Минимальная глубина прокладки канализации. Определение глубины заложения ливневой канализации. Несколько отдельных случаев определения глубины закладки канализации
Сооружение коммуникаций привносит в загородную жизнь настоящий комфорт, но их открытое расположение не лучшим образом отражается на эстетической составляющей участка. Совсем другое дело, если канализационный трубопровод заглублен в грунт: его не видно, магистраль не мешает передвигаться.
Однако для подземного устройства системы необходимо соблюдение норм и правил. Их следует изучить, согласны?
Фундаментальные законы и тонкие нюансы, согласно которым производится прокладка канализационных труб в земле, представлены нашим сайтом. Ориентируясь на предложенную нами информацию, вы построите безотказно действующую внешнюю канализационную систему.
Сооруженный в соответствии с нашими советами трубопровод, будет идеально работать в любое время года. В предложенной вашему вниманию статье скрупулезно изложена технология устройства подземной части канализационной системы.
В материале описаны нюансы проектирования и подробности прокладки. Приведены рекомендации о выполнении профилактических мероприятий и соблюдении правил эксплуатации канализации. Для упрощения восприятия информация дополнена фото-изображениями и видео-инструкциями.
Сегодня практически в каждом домовладении имеется необходимый набор удобств для комфортного проживания: умывальник, мойка, туалет, душ или полноценная ванна, стиральная машинка и прочие блага цивилизации. Многие дома оборудованы не одним, а несколькими санузлами и ванными комнатами.
Все это хозяйство при полноценной работе выдает в сутки большое количество отходов и сточных вод. По нормативам количество жидких отходов в сутки на человека составляет от 5.4 до 9.5 л, которые должны куда-то сливаться.
Как правило, загородные дома, где люди проживают постоянно, имеют множество различных сантехнических устройств, что вызывает необходимость оборудовать автономную канализационную систему
Поэтому система водоотведения является обязательной частью инженерных коммуникаций индивидуального дома. Она состоит из , выпуска из жилого строения и наружной канализационной сети, проложенной на участке.
Многие владельцы частных домов, уделяя особое внимание внутридомовой системе, почему-то не всегда должным образом относятся к обустройству наружных сетей.
Действительно, процесс укладки трубопровода кажется несложным, достаточно вырыть траншею, состыковать трубы друг с другом, внутридомовой системой и коллектором, а затем все засыпать землей.
Но это только на первый взгляд. На самом деле в этой, также как и в любой другой работе, существует множество нюансов, которые нужно обязательно учитывать. Несоблюдение технологических нормативов и неправильная укладка трубопровода может в будущем привести к его заиливанию и другим немалым проблемам.
Если на участке присутствует естественный уклон, превышающий рекомендуемые нормативы, можно проложить канализацию с несколькими вертикальными переходами. В таком случае на горизонтальных участках трубопровода необходимо соблюдать нормативные показатели.
Действия при замерзании канализации
Если вы не утеплили канализационные трубы, или утеплили их недостаточно, и они промерзли, прежде всего, нужно определить поврежденный участок трубопровода, чтобы выбрать метод решения проблемы. Металлические трубы можно разогреть при помощи паяльной лампы.
Если трубопровод выполнен из пластика, открытый огонь использовать нельзя. Можно залить в канализацию горячую воду, в которой предварительно растворить соль (2 кг на 10 л воды). Можно направить струю пара или горячей воды в ближайшую к замерзшему участку ревизию.
Если поврежденная труба находится в середине магистрали, можно воспользоваться парогенератором для прогревания грунта. Однако этот процесс может занять довольно много времени. Лучше всего не допускать замерзания системы, а при прокладке труб провести их качественную теплоизоляцию.
Выводы и полезное видео по теме
В этом видео очень подробно освещен процесс укладки наружной канализации, а также приведены нормативные показатели, которых необходимо придерживаться при монтаже:
В данном видеосюжете показано, как осуществляется закладка канализационных труб в землю:
Несмотря на кажущуюся простоту, работа по укладке канализационных труб требует грамотного подхода и знания нормативных правил прокладки. Только при соблюдении необходимых показателей и правильном выполнении работ, можно обустроить действительно эффективную и долговечную канализационную систему.
Пытаетесь самостоятельно проложить канализационные трубы? А может не согласны с изложенным материалом? Ждем ваших комментариев и вопросов – форма для связи расположена ниже.
