На каком расстоянии крепить профиль для гипсокартона. Установка профиля под гипсокартон. Установка направляющего профиля
Сложно представить создание современного интерьера без гипсокартона, из которого делаются потолки, арки, межкомнатные и декоративные перегородки, стены. Гипсокартонный лист (ГКЛ) является обшивкой, форму же различным конструкциям придает каркас из металлических профилей. Дальше расскажем, как формируется металлоконструкция и с помощью каких приспособлений соединяются профили между собой и несущей основой.
Из чего формируются гипсокартонные конструкции – набор необходимых комплектующих
Основным элементом любого каркаса гипсокартонных конструкций являются оцинкованные профили. Самые востребованные из них – потолочный направляющий (UD) и потолочный несущий (CD). Название "потолочный" не ограничивает применение этих элементов только на потолке. С их помощью создается большинство других креплений для гипсокартона: стеновые обрешетки, каркасы арок, ниш, декоративных коробов и т.п. Для применяют другие профили – направляющие (UW) и стоечные (CW). Эти профили делаются различной ширины (50, 75, 100 мм), чтобы варьировать толщину перегородок.
Кроме профилей, для монтажа несущих конструкций понадобятся такие детали:
- прямые подвесы;
- одноуровневые соединители;
- саморезы для соединения металлических элементов каркаса;
- дюбели или саморезы, чтобы прикрепить детали конструкции к перекрытиям или стенам.
Прямые подвесы представляют собой перфорированные металлические пластины, которые в рабочем положении принимают П-образную форму, поэтому профессионалы их часто называют "пэшками". Предназначение подвесов – осуществлять крепления профиля к потолку и стене (к базовым конструкциям). Подвесы выпускаются разной длины, что дает возможность регулировать отдаление каркаса от потолочных перекрытий или стены.
Максимальная длина несущих деталей потолочной обрешетки – 4 м. Если же необходима большая их длина, приходится делать продольные соединения. Чтобы сделать стык жестким и аккуратным, используются специальные продольные соединительные элементы в виде металлических оцинкованных футляров. Когда же необходимо соединить профили перпендикулярно друг другу, применяются другие детали – "крабы", позволяющие создать крестовидную конструкцию в одной горизонтальной плоскости.
Чтобы крепить профиля под гипсокартон между собой или соединять с другими металлическими элементами конструкции, применяются специальные саморезы по металлу – "блошки", получившие свое название за маленькие размеры. Их длина – 10 мм. На конце резьбы такие шурупы оснащены сверлышками, благодаря которым при вращении и незначительном нажиме они самостоятельно ввинчиваются в металлические детали каркаса.
Если базовая поверхность, к которой фиксируется каркас под обшивку ГКЛ, сделана из кирпича или бетона, в качестве креплений используются дюбели. Когда же приходится закрепляться к пористому стройматериалу (стена из пеноблока, ракушечника, газобетона) или дереву, применяются фосфатированные (черные) самонарезающие шурупы.
Дюбели быстрого монтажа в рыхлых материалах и древесине надежно не закрепляются, но их функцию прекрасно выполняют обычные .
Также понадобятся крепления для самого гипсокартона. Притягиваются гипсокартонные листы к металлической основе с помощью специальных саморезов. Они внешне похожи на черные метизы по дереву, но имеют мелкий шаг резьбы. Шурупы для гипсокартона выпускаются длиной 25,35 и 45 мм. Саморезы 25 мм предназначены для тонкого потолочного ГКЛ, крепления для стенового гипсокартона имеют длину 35 мм. Шурупы длиной 45 мм пригодятся при каркасов вторым слоем гипсокартонных листов.
Навесной потолок из ГКЛ – как делается каркас?
Разберем, как крепить профиль для гипсокартона на примере сборки каркаса одноуровневого . Работа начинается с отбивки горизонтальных ориентиров, для чего используется водный уровень или лазерный нивелир. Согласно отчерченным линиям устанавливается направляющий профиль по всему периметру, который закрепляется к стене с шагом около 50 см. Дальше процесс сборки потолочной обрешетки происходит так.
Согласно избранной схеме каркаса в направляющие детали вставляют несущие профили, отрезая их по необходимой длине. Если же их длины не хватает, приходится несущие планки удлинять, соединяя продольно. Как же соединить профиль для гипсокартона, чтобы получилась более длинная деталь? Для этого применяют упомянутый выше соединительный футляр, в который с одной стороны вставляют целый профиль, с другой – недостающий до нужной длины фрагмент. Но это не все – со стороны полок (боковых поверхностей) ввинчивают с каждой стороны по две "блошки".
Распределив несущие элементы согласно предполагаемой схеме их расположения, приступают к прикреплению прямых подвесов. "Пэшки" фиксируются к перекрытию через специальные отверстия в центральной их части с шагом 50-60 см напротив каждого профиля. Прикрепив в потолку все подвесы, отгибают их "уши" и с их помощью поднимают профиля выше плоскости установки.
На уровне нижних полок направляющих профилей перпендикулярно несущим деталям каркаса натягивают нити. Теперь каждый профиль нужно выставить так, чтобы его спинка едва касалась ориентировочных нитей, обозначающих горизонтальную плоскость. Выставленная несущая деталь фиксируется к подвесам "блошками", после чего выступающие пластины "пэшек" отгибаются кверху.
В местах поперечной стыковки гипсокартонных листов нужно установить перпендикулярные несущим деталям обрешетки планки, для чего используются "крабы". Сначала соединительное приспособление надевается на продольно установленный профиль, после чего в перпендикулярно расположенные разъемы "краба" вставляются поперечины и фиксируются саморезами.
Крепить гипсокартон к профилю нужно так, чтобы не совпадали поперечные стыковочные швы, что учитывается при установке поперечин. Лист поднимают и прижимают к несущей конструкции тыльной стороной, регулируя при этом его положение относительно элементов каркаса. Зафиксированный в нужном положении ГКЛ притягивается ко всем несущим деталям потолочной металлической обрешетки креплениями для гипсокартона (саморезами 25 мм), с шагом около 20-25 см.
