Как сделать туалет на даче: пошаговая инструкция, размеры. Дачный туалет своими руками: размеры, чертежи Как построить уличный туалет своими руками

Что должен иметь каждый уважающий себя владелец загородного участка? Конечно, в первую очередь туалет. Без него никуда. Отхожее место является важной составляющей комфортного пребывания на природе. А как смастерить его своими руками и при этом сэкономить средства, об этом и пойдет речь.

Современные тенденции

Надо помнить, что отхожие места настоящего времени значительно отличаются от тех, что были несколько десятилетий назад. С чем это связано? Прежде всего с изменением не в лучшую сторону экологической обстановки, из-за чего требования к санитарным нормам стали жестче.

Также не последнюю роль сыграли инновации в области переработки и утилизации отходов, которые стали более доступны широким массам. Современность диктует свои правила относительно дизайна и комфорта туалетов, а это отражается на предпочтениях. Место, где справляют нужду, теперь должно быть не только эргономичным, но и привлекательным.

Основываясь на все вышеизложенное, можно потихоньку приступать к строительству туалета на своем дачном участке. Тему капитальных конструкций из кирпича и бетона затронем слегка, а больше обратим внимание на внешнее оформление, что тоже имеет большое значение. Как, например, на этом фото:

Конечно, внешняя привлекательность отхожего места важна, ведь намного приятнее справлять нужду в красивой обстановке. Но прежде всего нужно позаботиться о самом процессе строительства и выяснить что и как нужно сделать, чтобы получить хороший результат. Пункты, которые обязательно стоит учесть при возведении на своем дачном участке туалета:

1. Опираясь на внешние факторы, нужно выбрать способ нейтрализации отходов, тип отвода и системы слива.
2. Выбрать точное место, где будет располагаться туалет.
3. Подумать над тем, каким будет вид и конструкция будки. Сюда входит также внешнее и внутреннее оформление.
4. Обязательно надо составить смету расходов, чтобы более-менее точно рассчитать будущие затраты.

Решение этих вопросов потребует определенного количества денег, энергии и времени. Причем, самым легким и менее затратным из всех звеньев является наземная постройка (кабина или будка), а вот над остальным нужно будет изрядно потрудиться. Но начнем, все таки, с будки.

Кабинка (будка) для туалета

Итак, самым оптимальным материалом для кабинки считается дерево. Оно обладает прекрасными качествами, такими как: устойчивость к переменам температур, способность сохранять тепло, противостояние размножению вредных микроорганизмов, легкость в обработке и экологичность. Есть еще параметры, по которым дерево оказывается в выигрышном положении по сравнению с другими материалами. Но об этом чуть позже.

Подпорки и фундамент

Что касается основы для туалета, то есть фундамента, то, как ни странно, можно обойтись и без него. И вот почему. Дело в том, что при сезонных сдвигах почвы более глубокие слои подвергаются более сильным изменениям, тогда как поверхностные могут сдвинуться сантиметров на 5 в среднем. Это нисколько не нарушит устойчивость кабинки, разве что совсем немного, что будет совершенно незаметно. А сваи, лента фундамента и столбы наоборот, склонны к большей перекошенности.

Если все таки фундамент решено установить, то делать это нужно до холодов, чтобы избежать вышеупомянутых проблем. Исключением являются фундаменты, хорошо заглубленные в почву, такие могут спокойно перенести зиму и морозы.

Так как же установить кабину без основы?

Все очень просто. Для этого берутся бетонные столбики для шпалер, а них сверху устанавливается будка. Также можно ставить кабинку на уже готовые железобетонные монолиты или кирпичи. Но первый вариант (столбики) будет лучше. В южных районах столбики для шпалер часто используют для виноградных садов, а там, где климат не такой мягкий, их применяют для вьющихся растений.

Шпалерные столбы выпускают длиной от 1,2 до 6 метров, с габаритами от 10Х12 до 20Х30 сантиметров. Они имеют сечение в виде трапеции. На большей стороне есть такелажные проушины из катанки размерами от 6 до 12 миллиметров, на меньшей — закругленные уголки. Чтобы получить штыри, на которые будет крепиться к основанию кабинка, нужно распилить болгаркой проушины в средней части и разогнуть их.

Если же для туалета заранее предусмотрена выгребная яма, то можно не беспокоиться за сохранность задней балки кабины, которая служит опорой. В этом случае негативная химическая среда для дерева не страшна.

Если ваш дачный участок расположен в местности, где частые ветра, то кабинку все таки нужно укрепить. Для этого хорошо подойдут профтрубы (40х40х2) или опорные стойки из бруса (80Х80). При этом металлическую основу нужно забетонировать где-то на полметра ниже гумусной прослойки, а деревянную сначала обработать горячим битумом, потом шероховатым рубероидом с обсыпкой, и затем вкопать на глубину 30 сантиметров.

Конструкции, обшивка и материалы

Для кабинки используют, как правило, 4 вида пиломатериалов. Это:

• доска обрезная и необрезная («двадцатка») или же рейки для крыши размерами 50х20;
• для обшивки с внешней стороны — доска обрезная или шпунтованная размерами от 20 до 30 миллиметров;
• для напольного покрытия и стульчака — шпунтованные доски (40Х(120-150));
• каркасный брус (80х80 или 60х60).

Заменить обшивочную доску можно ОСП (8Х20 толщиной) или же водонепроницаемой фанерой. Кстати, из ОСП можно нарезать реек для обрешетки. Немного затратней, но и с некоторых сторон даже лучше обойдется сороковка шпунтованная для обшивки.

Оптимальным вариантом для обшивки кабины шпунтованной доской является горизонтальная обшивка поясами. При этом гребешки шпунтов должны быть направлены вверх, а пазы вниз, что убережет обшивку от накопления ненужной влаги в шпунте. Дверь же обшивается вертикально.

Если в план оформления входят криволинейные участки, то лучше всего производить обшивку шлюпочной доской по морскому типу, как показано на рисунке. Это будет особенно хорошо для мест, где выпадает большое количество осадков, но немного хуже для ветряной местности, для которой оптимальнее использовать шпунтовку. С помощью электрического лобзика с поворотным башмачком из доски шлюпочной можно сделать обрезную. При этом важно соблюдать угол наклона козырька доски, который должен быть в пределах 30 градусов. Также надо учитывать, что козырьки досок должны быть направлены по уклону вниз, как показано на рисунке.