Сильные ливни и весенняя распутица для многих домовладельцев становятся настоящей проблемой. Ведь участок после дождя превращается в подобие болота, а регулярное подтопление фундамента и стен способствуют их разрушению. Рассмотрим основные моменты строительства такого устройства, как ливневая канализация – СНиП, ГОСТ и другие требования, которые следует принять во внимание.
Что такое ? Ливневой канализацией принято называть сложные инженерные сети, которые служат для сбора и отведения с осушаемой территории влаги, которая выпадает в виде осадков. Для сооружения этих схем следует руководствоваться требованиями СНиП, в которых рассмотрены вопросы сооружения наружных сетей канализации.
В СНиП, регламентирующем нормы, которым должны соответствовать наружные сети канализации, содержатся необходимые формулы для проведения расчетов при осуществлении проектирования системы, обозначены требования к материалам, глубина заложения труб и прочие важные моменты строительства.
Виды ливневой канализации
Существует два типа ливневок:
- Точечная система.
- Линейная система.
Канализация ливневая точечного типа
Точечные схемы представляют собой сети из дождеприемников и соединяющих их труб. Для того чтобы собранная схема была долговечной, безопасной и эффективной, технические условия на ливневую канализацию предусматривают установку на дождеприемники защитных решеток, а также монтаж специальных фильтров – пескоулавливателей.
Канализация ливневая линейного типа
Линейная схема – это сети каналов, которые предназначены для сбора и транспортировки воды. Согласно требованиям СНиП – ливневая канализация монтируется так, чтобы был уклон в сторону основного коллектора.
Ливневая канализация закрытого типа состоит из сети дождеприемников, соединенных проложенными на глубине трубами, по которым вода отводится в коллектор. Для обслуживания и контроля работы системы в нее включают ревизионные колодцы диаметром 1 метр.
Совет! Все аспекты, которые нужно будет учесть при разработке проекта и строительстве ливневой канализации, изложены в нормативном документе СНиП 2.04.01-85.
Если при укладке труб по каким-то причинам не удается выдержать минимальный уклон, то в систему включают насосы для перекачки жидкости, так как перемещаться самотеком она не может.
Элементы ливневой канализации
Как правило, в сети канализации включаются следующие элементы:
- Дождеприемники. Это один из важных элементов системы, основной функцией которого является локальный сбор воды с поверхности земли.
- Поддоны придверные. Это аналог дождеприемников, которые устанавливают перед входными группами дома или у ворот.
- либо . Элементы, устанавливаемые в канавы для отведения воды. Чтобы вода могла перемещаться по ним самотеком, предусматривается небольшой уклон ливневой канализации, направленный к коллектору.
- Трубы. Этот элемент выполняет ту же функцию, что и лотки, но прокладывается не в поверхностных траншеях, а под землей.
- Пескоулавливатели. Это фильтрующие элементы, которые не допускают попадание мусора и частиц грунта в систему водоотведения.
- Смотровые колодцы. Элементы, необходимые для контроля работы системы.
Расчет ливневой канализации
До начала сооружения ливневки нужно произвести правильный расчет ливневой канализации, для этого нужно знать:
- Среднее количество осадков, выпадающих в этой местности.
- Площадь стока, то есть площадь крыш, площадок и дорожек с водонепроницаемым покрытием.
- Свойства грунта на участке.
- Места расположения уже построенных подземных коммуникаций на участке.
Произвести расчет, каким должен быть диаметр ливневой канализации, можно по формуле:
Q = q20 x F x Ψ
Обозначения в формуле:
Q – объем воды, который система должна будет отвести.
q20 – интенсивность осадков.
Совет! Эта величина зависит от климатических условий местности, найти ее значение можно в таблицах по СНиП 2.04.03 – 85.
F – площадь поверхностей, с которых планируется осуществить отведение воды.
Ψ – поправочный коэффициент, который зависит от материала покрытия площадки, с которой собирается вода.
Совет! Поправочный коэффициент для кровли составляет 1,0, для площадок и дорожек покрытых асфальтом – 0,95, для бетонных покрытий – 0,85, для щебеночных покрытий – 0,4 (а если щебенка обработана битумом, то коэффициент составит 0,6).
Глубина заложения труб
Вопрос о том, какой должна быть глубина заложения ливневой канализации, широко обсуждается на форумах строительной тематики. Между тем, вполне понятный ответ дан в СНиП 2.04.03-85 – минимальная глубина заложения ливневой канализации определяется опытом эксплуатации систем в этой местности.
Совет! Как правило, при условии эксплуатации в средней полосе и применении труб диаметров до 500 мм, за минимальную глубину принимают 30 см. В том случае, если используются трубы большего диаметра для строительства такой системы, как ливневая канализация – глубина их заложения не должна быть менее 70 см.
