Клеить сборные модели. Модели самолетов для склеивания. Обычный модельный клей
Эту статью, как и всю рубрику , сподвиг написать мой друг, который, вместе со своим сыном решил собрать модель, правда пока не решил чего.
И на его вопрос: «А какой купить клей?». Я начал долго объяснять, какие клеи для моделей бывают и как их использовать. И вот, все свои измышления я решил выложить здесь. Итак, клеи для моделей бывают нескольких видов. Условно их можно разделить на несколько групп.
Полистирольные клеи
К этой группе можно отнести, например, клей для моделей фирмы «Звезда» или фирмы «Акан», так же свои клеи выпускают и модельные фирмы с мировым именем, например, Revell и Tamiya.
Данная категория клеев наиболее широко распространена среди моделистов, занимающихся сборными пластиковыми моделями. В основе этих составов лежит бутилацетат. Со временем полистирольный клей может загустевать, вернуть ему прежнюю консистенцию можно, разбавив бутилацетатом.
Принцип действия клея данной категории основан на расплавлении поверхности полистирола, которая затем будет склеена с другой поверхностью из полистирола. В дальнейшем, при соединении двух частей происходит взаимное расплавление обеих поверхностей и проникновение частиц вещества из одной половины изделия в другую. Затем, после испарения клея, происходит отвердевание расплавленных поверхностей. Склеенным изделием можно пользоваться через несколько часов, но для полной готовности лучше подождать сутки. Время готовности изделия так же зависит от толщины нанесенного слоя клея. После полного высыхания, изделие имеет очень хорошую прочность клеевого соединения. У данных клеев есть существенный недостаток они клеят только полистирол. Например, оргстекло они уже не в состоянии склеить ни с пластиком ни с самим собой. Для этих целей можно использовать дихлорэтан. Купить его можно в магазинах для радиолюбителей. Вот такой пузырек на 30мл стоит 30рублей.
Вещество очень токсичное и вредное, но если работать с ним аккуратно, то данный клей вполне пригоден к использованию. Он необходим когда, например, надо приклеить фонарь, вытянутый из оргстекла, к фюзеляжу из полистирола, или хорошо подходит для изготовления , путем растворения в жидкости кусков полистирола. Начинающим моделистам для сборки своих первых пластиковых моделей можно рекомендовать клеи именно этой группы. А конкретно, прекрасно подойдет клей для моделей фирмы «Звезда», так как он самый дешевый и очень доступный.
Сверхтекучие клеи.
Эта категория клеев отличается повышенной текучестью и проникающей способностью. Принцип действия такой же, как и вышеуказанных составов. Этот клей хорошо использовать для работы в труднодоступных местах, можно проклеивать щели и т.д. Он практически не оставляет следов на поверхности модели. Этот тип модельных клеев быстро высыхает, поэтому, с ним надо работать быстро. Для удобства его нанесения лучше всего использовать кисточку. В основе состава все тот же бутилацетат, соответственно для работы можно использовать это вещество за неимением фирменного сверхтекучего клея. А в продаже можно найти недорой состав фирмы «Акан» — сверхтекучий модельный клей «Акан-профи».
Клей для прозрачных деталей.
Он предназначен для приклейки прозрачных деталей. Нередко бывает, что при монтаже фонаря, как назло, клей затекает на прозрачную часть и затеи приходится его убирать и полировать деталь. Вот что бы избежать подобных неприятностей есть специальный клеящий состав. Принцип его основан не на расплавлении деталей, а в использовании основы, в жидком состоянии она мутно-белого цвета, которая при высыхании становится прозрачной. Этот состав наносят на поверхности деталей и через 10-15 минут соединяют их. Представителями этой категории являются клей «Аква» для прозрачных деталей фирмы «Акан» или состав Micro Kristal Klear фирмы Microscale.
Цианокрилатный модельный клей (CA)
Ко этой группе относится большое количество всевозможных суперклеев, которые, продаются даже в ларьках.
В его основе лежит Цианоакрилат, вещество полученное еще в 1942 году. Клеит очень быстро и довольно прочно, но плохо держит соединение на сдвиг. Катализатором для CA клея является вода, поэтому при высокой влажности он быстро застывает и плохо хранится. Для длительного хранения нужны условия с низкой влажностью и невысокой температурой от +5 до +10°С. В бытовых условиях для этого подойдет холодильник. Качество клея зависит от его чистоты, чем больше цианоакрилата и меньше примесей, тем выше прочность склеиваемого изделия. Этот вид клеев применяется для склейки Resin Kits (дополнений к моделям из смолы), сборки полностью смоляных моделей, сборки фототравления и приклейки его к полистироловым частям модели. Так же широко используется при постройке или ремонте радиоуправляемых моделей. Очень удобен в поле при ремонте модели из-за быстроты высыхания и крепкого соединения. Некоторые моделисты используют циакрин как клей для моделей из пластмассы. Циакриновые клеи еще различаются по густоте, чем жиже клей, тем быстрее он застывает.
Поэтому если Вы хотите корректировать деталь или двигать ее в процессе монтажа, то лучше использовать гель. Существуют еще активаторы и замедлители, которые позволяют ускорять или замедлять процесс склейки изделия. При работе с цианоакрилатом, нужно стараться не вдыхать его пары, так как они могут вызвать раздражение слизистой. При попадании на кожу можно получить аллергическую реакцию. Так же опасность вызывает контакт циакрина с хлопчатобумажной тканью. При их взаимодействии выделяется тепло, что может привести к ожогу или даже воспламенению. Для удобства работы с тюбиком большой емкости можно на носик надеть иголку от шприца. При каждом последующем использовании цианокрилатного клея, игла хорошо прогревается, например спичкой или зажигалкой, и вещество снова готово к использованию.
Эпоксидные клеи
Принцип их действия состоит в том, что эпоксидная смола под действием отвердителя застывает, образуя прочное соединение деталей. Этот вид клеев хорошо подойдет при постройке радиоуправляемых моделей, их домашнем ремонте, изготовлении отдельных узлов и деталей модели, путем формования их из стеклопластика. Некоторые эпоксидные смолы позволяют делать из них модели целиком и клонировать детали. Использовать эпоксидную смолу как клей для моделей из пластмассы не получится, так как из-из химических особенностей полистирола отвердевшая смола не будет держаться на пластике. Эпоксидные клеи хорошо подойдут для моделей из дерева, смолы и стеклопластика, для монтажа металлических деталей к вышеперечисленным материалам. Время отвердевания эпоксидного клея зависит от его типа и марки, оно может быть от одного часа до суток. Тепловое воздействие уменьшает это время. Перед началом использования необходимо ознакомиться с инструкцией по применению конкретного состава. Так разные эпоксидные клеи разводятся в разных пропорциях (смола/отвердитель). Например эпоксидная смола ЭПД разводится в пропорции 1:10, то есть на одну часть смолы (содержимое большого флакона) приходится одна часть отвердителя (содержимое стеклянного флакона).
А вот эпоксидный клей «Момент» Супер Эпокси разводится в пропорции 1:1, то есть на одну часть клея приходится одна часть отвердителя. Для удобства работы оба тюбика выполнены в виде шприцов, которыми удобно выдавливать одинаковое количество составов.
Клей для бумажных моделей
Отдельный вид моделизма – это бумажные и картонные модели. Здесь есть свои особенности в работе, сборке и окраске. Например, для сборки таких моделей лучше всего подойдет клей ПВА. Обычно это густая жидкость белого цвета, практически без запаха. Для достижения необходимой густоты ПВА можно разбавлять водой. Но если он полностью затвердел то, к сожалению, разбавить его уже нельзя. Так же, клеем ПВА можно клеить дерево или шпон, например, при постройке стендовых деревянных судомоделей. Перед использованием ПВА необходимо тщательно взбалтывать или перемешивать, так как со временем происходит расслоение состава.
Все вышеперечисленные клеи, кроме ПВА, довольно токсичны и с ними надо работать в хорошо проветриваемых помещениях, избегать попадания в рот и глаза. Но если такое случилось, их нужно немедленно промыть проточной водой и затем желательно обратиться к врачу. С другой стороны, при неукоснительном соблюдении техники безопасности вреда для здоровья не будет. Поэтому, перед использованием любого клея для моделей необходимо прочитать инструкцию по применению и строго соблюдать предписанные меры предосторожности.
Итак, вы решили заняться моделизмом, но имеете очень смутные представления (или не имеете их вообще) о том, что это такое, с чего начать и что вообще для этого нужно. В этой небольшой статье я попробую доходчиво и понятно для каждого читателя описать весь процесс создания хороших, качественных моделей.
Прошу обратить внимание, что какими странными вам не казались бы некоторые шаги этого руководства, упускать их все равно нельзя, иначе модель получится плохая, неправильная. Во время чтения статьи вы можете встретить незнакомые слова - я не буду составлять перечень терминов и описывать их значение - просто поройтесь в интернете. Учиться будем на принципах авиамоделизма, которые пригодны и для других направлений. Основы моделизма для всех равны. Итак!
Глава 1 - С чего же начать?
Конечно, с приобретения самой модели. Наиболее удобное место для покупки модели, а так же принадлежностей, необходимых для ее сборки - модельный магазин. Вам придется для начала узнать, где такой находится в вашем городе, и отправиться туда.В модельном магазине вы увидите большое количество (я надеюсь, вы попадете именно в хороший модельный магазин) коробок с красивыми картинками. Если вы ничего не понимаете в военной технике - выбирайте ту, которая вам понравится больше всего. А если понимаете, то вероятно, вы найдете ту модель, которую вам всю жизнь хотелось видеть у себя на полке. Я написал «вероятно» потому, что, скорее всего, как раз такую модель вы не найдете. А если поинтересуетесь у продавца причинами ее отсутствия, то услышите одну из трех: первое - «сейчас такой модели нет, зайдите через пару месяцев», второе - «модель была, но снята с производства и больше в продажу не поступит», третье - «такая модель вообще не выпускается ни одной, даже самой мизерабильной фирмой».