Важно знать, что пиломатериалы из массива после обрезки нужно обязательно обработать специальными препаратами, препятствующими гнилостным процессам — . После надо дважды осуществить пропитку водно-полимерной эмульсией. Этот препарат доступен по цене и может обеспечить хорошую защиту от сырости на долгие годы. Непременно стоит придерживаться строгой последовательности пропитки. В противном случае клей ПВА просто не даст биоциду покрыть дерево защитной пленкой. Материалы для обшивки стульчака и настила пола (изнутри), которые обращены к выгребу или грунту, лучше обработать битумной мастикой или горячим битумом.

Внешний вид туалета для дачи

Туалет из дерева на загородном участке традиционно выполняется в 4-х архитектурных формах, которые имеют забавные названия. См. изображения.

• скворечник;
• шалаш;
• домик;
• избушка.

На фото вы можете увидеть типы деревянных кабинок для туалета.

Данные модели не имеют существенных отличий, но разница между ними есть. Какая? Рассмотрим этот вопрос поподробнее.

11 чертежей дачного туалета «Скворечник»

Еще проще по конструкции, а земли под него нужно совсем немного. Но конструкция считается не очень прочной, а так же «скворечник» склонен к продуваемости и плохо держит тепло. Кстати, эти недостатки относятся ко всем постройкам с односкатным типом крыши. Дизайн такого сооружения, как туалет-скворечник сводится к минимуму. Зато данная модель отлично подойдет в качестве летнего туалета, на крышу которого можно водрузить напорный водяной бак, где вода будет прогреваться от солнца. Кроме того, такой «груз» способствует большей стойкости кабинки. Также постройку данного типа можно использовать под помещение для хозяйственных нужд.

3 чертежа дачного туалета «Шалаш»

Преимуществами этой модели являются: стойкость к осадкам и ветрам, прочность, простота конструкции, малая материалоемкость. Недостатки: требует немалое количество земли для строительства, а также неудобство в плане того, что немного не рассчитав вместительность, можно удариться головой, причем, с обеих сторон. Поэтому нужно брать высоту по коньку не менее 3 метров, но тогда и сэкономить материалы не получится.

8 чертежей дачного туалета «Домик»

Тип туалета под названием «домик» наиболее популярен. Его конструкция считается лучше «скворечника» в плане прочности, а земли и материалов для строительства понадобится столько же. Больше подходит «домик» и для воплощения дизайнерских фантазий, хотя, бак для воды установить будет труднее.

6 чертежей дачного туалета «Избушка»

«Избушка» является самой сложной по конструкции, однако, она очень прочна и выдерживает любые капризы погоды. Интересная огранка дает поле для фантазии, «избушку» можно украшать как угодно. Ну а функциональность и эргономичность вообще на высоте! Внутри можно обустроить вешалку, рукомойник и полку, и это не займет лишней площади.

Размеры туалета для дачи

Допустимые размеры «домика» и «скворечника» по полу (учитывая стульчак) — от 1,5 метров вглубь и от 1,2 метра в ширину. Те же 1,5 метра для глубины берутся и для «шалаша» с «избушкой», тогда как ширина традиционна от 0,9 метра. В шалаше это считается по уровню плеч (в пределах 1,6 метра от пола для человека со средним ростом в обуви), в избушке измерения идут по полу. Примечательно, что в «хрущевках», которые построены с помощью блоков, бывают туалеты размерами 0,7Х1,1, но они не рассчитаны для того, чтобы заходить в них в верхней одежде и дачной обуви.

Однако, для постройки туалета на дачном участке все таки допустимо уменьшать ширину до 1 метра.

По правилам от головы человека в стоячем положении до стенки должно быть хотя бы 40 см, особенно это важно при расчете угла наклонов стенок шалаша. При этом высоту от пола до потолка оптимально делать 2,1 метра, а над стульчаком — 1,9 метра. Высота бортика сидения унитаза от пола должна быть в пределах 50 см, в отличие от стандартного варианта, принятого в квартирах, который составляет 40 см.

У моделей «скворечник», «шалаш» и «домик» есть один общий, но в определенном смысле существенный недостаток: если не запереть дверь, то в течение 10-20 минут расшатается и дверь, и будка. Если это будет происходить многократно, то кабинка туалета рискует потерять устойчивость. Чтобы этого не произошло надо всего лишь установить дверь на амбарные петли (как показано на рисунке), и тогда поводов для тревог уж точно не будет. «Избушке» же из-за ее прочности расшатывание не грозит, поэтому ее дверь можно спокойно крепить на потайные петли.

Строительство будки

Самым простым является установка «скворечника», при этом процесс монтажа осуществляется с помощью гвоздей 100 мм для бруса 60 мм или же 150 мм для бруса 80Х80 мм. Обшивку прибивают гвоздями 60-70 мм.

Весь процесс постройки будки-скворечника показан на рисунках.

Алгоритм возведения туалета модели «скворечник»:

1. Взять рубероид, затем застелить им угловые плиты (столбики) и несущий пояс. Рубероид должен быть простым, без посыпки.
2. После сразу же собрать из бруса нижнюю опорную раму. Обработка обязательна. Почему сразу? Потому что не адаптированный к ультрафиолетовым лучам рубероид может быстро испортиться.
3. Затем до переднего края стульчака осуществляют настил пола. На кусочки оставшейся рамы набивают доски, такой же толщины, что и для пола. Об обработке (особенно с внутренней стороны) также не забываем.
4. Осуществляем приготовление задней и передней рам, при этом стыки врезаются в полдерева.
5. Задник и фасадная рама прибиваются к нижней части гвоздями и укрепляются стяжками. Стяжки должны быть врезаны на 1/4.
6. Каркас для стульчака делают таким же образом.
7. Стульчак нужно обшить, затем выпилить окошко сидения, а после приступить к обшивке стен.
8. Сборка облицовки для крыши.
9. Любым жестким кровельным материалом делается настил кровли. Выпиливается фигурное окошко (так называемый «туз») в полотне двери и над самой дверью.
10. Делается навес двери и обшиваются углы.

Теперь помещение вполне пригодно для использования.