Чтобы не проводить сложных расчетов и не переживать о возможных ошибках, лучше всего выяснить, какой должна быть глубина заложения у людей, которые занимаются строительством ливневых канализаций на практике. Можно расспросить соседей, если они уже закончили строить наружные сети дренажа и ливневой канализации, либо навести справки в строительных организациях, осуществляющих работу в этой местности.
Уклон труб ливневок
Для того чтобы выяснить минимальный уклон ливневой канализации, нужно учесть:
- Тип водоотвода;
- Диаметр труб;
- Покрытие поверхностей.
При использовании труб диаметром 200 мм, уклон должен быть 0,7 см на каждый метр длины трубопровода. Если были использованы трубы с сечением 150 мм, то уклон должен составлять 0,8 см на каждый метр. В случае острой необходимости в СНиП 2.04.03-85 есть прямое указание на то, что на отдельных участках сети минимальный уклон может быть несколько уменьшен:
- до 0,5 см на метр при использовании труб размером 200 мм;
- до 0,7 см на метр для труб диаметром 150 мм.
Таким образом, если местные условия вынуждают это сделать, можно «сэкономить» до 2 мм на каждый метр длины трубопровода. Не стоит забывать, что СНиП регламентирует не только минимальный, но и максимальный уклон трубопровода. Он не должен превышать 1,5 см на каждый метр трубы.
Если превысить указанный показатель, то повысится риск засорения сооружения. Дело в том, что если уклон больше нормы, вода быстро уходит, а песок, содержащийся в ней, оседает, в результате внутренняя поверхность трубы быстро заиливается.
Строительство ливневой канализации
В целом, монтажные работы по устройству ливневок проходят так же, как и при прокладке наружных трубопроводов обычной канализации.
Выбор труб для подземной части трубопровода
Если монтируются наружные сети ливневой канализации, СНиП допускает использование следующих видов труб:
- Асбестоцементные;
- Стальные;
Асбестоцемент – это традиционный материал, используемый для сооружения наружных трубопроводов канализации, в том числе и ливневой. К недостаткам материала следует отнести его высокую хрупкость и значительный вес (метр трубы диаметром 100 мм весит более 24 кг). Стальные трубы имеют гораздо меньший вес (метр трубы весит около 10 кг), но зато они склонны к коррозии, поэтому для сооружения ливневки их использовать невыгодно.
В последнее время для сооружения ливневок используют пластиковые трубы. Они легкие (метр весит не более 5 кг), но прочные и устойчивые к коррозии. Кроме того, их легко соединять, для этого не требуется сварка. Можно использовать:
- , если монтируются наружные сети, то для их сооружения нужно использовать особый вид труб, их окрашивают в оранжевый цвет;
- Многослойные полимерные трубы. На сегодняшний день — это оптимальный вариант. У этих труб гладкая внутренняя поверхность, поэтому гидравлическое сопротивление не возникает.
Установка кровельной части
Работы проходит так:
- В перекрытиях устраиваются отверстия для установки дождеприемников, все примыкания тщательно герметизируют.
- Укрепляются отводные трубы при сооружении точечной системы или лотки – при монтаже линейной ливневки.
- Устанавливают сточные стояки или трубы.
- Собирается узел сброса воды в коллектор или выпуск в лоточные системы.
- Все устройства крепятся к стенам и перекрытиям при помощи хомутов. Места для установки хомутов намечают заранее, не забывая соблюдать рекомендованные величины уклонов.
Прокладка подземной части
- Начинается монтаж с устройства траншей. При строительстве таких систем, как ливневая канализация – глубина заложения, чаще всего, определяется не глубиной промерзания, а опытом эксплуатации систем в месте строительства.
- Траншеи выкапываются с уклоном, то есть их глубина должна постепенно увеличиваться.
- На дне траншей выполняется подушка из песка, высота слоя – 20 см.
- Подготавливается котлован для установки коллектора.
- В подготовленные канавы следует уложить трубы, соединения труб между собой и их присоединение к коллектору осуществляется с помощью обычных фитингов.
- Если канализационная сеть состоит из единственной ветви, имеющей длину более 10 метров, то на ее середине стоит запланировать установку смотрового колодца. Такие колодцы следует ставить на местах разветвления сетей.
- В месте соединения водоприемных желобов и систем труб ливневки устанавливают пескоулавливатели.
- Теперь осталось произвести засыпку траншей, а открытые сооружения (лотки) прикрыть сверху решетками.