Обшивка стен гипсокартоном – в чем особенность?
Если для монтажа подвесных потолков используется тонкий гипсокартонный лист толщиной 9,5 мм, то конструкция стены обшивается более толстым ГКЛ. Толщина стенового листа чаще бывает 12,5 мм, реже – 15 мм. Иногда для создания конструкции повышенной прочности применяется технология двухслойной обшивки каркаса, когда поверх первого слоя ГКЛ нашивается второй. В этом случае применяются крепления для двухслойного гипсокартона длиной 45 мм.
Технология монтажа стеновой обрешетки несколько отличается от работы на потолке, хотя принцип создания конструкции в целом схож. Сначала устанавливаются направляющие профили, но периметр формируемой вертикальной рамки проходит по полу, противоположным стенам и потолку (перекрытиям). В верхние и нижние направляющие детали конструкции вставляются несущие стойки (CD-профиль) и фиксируются к стене подвесами. Все почти так, как на потолке, но есть особенности.
- 1. Добавлять длины CD-профилям с помощью продольных соединительных футляров обычно не приходится, так как помещения с высотой потолка выше 4 метров встречаются редко.
- 2. Подвесы фиксируются так же напротив стоек, но их расположение несколько иное. Так как основная эксплуатационная нагрузка предполагается на нижнюю часть стены, подвесы фиксируются на такой высоте: первый – 50–60 см от напольной поверхности, следующий – 1–1,2 м, третий – между второй снизу "пэшкой" и потолком.
- 3. Крепить профиль при сборке стенового каркаса принято с шагом 60 см и устройством поперечных ребер жесткости – это стандартная схема расположения несущих стоек. Если же нужно усилить конструкцию, шаг профилей уменьшается до 40 см.
При монтаже гипсокартонных листов по созданной стеновой обрешетке из металлопрофилей также нужно учитывать некоторые нюансы. Во-первых, ГКЛ монтируют так, чтобы панели не упирались в поверхность пола и потолка (перекрытий). Необходим деформационный зазор, который предотвращает давление строительных конструкций при подвижках постройки на гипсокартон и дает материалу изменять размеры при перемене температурных режимов в помещении. Как делается зазор? Лист выкраивается примерно на сантиметр меньше расстояния от пола до потолка, а перед тем, как ГКЛ приставляется к каркасу, снизу под него подкладываются небольшие (около 0,5 см) подставки. После прикручивания гипсокартонной панели к профилю подставки вынимают.
Во-вторых, при обшивке созданной конструкции из металлопрофилей двумя слоями гипсокартона, вертикальные швы не должны располагаться на одной стойке. Для этого листы второго слоя ГКЛ смещают при установке на один профиль относительно первого.
Правильное крепление профиля гарантирует надежность гипсокартонной конструкции. Во время работы приходится соединять и удлинять детали, использовать для монтажа различные дюбеля и шурупы.
Закрепления профильного каркаса на деревянных основаниях производится посредством черных или оцинкованных саморезов с крупным шагом резьбы. Для монтажа на бетонных, блочных и кирпичных поверхностях существуют различные крепежные элементы:- Дюбель-гвоздь с грибовидной шляпкой – быстрое крепление каркаса на стене, применяются дюбеля диаметром 6–10 мм и длиной от 30 мм;
- Нейлоновый или полипропиленовый дюбель – для любой стены, используется с винтами диаметром 2–6 мм;
- Дюбель распорный («ёжик») – горизонтальное, а при длине более 50 мм и вертикальное закрепление в бетоне;
- Анкерный металлический дюбель – надежный монтаж на потолке, размер подбирается в зависимости от нагрузки;
- Дюбель-крючок – для крепления проволочной подвески;
- Анкер-клин потолочный – для вертикального монтажа забиваемым способом.
- Саморезами типа пресс-шайба («клопы») со сверлом или с острым наконечником;
- Заклепками с предварительным просверливанием;
- С помощью просекателя – специального инструмента, пробивающего насквозь стенки профиля и загибающего лепестки металла по сторонам отверстия.
- Наращивание выполняется прямым соединительным элементом, в который вставляются два конца состыковываемых профилей и фиксируются «клопами»;
- Крестообразное соединение осуществляется «крабом»: в нём защелкиваются торцы четырех профилей, затем загибаются усики и прикручиваются саморезами;
- Скрепление без крабов: поперечные профили надрезаются по сгибу, отгибается бортик, далее они накладываются на продольную направляющую и фиксируются;
- Т-образное соединение производится тем же методом либо используются обрезанный «краб»;
- При состыковке стоечного и направляющего профиля первый вставляется в последний и стягивается саморезом.
- Профиль отрезается на 1 см короче расстояния между установленной нижней и верхней направляющей и всовывается между ними;
- На стене через 60 см делаются метки с каждой стороны профиля, заготовка вытаскивается;
- Подвесы приставляются поперек линий, сверлятся отверстия и устанавливаются гвоздевые дюбели;
- Заготовка ставится на место, прикрепляется к направляющим шурупами;
- Вертикальный профиль выравнивается по шнуру и прикручивается к подвесам;
- Торчащие части пластин загибаются внутрь.
Горизонтальные перемычки присоединяются к вертикальным направляющим одним из ранее рассмотренных способов.
К поверхности потолка профиль монтируется с помощью подвесов, встречающихся двух видов:- Прямые подвесы – это перфорированные пластины, сгибаемые в виде буквы «П», профиль к ним закрепляется саморезами с пресс-шайбой;
- Подвесы с тягой – состоят из спицы, разжимного элемента и фигурной пластины, защелкивающейся в выступах профиля.
