железа, азота, цинка, меди и фосфора. Также нужно выбирать грунт с нейтральной кислотностью, которая должна составлять около 5-6 рН.

Перед высаживанием семян, для перца необходимо подготовить специальную почвосмесь. Во время ее приготовления часть грунта перемешивается с таким же количеством песка и торфа. Затем заготовленная смесь заливается питательным раствором из калия и суперфосфата.

Приготовить почвосмесь можно и из других компонентов. Такие овощи любят перегной, поэтому в посадочный грунт можно добавить немного перегноя, перемешанного с золой. Также некоторые садоводы добавляют в него 300 г торфа.

Выбор емкости

Выращивание сладкого перца в теплице до пересаживания в грунт должно осуществляться в специальных емкостях. Для этого подойдут практически все глубокие емкости. Многие овощеводы выращивают рассаду в своем любимом горшке для цветов. Также используются торфяные горшки, которые можно приобрести в любом дачном магазине.

Слишком низкие ящики применять не стоит, так как это негативно влияет на скорость роста сеянцев.

Посадка

Агротехника выращивания перца в теплице и высадки семян довольно простая. Сначала нужно посадочные емкости заполнить почвосмесью, приготовленной ранее. После этого в каждом горшочке необходимо сделать несколько небольших луночек, расстояние между которыми должно составлять 2-3 см.

Посмотрите также
Можно ли опрыскивать перец борной кислотой для завязи и как приготовить растворЧитать

Когда все семечки будут посажены, следует накрыть горшки, так как они должны первые несколько дней находиться под укрывным материалом. Некоторые садоводы накрывают емкости пленками из полиэтилена.

Перед выращиванием рассады, следует определиться с тем, какую температуру выдерживают в помещении. Во время выращивания сеянцев необходимо соблюдать температурный режим. Температура в здании не должна опускаться ниже 25 градусов.

Посадка рассады

Высаживание перца в теплице из поликарбоната проводится в самом конце весны, когда молодые сеянцы успеют окрепнуть.

Подготовка грунта

Посадка рассады перца в теплицу должна проводиться в подготовленной почве. Сладкий перец необходимо садить в почву, которая содержит следующие компоненты:

Листовая земля. Этот грунт оптимально подходит для рассаживания овощей.
Разрыхлитель. Высаживать рассаду перца следует в грунт с немалым количеством речного песка, который является отличным разрыхлителем.
Торф. С его помощью грунт станет более пористым и будет лучше впитывать в себя влагу.

Также перед высаживанием рекомендуется мульчировать землю. Мульчирование травой проводится для того, чтобы замедлить рост сорняков и испарение влаги из грунта. Замульчировать землю сможет любой овощевод. Для этого готовится специальная мульча, которой будет покрываться поверхность земли. Данный процесс осуществляется в несколько этапов.

Сначала мульчирую землю травой, после чего заливаю участок теплой водой. Сверху мульчированного грунта можно выложить небольшой слой веток для лучшей защиты.

Высаживание

Подготовив грунт, следует ознакомиться с тем, как высаживать рассаду перцев в теплицу.

Схема посадки перца в теплице довольно простая. Сначала надо разобраться, на каком расстоянии надо сажать перцы в теплице. Они высаживаются на расстоянии около 60 см, чтобы кусты не затенялись. Их глубина делается такой, чтобы при посадке шейка корня располагалась на одном уровне с поверхностью земли.

Когда все луночки будут созданы, можно садить перцы в теплицу. Сначала необходимо достать их из горшочков. Делать это нужно очень осторожно, чтобы случайно не повредить корни. Все кусты высаживают в лунку, после чего их следует засыпать почвой на половину и залить подогретой водой. Оставшаяся часть лунки засыпается после того, как жидкость полностью впитается.

Особенности ухода

Чтобы получить крупные плоды, нужно ознакомиться с тем, как ухаживать за перцем в теплице.

Посмотрите также
Причины и лечение болезней перцев, когда у рассады пупырышки и скручиваются листьяЧитать

Полив

Уход за ним заключается в регулярном поливе молодых кустов, так как перец любит влагу. Заниматься увлажнением почвы рекомендуется не чаще двух раз в неделю. При этом на каждый квадратный метр следует расходовать около 10 литров воды. Если за болгарским перцем в теплице плохо ухаживать и реже его поливать, то он может заболеть серой гнилью.

Во время цветения за сладким перцем нужно ухаживать тщательнее. В этот период во время полива лучше использовать теплую воду, нагретую до 20-25 градусов. Холодная жидкость может негативно повлиять на рост кустов и количество урожая.

Опыление

Растениям, выращиваемым тепличными способами, необходимо опыление для формирования плодов. Опыление является обязательной процедурой, которая делает растение репродуктивным и позволяет ему использовать свои ресурсы не только для роста, но и для формирования плодов. Если кусты не будут опыляться, то в будущем они не начнут плодоносить. Поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы все кустики опылялись.

Растения опыляются несколькими основными способами. Многие овощеводы применяют для этого различных насекомых. Наиболее распространенные опылители – шмели.

Также большой перец в теплице из поликарбоната опыляется и вручную. Такое опыление осуществляется при помощи обыкновенной электрической щетки. Для этого ее включают и несколько секунд удерживают над соцветием. Проводить данную процедуру рекомендуется утром 2-4 раза в неделю.

Подвязка

Уход за перцем включает в себя и подвязывание молодых кустов. Довольно часто они ломаются из-за нагрузки от плодов, и чтобы решить эту проблему следует узнать, как подвязывать кусты в парнике. Многие используют для подвязки небольшие опоры, изготовленные из металла или дерева. Они устанавливаются около каждого куста на небольшом расстоянии от них.

Привязывать стебли к опорам нужно очень осторожно, чтобы случайно не передавить растение. Рекомендуется применять для этого мягкую ткань, которая бы не могла навредить стеблям.

Подкормка

Уход за сладким перцем в обязательном порядке должен сопровождаться регулярными подкормками. После высадки в теплицу кусты нуждаются в органических веществах. Поэтому, в момент цветения, участок подкармливается удобрениями, приготовленными из мочевины и навозной жижи. Некоторые овощеводы добавляют в подкормку 100 граммов нитрофоски.

В следующий раз удобрения добавляются после формирования плодов. В этот период в грунт кладется птичий помет, разведенный в ведре холодной воды. Затем подкормки проводятся каждые 10-15 дней.

Заключение

Посадка перца в парник и уход за перцем, не являются очень трудной работой. Чтобы посвятить свое свободное время разведению этого овоща, рекомендуется ознакомиться с видео, где будет подробно описано выращивание и уход за перцами в теплице от их посадки до урожая.

Для чего нужно?

При серьёзном подходе к выращиванию разных сортов сладкого перца (об особенностях выращивания болгарского перца в теплице, читайте по ссылке) встаёт вопрос об увеличении его урожайности. Перец в теплице – культура кустовая, и правильное формирование куста существенно влияет на способность к плодоношению и скорость созревания плодов .

В районах средней полосы, где лето короче и прохладнее, приходится выращивать перцы большей частью в теплицах. В этих условиях искусственное ограничение появления новых завязей позволяет обеспечить созревание тех, которые уже имеются.

Причём можно целенаправленно воздействовать на растения с целью направления их усилий либо на увеличение количества плодов, либо на их укрупнение. Обычно, конечно, побеждает интерес к качеству урожая. Фермеры и опытные огородники не пренебрегают этой возможностью , особенно, когда дело касается высокорослых сортов.

Если у Вас, помимо перцев посажены в теплицу огурцы, то ознакомиться о формировании их плей, а также о совместимости выращивания с перцем, можете на нашем сайте.

Значение для разных сортов

Высокорослые сорта перцев не вырастить без формирования кроны куста и подвязывания каждой ветки. Сорта среднего размера вполне можно удовлетворить, убрав нижние отростки и бесплодные веточки.

Этим растение избавляется от непроизводительных расходов на их содержание, а также улучшается освещённость и вентилирование всех элементов куста.

