Утепление стен в бане на 2 этаже. Инструкция как сделать утепление бани. Основные требования к материалам для утепления бани

Содержание:

Обустройство мансардного помещения позволяет эффективно использовать чердачное пространство над баней. В нем можно оборудовать комнату отдыха или гостевую. В любом случае для эксплуатации мансарды в зимнее время ее нужно утеплить. Осуществить этот процесс можно самостоятельно. Главное, грамотно подойти к выбору материала и ответственно отнестись к технологическому процессу.

Выбор теплоизоляционного материала для мансарды в бане

Материалы для утепления мансарды бани нужно выбирать в соответствии с климатическими особенностями региона и учитывая сложность их монтажа на наклонные поверхности.

Наиболее распространенными теплоизоляторами считаются:

Пенопласт . Отличается низкой стоимостью, небольшим весом и простотой установки. Из недостатков выделяют плохую паропроницаемость и токсичность под воздействием высокой температуры, также в пенопласте довольно часто заводятся грызуны, поэтому не является лучшим решением для бани. Цена - от 65 рублей за плиту.
Минвата . Недорогой материал, имеет отличные эксплуатационные характеристики. Легко монтируется. Обычно используется для стен мансарды. Потолок и пол помещения не рекомендуется утеплять минватой из-за повышенного впитывания влаги. Цена - от 300 рублей за рулон.
Стекловата . Дешевый утеплитель, отличающийся высокими эксплуатационными характеристиками. Из недостатков можно выделить неудобный монтаж из-за содержания мелких стеклянных частичек. Стоимость - от 200 рублей за упаковку.
Вспененный полистирол . Применяется для наружного утепления стропил и фронтонов. В таком случае между теплоизолятором и кровельным материалом набивается контробрешетка для формирования вентиляционного зазора. Цена - примерно 1200 рублей за мешок.
Экструдированный пенополистирол . Пеноплекс - весьма эффективный экологичный теплоизолятор нового поколения. Практически не впитывает воду и обладает низким уровнем теплопроводности. Плиты пеноплекса легко монтируются. Цена - около 4 тысяч рублей за кубометр.
Пенополиуретан . Утеплитель наносят на стенку методом напыления. Такой способ позволяет утеплить мансарду бани без зазоров. При теплоизоляции вспененным полиуретаном не обязательно использовать пароизоляционное покрытие. Однако для его нанесения понадобится специальный портативный распылитель. Стоимость - от 400 рублей за баллон в расчете на 1 квадратный метр.
Эковата . Напыляемый материал наносится на подшивной потолок с обрешеткой для пароизоляции. Эксплуатационные свойства эковаты аналогичны древесине. В состав напыления входит антисептик. Около 30 рублей за килограмм.
Фольгированный утеплитель . Выполняет функцию теплоизолятора и отражателя тепла. Алюминиевая отшлифованная поверхность должна быть повернута внутрь мансарды, а до пароизолятора должно быть минимум 5 см. Цена - от 1400 рублей за упаковку.

Форма мансардного помещения далека от классического куба, поэтому устанавливать утеплитель придется на поверхности под наклоном. В этом случае лучше отказаться от гибких и мягких рулонных теплоизоляционных материалов, а использовать плиточный материал, так как его проще монтировать.

Для утепления мансарды в бане можно использовать ДВП - простой в установке и недорогостоящий материал, который не деформируется при перепадах температуры и имеет высокие звукоизоляционные свойства. От 200 рублей за лист.

Подготовительные работы перед утеплением мансарды бани

Утеплять мансарду нужно на этапе строительства, перекрытия или капитального ремонта. Перед укладкой теплоизолятора деревянные стропила необходимо очистить от пыли и тщательно обработать антисептическими составами. Если позволяют размеры, то при желании в мансардном помещении можно оборудовать стандартную прямоугольную комнату. Для этого устанавливаются балки перекрытия и горизонтальные перегородки.

Чтобы сделать утепление мансардного помещения максимально эффективным и безопасным, нам понадобится гидроизоляционная пленка, утеплитель (для пола, стен, потолка), пароизоляционная мембрана, ветрозащитная пароизоляционная пленка, отделочное покрытие (для пола, стен, потолка). Вы можете выбрать материалы исходя из бюджета и собственных предпочтений.

Имейте в виду, что мансардный этаж имеет не только поверхности кровли, но и ендову, а также пару фронтонов (как минимум). Если оставить их без утепления или отнестись к процессу невнимательно, можно свести все усилия к нулю.