При отсутствии заводских подвесов их изготавливают самостоятельно из оставшихся обрезков. Профильные куски надрезаются по бортикам и сгибаются под углом в 90°. Полученное крепление обладает высокой надежностью, а обходится недорого.
После знакомства с советами профессионалов работа будет идти легче, а главное – правильно. Начиная с плоских конструкций и набираясь навыков, постепенно переходят к сложным формам и становятся настоящими мастерами.
Монтаж профиля под гипсокартон на стену необходим для надежной фиксации листов. Гипсокартон можно крепить к деревянным рейкам, приклеивать непосредственно на стену. Но это используется при невозможности из-за каких-то причин применять профиль для гипсокартона для стен из металла. Как это правильно сделать, подскажет статья.
Гипсокартоновые листы или ГКЛ применяются во многих сферах при проведении ремонтно-строительных работ, таких как:
- Создание арок (см. Как красиво отделать арку из гипсокартона).
- Выравнивание плоскостей стен и потолков.
- Создание многоуровневых потолков.
- Формирование встроенных шкафов и ниш.
- Декоративная отделка.
- Оформление фасадов.
- Ремонт внутри здания с повышенной влажностью, например, ванной (см. Отделка ванной комнаты гипсокартонном: порядок работы).
Классический вариант гипсокартона – это лист, изготовленный прессованием, с сердцевиной из гипса и картоном для облицовки. Гипсокартон классифицируется по назначению.
Он может быть:
- Стеновым. Изготавливается бело-серым цветом, толщиной 12,5 миллиметров. Цена их меньше, чем остальных видов гипсокартонных листов. Используется при:
- ремонте и устройстве стен или межкомнатных перегородок;
- создании ниш;
- изготовлении полок;
- оформлении подвесных конструкций.
- Потолочным. Отличается меньшей толщиной, не более 9,5 миллиметров, что значительно облегчает монтируемую конструкцию. Используется:
- для обшивки потолка;
- для создания многоуровневых конструкций;
- при создании арок и прочих криволинейных конструкций.
- Арочным. Имеет наименьшую толщину из аналогичных материалов, не более 6,5 миллиметров. Применяется при создании различных радиусных конструкций разной кривизны.
- Влагостойким . Маркируется как ГКЛВ, внешние листы окрашены зеленым цветом. Материал почти не впитывает влагу, поэтому он используется при отделке ванной комнаты, туалетов и прочих помещений, где влажность воздуха повышена.
- Огнестойким. ГКЛО имеет поверхность красного цвета. Отличается армированной внутренней структурой, что придает материалу стойкость к огню и большой температуре.
- Фасадным. Листы гипсокартона с обеих сторон покрываются стекловолокном. Стандартная толщина их 12,5 миллиметров, поверхность окрашена в ярко-желтый цвет.
- С утеплителем . Представляет собой модификацию стандартного листа, к которому клеем прикрепляется пенополистирольный блок. Толщина слоя утеплителя может быть до 60 миллиметров, отделанные ими стены имеют высочайшие изоляционные параметры.
- С покрытием из винила. Это современное решение с повышенной универсальностью отделочного материала. На одной стороне листа существует декорированное виниловое покрытие. При поставке в комплекте к ГКЛ входят универсальные профили и такой же расцветки элементы для стыковки листов, что позволяет монтаж стен производить с уже готовыми решениями по цвету.
Листы гипсокартона могут быть:
- Шириной свыше 60 сантиметров.
- Длиной свыше 2,5 метров.
Особенности гипсокартонных листов определяют и разный способ их крепления своим руками.
На каком профиле можно фиксировать гипсокартон
Для удобства монтажа можно использовать профиль для стены из гипсокартона, который бывает четырех видов:
- Два из них применяются для монтажа каркаса на стенах и для изготовления перегородок.
- Два – для устройства каркаса на потолке.
Стандартная длина элементов составляет три или четыре метра. Толщина используемого для их изготовления металла – от 0,4 до 0,8 миллиметров. Оптимальный вариант при толщине профиля не менее 0,55 миллиметров. Кроме этого используются два типа элементов для отделки гипсокартонных поверхностей.
По назначению профили бывают:
- Стоечные или ПС. Имеют С-образную форму с продольными желобками. Основание элемента – «спинка», ширина ее колеблется в пределах 50-100 миллиметров, а боковины – «полки», их размер всегда 50 миллиметров, применяются для монтажа перегородок и облицовки помещения. Используется при монтаже вертикальных стоек.
- Направляющие или ПН. Изготавливаются П-образной формы с размерами:
- 40 миллиметров ширина полок, всегда постоянная;
- от 50 до 100 миллиметров, размеры основания.
Применяются при создании перегородок и стенового каркаса. При монтаже фиксируется к потолку и полу, создавая жесткую раму для основной конструкции.
- Потолочные или ПП, с размерами: 60х27 миллиметров, имеют три одинаковые продольные канавки. Используются для устройства подвесной конструкции.
- Потолочные направляющие или ПНП, их размеры: 28х27 миллиметров. Применяются для монтажа каркасов на потолках и как вертикальный элемент для стен.
- Угловые или ПУ, размеры, которые: 31х31, 25х25 миллиметров. Используется для укрепления углов. Изготавливаются внешними или внутренними, которые отличаются параметрами и назначением.
- Арочные или ПА имеют выгнутую или выпуклую форму. Служат для оформления дверных проемов арочного типа и создания сложных подвесных конструкций волнообразной формы.
В качестве дополнительных элементов используются:
- Соединительная муфта, для увеличения длины ПП профилей.
- Краб выполнен крестообразной формы и применяется в местах пересечения профильных элементов, как на фото, что увеличивает прочность конструкции. Двухуровневый краб монтируется на ПП верхнего уровня и прочно фиксирует металлический профиль нижнего уровня.