Необходимость создания охранных зон
Немногие знают, что существует такое понятие, как охранная зона канализации, в том числе и ливневой, а между тем, СНиП предусматривают, чтобы около труб была организована охранная зона определенного размера. Так, охранная зона ливневки предусматривает отступ от стенок трубы в каждую сторону по 5 метров. Охранная зона – это место, где запрещено:
- Строить постоянные или временные сооружения.
- Устраивать свалки мусора.
- Устраивать парковки.
- Сажать деревья или кусты на расстоянии меньше, чем три метра от трубы.
- Блокировать свободные доступы к смотровым колодцам.
Итак, устройство системы отведения дождевых вод является необходимым мероприятием при благоустройстве участка. При сооружении таких систем необходимо точно соблюдать требования и правила, которые сформулированы в нормативных документах – строительных и санитарных правил.
Прежде чем начать устанавливать в частном здании, например, в коттедже, трубы канализации, необходимо сначала разработать чертежи планировки и вычертить схему укладки.
Такие материалы помогут грамотно установить сантехнические изделия, рассчитать правильный наклон труб и составить смету материалов, необходимых для работы.
Система, созданная по чертежам, будет работать без поломок, а если произойдет засор, его можно быстро устранить.
Статья написана специально для тех, кто занимается строительством и монтажом канализации. Строители смогут, базируясь на приведенный ниже текст, составить схему прокладки канализации для индивидуального дома. Приведены примеры расчета наружной и внутренней системы установки канализационных труб.
Мастера смогут рассчитать, на какую глубину закапывать канализационную трубу. Можно будет рассчитать необходимые расходные материалы для монтажа автономной канализационной системы, прокладываемой самостоятельно как в помещении, так и вокруг дома.
Разработку схемы нужно начинать с самого далекого сантехнического прибора, устанавливаемого на последнем этаже. Проводимые горизонтальные линии должны обязательно приходить к стояку. Чтобы сэкономить материалы для работы, сантехнические устройства располагают на разных этажах, но выдерживая при этом одну вертикаль.
В состав домашней канализации входит:
- Гидрозатвор, защищающий помещение от попадания неприятных запахов;
- Трубы, через которые стоки попадают в наружную систему;
- Колени;
- Тройники;
- Хомуты, поддерживающие трубы и создающие определенный уклон;
- Центральный стояк
Очень важно при установке канализации, следить за переходом труб. Он не должен переходить от большего диаметра к меньшему. Чтобы учесть такой нюанс, нужно туалет на планировке устанавливать на самом близком расстоянии от стояка.
В чертеж внутренней системы входит несколько очень важных параметров:
- Количество этажей;
- Подвал;
- Количество сантехнических приборов;
- Число квартир.
Очень важно определить глубину залегания септика и его монтаж к дополнительным системам, например, установленной насосной станции.
Схема должна вычерчиваться в определенном масштабе. Это поможет быстро понять разводку труб, когда нужно будет определить неполадки в случае возникновения аварийной ситуации.
Внешняя линия
Для установки канализации индивидуального дома необходимо чертеж схемы выполнять с учетом окружающего ландшафта. Профессионалы рекомендуют септик располагать как можно ниже, а трубы должны иметь небольшой уклон.
Чтобы определить, какую именно очистную систему нужно взять за основу, на какую глубину будут залегать трубы, необходимо обратить внимание на следующие факторы:
- Грунтовые воды;
- Вид грунта;
- Глубина промерзания.
Строительство наружной канализации обычно начинается с прокладки трубопровода от фундамента.
Стоки должны отводиться по направлению к сделанной выгребной яме. Любой поворот трубы должен оборудоваться специальной ревизией, в виде переходника, снабженного крышкой. Через нее можно будет легко устранить заcор.
На внешней стороне монтируют ревизионный колодец, устанавливают вентиляционный зонт.
Выход осуществляется через стояк с установленной . Так как в ней всегда будет очень сильный неприятный запах, такая труба должна устанавливаться как можно дальше от окон или рядом с дымарем.
Запрещается фановую трубу объединять с обыкновенной вентиляционной шахтой. Зонт можно заменить особым вакуумным клапаном, устанавливаемым вверху стояка. Помните, что к обратному клапану он не имеет никакого отношения.
Виды резервуаров, их положительные и отрицательные стороны
Заключительной деталью системы считается резервуар, где проводится очистка. Если центральный коллектор, через который происходит забор водостоков, отсутствует, то применяются автономные установки.