Ну что же, придется выбрать что-то другое. Выбрали? Отлично, перейдем к следующему пункту - покупке инструмента . Инструмент можете выбирать совершенно интуитивно. Дело в том, что в действительности вам для сборки модели критически необходим абсолютно весь инструмент, продающийся в модельном магазине, но покупать все не стоит, так как, приступив к сборке, вы все равно поймете, что самый главный инструмент вы все-таки не купили по причине его отсутствия в магазине и вам придется изготовить его самим. Но об этом позже.
Самое главное - не забудьте купить клей - модель не удастся собрать лишь при помощи момента и ПВА валяющихся в вашем ящике, но не переживайте, и они пригодятся. Клеев советую купить сразу несколько - обычный модельный, секундный, гелиевый секундный... в общем, выбирайте то, что ближе к сердцу. Не забудьте купить несколько шпаклевок , надфили, наждачные шкурки... Затем перейдите к полке с красками . Тут дело обстоит не лучше, чем с инструментом. Вам снова нужны ВСЕ краски, продающиеся в магазине, но если вы приехали в магазин своим ходом и понимаете, что просто не довезете весь прилавок домой, купите, по меньшей мере, все базовые цвета, а так же те, которые указаны в инструкции по сборке вашей модели.
Выберите себе штук 15 кисточек (если в магазине не будет 15 кисточек разного размера - можете покупать так же кисточки одинакового размера, но разных производителей). Теперь можете отходить от прилавка с красками. В сущности, для покраски модели вам еще необходимо купить аэрограф с компрессором , но можете пока не спешить. До момента, пока они вам пригодятся, вы еще не раз попадете в модельный магазин.
Теперь очень важный совет: находясь в модельном магазине ни под каким предлогом не считайте, какую сумму денег вам придется потратить. Все равно вам НУЖНО это купить - зачем заранее портить себе настроение? Запомнили? Отлично, теперь еще раз подойдите к полке с моделями и выберите себе еще одну модель (зачем - вы поймете, когда станете действительно опытным моделистом). Теперь идите на кассу и оплатите покупки. Если у вас не хватает денег - не вздумайте оставлять что-то из выбранного товара. Лучше позвоните жене и попросите срочно привезти деньги, отложенные на покупку холодильника (не жалейте, холодильник вам покупать все равно не завтра и вы всегда сможете отложить их снова, а модель вам предстоит собирать уже в ближайшее время).
Глава 2 - Сборка модели
Исходя из того, что вы сделали все правильно в соответствии с первой главой, я могу предположить, что вы уже дома и готовы преступить к сборке модели. Первое, что вам необходимо сделать - достать все из коробки и внимательно рассмотреть все ее содержимое. На этот процесс вам нужно потратить по меньшей мере 15 минут. Для чего это нужно? Не имеет большого значения - просто рассматривайте и получайте удовольствие. После того, что закончите рассматривать, сложите все в коробку, закройте ее, найдите кого-то в квартире (желательно родственника) и повторите процедуру при нем. Желательно попробовать заинтересовать человека, но если у вас ничего не получится - тоже не беда - просто покажите ему содержимое коробки, сложите все обратно и удалитесь.Примечание: если кроме вас в квартире никого нет, то второй раз рассматривать содержимое придется в одиночестве, но не упускайте этот важный шаг строительства модели.
Теперь снова достаньте все из коробки, найдите литники , на которых находятся половинки фюзеляжа и крылья. Найдите в ваших покупках такой инструмент, которым эти детали можно отделить от литников. Отделите и сложите половинки фюзеляжа между собой. Минут 5 рассматривайте эту конструкцию, затем приставьте к ней крылья. Неудобно держать? Старайтесь!
Без труда не вытянешь и рыбку из пруда, и для моделизма эта поговорка подходит как нельзя хорошо. Теперь найдите что-нибудь, чем можно временно зафиксировать вашу конструкцию, например скотч. Смотайте все детали между собой, поставьте на стол и еще немножко полюбуйтесь. Теперь разберите все в исходное положение и сложите в коробку. Закройте коробку и отложите ее в сторону.
Глава 3 - Рабочее место
Для сборки хорошей модели нужно правильно подготовить рабочее место . Для этого вам придется выделить отдельный стол (чем больше - тем лучше). Если у вас нет лишнего стола, или его некуда поставить - придется переоборудовать ваше рабочее место (для чего бы оно не предназначалось до этого) в рабочее место моделиста. Предположим, что речь идет о письменном столе. По возможности уберите с него все, что никак не может пригодиться для сборки моделей и попробуйте смириться с мыслью, что писать вам придется на кухне или где-либо еще - каждый раз убирать все модельные принадлежности со стола не удобно, тем более, что сборка моделей должна занимать большую часть вашего времени.Постелите на стол специальный модельный «коврик». Ах да, я забыл его внести в список необходимых покупок в модельном магазине, ну не беда, закажите его прямо сейчас через интернет. Если вы не знаете, как он выглядит, просто просмотрите весь каталог интернет-магазина, и когда вы его увидите, вы сразу поймете, о чем идет речь. Для упрощения поиска все-таки намекну - он зеленый и красивый. Главное покупайте коврик побольше, желательно размером А2 или еще лучше А1! Но предположим, что вы все-таки додумались купить его в магазине и мы можем двинуться дальше. Итак, разложите все инструменты вокруг себя. Можете не стараться соблюдать порядок либо какую-то последовательность - все равно через пол-часа работы все перемещается между собой. Расставьте краски. Ну что же, на сегодня хватит, можете пойти поиграться с ребенком или заняться чем-то еще.
Глава 4 - Снова сборка
Вернемся к сборке модели. Спросите у жены, куда она дела все, что вы вчера (или когда это было) разложили на столе, объясните ей, что с этими вещами нужно обращаться очень осторожно и что для того, чтобы переписать из интернета рецепт торта совсем не обязательно убирать все со стола.Отыщите в ящике со строительными инструментами модельные принадлежности (я думаю, они должны были оказаться именно там), а заодно отложите все, что покажется применимым к сборке модели. Это могут быть обрезки проводов, кусочки пластика , сгоревший трансформатор - собственно пригодиться может все, так что выбирайте сами.
Вернитесь в комнату и снова подготовьте рабочее место. Поставьте на стол коробку с моделью, выложите детали на стол и приступите к изучению инструкции. Не злите жену и идите кушать, если вы не будете идти слишком долго - она обидится. Доводы о том, что вы заняты важным делом никакой силы иметь не будут, с этим тоже придется смириться. После обеда вымойте руки и постарайтесь вернуться к сборке модели. Если вас отвлекут еще чем-либо - то отложите сборку до следующего свободного дня.
Глава 5 - Точность и покупка афтермаркета
Итак, вы снова за рабочим столом. Изучили инструкцию? Теперь очень важный момент - исходя из того, что вы хотите собрать хорошую модель, можно со стопроцентной гарантией утверждать, что детали, которые находятся в комплекте либо неточные, либо плохо детализированы. Очень многих деталей нет вообще и вам придется купить дополнительные детализационные наборы, как то смоляной кокпит, либо фототравление . В модельном магазине этих наборов скорее всего не окажется и вам придется заказать их через интернет. После того, как вы их закажете, включите компьютер и найдите как можно больше фотографий оригинала самолета , который вы собираетесь смоделировать. Подумайте о том, какие узлы и детали в вашей модели сделаны неправильно или отсутствуют вообще.По ходу просмотра фотографий у вас возникнут некоторые вопросы, ответов на которые вы не найдете и вам придется найти какой-нибудь хороший модельный форум, зарегистрироваться там и задать свои вопросы. После этого, в ожидании ответа можете начать просматривать все темы подряд. Посмотрите на часы - вам пора спать. На следующий день прочитайте то, что вам ответили, отложите модель в сторону и возьмитесь за вторую, которую купили в магазине.
Повторите весь процесс начиная со второй главы и до этого момента. Теперь вам нужно дождаться, когда придет ваш заказ из интернет-магазина. Но вам есть, чем заняться: пока вы читали форум, наверняка поняли, что вы не купили некоторые очень важные инструменты, а так же компрессор с аэрографом. Возьмите все отложенные на холодильник деньги и отправляйтесь в магазин.
Составьте заранее список, но с собой его можете не брать, все равно вам нужно будет рассмотреть все прилавки и вы обязательно все вспомните. Купите все необходимое и еще одну модель. Можете ехать домой. Дома повторите с новой моделью все шаги из второй главы и спрячьте ее куда-нибудь. Объясните жене необходимость в компрессоре и аэрографе, докажите, что старым холодильником можно пользоваться без проблем еще несколько лет.
Глава 6 - Сборка с афтермаркетом
Вы получили посылку? Отлично! Можно дальше собирать модель! Рассмотрите набор фототравления , решите, какие из его деталей таки можно будет использовать, а какие все-таки придется изготовить самим. Все, можно начинать. Я не буду очень подробно углубляться в сам процесс сборки - все его аспекты уже не раз описаны, а навыки придут с практикой. Я же, пожалуй, остановлю свое внимание лишь на самых главных догмах моделизма:- Старайтесь не потерять инструкцию - штука довольно полезная. Если вы ее все-таки не можете найти - начните поиски в остальных коробках, затем в стопке журналов в туалете - если результатов это не принесет, то вам придется потратить на поиски значительное время.
- Перед сборкой не забудьте проверить, как модель ложиться в чертежи . Даже если несоответствия мизерные, и вы понимаете, что никто этого на собранной модели не заметит - все равно исправьте этот недостаток, каких бы это усилий вам не стоило. Ведь не важно будет ли заметна огрешность, если ВЫ будете о ней знать!