Конечно, при возведении отходного места применяются и другие виды построек, которые показаны в этом ролике:

Дачный туалет своими руками: видео

«Избушка» является тоже довольно востребованной моделью, но и выстроить ее сложнее. Поэтому ниже приводятся проекты, в которых указаны точные расчеты материала и раскрой досок. Также приводится для примера рисунок. Надо отметить, что дверь в «избушке» имеет высокую степень прочности и способна выдержать любую непогоду, даже сильные ветра. Даже если хозяин по забывчивости оставит дверь на какое-то время открытой, то ветер, конечно, расшатает ее, но не повредит полотна и ремонт будет сведен к минимуму.

Проект кабины туалета модели «избушка»: фото

Ниже представлены менее подробные чертежи еще нескольких проектов: «скворечник» (второй вариант), «домик» и «шалаш». Однако тем, кто уже понял то, как строить «избушку», разобраться с вышеперечисленными моделями будет намного легче.

Туалет в саду

Есть определенные факторы (о которых будет сказано в конце статьи), по причине которых модели «домик» и «избушка» лучше устанавливать в глубине сада, то есть среди деревьев. Но возведение отхожего места в саду имеет ряд особенностей. Подробно описывать их не будем, лучше посмотрите видео и вы все сами поймете:

Возведение туалета в саду: видео

Хозяйственные постройки

На загородных участках традиционно практикуют совмещение туалета, душа и хозяйственных строений. Также к ним иногда присоединяют помещения летних кухонь и место, где можно укрыться от дождя или ветра (в случае, если домика на участке нет). Это все совершенно правильно и оправдано. И вот почему.

Дело в том, что на дачном участке количество «серых» вод, которые попадают в сток после использования воды в душе или на кухне, значительно меньше фекальных. А по сравнению, например, с жилым домом, объем стока небольшой. Поэтому не имеет смысла делать этот самый сток раздельным. Допустимым и часто применяемым вариантом для утилизации отходов в хозблоке является выгребная яма. Ниже представлены примеры того, как сделать хозблок вместе с душевой и туалетом на дачном участке.

План хозблока «Чебурашка»: фото

Эта модель хозяйственного помещения с забавным названием была придумана еще во времена «хрущевской оттепели». Комплекты деталей к «чебурашке» можно приобрести и сейчас, и, что самое интересное, под теми же названиями, что и раньше. Большим плюсом данного варианта является его приемлемая цена, функциональность, простота и минимум занимаемой площади. При этом столбы для опоры бетонируются или вкапываются непосредственно в грунт (профтруба 40х40х2, а брус 100Х100). Обшивка в настоящее время производится с помощью профлиста, а раньше было принято обшивать шифером.

На представленном рисунке изображены несколько планов хозблоков, более сложных по конструкции:

Планировка хозяйственных блоков с «бытовкой»: фото

Они состоят из больших помещений, куда входят сарай или склад, помещение, где можно укрыться от непогоды и кухня. Также подобное помещение предполагает установку в нем окна. Можно обустроить и мини-комнатку, где поместится диванчик, стол и стул. Вход в душевую и туалет со стороны улицы. Так что, немалая площадь такой постройки — это довольно выигрышный вариант.

На рисунке снизу изображено хозяйственное помещение, которое оптимально подойдет для возведения его в угловой части участка. В этом варианте подразумевается установка рукомойника по летнему типу, то есть на открытом воздухе. Главным отличием этого вида строения является его максимальная компактность и очень маленькие размеры. Примечательно, что строение по плану кирпичное, но если его выполнить из дерева, то размеры помещений в плане могут сократиться до 2Х2 метров.

Выгреб

А на данном рисунке изображена схема постройки хозяйственного блока и туалета во дворе. Особого внимания заслуживает отражатель 1, который является
одной из главных составляющих туалета, потому как именно он направляет испражнения в переднюю часть сливной ямы. Затем вся масса постепенно сползает в так называемый карман под выкачку. В ходе этого процесса сброшенные массы перемешиваются с бактериями. Именно благодаря отражателю происходить правильный биоценоз. Если его не использовать, то яма понадобиться в 2 раза глубже и больше по объему. «Серые» стоки могут сливаться в яму без отражателя и попадают также в переднюю ее часть. Для того, чтобы не было инфильтрации в грунт, обязательно нужно использовать глухую бетонную коробку 4 и замок глиняный 3. Также крайне необходима дверца ревизионно-прочистная 2.

Дачный туалет в домике

Осуществить установку дачного туалета в условиях дома вполне возможно, однако, нужно знать важные правила и решить целый ряд проблем, с которыми можно столкнуться в процессе установки. Итак:

Выгреб

Надо помнить, что отведение стоков в колодец с инфильтрацией в грунт практически невозможно. Иначе придется придерживаться определенных расстояний, которые прописаны в санитарных нормах. Это:

• от источников водоснабжения принято расстояние не меньше 30 метров, а при традиционной геологии (в средней полосе) — от 50 до 80 метров;
• расстояние от насаждений пищевых культур и непроточных водоемов должно быть также от 30 метров;
• расстояние от проточных водоемов (рек и ручьев) принято от 15 метров;
• от дорожных полотен и построек — 5 метров;
• от границы участка, кустов и неплодовых деревьев — от 2 метров.

Надо учитывать, что эти правила касаются не только объектов на вашем собственном участке, но и на участках соседей. А с этим шутить, как говориться, нельзя, ведь в случае нарушений с вашей стороны закон будет на стороне соседей.

Поэтому очень важно уяснить, что туалет на дачном участке нужно строить с выгребной ямой по глухому типу, . Современные и усовершенствованные средства, предназначенные для выгребных ям, могут в этом хорошо помочь. Санитарные бочки обычно выезжают за город раз в сезон, а договорившись с соседями, можно разделить затраты на вызов среди тех, кто воспользуется услугами.

Дачники, которые в состоянии самостоятельно смастерить что-то на своем участке, не обошли стороной и выгребную яму. На ролике, который представлен ниже, показано, как своими руками сделать выгреб.

Яма выгребная своими руками: видео

Запах

Установка унитаза с системой смыва и сифоном не разрешена даже на тех участках, которые имеют постоянное водоснабжение. Почему? Дело в том, что из-за воды произойдет избыточное скопление влаги, что способно губительно воздействовать на очень нужные нам бактерии, обитающие в яме. Вследствие этого может произойти практически аварийная ситуация и придется вызывать специальную службу и производить серьезную чистку.