Технология утепления пола мансарды бани

В некоторых случаях в качестве теплоизоляционного материала используют смесь деревянных опилок и глины, однако наибольшей популярностью пользуется утепление перекрытия между баней и мансардой пеноплексом, минватой или другими современными теплоизоляторами.

Работы проводим в такой последовательности:

Стелим гидроизоляционный слой на деревянные балки. Если перекрытие железобетонное, то закрепляем слой дополнительной звукоизоляции и делаем по углам вентиляционные отверстия.
Делаем черновой настил. Для этого набиваем лаги высотой 15 см.
Укладываем между брусьями теплоизолятор. Для железобетонных перекрытий с предполагаемым деревянным полом рекомендуется использовать базальтовую или минеральную вату. Для наливного пола применяем пенополистирол.
Монтируем чистовой пол из шпунтованной половой доски или укладываем плитку.

Обратите внимание, если плиты теплоизоляции укладываются в несколько слоев, то швы плит, которые уложены выше и ниже, не должны совпадать. Зазоры в швах должны быть в пределах 1 мм.

Специфика теплоизоляции крыши мансарды в бане

Утеплению крыши бани с мансардой и ее пароизоляции также стоит уделить особое внимание. Если слой теплоизолятора толще стропил, то их необходимо выровнять, набив деревянные рейки. В противном случае между стропилами осуществляется двойная укладка утеплительных плит.

Работы выполняем в таком порядке:

Укладываем от низа до конька вдоль стропил гидроизоляционный слой.
Прикрепляем с помощью реек ветрозащитную пароизоляцию на вентиляционный зазор над стропильными ногами.
Разрезаем утеплитель на отдельные детали. Их ширина должна быть на 2-3 см больше расстояния между стропилами.
Сжимаем слегка каждую деталь теплоизолятора и вставляем в пространство между досками. Таким образом заполняем все свободные ниши. Обратите внимание, что утеплитель при этом должен быть зафиксирован ровно и гладко.
Заделываем стыки между стенкой и крайним стропилом пистолетом с герметиком.
Прикрепляем с помощью строительного степлера сверху пароизоляционную мембрану. Нахлест должен составлять минимум 10 см.
Проклеиваем места стыков металлизированным скотчем (использовать обычный не рекомендуется).
Набиваем деревянные рейки с шагом 40-60 см.
Монтируем отделочный материал. Деревянная вагонка фиксируется в обратном направлении обрешетки.

Укладывая утеплитель, не забывайте оставлять расстояние до кровельного покрытия, которое должно составлять от 2,5 до 5 см. Такой воздушный зазор будет обеспечивать качественную вентиляцию, предотвращая гниение теплоизоляционного слоя.

Правила утепления стен и фронтона мансарды для бани

Если крыша мансардного помещения не доходит до пола, то необходимо отдельно утеплить стены, придерживаясь такого алгоритма действий:

Прикрепляем к стенам гидроизоляционную пленку.
Монтируем деревянный каркас из брусков с шагом 0,4-0,6 см вокруг оконных ниш.
Внизу устанавливаем брус-основание.
Укладываем в пространство между брусьями обрешетки теплоизолятор.
Фиксируем пароизоляционную мембрану внахлест и тщательно проклеиваем стыки.
Набиваем обрешетку из тонких реек. Она не только закрепляет паро- и теплоизоляционные слои, а также создает воздушный вентиляционный зазор.
Устанавливаем отделочный материал. Зачастую используются листы ДВП или гипсокартона.

Смотрите на видео, как утеплить мансарду в бане:

От качества оборудованной теплоизоляции зависит долговечность элементов сооружения, расходы на обогрев и микроклимат помещения. Утепление мансарды бани своими руками можно осуществить оперативно и качественно, если правильно подобрать материалы и учитывать особенности процесса. В таком случае вы сможете обеспечить себе комфортный отдых на втором этаже бани в любое время года.

Утепление внутренней части парилки позволяет улучшить качество банно-оздоровительных процедур и сэкономить на оплате топлива для печи. Поэтому такие работы должен запланировать каждый владелец бани. И в этой статье мы рассмотрим пошаговую инструкцию, позволяющую обустроить внутреннее утепление своими собственными руками.

Что нужно утеплять в бане

В первую очередь – швы между бревнами или брусом. Даже оцилиндрованное бревно пропускает на стыках воздух, который будет выхолаживать помещение и не даст прогреть парную до высокой температуры. Но эту работу выполняют во время строительства сруба.

