Мотолодка сом чертежи выкройки. Как построить самодельный катер из фанеры. Раскройка, изготовление деталей

Для обшивки желательно приобрести пятислойную (авиационную) водостойкую фанеру толщиной 6 мм. Потребуется 14-15 ее листов стандартных размеров 1525x1525 мм.

Работа начинается с соединения всех заготовок листов до нужной длины. Лучший способ-склеивать лист с помощью эпоксидного клея (либо на другом водостойком клее) «на ус»; необходимые рекомендации можно найти в книге «15 проектов судов для любительской постройки» или, например, в статье о постройке виндсерфера «Летучая рыба», опубликованной в «КЯ» № 82. Затем на внутренней стороне каждого листа наносят прямые взаимно перпендикулярные пинии для разметки контуров согласно приводимым эскизам; эти линии будут необходимы также и для контроля при последующей сборке корпуса. Плавные кривые кромок можно прочертить по намеченным точкам при помощи тонкой гибкой рейки длиной не менее 3 м.

Листы обрезают по кромкам ножовкой с мелким зубом и прострагивают рубанком таким образом, чтобы при сшивке кромки стыковались по возможности с минимальным зазором; плоскости торцов фанеры приходится срезать «на угол» (как говорят судостроители - снимать с кромок малку).

Из остатков листов фанеры вырезают детали транца, переборки и шпангоутной рамки. При сборке корпуса эти узлы играют роль поперечных лекал.

Сборка начинается с соединения пары днищевых листов обшивки по килевому пазу. Отступая от кромки киля на 6 мм, на обоих листах проводят линию, которая будет служить центровой для сверления отверстий под проволочные скрепки. Сначала кромки соединяемых листов скрепляются через 75 мм. В носовой оконечности, где сопрягаемые кромки образуют линию форштевня, шаг между скрепками лучше уменьшить. В одной из соединяемых кромок отверстия могут быть просверлены сразу по всей длине, а в кромке второго листа отверстия лучше сверлить по месту - последовательно, участками длиной по 500-600 мм, иначе при изгибе кромок по кривой линии расстояния между отверстиями могут получиться рассогласованными.

Скрепки делаются из медной проволоки диаметром около 2 мм; нарезав кусочки проволоки длиной около 40 мм и изогнув их в виде глубоких скобок, скрепки вставляют с внутренней стороны обшивки в отверстия и снаружи скручивают концы плоскогубцами. На первых порах нет необходимости пытаться сблизить кромки соединяемых листов слишком плотно - это надо будет сделать непосредственно перед оклейкой пазов стеклопластиком.

Начинать постановку скрепок пучше с кормы, причем когда скрепки будут стоять на длине паза в 1-1,5 м, рекомендуется временно установить на место транец-он поможет придать днищу нужную килеватость и при дальнейшей работе получить правильный продольный обвод киля. Позже можно будет также временно «наживить» переборку каюты и шпангоутную рамку в носовой части лодки. Пройдя таким образом весь килевой паз, нужно убедиться в правильности обводов и плотности прилегания кромок фанеры, подкрутить проволоку в местах, где появится чрезмерный зазор.

Затем на место ставятся оба листа бортовой обшивки; их прихватывают к выставленному набору при помощи струбцин, прочного шнура и гвоздиков, а затем соединяют их кромки с кромками днищевых листов по скуле, ведя работу от транца участками по 500-600 мм попеременно на обоих бортах.

После обтягивания скобок временно поставленный поперечный набор можно снять, предварительно наметив на обшивке днища положение флоров, а на флорах-места вырезов для прохода продольных реек - стрингеров. Заготовки стрингеров ставят на место на клею и гвоздях, забиваемых через обшивку в шахматном порядке для надежного прилегания рейки к обшивке по всей пласти. В носу, где изгиб получается большим, лучше поставить заклепки или шурупы.

Скрепки являются скорее монтажными элементами, чем скреплением листов обшивки на все время последующей эксплуатации лодки. Основную прочность соединениям придает стеклопластик, который образуется при помощи лент тонкой* стеклоткани, наклеиваемых эпоксидным клеем в несколько слоев с обеих сторон соединения. Чтобы получился плотный слой стеклопластика без воздушных пузырей и отслаивания от фанеры, необходимо тщательно утопить в древесину проволоку скоб, которая выступает изнутри корпуса в виде «мостиков» над пазом. Сделать это можно с помощью молотка и зубила со скругленной рубящей частью либо другого похожего инструмента; при этом шов получает дополнительное уплотнение.

Проклеивание соединений начинают с внутренней стороны обшивки. Перед приклеиванием первой ленты стеклоткани полезно ограничить ширину смазываемой связующим полосы, наложив по обеим сторонам паза липкую ленту. Заранее приготовленное связующее Эпоксидная смола-100 вес. ч.; полиэтиленполиамин-10 вес. ч.; дибутилфталат-15 вес. ч., либо другие компоненты согласно инструкции по использованию имеющейся у строителей лодки смолы) наносится кистью, затем накладывается сухая лента из стеклоткани. При этом ленту просто раскатывают, но не натягивают. Снаружи стеклоткань простукивают кистью, смоченной в связующем, до равномерной пропитки ленты - она становится при этом прозрачной. Воздушные пузырьки воздуха необходимо тщательно удалить, иначе впоследствии они послужат причиной расслоения пластика и фильтрации воды.