Если сорт является низкорослым, а тем более карликовым, то формировать его вообще не стоит. Разве только в случае чересчур плотной посадки рассады. Это влечёт за собой повышенную густоту ботвы , чревато заболеваниями растений и замедлением их развития. В этом случае волей-неволей придётся заняться формированием кроны кустов, иначе с урожаем дело будет обстоять неважно.

Как правильно формировать куст?

Урожай перцев, выращиваемых в теплице, напрямую зависит от того, насколько правильно сформированы кусты. Для разных сортов применяют различные варианты формирования . Также характер формирования зависит от того, отапливается теплица или нет.

Кусты, растущие в открытом грунте или в неотапливаемой теплице, могут дорасти до 60 см. Если же теплица отапливается, то и кусты будут повыше, и плоды можно вырастить крупнее.

Формирование куста перцев включает в себя такие этапы :

определение правильной схемы посадки растений;
удаление бутона коронного, одного или нескольких;
пасынкование, или удаление лишних побегов;
избавление растения от лишних листьев и бесплодных побегов;
прищипка скелетных ветвей.

Внимание : операции в рамках формирования перечных кустов допустимы исключительно для растений, полностью здоровых . Работая секатором или ножницами без их дезинфицирования после каждого растения, Вы можете, не заметив этого, перенести заболевание с больного растения на здоровые.

Рассмотрим этапы формирования куста подробнее.

Схема посадки перца

Обычно на упаковке семян перцев имеется рекомендация относительно схемы посадки для данного сорта. Она определяется, как правило, исходя из размера, до которого может дорасти куст.

О том, как распределить ростки при высаживании в теплицу, надо задуматься заранее. Если сорт низкорослый, то при оптимальной схеме посадки его не придётся подвергать пасынкованию. Зато высокорослый сорт этой процедуры не избежит в любом случае.

При этом особенности пасынкования прямо зависят от того, по какой схеме высажены растения . Собственно говоря, каждая теплица обладает индивидуальностью, поэтому надо искать оптимальную схему высадки именно для Вашей теплицы. Придётся немного поэкспериментировать, но дело того стоит.

Удаление коронного бутона

Коронным бутоном (или коронным цветком) называют цветочные завязи, образующиеся в первой развилке на основном стебле – стволике перца. Перец сначала растёт одним стеблем , примерно до 15-20 см, это зависит от сорта. Потом он начинает ветвиться, и для обеспечения правильного ветвления немедленно удаляют коронный бутон. Этим обеспечивается улучшение питания для завязей, расположенных повыше развилки.

Пасынкование

Цель операции – перераспределение соков и питательных веществ в пользу повышения качества плодоношения. Перец, как одна из культур, наиболее часто выращиваемых в теплицах, нуждается в тщательном формировании куста . А пасынкование есть инструмент такого формирования.

Начинать применять этот инструмент надо пораньше, чтобы куст сформировался так, как нужно. Пасынкование заключается в удалении боковых побегов, появляющихся в процессе роста стебля.

При этом удаляются и цветки , которые трактуют как бесплодные, и лишние листья . Зачем впустую тратить силы растения и питательные вещества? Вот и удаляют всё ненужное, следуя принципу целесообразности.

Вот в каком порядке это делается. Вначале, как уже было сказано, появляется стебель. На нём оставляют 2-3 побега , самых крепких, из тех, которые выпущены из развилки с коронным бутоном. Это есть побеги 1-го порядка. Именуют их скелетными, потому что они действительно играют роль скелета всего куста в целом.

У всех остальных побегов обрезают верхушку, которая является точкой роста. Обычно в это время уже имеется 10-12 листочков на кусте .

Скелетные веточки подвержены такой же способности ветвиться. В точке ветвления, так называемой «вилочке», в своё время тоже формируется бутон. С развилкой поступаем по тому же принципу: сильный и здоровый побег оставляем, слабые прищипываем.

Обрезаем отросток, отступив вверх от первого листа и цветочной почки. Бутон, как правило, остаётся на основном стебле. Всего рекомендуют оставить 15-25 завязей на одном кусте, тогда из них получатся крупные плоды.

Удаляя побег, необходимо оставить один лист, поскольку от него зависит питание завязи, расположенной под ним.

Каждое последующее деление подвергается аналогичной обработке: оставляется самый сильный побег, а остальные убираются после первого листка. Куст должен иметь следующую структуру :

Рисунок 1 – Схема структуры куста перца, выращиваемого в теплице.

1 – стебель главный, или стволик;
2 – побеги 1-го порядка;
3 – побеги 2-го порядка;
4 – ветки скелетные

Удаление лишних листьев и бесплодных отростков

На главном стебле, ниже разветвления, могут появиться ненужные побеги и листья. Их надо немедленно удалить, а для этого необходимо почаще осматривать кусты перцев. Также удалять надо листочки, которые затеняют свет завязям и потребляют соки впустую.

Если света мало, то плоды вполне могут совсем не завязаться, даже если цветение произошло, и было обильно. Поэтому лишние листья надо решительно срезать недрогнувшей рукой.

Удалять немедленно надо также листья нездоровые и повреждённые. При этом совершенно не важно, где именно они выросли. Иногда ценой своевременного удаления больных листьев удаётся спасти весь куст .

Когда плоды на первой кисти выйдут на уровень технической спелости, листья на стволике перца обрезают. Аналогично, когда такого же уровня зрелости достигнут плоды на второй кисти, то срезают листочки, растущие под ней.

И так далее, по той же схеме: удаляем листья под плодами. Только надо помнить, что последнее такое удаление делают не позднее, чем за полтора месяца до планируемого завершения работ по уборке урожая. Надо наконец оставить растение в покое и позволить ему работать в полную силу в финале сезона.

Внимание : ни в коем случае нельзя удалять сразу все листья, это вызовет шок у растения. Можно срезать за один приём 2 листа, не более, чтобы не случился фатальный исход.

Прищипка скелетных ветвей

Позаботившись о формировании должного количества плодов на кусте, надо обеспечить условия для их созревания. Для этого необходимо прекратить процесс дальнейшего образования завязей , тогда силы растения не будут распыляться.

Преследуя эти цели, производим последнее прищипывание за полтора месяца до предполагаемого окончания сезона: обрезаем верхушки всех скелетных веток . Устранив точки роста, можно добиться сосредоточивания усилий куста на обслуживание имеющихся плодов.

Как раз в это время происходит массовая формировка перца в теплице, и принятые меры позволяют плодам созреть намного быстрее, получиться спелыми, с отличными вкусовыми качествами.

Попробовав выращивать сладкий перец в своей теплице, сообразительный огородник поймёт, что вопросом формирования куста пренебрегать не стоит . От того, как эта задача будет решена, зависит, какого рода урожай он получит. Или обильный, с плодами отборными и сладкими, или неважный, с большим количеством плодов мелких, не блещущих ни видом, ни вкусом.

Сладкий перец – наш любимый овощ. Он не просто вкусный, он – кладезь витаминов, которых насчитывается до 30, а также других жизненно необходимых веществ. У перца сладкого есть замечательное свойство. Он сохраняет многие полезные качества в сухом и молотом виде и практически не теряет их при консервировании.

Сформированный куст перца овощного. © OakleyOriginals

Каждый огородник, выращивая овощи на своем участке, старается получить большой урожай и, не зная всех основ агрономии, часто затрачивает силы, время и средства неэффективно.

Пытаясь вырастить большой урожай, хозяин усиленно подкармливает растения, до изнеможения поливает, травит их, защищая от болезней и вредителей. Конечно, эти приемы дают положительные результаты, но есть способы, которые обеспечат высокий урожай при значительно меньших затратах средств, времени и здоровья. К такому приему относится формирование перечного куста, как формируют томаты, огурцы, кабачки и другие овощные культуры.

Всегда ли необходимо формирование перца сладкого?

Опытные овощеводы считают формирование сладкого перца необходимым приемом для повышения урожая и крупности плодов. Начинающие практически его не используют, считая, что и без формирования куста перец даст большой урожай, если обеспечить тепло, освещение, полив и подкормки.

Для овощеводов, игнорирующих формирование куста перцев сладких, селекционеры предлагают сорта и гибриды, при выращивании которых можно обойтись без этого приема. В формировании не нуждаются следующие низкорослые, слабоветвящиеся сорта перца и гибриды.