Выгребная яма
Пожалуй, это наиболее дешевый вариант. Яму легко выкопать на нужном месте. Однако она не всегда может справиться со стоками в больших объемах. Грязь может стать источником неприятного запаха грунтовых вод.
Септик
Такую конструкцию можно выложить из кирпича и залить бетоном. Можно также установить стандартные железобетонные кольца. Если септик хорошо сделан, его можно будет эксплуатировать долгие годы, так как он отличается повышенной прочностью. Недостатком такой конструкции можно назвать долгий монтаж и большие финансовые вложения.
Автономная установка, промышленного типа
Безусловно, такая конструкция всегда стоит намного дороже, однако все затраты полностью покрываются благодаря быстрому возведению и очень высокому качеству. Такие установки будут работать очень долго практически без поломок.
Система биологической очистки
Про такую систему можно смело говорить «самая дорогая». Для ее работы необходимо подвести постоянное электрическое питание. Однако при этом она обладает большой производительностью и отличается высококачественной очисткой.
Как выбирать место для приемника стоков, как рассчитать его параметры
Каким бы ни был вид приемника, его объем обязательно должен соответствовать трем суточным нормам, которые потребляют все жильцы дома.
Согласно установленным нормативам, один человек потребляет в сутки 200 литров. Поэтому объем приемника должен быть равен 600 литров. Если очистные сооружения имеют несколько соединенных резервуаров, общий объем будет равняться их суммарному выражению.
Выбор местонахождения приемника зависит от нескольких требований.
Система должна монтироваться в самой низкой точке участка, особенно когда имеется очень сложный рельеф.
Нормативами также устанавливаются расстояния до особо важных объектов, они должны соответствовать принятым нормам:
- 50 метров – до трубы с питьевой водой;
- 5 метров – до дороги;
- 30 метров – до водохранилища;
- 5 метров – до жилого помещения.
На какую глубину должны закладываться канализационные трубы
Технологическими стандартами (СНиП) устанавливается определенная глубина заложения канализации в частном доме.
Для более точного определения этого значения, необходимо ознакомиться с картой зон.
На ней показана глубина промерзания грунта в различных районах нашей страны. Скажем в Москве, глубина прокладки канализационной трубы должна быть не менее 1,4 м. Для Сочи это значение намного меньше — 0,8 метра.
Такие параметры взяты с учетом особенностей местности при промерзании грунта. Если установлены патрубки с сечением менее 500 мм, чем указаны на карте, нужно обязательно отнять от этой величины 0,3 метра. Когда требуется уложить канализационные трубы большого диаметра, глубина укладки должна быть уменьшена на 0,5 метра.
На какую глубину закладывается канализационная труба около дома
В стандартизованных нормативах указано, что патрубок, выходящий из помещения, необходимо располагать так, чтобы он возвышался над средней глубиной промерзания примерно на 30 см.
Глубина траншей должна превышать 70 см. Для средней полосы минимальная глубина заложения канализации должна достигать 50 см. Этого вполне достаточно, если рядом нет площадки, которую нужно очищать от снега, и отсутствует проезжая часть.
Очень важно соблюдать последние вышеописанные требования. Дело в том, что давление машин может привести к поломке трубопровода, а при большом скоплении снега труба просто замерзнет.
Для создания самотека ассенизационных стоков необходимо точно знать, какой уклон нужно создать для канализационной трубы, особенно в частном здании.
В принципе, можно поинтересоваться у соседей. Они хорошо знают, какая нужна глубина траншеи. Они уже проложили такие трубы и опробовали систему. Поэтому их данные будут самыми оптимальными, особенно для зимнего времени.
Если у вас возникают сомнения и сложности при проведении таких сантехнических работ, стоит обратиться к профессионалам. В таких компаниях работают высококлассные специалисты, имеющие большой опыт и соответствующие инструменты. Если нет навыков такой работы, то самостоятельные операции могут привести к порче материала и дополнительным денежным затратам.
Глубина закладки и оптимальная величина наклона
Для труб, у которых диаметр достигает 50 мм, СНиП рекомендует делать уклон равным 3 см из расчета на один метр укладки.
Если сечение трубы достигает 100 мм, то уклон можно уменьшить на один сантиметр. Чтобы канализация не засорялась, и не возникали возможные «зажиривания», уклон желательно увеличить примерно на полсантиметра на каждый метр разводки.
Такие же значения угла наклона выдерживаются во время прокладки труб на участке около дома. В фундаменте устанавливается гильза. Ее диаметр больше основной трубы на 15 см. Благодаря гильзе происходит переход к внешней канализации. Ее монтируют выше величины промерзания грунта на 30 см.