- Когда отрезаете от литника детали (так, для интереса), которые вам понадобятся лишь на 30ом шаге сборки, все-таки задумайтесь, насколько просто вам будет в дальнейшем эту деталь идентифицировать. Если вы занимаетесь сборкой кокпита и понимаете, что наружные антенны очень похожи одна на другую, отрезав их, постарайтесь хорошо запомнить, какая была под каким номером.
- Старайтесь как можно подробнее детализировать внутренние узлы и элементы. Не задумывайтесь о том, будут ли эти узлы видны на собранной модели. Даже если нет, и для того, чтобы еще раз ими полюбоваться вам придется разломать модель - трудитесь! А вдруг ее кто-нибудь когда-нибудь все-таки разломает и увидит внутри пустоту! Единственное - не забудьте все сфотографировать, прежде, чем навсегда спрячете в фюзеляж.
- Если вы имели неосторожность уронить деталь размером меньше, чем 30х30мм на пол - не старайтесь ее найти - вероятность положительного результата поисков минимальная - только потратите время, в которое вы можете начать изготавливать эту деталь вручную, тем более все равно самодельная она будет лучше. А когда жена через неделю принесет потерянную деталь и спросит: «дорогой, что это за пластмасску я нашла сегодня под холодильником?», поблагодарите ее и положите эту деталь в специальную коробочку - на память.
- Если вам хоть немного не нравится изготовленная вручную деталь - переделайте ее, сколько бы времени вы на нее не потратили. Помните главное - ВЫ будете знать, что эта деталь не так хороша, как вам хотелось бы.
- Если в ходе сборки вам нужно будет зашкурить какую-то часть модели (например, после шпаклевки) - не бойтесь повредить расшивку. Все равно она не правильная и вам придется ее перерезать полностью!
- Если вы не найдете у себя нужный для работы инструмент - помните: каждый инструмент (именно каждый) можно изготовить из вещей, которые находятся у вас дома. Единственное - иногда для этого вам придется испортить что-то другое, но не останавливайтесь даже в том случае, если это другое стоит дороже, чем необходимый инструмент - времени у вас нет!
- Не расстраивайтесь, если у вас что-то не получается - приставка «пере-» является неотъемлемой для моделирования. Так что такие слова, как перерезать, перекрасить, переклеить не должны пугать вас. Наоборот, это должно означать, что вы все делаете правильно и постепенно становитесь настоящим моделистом!
- Постарайтесь выработать у своих сожителей рефлекс - не мешать вам, когда вы собираете модель. Если рефлекс не вырабатывается, старайтесь не обращать внимание на то, что происходит вокруг вас - абстрагируйтесь.
- Ваши родственники должны так же запомнить, что все химические вещества, которые вы используете НЕ вредны для здоровья. Но тем не менее пользуйтесь ими в проветриваемом помещении и не пускайте во время использования в комнату детей - так, на всякий случай.
- Если во время сборки вы станете перед такой проблемой, которую вам на данный момент не преодолеть (например отсутствие нужного материала или возможности изготовить какую-то деталь) - отложите модель в сторону и займитесь сборкой другой.
- Для того, чтобы вы не стали еще перед одной проблемой - отсутствием модели, которую можно собирать, каждый раз, когда поедете в магазин за одной баночкой краски, покупайте заодно одну-две новые модели.
Глава 7 - Покраска
Итак, ваша модель собрана и готова к покраске. Конечно, вам пришлось красить внутренние узлы, я на этом не акцентировал внимание - вы, наверняка и сами поняли это из инструкции. Единственное, что я забыл сказать - производители очень любят путать моделистов и специально указывают в инструкции неправильные цвета. Поэтому прежде, чем что-либо красить, руководствуясь инструкцией, обязательно сверьтесь с цветным фото-оригиналом. Т. к. нужное фото, да еще и цветное, вы скорее всего не найдете, купите себе несколько книг по собираемому аппарату и постарайтесь найти в них информацию о том, в какой цвет могли красить ту или иную деталь на собираемой вами модели.Если и в книге вы такой информации не найдете - пробуйте искать очевидца. На самом деле, узнать в какой цвет правильно красить, скажем, спинку кресла пилота или любую другую часть, существует достаточно много способов. Но даже если вам это не удастся - помните главное: ни в коем случае не красьте все один в один, как указанно в инструкции!
Теперь приступайте к покраске самой модели. Сначала выберите, какой вариант окраски вы хотите воспроизвести. В инструкции обычно указанно несколько вариантов, но этого для хорошей окраски мало. Найдете еще несколько (5-10) в интернете. Теперь можете выбирать. Выбор должен заключаться в поисках варианта с самым сложным камуфляжем (даже если он окажется не самым красивым). Иначе, все подумают, что вы ищите простые пути и вас никто среди моделистов не будет уважать.
Нанесите на модель слой грунтовки . Почешите затылок. Пока будете чесать, думайте про себя: «я же ее вроде шпаклевал… шкурил вроде тоже…». Перешпаклюйте и перешкурьте модель заново. Еще раз загрунтуйте. Этот процесс можно повторять бесконечное количество раз. Равно, как и саму покраску. Главное - узнайте, чем снимать краску, которой вы красите. И вперед, не бойтесь - воздух в компрессоре не кончится, а краски, в общем, не такие уж и дорогие. После того, как наконец-то добьетесь желаемого результата покраски, отложите в ящик аэрограф, поставьте на модели, на самом видном месте большой отпечаток пальца, достаньте из ящика аэрограф и повторите все сначала.
Повторили? Надеюсь, вы не повторите ошибку с отпечатком пальца и будете аккуратнее. Приступите к декалям . Я думаю, вы уже сами догадались, что декаль, которую вам продали с моделью неправильная и плохая. Закажите несколько подходящих декалей от известных, дорогих производителей, испортьте несколько самых сложных картинок, и изготовьте их собственноручно. Теперь модели нужно предать реалистичный вид. Для этого вам придется «испортить» безупречный результат ваших трудов с аэрографом - обшкрябывайте, царапайте, пачкайте, смывайте, ибо не существуют чистых, с не обдертой краской и без царапин самолетов!
Заключение
Ну что же, вот и готова ваша первая качественная модель. Потратьте несколько часов на фотосъемку и поставьте модель на видное место. Единственное, на видном месте модель подвержена многим рискам - таким, как скажем пыль или неаккуратные движения сожителей. И, к сожалению, как вы не старались над моделью, летать она все таки не может и, задетая женой, вытирающей на полке пыль, стремительно падает на паркет и разлетается там на мелкие части. Поэтому поскорее переставьте модель с видного места в место безопасное. Пускай ее там будет плохо видно, но зато модель проживет дольше. Да и собирали вы ее не для того, чтобы на нее смотреть, а ради самого процесса сборки. Ну что, нашли безопасное место? Вот и все, можете браться за следующую модель.Послесловие
Конечно, в этой статье я описал далеко не все, что касается моделизма, я описал очень мало, и с каждой моделью вы будете получать все новые и новые навыки. И если вы действительно ни разу не собирали модели, и эта статья оказалась первой, которую вы прочитали, не останавливайтесь на ней, быть может вам стоит почитать и другие, более серьезные статьи, но, я надеюсь, что суть моделизма вам теперь ясна. А если вы собрали уже не одну модель и прочитали эту статью просто из интереса, пока сохнет пятый слой краски на собираемой модели, надеюсь, я хоть немножко поднял вам настроение.Dopeless aka Ростислав Черняховский
Вконтакте
Любой начинающий моделист должен знать основы работы с бумагой. От этих элементарных знаний зависит качество создаваемых бумажных моделей.
Всем следующим приёмам нужно учить детей с малого возраста, чтобы в школе они уже делали это не задумываясь. Как и любая хорошая привычка, азы моделирования нужно довести до автоматизма в сознании ребёнка. Я говорю не только о тех детях, кто хочет заниматься бумажным моделированием, это касается любого ребёнка потому, как именно с работы с бумагой начинается любое творчество и развитие детей! Данный вид деятельности не только способствует творческому развитию, но и развивает в ребёнке усидчивость, аккуратность, моторику рук. Перейдём от теории к практике.
Рабочее место. Позаботьтесь о хорошем, удобном столе и стуле, освещение должно падать из-за левого плеча, при необходимости используйте настольную лампу. Чтобы не выпачкать стол клеем застелите его бумагой, плёнкой или положите лист стекла с зашлифованными краями, чтобы не порезаться.
Помните, что локти рук не должны ложиться на стекло - это вредно для суставов!
Бумага - это то, с чем мы работаем. Следует уделить особое внимание качеству бумаги, мне нравится работать с хорошей бумагой! Хорошая и плохая бумага это как два автомобиля, один Мерседес, а второй Запорожец, на чём вам «ехать» выбирайте сами:) Для начального творчества и несложных игрушек из бумаги лучше всего использовать обыкновенную бумагу, для печати на принтере, формата А4 типа «Снегурочка», она имеет хорошие качества и является самой белоснежной по отношению к другим маркам. Плотность такой бумаги должна быть 80 г/м.
Более сложные модели и игрушки клеят из плотной бумаги или картона. Сегодня картон стали выпускать очень плохого качества и найти хорошие листы очень сложно. Набор картона бывает цветным и белым, из какого картона вы будете клеить модели, выбирайте сами.
Если вам по душе плотная бумага, то я советую приобретать плотную бумагу для черчения. Обратите внимание, чтобы листы в наборе не были скреплены по краю липким клеем, лучше всего, когда листы просто сложены без склейки. Плотность бумаги для черчения может сильно отличаться в разных наборах, поэтому при выборе сравнивайте листы из разных наборов и покупайте самую белую и плотную бумагу.