Слабоветвящиеся сорта перца : Флорида, Баргузин, Тополин, Зодиак, Алеша Попович, Багратион, Лумина (Белозерка), Добряк, Виктория, Богатырь, Илья Муромец, Ласточка, Подарок Молдовы, Добрыня Никитич и другие.
Слабоветвящиеся гибриды перца : Буратино F1, Клаудио F1, ОтеллоF1, Гудвин F1, Джемини F1, Максим F1, Меркурий F1 и другие.

Для низкорослых кустов (40-65 см) перца достаточно вырезать слабые, бесплодные и растущие внутрь побеги. Высокорослые формируют большую вегетативную массу, отбирающую питательные вещества, необходимые растениям для развития плодов. Давайте попробуем разобраться, какие возможности упускает огородник, не используя прием формирования высокорослых сортов перца сладкого, значительно повышающий урожай витаминного продукта.

К высокорослым относятся перцы, кусты которых достигают высоты 100–200 см. Густо разросшаяся надземная масса создает идеальные условия для развития болезней и вредителей. Их обязательно нужно разредить, чтобы улучшить проветривание, освещение, питание. Поэтому все высокорослые сорта и гибриды перцев нуждаются в формировании кустов.

Формирование перца – это не одноразовое обрезание вегетативных побегов или прищипывание листьев. Формирование включает несколько приемов и проводится в несколько этапов.

Загущенный куст перца овощного. © millworkman

Правила формирования сладкого перца в тепличной культуре

В ограниченном пространстве защищенного грунта только правильным формированием можно добиться повышения урожая и крупности плодов перца. В оптимальной тепличной среде куст будет пышно разрастаться в ущерб развитию генеративных органов. Как правило, в теплице культуру выращивают через рассаду.

Рассадный период

При самостоятельном выращивании рассады перца формирование куста начинают при достижении сеянцем 15-20 см высоты. Обычно на такой высоте стебель перцев начинает ветвиться, разделяясь на 2 веточки. В развилке разветвления появляется бутон, который может зацвести до пересадки в теплицу. Этот бутон называют коронным. Его обычно удаляют, чтобы дать возможность дальнейшему ветвлению куста перца. Каждая веточка будет формировать плоды и за этот счет увеличится общий урожай.

При самостоятельном получении семян перца коронный бутон оставляют на 1-2 кустах. Он формирует самые здоровые семена, которые используют для дальнейшего размножения.

Плод перца из коронного бутона на развилке ветвей первого порядка. © Roberto A Sanchez

Формирование куста сладкого перца в теплице

При перенесении в теплицу перец высаживают так, чтобы оставалась возможность увеличить объем куста на 2-3 ветки. Схема посадки сортов и гибридов с высокой кустистостью может быть 40-50х70-80, т.е. 2-5 или 3-6 штук на кв. м. Если кустистость средняя, то на кв. м высаживают от 6 до 8 кустов перца.

Формирование куста перца заключается в прищипывании, удалении лишних бесплодных побегов и обрезании. После посадки и приживления кусты осматривают, чтобы они были здоровыми и без вредителей. Бесплодные нижние побеги и листья, находящиеся на штамбе до первой развилки, удаляют, обеспечивая кустам нормальную вентиляцию и освещение.

Веточки перца, образовавшиеся после разветвления, называют боковыми. Это ветки первого порядка, или скелетные. Каждая боковая ветка вначале растет центральным стеблем, на котором есть листья. У основания черешков этих листьев (в пазухе) появляются побеги. Это пасынки. Их удаляют прищипыванием.

Схема метода формирования куста перца в два стебля. © Natalya

Центральная ветка перца первого порядка тоже ветвится на 2 побега. Это побеги второго порядка. Более сильный оставляют. Он считается скелетным и должен иметь силу поддерживать остальные, расположенные выше, побеги. На нем оставляют листья, бутоны или цветки/плоды. Второй побег второго порядка перца, как правило, слабее. Его прищипывают, оставляя плод и лист.

Скелетный побег 2-го порядка, в свою очередь, делится на 2 ветки. Это ветки 3-го порядка. С ними поступают также. Выделяют главный, или скелетный. Он нормально растет и развивается. В пазухах его листьев удаляют пасынки. Осматривают и убирают со штамба и скелетных ветвей пожелтевшие листья перца. Второй побег (более слабый) третьего порядка прищипывают над первой цветочной почкой. Обязательно оставляют лист, который будет обеспечивать питание завязи.

Такой же процесс проделывают на скелетном побеге первого порядка второй ветки (помните, первая развилка). Это формирование куста в 2 стебля. Если на штамбе перца оставить не один, а 2 побега боковых, то скелетных ветвей первого порядка будет не 2, а 4. Одну удаляют. Остаются 3 стебля. Формируют по приведенной выше схеме.

Если перец намечено формировать стеблевым методом, необходимо заранее установить шпалеру так, чтобы каждый порядок ветвей был прикреплен к поперечному креплению. Масса растущих плодов может сломать хрупкие ветки. Не забывайте, осматривая куст перца, удалять побеги без цветков (жирующие, бесплодные). Не жалейте прищипывать один из побегов на развилке и обрывать старые желтые (не работающие) листья.

На каждом скелетном стебле 1-го, 2-го, 3-го и других порядков ниже разветвления появляются со временем листья и дополнительные побеги (стебли не остаются голыми, они обрастают листочками, побегами). Их нужно обязательно удалять, но постепенно. Не более 2-х листочков в день. Причем, в первую очередь, удаляют листья, которые затеняют завязи перца.

Эту операцию повторяют, пока кусты не достигнут потолка своего роста 1,0-1,2 м. Обрезают верхушку, чтобы прекратить рост в высоту и перенаправить питательные вещества в нижерасположенные завязи и плоды. За 1,5 месяца до окончания уборки урожая перца обрезают верхушки скелетных веток всех порядков, чтобы остановить рост и перенаправить питательные вещества в молодые плоды.

Обычно на сформированных кустах перца оставляют по 20-25 крупных толстостенных плодов. На несформированных разросшихся кустах к осени будет полно мелких завязей и плодиков. Полноценный урожай перца в этом случае получится ниже и практически, особенно среднеспелых сортов, без плодов в их биологической спелости.

Сформированный в два стебля куст перца. © harry

Формирование куста сладкого перца в открытом грунте

При выращивании перца в открытом грунте формированию подлежат только высокорослые сорта и гибриды. У среднерослых удалению подлежат бесплодные жирующие побеги, нижние побеги и пасынки, чтобы обеспечить кусту нормальное освещение и проветривание. Низкорослые сорта перца не нуждаются в формировании. Подлежат удалению кривые, обломанные, растущие внутрь побеги. На средне– и низкорослых кустах перца для усиления бокового ветвления проводят прищипывание центральных побегов. Общее число плодоносных побегов перца не превышает 4-6, а количество плодов в зависимости от сорта – 15-25.

Высокорослые растения при выращивании в открытом грунте необходимо нагрузить боковыми побегами. Чтобы заставить растение куститься, прищипывают верхушку на главных стеблях на уровне 25-30 см от уровня почвы и удаляют коронные бутоны. Основу куста перца составят 4-5 скелетных побегов первого порядка. Остальные удаляют.

Остальной процесс формирования связан с прищипыванием лишних побегов. Оставляют 3-5 самых сильных побегов, сформированных от развилки побега. На каждом очередном разветвлении куста оставляют примерно такое же количество побегов, остальные удаляют. Получается пышный куст. Когда на кусте перца образуется достаточное количество плодов, скелетные ветви прищипывают или обрезают верхушку. Плоды перца, оставленные на кусте, будут усиленно набирать массу, а новые прекратят завязывание. Энергия процессов роста переключится на созревание уже сформировавшихся плодов. В этот период будут продолжать нарастать новые листья и побеги.

Прищипывание и удаление листьев перца обеспечат комфортные условия культуре. Весь период вегетации сладкого перца необходимо учитывать погодные условия. Если лето сухое, то нижние листья лучше не удалять. Они прикроют почву от излишнего прогрева. В сырое и дождливое лето, наоборот, нижнюю часть куста нужно оголить (в основном, на уровне штамба), чтобы не застаивалась излишняя влага, провоцирующая грибковые и бактериальные заболевания.