Желательно использовать ленту фабричного изготовления - она широко используется для изоляционных работ. Необходимо только проверить, чтобы стеклоткань не оказалась пропитанной замасливателем; если она имеет повышенную влажность, придется прокалить ленту в духовке газовой плиты.

Достаточно наложить по три слоя ленты с обеих сторон обшивки, чтобы получить равнопрочное с фанерой соединение. Если при наложении первого слоя связующее выступает с наружной стороны стыка, это свидетельствует о хорошей пропитке соединения. Слои нужно накладывать, слегка сдвигая к борту по отношению к предыдущему, с тем чтобы по кромке получался перекрой в 10-15 мм. Если ленты приходится нарезать из стеклоткани самим, можно верхние слои заранее делать пошире. Концы отдельных кусков ленты также должны укладываться с перекроем.

Когда стеклопластик желатинизируется, можно снять ограничивающую липкую ленту и оставить корпус на сутки до полного затвердевания соединения.

Следующим этапом постройки является установка на место (на клею и шурупах) поперечного набора корпуса и комингсов рубки, которые соединяются с верхними кромками бортовой обшивки на скрепках точно таким же образом, как уже было описано.

Строителю предоставляется возможность выбрать один из двух вариантов оформления носовой оконечности лодки выше ватерлинии. Можно или сшить обе кромки бортов скрепками и не ставить никакого форштевня, или изготовить форштевень из доски, как показано на чертеже, и крепить к нему носовые кромки бортов на клею и шурупах. Все зависит от того, понравится ли строителю притупленный нос лодки или он предпочитает сделать его острым.

Затем вдоль паза укладывают ограничивающую липкую ленту и наклеивают стеклоткань как было описано выше.

По окончании оформления всех продольных соединений остается смонтировать всю обстройку внутри рубки и кокпита, а затем причертить по месту и поставить на скрепках крышу рубки из фанеры толщиной 5-6 мм. Если будут затруднения с изгибом крыши, вырезанной из одного цельного листа, его можно разрезать по ДП и соединить на продольной рейке - карленгсе, подкрепляющем крышу рубки.

Снаружи днище рекомендуется оклеить сплошным слоем стеклоткани так, чтобы края ее переходили на борта немного выше скулы. При обработке всех поверхностей, покрытых стеклопластиком, следует помнить, что нельзя допускать снятия слоя смолы и обнажения стеклоткани: в этом случае стеклянные нити начнут фильтровать воду по капиллярным каналам между волокнами и кромки фанеры в соединениях, закрытых пластиком с обеих сторон, скоро начнут загнивать. Поэтому такие места следует тщательно зашпаклевать эпоксидной шпаклевкой.

При окончательном оборудовании лодки не следует забывать о таких деталях, как раскладки, оформляющие верхние кромки комингсов в районе кокпита, транца и переборки рецесса; буртики по бортам; металлическая полоска на форштевне (желательно продлить ее по всей длине киля). Кроме декоративных целей эти детали защищают корпус от истирания и ударов, закрывают кромки фанеры от проникновения влаги между слоями.

Д. Антонов , "Катера и Яхты", №83.

Хотя постройка мотолодки с фанерной обшивкой и традиционной конструкцией корпуса - с поперечным набором и продольными брусьями по пазам на киле, скуле и по верхней кромке борта - не слишком сложное дело, все же для этого необходимы определенные навыки, внимательность и точность при работе. Сначала строителю предстоит разметить очертания шпангоутов в натуральную величину - разбить плаз, потом собрать по плазу шпангоутные рамки или прочные сборочные лекала, наконец- соорудить прочный стапель, точно выставить на нем и выверить весь поперечный набор, а затем - продольный набор (киль, стрингера, привальные брусья), снять с реек малку, и только после этого можно приступать к подгонке листов наружной обшивки и установке их на место. В целом работа получается достаточно трудоемкой; требуется на длительное время занимать какое-либо помещение для сборки, что может представить проблему для городского жителя.

А между тем есть более простой технологический способ сборки небольших фанерных лодок, не требующий изготовления стапеля и большого числе поперечных шпангоутов или лекал. Этот способ с применением скрепок из медной проволоки и лент из стеклоткани с успехом опробован нашими любителями-судостроителями при постройке небольших гребных и парусных лодочек (см., например, описание постройки яхтенного тузика в или лодочки «Краб» в ). Предлагаем применить тот же способ для постройки четырехместной моторной лодки.

Основные данные

Отличие данного способа от традиционного заключается в том, что обводы корпуса лодки получаются при его сборке благодаря заранее выкроенным в чистый размер листам обшивки, а сборка корпуса заключается в соединении этих листов по кромкам. При этом не требуется сооружать стапель - достаточно ровной поверхности пола или площадки на открытом воздухе. Сами выполняемые работы уже не требуют большого искусства. Время пребывания корпуса в процессе сборки в помещении может быть сведено до минимума. Все заготовки и детали могут храниться в квартире «в плоском виде» и принимают объемную форму судна буквально за 3-4 рабочих дня.