Однако, установка люфт-клозета не исключает, что в помещение не будут проникать неприятные запахи. Это может происходить по довольно банальным причинам: из-за задувания тяги вентиляции ветром и ее скачков. Но есть решение и этой проблемы. Для того, чтобы избежать вышеупомянутых недоразумений, нужно или сапуном. Он представляет собой вентиляцию с принудительной тягой, благодаря которой в яме образуется давление ниже атмосферного.

Не стоит устанавливать на протяжку сапуна вентилятор — это ровным счетом ничего не даст. Ведь обычный бытовой вентилятор не сможет долго функционировать в агрессивной среде. Есть специальные вентиляторы, предназначенные для подобных целей. Однако, они довольно дороги. Такие вентиляторы обязательно должны быть взрывобезопасны, также их нужно будет часто чистить.

В домике с отоплением дачный клозет установить будет довольно просто. Варианты для котла и печи показаны на рисунках. Как это делать? Одно из самых важных звеньев — это установка люфт-канала с термоградиентной тягой под сапуном. Также надо обратить внимание на то, что труба сапуна должна не менее чем на 70 см выступать над коньком крыши и устьем дымохода. А для того, чтобы вытяжка хорошо функционировала и в теплый сезон (когда нет отопления), надо взять трубу из металла и выкрасить ее в черный цвет, который, как известно, притягивает тепло в солнечные дни.

Есть и варианты туалетов для дач без отопления. Какие? Для начала приведем пример: в первых «хрущевках» устанавливались довольно габаритные унитазы, а слив был такой силы, что не нужны были никакие ершики и прочие атрибуты. Такая сила слива достигалась за счет того, что бочок подвешивался практически под потолком, высота которого была 2,8 метра. Сбоку на бочке была цепочка с грушей, с помощью которой и осуществлялся процесс слива. Таким образом, высота потока спадающей вниз воды была около 2 метров.

Шум, который возникал в результате спуска воды, был очень сильным. Впоследствии придумали модели унитазов-компактов, где бочек располагался с задней стороны места для сидения.

Вначале форма унитазов была в виде раковин с лоханью, но при маленьком напоре воды содержимое практически невозможно было смыть. Тогда придумали унитазы с косым спуском, что было намного удобнее. Этот вид унитаза изображен на рисунке.

Не так давно ваш покорный слуга тоже решил усовершенствовать туалет на загородном участке. Хотел приобрести что-то с сифоном, чтобы не было неприятного запаха. Унитаз с косым спуском может смывать и без хорошего напора воды. А что если сделать напор, как в «хрущевском»? Так и экономия воды будет, а качество слива останется на высоте.

Сначала думал купить недорогой унитаз-компакт без дозатора, в котором вода может спускать до тех пор, пока нажата кнопка. Тогда надо было бы поднять его повыше. Но потом я подумал, что так будет неудобно: тянуться высоко, воду дают по часам, поэтому дополнительно надо покупать напорно-накопительный бак.

В итоге взял «раковину» с прямым выпуском вниз. Для воды взял бочонок на 50 литров из пластика и подвесил его под потолком. Воду для смыва решил подавать с помощью двух отрезков гофра из пластика через шаровой вентиль с рукояткой, чтобы можно было резче открывать.

Результат меня приятно порадовал, ведь на смыв уходило всего лишь до 3 литров воды. А если рассчитать количество смывов за сутки с бака емкостью 50 литров, то получалось от 15 до 25 смывов в сутки. Ко всему прочему, бактерии в яме при такой ситуации чувствуют себя прекрасно!

Примечательно, что кабинки, описанные выше, могут выдерживать и баки с объемом до 200 литров. Однако, устанавливать их не стоит, потому что частые сливы перенасытят яму влагой, а ее содержимое начнет переполняться и закисать. Думаю, что это никому не нужно.

Без выгреба

Можно сделать дачный клозет и без выгреба в виде биотуалета. Но ведь для любой канализации используются естественные или искусственные бактерии, и получается, что это «био» и есть. Также при приобретении биотуалета можно купить совсем не «био». Поэтому надо лучше вникнуть в эту тему и разобраться в том, как можно сделать прием и переработку стоков в обход канализации. Другими словами, как установить на своем участке автономный туалет.

Туалеты-«автономки» общего пользования могут осуществлять переработку отходов жизнедеятельности двумя видами, биологическим и химическим. Бывает, что это все совмещается, в зависимости от подключенного картриджа. «Химики» перерабатывают стоки двумя способами:

• сильными окислителями неорганического происхождения;
• реагентами органическими абиогенными (например, формалином).

Также «химики» имеют высокую поглотительную и пропускную способность, дороги по цене. Содержимое картриджа токсично, его утилизация и перезаправка осуществляется специально обученными людьми с применением специального оборудования и средств защиты. Следовательно, в обычных бытовых условиях химические туалеты практически не используются.

В биотуалетах биоценоз осуществляется благодаря специально выращенным культурам. Получается, что глухой выгреб, в котором применяются новейшие антисептики, тоже является биотуалетом. Ниже приведем варианты, не требующие откачки и без накопления разжиженных стоков.

Интересно, что раньше использовался вид туалета, который дошел до наших дней и успешно применяется сейчас. Это так называемый . Также есть его разновидность: пудр-клозет. Они немного отличаются между собой, но имеют и много общего. Самое главное то, что в их эксплуатации используются естественные бактерии из болот, насыщенных торфом. Эти микроорганизмы обладают важными свойствами. Какими же? Они малоактивны, стоков перерабатывают немного (из расчета на чистый объем культуры). Однако, главным их преимуществом является необычайная жизнестойкость, также этим бактериям свойственно погружаться в спячку и просыпаться при наступлении благоприятных условий.

Принято, чтобы в компостирующем или простом торфяном туалете находилась емкость с каменным дренажом на 40-200 литров. Она обеспечит впитывание переизбытка влаги, а потом ее же постепенно сможет отдавать. Также необходим сапун, который будет впитывать вредные газы. И то, и другое очень важно для торфяного туалета, так как без этих двух составляющих невозможно возникновение устойчивой культуры, она может высохнуть, заснуть, скиснуть или вообще погибнуть.

Плюсом торфяного биотуалета считается и простота в эксплуатации. После его посещения, нужно всего лишь засыпать в воронку торфяную крошку. Содержимое сборника периодически надо вытряхивать на компостную кучу. По прошествии 2-3 лет вылежавшийся, обеззараженный и перебродивший компост пригоден в качестве удобрения. Однако, компостирующий биотуалет не выносит перегрузок, как и пудр-клозет, и не избавляет от неприятных запахов. Если, например, на даче ожидается гуляние на несколько дней, то после него гарантировано нужно будет произвести очистку и перезаправку биотуалета.