Таким образом, формирование перца, своевременное удаление, прищипывание и обрезка помогут получить более высокий и качественный урожай любимых перцев.

Добрый день, впервые посадила овощи в теплице. Хотелось бы узнать, какой необходим уход за перцем в теплице; формирование куста - это необходимая процедура при выращивании культуры?

Чтобы получить ранний урожай овощей в закрытых помещениях, необходимо соблюдать основные процедуры содержания. Уход за перцем в теплице, формирование куста, подпитка удобрениями, полив и т.д. поможет повысить урожай в условиях, где цикл выращивания растения укорочен.

В теплицах, не снабженных дополнительным освещением и обогревом, невозможно создать микроклимат, который был бы схож с природой Южной Америки. Именно эта часть света является родиной болгарского перца. Предотвратить нежелательное событие, т.е не остаться без ожидаемого урожая, можно. Для этого нужно придерживаться рекомендаций опытных огородников.

К основным показателям, которые влияют на рост теплолюбивого перца, относятся: температура, полив, подкормки и своевременное рыхление почвы. Поливать перец необходимо через день, каждой взрослой посадке требуется 1,5-2 л теплой воды. Культивируемый овощ подкармливают такими удобрениями, как азот, кальций, калий и фосфор. Кроме того, коровий навоз и травяной настой станут хорошим подспорьем для питания культуры.

Прищипывают и удаляют лишние побеги на кустах перца чаще у высокорослых растений, сорта среднего размера избавляют только от пустоцветов и нижних побегов. Карликовые посадки не стоит формировать, т.к. они хорошо плодоносят без данной процедуры.

Формирование куста - важнейший агротехнический прием при выращивании перца, так как от этого зависит получение большого урожая.

Формирование растений в 2, 3 или 4 стебля зависит от схемы посадки и длительности цикла выращивания.

Перец - это кустовое растение. Формировка помогает увеличить размер плодов и ускорить их созревание. Особенно это важно для высокорослых сортов.

Необходимость формирования

Количество урожая будет зависеть от качества формирования кустов перца.

Перец - одна из самых популярных культур, которая выращивается в теплице. Формирование куста можно проводить несколькими вариантами, все зависит от сорта перца. Если его выращивают в неотапливаемой теплице или в открытом грунте, то кусты вырастают высотой до 60 см, в обогреваемой теплице они будут более крупными.

Когда рассада становится высотой в 15 сантиметров, у нее необходимо удалить верхушечные точки роста. Это поможет усилить ветвление и оформить куст.

Формируют его в два, три или четыре стебля. Это будет зависеть от того, по какой схеме произведена посадка перца в теплице, а также от срока выращивания. Допускать большую густоту на грядке не стоит. Это может стать причиной заболеваний, а также снизит урожайность и ухудшит качество плодов. Чтобы урегулировать наземную массу растений, производят обрезку. Подготовленные таким образом, они начинают плодоносить намного раньше и дают больший урожай.

Необходимо учесть, что формировка допустима только на здоровых растениях. Если овощи в теплице поражены каким-либо заболеванием, никаких работ с ними производить нельзя.

Перец неспроста называют чемпионом витамина С – в нем действительно этого элемента больше в несколько раз, чем даже в лимоне, а еще это источник йода, кальция, магния и других веществ. Но вырастить его не просто! Эта тропическая культура на редкость теплолюбива, капризна и сложна в опылении. И самый тонкий момент – высадка рассады перца в теплицу, от которого зависит весь будущий урожай. Давайте разберемся подробнее – и вам под силу будет любой сорт!

Такой привычный нам сладкий и горький перец прибыл к нам из американских тропиков, а потому до сих пор отличается повышенными требованиями к теплу, влажности и плодородию почвы. Это – многолетнее растение, которое достаточно долго способно давать полноценные урожаи, но в нашем регионе его принято высаживать как однолетнее. И с самой высадки рассаде ему необходимо создать почти природные условия.

Выращиваем здоровую и крепкую рассаду

Приступать к посеву перца лучше в середине февраля. Для отдельного выращивания рассады используйте покупной грунт, как «Малышок» или «Живая Земля». А далее все делайте по инструкции:

Шаг 1. Насыпаем землю в контейнеры на высоте 6-7 см, проводим неглубокие бороздки, а напротив сделайте небольшие таблички с названиями сортов.
Шаг 2. Поливаем бороздки кипятком и приступаем к посеву. Для этого в рядах между семечками делайте расстояние до 2 см, а между самими рядами – по 4-5 см.
Шаг 3. Увлажняем разложенные семена водой из пульверизатора и присыпаем на 1 см землей. Еще раз опрыскиваем землю, и накрываем контейнер крышкой.
Шаг 4. Ставим контейнер на батарею, на 2-3 часа.
Шаг 5. Теперь переставляем в теплое место (26-28°С) и ожидаем первых всходов.

Как только появятся первые всходы, переставляем контейнер с растениями на подоконник или в тепличный тамбур. Желательно теперь еще и использовать специальную досветку – фитолампы. Выдерживайте расстояние от лампы к рассаде около 15 см, и включайте ее с 8.00 до 23.00. Днем температура воздуха возле рассады должна быть в пределах 20-22°С, а ночью – 18-20°С.

Опасайтесь в этот период распространенного заболевания рассады перца – черной ножки. Просто выполняйте эти правила: не переувлажняйте почву, при первых всходах сразу переносите рассаду к солнцу, а температуру в этот же день снижайте с 28°С до 20°С. А в процессе роста растений полив делайте по междурядью. Поливайте перцы по мере пересыхания грунта.

Чтобы не получить вытянутую и бледную рассаду, следите за тем, чтобы при жаре не оказалось недостатка света. Ведь именно из-за этого растения и вытягиваются – чтобы увеличить собственную площадь кожицы, которая и улавливает ультрафиолетовые лучи. А потому, если у вас возле рассады воздух достигает 25°С, тогда и освещенность должна быть максимальной, и без специальной досветки здесь вообще не обойтись.

А вот если таковой нет, тогда срочно понижайте температуру до 18-20°C, которая, конечно, замедлит рост рассады, но зато не даст ему стать бледной и длинной, как паучьи лапки. Хотя сама рассада перцев, в отличие от рассады помидор, к вытягиванию не слишком склонна, и все же.

Как только рассада подрастет, ее нужно будет пикировать. За час до этого процесса полейте растения. Для пикировки используйте чайную ложку, аккуратно отделяя ряд с перцами одного сорта плоской стороной. Старайтесь как можно меньше травмировать корни.

В новый контейнер насыпьте землю так, чтобы получилось чуть меньше половины, и туда опустите растение. Далее засыпьте землю по бокам по самые семядоли, слегка обжимая ствол. Поливайте теперь также по краям контейнера, но первые пару дней не давайте воды вообще – так перцы разовьют хорошую корневую систему.

А лучше всего развита корневая система у рассады, выращенной в 500-грамовых рассадных горшках, и в торфяных таблетках:

Готовим тепличные грядки под перец

Т.к. тепличный перец довольно слаб в плане различных заболеваний и вредителей, лучше обеззаразить земля для грядок заранее, а заодно – и семена сорняков. И правильно подготовить, с соблюдением всех правил.

Обеззараживаем землю для грядок

Вот что нужно делать:

Шаг 1. Размораживаем грунт и отогреваем его до комнатной температуры.
Шаг 2. Убираем из духовки все противни, ставим на дно духового шкафа решетку-гриль, а поверх – ведро с грунтом, закрытое крышкой.
Шаг 3. Включаем духовку на 90°С. За ночь все живое в почве погибнет, но органика при этом сохранится.
Шаг 4. Утром духовку выключаем, а дверцу шкафа приоткрываем.

Если в вашей теплице нередко болеют растения, также сами лунки перед высадкой рассады перца полейте розовым раствором марганцовки.

А если ситуация с болезнями и вредителями совсем плачевная, тогда используйте для выращивания перца в теплице современный метод гидропоники:

Регулируем уровень рН

А вот чего не любит перец, так это кислой почвы – обязательно проверьте рН перед самой высадкой, ведь с годами тепличная земля способна сильно измениться. Типичная ситуация: брали один субстрат, проверяли, перцы росли и радовали урожая несколько лет, и тут – баста – не растут и болеют.