«Сом» - небольшая каютная мотолодка с умеренно-килеватыми обводами днища, которую можно использовать для выходов на рыбалку или для туризма выходного дня. «Граненые» обводы корпуса, составленные из длинных листов наружной обшивки и комингсов рубки, позволяют применить упомянутый выше метод сшивки и обеспечить при этом достаточную жесткость практически безнаборного корпуса. Форму корпуса и прочность придают переборка каюты, всего одна шпангоутная рамка, транец, конструкции кормового дивана и подмоторной ниши. Листы днища уже по окончании сборки обшивки подкрепляются четырьмя рейками стрингеров и промежуточными флорами - опорами для настила. Это необходимо для того, чтобы при плавании на волнении фанерное днище не начало работать как тонкая мембрана: при постоянных многократных изгибах пластин обшивки стеклопластиковые соединения г.о пазам - по килю и скуле - могут, если не разрушиться, то потерять герметичность.

Для обшивки желательно приобрести пятислойную (авиационную) водостойкую фанеру толщиной 6 мм. Потребуется 14-15 ее листов стандартных размеров 1525Х1525 мм.

Работа начинается с соединения всех заготовок листов до нужной длины. Лучший способ - склеивать лист с помощью эпоксидного клея (либо на другом водостойком клее) «на ус»; необходимые рекомендации можно найти в книге «15 проектов судов для любительской постройки» или, например, в статье о постройке виндсерфера «Летучая рыба», опубликованной в . Затем на внутренней стороне каждого листа наносят прямые взаимно перпендикулярные линии для разметки контуров согласно приводимым эскизам; эти линии будут необходимы также и для контроля при последующей сборке корпуса. Плавные кривые кромок можно прочертить по намеченным точкам при помощи тонкой гибкой рейки длиной не менее 3 м.

Начинать постановку скрепок лучше с кормы, причем когда скрепки будут стоять на длине паза в 1-1,5 м, рекомендуется временно установить на место транец - он поможет придать днищу нужную килеватость и при дальнейшей работе получить правильный продольный обвод киля. Позже можно будет также временно «наживить» переборку каюты и шпангоутную рамку в носовой части лодки. Пройдя таким образом весь килевой паз, нужно убедиться в правильности обводов и плотности прилегания кромок фанеры, подкрутить проволоку в местах, где появится чрезмерный зазор.

После обтягивания скобок временно поставленный поперечный набор можно снять, предварительно наметив на обшивке днища положение флоров, а на флорах - места вырезов для прохода продольных реек - стрингеров. Заготовки стрингеров ставят на место на клею и гвоздях, забиваемых через обшивку в шахматном порядке для надежного прилегания рейки к обшивке по всей пласти. В носу, где изгиб получается большим, лучше поставить заклепки или шурупы.

Скрепки являются скорее монтажными элементами, чем скреплением листов обшивки на все время последующей эксплуатации лодки. Основную прочность соединениям придает стеклопластик, который образуется при помощи лент тонкой стеклоткани, наклеиваемых эпоксидным клеем в несколько слоев с обеих сторон соединения. Чтобы получился плотный слой стеклопластика без воздушных пузырей и отслаивания от фанеры, необходимо тщательно утопить в древесину проволоку скоб, которая выступает изнутри корпуса в виде «мостиков» над пазом. Сделать это можно с помощью молотка и зубила со скругленной рубящей частью либо другого похожего инструмента; при этом шов получает дополнительное уплотнение.

Проклеивание соединений начинают с внутренней стороны обшивки. Перед приклеиванием первой ленты стеклоткани полезно ограничить ширину смазываемой связующим полосы, наложив по обеим сторонам паза липкую ленту. Заранее приготовленное связующее (эпоксидная смола - 100 вес. ч,; полиэтиленполиамин - 10 вес. ч.: дибутилфталат - 15 вес. ч., либо другие компоненты согласно инструкции по использованию имеющейся у строителей лодки смолы) наносится кистью, затем накладывается сухая лента из стеклоткани. При этом ленту просто раскатывают, но не натягивают. Снаружи стеклоткань простукивают кистью, смоченной в связующем, до равномерной пропитки ленты - она становится при этом прозрачной. Воздушные пузырьки воздуха необходимо тщательно удалить, иначе впоследствии они послужат причиной расслоения пластика и фильтрации воды.

Следующим этапом постромки является установка на место (на клею и шурупах) поперечного набора корпуса и комингсов рубки, которые соединяются с верхними кромками бортовой обшивки на скрепках точно таким же образом, как уже было описано.

Перед оклеиванием пазов снаружи нужно откусить кусачками выступающие скрутки проволоки как можно ближе к, поверхности обшивки, а оставшиеся кончики проволоки запилить вровень с фанерой. Затем вдоль паза укладывают ограничивающую липкую ленту и наклеивают стеклоткань как было описано выше.

Не смотря на то, что промышленность по строению малых судов, катеров и яхт с каждым годом только растет, энтузиастов по самостоятельной постройке катеров и лодок не убавляется. На лодочных стоянках все чаще бросаются в глаза маломерные суда самостоятельно спланированных и построенных, своими руками и зачастую с подручного материала. И связана эта тенденция с многими факторами, не устраивающими любителей водного отдыха и туризма

Одна из причин этого явления состоит в том, что подавляющее большинство заводских лодок не имеет рубки и потому мало подходит для целей туризма, особенно на реках и озерах средней полосы и севера страны. В дальних походах на открытом катере (даже при наличии мягкого тента) много времени затрачивается на ежедневную возню с устройством и свертыванием ночлега. Трудно сохранять вещи сухими. После каждого выхода приходится таскать все судовое имущество, включая и тяжелый мотор, в рундук. Одним словом, открытый вариант имеет вполне определенные и существенные минусы.