Затем роется траншея, обеспечивающая выхода к септику. Ее ориентировочная глубина должна быть не более одного метра.
Не стоит закапывать канализационные трубы ниже существующего уровня промерзания. Его средняя величина не превышает 1,6 м. Такие работы будут очень нерентабельны, так как нужно будет сделать большую глубину септика. Если будет выдержан постоянный уклон примерно 4–5 м, возможно появление грунтовых вод.
Такие работы требуют дополнительных финансовых вложений, так как необходимо установить дополнительные бетонные кольца и особые гофрированные трубы высокой прочности. Они отлично выдерживают напор водостока, они не деформируются при большой массе грунта.
Обычная температура стока всегда больше чем в комнате, поэтому трубы не замерзают. Иногда их утепляют теплоизоляцией или прокладывают греющий кабель.
Методика расчета глубины пролегания трубы, соединенной с накопительным резервуаром
Величина выходного отверстия трубы в помещении увеличивается на длину наружной магистрали, умноженная на коэффициент, величина которого подбирается по диаметру трубы:
- Д 50 мм – 0,03;
- Д 110 мм – 0,02;
- Д 160 мм – 0,008;
- Д 200 мм – 0,007;
Расчет проводится по формуле:
h2=h1+l*k+g ,
h2 – глубина точки, откуда осуществляется выход и соединение с накопительным резервуаром;
h1 – величина выхода из помещения. Берется 1,4 м;
l – расстояние от фундамента до накопительного колодца. Обычно 10 метров.
k – коэффициент , всегда равен 0,02;
g – естественный уклон поверхности. Обычно не превышает 0,3 м.
h2=1,4+10*0,02+0,3=1,9 м.
По данным расчета создается канализационная траншея.
Какие могут возникнуть проблемы при монтаже ассенизационной системы, как их решить
В некоторых случаях глубина прокладки канализации при монтаже в коттедже зависит от некоторых внешних факторов.
Бывает, что осуществить прокладку просто невозможно, или она требует огромных финансовых затрат. Одной из причин считается скальная порода, расположенная между домом и колодцем. В такой ситуации невозможно сделать стандартную траншею, так как грунт имеет очень сложную структуру.
Единственным выходом из такой ситуации будет теплоизоляция патрубков. Прежде чем начать монтаж конструкции нужно трубопровод обязательно обернуть несколькими толстыми слоями утеплителя, а затем уложить его на глубину не более 30 см. Можно будет создать обогрев патрубка, для чего нужно будет под патрубком проложить нагревательный кабель.
Утепляем канализационные трубы
Надо сказать, что утепление намного продлевает жизнь канализационным трубам, особенно это касается зимнего периода независимо от региона. Утеплителем обычно выступает пенополиуретан. Он оборачивается вокруг трубы, а сверху закрывается полиэтиленовой пленкой. Таким трубам никакой мороз не страшен.
Если есть стыки или очень много поворотов, очень важно провести их утепление. Именно в этих местах всегда возникают сложности. В Европе для утепления труб применяют электрический кабель. Его прокладывают на всю длину трубы.
В нашей стране, в южных районах и центральных регионах труба прокладывается в траншею глубиной один метр. На севере, где всегда стоят большие холода, глубина канализации еще больше. Такие трубы особенно нуждаются в теплоизоляции.
Когда канализационная труба прокладывается внутри дома, выполняются некоторые дополнительные технологические операции. Возможно создание большого количества поворотов, всевозможных изгибов.
По мнению профессионалов, злоупотреблять такими возможностями не стоит. Очень важно сделать систему как можно проще. На нее уйдет не так много денег, и обслуживать ее будет намного легче.
Внутренняя канализация в доме должна иметь естественный сток. Идеальным вариантом считается прокладка трубы непосредственно под полом. Если диаметр внешней и внутренней трубы имеют большие отличия, можно воспользоваться соединениями. Для таких целей лучше всего подходит колено, имеющее угол 30 градусов. Это позволит улучшить стекание воды.
Выбрав водоотводы закрытого типа для стока дождевых и талых вод с участка и крыши дома, нередко сталкиваешься с вопросом - с чего начать, и как рассчитать объём работ, связанный с прокладкой труб. Для начала нужно набросать схему отвода сточных вод в вертикальной плоскости.
В идеале глубина заложения ливневой канализации не должна быть выше глубины промерзания почвы на диаметр самой трубы. Причём, копая траншею, нужно ещё учитывать толщину песчаной утрамбованной подушки, которая служит основанием всей магистрали и компенсирует сезонные смещения грунта. Однако на практике такой объём работ выполнить довольно трудно.