В автономных туалетах на микрофлоре применяются усовершенствованные бактерии высокой эффективности, которые получают методом генной инженерии. Самое главное то, что для людей они совершенно безвредны, их успешно используют с 80-х годов прошлого века и они уже давно прошли проверку «на прочность». Процесс смены картриджа с культурой очень прост, он не сложнее смены памперса у младенца. Но его содержимое нужно сдавать на переработку, так как оно не годится для удобрения. Если проводить на даче 1-2 дня в неделю, то одной кассеты картриджа хватает на все лето, а на сезон понадобится 2-3 замены. Надо сказать, что разновидностей кассет довольно много и очень важно уметь разбираться в них, чтобы не приобрести подделку.

К примеру, не стоит брать дорогостоящую кабину (как показано на рисунке 1 внизу). Конечно, она удобна, тепла, обладает антивандальной защитой, способна принять большие нагрузки. Но ведь срок годности любого картриджа на основе бактерий все равно ограничен, вне зависимости от характера использования. При этом культура может терять свои свойства до того, как истощится ее поглотительная способность, а цена кассеты не маленькая.

Следует остерегаться приобретения дешевого товара кустарного производства (как показано на рисунке 2). В этом случае берется «альтернативный» некачественный и недорогой унитаз-био (как показано на картинке ниже) и мастерится вокруг него кабинка. В итоге происходит быстрая деградация, появляется неприятный запах, а картридж меняется за свои деньги. И если уж брать полноценный туалет для дачи, то лучше подойдет дачно-бытовой вариант (3). Цена его в пределах разумного, ресурс по стокам меньше, и рассчитан он на семью.

То же касается и биоунитазов. Общественные высокоемкие, которые могут работать как на химии, так и на микрофлоре (поз. 4), довольно затратны по деньгам. В продажу ввели специальные биоунитазы для дач (поз. 5), они дешевле и идут в расчете на семью. Однако, если в их бочек заливать только воду, то они быстро портятся. Воду заменяют на специальную жидкость, которая подается на смыв очень малыми дозами, буквально каплями. Поэтому важно заранее поинтересоваться, чем смывается унитаз и стоимость этой самой смывки.

Как дачный вариант используют и туалеты-ведра (поз. 6), которые рассчитаны на 2-5 дней использования при количестве от 3 до 5 человек. Они хорошо подойдут для недолговременного применения. Также есть химические варианты, которые являются условно-одноразовыми, чаще их используют в поездках и в полевых условиях. Такого рода туалеты сдают в аренду, а после истечения срока годности поглотителя или по возвращении отдают на перезаправку.

Еще один хороший вариант для дачи — биоунитаз с отдельным картриджем (поз. 7). Главное его преимущество это то, что он обходится значительно дешевле целого туалета. Кабинку можно сделать самостоятельно или купить. В целом получится довольно удобное мини-помещение, где можно справлять нужду (поз. 8). Для загородного участка это отлично подойдет, ведь стоимость унитаза и картриджей намного меньше, чем цена за выгреб для будки и нулевой цикл.

Однако, распространение биотуалетов не поставлено на широкий поток по причине того, что созданные для малых картриджей микроорганизмы не в состоянии принимать «серые» стоки. Поэтому для дачи и загородного участка, которые посещаются в период с весны до осени, лучше всего подойдет глухой выгреб. Он обрабатывается хоть и не очень эффективными, но всеядными бактериями, не требующими большого пространства для обитания.

Даже если дача представляет собой просто голый участок земли без единой постройки, все равно не обойтись без главного - туалета. Потребность в этой незамысловатой постройке возникает уже спустя несколько часов пребывания на дачном участке. Не смотря на то, что мы все представляем, как должен выглядеть туалет и что необходимо делать, все же не стоит торопиться. В первую очередь следует изучить участок, чтобы понять, какой вид дачного туалета можно построить в конкретном случае, ведь их существует несколько. Затем необходимо определиться, где именно можно поставить туалет, соблюдая при этом санитарные правила и нормы. И только после этого можно приступать к непосредственно строительству. В том, чтобы сделать дачный туалет своими руками, нет ничего сложного. Тем не менее, изготавливать коробку туалета не обязательно самостоятельно. Современный рынок может предложить готовые туалетные домики на любой вкус. В данной статье мы разберем инструкцию, как сделать туалет своими руками, начиная с выбора вида туалета и заканчивая изготовлением домика.

Какой туалет на даче можно обустроить - виды и особенности

На обустроенной даче, где есть дом и фактически можно жить, желательно иметь два туалета - один в доме, а второй на улице. Туалет в доме удобно использовать ночью или в непогоду, когда идет дождь. Все же в доме и теплее и комфортнее. Уличный туалет для дачи необходим для того, чтобы использовать его днем после огородно-садовых работ на участке и не нести грязь с улицы в дом.

Всего существует несколько видов туалетов, которые можно использовать на даче:

• Уличный туалет с выгребной ямой.
• Пудр-клозет.
• Люфт-клозет.
• Биотуалет.
• Химический туалет.

На выбор туалета влияет такой показатель, как уровень залегания грунтовых вод. Если вода находится далеко (глубже 2,5 м) и никогда не поднимается выше этой отметки даже в сезон дождей или весенних паводков, то можно использовать любой из предложенных вариантов туалета. Если же уровень грунтовых вод высокий, вода находится близко от поверхности, то обустраивать туалет с выгребной ямой нельзя.

Уличный туалет с выгребной ямой - старая добрая проверенная временем конструкция. Она представляет собой выгребную яму глубиной до 1,5 м, сверху которой стоит туалетный домик. Нечистоты в яме накапливаются и постепенно разлагаются. Если интенсивность использования такого туалета велика, то заполнение ямы происходит стремительно, нечистоты не успевают ферментироваться. Раньше такую проблему решали просто - снимали туалетный домик, закапывали старую яму, а в другом месте выкапывали новую и ставили сверху туалет. Сейчас же предпочитают чистить выгребные ямы либо с помощью ассенизаторской машины, либо вручную.