- Прямой подвесной элемент крепится к поверхности, и сгибается по специальным линиям. Затем в П-образный проем устанавливаются и фиксируются профили. Излишки «ушек» аккуратно отгибаются или отрезаются.
Совет: При использовании такого крепежного элемента, необходимо, чтобы подпотолочное пространство было не более 6 сантиметров.
- Зажимы и тяги анкерных подвесок. С их помощью можно производить регулировку высоты межпотолочного пространства в пределах от 25 до 100 сантиметров. Опорная часть элемента обеспечивает стабильное расположение ПП.
Как выбрать метизы для монтажа профилей
Метизы для фиксации направляющих и подвесов должны выбираться от типа поверхностей, для которых они предназначены.
Например:
- Для стен и потолка из бетона, профиль или подвесы анкерные фиксируются дюбелями, размеры которых 6х60 или 6х40 миллиметров, что зависит от качества поверхностей.
- На основы из дерева для крепежа используются шурупы, размерами 6х70, 6х80 миллиметров.
- Все металлические элементы конструкции, такие как: подвесы прямые к потолочным профилям, профили стоечные к направляющим, муфты соединительные, крабы, фиксировать между собой лучше саморезами с заостренным концом, размерами 3,5х11 миллиметров.
- Гипсокартон крепится к металлическим профилям саморезами с мелкой резьбой 3,5х25 миллиметра, изготовленными из оцинкованной стали. В этом случае выполнять предварительно никакого отверстия не стоит.
- Направляющие профиля для изготовления стоек к потолку из гипсокарта можно фиксировать специальными раскрывающимися дюбелями, обеспечивающими надежное крепление.
Какие инструменты нужны при монтаже профильных элементов
Профиль для стен из гипсокартона крепится на:
- Прямые подвесы.
- Анкерные подвесы.
- Соединители «краб».
Для монтажа каркаса и укладки утепления понадобится подготовить:
- Перфоратор, для сверления отверстий под установку дюбелей.
- Шуруповерт.
- Электродрель со специальной насадкой для фиксации гипсокартона.
- Отвертка.
- Скреппрофиль или просекатель.
- Рашпиль.
- Электролобзик.
- Кусачки.
- Уровень строительный с магнитной стороной.
- Уровень водяной.
- Уровень лазерный.
- Чоклайн или малярный шнур.
- Синьку.
- Отвес.
- Металлический или деревянный угольник.
- Дюбеля и сверла к ним, диаметром 6 миллиметров.
- Саморезы, диаметром 4 миллиметра.
- Для резки профиля ножницы по металлу.
- Двухсторонний скотч.
- Защитные перчатки.
- Маска для защиты лица при работе с утеплителем.
Как монтировать профиль на потолке
Совет: Прежде, чем приобретать металлический профиль для монтажа гипсокартона, следует правильно рассчитать его количество.
Для этого:
- Измеряются габариты помещения.
- Вычерчивается схема расположения профилей с учетом расположения стоечных элементов с шагом 40 или 60 сантиметров, размеры берутся по осям элементов, при условии крепления к каркасу целых листов гипсокартона. Это связано с тем, что обычно лист гипсокартона изготавливается шириной 1,2 метра, а крепить его следует на три, а лучше на четыре стоечные детали. При этом стыки листов гипсокартона должны располагаться на середине профиля, чтобы впоследствии избежать на стене образования трещин.
После приобретения материалов и инструментов можно приступать к проведению работ.
Совет: При планировании отделки всего помещения, работу необходимо начинать с устройства каркаса на потолке. Очень часто его поверхность имеет отклонение от угла в 90°. Если при этом начинать выполнять работы со стен, подогнать гипсокартонные панели наверху будет достаточно сложно.
- Проводятся электромонтажные работы, подводится кабель к местам размещения осветительных приборов. При этом длина провода берется с запасом до 15 сантиметров.
- Проверяется работоспособность всех соединений проводки. При монтаже точечных светильников, тщательно планируется прохождение металлических элементов конструкции.
- Определяется, на какое расстояние опустится новый потолок. В этом случае должен учитываться монтаж точечных светильников, понадобится знать их высоту, которая может колебаться от 5 до 15 сантиметров.
- На стене отмечается точка, от которой будет производиться вся разметка. С использованием лазерного уровня намечается горизонтальная линия карандашом или обивочным шнуром.
- Рулеткой отмеряется необходимая длина детали и отрезается ножницами по металлу. Профили можно легко состыковывать, вставляя один конец в другой, с нахлестом не менее 30 миллиметров, затем эта точка фиксируется соответствующим крепежным элементом.
- По линиям, нанесенным заранее на стены, монтируется ПНП через имеющиеся рабочие отверстия на профиле, при их отсутствии они сверлятся с шагом полметра перфоратором или электродрелью, что зависит от основания стены, на которую каркас крепится.
- Выполняется разметка для фиксации потолочных профилей. Для этого:
- от стены нужно отступить примерно 60 сантиметров, из-за неровности стен;
- уровнем проверяется точность расположения рисок;
- профилем, который используется в качестве линейки, соединяются риски на противоположных стенах – эта линия будет «точкой» отсчета;
- параллельно ей с шагом 60 сантиметров проводятся линии по всей площади потолка.
- Таким же способом размечается потолок по длине комнаты.
- Фиксируются дюбелями с шагом 60 сантиметров прямые подвесы, центр их основания должен размещаться по размеченной линии. В точках установки приборов или оборудования лучше дополнительно установить траверсы.
Совет: Заготавливать «впрок», потолочные профили для монтажа гипсокартона не нужно, расстояние между стенами в разных точках помещения может существенно отличаться. Для каждого профиля длина должна замеряется отдельно, а ее величина должна быть меньше примерно на 2 сантиметра, чем ширина помещения.
- В направляющие устанавливаются потолочные профили, таким образом, чтобы центральный желобок выходил на риску. Фиксируются их положение одним саморезом. В случае необходимости используется муфта.