После сборки сруба необходимо утеплить оконные и дверные проемы, поставив надежные и теплостойкие ограждающие конструкции на основе стеклопакетов и термостойких панелей. Ну а в финале выполняется утепление парилки изнутри. Причем эту работу можно разделить на три этапа:

Утепление пола, ведь баня стоит на промерзающем грунте, а одного только цоколя для ограждения помещения от мороза будет недостаточно.
Повышение теплостойкости потолка. В этой зоне скапливается весь жар, поэтому низкая теплостойкость разрушит весь микроклимат бани.
Утепление стен. При строительстве утепляют только швы между бревнами. И это вполне достаточно для комфортного проживания в помещении, но совсем недостаточно для бани. В этом случае на стены придется набить дополнительный слой утеплителя.

Как видите, – это далеко не очень легкая работа, но и ничего особо сложного в этом деле нет. Нужно только изучить технологию обустройства и подобрать правильный утеплитель.

Перед тем, как утеплить парилку, владелец бани должен подобрать правильный теплоизоляционный материал, ориентируясь на следующие рекомендации:

Во-первых, изолятор должен демонстрировать высокую останавливающую способность. Коэффициент передачи тепла не должен подниматься выше 0,2 Вт/(м К). И это только для напольного покрытия. А для лучше использовать материал с коэффициентом 0,2 Вт/(м К).

Во-вторых, изолятор не должен реагировать на влагу. Особенно напольный материал. Для стен и потолка мы можем применить мембрану или отражатель, отсекающий влажность, но в случае с полом этот материал не пройдет.

В-третьих, у открытого (напольного) изолятора должна быть высока механическая прочность. По стенам и чердачному перекрытию особых требований нет. Тут характеристики материала можно повысит за счет внешней отделки.

В-четвертых, утепление парной предполагает постоянный контакт материала с областью высоких температур. Некоторым любителям удается накалить помещение до 100-120 градусов Цельсия, а 75-80 °C считается обычной температурой. Поэтому утеплитель не должен плавиться или загораться даже в случае длительного, многочасового пребывания в этом температурном диапазоне.

В-пятых, материал должен быть абсолютно нейтральным к организму человека. Выделение вредных веществ и провоцирование аллергических реакций исключается в принципе. В баню люди ходят за здоровьем, а не за новыми болячками.

В итоге, оптимальным вариантом утеплителя для поля следует признать гранулированный керамзит. Он не боится ни механической нагрузки, ни влаги. На стены и потолок лучше пустить обычную или фольгированную минеральную (базальтовую) вату. Она выдержит нагрев, а от влаги и возможного механического воздействия ее защитит слой отделки.

Пенопласт, пенополистирол, фольгированный полиэтилен для утепления парилки не подходят – они не выдерживают нагрева даже до 70 градусов Цельсия.

Ну а теперь, когда мы подобрали материалы, можно приступать к непосредственному утеплению парилки изнутри, предварительно изучив пошаговые инструкции для пола, потолка и стен.

Как утеплить пол – послойный обзор

Для этого нам придется сформировать по направлению от грунта многослойную конструкцию состоящую из гидроизоляции, теплоизоляции и отделки. Первый слой – гидроизоляция. Оформляется в виде полиэтиленовой пленки, которую укладывают на подготовленный грунт. Причем подготовка заключается на подсыпке слоя песка, толщиной от 15 сантиметров.

Второй слой – теплоизоляция. Формируется на основе подсыпки из керамзита. Толщина этого слоя обычно равна двойной толщине стен и колеблется в пределах от 30 до 40 сантиметров. Причем по завершению формирования слоя подсыпки мы должны выйти на уровень первого венца сруба бани.

Далее на керамзит укладывают армирующую сетку с 20-сантиметровыми ячейками и заливают стяжку, используя песчано-цементный раствор с наполнителем. Оптимальная толщина стяжки – от 5 до 8 сантиметров. При этом по периметру пола, на уровне будущего плинтуса, надо набить гидроизоляционную юбку из фольги, предохраняющую бревна от контакта с бетоном.

Для финишной отделки теплостойкого пола используют кафельную плитку или доски, уложенные на обрешетку.

Утепляем потолок – пошаговая инструкция

Для утепления потолка в парилке необходим совсем другой теплоизолятор – фольгированная минеральная вата. Она выдерживает нагрев до 700 градусов Цельсия и с легкостью перенесет обычную температуру в этой зоне парилки, которая не поднимается выше 160-180 °C.

Сам процесс отделки начинается с покрытия потолка грунтовкой-антисептиком, защищающей доски от грибка и плесени. Второй шаг – это набивка на потолок досок обрешетки, глубина которой должна равняться толщине утеплителя (обычно 10 сантиметров). Шаг укладки досок равняется ширине стандартной полосы минеральной ваты.