Пудр-клозет - вариант туалета для местности, где близко находится вода. В его конструкции вовсе нет выгребной ямы. Вместо нее используется емкость (ведро, бочка, ящик), которая устанавливается сразу под стульчаком. Чтобы нечистоты не слишком напоминали о себе неприятным запахом, после каждого похода в туалет их посыпают сухим торфом, опилками или золой. Сам процесс напоминает припудривание, от чего и произошло название данного вида туалетов «пудр-клозет». После заполнения емкость достается и опорожняется в компостную яму, кучу или другое место. Со временем нечистоты, пересыпанные торфом, превратятся в чудное удобрение.

Люфт-клозет - туалет с герметичной выгребной ямой, которую очищают с помощью ассенизаторской машины. Обычно люфт-клозеты обустраивают непосредственно в доме рядом с наружной стеной дома. Выгребная яма находится снаружи, нечистоты в нее поступают по трубе. Сама яма имеет уклон в сторону от дома для удобства очистки.

Биотуалет - привычная для городских жителей кабинка с емкостью, в которую заливают активные микроорганизмы для переработки нечистот. Наверное, самый простой способ обустройства туалета на даче, так как строить ничего не нужно - можно купить готовый биотуалет любых размеров, как уличный, так и домашний.

Химический туалет отличается от биотуалета только средством переработки нечистот. Здесь используются химические реагенты, поэтому содержимое контейнера после переработки нельзя использовать в качестве удобрения на огороде, в отличие от биотуалета.

Торфяной туалет - это домашний вариант пудр-клозета. По сути пудр-клозет тоже является торфяным туалетом, ведь в нем торф используется для припудривания фекалий. Домашний торфяной туалет - модернизированное достижение цивилизации. Он очень похож на обычный унитаз, только в бачке для воды вместо воды - сухой торф, а вместо труб канализации емкость для нечистот.

Такой туалет можно смело устанавливать внутри дома. Для устранения неприятного запаха в его конструкции предусмотрена вентиляция, которую необходимо вывести на улицу.

Выбор туалета для дачи полностью зависит от ваших личных предпочтений и от условий, которые диктуют правила СанПина.

На размещение уличного туалета существуют определенные ограничения. В первую очередь они касаются тех туалетов, в которых нечистоты могут контактировать с грунтом и грунтовыми водами.

• От туалета до источника воды должно быть не менее 25 м. Будь то колодец, скважина, озеро, ручей или другой водный объект. Если дачный участок располагается под некоторым уклоном, то туалет необходимо устанавливать ниже источника забора воды. Это исключит попадание стоков в питьевую воду.

Важно! Обратите внимание, что учитывать следует не только свой источник воды, но и ближайших соседей.

• От туалета до дома и погреба или подвала должно быть минимум 12 м.
• От летнего душа или бани, сауны не менее 8 м.
• Расстояние от постройки для содержания животных до туалета должно быть 4 м.
• От стволов деревьев - 4 м, от кустарников - 1 м.
• От забора до туалета должно быть не менее 1 м.
• Также обязательно учитывается роза ветров при выборе места и расположения уличного туалета, чтобы не досаждать ни себе, ни соседям неприятным амбре.
• Дверь в туалет не должна открываться в сторону соседей.
• Если грунтовые воды ниже 2,5 м, то можно обустраивать любой уличный туалет. Если выше 2,5 м, то туалет с выгребной ямой делать нельзя, только пудр-клозет или люфт-клозет, а также можно ставить биотуалеты. Такие конструкции безопасны в том плане, что нечистоты не могут попасть в грунтовые воды и загрязнить их.

Учтите, что при выборе места для туалета необходимо ориентироваться на объекты не только на своем участке, но и на соседском. Это касается и деревьев, и сараев, и дома, и всего остального. Для туалетов типа пудр-клозет и люфт-клозет перечисленные выше ограничения не действуют, так как в них нечистоты не контактируют с грунтом. Единственное, что придется учесть при их размещении, это розу ветров и удобство использования.

Туалет на даче своими руками - инструкция строительства пудр-клозета

Обустроить дачный туалет собственноручно не так уж и сложно, достаточно обладать начальными плотницкими навыками, инженерным мышлением и запастись помощью друга. Рассмотрим пример строительства туалета на даче по типу пудр-клозет. Как мы уже писали, его особенность в том, что под туалетом нет выгребной ямы. И это значительно облегчает задачу. Во-первых, такой туалет можно располагать рядом с жилым домом. Во-вторых, сама технология строительства несколько легче, не придется рыть котлован. В-третьих, исключено загрязнение грунтовых вод.

Строительство туалета необходимо начать с чертежа, чтобы все элементы и детали имели соответствующие размеры, а не на глазок. В связи с тем, что в пудр-клозете нет выгребной ямы, на чертеже будет представлена только конструкция туалетного домика.

Схематично пудр-клозет можно представить так :

Размеры туалета подбираются так, чтобы им было удобно пользоваться. Например, самый распространенный размер: ширина 1,5 м, глубина 1 м, высота 2,2 м. Размеры могут быть увеличены, если того требуют габариты хозяев. Материал изготовления туалета может быть разным: самые распространенные деревянные туалеты, но можно обшивать стены металлопрофилем, шифером или другим материалом, а также возводить стены из кирпича.

Туалет дачный деревянный - чертеж в разрезе .

Пример 1 .

Пример 2 .

Вы можете воспользоваться готовым чертежом, а можете составить свой. Главное - соблюдение размеров при строительстве.

Фундамент и опора для туалета

Дачный туалет - это строение, которое не требует тяжелого фундамента. В некоторых источниках Вы можете встретить предложение заливать под туалет ленточный фундамент. На самом деле это лишнее, особенно, если туалет деревянный. Опору для туалетного домика можно сделать двумя способами: первый - закопать столбы-опоры, второй выложить по периметру кирпичи или бетонные блоки.

В качестве столбов-опор можно использовать как деревянный брус или бревно, так и бетонные столбики. Последние более устойчивы к агрессивной среде и прослужат дольше.

• Первым делом размечаем участок. Крайне важно точно определить углы строения.
• Берем 4 асбестоцементные трубы диаметром от 150 мм и обмазываем их снаружи битумной мастикой.
• В углах туалетного домика выкапывает скважины и заглубляем трубы на глубину 50 - 70 см. Глубина заложения труб может быть и больше, это зависит от структуры грунта. Можно сделать 90 см или 1 м.
• На высоту 1/3 трубы их необходимо залить бетонным раствором. Старательно уплотняем бетон, чтобы удалить пузырьки воздуха.
• Внутрь труб вставляем деревянные или бетонные столбы-опоры. Чтобы закрепить их, добавляем бетонный раствор.