В некоторых местах участка канаву в полтора метра глубиной просто нереально выкопать. К тому же, если применяется ливнёвка закрытого типа, значит территория имеет неровный рельеф. А ведь все трубы с уклоном сходятся в итоге в один общий водоотлив, направляемый к коллектору. Выходит, что одни из них должны залегать на 1,5 метра ниже уровня земли, другие на 2 и т.д.
А что произойдёт, если заложить трубы прямо у поверхности? Ливневая канализация, хотя и выполняется из тех же материалов, что и наружная часть централизованной, кардинально отличается температурой сточных вод в осенне-весенний период и частотой их спуска. Нечистоты из дома при сливе всегда имеют комнатную температуру и благодаря регулярному спуску на расстоянии до 5 метров от строения частично прогревают грунт вокруг трубы.
На улице мороз и температура почвы участка на десяток-другой ниже нуля. Пригрело солнышко, и побежали ручейки с крыши, только вот куда? Правильно в сущую морозилку! Вот и выходит, что все закрытые водоотводы проще утеплить, чем загнать под землю на пару метров.
Утеплители для канализационных труб различны и по структуре и по стоимости, но что самое важное - по долговечности, ведь им лежать в земле. Самой непригодной для утепления будет минеральная вата, даже если сконструировать для неё специальный короб, который сам по себе прослужит недолго в постоянной сырости.
Полиуретан - более подходящий вариант, выполненные из него детали легко надеть на трубы. Благодаря толщине он практически изолирует их от внешних перепадов температур.
Скорлупа из пенопласта или пенополистирола, специально изготовленная под различные диаметры, состоит из двух половин и имеет замки, что очень удобно. Утепление такими элементами можно выполнить очень быстро и качественно.
Пеноизол - ещё более оригинальный вариант, утеплитель в готовом виде не имеет швов, поскольку заливается жидким реагентом в заранее приготовленную канаву с трубой внутри. Правда не на каждый участок может заехать заливочная машина, что тоже стоит учесть.
Вспененный полиэтилен - широко применяемый материал, давно завоевавший общее признание народа. Однако для утепления ливнёвки его лучше не использовать, уж больно он недолговечен в суровых условиях климатических перепадов.
Подытоживая всё сказанное, рассчитывать оптимальную величину глубины заложения ливневой канализации лучше не из толщины промерзания грунта, а из общих уклонов, их протяженности и рельефа местности в конкретном месте. В любом случае расстояние от поверхности земли до труб не должна быть меньше 30 см, чтоб случайно не задеть утеплитель лопатой. А утеплять всю трассу, смотровые колодцы и вертикальные участки от дождеприёмников строго обязательно.
При прокладке наружной канализации одним из важнейших ее параметров считается глубина заложения канализационных труб, СНиП оговаривает и максимальные, и минимальные величины данного показателя. Причем конкретные цифры различаются в зависимости от методов укладки труб и некоторых других характеристик.
1
Указанные Санитарные нормы и правила дают ряд рекомендаций общего характера, которые обязательно следует учитывать при обустройстве сетей канализации:
- прокладка наружных канализационных сетей осуществляется на базе заранее составленных проектов, которые должны принимать во внимание схемы застройки населенных пунктов и места размещения других инженерных сетей в грунте;
- при составлении проекта следует учитывать возможную в дальнейшем интенсификацию использования системы (повышение нагрузки на нее);
- план прокладки канализации желательно разрабатывать совместно с проектированием иных трубопроводов, в частности системы снабжения водой.
При этом глубина закладки канализационных труб может (и должна) отличаться от стандартов СНиП, что обусловлено особенностями грунта в конкретной местности.Оптимальным вариантом сооружения сети для отвода стоков считается такой проект, на который затрачивается разумный минимум средств, гарантирующий при этом стабильную работу канализации в течение запланированного времени.
Условия обустройства сети в Краснодаре, как вы сами понимаете, будут иными, нежели во Владивостоке. Это всегда следует учитывать, решив создать качественную канализацию, которая не замерзнет при наступлении холодов, либо не "выползет" наружу в местностях, где отмечаются грунтовые сдвиги.
Нормативы СНиП содержат не только цифры, но и "приятную" для проектировщиков систем канализации фразу о том, что "Глубина заложения труб базируется на эксплуатационном опыте использования сетей в определенном регионе". Это означает, что специалист имеет возможность составить по-настоящему идеальный проект с привязкой его к конкретной местности.