- Из потолочного профиля ножницами по металлу отрезаются перемычки длиной 60 сантиметров, и поперечины, которые понадобятся для установки от стены до первого продольного элемента, длиной на два сантиметра меньше, существующего расстояния.
- В процессе работы необходимо контролировать совпадение канавки профиля и отметок на стенах.
- В местах, где поперечный элемент соединяются с продольным, используется одноуровневый «краб», и крепится саморезами.
- Крепятся потолочные профили к подвесам. При этом:
- к ПП приставляется к каждой точке соединения уровень;
- после проверки всех мест выполняется регулировка отклонений;
- все элементы надежно фиксируются.
- Монтируются листы гипсокартона.
Как монтировать металлический профиль на стену
Совет: Перед проведением монтажа каркаса стены из металлического профиля выполняются все работы, связанные с электричеством: подводятся провода к выключателям, розеткам, точкам расположения осветительных приборов, всех бытовых устройств.
Технология монтажа стенового каркаса заключается в отделке каждой стены отдельно.
Инструкция крепления каркаса на стены из профиля для гипсокартона предлагает такой порядок выполнения работ:
- Особого внимания требуют при устройстве каркаса стены с окнами. Если нужно утеплять стены, вертикальные профили устанавливаются на расстоянии 50 миллиметров от старых откосов.
- Оказывает влияние ширина подоконника, при отделке стен после его установки, разметка каркаса начинается от окна. Но при этом должна учитываться и толщина листа гипсокартона, она может быть 12,5 или 9,5 миллиметров.
- К раме прикладывается угольник и отмеряется нужное расстояние, добавляя 5 сантиметров с другой стороны проема. Можно ко «дну» подоконника сразу установить ПН, с шагом вертикальных стоек до 60 сантиметров.
- К рискам прикладывается строительный уровень, что поможет перенести их на боковые плоскости подоконника.
- Соединяются метки на полу и потолке.
- По этим линиям устанавливаются направляющие профиля:
- по сторонам окна, вертикали в этом случае размечаются от этих профилей с шагом в 60 сантиметров;
- один из них необходимо установит в углу комнаты.
- Монтируются подвесы с шагом 60 сантиметров, с центром строго по линии.
- В направляющие устанавливаются стоечные профили так, чтобы средний желобок их совпадал с отметкой на полу и потолке, а затем соединяются между собой.
- Уровнем регулируется вертикаль элементов по полкам и основанию.
- Производится окончательное крепление саморезами.
- Перекладины фиксируются с помощью «краба». Горизонтальная перемычка устанавливается над проемом.
- После полного закрепления металлического каркаса к стене, нужно зарисовать размещение поперечных и продольных профилей. Эта схема потребуется, если возникнет необходимость разместить на стене картины, дополнительной полочки или крепления к потолку декоративного кашпо.
- В этом случае для крепежа используются так называемые «зонтики», «бабочки» и другие подобные элементы, которые крепятся по такому принципу: пластиковый дюбель, при вкручивании шурупа, расправляет свои «крылышки», что обеспечивает надежное крепление с обратной стороны гипсокартонного листа.
Как выполняется обшивка стен гипсокартоном на деревянные профиля, подробно покажет видео в этой статье. При правильном проведении всех монтажных работ, отделка помещения гипсокаронными листами будет иметь хорошее качество.
Антон Цугунов
Время на чтение: 3 минуты
Конструкции из гипсокартона очень часто используются при ремонте квартир. Многие хозяева стремятся сэкономить на услугах профессионалов и стараются выполнить монтаж самостоятельно. Чтобы не разочароваться в конечном результате, необходимо знать, как крепить профиль для гипсокартона к стене. Ведь от качества каркаса будет зависеть не только внешний вид, но и долговечность конструкции.
Часто используемые виды металлопрофиля
При креплении гипсокартона на стены и потолок используют соответствующие металлические профили:
- ПС – стоечный;
- ПН – профиль направляющий;
- ПП – потолочный;
- ППН – направляющий потолочный.
Разметка поверхности
Важный и кропотливый этап. От тщательности проведения разметки будет зависеть внешний вид всей конструкции. Неправильно выставленный металлопрофиль сразу может быть незаметен, но обязательно проявится после завершения работ.
- На поверхности стены ищется самая выступающая точка. Расстояние от нее до внутренней стороны гипсокартона должно быть не меньше ширины используемого металлопрофиля.
- На полу проводится линия, обозначающая внешнюю границу направляющего профиля.
- С помощью отвеса эта линия переносится на потолок. Такая разметка обязательна при креплении гипсокартона к стене на профиль, так как необходимо получить единую плоскость.
- На стене производится разметка для установки стоечных профилей. Лист гипсокартона имеет ширину 1200 мм. Стыковку их надо проводить на поверхности металлопрофиля, поэтому каждый лист должен прикручиваться к 3 или 4 стойкам. Соответственно, шаг между стоечными элементами каркаса должен быть 40 или 60 см. Крайние стойки располагают по краям стены, от них и идет отсчет. В большинстве случаев отдают предпочтение варианту с тремя профилями на лист: два по краям и один посередине.
- На линиях, обозначающих центр вертикальных профилей-стоек, через каждые 60 см размечают места установки прямых подвесов.
- Размечаются места для горизонтальных перемычек и подвесов для их крепления.
Монтаж профиля к стене
Комнаты в квартире, а соответственно, и стены могут быть разными: отличаться по размерам, кривизне поверхности или наличию окон. В каждом случае для крепления гипсокартона будет свой алгоритм, но общие правила останутся неизменными. Рассмотрим самый простой вариант – выравнивание стены без окон.
Начинают монтаж профиля под гипсокартон своими руками с установки направляющих на полу и потолке. Перед этим на поверхность металлопрофиля, прилегающую к полу или потолку, наклеивается . Алгоритм дальнейших действий таков:
- Закрепить нижнюю направляющую на деревянном полу можно при помощи саморезов. В потолке или поверхности бетонного пола перфоратором сверлят отверстия и крепят направляющие на дюбель-гвозди. Обычно в профилях уже есть готовые отверстия, но их можно сделать и самостоятельно с шагом 25–30 см.
- При помощи дюбель-гвоздей крепятся прямые подвесы. Их «крылышки» сгибаются в виде буквы «П». С их помощью в дальнейшем мы будем выставлять вертикальные стойки.
- Вертикальные профили вставляются в направляющие.
Лучше все соединять элементы обрешетки, используя : головки мелких саморезов по металлу (их еще называют «блохи», «клопы» или «семечки») могут помешать плотному прилеганию ГКЛ к каркасу.
- «Клопами» стойки крепятся к подвесам.
Для того чтобы выставить все стойки в одной плоскости, делают так: устанавливают два крайних профиля, контролируя их отклонение уровнем или отвесом. Затем между ними натягивают 3-4 капроновых нити. По ним осуществляют монтаж остальных стоек.
- В подвесах есть ряд отверстий для саморезов, с помощью которых легко добиться необходимого положения металлопрофиля. После этого «крылышки» подвесов аккуратно отгибают в стороны, чтобы они не мешали дальнейшему монтажу ГКЛ.
- В местах горизонтальных стыков делаются поперечные перекладины. Они крепятся на подвесы, а для соединения с вертикальными стойками у профиля отрезаются боковые стенки на расстояние 5 см. Полученный «язычок» лучше прикрепить при помощи просекателя, если применить «клопы», то будут мешаться их выступающие головки. Другой вариант – воспользоваться одноуровневым соединителем типа «краб».
- После монтажа каркаса следует еще раз проверить, все ли элементы находятся в одной плоскости. Гораздо легче исправить огрехи на этом этапе, чем после крепления гипсокартона.
- Нелишним будет составить и сохранить план расположения профилей с размерами. После крепления гипсокартона и его качественной шпаклевки стыки листов уже будут не видны. Особенно если поверх ГКЛ будет какое-нибудь отделочное покрытие, например обои. Надеяться на свою память или на метки на стене не стоит: кто знает, когда возникнет желание закрепить на стене светильник, зеркало или полочку? К этому времени метки точно будут ликвидированы, а попасть в профиль, желая осуществить крепление, например, на дюбель «бабочку», будет очень неприятно.
- При недостаточной длине профиля его можно нарастить. Можно соединять изделия «внахлест» или «встык». Во втором случае используется дополнительный кусок профиля или его роль играет торец направляющего. Место соединения фиксируется по бокам саморезами, которые не будут мешать плотному прилеганию листа гипсокартона к каркасу.
Специализация: мастер в возведении гипсокартонных конструкций, отделочных работах и укладке напольных покрытий. Установка дверных и оконных блоков, отделка фасадов, монтаж электрики, сантехники и отопления - по всем видам работ могу дать подробную консультацию.
От того насколько правильно проведен монтаж профилей, зависит и прочность и внешний вид стены. Если все сделано качественно, то в конечном итоге вы получите идеально ровную поверхность, которую легко отделывать и которая будет отличаться надежностью и долговечностью. Я опишу рабочий процесс в мельчайших подробностях, чтобы вы смогли разобраться в нем как можно лучше.
Технология монтажа профиля
Не будем размышлять о плюсах и минусах данного варианта, они и так хорошо известны, а сразу начнем рассматривать рабочий процесс. Для начала разберемся с основными его этапами, и, чтобы все было максимально понятно и наглядно, я сделал небольшую схему.
Этап 1 – разметка поверхности
Чтобы получить идеальную стену, нужно соорудить ровный каркас. Именно поэтому в первую очередь нам необходимо отчертить плоскость будущей стены, причем разметка будет производиться по полу, потолку и прилегающим стенам, а не по отделываемой поверхности, ведь каркас располагается с отступом от основания.
Для работы нужен следующий набор приспособлений:
- Два строительных отвеса;
- Строительный шнур или леска;
- Дюбеля или гвозди для крепления (зависит от типа основания);
- Правило с уровнем;
- Карандаш или мел для проведения разметки.
Теперь подробно разберем рабочий процесс, так как если вы наделаете ошибок на этой стадии, то ваша стена поучится кривой. Инструкция по проведению работ выглядит так:
- В первую очередь нужно определить самое выступающее место на плоскости стены, ниже него мы опуститься не можем, поэтому важно изначально определить отправную точку. Далее можно просто держа отвес в руке сделать метку на полу и потолке, после чего отступить еще как минимум на 3 см для того, чтобы вы смогли разместить профиль и закрепить его с помощью прямых подвесов;
- По краям стены нужно закрепить отвесы, чтобы создать ориентиры по вертикали, для этого вам надо закрепить в потолке гвоздь или дюбель, после чего подвесить конструкцию так, чтобы острие грузика не касалось поверхности пола. К веревочке или леске, на которой висит груз, не должны прикасаться никакие элементы, иначе вертикаль получится искаженной;
- Затем по горизонтали натягивается шнур или леска таким образом, чтобы нить слегка соприкасалась с леской на отвесах. Нужно сделать три горизонтали – сверху, снизу и посередине, это будет отличным ориентиром и позволит провести разметку максимально быстро и максимально точно;
- С помощью длинного уровня, правила или даже линейки можно нанести метки на стене через каждые полметра-метр. Вы должны пройти по всему периметру и аккуратно разметить поверхность;
Не забудьте проверить отступ от стены в самом выступающем месте, важно, чтобы каркас не упирался при монтаже в поверхность.