Нельзя сказать, чтобы промышленность не делала попыток создания глиссирующей лодки с закрытой рубкой, однако даже «Прогресс-4Л» до сих пор распространения не получил, не говоря уже о дорогих стеклопластиковых «Нимфе» и «Агате-4», которые, судя по всему, в серию не пошли вообще.

Этими соображениями и была обусловлена необходимость разработки чертежей закрытой лодки специально для самостоятельной постройки. Предлагаемый вниманию читателей проект четырехместного «Арго-73» является еще одной попыткой решения проблемы недорогого (а это значит - минимальных размеров, из фанеры, с расчетом на подвесной мотор), но безопасного и относительно комфортабельного катера для «семейного» туризма.

Публикации приводимых чертежей предшествовали постройка и испытания двух очень близких по конструкции лодок «Арго-70» и «Арго-72», а также обобщение опыта постройки других малых судов. В основу проектов всех трех «Арго» положена одна и та же идея. Туристские лодки обычно используются как для собственно туризма (дальние походы во время отпуска), так и для кратковременных прогулочных выходов на субботу-воскресенье. Соответственно четко различаются и два варианта загрузки: прогулочный (2-3 человека, бак горючего и немного груза; всего, в среднем, 250 кг) и туристский вариант (4 человека, 2 канистры и бак, запасы провизии, походное снаряжение; всего 450 - 550 кг). При собственном весе лодки около 250 кг полное водоизмещение с учетом веса подвесного мотора и снабжения (еще 50 кг) соответственно получается около 550 и 850 кг. Такое резкое различие в водоизмещении приводит к необходимости проектирования обводов корпуса и выбора его размерений с расчетом на глиссирование в прогулочном варианте и на движение в переходном режиме - в туристском.

Летом 1971 г. проводились испытания первого опытного катера с подвесным мотором «Москва» мощностью 10 л. с. В прогулочном варианте загрузки «Арго-70» шел со скоростью около 18 км/час, в туристском - не более 11-12 км/час. Катер даже без груза очень тяжело выходил на режим, близкий к глиссированию, и тут же срывался на поворотах - сказывалась высокая удельная нагрузка (40-50 кг/л. с).

Следующий вариант катера - «Арго-72» - проектировался уже с расчетом на вдвое более мощный мотор. На испытаниях летом 1972 г. с моторами «Вихрь» и «Вихрь-М» оба «Арго» развивали в прогулочном варианте загрузки до 30 км/час, в туристском - 15-17 км/час.

Основные данные мини-катера «Арго-73»:
Длина наибольшая, м 4,36
Ширина наибольшая, м 1,80
Высота борта на миделе, м 0,78
Вес корпуса, кг 240
Расчетная скорость, км/час (около) при водоизмещении:
550 кг 30 - 32
850 кг 18 - 20

Общее расположение катера

1 - регулируемая транцевая плита; 2 - боуденодержатель системы дистанционного управления мотором; 3 - тент; 4 - дуга тента; 5 - ветровое стекло; 6 - складной столик; 7 - поручень; 8 - обушок тента; 9 - болт М4; 10 - поролоновая подушка; 11 - пайолы в каюте, фанера δ = 6; 12 - весло; 13 - складное сиденье; 14 - пайолы в кокпите, рейка 12X60; 15 - кормовой рундук; 16 - крышка рундука; 17 - блок штуртросовой проводки; 18 - тент-палатка; 19 - шуруп 5X35; 20 - винт М6; 21 - амортизационный шнур для натяжки тента; 22 - стойка стола; 23 - дверь в каюту; 24 - положение пайолов при оборудования кокпита на ночлег.

Чертежи «Арго-73» разработаны с расчетом на установку подвесного мотора той же мощности 20-25 л. с. и достижение при этом несколько более высоких скоростей - около 20 км/час при наибольшем водоизмещении.

Высокая удельная нагрузка (34-42 кг/л. с.) обусловила необходимость применения плоско-килеватых обводов при малой килеватости днища в корме и плавном подъеме килевой линии к транцу. Предусмотрена установка регулируемых транцевых плит, что позволит подбирать наиболее выгодный ходовой дифферент при резких изменениях водоизмещения катера. Носовым шпангоутам «Арго» придана некоторая выпуклость, обычная для фанерных корпусов с развертывающимися на плоскость поверхностями и несколько смягчающая ход на волнении.

Теотетический чертеж, таблица плазовых ординат

Мореходность «Арго» достаточно высока: при высоте волны около метра оба построенных катера свободно ходили всеми курсами по отношению к бегу волны, поддерживая скорость хода до 20 км/час. При дальнейшем увеличении скорости и движении против волны ощущались удары, что вполне естественно, если учесть малые углы килеватости днища.