В целом же глубина прокладки канализационной трубы зависит от четырех важных факторов:
- от того, каким образом укладывается трубопровод (в лотках либо его выполняют в так называемом "открытом виде");
- от состава земли и геологических условий в зоне укладки;
- от степени промерзания грунта в зимний период (в тех случаях, когда возможны критические морозы, глубину закладки увеличивают от рекомендованной в Санитарных нормах на 30 процентов);
- от типа канализационной системы (она может быть напорной или самотечной).
2
Некоторые уверены, что надежность функционирования канализации будет тем выше, чем глубже они закопают . Подобный подход, во-первых, экономически не целесообразен (увеличиваются финансовые и трудовые затраты), во-вторых, он усложняет процесс обслуживания системы, в-третьих, на большой глубине существенно повышается опасность образования усталостных трещин на поверхности трубопровода, вызванных высоким давлением на свод трубы земли.
Озвученные проблемы никому, конечно же, не нужны. А значит, требуется поступать разумно – ориентироваться на минимальную глубину заложения элементов трубопровода, которая является допустимой по СНиП. Для труб, используемых для отвода бытовых стоков (их сечение, как правило, не превышает 500 мм), допускается прокладывать систему на глубину 300 мм от поверхности земли. Если трубные конструкции имеют большее сечение (более 500 мм), их необходимо помещать на глубину не менее 500 мм.
Также не стоит забывать о том, что бытовые канализационные стоки даже в холодную зиму на выходе характеризуются достаточно высокой температурой (порядка +18°С). Благодаря этому они не замерзают на пути к коллектору. Следовательно, можно дополнительно уменьшить глубину прокладки труб в тех случаях, когда дистанция между коллектором и выходом системы из дома является незначительной.
Заметим, что минимальная глубина заложения канализационных труб (СНиП 2.04.03–85) зависит и от типа нагрузок, воздействующих на поверхность грунта в зоне обустройства системы канализации. Если такие нагрузки имеют высокий показатель (например, по поверхности грунта наблюдается регулярное движение автомобильного транспорта), трубы следует зарывать под землю на 900 мм.
В ситуациях, когда по некоторым природным или сугубо технологическим причинам рекомендованная минимальная глубина прокладки канализационной сети не может быть соблюдена, нужно позаботиться об эффективных методах предохранения труб от замерзания, применив современные способы утепления системы.
Возможные варианты снижения глубины (минимальной) прокладки канализации:
- подключение специальных насосов, предназначенных для быстрой очистки труб от стоков с целью защиты их от замерзания (в этом случае канализацию можно будет назвать уже не самотечной, а полунапорной);
- использование конструкций с высоким показателем прочности (стальные, для канализации), определяемым толщиной стенки изделия;
- утепление при помощи подсыпки земли отдельных участков системы (под подсыпкой сейчас понимают обустройство на поверхности декоративных клумб, холмиков-насыпей, отлично вписывающихся в ландшафт).
3
Данный показатель тоже имеет большое значение для нормальной эксплуатации трубопровода. Вес земли может значительно давить на стенки трубных изделий в грунте. Если трубы прокладывают чересчур глубоко, возрастает вероятность повреждения сети. При проведении ремонтных работ в таком случае потребуется выполнять сложные и объемные земляные работы.
СНиП рекомендует для насыщенных влагой грунтов и грунтов со скальными включениями максимальную глубину закладки трубопровода не более четырех метров. А вот для сухой земли глубина прокладки берется уже выше – от пяти до восьми метров.
Если указанные нормативы по проекту необходимо превысить, обязательно следует применять лотки из железобетона, в которые помещаются канализационные трубы. Такие лотки могут выдерживать большие нагрузки, следовательно, они будут надежно предохранять трубы от выхода из строя.
Профессионалы, кроме того, советуют приобретать жесткие трубы для ситуаций, когда канализационная сеть прокладывается под проезжей частью либо на большой глубине. Оптимальным вариантом в данном случае являются двухслойные полиэтиленовые гофрированные трубы.
Итак, какая глубина канализационной трубы может считаться идеальной? Во-первых, та, которая соответствует Саннормам и правилам (или же отличается от рекомендованных показателей на незначительные величины). Во-вторых, она должна учитывать особенности климата и грунта, где выполняется прокладка системы. Главное, чтобы сеть не промерзла в период холодов, так как подобная проблема является действительно огромной неприятностью. Позаботьтесь о правильной прокладке канализации, и ваша жизнь стопроцентно будет по-настоящему комфортной!