И многие даже не предполагают, с чем подобное может быть связано, ведь и сорта те же, и агротехника неизменна, а на самом деле такая вот тонкость. Если подозреваете, что почва у вас закислилась – внесите как удобрение доломитовую муку.

Удобряем полезными микроэлементами

Дополнительно в такие грядки внесите комплексные удобрения – нитроаммофоску или нитрофоску, либо Кемиру. Если вы – приверженец натуральных удобрений, тогда применяйте перепревший навоз – удобрение №1 для перца, который особенно отзывчив на органику.

Важно только максимально равномерно распределить удобрение по поверхности земли и потом аккуратно перемешать почву с удобрениями и доломитовой мукой. Но, если припасенной органики для всего этого оказалось не много, тогда смело можете внести ее прямо в лунки.

Кроме того, органика для перца хороша тем, что насыщает почву полезными активными бактериями, а те выделяют в воздух углекислый газ, который в свою очередь очень важен. Идеальна для перца как удобрение также обычная древесная зола.

Если ваши тепличные перцы в прошлом году не болели, тогда компост из теплых грядок после уборки урожая можете взять как удобрение под высадку рассады в новом сезоне. Причем отличное удобрение.

Согреваем почву перед высадкой

Почву на грядках хорошо разрыхлите и полейте горячей водой. Этим вы сможете хоть как-то сымитировать близкую к природе перца почву из влажных американских тропиков. А, оказавшись в родных местах, перец начнет активно расти, причем чем будет жарче – тем активнее пойдет выгонка стебля.

Отдельно для перцев можно готовить теплую грядку, закладывая навоз или сухую траву на глубину гряд 20-30 см. А дополнительно, чтобы днем перцы не зажаривались, а ночью не простужались, можете зарыть в землю такие необычные теплоаккумуляторы:

Размечаем посадки перца: два ряда или три?

Для высадки перца в теплицу делайте такие грядки: ширина 80 см, а междурядья – 30-40 см. Сажать перец можно и в два, и в три ряда – лишь бы вам было удобно.

Вообще как широко друг от друга и по какой схеме высаживать перец в теплицу, напрямую зависит от того, низкорослые или высокорослые будут расти кусты. Так, сорт «Винни-Пух» лучше высаживать поближе к стенам конструкции, где света больше и более высокорослые сорта не смогут закрыть от солнечных лучей. А вот такие среднерослые, как «Верность», «Медаль» и «Нежность», высаживайте прямо за низкорослыми. И только ближе к середине – высокорослые.

При высадке одних только высокорослых сортов грядку делаем уже на два ряда – так, чтобы между растениями оставалось 40-50 см. Причем старайтесь вырыть поглубже сами лунки, т.к. для таких уваленей понадобится много питания, а потому корень разрастется большой. Также увеличьте количество компоста и перепревшего навоза – по 1/3 ведра на лунку.

Для среднерослых сортов делайте два ряда. И, наконец, если вы садите только низкорослые скороспелые сорта, тогда делайте три ряда с промежутком 20-25 см.

Еще проще регулировать расстояние между растениями, если высадить те не в грядки, а в горшки:

Высадка рассады: шаг за шагом

Высаживают в теплицу рассаду перца в возрасте от 60 до 80 дней, смотря какой сорт вы брали и как умело подготовили теплицу.

Если вы планируете высадку перцев в теплицу немного раньше обычного, и температура упадет до 10°С, тогда теплолюбивые перцы задержат свое развитие сразу на 10-15 дней. Это неприятно, но рассада при этом не погибнет. Просто вы рискуете в этом случае серьезно опоздать со сроками сбора урожая, а потому производите посадку перца в теплицу только тогда, когда уже прошел период кратковременных заморозков в вашем регионе, или вы продумали надежную защиту от них:

При посадке в теплицу, рассаду перца не заглубляйте – ведь вы это уже сделали при пикировке. Лунки копайте на штык лопаты, это самая оптимальная глубина для высадки рассады. Старайтесь не высаживать рассаду в жаркую погоду, а если пришлось по каким-то обстоятельствам – тогда притените.

А еще – верхушку у рассады перца прищипывать не нужно, а вот так называемый коронный цветок в первой развилке у стебля обязательно удаляют, иначе будет тормозить дальнейшее развитие завязей.

Создаем комфортные условия

Затенить и защитить высаженную рассаду перца в теплице удобнее всего современными укрывными материалами. Причем под них мини-дуги не обязательны – материалы настолько легкие, что не повредят нежные растения. Просто набросьте тот же лутрасил или спанбонд, как шаль.

Согреет почву в холодные ночи и современный укрывной материал для грядок:

Подкрамливать высаженную рассаду можно как органическими, так и минеральными подкормками:

Органическая: 1 часть коровяка замочите в 4-х частях воды на неделю, затем добавьте еще 4 части, перемешайте и подливайте к посаженному перцу.
Минеральная: на десять литров воды берем 10 г аммиачной селитры, 10 г сульфата калия, 20 г кальциевой селитры и 30 г двойного суперфосфата.

Чередуйте такие подкормки каждые 10-15 дней, и в итоге вы получите замечательный урожай!

Проблемы после высадки рассады

Итак, вы высадили рассаду на постоянное место, и остаются только приятные хлопоты по уходу за сочным овощем. Но что это: завязи странно пожелтели, некоторые растения начинают увядать, а на остальных копошится что-то мелкое! Упустите этот момент – можно и вовсе остаться без рассады.

Поэтому давайте разберемся прямо сейчас с самыми досадными и неожиданными проблемами после высадки. Все дело в том, что любая пересадка для рассады – это ощутимый стресс, не говоря уже о случайно поврежденных корнях и резкой смене микроклимата.

Например, если семядоли стали желтеть , это верный признак того, что рассаде явно не достает питания. Простое решение – подкормить ее универсальным удобрением «Идеал» и усилить полив.
Если огрубели, «одеревенели» стебли – это влияние перепадов температур и определенных ошибок в полив и подкормке. Но чем грозит то, что стебель вроде бы стал крепче? Разве это плохо? Конечно плохо: пока перец будет расти, его стебель всегда будет немного утолщаться, каждый раз подстраиваясь под новый вес куста. А вот теперь нормально он утолщаться не сможет, т.к. задревеснел. В итоге при раширении стебель просто пойдет трещинами, что уже чревато различными болезнями и риском поломки куста. А еще по такому стволу плохо поднимается питание и влага, от чего страдает и урожайность.
Боится тепличный перец и корневой гнили . Вот почему пикировать его как обычный овощ, на стадии двух настоящих листочков, нельзя – так это растение сразу остановится в росте, начнет чахнуть и быстро поддастся грибковой инфекции.

Вот почему так важно при выращивании и высадке рассады перца в теплицу обеспечить ему постоянный ровный микроклимат без каких-либо стрессов или неожиданной условий.

Летняя погода непредсказуема, поэтому теплица стала обычным явлением на дачном участке – овощам проще создать в ней комфортные условия. Выбор высокорослых, продуктивных сортов перца позволяет интенсивно использовать площадь и получать стабильный урожай.

Латино F1

Раннеспелый гибрид, плоды технической спелости достигают на 100-110 день от всходов. Гибрид суперурожайный, с квадратного метра снимают до 16 кг плодов. Форма плодов кубовидная, стенки толстые (1 см), размер 12×12 см. В спелом виде плоды красные.

Лицедей

Высокорослый сорт, кусты (1,5 м) нуждаются в опоре, подвязку ветвей на протяжении сезона проводят несколько раз. Плоды толстостенные, конусообразные, с закругленным кончиком, в спелом виде красные. Средний по размеру плод весит 300 г. Урожайность одного куста в районе 4 кг, примерно 14 крупных плодов.

Ценные качества сорта: устойчивость к болезням, универсальное назначение, устойчивость к температурным перепадам, отличный вкус.