Благодаря деревянному корпусу «Арго» не затонет, даже будучи полностью залитым водой. Водонепроницаемая переборка на шп. 4 позволит катеру и при этом самостоятельно двигаться, сохраняя какой-то минимум мореходных качеств. Если же под палубой на всем протяжении кокпита закрепить блоки пенопласта (сечением 10X15 см), «Арго» будет полностью удовлетворять действующим требованиям к непотопляемости и аварийной остойчивости катеров промышленной постройки.

Несмотря на то, что «Арго» короче, чем «Прогресс» или «Казанка-МД», на нем имеется закрытая рубка с двумя постоянными спальными местами, в которой за столом свободно размещаются четыре человека. На ходу в кокпите на откидных сиденьях располагаются водитель и один пассажир; еще два пассажира могут сидеть на крышке кормового рундука. Таким образом, в кокпите имеются места для всех четырех членов экипажа. Кокпит защищен от брызг развитым ветровым стеклом. Для защиты от дождя или жаркого солнца над кокпитом быстро устанавливается тент. При устройстве на ночлег поверх этого «ходового» тента натягивается тент-палатка, превращающая катер в довольно уютный «двухкомнатный» плавучий домик. Чтобы получить в кокпите два спальных места, достаточно бортовые части поликов установить на уровне крышки кормового рундука, предназначенного для хранения запаса топлива, а на стоянке и мотора. При необходимости столик в каюте снимается, полики укладываются на диваны и получается спальное место во всю ширину катера.

Из-за малых размеров на «Арго» не предусмотрены гальюн, стационарный камбуз, шкафы для одежды; высота рубки не позволяет в каюте стоять во весь рост. Однако отсутствие всех этих удобств, по нашему мнению, с лихвой окупается простотой конструкции, дешевизной постройки и эксплуатации катера.

Конструктивный чертеж корпуса

1 - форштевень 50X50, склеить из реек 5X50; 2 - киль 30X80; 3 - скуловой стрингер 20X40, склеить из реек 10X40; 4 - угольник 3X30X30, легкий сплав; 5 - зашивка подмоторной ниши, δ = 5, фанера; 6 - бортовой стрингер и привальный брус, 20X40, склеить из реек 10X40; 7 - настил палубы, δ = 5; 8 - обшивка борта и днища, δ = 5, фанера; 9 - брештук, из доски 40X120; 10 - днищевые стрингера 20X40; 11 - настил рундука, δ = 5; 12 -рейка 20X40; 13 - карленгс, 20X30; 14 - фальшкиль 10X40, дуб; 15 - полоса 2X20, легкий сплав; 16 - отбойный брусок 20X30, склеить из реек 10X30; 17 - буртик 30X30, склеить из реек 10X30; 18 - обвязка, 20X30; 19 - карленгс палубы 20X40; 20 - брештук 40X120; 21 - накладка форштевня 10X40, дуб; 22 - бимс 20X40; 23 - флор и топтимберсы, 20X40; 24 - зашивка флора, δ = 5; 25 - опорный брусок пайола, 20X30.

Шпангоутные рамки

Поз. 1-25 - см. спецификацию к конструктивному чертежу; 26 - шергень-планка, 20X40; 27 - рейка 20X30; 28 - полубимс 20X40; 29 - переборка, δ = 4; 30 - обвязка транца, 30X60; 31 - кница, δ = 5; 32 - накладка из фанеры, δ = 5; 33 - флор шп. 5, 20X160

Набор корпуса состоит из семи шпангоутных рамок, соединенных продольными связями - стрингерами, килем, привальным и скуловым брусьями. Все детали набора изготовляются из сосны. Обшивка из водостойкой березовой фанеры толщиной 5 мм. Желательно оклеить готовый корпус снаружи двумя слоями стеклоткани на эпоксидной смоле; толщина фанерной обшивки при этом может быть уменьшена до 4 мм. Все детали корпуса соединяются на водостойком клее (ВИАМ-БЗ или эпоксидном).

Постройка «Арго», как и любого другого судна, начинается с разбивки плаза - вычерчивания в натуральную величину наружных контуров шпангоутных рамок и транца, внутренних контуров форштевня и бимсов. Затем по плазу из доски 20Х100 изготовляются шаблоны для выклеивания заготовок бимсов на шп. 1 и 2, бимсов рубки и форштевня. Сосновые рейки (10X20 для бимсов и 5X50 для форштевня) по очереди промазываются клеем с обеих сторон и запрессовываются на шаблоне при помощи струбцин. (Не забудьте проложить разделительный слой - полиэтиленовую пленку между шаблоном и первой рейкой.)

Конструкция рубки

Поз. 1-33 - см. конструктивный чертеж и шпангоутпые рамки.
34 - брусок крепления комингсов рубки, 20X30; 35 - штапик 10X20, ясенъ; 36 - шельф, 20X40; 37 - накладка комингса, 20X45; 38 - рейка 30X20; 39 - заполнитель, δ = 20; 40 - временная стойка 20X40; 41 - бимс рубки, 20X40; склеить из реек 10X20; 42 - брусок 20X30; 43 - облицовка выреза в палубе; 44 - комингс, δ = 5; 45 - крыша рубки, δ = 4; 46 - рейка 20X30.