Третий шаг – укладка утеплителя. После завершения сборки обрешетки пространство между досками заполняется минватой, укладываемой фольгой наружу (в сторону пола). А все стыки тщательно проклеиваются фольгированным скотчем. После завершения работ на потолке не должно оставаться щелей.

Финальный шаг – монтаж поверх обрешетки отделочной доски (вагонки) или фанерных панелей. Причем в этом случае необходимо вчитываться в описание спецификации к вагонке – варианты из сосны и ели и прочих смолянистых деревьев в этом случае не годятся. Идеальная вагонка для бани готовится из лиственных деревьев твердых сортов.

Как утеплить стены в парилке – обзор процесса

Обустройство вертикальной термоизоляции на стенах бани не требует применения дорогостоящей фольгированной минваты. В этом случае достаточно взять обычную минеральную вату и алюминиевую фольгу, которая послужит хорошим пароизолятором и экраном от высокой температуры.

Сам процесс укладки выглядит следующим образом:

Пропитываем стены антисептиком – он убережет сруб от гнили и грибка.
Набиваем на стены доски толщиной 3-4 сантиметра и шириной на 2-3 см больше, чем глубина утеплителя. Шаг размещения досок должен совпадать с шириной рулона минваты. В конце все доски обязательно пропитываются антисептиком.
Укладываем на сухие бревна (антисептик должен высохнуть) минеральную вату, заполняя пространства между досками.
Набиваем поверх обрешетки алюминиевую фольгу, раскатывая ее горизонтальными полосами снизу вверх. При этом верхняя полоса должна укладываться внахлест на нижнюю (2-3 сантиметров будет достаточно). А в качестве крепежа тут лучше использовать скобы (от степлера). Причем стыки лучше проклеить фольгированным скотчем.
Набиваем на доски планки толщиной 2 сантиметра, предварительно пропитанные антисептиком. Так вы сформируете контробрешетку. А в конце, поверх этих планок, монтируем лиственную вагонку.

Подобная схема позволяет собрать очень эффективную теплоизоляцию, защищенную от механических воздействий отделкой из вагонки. Поэтому по данной схеме отделаны практически все парилки.

tanya (эксперт Builderclub)

Перед тем, как ответить на оставшиеся Ваши вопросы, подведу итог по утеплению. Подумали с Валерией, - если Вы будете утеплять парную изнутри, то все-таки лучше будет использовать в качестве утепления негорючий утеплитель - минеральную вату. У ЭППС придельная температура эксплуатации +70 градусов. И если утеплять парную снаружи, то там (за стенами парной) 70 градусов не будет и ЭППС можно применить без колебаний. Но так как снаружи утеплить все стенки парной у Вас не получается, то придется утеплять их все изнутри. А в парной +70 градусов - это еще даже не максимум. Конечно алюминиевый паробарьер (он же - паробарьер с алюминиевым покрытием) будет отражать часть тепла внутрь парной. Но, во-первых, сложно точно сказать какой именно % тепла отразит алюминиевый паробарьер. Во-вторых, если за паробарьером температура будет не на много меньше, к примеру, около 60 градусов, то нежелательно эксплуатировать ЭППС постоянно в условиях придельных температур. Так что если будете утеплять стены парной изнутри, то советуем применить минеральную вату, плотность 50-70 кг/м 3 .

Конструкция стены парной будет такая. На керамзитобетон крепите основную обрешетку на расстоянии, равном ширине рулона утеплителя. Между основной обрешеткой укладываете утеплитель (минвата плотность 50-70 кг/м 3). Дальше к основной обрешетке поверх утеплителя крепите степлером алюминиевый пробарьер, стыки проклеиваете. Набиваете дополнительную обрешетку для крепления облицовочной вагонки. Толщина дополнительной обрешетки должна быть не меньше 2 см, чтобы между паробарьером и вагонкой был вентиляционный зазор не меньше 2 см. Ну и крепите к дополнительной обрешетке вагонку.

Теперь по примыканию стены к полу. Рубероид нужно завести на стену, примерно на 20 см, и состыковать его герметично с алюминиевым паробарьером. Стыки проклеить. Причем паробарьер должен быть поверх рубероида, а не наоборот. Стены Вы будете утеплять и пароизолировать, скорее всего, уже после заливки чистовой стяжки пола. Поэтому перед заливкой чистовой стяжки просто оставьте выпуски рубероида. А уже на этапе укладки пароизоляции состыкуете нижние концы пароизоляции с выпусками рубероида.

Керамзитобетон обрабатывать дополнительно ничем не нужно. Просто тщательно проклеивайте все стыки пароизоляции и не забудьте про вентиляцию.