Монтеро

Высокоурожайный, раннеспелый сорт. Крупные плоды порадуют вкусом, сочностью, толщиной стенок 9 мм. Средний вес плодов от 260 г, у рекордных экземпляров – 900 г. Кустам нужна опора, они высокие — 1,20 м и выше. Урожайность достойная – 16 кг с квадратного метра.

Красный бык F1

Крупноплодный гибрид. Длина цилиндрических плодов 20 см, средний вес 250 г. Рекордные плоды могут весить около 400 г. Сочная мякоть толстая (10 мм), ароматная. Цвет зрелых плодов красный. Назначение сорта универсальное (заморозка, салаты, консервирование, для фаршировки). С квадратного метра снимают 9 кг плодов, срок созревания в интервале 110-125 дней.

Ценные качества гибрида: длительное хранение, устойчивый иммунитет к вирусу табачной мозаики, формирует завязи при низкой освещенности, стручки, собранные в стадии технической спелости быстро дозревают.

Клаудио F1

Перспективный гибрид голландской селекции. Кусты средние по высоте, раскидистые, прямостоячие. Размер плодов крупный, вес от 100 до 200 г, форма призмовидная, толщина стенок 6-8 мм. Цвет спелых стручков красный, созревают рано (80 дней). Мякоть ароматная, сочная. Заявлена урожайность 300ц/га, товарный выход 94%.

Ценные качества гибрида: хорошо переносит жару, устойчив к ВТМ, лежкий, транспортабельный. Гибрид любит тепло и регулярные подкормки. На хороший уход отзывается достойным урожаем.

Джипси F1

Гибрид из Голландии от фирмы «Seminis». Главное достоинство гибрида – раннее созревание, техническая спелость наступает через 60 дней после пересадки в теплицу. Кусты невысокие (50 см), но требуют опоры. Плоды не крупные, весом 120 г, конические, красные. Мякоть без горечи, сладкая, с ярко выраженным перечным ароматом. Стенки толщиной 5-6 мм, камер от 3 до 4-х. Размер плодов идеален для фаршировки.

Ценные качества гибрида: хороший вкус, одинаковый размер стручков, лежкость, транспортабельность, высокая урожайность – 4,2 кг с квадратного метра.

Оранжевое чудо

Превосходный крупноплодный сорт, ранний (95-110 дней). Кусты мощные, высокие 80-100 см, при хорошем уходе могут вырастать до 1,1 м, требуют обязательной подвязки. У сорта завидная урожайность 7-14 кг с квадратного метра. Плоды оранжевые, крупные, ароматные.

С одного куста снимают до 8 плодов весом от 200 до 250 г. Стенки средней толщины от 5 до 10 мм, толщина зависит от качества ухода. Форма плода кубовидная.

Ценят сорт за высокую урожайность, хороший вкус, длительный период хранения, сохранность при транспортировке.

Звезда Востока F1

Серия гибридов Звезда Востока шоколадная, золотистая, красная. Все цвета нет смысла перечислять – их много. Особой любовью дачников пользуется гибрид Звезда Востока шоколадная. Плоды крупные, весом до 350 г, оригинальной темно-коричневой окраски.

Урожайность высокая – 8 кг с квадратного метра. Срок созревания средний – 110 дней. Форма плода призмовидная, толщина 10 мм. Кусты раскидистого типа, высотой около 70 см.

Все что нужно знать о рассаде и ее высадке

Выращивание рассады для теплицы

В необогреваемую теплицу рассаду высаживают в конце мая (средняя полоса), в теплицу с отоплением – с середины апреля. Более точные сроки зависят от погоды. Семена начинают сеять на рассаду в феврале, заканчивают в середине марта. Возраст рассады перед высадкой в теплицу: 50 дней при выращивании без пикировки,60 дней — с пикировкой.

Для рассады понадобятся:

контейнер из прозрачного пластика с крышкой;
грунт;
емкости диаметром 4 см;
лампа дневного света мощностью 60 вт.

Грунт взять покупной, для надежности купить два вида от разных производителей, смешать в пропорции 50:50, засыпать в контейнер слоем в 7 см. Субстрат полить теплой водой с марганцовкой и оставить на 12 часов в теплом месте.

Важно весь февраль и март досвечивать рассаду в течение 12 часов — с 7 утра до 7 вечера. Расстояние от лампы до рассады не более 15 см. После 19 часов рассаду закрывать от света, так как культуре нужен короткий световой день.

Семена посеять с шагом 2 см в ряду, 4 см между рядками, присыпать грунтом (1 см), сбрызнуть поверхность водой из опрыскивателя. Контейнер закрыть, утром и вечером открывать для проветривания.

Лучшая температура для прорастания семян 28° C, семена всходят через 7 дней. Рассаду пикировать в отдельные горшки в фазе 3-х листьев (семядольные листочки не учитывать).

Как выбрать крепкую рассаду

Не все дачники занимаются выращиванием рассады. Важно знать, как выбрать на рынке (в магазине) здоровую рассаду. Прежде всего, оцениваем высоту растения. Рост здоровой рассады в возрасте 50-60 дней 25-30 см. На кустике к этому времени листочков должно быть от 7 до 12 штук.

Переросшая рассада приживается труднее, позже вступает в плодоношение. Коричневатый цвет корешков – признак передержанной рассады.

Темно-зеленый цвет листьев без признаков вредителей, завязывающиеся бутоны, говорят о здоровой закаленной рассаде, готовой к пересадке в теплицу.

Готовим рассаду к посадке

Во время пересадки растение испытывает стресс. Правильная подготовка рассады помогает его уменьшить. Закаливание рассады – ключевой момент, ее начинают за две недели до высадки в теплицу. Саженцы начинают днем выносить на улицу. Первые дни на короткий промежуток времени от 20 до 30 минут, к концу второй недели — на весь день.

За день до высадки рассаду полить и обязательно обработать стимулятором роста, подойдет любой: «Энерген», «Эпин», «Нарцисс-В». Обработка не только снизит стресс от пересадки, но и повысит иммунитет растений, послужит защитой от болезней.

Готовим грунт в теплице

Осенью начинается подготовка теплицы. Сначала удаляют накопившийся за лето растительный мусор, потом приступают к трудоемкому процессу подготовки грунта:

снимается и выносится из теплицы слой земли 5-10 см;
грунт перекапывается на штык лопаты;
готовится раствор бордосской жидкости (на 1 литр достаточно 1,5 г), раствором поливается вскопанный грунт;
в теплицу завозится новый грунт, обогащенный перегноем (10 кг на кв. м), компостом, речным песком, перепревшими опилками;
в кислую (pH ниже 5,5) почву добавляют известь в расчете 300 г-на кв. м, грунт в теплице глубоко вскапывают;
зимой почву в теплице забросать снегом.

Весной, как только грунт в теплице оттает, подготовку продолжить. Почву вновь перекопать, внести при этом на единицу площади по стакану золы, 2 ст. л фосфорного удобрения (суперфосфат), 1 ст. л калийного (сульфат калия). За 10-14 дней до посадки почву полить раствором «Фитоспорин -М».

Высадка рассады перца

Схему посадки – количество растений на квадратный метр определяют, исходя из сорта. Высокорослые сорта – до 5 корней на квадратный метр, низкорослых можно на ту же площадь высадить до 8 штук. Заглублять и окучивать кустики не нужно.

Заглубление и окучивание не только не принесут пользу молодому растению, они значительно затормозят его развитие.

У рассады обязательно удалить несколько первых бутонов (2-3), при этом молодые саженцы переключатся на формирование корней.

Технология выращивания перца

Технология выращивания культуры в теплице отличается от технологии открытого грунта. Потребуются дополнительные усилия для создания микроклимата.

Необходимый микроклимат

Микроклимат — это температура почвы и воздуха, их влажность, уровень освещения и его продолжительность, состав воздуха и его движение. Нужные условия создать проще, если теплица установлена правильно: на расстоянии от высоких строений и заборов, ориентирована с севера на юг, оборудована достаточным количество форточек.

Световой режим для перца в теплице

Перец очень любит свет. В течение всего периода вегетации ему необходимо 12 часовое освещение, более длительное освещение не нужно, так как замедляет образование бутонов. В пасмурную погоду регулируют уровень с помощью искусственного освещения. Лампы должны иметь широкий спектр.