Если вам нужна супер белая и плотная бумага, то к вашим услугам широкий выбор фотобумаги. На такой бумаге можно распечатывать цветные развёртки. Из листов фотобумаги получаются самые красивые и красочные модели. Для работы выбирайте фотобумагу плотностью от 200 г/м и более, бывает фотобумага почти как плотный картон. В зависимости от будущей бумажной модели можно купить фотобумагу одностороннюю или для двухсторонней печати - это очень удобно!
Для склеивания обычной бумаги годится канцелярский (силикатный) клей, но я всё же советую пользоваться клеем ПВА, в чём разница вы поймёте, когда попробуете клеить и тем и другим. Фотобумагу склеить клеем ПВА возможно получится, но лучше использовать клей Момент. Помните, в продаже бывают разные клеи и дешёвый не значит качественный, поэтому я и привожу вам фотографии того, чем пользуюсь сам.
Намазывать клей можно кисточкой или выдавливать из тюбика прямо на бумажную деталь и размазывать полоской плотной бумаги (используйте обрезки). Если клеите Моментом, то проветривайте помещение, так как клей очень токсичен!
Работа с бумагой. Для бумажного моделирования не нужно много знаний и инструментов.
Основные инструменты: карандаш, нож, стёрка, линейка, циркуль, ножницы.
Карандаш обязательно деревянный, средней твёрдости (буквенное обозначение на карандаше: ТМ, T, F), даже с разной маркировкой карандаши могут не соответствовать качеству, выбирайте внимательно. Нож для заточки карандашей не должен быть слишком длинным!
Помните о том, что порезаться тупым ножом проще, чем острым!
Стёрка обязательно большая и мягкая, чтобы не размазывала карандаш, а стирала его!
Линейка желательно металлическая от 30 до 50 см. Пластмассовые линейки даже новые вообще практически все не имеют ровной линии. Циркуль должен быть жёстким, без шатающихся частей, грифель или карандаш не должны сдвигаться иначе «грошь цена» такому циркулю!
Ножницы могут быть разных размеров, главное, чтобы они не ходили туго и удобно лежали в руке.
Самое сложное в бумажном моделировании это начертить развёртки модели, и без знаний черчения это будет сложно сделать. Если вы не любите самостоятельно разрабатывать модели, то можно взять уже готовые развёртки.
Я расскажу о распространённом приёме качественного сгибания бумаги, чтобы линия сгиба получалась ровной и острой. Для примера я взял два прямоугольника, один я согнул руками без применения каких-либо инструментов, линия получилась просто отвратительная, согнуть таким способом бумагу по прямой начерченной линии очень сложно. Второй прямоугольник я буду гнуть по линии, сделанной иголкой от циркуля под металлическую линейку. Такие действия многие советуют делать отработавшей шариковой ручкой, но найти пустой стержень трудно и линию ручкой вы всё равно не сделаете достаточно качественной, именно поэтому я советую использовать циркуль. Внимание, иголкой можно прорезать бумагу, лучше, если иголка будет затупленной, когда будете проводить линию, нагибайте циркуль в направлении движения почти положив его набок.
Посмотрите на результат, сгиб слева получился ужасным, а сгиб справа очень аккуратным. Попробуйте сами проделать этот эксперимент, вы убедитесь сами в моих словах.
Работа с карандашом. Уделите этому не меньше внимания, чем всему остальному, ведь именно от качества заточки карандаша зависит итоговая работа. Сойдутся у вас при склейке детали или нет, зависит именно от карандаша!
Заточите карандаш остро, чтобы он рисовал тонкую, чёткую линию. Суть даже не в качестве и красоте заточки «деревяшки», а в остроте грифеля. Научитесь точить карандаши ножом или лезвием, а вот про точилку забудьте навсегда!
Будьте осторожны с режущими инструментами!
Теперь поговорим о вырезании. Для резки бумаги нужны острые ножницы! Не стоит точить ножницы путём резки наждачной бумаги , ножницы заточатся, но при этом вы поцарапаете их внутренние боковые грани, они станут резать неаккуратно, будут рвать бумагу. Лучше попросите помощи у кого-нибудь умеющего точить ножницы!
Сложным элементом для вырезания является самый обыкновенный круг. Дети без навыков вырезают вместо круга многогранник, нужно показать и научить их делать это правильно! Для начала нужно вырезать деталь вокруг линии на расстоянии 2-5 мм., чтобы ничего больше не мешало, потом уже вырезать по чистовой линии.
Вырезанный круг не должен иметь никаких углов, только чистая ровная линия!
Нередко приходится вырезать сложные детали с маленькими треугольниками для приклеивания (см. фото). Перед вырезанием такой детали нужно сначала пройтись циркулем по всем местам сгиба, они начерчены штриховой линией. Далее ножницами срезаем лишнюю бумагу по верхушкам треугольников.
В любом направлении сделайте надрезы по одной из сторон треугольника до линии сгиба.
Затем уже с обратной стороны треугольника сделайте второй надрез до того момента пока обрезок бумаги сам не отпадёт, не нужно его из уголка вырывать руками! У вас получится аккуратная деталь, а уголки легко загнуться благодаря заранее проведённой линии иголкой циркуля.
Чтобы нарезать полоски длинные или короткие и сэкономить время, воспользуйтесь металлической линейкой и острым ножом или лезвием. Резать нужно на листе пластика или стекла, чтобы не испортить стол! Крепко прижимайте линейку, иначе она может сдвинуться, вы испортите бумагу.
Часто чтобы склеить цилиндр, например колесо автомобиля, нужно клеить бумагу по окружности, чтобы бумага не сопротивлялась её можно согнуть ножницами или об край стола. Для этого возьмите сложенные ножницы в правую руку, в кулак, приложите сверху полоску бумаги и прижмите большим пальцем правой руки, теперь левой рукой потяните за полоску бумаги, чтобы полоска тёрлась о край ножниц. Тоже можно сделать протянув полоску о край стола.
На этом я заканчиваю знакомство с основами бумажного моделирования, если что-то и не рассказал вам в этой статье, так расскажу в других или вы сами научитесь этому в процессе работы. А я желаю вам творческих успехов и с удовольствием посмотрю на ваши бумажные модели!
Моделирование — это увлекательное и полезное хобби для детей и для взрослых. Собирая своими руками модели автомобилей, кораблей, самолетов, развиваются фантазия и творческое мышление, внимательность и усидчивость.
Выбор наборов и отдельных деталей в магазинах моделей для склеивания большой, поэтому не составит труда найти интересные идеи для себя или ребёнка.
Редкий процесс моделирования может обойтись без клея. Производители предлагают большой выбор вариантов. Разберёмся, какие виды смесей подходят для этого хобби.
Виды клея для сборки моделей
- Универсальный стандартный клей. Используется еще с советских времён для работы с пластиковыми моделями. В его основе полистирол и бутилацетат. Работает за счёт так называемого эффекта сварки. Сначала на обеих поверхностях происходит частичное растворение пластика, когда кромки деталей соединяются. После застывания соединения деталей и самого состава образуется твёрдый стык, то есть две детали становятся единым целым. Также сцепление обеспечивает входящий в него полистирол. Особой чертой этого клея является то, что наносить его рекомендуется на изделия до соединения, то есть сначала смесь нужно выдержать по паре минут на каждой детали, и только потом соединить их.
- Клей сверхтекучий. Отличается повышенной проникающей способностью, жидким составом. Детали скрепляются за счёт частичного растворения пластика. Преимущество этого клея — это возможность проникать между сложёнными деталями. Ещё один важный плюс — он почти не оставляет следов после застывания, остаётся только слегка шероховатая замутнённая поверхность. Этот клей для моделей самолетов, автомобилей, кораблей очень быстро схватывается. Для удобства использования рекомендуется применение синтетической кисточки.
- Клей прозрачный. Предназначен для работы с прозрачными деталями. Скрепление деталей осуществляется не за счёт эффекта сварки, а за счёт основы, становящейся при высыхании прозрачной. Смесь на 5-10 минут наносят на поверхности деталей, а затем соединяют.
ВИДЕО ПО ТЕМЕ
- Клей цианоакрилатный. В нашей стране больше известен как суперклей или Super Glue . Был изобретён в США во время Второй Мировой ученым, искавшим прозрачные пластики для оптических прицелов. Тогда веществу не нашли применения, произошло это только в 1951 году, когда американцам потребовалось термоустойчивое покрытие для кабин военных самолетов. Затем спустя еще семь лет состав попал на прилавки магазинов и буквально поразил всех. Сегодня он выпускается под марками «Клейбери», «Секунда», «Монолит», «Супер-момент» и другими. Это моментально схватывающийся клей, максимальная прочность соединения достигается через два часа. Подходит для работы с пористыми, а также содержащими влагу материалами. В моделировании он занял ведущее место, так как позволяет скреплять детали из разных материалов. В магазинах можно приобрести супер-клей обычной и гелеобразной консистенции. Второй вариант более удобен в нанесении, так как не растекается.
- Клей эпоксидный. Эпоксидная смола при смешивании с отвердителем хорошо скрепляет изделия из стеклоткани, проволоки, дерева, но растворяет детали из полистирола. Эпоксидные двухкомпонентные клеи представлены не только в обычных тюбиках, есть и упаковка именно для моделирования. Например, у клея «Контакт » можно выдавливать одновременно и смолу, и отвердитель, и они будут перемешиваться в специальном отсеке в одинаковых пропорциях.
Выбор средств для моделирования очень большой. Рассмотрим наиболее популярные.
Из пластика изготавливают модели любой сложности — самолёты, корабли, автомобили. Качественный клей для этого материала не должен растекаться по гладкой поверхности, поэтому его нужно подбирать внимательно.
Производителей, выпускающих клеи именно для пластика, много. Так, можно смело использовать полистирольные составы от Revell , Italeri, Tamiya, Звезда . Несмотря на схожесть свойств, их можно поделить на три группы:
- Жидкие — продаются в полиэтиленовых флаконах с удобным аппликатором.