- Отвесы и строительный шнур убираются, после чего можно отчертить линию по всему периметру. Для этого вида работ можно использовать любое удобное вам приспособление: от карандаша или мела до специальной строительной шнурки. Шнурка натягивается вдоль поверхности, после чего оттягивается от нее и отпускается, в результате чего остается четкая и ровная линия;
Если же у вас есть лазерный уровень, то можно провести процесс намного быстрее и проще, ведь данное приспособление может очень точно и быстро провести вертикали и горизонтали на поверхности . Конечно, чтобы своими руками провести работу, придется ознакомиться с инструкцией или хотя бы проконсультироваться со специалистом.
Этап 2 – крепление направляющего профиля
Когда у вас поверхность размечена, можно приступать к следующей части работ – креплению направляющего профиля, который маркируется ПН или UD и имеет размеры 27х28 мм. Элементы изготавливаются из листовой стали толщиной 0,4-0,7 мм, для работы берите варианты не менее 0,5 мм.
Чтобы выполнить работу, нужен целый набор материалов и приспособлений:
| Инструменты | Описание |
| Профиль пристенный | Количество определяется просто: вам нужно сложить длину всех поверхностей, на которых профиль будет укладываться. Естественно, всегда стоит брать с небольшим запасом, так как в процессе могут получиться отходы |
| Крепеж | Для крепления профиля к деревянным основаниям используются саморезы длиной от 25 мм, а если у вас стены из бетона или кирпича, то лучше всего применять дюбель-гвозди 6х40 мм |
| Перфоратор или шуруповерт | При использовании дюбель-гвоздей необходимо предварительно сверлить отверстия, а если вы будете работать саморезами, то закручивать их проще и быстрее всего с помощью шуруповерта |
| Ножницы по металлу | Резать профиль на куски требуемого размера проще всего с помощью обычных ножниц по металлу. Если у вас их нет, то проще всего купить простейший вариант, тем более что цена невысокая, а ножницы послужат вам еще много лет |
Если все необходимое есть под рукой, то можно приступать к работам:
- Для начала необходимо приложить профиль по линии (она может проходить как с наружной, так и с внутренней части профиля, тут все зависит от того, что удобно вам) и разметить места сверления отверстий под крепеж. Дюбеля должны располагаться с шагом в 40-60 см, все зависит от прочности основания. Если отверстий в профиле нет, то просверлите их самостоятельно, с этой работой справится и шуруповерт;
- Сверление отверстий производится с помощью бура с длиной рабочей части не менее 50 мм. Если у вас более длинный элемент, то, чтобы видеть ориентир при работе, я советую наклеить на бур изоленту или малярный скотч, так вы будете постоянно контролировать правильную глубину, и не будете постоянно отвлекаться на данный аспект;
- Крепление профиля к стене под гипсокартон происходит очень быстро. Если используются саморезы, то они просто вкручиваются в поверхность, а если дюбель-гвозди, то вначале в отверстие вставляется пластиковая пробка, а затем забивается ударный шуруп. Естественно, элемент должен быть зафиксирован намертво;
- Следующий кусок можно соединять с помощью зарезки краев, но я обычно просто вплотную располагаю элементы и так их закрепляю . Направляющий профиль не предназначен для высоких нагрузок, поэтому не нужно его скреплять, не слушайте тех, кто утверждает обратное, жесткость конструкции обеспечивается совершенно другими элементами;
- Резка профиля проводится очень легко: проводятся замеры, после чего профиль размечается с помощью фломастера. Затем нужно ножницами по металлу надрезать боковые стенки до самого основания, после чего перегнуть элемент и отрезать его до конца;
Если вы обшиваете прилегающие друг к другу стены и хотите усилить угловое соединение, то на этапе сборки направляющей конструкции в углу закрепляются два основных профиля так, как это показано на фото ниже. Такая система намного прочнее стандартных вариантов.
- Система крепится по всему периметру, главное – чтобы все профиля располагались по линии, так как от них и зависит плоскость будущей стены, любые просчеты приведут к множеству проблем в дальнейшем.
Этап 3 – монтаж вертикальных стоек
Именно от этой части конструкции напрямую зависит и плоскость, и прочность будущей стены, поэтому я советую уделить особое внимание данному этапу. Для начала необходимо разобраться с тем, что понадобится при проведении работ:
- Основной профиль, который маркируется ПС, ПП или CD и имеет размеры 27х60 мм. То есть эти элементы плотно вставляются в направляющий каркас и создают отличное основание для последующего крепления гипсокартона. Лучше выбирать изделия, изготовленные из металла не менее 0,5 мм, обратите внимание на качество покрытия: цинк должен лежать ровным слоем без разводов и непокрытых участков;
- Прямые подвесы – с их помощью можно очень быстро и весьма точно выставить положение элемента и закрепить его. Чаще всего изделия имеют длину около 300 мм и выглядят так, как показано на фото ниже. Тут также важно выбрать вариант, изготовленный из прочного металла;
- Крепление подвесов для гипсокартона производится с помощью дюбелей быстрого монтажа, а сам профиль между собой соединяется специальными саморезами, которые строители называют клопы или семечки. Их размер и конфигурация могут быть разными, главное, чтобы у крепежа был мелкий шаг резьбы для прочной фиксации профиля;
- Из электроинструмента необходим шуруповерт для закручивания саморезов и перфоратор для сверления отверстий. Естественно, если у вас основание деревянное, то нужен только шуруповерт;
- Строительный шнур или леска позволит сделать ориентиры, которые упростят рабочий процесс, но уровень также нужно иметь под рукой для контроля плоскости;
- Разметка производится с помощью рулетки и карандаша или фломастера, а для резки будут использоваться все те же ножницы по металлу.