Касательно плитки на стенах (2 ряда) при внутреннем утеплении. Если для Вас важно поднять на стены эти 2 ряда притки, то на уровне этих 2-х рядов вместо вагонки на дополнительную обрешетку набейте полосу ОСБ и на неё приклейте плитку. Правда плитка в таком случае будет, скорее всего, немного выступать за вагонку. Нужно будет закрыть выступ нащельником. Либо же можно с толщиной дополнительной обрешетки поиграться - под ОСБ сделать её тоньше, чем под вагонку, чтобы вся стена была ровной без выступов.

Спрашивайте, если возникли по ходу вопросы.

ответить

Если бы не она – все пользовались бы ванной и душем, и не строили бы баню у себя на участке вообще.

Вместе с тем парилка имеет достаточно сложный температурно-влажностный режим.

Чтобы обеспечить хорошие условия в бане, надо позаботиться о том, как утеплить парилку в бане. Мы расскажем, как сделать это при помощи разных технологий утепления.

Казалось бы, уже много веков наши предки строили бани без каких-то утеплений или особых технологий.

Просто брали брёвна или рубили из .

Однако сейчас даже в рубленых банях всё чаще встречаются утеплённые парилки.

Дело в том, что хорошо утеплённая парилка будет гораздо дольше держать тепло.

Если позаботиться о том, как утеплить парилку в бане, вы будете меньше тратиться на дрова при топке, и жар будет набираться гораздо быстрее.

Парилка имеет высокую температуру воздуха. Поэтому интенсивность теплопотерь из этого помещения будет выше, чем из любого другого помещения бани.

Следовательно, гораздо выгоднее утеплить парилку, чем утеплять всю баню целиком.

Учитывая, что обычно в бане делают несколько помещений, логично будет утеплять парилку изнутри, оставив все остальные помещения бани с обычным температурным режимом наружных . Причём утеплять также и стены между парилкой и предбанником, или моечным отделением.

Это выгоднее, чем утеплять парилку снаружи – в этом случае при топке парилки вы будете нагревать не её, а всё помещение бани, что будет довольно затратно. Да и хочется после парилки выйти в более прохладное помещение, а не в такое же горячее.

Главное – парозащита!

Поверх утеплителя располагают паро- гидроизоляцию.

Она необходима для того, чтобы влага не проходила внутрь утеплителя и не скапливалась в нём.

Чаще всего для этого используют рубероид, но можно использовать и другие .

Требований к тому, чтобы через утеплитель проходил воздух наружу из помещения парилки, нет, поэтому будет проще делать изоляцию из непроницаемых материалов.

Внизу, на полу, делают гидроизоляцию. Если в парилке моются – гидроизоляция должна быть довольно надёжной. Гидроизолируют слой плавающего пола поверх утеплителя, перед укладкой кафельной плитки.

Потом на него наносят промежуточный слой или делают стяжку с уклоном, и укладывают плитку. Однозначно по полу может часто стекать вода, если будете плескать на камни из ковшика, поэтому лучше перестраховаться и сделать полноценную гидроизоляцию , как для моечного помещения бани.

Утепление в бане с деревянными стенами

Перед тем, как утеплить парилку в бане из бруса или из брёвен, необходимо будет проделать вентиляционные отверстия для того, чтобы слой утеплителя проветривался.

Между утеплителем и брёвнами снаружи должен быть предусмотрен зазор около полутора сантиметров, где будет свободно проходить наружный воздух.

Обычно вокруг помещения парилки делают вентиляционные отверстия в наружных стенах, чтобы утеплитель проветривался, и закрывают отверстия решётками.

Отверстия располагают вверху и внизу , через каждые 2,5 метра по длине утеплённой стены, но не менее двух на стену.

Если же баня небольшая, в ней нет отдельного моечного отделения, и сделана она из бруса толщиной 25 см и более, то утеплять её смысла нет. Брус сам по себе является хорошим теплоизолятором, и прекрасным экологически чистым материалом для стен.

Утепление в бане с каменными стенами

Всё делается примерно так же, как в помещении бани из бруса. Перед тем, как утеплить парилку в бане из блока или кирпича, делаются вентиляционные отверстия в наружных стенах, затем они закрываются решётками.

Если же стены имеют контакт только со смежными помещениями, или баня расположена в цокольном этаже – делают вентиляционные короба, по которым воздух будет свободно проходить.

В этом случае, учитывая, что пользуются не так часто, будет рационально сделать возможность после банного дня «продувать» утеплитель при помощи принудительной вентиляции с подогревом. Это удалить остатки влаги в утеплителе.

Об утеплении бани из керамзитобетонных блоков — представлено в видеоматериале: