Разбираемся в пироге пола каркасного дома на винтовых сваях. Как утеплить пол в доме на винтовых сваях Правильной пол в доме на сваях

Учитывая конструктивные особенности каркасного дома на сваях, пол должен быть не только прочным, но и достаточно лёгким, чтобы излишне не нагружать основу дома. Не менее важна хорошая теплоизоляция этой части сооружения. Именно поэтому устройство пола в каркасном доме лучше делать из древесины. Этот материал экологически чистый, тёплый и лёгкий. Для повышения теплоизоляции пола первого этажа можно предусмотреть систему подогрева.

Материалы для пола

Если вы собираетесь делать пол своими руками, то сначала необходимо правильно выбрать строительные материалы. При выборе типа древесины, из которой будут изготовлены основные несущие детали конструктивного пирога пола вам стоит учесть климатические условия региона строительства, интенсивность нагрузок на эту конструктивную часть дома, свои финансовые возможности, а также особенности каждого помещения, например, в ванной понадобится хорошая гидроизоляция пола.

При строительстве дома на винтовых сваях каркас первого этажа может выполняться с использованием следующих видов древесины:

Хвоя. Этот вид древесины сравнительно недорогой, долговечный и прочный. Он подходит для выполнения конструкции в небольших помещениях, например, в ванной или коридоре.
Осина и дуб относятся к более дорогим сортам древесины. Их эксплуатационные показатели прочности, надёжности и долговечности значительно выше, чем у других пород. С помощью элементов из этих пород дерева можно выполнить конструкции каркаса в детской комнате и спальне.

Сооружая пол в доме на винтовых сваях, не менее важно использовать хорошо просушенную древесину. Если построить пол из влажного материала, то по мере его высыхания в конструкции образуются щели. Внешнее состояние деревянных элементов для строительства дома не менее важно. На них не должно быть пятен, трещин и других дефектов.

Совет: для устройства пола в доме на сваях лучше покупать древесину 1-го сорта с влажностью не выше 20 %.

Чтобы правильно подсчитать требуемый объём материала, необходимо к площади помещения прибавить 10 %. Настил пола дома на винтовых сваях лучше делать из двухметровых досок. Чтобы избежать расхождения по цвету и текстуре, стоит приобретать изделия из одной партии. Лучшим настилом для любого этажа каркасного дома будет обрезная шпунтованная доска. Она не требует финишной шлифовки, что позволит сократить время выполнения работ и уменьшить трудозатраты.

Материалы для напольного покрытия

Делая пол в каркасном деревянном доме, чаще всего в качестве напольного покрытия используют:

клееную паркетную доску (недорогой материал с невысокими эксплуатационными характеристиками);
паркет (более дорогое и долговечное изделие);
паркетную доску из массива (прочное покрытие);
доску из массива древесины (материал с высокой износостойкостью).

Естественно, что все они не подходят для пола в ванной, на кухне и санузле. Для помещений ванной комнаты и санузла лучше использовать керамическую плитку. Главное в конструкции пола второго этажа предусмотреть хорошую гидроизоляцию в местах с повышенной влажностью.

Несущие конструкции пола каркасного дома на сваях

Устройство пола в каркасном доме можно начинать после сооружения свайного фундамента и выполнения обвязки. Её лучше делать из бруса, двутавра или швеллера. Мы будем использовать для обвязки деревянные балки, к которым прикрепим лаги. Длина пролёта балок обвязки должна быть не больше 3 м. Если пролёт будет больше этого значения, то необходимо использовать дополнительные опоры из свай. Для балок можно взять брус сечением 100Х100 мм из хвойных пород древесины.

Перед укладкой обвязки нужно обязательно сделать гидроизоляцию основания с помощью пенофола, рубероида или полиэтиленовой плёнки.

Перед укладкой обвязки нужно обязательно сделать гидроизоляцию основания с помощью пенофола или рубероида

После монтажа балок можно переходить к укладке лаг. Шаг этих элементов – 500 мм. Строительство пола в доме на сваях выполняют с помощью балок (лаг) сечением 100Х250 мм – для первого этажа и 70х200 мм – для второго этажа. Если перекрываемые пролёты небольшие, например, в ванной комнате, то можно уменьшить сечение балок до 50х150 мм. В некоторых случаях используют шаг лаг равный 40 см для увеличения прочности конструкции. Более подробно о том, как монтировать каркас пола, можно посмотреть в видео в конце статьи.

Перед укладкой лаг на обвязке нужно сделать разметку равную их шагу. Далее в брусе обвязки пропиливаются углубления по ширине лаг. После укладки в пазы обвязки лаги фиксируются дюбелями, шурупами, гвоздями или саморезами.

Важно: все деревянные несущие конструкции пола обязательно обрабатываются антисептиками и антипиренами для защиты от гниения и горения.

Снизу к лагам нужно прикрепить доски 30х30 мм. Для повышения прочности конструкции пола иногда в ходе строительства лаги соединяют между собой поперечными перемычками с шагом 150 см. Но это не обязательно. Такое усиление конструкции рекомендуется делать в том случае, если будет выполняться бетонный пол с подогревом.

Что касается каркаса пола второго этажа, то здесь будут использоваться балки перекрытия, а не лаги. Их шаг принимаем равным 500 мм. Настил будет укладываться прямо по балкам.

Теплоизоляция пола первого этажа

Если вы решили построить дом на винтовых сваях своими руками, то особое внимание нужно уделить утеплению пола первого этажа. Конструктивный пирог деревянного пола на втором этаже не требует такой тщательной теплоизоляции.

Как правило, строительство домов на сваях ведётся с использованием подшивки балок. Для этого по прикреплённым снизу к лагам рейкам укладываем плиты OSB или фанеру. Конструкция в разрезе будет напоминать букву Ш.

Схема пирога деревянного пола на лагах с утеплением

Теперь можно приступать к устройству гидро- и пароизоляции. Для этого делаем следующее:

Поверх лаг расстилаем гидроизоляционную плёнку так, чтобы она провисла в просветы между лагами. Можно использовать мембранную гидроизоляцию или обычную плёнку.
Укладываем в промежутки между лагами (поверх плёнки) теплоизоляционный материал. Для этих целей подойдёт минеральная вата. Если вы хотите хорошо утеплить свой дом на сваях, то лучше используйте базальтовую вату.
Гидроизоляционную плёнку на лагах нужно зафиксировать степлером.
Конструктивный пирог пола первого этажа в доме на сваях должен включать пароизоляцию. Если вы ведёте строительство своими руками, то не забывайте, что пароизоляционный материал укладывается с нахлёстом 150 мм. Стыки обязательно проклеиваются.

Вышеописанным способом выполняется строительство пола первого этажа в любом помещении, будь то ванная, кухня или жилая комната. Что касается конструктивного пирога пола второго этажа, то его можно делать без тепло- и гидроизоляционного материала. Но в ванной и других местах с влажными процессами стоит заложить в конструкцию пола гидроизоляционный слой. В предложенном ниже видео вы можете более детально узнать об устройстве пола дома на сваях своими руками.

Укладка напольного покрытия

Следующий слой конструктивного пирога делается доской толщиной 3 см. При укладке досок своими руками соблюдайте шаг 40-50 см. Такая обрешётка по лагам позволит получить вентиляционный зазор. Крепить доски к лагам можно саморезами.

На обрешётке из досок выполняем укладку чернового пола. Это может быть шпунтованная или обычная доска. Крепим её к обрешётке саморезами.
По доскам своими руками можно укладывать приобретённое напольное покрытие.

Поскольку в ванной и санузле лицевым слоем пола будет плитка, то для выравнивания поверхности на черновые доски лучше настелить фанеру или ОСП. При этом в конструктивный пирог в таких помещениях нужно заложить дополнительную гидроизоляцию, которую укладывают по фанере.

Тёплый пол каркасного дома

Своими руками можно выполнить тёплый пол в доме на сваях. На предложенном ниже видео это не показано, но процесс несложный и проходит в такой последовательности:

Конструктивный пирог тёплого пола включает такой же несущий деревянный каркас, как и для пола без подогрева, с той лишь разницей, что листы фанеры укладываются не на доски подшивки, а на черепные бруски, прикреплённые к лагам саморезами по бокам. Можно использовать черепной брусок сечением 30х30 мм и крепить с шагом 15-20 см.
После укладки фанеры на бруски и выполнения гидроизоляции в просвет между лагами укладываем пенополистирол. Верхняя поверхность пенополистирольных плит должна быть в одном уровне с верхом лаг.
Далее нужно уложить слой пароизоляционный плёнки, заведя её на стены выше предполагаемого уровня чистового пола.
Поверх плёнки настилаем армирующую сетку и заливаем её тонким слоем цементного раствора.
Затем на отражающий слой из фольгоизола выкладываем нагревательные маты системы тёплого пола. Выполняем бетонную стяжку.
Производим укладку напольного покрытия. Если пол делается в ванной или на кухне, то можно использовать плитку.

Появление каркасной технологии возведения частных домов дало возможность в несколько раз увеличить скорость проведения строительства и сократить финансовые расходы. В особенности это касается ситуаций, когда в качестве основания для здания используется свайный фундамент. Для его обустройства не требуются трудоемкие земляные работы. Имеется в этой технологии и обратная сторона медали. Так как фундамент не сплошной, и приподнят над поверхностью земли, пол каркасного дома на винтовых сваях снизу оказывается полностью открытым. Если не принять дополнительные меры по его утеплению, это неминуемо приведет к серьезным потерям тепла. В дальнейшем их приходится компенсировать увеличением затрат на дополнительный обогрев дома.

Дом на винтовых сваях как-бы висит в воздухе, и под ним частенько может гулять сквозняк Источник kak-sdelat-fundament.ru

Особенности конструкции здания на сваях

Как правило, свайный фундамент используется в следующих случаях:

При ведении строительных работ на проблемных грунтах (сыпучих, слабых, пучинистых, каменистых, болотистых).

Если участок не ровный, а с перепадами по высоте. Такое часто бывает, когда здание сооружается на склоне горы или холма.

Когда не хватает денег на более дорогостоящий монолитный фундамент.

Сжатые сроки проведения строительства. Как правило, в таких случаях возводят каркасный или деревянный дом на свайно-винтовом фундаменте.

Отсутствие возможности осушить излишне влажный грунт на участке.

Основой такого фундамента являются винтовые сваи. Речь идет о металлических трубах, оснащенных на конце специальным наконечником (его форма может отличаться). Метод погружения в почву винтовых свай очень специфичен: их не забивают с помощью акцентированных ударов, а завинчивают ручным или механизированным способом. По ходу вращения свая своим конусообразным острием вгрызается в толщу земли. Для увеличения надежности крепления почву по ходу работы уплотняют.

Обвязка свайного фундамента готова к дальнейшим работам Источник stroyfora.ru

Чтобы добиться равномерного распределения нагрузки от веса здания, верхушки завинченных свай подрезают по одному уровню и оснащают оголовками. Поверх оголовков обустраивается сплошная обвязка (ростверк), объединяющий опоры в одну силовую конструкцию. Ростверк может быть стальным, деревянным или бетонным. В дальнейшем именно обвязка становится основой для обустройства пола и стен дома. Перед монтажом элементов обвязки на оголовки свай простилают гидроизоляционный материал (пенофол, рубероид или полиэтилен). Это оградит напольную поверхность от излишнего увлажнения.

Обустройство пола

При выборе подходящего материала для пола в каркасное здание на свайном фундаменте рекомендуется обращать внимание не только на его прочностные характеристики, но и на массу. Желательно, чтобы она была максимально небольшой, что избавит опоры здания от излишних нагрузок. Наиболее подходящим вариантом является древесина (желательно отдавать предпочтение осине, дубу или хвойным породам). Она должна быть хорошо высушенной и не содержать видимых повреждений.

Основание пола должно начинаться с качественной древесины – ему нужно выдерживать большую нагрузку Источник stroy-brus.ru

Обустройство пола каркасного здания начинают сразу после возведения свайного основания и укладки ростверка. В комбинацию с деревянным полом при сооружении обвязки рекомендуется использовать балки сечением 10х10 см из хвойного дерева. Если расстояние между отдельными опорами под балки превышает 3 м, по средине пролета устанавливают дополнительные стойки.

Поверх закрепленных балок монтируются лаги: шаг их укладки – 50 см. Рекомендуемое сечение лаг – 10Х25 см. Небольшие пролеты (под ванной или коридором) разрешается перекрывать брусом 5х15 см. Чтобы ускорить укладку лаг, обвязка предварительно маркируется разметкой по размеру шага. Элементы обвязки оснащаются посадочными местами под ширину лаг. Уложенные в пропилы бруски скрепляют с основой при помощи шурупов, гвоздей или саморезов.

Для надежной защиты от влаги и вредных насекомых несущие конструкции пола пропитывают антисептической жидкостью. По нижнему срезу лаги обшиваются доской 30х30 мм. Чтобы сделать конструкцию пола прочнее, в отдельных случаях применяются дополнительные перемычки, набиваемые поверх лаг с шагом 150 см. Это обычно требуется при использовании внутри каркасного дома бетонной стяжки с подогревом. Во всех остальных случаях утепление пола проводят отдельно.

Перемычки добавят определенной прочности полу Источник 1karkasnydom.ru

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами каркасных домов от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Назначение утепления пола в свайном доме

Главная особенность каркасного здания на сваях – наличие свободного пространства между поверхностью земли и тыльной стороной пола. В результате именно через нижнее перекрытие происходит самое значительная утечка тепла. Особенно это касается конструкций, которые не защищены по периметру фальш-цоколем: в таком случае холодный ветер в зимнее время свободно «гуляет» в подполье. Также следует учесть, что свайный фундамент часто используется на болотистых почвах: в таком случае на здание снизу воздействует не только холод, но и влага.

Если пренебречь дополнительными мероприятиями по эффективной теплоизоляции пола, хозяевам дома придется столкнуться с такими проблемами:

Финансовые расходы в холодное время года существенно возрастут, так как придется компенсировать значительные тепловые потери увеличением температуры радиаторов отопления. Если этого не сделать, в доме будет очень неуютно.

Скапливание конденсационной влаги внутри технического подполья. На поверхности холодного пола начнет образовываться конденсат.

Из-за постоянного увлажнения деревянные элементы конструкции будут гнить и покрываться плесенью и грибком.

Грамотное утепление пола в доме на винтовых сваях позволит уберечься перечисленных негативных явлений.

Между перемычками укладывают слой утеплителя, щели «задувают» пеной Источник 9dach.ru

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу реконструкции и перестройки домов . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Какой утеплитель использовать

Утеплитель для пола каркасного здания на свайном фундаменте, кроме способности хорошо удерживать тепло, должен быть легким, простым в укладке и обладать отличной влагостойкостью.

Пенопласт

Достаточно хороший утеплитель, получивший широкое распространение из-за своей дешевизны. Однако следует взять во внимание, что замерзание пропитанного влагой пенопласта провоцирует его постепенное разрушение. В результате его теплоизоляционные характеристики резко падают, и холод получает прямой доступ в помещение. Использовать пенопласт разрешается только в комбинации с надежной влагозащитой.

Пеноплекс

Экструдированный пенополистирол является более дорогой модификацией пенопласта. Для него характерны отличные прочностные качества и практически полное отсутствие водопоглощения. Это позволяет материалу стойко переносить низкие температуры в условиях постоянной влажности. Для сообщения пеноплексу огнестойких качеств в его состав вводятся антипирены.

Минеральная вата

Отличный вариант, чтобы обустроить теплый пол в каркасном доме. Для этого материала характерны высокие теплоизоляционные характеристики и абсолютная не горючесть. Минеральная вата не боится никаких биологических воздействий.

В качестве утеплителя строители предпочитают применять минеральную вату Источник krutopol.com

Слабые стороны материала:

Плохая переносимость влаги. Попадание на поверхность утеплителя воды провоцирует его проседание и снижение теплоизоляционных характеристик.

Дороговизна. За приобретение минеральной ваты придется выложить на порядок больше денег, чем за пеноплекс.

Выпускают этот материал в форме плит и рулонов. Первый вариант более удобен для проведения теплоизоляции пола в здании на свайном фундаменте. Плиты имеют преимущество в жесткости и сопротивляемости механическим воздействиям.

Керамзит

В домах на винтовых сваях этот утеплитель применяется довольно редко, что объясняется его невысокими теплоизоляционными характеристиками. Чтобы добиться нужной утепляющего эффекта, приходится насыпать слой приличной толщины: это скрадывает жилое пространство и утяжеляет общий вес конструкции. Тех, кто все же решается применять керамзит для утепления пола на сваях, прельщает значительная простота его укладки.

Пол в каркасном доме должен делаться по деревянным балкам перекрытий. Чаще всего готовая конструкция контактирует с наружным воздухом. Это вызвано тем, что для возведения легких сооружений популярностью пользуется свайный винтовой фундамент. Такие опоры приподнимают здание над землей, оставляя свободное пространство между ней и перекрытием, которое продувается воздухом.

Устройство пола в каркасном доме требует обязательного его утепления. Без этого существует большая вероятность появления плесени и грибка, да и ходить по холодной поверхности - занятие не из приятных.

Пирог конструкции

В первую очередь нужно сделать перекрытие в каркасном доме. Оно одновременно будет и черным полом. Главные балки перекрытия нужно надежно закрепить на - ростверке.

Важно знать, что между металлическими сваями и деревянным брусом обязательно требуется гидроизоляция. Она необходима для того, чтобы защитить от негативного воздействия элементы, которые обладают разными характеристиками, особенно, естественной влажностью. Для гидроизоляции укладывают рулонный материал в два слоя. Можно использовать рубероид, линокром или гидроизол. Иногда встречается устаревший толь или пергамин. Их использовать не желательно.

Несущая основа пола каркасного дома может быть сделана двумя способами:

с применением главных балок;
с использованием главных и второстепенных балок.

Второстепенные балки или проще лаги позволяют увеличить шаг основных балок. Но такой вариант увеличивает фронт работ, повышает материалоемкость и толщину перекрытия.

Правильный пирог пола

При отсутствии второстепенных главные балки тоже используют как лаги. Правильный пирог в этом случае выглядит следующим образом (перечисление снизу вверх):

черепные бруски сечением до 50х50 мм, которые прикрепляются сбоку в нижней части несущих балок перекрытия;
подшивка из досок;
влаговетрозащита;
несущие балки с утеплителем между ними;
пароизоляционный материал;
доски чернового пола или ДСП толщиной около 16 мм.

Как сделать пол в каркасном доме

В качестве балок перекрытия берут брус или обрезную доску сечением 5х15 см в среднем. Точные размеры зависят от длины пролета и шага элементов. Доски устанавливают так, чтобы большая сторона располагалась вертикально, а меньшая горизонтально. При монтаже наоборот несущая способность сильно снижается.

Все деревянные элементы перед использованием обязательно обрабатывают антисептиком. Такое вещество позволяет уберечь пирог пола в каркасном доме от гниения и плесени. Дополнительно можно выполнить обработку антипиренами. Это повысит сопротивляемость конструкций огню и сделает дом более безопасным.

Чтобы сделать пол в каркасном доме своими руками, главные балки перекрытия и одновременно лаги закрепляют к ростверку фундамента на сваях. Элементы обязательно укладывают сверху. Закрепление сбоку не обеспечивает высокой надежности. Существует два способа: с врубкой или без нее. Врубка позволяет надежно зафиксировать элементы, но ослабляет обвязку. По этой причине рекомендуется обходиться без нее.

В качестве крепежных инструментов используют анкерные болты. Их закрепляют в обвязке. Для крепления балок придется подготовить в них отверстия. Для этого лаги раскладывают на анкера и ударяют по месту опирания молотком. В нужном месте останется вмятина. После изготовления отверстий балки перекрытия укладывают на место, а поверх них затягивают гайки на анкера. Дополнительно рекомендуется использовать шайбы. Это вызвано тем, что металлические элементы небольшого сечения могут быть утоплены в мягкую древесину.

После монтажа основных несущих конструкций переходят к закреплению черепных брусков. Такие элементы необходимы для того, чтобы уложить на них доски подшивки. Бруски закрепляют на саморезы, гвозди или шпильки. Размеры выбираются в зависимости от нагрузки: массы подшивки и утеплителя, а также расстояния между несущими балками. Чаще всего используют бруски 50х50 мм или меньше.

На черепные бруски делают настил. Он будет служить основанием под утеплитель. Крепление - на гвозди или саморезы. Для изготовления берут обработанную антисептиком доску, толщиной 25-40 мм. На подшивку укладывают гидроизоляционный и ветрозащитный материал. Его фиксируют с помощью строительного степлера, а стыки проклеивают скотчем. Минимальный нахлест в местах стыка составляет 10 см.

В качестве ветрозащиты и гидроизоляции рекомендуется использовать современные пародиффузионные влаговетрозащитные мембраны. Они пришли на смену пленкам. Основное преимущество такого материала - паропроницаемость. Мембрана не мешает дому «дышать» и эффективно отводит пар наружу, уберегая утеплитель от влаги.

Между несущими балками укладывают утеплитель. Его нужно защитить от внутреннего пара с помощью пароизоляции. Здесь тоже стоит выбор: пленки или мембраны. Строя свой дом, стоит выбирать лучшие материалы. Но мембрана будет стоить дороже пленки.

Черновой пол в каркасном доме завершают после устройства настила. Между ним и утеплителем нужно оставить зазор толщиной 2-3 см для вентиляции. Для настила используют обрезную доску толщиной 40 мм. Ширина обычно принимается 100 мм. Как и все остальные элементы настил обязательно должен быть пропитан антисептиком. Доски крепят на лаги с помощью гвоздей или саморезов. Нужно выбирать оцинкованный крепеж, который устойчив к коррозии.

Утепление перекрытий

Для теплоизоляции перекрытий используют несколько типов материалов. Здесь нет ограничения по прочности, поскольку утепление укладывается между лаг и не воспринимает полезную нагрузку.

Среди вариантов изоляции широкое распространение получили:

минеральная вата;
пенопласт;
экструдированный пенополистрол (“Пеноплекс”);
пеноизол (в виде пены).

Популярным вариантом стала минеральная вата. Это обосновано выгодной стоимостью материала, его доступностью и простотой технологии. Еще одно преимущество - паропроницаемость, вата не препятствует естественной вентиляции здания. Чтобы не пришлось резать плиты, рекомендуется назначать шаг лаг так, чтобы между ними в свету оставалось расстояние 580 или 1180 мм. Это позволит укладывать утеплитель плотно и без обрезков.

Схема утепления пола минватой

Существует несколько видов минеральной ваты. Лучше всего подойдет базальтовая в жестких плитах. Стекловата неудобна в работе, а шлаковата изготавливается из отходов промышленности.

Толщину утеплителя назначают по расчету в зависимости от климатического региона. В среднем это будет значение от 5 до 15 см. Для точных вычислений рекомендуется воспользоваться программой ТЕРЕМОК. Ее легко найти в свободном доступе в виде приложения для ПК или онлайн-версии. Для расчетов потребуется выбрать населенный пункт из списка, тип рассчитываемой конструкции толщину утеплителя и его теплопроводность. Последнюю характеристику легко узнать у производителей.

Теплый пол в каркасном доме

Строительство зданий с теплым водяным полом набирает популярность. Такой вариант позволяет сделать жилище комфортным без серьезных затрат. Водяное отопление стоит намного меньше электрического.

Для прокладки труб внутри пирога используют особую конструкцию настила. Черновой пол в этом случае рекомендуется изготавливать из доски не 40 мм, а 50 мм. Настил делается не сплошным, а разреженным. Расстояние между элементами подбирается так, чтобы между ними можно было уложить теплоотражающие пластины с тубами отопления внутри.

Еще одна конструкция пола в каркасном доме с водяным отоплением делается с помощью цементной стяжки. Стяжку заливают поверх сплошного настила поверх несущих балок. Из-за повышенной нагрузки настил делают толщиной 50 мм.

На доски кладут полиэтиленовую пленку, которая предотвратит протекание цементного молочка. Дальше заливают стяжку толщиной 50-70 мм предварительно разложив по полу водяные трубы. Они обязательно должны быть полностью скрыты бетоном. Поверх стяжки укладывают чистый пол.

Второй метод имеет существенный недостаток - увеличения нагрузки на перекрытие. Кроме того, в случае поломки системы отопления придется ломать стяжку. Первый вариант позволяет просто разобрать пол и собрать его заново.

Проектирую одноэтажный каркасный дом на винтовых сваях, площадью 100 метров кв. Предполагаемый пирог пола: сетка мелкоячеистая от мышей, ППС 25- 200 мм, доска обрезная 25 мм, слой пароизоляции, ППС 25- 50 мм, бетонная стяжка 50 мм с сеткой, теплый пол.

Дело в том, что доска чернового пола будет приобретаться зимой и пролежит под навесом до монтажа летом (уже когда дом будет под крышей). Просохнет, думаю, до 20%. Бетон планирую лить месяца через два после пола.

Подскажите, есть ли здесь какие подводные камни, в частности:

1. Не повлияет ли усушка ЧП на стяжку.
2. Поможет ли ППС минимизировать изменения ЧП.
3. Не сгниёт ли данный вариант пола (на теплорасчете вроде норма).
4. Сильно ли пострадает звукоизоляция от использования ППС.

Описанный вами «пирог» пола по грунту на первом этаже, который вы планируете устроить в собственном доме, как минимум, нерационален. Как максимум - через год другой пол придётся разбирать и делать заново. Мы самым настоятельным образом советуем вам отказаться от подобной конструкции и вот почему:

У вас и самого возникло сомнение, не сгниют ли деревянные доски, расположенные между слоями воздухонепроницаемого утеплителя. Подтверждаем вашу догадку: сгниют обязательно. Причём вне зависимости от того, насколько хорошо вы их высушите и чем пропитаете. Без вентиляции древесина будет поражена грибком. Строительные материалы, подверженные биологическому разложению, нельзя размещать в конструкциях, где не обеспечивается отвод влаги. И ещё: совершенно непонятно, зачем вам вообще этот слой 25-мм досок. Ведь без каркаса или лаг (об их наличии в вашем письме упоминания нет) доски несущей функции выполнять не будут и не являются чёрным полом. Более того, если их не крепить к основанию (повторимся, каркас у вас не предусмотрен), древесину со временем «покрутит». Лить стяжку через два месяца после укладки нижних слоёв пола по вашей схеме вы не сможете, доски и утеплитель уже будут деформированы, конструкцию придётся разбирать. Даже если вам удастся изначально подобрать ровные доски и залить стяжку сразу, пока их не покоробило, не факт, что армированный бетон (на самом деле цементно-песчаный раствор) выдержит деформации и не треснет когда-нибудь.

Ошибка в том, что вы зачем-то пытаетесь изобрести гибридную конструкцию: совместить деревянные несущие элементы (на самом деле настил без каркаса нагрузку держать не будет) и монолитный бетонный. Не придумывайте ноу-хау, не нужно. Воспользуйтесь разработанными специалистами и неоднократно проверенными технологиями.

«Правильные» конструкции, надёжные и долговечные

Есть два варианта, каркасный и монолитный:

Давайте рассмотрим последовательно слои, начиная снизу и двигаясь вверх:

Основание - оно должно быть максимально ровным и прочным. Не знаем, какие у вас грунты, поэтому смотрите сами, что подсыпать: щебень, ПГС, песок и каким слоем. В любом случае, основание должно быть хорошо утрамбовано. Возможно, есть смысл сделать подбетонку.
В качестве основания можно использовать уплотнённый грунт с подсыпкой сеяным песком, который несложно подравнять по месту
Изоляция от влаги основания обязательна. На подбетонку либо уплотнённый грунт можно уложить рулонную битумную гидроизоляцию, склеив полотнища между собой и обязательно заведя на стену. Или хорошо пролить расплавленным битумом, мастикой. Можно сэкономить, использовав вместо гидроизоляции недорогую пароизоляционную плёнку. Но укладывать её следует не на грунт (может порваться), а между слоями утеплителя.
Утеплитель. Каков должен быть слой, мы не можем сказать, не зная климатических условий вашего региона. В любом случае, чем больше, тем лучше, особенно с учётом того, что необходимо воспрепятствовать утечке тепловой энергии отапливаемых полов вниз, в грунт. Подойдёт любой достаточно жёсткий негигроскопический и не подверженный гниению эффективный утеплитель: пеностекло, экструдированный пенополистирол (ЭППС), пенопласт. Вероятно, под ППС (это общая аббревиатура пенополистиролов), вы имели в виду недорогой пенопласт марки ПСБ-С-25. Но не факт, что он вам подойдёт. Однозначных правил, какова должна быть марка пенопласта для устройства монолитных полов, нет. Многое зависит от нагрузки: например, в том месте, где будет стоять пианино либо большой аквариум, лучше положить не пенопласт, а прочное пеностекло. Под тяжёлую мебель - ПСБ-С-50 максимальной плотности либо ЭППС. В монолитных полах мы не рекомендовали бы использовать пенополистирол плотностью ниже 25 кг/м3, при меньшей сопротивляемость сжатию плотность может оказаться недостаточной, есть вероятность деформации пола.
Обратите внимание! Цифра 25 в обозначении марки ПСБ-С-25 обозначает не реальную, а предельную (наибольшую) плотность. На самом деле в соответствии с ГОСТ 15588-86 производитель может под этой маркой продавать изделия плотностью от 15,1 до 25 кг/м3.

Естественно, многие стараются сэкономить на сырье. Рекомендуем вам приобрести для монолитного пола пенополистирол марки ПСБ-С-35, плотность которого должна составлять 25,1-35 кг/м3 либо попытаться найти «честный» ПСБ-С-25, плотность которого была бы ближе к максимальной. Определить её можно, взвесив необходимое количество материала.

Укладывать утеплитель следует таким образом, чтобы стыки листов пенопласта взаимно перекрывались, щели можно заполнить строительной пеной.

Листы утеплителя укладывают с перекрытием стыков
Отражающая фольгированная плёнка. Зеркальная поверхность фольги отражает тепловое излучение и сбережёт вам до 2,5% тепловой энергии, снизив расходы на топливо. Если вы решите уложить не просто фольгу, а слой фольгированного вспененного пенополиэтилена (дополнительная теплоизоляция), отражающая поверхность должна быть направлена вверх, в помещение.
Армированная бетонная стяжка, толщина 50-60 мм. Бетон, даже на мелком заполнителе, укладывать между трубами и сеткой, да ещё и затирать будет сложно, скорее всего, вы предпочтёте использовать цементно-песчаный раствор. Марка - не ниже 150, лучше 200. Рекомендуем во время приготовления раствора добавить в него пластификатор, стяжка получится плотнее и разглаживать её будет легче. Если заказываете готовый раствор, можно попросить добавить пластификатор на смесительном узле (доставка самосвалом) или залить его в ёмкость миксера (доставка автобетоносмесителем). Во время изготовления стяжки трубы тёплого пола обязательно должны быть заполнены водой либо сжатым воздухом под рабочим давлением. Обогрев пола можно включать не ранее, чем через месяц после изготовления стяжки, температуру поднимают плавно в течение трёх дней.
Не забудьте, что стяжку пола при необходимости разделяют деформационными швами: максимальный размер цельного участка не должен превышать 40 м2, а длина по любой из сторон - 8 м.

Деформационные швы не должны пересекать контуры тёплого пола, через них в изолирующем кожухе могут проходить только подающие магистрали

Также по периметру помещений вдоль стен обязательно прокладывают демпферную (береговую) ленту - полосу эластичного материала (рекомендуем использовать вспененный пенополистирол) толщиной не менее 1 см.
Оптимальные с теплотехнической точки зрения варианты покрытия отапливаемого пола - облицовка керамической, керамогранитной плиткой, натуральным камнем. Эти материалы наилучшим образом передают тепло и не деформируются. Плиточный клей должен быть специально предназначен для тёплых полов, обладать повышенной эластичностью. Паркет и доски из цельной древесины применять не рекомендуем, рассохнутся. Приемлемые варианты: ламинат, линолеум, не очень толстое ковровое покрытие.

Ещё один весьма немаловажный вопрос, с которым вы непременно столкнётесь, - теплоизоляция цоколя. Так как дом у вас каркасный, на винтовых сваях, придётся придумывать, как сделать прочную и эстетичную забирку. Вариантов немало, это может быть каркас (деревянный либо стальной), зашитый сайдингом либо асбестоцементными плитами.

Проще всего устроить вокруг дома каркас, обшить его снаружи и хорошо утеплить изнутри

Виниловый цокольный сайдинг стоит недёшево, но он красив, не требует отделки и ухода. Как сайдинг, так и каркас нельзя опускать до уровня грунта, в морозы он может подняться. Щель можно закрыть стальным фартуком

Асбестоцементные листы заметно дешевле

Заложить цоколь можно мелкоразмерными бетонными блоками, бутовой или кирпичной кладкой.

Под каменный фундамент придётся сделать бетонное основание

Главное, хорошо теплоизолировать наружный периметр и не допустить промерзания грунта под домом. Оптимальный вариант - утеплить не только цоколь, но и отмостку, так повсеместно делают в холодных скандинавских странах.

На схеме видно, как изменяет совместное утепление цоколя и отмостки характер промерзания грунта. Земля под зданием (если оно отапливается) никогда не замерзает, что исключает морозно-пучинистые деформации и способствует сокращению эксплуатационных расходов. В качестве утеплителя используйте ЭППС

И напоследок. Монолитные полы можно делать не только после монтажа коробки дома, но и до того, сразу после установки винтовых опор и увязывания их в общий ростверк горизонтальными элементами. При правильном подходе это быстрее и дешевле.

В странах с развитой строительной индустрией монолитные полы по грунту устраивают, как правило, до установки стен, это проще. На фото ленточный фундамент, но технология подходит и для свайного. Перед началом работ нужно иметь подробно проработанный проект размещения коммуникаций

По поводу звукоизоляции

Если пол будет монолитным, верхний бетонный слой поглотит все шумы и вибрации. В случае, когда пол каркасный и покрыт ламинатом, будет слышно «цоканье» при ходьбе в обуви с твёрдой подошвой. Возможно, мышам, обитающим в подполье, будет немного шумновато.

Почему я не использую ветро-влагозащитную плёнку в нижнем перекрытии каркасного дома на сваях или на ленте? Такой вопрос возникает довольно часто. Давайте поговорим о пироге нижнего перекрытия в целом и о ВВЗ пленке/мембране в частности.

Нижнее перекрытие каркасного дома в Назии, снизу нет плёнки

Прежде всего затронем вопрос конструктива. Вышеприведённое фото демонстрирует тройную обвязку, на которую опираются лаги перекрытия. Это один из вариантов реализации обвязки винтовых свай, имеющий как свои плюсы, так и минусы. Мы уже подробно рассматривали данный вопрос в заметке , правда та заметка по большей части посвящена теплопотерям. Однако там рассмотрены два варианта конструкции (вышеприведённый и тот, что мне больше нравится) потому не вижу смысла повторяться.

Защищаем каркасный дом от мышей

Итак, выбрав вариант обвязки мы подходим к выбору «пирога» перекрытия, то есть что и в каком порядке должно быть там уложено. И начинаем мы всегда с защиты от мелких грызунов, которые могут поселиться в утеплителе, если не принять меры.

Основной мерой в нашем случае является использование мелкой металлической сетки по всей площади пола:

Сетка от грызунов, нижнее перекрытие каркасника на ленте

На данном фото вы видите нижнее перекрытие , он строился на уже готовой старой ленте. Но сути дела это не меняет, если бы там были сваи, а не лента, сначала мы бы сделали обвязку и точно также натянули бы сетку. Вот так:

На фотографиях выше нижнее перекрытие , сетка зажата между нижней обвязкой и доской, лежащей на оголовках плашмя. В случае варианта с тройной нижней обвязкой и лагами перекрытия поверх неё, сетка монтируется сверхуобвязки. Суть в том, что сетка оказывается сразу под утеплителем, чтобы не только его защищать от грызунов, а ещё и поддерживать — не давать провиснуть или вывалиться.

Вот так сверху смотрится готовая обвязка и натянутая сетка:

Аэросъемка стройки в Кискелово, нижнее перекрытие и сетка от грызунов

Обычно используем тканую металлическую оцинкованную сетку 0,7мм с ячейкой 5*5мм, рулоны 1*30м., но именно такой размер не принципиален, главное — мелкая ячейка, чтобы никакая мышь не пролезла.

Утепление перекрытия каменной ватой

Утепление перекрытия каменной ватой, вид со стороны будущей террасы

В самом процессе утепления ничего необычного нет, плиты утеплителя укладываются враспор между лагами, а снизу их поддерживает металлическая сетка. Также дополнительно можно использовать перфоленту, нагрузки там практически никакой нет, она просто не дает утеплителю провиснуть:

Базальтовую вату поддерживает мет. сетка, можно добавить перфоленту

И вот мы подошли к самому интересному…

Почему в нижнем перекрытии нет ветро-влагозащиты

Да-да, на фотографиях не видно ВВЗ плёнки/мембраны. Не видно, потому что её нет. А нет потому, что не нужна.

Чаще всего на это мне пишут «а как же влага из грунта?», «ведь утеплитель намокнет!» и так далее. Но фокус в том, что каменная вата может намокнуть только при прямом попадании влаги в виде капель или струй, чего точно не будет в подполье. А влагу из воздуха она попросту не набирает.

Так что актуален остается только вопрос воздухопроницания, т.е. защиты от ветра. Поэтому в качестве первого слоя я обычно использую более плотную каменную вату, например, Paroc WAS 35.

Производитель подтверждает отсутствие необходимости использования ветрозащиты (обратите внимание, что про защиту от влаги даже не упоминается) в случае применения данных плит с ограниченной воздухопроницаемостью:

В письме речь идёт про вент.фасады, но сути дела это вовсе не меняет, потому что работают данные ветрозащитные плиты одинаково, что в стене, что в перекрытии.

Разумеется, это не единственный способ исполнения «нижней части нижнего перекрытия», как вариант, возможно также применение ветрозащитных плит МДВП Isoplaat, правда монтировать их уже сложнее. А вот использовать ветро-влагозащитные плёнки или мембраны я бы не стал. Дело в том, что такие мембраны не способны пропускать воду в жидкой фазе, что крайне нежелательно для перекрытия, ведь вода туда, с высокой долей вероятности, рано или поздно может попасть. К примеру, аварийные протечки коммуникаций, от них, увы, никто не застрахован.

Чем чаще всего подшивают пол снизу: считаем деньги

Наверно, самый частый вариант подшивки нижнего перекрытия, который мне встречался на чужих стройках — это дюймовка или OSB + ВВЗ плёнка. Применение таких материалов аргументируется по-разному, начиная с того, что «мы всегда так делали», заканчивая тем, что это дешевле «новомодных ветрозащитных плит или утеплителей».

Важно понимать, что снизу вашего дома должен быть материал

с хорошей паропроницаемостью;
с достаточной ветрозащитой;
способный пропустить жидкость в случае протечки.

Ни OSB, ни пленки/мембраны никак не попадают под эти критерии, поэтому от их использования я бы воздержался.

Что касается стоимости, то использование ветрозащитного утеплителя оказывается дешевле , чем пленка + доски. Хотя сам ветрозащитный утеплитель втрое дороже обычного! Из-за такой разницы цен рождается расхожее заблуждение, что весь пирог тоже в три раза дороже, но это не так. Во-первых нужно использовать всего 50мм такого утеплителя (первый слой), а во-вторых давайте-ка посчитаем.

Однажды по этому поводу уже спорили, приведу краткие расчёты, актуальные на момент спора:

Paroc Extra обычный ~ 1600 рублей за 1м3, в нашем случае получается 80 рублей за 1м2 плиты 50мм.

Paroc WAS 35 стоит гораздо дороже ~ 4500 рублей за 1м3, т.е. в нашем случае 225 рублей за 1м2 плиты 50мм.

Разница стоимости двух утеплителей 145 рублей с 1м2. А теперь давайте посчитаем подшивку доской и плёнкой:

Дюймовка сухая ~ 8000 рублей за 1м3, т.е. 200 рублей за 1м2, плёнка типа Изоспан А — рублей 25 за 1м2.

Т.е. мы видим, что в моём варианте придется доплатить 150 рублей за 1м2 утеплителя, но не придётся доплачивать 225+ рублей за м2 подшивки доской и пленкой, таким образом миф «это неоправданно дороже» не подтвердился, получилось всё наоборот.

Остается лишь один спорный момент: в этих расчетах не учитывается металлическая сетка, которая зачастую не ставится при подшивке дюймовкой. Но сетка защищает дом от грызунов и, по-хорошему, нужна в любом варианте реализации.

А что сверху?

Мы разобрались с конструкцией, утеплением и подшивкой (вернее, её отсутствием). Остается обсудить, что у перекрытия сверху. Итак, после завершения укладки утеплителя необходимо сделать пароизоляцию, для чего мы применяем полиэтиленовую плёнку:

Нижнее перекрытие и пароизоляция

В рамках этой заметки не хотелось бы вдаваться в подробности, скажу только, что плёнка 150мкм прописана в СП 31-105. Полиэтилен является основой многих «брендовых» ПИ плёнок, потому для пароизоляции стен и перекрытия мы применяем его. Пленка укладывается с перехлёстом, стыки проклеиваются. А сверху настилается фанера, вот как это происходит:

Кстати, в ролике запечатлено начало строительства . Видео посредственного качества, но что-то не нашлось более хорошего и свежего. Надо будет сделать новый ролик на эту тему.