Столбы-опоры в данном случае могут выступать и вертикальной частью каркаса, т.е. их необходимо выгнать на высоту 2,3 м от земли. Также необходимо постоянно проверять, чтобы расположение столбов было ровным относительно углов.

Бывают случаи, когда в качестве опоры достаточно закрепить бетонные блоки или кирпичи, на которые затем будет установлен каркас. В таком случае необходимо снять верхний слой грунта на глубину 20 - 30 см и плотно утрамбовать основание. Для большей надежности на дно можно засыпать слой песка. Сверху устанавливаются бетонные блоки, кирпичи или бетонные бордюры.

Изготавливаем каркас уличного туалета

Каркас дачного туалета можно изготовить из деревянного бруса 50х50 мм или 80х80 мм. Более толстый и массивный брус 100х100 мм и больше брать не обязательно. Также можно использовать металлические уголки.

Каркас должен представлять собой конструкцию:

• 4-е несущие вертикальные опоры.
• Обвязка крыши туалета. Продольные брусья для крыши должна выступать за пределы корпуса туалета на 30 - 40 см. Спереди навес будет служить козырьком, а сзади - для отвода дождевой воды подальше от туалета.

• Обвязка или стяжка на уровне будущего стульчака. Обычно брусья обвязки стульчака крепятся в распор к несущим вертикальным опорам. Высота расположения стульчака должна быть удобной - 40 см от пола туалета.
• Диагональные укосины для прочности конструкции на задней и боковых стенках туалета.
• Каркас для крепления двери. Две вертикальные опоры на высоту до 1,9 м и горизонтальная перемычка сверху на этой же высоте.

Обязательно высчитайте высоту стульчака, так как слишком высокое сидение будет неудобным, особенно если среди хозяев есть низкорослые люди. Обозначьте, на каком уровне будет чистовой пол в туалете, и отложите от него 38 - 40 см вверх. Учтите, что сверху обвязки будет еще обшивка толщиной 20 - 25 мм.

Обшиваем корпус туалета, делаем крышу

Дальнейшее строительство дачного туалета заключается в том, чтобы обшить каркас. Так как деревянные туалеты пользуются неизменной популярностью за счет своей самобытной красоты, удобства и комфорта, то стены дачного туалета можно обшить деревянными досками.

Деревянные доски толщиной 15 - 25 мм прибивают к каркасу, плотно подгоняя их друг к другу. Располагать доски необходимо вертикально. Так как крыша будет располагаться с уклоном к задней стенке, то верхнюю часть досок обшивки придется аккуратно срезать под углом.

Вместо дерева можно использовать листы профнастила, шифера или другого материала. С ними намного легче работать, так как потребуется всего три листа для задней и двух боковых стенок. Но в таком туалете значительно менее комфортно находиться, чем в деревянном. А все потому, что не происходит естественный влажностный и воздушный обмен через стены.

На задней стенке туалета необходимо сделать дверцу, через которую можно будет вынимать емкость с нечистотами. Обычно ее делают на всю ширину задней стенки на высоту 40 см (до высоты стульчака). Закрепляется такая дверца на петлях. Выполнить ее можно из тех же деревянных досок.

Крышу дачного туалета обычно кроют тем же материалом, что и все постройки на участке, чтобы строения не выбивались из композиции. Можно использовать листы профнастила или металлочерепицу. В крыше необходимо выполнить отверстие для вентиляционной трубы, которое затем следует тщательно герметизировать.

Если Вы хотите сделать крышу туалета деревянной, то ее обязательно следует покрыть рубероидом или другим рулонным материалом, чтобы дерево не намокало.

Навешиваем дверь

Дверь для дачного туалета обычно делают деревянной. Дверь навешиваем на петлях. Количество петель 2 или 3 зависит от тяжести и массивности двери. Чем тяжелее дверь, тем больше должно быть петель. Механизм закрывания двери в туалет каждый делает, как ему больше нравится: защелка, крючок, шпингалет или деревянная задвижка. Внутри туалета также необходимо установить защелку.

Над дверью следует сделать окошко, через которое сможет проникать естественное освещение. Обычно его делают как можно ближе к крыше, чтобы внутрь не попадала вода во время дождя. Окошко можно застеклить, тогда будет не страшен ни дождь, ни насекомые, которые часто залетают через такие оконца. Как выглядит дачный деревянный туалет, можно увидеть на фото.

Дачный туалет: фото - примеры

Обустраиваем стульчак в туалете

Сиденье или стульчак в дачном туалете выполняют из деревянных досок, вагонки или влагостойкой фанеры. Лучше использовать чистое дерево без добавок, поэтому фанеру исключаем. Каркас будущего стульчака был сделан еще на этапе обустройства каркаса, поэтому сейчас достаточно аккуратно обшить его деревянными досками и окрасить. Посередине вырезаем отверстие, через которое будем справлять нужду. Обязательно проверьте, на какой глубине от начала стульчака следует сделать отверстие, чтобы им было удобно пользоваться.

Под стульчак устанавливаем емкость для нечистот объемом от 20 до 40 л. Кстати, крышку стульчака можно сделать откидывающуюся на петлях, а можно стационарную.

На стене в удобном месте навешиваем емкость для торфа. Внизу ставим ведро для туалетной бумаги. Внутри туалета можно установить умывальник, если это позволяют габариты строения. Тогда под умывальником устанавливаем ведро для помоев.

Как построить туалет на даче с выгребной ямой

Строительство туалета с выгребной ямой несколько сложнее, так как придется обустроить яму для отходов. Туалетный домик для данного вида туалетов ничем не отличается, поэтому мы его затрагивать не будем. Обозначим только, как сделать коммуникации. На схеме представлено, как должна располагаться выгребная яма относительно туалетного домика. Исходя из этого, выполняем разметку участка и приступаем к земляным работам.