Монтаж профиля для гипсокартона на стену начинается с измерительных работ:
- В первую очередь нужно провести предварительную разметку, для этого от края стены отмеряется 120 см (ширина листа гипсокартона) и на полу ставится метка. Таким образом, размечается вся плоскость, чтобы вы видели, где будут располагаться стыки между листами . Если есть оконные или дверные проемы, то нужно располагать листы так, чтобы стык не проходил по краю проема, так как в этом случае риск возникновения трещин очень велик;
- Далее нужно провести еще по одной линии посередине, там будут проходить ребра жесткости, которые сделают стену намного прочнее и позволят закрепить гипсокартон жестче. Если у вас поверхность будет закрываться двумя слоями гипсокартона, то оба ряда будут несущими и выставлять их следует со всей тщательностью;
- Чтобы перенести метки с пола на потолок и сделать линии на стене, проще всего взять отвес и выставить его так, чтобы наконечник смотрел на метку. Сверху ставится точка, также можно поставить несколько меток на стене. После с помощью правила или длинной рейки чертятся вертикальные линии, все очень просто.
Когда вы четко разметили положение будущих стоек, можно приступать к монтажу:
- В первую очередь нужно провести замер длины профиля, который будет устанавливаться. Стандартная длина элементов 3 метра, поэтому чаще всего их надо отрезать, тут есть один нюанс: профиль должен быть на 10 мм короче, чем общая высота от пола до потолка, это позволит свободно разместить его в направляющих;
- Резка производится так: вначале производится разметка, лучше провести линию со всех сторон, чтобы видеть четкий ориентир . Далее разрезаются боковые бортики, профиль перегибается и по перегибу отрезается до конца, все очень просто и главное – соблюдать аккуратность и не поранится об острые выступы металла;
- Следующая важная операция – крепление подвесов, они располагаются по вертикальным линиям или меткам перпендикулярно профилю и выставляются так, чтобы на разметку приходилась середина элемента. Каждый подвес фиксируется двумя дюбелями или саморезами, шаг расположения элементов 40-60 см, чем чаще они будут располагаться, тем жестче получится стена, помните об этом;
- Далее вставляется крайний профиль и располагается по линии, после этого можно загнуть подвесы так, чтобы они прижимались к стойке. С помощью уровня плоскость проверяется и выставляется в оптимальное положение. Потом берется шуруповерт, профиль прикручивается саморезами-клопами, после окончания работы лишние концы подвеса отгибаются в стороны, отрезать их не нужно;
- Лучше всего в первую очередь выставить и зафиксировать две крайних стойки, после чего натянуть между ними шнур сверху и снизу, он позволит упростить дальнейшую работу, ведь у вас будут ориентиры плоскости, которые помогут постоянно не отвлекаться на проверку с помощью уровня;
- Дальнейший процесс производится аналогичным образом, нужно закрепить все стойки, после чего можно переходить к следующему этапу. Справедливости ради стоит отметить, что если на стене нет проемов и жесткость крепления вертикальных стоек вас устраивает, то делать поперечины вовсе не обязательно. Хотя я бы советовал все же усилить конструкцию с их помощью.
Этап 4 – установка горизонтальных перемычек и укрепление проемов
Чтобы добиться еще большей прочности конструкции, а также с целью усиления проемов, необходима установка и горизонтальных перемычек. Установка профиля под гипсокартон на стены в этом случае не предполагает крепление к поверхности, мы будем фиксировать элементы между вертикальными стойками.
Для работы нужен тот же набор, что и описанный выше, но дополнительно может понадобиться крестовой соединитель для гипсокартона, который называется «краб» из-за своей формы.
Что касается рабочего процесса, то тут все может проходить двумя способами. Разберемся с каждым из них и начнем с варианта, который предусматривает использование крабов:
- Для начала следует приобрести необходимое количество одноуровневых соединителей, как еще называют крабы. Они располагаются с шагом в 600-650 мм друг от друга;
- Для того чтобы располагать крабы на одном уровне, лично я натягиваю шнур по горизонтали, потом его можно срезать или оторвать. Но можно провести разметку с помощью уровня, тут вы работаете так, как вам удобнее;
- Соединитель защелкивается в профиль с внутренней стороны, после чего боковые усики загибаются и прикручиваются к профилю саморезами-клопами. Тут все очень просто и главное – закрепить элементы в нужном положении;
- Затем нарезаются перемычки, их длина должна быть на 5 мм меньше расстояния между стойками. Элементы вставляются в распорки с наружной стороны, после чего пригибаются усики, и они также фиксируются саморезами . В итоге получается прочная и надежная система;
- Если в конструкции есть проемы и соединение производится с трех сторон, то часть краба можно просто отрезать ножницами по металлу.
Что касается второго варианта проведения работ, то для его проведения не нужны никакие дополнительные элементы. Рабочий процесс осуществляется так:
- Производятся замеры расстояния между стойками, после чего отрезаются элементы на 6 см длиннее, чем нужно. Это надо для того, чтобы впоследствии сделать соединение каркаса без дополнительных узлов;
- Что касается конфигурации перемычек, то может быть два варианта, в обоих случаях по изгибу между бортиками и основанием делаются надрезы на 30 мм . Но далее можно либо разогнуть стороны и получить Т-образный элемент, либо отрезать их и крепить перемычку через верхнюю часть. На фото ниже очень наглядно показаны оба варианта, выбирать, какой из них лучше, предстоит вам;
- Дальнейшие операции просты: нужно разметить стойки, чтобы знать положение поперечин, после чего можно приступать к их креплению. Если у вас вариант с выступами сбоку, то можно крепить через них, сверху же вкручивать саморезы совсем необязательно. Мне этот способ нравится больше и кажется более надежным, ведь при необходимости соединение можно усилить, завернув саморезы и сверху.
Вывод
Соорудить каркас для гипсокартона на стене не так и сложно, как кажется большинству людей. Конечно, повозиться придется, но зато вы можете быть уверены, что получите результат не хуже, чем у профессионалов. Видео в этой статье расскажет вам дополнительную информацию и покажет наглядно важные моменты рабочего процесса, если же что-то непонятно, то пишите все вопросы в комментариях ниже.