На «Арго» применена бескничная конструкция рамок, позволяющая наиболее эффективно использовать внутренний объем судна. К фанерным полотнищам переборок детали обвязки крепятся на клею с запрессовкой шурупами. Флор шп. 3 предварительно собирается на кницах. При установке шурупов следует иметь в виду, что в рамках впоследствии будут выпиливаться вырезы - пазы для прохода стрингеров. Все соединения брусков с фанерой выполняются с запрессовкой стальными оцинкованными шурупами 4X20 мм, соединения брусков между собой - шурупами 5X35 мм.

Киль и форштевень стыкуются замком (соединение на ус на клею и трех винтах М5).

Корпус собирается на стапеле вверх килем. При установке шпангоутных рамок шергень-планками на продольные балки стапеля следует помнить, что при нашей конструкции корпуса теоретическая плоскость шпангоутов проходит в плоскости склеивания составляющих частей рамки. У носовых рамок толщины флоров уходят в нос от теоретической плоскости, а у кормовых (начиная со шп. 5) - в корму.

Конструкция стапеля

1 - продольные брусья, 50х120х4700; 2 - подкос, 20х40; 3 - стойка, 50х50х320; 4 - поперечный брус, 50х120х1100; 5 - брусок для крепления шпангоута, 30х60; 6 - раскос, 50х120.

Вырезы во флорах под киль малкуются, после чего закладка устанавливается на клею с запрессовкой шурупами. Головки шурупов утапливаются в киль, чтобы его можно было прострагивать при последующей малковке набора.

Привальные брусья из-за значительной их кривизны в носовой части приходится выклеивать из двух реек 10X45 на месте с запрессовкой к набору шурупами, а между шпангоутами - струбцинами. Аналогично устанавливаются и скуловые стрингера.

При малковке маленьким рубанком прострагиваются все наружные поверхности набора для обеспечения плотного прилегания обшивки; качество малковки контролируется прикладыванием обрезка фанеры длиной не менее 1,5 м. В тех местах, где получились зазоры, надо будет наклеить на набор рейку и снова прострогать. Закончив эту работу, устанавливают бортовые и днищевые стрингера. Носовые концы бортовых стрингеров крепятся шурупами к форштевню без установки брештука. После прострагивания наружной поверхности стрингеров корпус готов для установки обшивки.

Соединенные заранее по длине листы обшивки укладываются на корпус, и изнутри карандашом обводятся все прилегающие детали набора. Листы снимаются, в них просверливаются и раззенковываются отверстия под шурупы (шаг 70 мм). По разметке наносится клей на те участки, которыми фанера ложится на набор; одновременно промазываются клеем и сами поверхности набора, прилегающие к обшивке. Сначала следует установить и закрепить шурупами обшивку бортов, затем днища. В связи с тем, что защитные бруски по скулам имеют значительную кривизну, целесообразно выклеивать их по месту, укладывая рейки-заготовки поверх обшивки борта, но до установки днищевых листов (с креплением струбцинами к набору).

К моменту снятия со стапеля необходимо приготовить кильблоки, на которых корпус будет в дальнейшем храниться на берегу. Опоры кильблоков должны располагаться точно под шп. 2 и 6 и плотно прилегать к обшивке. Опорные поверхности должны иметь ширину не менее 40 мм; их следует обить парусиной, проложив слой войлока.

На перевернутом вниз килем корпусе прежде всего устанавливаются комингсы кокпита и продольные бруски обрешетника рундуков в рубке (чтобы не поломать торчащие свободные концы полубимсов и поперечных брусков на шп. 3). После этого крепятся карленгсы в носовой части, монтируются кормовой рундук и подмоторная ниша, ставится палубный настил и собирается рубка.

В. Б. Осипчук, «Катера и яхты» №1(47) 1974г.

Сайт Пан-Ас, сайт самоделок - на сайте есть все, что можно сделать своими руками: поделки, самоделки, украшения, детские поделки. Сделай их сам, своими руками и получи от этого настоящее удовольствие.

Основные данные мотолодки «Сом»:
Длина наибольшая, м	4,40
Ширина наибольшая, м	1,65
Высота борта на миделе, м	0,80
Масса мотолодки порожнем, кг	180
Высота в каюте, м	1,04
Пассажировместимость, чел.	4
Рекомендуемая мощность подвесного мотора, л. с.	8~25

Хотя постройка мотолодки с фанерной обшивкой и традиционной конструкцией корпуса - с поперечным набором и продольными брусьями по пазам на киле, скуле и по верхней кромке борта - не слишком сложное дело, все же для этого необходимы определенные навыки, внимательность и точность при работе. Сначала строителю предстоит разметить очертания шпангоутов в натуральную величину - разбить плаз, потом собрать по плазу шпангоутные рамки или прочные сборочные лекала, наконец - соорудить прочный стапель, точно выставить на нем и выверить весь поперечный набор, а затем - продольный набор (киль, стрингера, привальные брусья), снять с реек малку, и только после этого можно приступать к подгонке листов наружной обшивки и установке их на место. В целом работа получается достаточно трудоемкой; требуется на длительное время занимать какое-либо помещение для сборки, что может представить проблему для городского жителя.