- Средней плотности — представлены в стеклянных баночках с кисточкой на крышке.
- Густые — упаковываются в тубы. Застывают медленнее всего, поэтому позволяют работать, не торопясь.
- в место стыка деталей не стоит добавлять слишком много смеси, вы рискуете испачкать вытекающими излишками руки, инструмент и сами детали,
- если капля попала на деталь, не стоит пытаться её вытереть, подождите, пока состав высохнет, и зашкурьте этот участок,
- жидкий клей не должен попасть под маскировочную ленту, иначе после завершения работы и снятия пленки вы обнаружите, что пластмасса под ней «поплыла»,
- место соединения супер-клеем получается хрупким, поэтому его лучше не трогать, можно дополнительно его обезжирить,
- соблюдайте правила использования, указанные производителем на упаковке,
- используйте средства строго по назначению и только для тех материалов, для которых они предназначены,
- при работе с токсичными составами рекомендуется использовать защитные перчатки.
Интересная и большая статья о авиа-моделировании, как правильно красить модели, какие инструменты нужны и что необходимо учитывать при моделировании самолетов.
Изготовление и коллекционирование сборных авиационных моделей занимает совершенно особое место среди многочисленных видов современного технического творчества. Сборка моделей из готовых пластмассовых деталей требует терпения, ювелирной точности, аккуратности, хорошего знания истории техники и наравне с другими видами моделизма считается настоящим искусством. Но именно ему-то больше всего и не повезло. Почему-то многие считают, что для того, чтобы собрать модель, достаточно вложенной в коробку инструкции. А поскольку в руках после такой работы оказывается одноцветная, в подтеках клея, тусклая модель, то какое уж тут творчество! Между тем сборка — это только часть увлекательной работы над моделью той или иной исторической машины. Надо еще попытаться воссоздать ее подлинный облик, чтобы она была совсем как настоящая...
В этой статье мы попробуем научить вас правильно собирать модели
самолетов из наборов готовых деталей и дадим несколько конструкций моделей для самостоятельного, изготовления. Среди них есть и летающие самоделки для отдыха и развлечения.
Собирать как можно точнее и достовернее
Представьте себе на минуту, что вам купили яркую, красивую коробку, внутри которой находится маленькое чудо — изготовленные в точном масштабе детали-копии настоящего самолета. Конечно же, вам сразу же захочется приняться за работу. Но как бы ни было велико это желание, не торопитесь!
Для того чтобы собрать модель-копию как можно точнее и достовернее, придется потратить немало труда, а главное — научиться правильно работать.
Типичная технологическая схема изготовления сборной модели самолета по вложенной в коробку инструкции приведена на рисунке 1. Однако работать по ней чаще всего не удается: не во всех наборах есть клей, далеко не всегда показана правильная раскраска модели, не во все наборы вкладываются детали — переводные картинки с опознавательными знаками. Нет в продаже и специальных красок. Вот почему в работе над моделью прислушайтесь к советам, приведенным далее, они многократно проверены на опыте самыми разными моделистами.
Рис. 1. Технология изготовления сборных моделей из полистирола: а — окрашивание мелких деталей на литниках; б — срезание деталей с литниковой рамы; в — протыкание тюбика с клеем; г, д — нанесение клея; е — стягивание резинкой склеенных узлов и деталей; ж — монтаж деталей; з — склеивание воздушного винта; и — нанесение декоративных полос (так называемых «полос вторжения»); к — нанесение пятнистого камуфляжа; л — разметка под волнистый камуфляж; м — перевод опознавательных знаков.
Прежде всего никогда не склеивайте сразу модель «намертво». Конечно, понятно ваше желание побыстрее увидеть свое «детище» в сборе, но, поспешив со склейкой, вы обрекаете себя на лишние хлопоты, да и модель никогда не будет иметь качественный вид. Склеивайте так, чтобы можно было без ущерба разобрать модель или снять нужные детали, не повреждая их.
Согласитесь, что не очень-то удобно окрашивать в собранном виде шасси, блоки ракет, кабину с пилотом внутри и т. д. Да и ничего хорошего из этого не выйдет. Вот почему, чтобы окрасить мелкую деталь, во-первых, не снимайте ее с литника, а, во-вторых, пользуйтесь для ее повторного крепления спичками и пластилином, насаживая на них деталь.
В некоторых случаях для того, чтобы не приклеивать потом деталь на окрашенное место, можно воспользоваться другим способом. На окрашиваемой детали, например подвесном топливном баке, отметьте место приклеивания пилона. Затем к этому месту приклейте небольшой кусочек полистирола, имитирующий пилон. После высыхания клея окрасьте бак, который очень удобно держать в руках за этот приклеенный кусочек полистирола. Теперь отломите кусочек полистирола и приклейте его уже на сам пилон, также предварительно окрашенный. В этом случае место соединения будет чистым и аккуратным, а прочность его значительно увеличится.
Таким способом можно окрашивать самые разные детали. Если же вы производите окраску деталей, не срезая их с литников, то места приклеивания защитите расплавленным парафином, а еще лучше — густой гуашью: она не оставляет жирных пятен и легко смывается водой.
Только после окраски мелких деталей можно приступать к сборке основных элементов модели. Особых трудностей она и в самом деле не представляет, но все же несколько слов следует сказать о нанесении клея на полистироловые детали. Из мягкого полиэтиленового пузырька можно выдавливать клей через маленькое отверстие, из маленького стеклянного пузырька — через капиллярную трубочку. Хорошо использовать для этой цели тонкую проволочку или иголку, а для больших склеиваемых поверхностей мягкие (беличьи) кисточки № 1, 2 и 4 (если поверхность особенно велика). Склеивать детали можно лишь после того, как они будут очищены от облоя, заусениц и остатков литников.
Если в наборе отсутствует клей, используйте имеющиеся в продаже в хозяйственных магазинах толуол, мекол, «грушевую эссенцию» (в небольших количествах для столь важного дела ее можно попросить в школьном кабинете химии), растворитель для нитрокрасок 647. Отдельные детали для большей прочности можно дополнительно «сварить» электровыжигателем, поставив его на самый слабый нагрев.
При сборке особое внимание уделяют соблюдению масштаба модели и качеству отдельных деталей с точки зрения их пропорциональности. Чаще всего этому требованию не соответствуют стойки и створки шасси, оперение бомб и ракет и т. д. Укоротить стойки несложно, а вот для удлинения можно взять кусочки литниковой пластмассы и соответственно их обработать. Иногда бывают чрезмерно толстыми створки шасси. От этого недостатка легко избавиться, если потереть их шлифовальной шкуркой или надфилями. Делать это нужно не очень быстрыми движениями, чтобы пластмасса не нагрелась.
Часто вооружение на моделях военной техники бывает показано весьма условно. Этот недостаток можно исправить при помощи металлического прутка или проволоки соответствующего диаметра. Кончик прутка необходимо нагреть и углубить им ложе пушечного или пулеметного ствола, придав ему более правдоподобный вид. Можно также имитировать выступающие стволы пушек и пулеметов, вплавив в их ложа короткие проволочки. Подобная «доработка» модели нередко повышает ее прочность, так как детали, сделанные из полистирола, при чистке моделей нередко отваливаются. А чистить модели, даже если они защищены от пыли колпаками или находятся в шкафах за стеклом, все равно рано или поздно приходится.
На концах крыльев и на фюзеляже (корпусе самолета) можно имитировать проблесковые или габаритные огни или фары. Для этого надо сделать вырезы в нужных местах и вставить в них выточенные из прозрачного, красного или зеленого органического стекла «огни».
Антенны обычно делают из лески, но лучше использовать для этих целей металлический обмоточный провод диаметром 0,1 мм, который можно взять из старого малогабаритного реле. Есть и еще один способ, показанный на рисунке 2,— вытяжка нитей из полистироловых литников. Сначала литник прогревают над пламенем свечки 1, затем пробуют степень нагрева 2 и, разводя руки в стороны 3, вытягивают нить, держа ее вдали от огня 4. Правда, для тонких радиоантенн этот способ мало пригоден, так как получающиеся нити очень хрупки, но он самый простой и быстрый. Кроме того, так можно получать и довольно толстые стержни, которые могут очень пригодиться при работе над моделями.
Не стоит делать антенны и из обычных ниток: они очень быстро становятся «лохматыми» из-за оседающей на них пыли.
Часто моделисты не ставят на самолеты-бипланы растяжки из-за кажущейся трудоемкости их выполнения. На самом деле это довольно просто. Чтобы натянуть растяжки, необходимо нагретой иголкой или шилом сделать сквозные отверстия в крыльях в местах их крепления, а затем протянуть через них растяжки, которые лучше всего делать из проволоки диаметром 0,1 мм. Иногда ставят растяжки из ниток, предварительно пропитанных серебрянкой. После того как они натянуты, в местах протяжки необходимо капнуть по капельке клея типа «Момент-1», БФ или другого. После того, как клей высохнет, надо обрезать лишние нити, затем зашпатлевать места протяжки, обработать мелкой шлифовальной шкуркой и покрыть лаком. Если делать все это аккуратно, то после покраски места протяжки на крыльях будут почти незаметны.
Многие покупные модели имеют «недоливы», неровную поверхность и прочие недостатки, вызванные старением пресс-форм, на которых их изготавливают. Для исправления этих недостатков требуется шпатлевка. В продаже ее практически не бывает, и поэтому приходится изготавливать самим. Для этого в герметично закрывающуюся стеклянную баночку следует засыпать мелко нарезанный литник от модели и залить
ацетоном. Через сутки шпатлевка будет готова. Следует учитывать, что сохнет она долго и может растворить пластмассу модели. Поэтому перед применением стоит проверить шпатлевку на литнике той модели, на которой она будет применяться. Кстати, из шпатлевки можно отливать в формочках и различные простые детали.
А вот несколько советов, как «оживить» модели. Очень эффективно смотрятся модели с открытыми кабинами, бомболюками, подвижными рулями и т. д. Несложно выполнить складывающиеся на шарнирах крылья у палубных самолетов. Проще всего это сделать на тех моделях, у которых крылья складываются вверх. Вертолеты и транспортные машины интересно, например, сделать с фигурками «десантников» у открытых дверей. Хорошо смотрятся модели, у которых имитируется работа двигателя. Например, в сопла реактивных самолетов можно вставить обыкновенные лампочки от карманного фонаря на 2,5 В, а в фюзеляже разместить элемент питания, типа «Уран» (1,5 В). Лампочку необходимо питать пониженным напряжением, чтобы не плавились сопла. В большинстве моделей поршневых самолетов свободно помещаются микроэлектродвигатели. С их помощью можно вращать пропеллер. Вал металлический и соединен с электродвигателем с помощью гибкой передачи, например резиновой трубочки. В носовую часть во избежание ее разрушения вал следует «пропускать» в трубочке, например от стержня шариковой авторучки. Выключатели могут быть самыми разнообразными. Все эти доработки не очень трудоемки, и под силу практически каждому.
Почти из всех моделей можно с помощью небольших переделок получить различные модификации самолета-прототипа и даже новые. Например, из модели Н-60 «Джипси Мот» можно сделать целую серию советских авиеток А. Яковлева — АИР-1, АИР-2, АИР-3, АИР-4. При этом новые изделия почти не уступают заводским.
Практически любая модель имеет скрытые резервы, но для того, чтобы их успешно находить, нужно ознакомиться с необходимыми чертежами и описаниями самолетов.
Таким же способом собирают не только сборные модели самолетов, но и танков, кораблей, автомобилей, модели космической техники.
Красить чисто и аккуратно
Внешний вид сборной модели в огромной степени зависит от окраски. При этом для масштабов 1:72, 1:100 или 1:144 окраска и отделка приобретают решающую роль. Мелочей в этой работе быть не может, ведь максимальная достоверность — основное требование к модели-копии.
Итак, о технологии окраски. У каждого опытного моделиста есть свои секреты и приемы этой работы, но все они — варианты двух основных методов: окрашивания кистью и при помощи аэрографа (распылителя) . Первый способ относительно прост и доступен каждому, особенно начинающему моделисту. Для второго требуются источник сжатого воздуха, аэрограф и многое другое, что несколько затрудняет возможности по его распространению.
При работе кистью встает вопрос, какие краски годятся для нанесения на полистирол, из которого отливаются детали самолетов. Только не нитроэмали! Ничего хорошего не получится — нитрооснова разъедает пластмассу, краска быстро сохнет, тянется, поверхность получается грубой и неровной. Для окраски кистью нужно использовать алкидные эмали. Они имеют отличную укрывистость, дают тонкий ровный слой и блестящую поверхность. Срок их сушки 6—12 ч в зависимости от температуры и толщины покрытия. Необходимо иметь пять основных цветов: красный, синий, желтый, белый и черный. С их помощью можно получить самые различные цвета, а также любые оттенки. Если удалось найти только белую алкидную эмаль, не огорчайтесь — в качестве красителей можно использовать художественные масляные краски, которые продаются в магазинах канцтоваров.
Можно применять эти масляные краски и в качестве основных — на разбавителе № 2 (уайт-спирите или скипидаре). Окрашенная ими поверхность после высыхания становится глубоко матовой, что особенно важно для моделей-копий самолетов периода 2-й мировой войны. Художественные краски сохнут один-два дня — это единственный их недостаток.
Специально готовить поверхность модели под окраску кистями не надо, достаточно вымыть ее в теплой воде зубной щеткой с мылом. Кстати, о кистях: нужны одна-две круглые № 1—3—для покраски деталей и две-три — плоские № 5—9. Размеры кистей зависят от размеров модели — чем крупнее модель, тем большего размера следует брать кисти. Кисти должны быть полужесткими, волосяными (лучше из колонка, соболя или барсука). Щетинные для столь тонкой работы не годятся. Последовательность нанесения красочного слоя — от более светлого к темному.
Богатые возможности при окраске моделей дает аэрограф. Конечно, работать с ним гораздо сложнее, чем с кистью, зато получается идеально гладкая поверхность, матовая или блестящая. Кроме того, использование аэрографа позволяет передавать различные типы защитной окраски (камуфляжа), имитировать следы эксплуатации, ремонта, влияния атмосферных явлений и т. п.
В качестве источника сжатого воздуха чаще всего используется компрессор от бытового холодильника, хотя его и необходимо доработать. Прежде всего из пусковой коробки удалите нихромовую спираль, заменив ее отрезком медного провода (все это, естественно, можно проделывать только на компрессоре от холодильника, пришедшего в негодность, посоветовавшись с родителями и при их содействии!). Спираль можно и не заменять, однако в этом случае компрессор может остановиться в самый неподходящий момент. Следует помнить, что агрегат от холодильника не рассчитан на длительную работу, поэтому не заставляйте его работать вхолостую.
Часто из выходной трубки компрессора вместе с воздухом вылетают небольшие капельки масла, их попадание на окрашиваемую поверхность крайне нежелательно. Поэтому на выходе следует поставить маслофильтр или отстойник, который будет также играть роль ресивера — накопителя, сглаживающего толчкообразное поступление воздуха. Его можно сделать из камеры футбольного мяча. От резинового шланга длиной не менее 2 м, плотно надетого на штуцер аэрографа, отрежьте кусок размером около 0,5 м. Один его конец наденьте на выходную трубку компрессора и уплотните хомутом и изолентой. Второй конец введите в камеру вместе с концом длинного отрезка шланга и также уплотните соединение. Стремитесь достичь полной герметичности, чтобы избежать падения давления воздуха.
А как быть тем, кому не удалось достать ни аэрограф, ни компрессор? Здесь на помощь может прийти обычный пульверизатор. Такой распылитель поможет и при окраске модели, однако стандартным прибором, к сожалению, удается воспользоваться лишь 1—2 раза, после чего он совершенно забивается краской.
Несложные доработки помогут превратить его в надежный «краскопульт». Для этого надо изменить радиусы изгиба внешней и внутренней трубок и укоротить хвостовик внешней, как показано на рисунке 3, а. Цель такой модернизации — обеспечить возможность разработки и сборки прибора. Тонкая внутренняя трубка должна легко выдвигаться из внешней. Это позволит промывать детали пульверизатора в растворителе после окрашивания.
Немного о приемах пользования таким распылителем. Прежде всего необходимо, изменяя положение форсунки, добиться мелкодисперсности факела. При этом длина последнего должна составлять около 0,4 м. Перед работой краску обязательно надо профильтровать. Под рукой у вас всегда должен быть флакон с растворителем для нитрокрасок. Как только красящее «облако» становится неоднородным и из форсунки начинают лететь сгустки краски, флакон с краской надо заменить на флакон с растворителем. Несколько «качков» резиновой грушей — и прибор вновь готов к работе.
Закончив окраску, не забудьте убрать все за собой и тщательно промыть растворителем все детали.
Довольно приличный аэрограф-распылитель можно сделать и на основе микрокомпрессора для подачи воздуха в аквариум и двух пустых стержней от шариковой ручки (рис. 3, б). Из стержней нужно вынуть шарики, стараясь при этом не деформировать их наконечниками, и соединить их под прямым углом друг к другу при помощи соответствующего приспособления (например, обоймы из жести). Затем на один стержень надо надеть шланг от компрессора, а другой опустить в баночку с краской. Аэрограф готов к работе. Подачу краски можно регулировать как изменением положения стержней, так и регулировочным винтом на компрессоре.
Может случиться так, что в вашем распоряжении окажется настоящий промышленный аэрограф, но без компрессора. В качестве источника давления можно порекомендовать обыкновенный бытовой сифон для приготовления газированной воды (рис. 3, в). При этом воду в емкость заливать не надо, зато последовательно зарядите сразу два баллончика с углекислотой. «Носик» сифона соедините с аэрографом резиновым шлангом. Одной такой зарядки хватает надолго.
А вот последнюю рекомендацию, без сомнения оценят те из вас, кто уже принимал участие в выставках и соревнованиях по стендовому моделизму. Дело в то, что стендовые модели требуют. к себе весьма «деликатного» отношения и, случается, получают при транспортировке нежелательные повреждения. Но если отломившуюся деталь легко приклеить (был бы клей!), то везти с собой аэрограф, компрессор или даже просто пульверизатор только для того, чтобы подкрасить кое-где облупившуюся краску, весьма затруднительно. Конечно, это можно сделать и кисточкой, но на «задутой» распылителями поверхности такой ремонт бывает сразу же заметен и только ухудшает внешний вид модели.
«Ремонт в полевых условиях» становится вполне возможен, если использовать простейший карманный пластмассовый ингалятор, переделать который в распылитель-пульверизатор — дело считанных минут (рис. 4). Через крышку баночки пропустите тонкую трубку или донорскую иглу 3, а для выхода воздуха проделайте в крышке отверстие или вставьте отрезок трубки 4. Пластмассовый шланг 5 (он есть в комплекте) служит для подачи краски к распылительному узлу 6. Теперь налейте нитрокраску в капроновую баночку из-под клея для сборных моделей и можете приступить к работе.
Следует учесть, что для покраски моделей при помощи всех этих устройств больше всего подходят нитроэмали. Перед их нанесением поверхность модели требуется загрунтовать, применяя состав, состоящий из четырех частей ацетона и одной части глифталевой грунтовки ГФ-21. Компоненты взбалтывают, после чего им надо дать время отстояться в плотно закупоренной посуде. Полученную прозрачную жидкость розоватого цвета непосредственно перед окраской наносят аэрографом на модель — благодаря этому нитрокраска «приваривается» к пластмассе.