Для фотосинтеза требуется синий свет, для роста и цветения – красный, желтый — для выработки хлорофилла. Приобретать стоит лампы с отражателем.

Виды ламп для теплиц:

металлогалогенные;
ртутные;
натриевые.

Поливы и подкормки перца в теплице

На растении негативно отражается избыток и недостаток влаги в почве. Влажность почвы около 85 % оптимальна. Обеспечить ее нужно частыми, но умеренными поливами. Первый месяц после пересадки саженцам достаточно 4 л на кв. м. По мере роста объем воды на единицу площади увеличивают.

Главное в поливах – регулярность. Нерегулярные поливы во время формирования плодов приводят к их деформации, растрескиванию.

Поливать утром строго под корень. Чтобы на почве не образовывалась корка рыхлить ее после каждого полива. Можно использовать мульчу – слой сухой травы (5 см) или темный спанбонд сохраняют влагу, предотвращают образование корки.

На адаптацию рассады после пересадки уходит дней 10-14, в это время саженцы не стоит беспокоить лишним уходом. В дневное время посадки затенять от яркого солнца белым укрывным материалом.

Растениям для роста, цветения, завязывания плодов нужны калий, фосфор, азот и ряд других микроэлементов.

В конце второй недели провести первую подкормку. В это время лучше использовать органическое удобрение, приготовленное из коровьего навоза. Готовят настой в большой емкости, на 1 часть навоза добавляют 10 частей воды. Через 3-5 дней удобрение готово. На одну лейку достаточно 1 литра.

Можно вместо навоза использовать минеральные удобрения. Раствор для подкормки готовить непосредственно перед употреблением, на 10 л воды требуется:

20 г аммиачной селитры;
40 г суперфосфата;
30 г сернокислого калия.

Второй раз растения подкормить через две недели. Приготовить настой травы, добавить в него весь комплекс минеральных удобрений. Третий раз – когда сформируются первые плоды.

Кусты нужно осматривать несколько раз в неделю, по внешнему виду определять, каких элементов не хватает и своевременно восполнять дефицит. Например, при нехватке калия скручиваются листья, о недостатке фосфора говорит фиолетовый цвет нижней части листа. Серый оттенок листьев – сигнал нехватки азота.

При дефиците того или иного элемента нужно провести внекорневую подкормку.

Температура, влажность и проветривание

Нужно знать критические значения температуры воздуха, при которых нарушается нормальное развитие. Растения прекращают завязывать плоды, если днем температура держится 16 °C и ниже. Высокая температура 30° C и выше препятствует нормальному опылению, можно наблюдать осыпание цветов.

Для перцев оптимальная дневная температура воздуха 25°С, почвы – от 18 до 22°С.

Для поддержания определенной температуры воздуха в теплице монтируют автоматические системы вентиляции. Контроллер позволяет регулировать температуру воздуха: при необходимости включает вентиляторы, открывает форточки.

Проветривание помогает снизить температуру воздуха. Организуя проветривание, необходимо помнить, что эта культура плохо переносит сквозняки, поэтому открывать двери и форточки нужно с одной стороны.

В жару растения защищают от солнечных лучей разными способами: покрывают известкой верхнюю часть теплицы, подвешивают под потолком тонкий укрывной материал или садовую сетку.

Формирование куста

Здоровая рассада быстро отходит от стресса, полученного при пересадке, и активно идет в рост. Формирование куста помогает направить все силы растения на цветение и плодоношение.

Вот правила, которых нужно придерживаться, формируя куст:

удалять все листики до первой развилки;
в первом разветвлении прищипнуть коронный бутон;
оставить 2-3 побега, растущие из первого разветвления – они будут формировать скелет куста;
ветви первого порядка будут ветвиться, формируя ветви второго порядка, оставлять сильные побеги;
удалять все пасынки.

Прищипывая побег, один листик оставлять. Листик будет питать завязь, расположенную ниже.

На кустике нужно оставлять от 15 до 25 завязей. Нормируя урожай, получают плоды большого размера. Примерно за месяц до окончания периода вегетации можно прищипнуть все макушки. Удаляя точки роста, концентрируют все ресурсы растения на формировании и созревании плодов.

Сбор урожая

Вот правила, которых нужно придерживаться при сборе урожая перца в теплице:

Плоды, достигшие технической спелости, собирать не реже одного раза в 7 дней.
Стручки срезать с плодоножкой, использовать инструменты: ножницы, секатор.
Сорванные в стадии биологической спелости стручки отправлять на переработку, они долго не хранятся.

Зрелые плоды стоит хранить при температуре 1 °C, поддерживая оптимальную влажность воздуха 90 %. Если плоды при этом переложить слоями бумаги, они легко сохранят товарный вид на протяжении 2-х месяцев.

Сорванные в технической зрелости плоды дозревают в течение месяца при температуре 10° C, при более высокой температуре созревание наступает раньше.

Болезни и вредители

Рассмотрим болезни и вредителей, с которыми приходится сталкиваться, выращивая перец в теплице. Чаще всего тепличный перец страдает от вируса табачной мозаики. Можно потерять до 30% урожая. Часто посадки перца в теплице страдают от бактериального рака: плоды покрываются пятнами, листья утрачивают естественный цвет, опадают.

Ущерб урожаю наносят вспышки серой гнили плодов. Сами растения сохраняют жизнедеятельность, страдает качество плодов, они покрываются мокнущими пятнами. Ближе к осени на кустах могут появиться признаки альтернариоза: пятна черного цвета на листьях, черная плесень на плодах.

Кусты, пораженные мозаикой, уничтожают, почву проливают раствором фунгицида.

При первых появлениях других болезней предпринимают экстренные меры:

удаляют поврежденные плоды и части растения;
в раствор фунгицида добавляют мел, полученной суспензией обмазывают пораженные участки;
опрыскивание посадок медным купоросом.

Из вредителей тепличного перца стоит отметить тлю и паутинного клеща. Во время плодоношения химические обработки нежелательны, поэтому с тлей стоит бороться на ранних стадиях простыми народными методами.

Развести в теплой воде хозяйственное мыло, добавить настой древесной золы. Помыть этим составом листья и стволы перца. Спустя несколько дней обработку повторить, тля может появиться вновь из отложенных взрослыми особями яиц.

Чаще всего паутинный клещ нападает на растения в жару, он хорошо размножается при повышенной сухости воздуха.

При большом количестве клещей использовать препараты:

Актеллик;
Акарин;
Аполло.

Выращивать овощи в теплице не труднее, чем в открытом грунте. Здоровая рассада, грамотный уход, профилактика болезней, борьба с вредителями – тот минимум, который нужен для получения достойного урожая перцев в теплице.

Выбор сорта – одно из важных условий возделывания культуры в тепличных условиях. Для закрытого грунта подходят не все сорта. В основном успешно выращиваются в теплицах гибриды , так как они более устойчивы к болезням, самоопыляемые и неприхотливые. В то же время они отличаются большой урожайностью.

Правила подготовки рассады

Когда сажать перец для теплицы? Посев проводят в середине февраля — начале марта. Эта культура имеет самые длинные в сроки вегетации, поэтому высевать её начинают гораздо раньше остальных овощей.

Для посева готовят ящики или стаканчики. Одиночная высадка в отдельные ёмкости предпочтительнее, так как корневая система у него слабая, и плохо переносит пересадку. Если же вы сеете его в общий ящик, то после образования двух листочков, необходимо произвести пикировку .

Семена обеззараживают в сорокаградусном однопроцентном растворе марганцовки 30 минут, затем заворачивают в ткань для проклёвывания. Через 4-5 дней семена помещают в смесь песка, земли и перегноя. Ёмкости накрывают плёнкой и ставят в тепло.

Если теплица имеет обогрев, рассаду можно сеять прямо в ней. Хорошо зарекомендовали себя современные блоки из микроваты , появившиеся недавно в продаже. Корни в этих условиях находятся в индивидуальной оболочке, которая обладает особыми свойствами изоляции от воздействия внешней среды.

Из более традиционных методов можно отметить торфяные горшочки . При пересадке в грунт растение не извлекается из него, а значит, корни не травмируются. Существует также метод выращивания в полиэтиленовых пакетах, заполненных землёй.