А между тем есть более простой технологический способ сборки небольших фанерных лодок, не требующий изготовления стапеля и большого числа поперечных шпангоутов или лекал - постройка лодки методом «сшей и склей» . Этот способ с применением скрепок из медной проволоки и лент из стеклоткани с успехом опробован нашими любителями-судостроителями при постройке небольших гребных и парусных лодочек (см., например, описание постройки яхтенного тузика) или лодочки «Краб» ). Предлагаем применить тот же метод «сшей и склей» для постройки четырехместной моторной лодки.

Отличие данного способа постройки лодок методом «сшей и склей» от традиционного заключается в том, что обводы корпуса лодки получаются при его сборке благодаря заранее выкроенным в чистый размер листам обшивки, а сборка корпуса заключается в соединении этих листов по кромкам. При этом не требуется сооружать стапель - достаточно ровной поверхности пола или площадки на открытом воздухе. Сами выполняемые работы уже не требуют большого искусства. Время пребывания корпуса в процессе сборки в помещении может быть сведено до минимума. Все заготовки и детали могут храниться в квартире в «плоском виде» и принимают объемную форму судна буквально за 3-4 рабочих дня.

«Сом» - небольшая каютная мотолодка с умеренно-килеватыми обводами днища, которую можно использовать для выходов на рыбалку или для туризма выходного дня. «Граненые» обводы корпуса, составленные из длинных листов наружной обшивки и комингсов рубки, позволяют применить упомянутый выше метод сшивки и обеспечить при этом достаточную жесткость практически безнаборного корпуса. Форму корпуса и прочность придают переборка каюты, всего одна шпангоутная рамка, транец, конструкции кормового дивана и подмоторной ниши. Листы днища уже по окончании сборки обшивки подкрепляются четырьмя рейками стрингеров и промежуточными флорами-опорами для настила. Это необходимо для того, чтобы при плавании на волнении фанерное днище не начало работать как тонкая мембрана: при постоянных многократных изгибах пластин обшивки стеклопластиковые соединения по пазам - по килю и скуле - могут, если не разрушиться, то потерять герметичность.

увеличить
1 - внутренняя зашивка комингса и рецесса, δ=6; 2 - облицовочная рейка, 15x25, дуб; 3 - рейка 25x25; 4 - рейка 25х30 крепления сиденья рулевого; 5 - оргстекло, δ=5~6; 6 - брештук δ=20, сосна; 7 - форштевень, δ=24; 8 - бимс 16х60; 9 - опорная рейка 25х30; 10 - рейка 16х32; 11 - настил койки, δ=4~6; 12 - флор 20х135; 13 - днищевой стрингер, 20х25; 14 - настил подмоторной ниши; 15 - рейка 16х55; 16 - кница, δ=6; 17 - рейка 16х32; 18 - бимс 16х55, склеить из девяти реек 16х6; 19 - стойка-наличник двери, 16x55; 20 - обвязка транца 32х32; 21 - транец, δ=8~12; 22 - кница транца, δ=6; 23 - подмоторная доска, 160х32; 24 - рейка 25х25; 25 - буртик 25х25, дуб; 26 - рейка 20х25; 27 - переборка рундука, δ=4~6; 28 - комингс рубки, δ=6; 29 - лист обшивки борта; 30 - лист обшивки днища; 31 - ребро зашивки, 16х75.

увеличить

Работа начинается с соединения всех заготовок листов до нужной длины. Лучший способ - склеивать лист с помощью эпоксидного клея (либо на другом водостойком клее) «на ус»; необходимые рекомендации можно найти в книге или, например, в статье о постройке виндсерфера «Летучая рыба», опубликованной в «КиЯ» №82. Затем на внутренней стороне каждого листа наносят прямые взаимно перпендикулярные линии для разметки контуров согласно приводимым эскизам; эти линии будут необходимы также и для контроля при последующей сборке корпуса. Плавные кривые кромок можно прочертить по намеченным точкам при помощи тонкой гибкой рейки длиной не менее 3 м.

а - осаживание проволоки; б - соединение готово под оклейку пластиком; в - оклейка соединения изнутри.

После обтягивания скобок временно поставленный поперечный набор можно снять, предварительно наметив на обшивке днища положение флоров, а на флорах - места вырезов для прохода продольных реек - стрингеров. Заготовки стрингеров ставят на место на клею и гвоздях, забиваемых через обшивку в шахматном порядке для надежного прилегания рейки к обшивке по всей пласти. В носу, где изгиб получается большим, лучше поставить заклепки или шурупы.

Скрепки являются скорее монтажными элементами, чем скреплением листов обшивки на все время последующей эксплуатации лодки. Основную прочность соединениям придает стеклопластик, который образуется при помощи лент тонкой стеклоткани, наклеиваемых эпоксидным клеем в несколько слоев с обеих сторон соединения. Чтобы получился плотный слой стеклопластика без воздушных пузырей и отслаивания от фанеры, необходимо тщательно утопить в древесину проволоку скоб, которая выступает изнутри корпуса в виде «мостиков» над пазом. Сделать это можно с помощью молотка и зубила со скругленной рубящей частью либо другого похожего инструмента; при этом шов получает дополнительное уплотнение.