Перед окраской нитроэмаль нужно развести ацетоном или растворителями (646; 647): краска должна быть жидкой, но не «прозрачной». При работе аэрографом соблюдайте следующие правила: нажимайте клавишу подачи краски, направляя аэрограф в сторону от модели, иначе на поверхность могут попасть первые крупные брызги-кляксы. Держите аэрограф на расстоянии 15...20 см в зависимости от диаметра сопла и от того, какие детали окрашиваются. Рука с аэрографом все время должна находиться в движении, иначе на поверхности могут образоваться потеки. Помните, что время полного высыхания нитроэмалей—1 ч, поэтому каждый слой должен как следует просохнуть.
А теперь несколько слов о том, как решить проблему с краской «под серебро», без нее не обойтись при изготовлении моделей-копий.
Некоторые наборы пластиковых моделей самолетов комплектуются отличной краской «под серебро». Но вот беда — даже если вам посчастливится приобрести такую модель, стоит только открыть флакончик, как через непродолжительное время состав загустевает и приходит в негодность. Да и не всегда хватает этой краски, замена же ее другими составами дает, мягко говоря, неудовлетворительные результаты.
Но, оказывается, даже на базе доступных пигментов можно самому приготовить отличную краску. Для этого, кроме алюминиевой пудры из обычного комплекта, имеющегося в продаже в хозяйственных магазинах, понадобятся пихтовый лак (его можно приобрести в специализированных художественных магазинах) и растворитель 646. Смесь приготовляется в цилиндрическом стеклянном пузырьке (например, из под пенициллина), в который засыпают две объемные части пигмента, а с помощью пипетки вливают одну часть пихтового лака и еще две — растворителя. Полученную массу взбалтывают. Для поднятия со дна оседающего при хранении пигмента полезно поместить в пузырек один-два шарика от велосипедного подшипника.
Сохнет самодельная краска 20... 25 мин и по внешнему виду практически ничем не отличается после высыхания от краски-«эталона».
А вот некоторые моделисты готовят эту краску из небольшого количества (20...500 мг) алюминиевой пасты (не пудры!) и растворителя 646. В смесь добавляют нитролак. Красить можно и кистью, и аэрографом. Перед напылением модель рекомендуется покрасить в белый цвет.
Снять краску с уже окрашенных стендовых моделей поможет концентрированный раствор едкого натра (каустической соды), в который на 1—2 суток погружают модель. Перед снятием краски необходимо отклеить фонарь кабины, так как прозрачный полистирол в этом растворе мутнеет. Для нанесения на модель четких границ цветов проще всего делать «маски» из мокрой газетной бумаги или же окрашивать отдельные детали модели (например, верхние и нижние поверхности крыльев) до их соединения. Самоклеющаяся липкая лента типа «скотч» обладает слишком сильной клеящей способностью и нередко отдирается вместе с краской, поэтому при использовании следует припудривать ее поверхность тальком или зубным порошком.
Если нужно воспроизвести размытый камуфляж, маску, вырезанную из плотной бумаги или прозрачной пленки, держат на расстоянии нескольких миллиметров от поверхности модели, осторожно напыляя краску. Прием этот достаточно прост, однако, чтобы не испортить модель, нужно предварительно потренироваться — «набить руку» на ненужных кусках полистирола или бумаге. Зато при известном навыке пятна камуфляжа можно наносить и без маски.
После того как модель будет окрашена, дайте ей как следует высохнуть и только потом переводите на нее декали. Если необходимо получить матовую поверхность, жидко разведенным нитролаком с большого расстояния задуйте модель, предварительно закрыв масками прозрачные детали — фонари, фары и т. п. Для этой же цели можно воспользоваться бесцветным матовым лаком или же красить нитрокраской с добавленным в нее зубным порошком.
Естественно, что при окраске модели очень многое будет зависеть и от конструкции самого самолета-прототипа и тех материалов, из которых он был сделан.
Такими они были, такие они есть
Чтобы собираемая вами модель-копия самолета действительно была качественной, она должна быть максимально достоверной. А для этого необходимо хорошо разбираться в истории развития авиации, иметь представление о технологии авиационного производства, особенностях применения крылатой техники, ее эксплуатации в разных условиях. Без этого весь труд может пропасть впустую. Поэтому здесь мы постараемся кратко познакомить вас с тем, из чего были сделаны те или иные самолеты, какие несли на себе опознавательные знаки и эмблемы. Все это поможет вам в работе.
При сборке моделей самолетов периода, первой мировой войны вы должны учитывать, что корпуса большинства из них изготавливали из древесины и обшивали авиационной фанерой или полотном, пропитанным нитролаком и имевшим потому желтоватый оттенок. Структура полотна, которым обтягивали самолеты, была неразличима даже на реальной машине (ведь поверхность летательного аппарата тщательно окрашивалась и полировалась), поэтому пытаться воспроизвести ее на модели не стоит. Модель биплана следует покрасить еще до окончательной сборки, а потом соскрести краску в местах стыковки узлов, потому что клей не даст прочного соединения на лакокрасочном покрытии.
При окраске учтите особенности камуфляжа разных стран. Во время гражданской войны пилоты Красной Армии летали как на самолетах, захваченных в боях, так и на производившихся на отечественных заводах. Наиболее распространенными самолетами-истребителями были машины марки «Спад» и «Ньюпор», которые в русской, а затем и в Красной Армии окрашивались в серебристый цвет. Известно, что эти машины сильно изнашивались, а ремонт их проводился в полевых условиях, поэтому при окраске деталей, имитирующих полотняные и фанерные части, в алюминиевую краску нужно добавить немного матовой белой или светло-серой. Это даст эффект выцветшей поверхности.
Захваченные у интервентов и белогвардейцев самолеты английского производства обычно не перекрашивались, а новые опознавательные знаки наносились вручную прямо на сине-бело-красные английские кокарды. При желании можно имитировать заплаты на поврежденных частях фюзеляжа или крыла, окрашивая их в основной цвет более светлого оттенка. Обычно заплаты имели форму круга или четырехугольника.
На самолетах периода первой мировой войны при многоцветном камуфляже граница цветов была выражена четко.
На самолетах кайзеровской Германии полотняная обшивка крыльев и фюзеляжа имела вид многоцветных многоугольников правильной геометрической формы. Интересно, что полотно поступало на авиазаводы уже будучи окрашенным на ткацкой фабрике. Но на модели подобный тип камуфляжа лучше всего имитировать кистью, хотя эта работа и требует определенного навыка. Окраска самолетов этого периода обычно была полуматовой, хотя только что сошедшие с конвейера машины имели идеально блестящую поверхность, в процессе эксплуатации они быстро теряли свой вид.
При окончательной отделке и доводке модели времен первой мировой войны необходимо помнить о следующих мелочах: деревянные воздушные винты подвергались тщательной полировке, поэтому при окраске винта модели нужно имитировать фактуру дерева и его цвет. Если модель достаточно велика, то винт можно сделать из древесины или фанеры и не красить. Металлическая накладка на втулку винта — тусклого серого цвета. Картер и цилиндры двигателя окрашиваются под тусклый металл. Для этого можно в серебристую краску добавить темно-серую или коричневую или обе в различных пропорциях. Толкатели цилиндров надо делать ярко-серебристого цвета, а выхлопные трубы — под цвет ржавчины, который они приобретали в процессе длительной эксплуатации. Пулеметы надо покрывать темно-серой краской и кое-где «подстаривать» мазками под тусклый металл.
Шины на колесах самолетов-ветеранов имели ярко выраженный серый оттенок, поэтому, прежде чем красить колеса шасси, необходимо добавить в матовую черную краску изрядное количество белой или же намешать в черную блестящую краску зубного порошка. Чтобы имитировать потеки грязи на колесах, в темно-коричневую краску добавить белую, тщательно размешать и аккуратно нанести кисточкой в желаемом месте. Главное при этом — не положить слишком много краски. Дымные полосы от выхлопных газов лучше всего наносить аэрографом, причем цвет выхлопных загрязнений на фюзеляже может иметь темно-серый или серо-коричневый оттенок. Работа эта требует аккуратности и тщательности, при ее выполнении следует руководствоваться правилом «лучше меньше, чем больше».
В годы второй, мировой войны применялись различные виды камуфляжной окраски, которые условно можно выделить в три группы: «рубленый» — камуфляж с резкой, геометрически изломанной границей цветов; «волнистый» — когда имеется волнообразная граница цветов; «пятнистый» — когда на крылья и фюзеляж самолета наносятся различные цветовые пятна. Граница между цветами могла быть размытая или четкая. Для моделей-копий, выполняемых в больших масштабах, это вопрос второстепенный, так как в этом случае граница цветов будет выглядеть четкой в любом случае, но масштаб 1:24 или 1:32 позволяет имитировать «размытость» цветовых границ камуфляжа.
Важное значение имеет вопрос о степени блеска лакокрасочного покрытия, нанесенного на модель. Как слишком блестящая, так и слишком матовая окраска модели делают ее недостоверной. В отличие от автомобилей самолеты того времени, за редким исключением, не имели полированной поверхности, но, с другой стороны, нельзя забывать об эффекте масштабности. Модель в масштабе 1:72 с расстояния 0,25 м выглядит (или должна выглядеть) так же, как реальный самолет с расстояния примерно 18 м. А на таком расстоянии даже матовая краска приобретает для наблюдателя некоторый блеск. Поэтому наиболее достоверной является такая степень блеска, которая получила меткое название «яичная скорлупа». Это ровное, полуматовое покрытие, по блеску напоминающее скорлупу свежего куриного яйца, производит самое выгод-. ное впечатление.
Следует отметить, что точного оттенка того или иного цвета, в который красились самолеты, сейчас уже точно и не укажешь даже для тех стран, где на этот счет существовали самые строгие указания. Солнце, дождь, роса, ремонтные работы, неизбежное старение краски и даже просто недостаточно хорошее ее размешивание перед употреблением вызывали самые причудливые изменения в окраске самолетов.
При окрашивании моделей необходимо знать, что до войны большинство советских самолетов ВВС окрашивались в светло-серый и серебристый цвета. Потом основной окраской стал темно-зеленый с небольшим коричневым оттенком цвет на верхних и боковых поверхностях. Нижние плоскости были, как правило, голубого цвета. В начале 1941 г. было принято указание по маскировочной окраске самолетов. Перекрашивание их производилось в полевых условиях, из-за чего нижние поверхности иногда оставались первоначального светло-серого цвета, а на основной зеленый фон наносились большие округлые пятна коричневого или черного цветов. Иногда и на верхних плоскостях оставались пятна первоначальной окраски, что создавало весьма редкий для советской авиации трехцветный камуфляж.
В окраске советских самолетов периода Великой Отечественной войны можно отчетливо выделить два этапа. Первый (начальный) характеризовался большим разнообразием схем раскраски, что было связано как с отсутствием достаточного опыта в этой области, так и с внезапностью нападения фашистской Германии. Сначала все новые самолеты Яковлева, Лавочкина и Микояна, выпуск которых был освоен еще до войны, выпускались в старой защитной окраске. Со второй половины 1941 г. все самолеты, выходившие из сборочных цехов авиазаводов, получили камуфляжную окраску в виде больших пятен коричневого и зеленого цветов. Причем коричневая краска имела зеленый оттенок, а зеленая, наоборот,— коричневый. Такая схема использовалась как для дневных, так и для ночных самолетов почти на всех фронтах. У большинства самолетов поверхности снизу красились в голубой цвет.
В первую военную зиму 1941 — 1942 гг. самолеты имели зимний камуфляж бело-серой или белой окраски. Нижние поверхности оставались голубого цвета. Интересно, что весной 1942 г. в результате воздействия погодных условий на самолетах появился так называемый «весенний» камуфляж, когда сквозь белую краску начали проступать первоначальные цвета.
В то время как самолеты, действовавшие обычно днем, имели голубую окраску нижних поверхностей (светло-серый цвет применялся лишь для окраски некоторых многомоторных самолетов), ночная авиация имела нижние поверхности черного цвета. В основном это были бомбардировщики, транспортные и связные самолеты, летавшие в тыл противника, например Ли-2, По-2 и т. д. Иногда эти самолеты окрашивались сверху и с боков специальной матовой темной сине-зеленой краской. Некоторые самолеты были целиком черного цвета.
Для окраски советских самолетов использовались и другие схемы окраски. Например: травянисто-зеленый и черный цвета для местности с богатой растительностью; песчаный и коричневый цвета — для южных участков фронта; небольшие пятна коричневого цвета на зеленом фоне— в основном на юге Украины и на Кавказе в 1942—1943 гг.
На некоторых машинах (как правило, многомоторных) использовался даже трехцветный камуфляж, где сочетались пятна серого, зеленого и коричнево-зеленого цветов (Ли-2) или светло-зеленого, охрового и черно-зеленого цветов (Як-6).
Во второй половине войны, т. е. с середины, 1943 г., окраска советских самолетов коренным образом изменилась. Она становилась более стандартной и представляла собой сочетание двух оттенков серого цвета — более темного и светлого, а под самый конец войны самолеты имели однотонную серо-зеленую окраску. Это относится в первую очередь к таким машинам, как Ла-5фн, Як-9, Як-3, Ла-7, Ту-2 и т. д.
Среди самолетов советских ВВС нельзя обойти вниманием и достаточно большую группу машин, окраска которых отличалась от стандартной по совершенно другим причинам. Речь идет об авиационной технике, поставлявшейся нам союзниками по ленд-лизу (военной помощи), как правило, в своем первоначальном виде. Так, самолеты английского производства имели пятна темно-зеленого и темного земляного (коричневого) цветов, а позднее — сочетания серо-зеленого и темно-серого «морского» цветов. Нижние поверхности этих машин имели цвет «утиных яиц» или красились в светлосерый цвет. Самолеты США были однотонного оливкового (грязно-зеленый с коричневым оттенком) цвета сверху и светло-серого снизу. Лишь постепенно эти машины перекрашивались по советским стандартам. Применение средств радиолокации и создание принципиально новой реактивной техники поставило перед военными специалистами принципиально новые задачи по камуфлированию боевых самолетов. Вот почему в США, Великобритании, ФРГ и некоторых других странах к этой работе сегодня широко привлекаются инженеры, врачи, психологи, художники, используется самая современная техника.
В первые послевоенные годы большинство реактивных самолетов, в особенности наши, советские, вообще не окрашивались и имели серебристо-серый цвет, который постепенно был заменен камуфляжной окраской. Самолеты типа Ту-16, Ту-20 и Ту-22 так и остались серебристыми.
Интересным направлением в камуфлировании самолетов стала разработанная в США в начале 70-х годов схема так называемой обратно-теневой окраски, применяемая на истребителях-перехватчиках. Ее действие заключается в выравнивании с помощью различных оттенков серого цвета естественной освещенности отдельных частей самолета: те участки, которые обычно выглядят светлее, покрываются более темной краской, и наоборот.
В конце 70-х годов испытания такой камуфляжной схемы проводились в ВВС Великобритании. В 1979 г. окраска с обратно-теневым эффектом (три оттенка серого цвета) была принята для истребителей ПВО «Фантом-2», а несколько позже — для истребителей «Лайтнинг» и «Торнадо», легких учебно-боевых самолетов «Хок». Одновременно с введением новой маскировочной окраски были уменьшены размеры опознавательных знаков, причем вместо ярких синего и красного цветов использовались их пастельные оттенки. Была приглушена и яркость различных трафаретных надписей. Хотя опознавательные знаки и эмблемы эскадрилий временно сохранены, при возникновении чрезвычайных обстоятельств они, как сообщает иностранная печать, будут закрашены.
В ходе англо-аргентинского вооруженного конфликта из-за Фолклендских (Мальвинских) островов вопросом камуфлирования самолетов вплотную занялась и авиация ВМС Великобритании. Палубные истребители «Си Харриер», имевшие до отправки в Южную Атлантику традиционную для морской авиации серо-белую окраску (причем, по мнению английских специалистов, белая краска на нижних поверхностях самолетов обладала слишком высокой отражательной способностью), стали однотонно-серыми. С опознавательных знаков было убрано белое кольцо. Кроме того, были закрашены эмблемы эскадрилий, удалены яркие надписи и обозначения.
В ВВС ФРГ была разработана собственная камуфляжная схема, в которой используются серый и зеленый цвета, а также ломаные линии, что напоминает окраску самолетов фашистской Германии.
Работы по созданию новых эффективных схем камуфляжного покрытия летательных аппаратов ведутся по различным направлениям. Иногда они принимают самые оригинальные формы. Так, в Канаде был проведен эксперимент, в ходе которого на нижней части фюзеляжа истребителя CF-18 было нанесено зеркальное отображение его верхней части (фонаря кабины, киля и других элементов). По утверждению специалистов, этот способ маскировки оказался очень эффективным, так как в ходе учебных боев летчики самолетов «противника» испытывали серьезные затруднения в определении пространственного положения окрашенных таким образом самолетов CF-18 и, естественно, намерений их экипажей. Однако от дальнейшего распространения этого опыта специалисты ВВС Канады пока воздержались в целях «обеспечения безопасности полетов в мирное время».
Наиболее подходящей для условий Европы схемой камуфляжа считают чередование темно-зеленых и темно-серых пятен с зигзагообразными краями. Так окрашены легкие бомбардировщики «Буканир», истребители «Ягуар» и некоторые другие самолеты. Истребители «Фантом» закамуфлированы более светлыми красками: сверху — светло-зеленые и темно-серые пятна, а снизу — светло-серые и белые с голубым оттенком.
Базовые патрульные самолеты «Нимрод» и истребители-перехватчики «Лайтнинг», действующие главным образом над морем, красятся так, чтобы сверху их не было видно на фоне поверхности моря, а снизу — на фоне облаков.
Напротив, учебно-тренировочные машины должны быть яркими, чтобы их можно было заметить издалека. Однако часть из них, на которых отрабатываются вопросы боевого применения, имеет тот же камуфляж, что и боевые самолеты.
Маскировочная окраска вертолетов сходна с окраской самолетов, предназначенных для действий по наземным целям с малых и предельно малых высот. Однако вертолеты службы поиска и спасения, как правило, покрывают яркой желтой краской.
Отдельные типы самолетов могут окрашиваться в другие (нестандартные) цвета. Например, были выкрашены в белый цвет с черными пятнами и полосами, чтобы они не особенно выделялись на фоне земной поверхности, покрытой снегом и камнями, самолеты вертикального взлета и посадки «Харриер», участвовавшие в полетах над Норвегией.
Моделистам-коллекционерам чрезвычайно важно уметь правильно накрашивать опознавательные знаки, особенно в том случае, если не удалось достать декалькоманию заводского изготовления. Здесь на помощь должны прийти уже упоминавшиеся трафаретные маски с прорезанным изображением.
При отделке модели важно не только хорошо знать историю, но и соблюдать меру, масштабность опознавательных знаков, цифровых обозначений, «царапин» и «сколов». Иначе «металл» может появиться и там, где на самом деле была древесина или ткань, а опознавательные знаки могут сделать ненатуральной даже самую красивую модель. И уж, конечно, копия опытного экземпляра самолета не может выглядеть как машина, побывавшая в десятках воздушных боев, равно как и машина аса не должна производить вид только что вышедшей из сборочного цеха. Вот почему требуется кропотливая, но очень интересная и полезная работа по изучению истории авиации, поиску фотографий и цветных изображений копируемых самолетов, которые помогут дополнить окраску модели необходимыми нюансами.