В фазе двух листочков рассаду подкармливают минеральными удобрениями. Вторая подкормка проводится через 20 дней.

Когда ростки достигают 15 см, у них прищипывают верхние почки. После этого куст начинает ветвиться за счёт образования боковых побегов.

Необходимым условием выращивания рассады является её закаливание . В теплую погоду нужно регулярно выносить её на улицу и держать в притенённом, закрытом от сквозняков месте.

При выращивании в теплице, необходимо регулярное проветривание в течение дня.

Посадка рассады

Перец требователен к питательности и рыхлости субстрата. Почву для него готовят заранее, перекапывают её, вносят перегной или компост, калийно-фосфорные удобрения.

ВАЖНО . За две недели до высадки рассады, поставьте её непосредственно в теплицу для адаптации.

Сроки высадки зависят от температуры воздуха и степени готовности растений. Возраст рассады должен составлять не менее 60 дней, высота кустов — 25 см. Здоровая, подготовленная рассада имеет толстый стебель, большие, блестящие листья ровного цвета. Температура воздуха в теплице должна быть не менее 16 градусов в ночные часы.

Плотность высадки зависит от сорта. Раскидистые, высокие сажают на расстояние 35-40 см друг от друга, а низкорослые, компактные – на 20-30 см. Для каждого куста готовят лунку такой глубины, чтобы в неё поместилась полностью корневая система.

В каждую лунку наливают не менее двух литров воды, затем помещают кустик, не заглубляя выше того уровня, на котором он рос ранее. Землю вокруг слегка приминают, поливают и мульчируют перегноем или торфом, чтобы она не растрескалась.

ВАЖНО . Не проводите высадку в жаркий день, лучше отложить процедуру на вечер.

Уход

Перец – теплолюбивая культура, поэтому следите, чтобы во время выращивания не было колебания температуры. Оптимальной является 23-250. Если в теплице слишком жарко, растение может начать сбрасывать цветы.

Ещё одно условие – правильный полив. Как правильно поливать перец в теплице? Если влаги будет не достаточно, растения начнут гореть, на листьях появятся жёлтые пятна. Но не переувлажняйте почву, иначе начнёт развиваться грибок.

Поливать перец нужно под корень тёплой водой. В жару кусты опрыскивают для поддержания влажности, которая поддерживается в пределах 60%.

Кусты нужно регулярно пасынковать, то есть удалять лишние побеги. Растению оставляют два наиболее сильных стебля, остальные срезают. Кроме того регулярно обрезают все побеги, на которых нет цветов и лишнюю листву.

Высокорослые сорта обязательно подвязывают к колышкам или шпалерам.

Тщательно удаляйте сорняки. Если этого не делать, перец будет затенён и урожайность снизится.

СОВЕТ . Помогает бороться с сорняками мульчирование. Сор в мульче не растёт.

Перцу требуется еженедельная подкормка. Состав удобрений зависит от возраста растений. В начале выращивания преобладают азотные подкормки. Содержание азота в подкормках резко снижают при образовании бутонов и плодов. В это время культуре необходим фосфор и калий.

Проблемы выращивания

Важным этапом выращивания перца в теплице является его защита от вредителей и болезней.

Болезни связаны с нарушением правил ухода за ним. Чаще всего культуру поражают:

Чёрная ножка . Грибок, поражающий корень и стебель при переувлажнении почвы в сочетании с низкой температурой. Этот грибок распространяется на большой скорости, заражает всю почву. Борются с ним при помощи предварительной дезинфекции перед посадкой в теплице. Если на каком-то растении вы заметили его признаки, заражённый куст нужно немедленно удалить, а остальные обработать фунгицидом . Стоит также ограничить полив.
Бактериальная пятнистость . Поражает стебель и листья, на них возникают многочисленные пятна. Во время плодоношения заражаются и плоды, на них появляются водянистые пятна, и они теряют товарный вид и вкусовые качества.
Фитофтороз . Приводит к загниванию плодов. Развитию способствует чрезмерная влажность . Возникнуть болезнь может вследствие заражения семян, поэтому их нужно правильно обрабатывать перед посевом.
Столбур . Переносчиком заболевания являются насекомые. Растения начинают желтеть и засыхают. При возникновении признаков воспользуйтесь препаратами Фармайод , Актеллик , Фитоплазмин . Вовремя удаляйте сорняки.
Кладоспориоз . Листья покрываются светлыми пятнами, завязи опадают. Лечат болезнь опрыскиванием медным купоросом .

СОВЕТ . Любое заражение легче предупредить, чем вылечить. Поэтому вовремя проводите дезинфекцию в теплице и обрабатывайте семена перед посадкой. Сразу удаляйте растения с признаками заболеваний.

Кроме болезней перец часто страдает от вредителей :

Самым распространённым является тля . Она покрывает листья липким налётом и вызывает их скручивание. Бороться с насекомым можно опрыскиванием настоем лука и чеснока .
Слизни . Бороться с ними помогает посыпание почвы красным молотым перцем , известью .
Появление на листьях белого волокнистого налёта говорит о заражении паутинным клещом . Уничтожьте его Карбофосом , Актелликом , Фуфаноном .

Некоторые секреты

Существуют некоторые тонкости выращивания данной культуры, помогающие увеличить урожай.

Вовремя собирайте сформировавшиеся плоды. Если какой-то уже созрел, снимите его, чтобы начали зреть другие.

Регулярно удаляйте сухие и бесплодные ветки. Пока они находятся на кустах, растение вынуждено тратить на них силы.

Обрабатывайте кусты препаратом Завязь для стимуляции плодо-образования.

ВАЖНО . Не высаживайте рядом сладкий и горький перец. Самоопыляемость этого растения приведёт к тому, что весь перец станет горьким.

Уборка урожая

Созревшие плоды нужно своевременно снимать с кустов, как только они приобрели свойственную определённому сорту окраску. Не стоит оставлять их на кустах, для того чтобы они там сохранились. Это резко замедляет созревание остальных.

Чтобы не повредить побеги, плоды аккуратно срезают ножницами или острым ножом. Самые лучшие экземпляры следует оставлять на семена.

ВАЖНО . Не стоит собирать семена с гибридов, поскольку полученный от них материал не сохранит свойства материнского растения, и вы получите в будущем совсем не то, что предполагали, или совсем не дождётесь урожая.

Экземпляр понравившегося сорта выбирают из третьего яруса снизу. Предназначенный для размножения плод оставляют на кусте, при этом остальные завязи удаляют. Все силы кустик должен потратить на тот плод, с которого вы хотите собрать семена.

Полностью созревший плод снимают и помещают в крафтовый пакет до высыхания . Следите, чтобы пакет был абсолютно сухим. Высохший плод разрезают, извлекают из него семена, просушивают их ещё неделю и кладут в сухой бумажный пакет.

На пакете напишите название сорта и время сбора семян. Всхожесть материал будет сохранять три года.

Секреты раннего урожая

В среднем оптимальная температура в теплице для посадки перца достигается к середине мая. Но есть способ ускорить обогрев, сделав в ней тёплую грядку. Для этого из грядок удаляется слой почвы высотой в 50 см.

На самое дно канавы укладывается слой навоза, перемешанный с измельчённой соломой. На него выкладывается земля, причём вся, которую вы вынули из грядки. У вас получится холмик, который нужно пролить горячей водой. Такой «бутерброд » разогреет почву и начнёт нагревать воздух.

В такую грядку перец можно сажать уже в апреле, на рассаду при этом его сеют на целый месяц раньше обычного-в середине января. И уже в конце мая вы получите первые плоды.

Если вдруг начнутся заморозки, грядку внутри теплицы укрывают дополнительно дуговым парником. Под таким двойным укрытием перец не замёрзнет и продолжит свой рост.

Домашняя селекция

Самоопыляемость перца — широкий простор для огородника. Вы можете стать настоящим селекционером, и получить свой собственный сорт, скрестив понравившиеся сорта. Возьмите мягкую кисточку, соберите пыльцу с одного куста и поместите её в цветы другого. Получившиеся плоды сохраните, соберите с них семена.