Проклеивание соединений начинают с внутренней стороны обшивки. Перед приклеиванием первой ленты стеклоткани полезно ограничить ширину смазываемой связующим полосы, наложив по обеим сторонам паза липкую ленту. Заранее приготовленное связующее (эпоксидная смола - 100 вес. ч.; полиэтиленполиамин - 10 вес. ч.; дибутилфталат - 15 вес. ч., либо другие компоненты согласно инструкции по использованию имеющейся у строителей лодки смолы) наносится кистью, затем накладывается сухая лента из стеклоткани. При этом ленту просто раскатывают, но не натягивают. Снаружи стеклоткань простукивают кистью, смоченной в связующем, до равномерной пропитки ленты - она становится при этом прозрачной. Воздушные пузырьки воздуха необходимо тщательно удалить, иначе впоследствии они послужат причиной расслоения пластика и фильтрации воды.

Перед склеиванием пазов снаружи нужно откусить кусачками выступающие скрутки проволоки как можно ближе к поверхности обшивки, а оставшиеся кончики проволоки запилить вровень с фанерой. Затем вдоль паза укладывают ограничивающую липкую ленту и наклеивают стеклоткань как было описано выше.

Д. Антонов, «Катера и Яхты», № 83.

Охота и рыбалка любимое занятие многих мужчин. Посидеть с удочкой, ранним утром в зарослях камыша, особая романтика рыболова.

Средства передвижения для рыбалки, да и просто для прогулок, используют разные — резиновые, алюминиевые, лодки из ПВХ и даже из фанеры.

Купить плавсредство можно совершенно любое, были бы деньги, а вот как смастерить лодку своими руками? Расскажем в нашей статье.

Плавсредство из фанеры

Самодельная фанерная лодочка очень легкая, удобная в использовании и значительно дешевле, нежели в магазине.

Самым важным подготовительным моментом в строительстве являются чертежи лодки. Имея точные расчеты, в дальнейшем не придется тратить время и силы на переделку и подгонку изделия.

Расчеты

Предлагаем вам один из вариантов расчетов. Перенеся чертежи на бумагу, мы получим шаблоны всех необходимых частей лодки в натуральную величину. Теперь можно «выкраивать» наше изделие, и вырезать электролобзиком заготовки. Получив все вырезанные части, можно начинать склейку.

В первую очередь соединяем несущие элементы конструкции, транец (срез кормовой части) и шпангоуты (поперечное ребро корпуса). Затем к транцу крепятся днище и борта, как на фото лодки.

Для соединения всех деталей используйте эпоксидную смолу и ленту из стекловолокна. Эти материалы не только соединят все части конструкции, но и создадут водостойкий шов.

Собираем лодку

Закрепив фанеру к боковым конструкциям можно переходить к усилению углов между бортами и дном. Делают это с помощью деревянных уголков, потом переходят к герметизации швов.

Для получения шовного материала смешивают в одинаковых пропорциях эпоксидную смолу и аэросил. Далее швы не просто смазывают, а заливают этим составом.

Как только вся конструкция высохла можно крепить сиденья. Если у лодки будет мотор, крепим транец и крышку носовой части.

Наружная часть лодки тоже нуждается в обработке, необходимо проклеить все наружные швы, тоже используя смолу и ленту из стекловолокна, после высыхания поверхность отшлифовать. Затем загрунтовать и окрасить.

Устранение повреждений в надувной лодке из ПВХ

Если у вас уже есть надувная лодка и вы активно ей пользуетесь, то наверняка часто случаются моменты течи из-за прокола или пореза материала средства передвижения. Производить реставрацию лодки из ПВХ совершенно не сложно, это легко сделать в спартанских условиях и даже на воде.

Конечно, чтобы получить более качественный результат, нужно располагать временем и ремонтировать лучше в мастерской. При устранении течи клей сохнет, в идеале, 3 дня, хотя нет ничего страшного, если лодкой вы воспользуетесь через сутки.

Если лодка была отремонтирована на воде, при возвращении необходимо все переделать, так как приклеенная наспех и без соблюдения технологии латка прослужит недолго.

Если прокол случился во время рыбалки или охоты, пользуются только входящим в набор с лодкой комплектом устранения дефектов.

Капитальный ремонт лодки

Для капитального ремонта лодки вам необходимо:

Набор для починки (входит в комплектацию плавсредства);
Ножницы;
Валик;
Карандаш;
Растворитель способствующий обезжириванию;
Кисть для клеящего вещества.

Вырезаем округлую по форме заплату из запасной ткани. Она должна быть больше пореза на 4-5 см.

Обратите внимание!

Расправьте ремонтируемое место на плоской поверхности, очистите от грязи и обезжирьте растворителем. Положите заплатку на дырку и обведите карандашом, смажьте обе поверхности клеем для ПВХ и дайте высохнуть.

По истечении 15-20 минут повторите процедуру и снова дайте время на подсыхание. Через 5 мин можно начинать непосредственно реставрацию. Потрогайте пальцем поверхность заплаты, он должен слегка прилипать.

Затем для активизации клейкой поверхности необходимо нагреть саму заплатку и место прокола, для этого идеально подойдет фен, только действуйте быстро, чтобы клей не высох.

Теперь можно прикладывать поверхности друг к другу клейкой стороной, и аккуратно выгоняя весь воздух проглаживать заплату валиком. После оставляем просыхать минимум на один день.

В заключение нашей статьи, можно сказать, что необязательно сильно тратиться на покупку или ремонт лодки. Приложив некоторые усилия, можно наслаждаться любимым делом.