• Копаем выгребную яму с уклоном в сторону задней стенки туалета глубиной 1,5 м.
• Дно и стены ямы утрамбовываем глиной слоем 15 - 25 см. Некоторые вместо глины делают стены ямы из дерева, кирпича или бетона. Если грунтовые воды находятся на достаточной глубине, то делать стены выгребной ямы полностью герметичными не обязательно. Достаточно глиняного замка.
• Основание под туалет сбиваем из деревянного бруса 100х100 мм. Также можно использовать тротуарный бордюр или бетонные блоки, уложив их на землю. Если использовать деревянный брус, то его необходимо обработать антисептиком.
• Над выгребной ямой обустраиваем настил из досок. Сначала сбиваем каркас из брусьев. Делаем между ними такое расстояние, чтобы было удобно очищать яму. Учтите, что настил делается за пределами туалетного домика, под домиком остается свободное пространство достаточного размера, чтобы нечистоты попадали в яму.
• Настил необходимо обить снизу рубероидом или другим рулонным материалом.
• За туалетом устанавливаем люк, представляющий собой откидную крышку на петлях. Люк будет использоваться при очистке ямы. Деревянный люк обрабатываем антисептиком.
• Прокладываем вентиляционную трубу из ямы. Устанавливаем ее рядом с задней стенкой туалета, выводим на 70 - 100 см выше крыши туалета. Для этих целей можно использовать обычную канализационную трубу. Сверху на трубу закрепляем козырек, чтобы внутрь не попадала вода и мусор. Закрепляем трубу к задней стенке хомутами. Нижний край вентиляционной трубы должен располагаться на 15 - 20 см ниже уровня пола туалета.
• Сверху устанавливается туалетный домик.
• Вокруг туалета с выгребной ямой необходимо обязательно делать отмостку и отведение дождевой воды, чтобы она не затопила яму с нечистотами.

Если в дальнейшем планируется очищать выгребную яму с помощью ассенизаторской машины, то туалет необходимо так располагать на участке, чтобы машина могла подъехать на достаточное расстояние. Помните, рукав такой машины всего 7 м.

Дачный туалет люфт-клозет и его особенности

Чаще всего дачный туалет типа люфт-клозет устанавливается рядом с жилым домом или внутри дома. Сточная яма располагается снаружи строения, за его стенами. Туалет такого типа можно строить только там, где есть возможность обогревать сточную яму в зимний период. Если же пользоваться туалетом зимой не будут, то перед концом сезона выгребную яму необходимо полностью очистить.

Основное отличие люфт-клозета от других видов туалетов в том, что выгребная яма в нем выполняется полностью герметичной и регулярно очищается с помощью ассенизаторской машины. Вот несколько отличий в строительстве люфт-клозета:

• Герметичная яма, чтобы нечистоты не впитывались в грунт. Можно заливать яму из бетона, выполнять ее из кирпича и оштукатуривать, а можно использовать готовые пластиковые емкости - кессоны.
• Из выгребной ямы обязательно должна идти вентиляционная труба. Проводить ее необходимо через дымоход печи или камина. В свою очередь из дымохода должна идти труба в яму, через которую будет поступать теплый воздух. Это необходимо, чтобы яма не замерзала. Материал вытяжной трубы - асбестоцементная или керамическая.
• Если в доме нет обычной печи или камина, а только газовое отопление, то обогрев выгребной ямы необходимо осуществить с помощью маломощного электронагревателя.
• Над ямой делается крышка/люк. Чтобы крышка не промерзала, ее делают двойной: верхняя - металлическая или чугунная, а нижняя - деревянная. Между крышками укладываем теплоизоляционный материал.
• Уклон ямы должен быть в сторону от дома для удобства ее очистки.

В последнее время все большей популярностью пользуются торфяные туалеты для дачи. Их удобство в том, что их можно смело располагать в доме в любом помещении. Торфяные туалеты легко чистятся, практически не издают запаха, с ними может совладать даже хрупкая женщина или пожилой человек. Также подобные туалеты можно делать на улице, тот же пудр-клозет - всего лишь предшественник современного торфяного туалета.

Туалет — первое сооружение, которое возводит владелец земельного участка.

Если на первых порах еще как-то можно обойтись без дома, построив летнюю кухню, то септик никак нельзя отнести к второстепенным сооружениям.

Для многих дачников именно с его устройства начинается приобретение строительного опыта.

Как построить дачный туалет? Если вы хотите создать строение, имеющее оригинальный дизайн, необходимо определить размеры постройки. Можно взять типовой чертеж, на основе индивидуальных потребностей разработать подходящий именно вам проект.

Приблизительный план строительных и проектных работ выглядит так:

• Начните с создания каркаса , нанесите на чертеж размеры постройки. Подсчитайте количество материалов, необходимое для ее возведения. На плане укажите сечение деревянных балок и размеры досок.
• На чертеже обязательно отразите то, как будет раскроен облицовочный материал . Схема должна иметь расчет для одной боковой стены постройки, а также для ее передней стенки и задней. Не забудьте добавить стройматериалы для другой боковой стенки. Оптимальная ширина туалета 1,2 м, высота — 2 м .
• Если хотите расширить постройку, внесите коррективы в чертеж. Переднюю стенку, как и заднюю, делают прямоугольной формы. Боковые — трапециевидные, это позволяет достичь желаемого наклона кровли. В одной из стенок постройку необходимо вырезать окно, через него в туалет на даче будет проникать свет. Кроме того, окно необходимо для вентиляции помещения.
• Перекрытие пола делают из досок толщиной 50 мм , затем деревенский туалет обшивают листом ОСБ. Доски устанавливают на основание из бруса, для соединения частей конструкции используют гвозди. Для того, чтобы увеличить прочность постройки, все элементы соединяют в паз. Его глубина должна быть не менее 50 мм .
• Сделайте дверь . Практика показывает, что оптимальные размеры 1,95х70,5 cм. Сделать туалеты для дачи можно из обрезной доски, часто строительство ведется из плит ОСБ. Возводя кровлю, положите стропила, между ними должен быть шаг 40 см. Для их изготовления купите доски 100х50 мм . Прибейте их каркасу, соединение выполняют при помощи гвоздей. Накрыть крышу туалета можно шифером или профлистами.

Соблюдайте пропорции. Помните, что увеличение типового размера повлечет за собой дополнительные расходы на покупку строительных материалов.

Стандартный чертеж можно взять за основу деревянного туалета. Если есть желание, дачные туалеты можно делать по индивидуальным размерам.

Чертежи и конструкция туалета типа «скворечник»

Независимо от того, какой туалет вы выбрали, для него потребуется кабинка. « Скворечник» — один из самых востребованных вариантов.

1. Для того, чтобы сделать каркас и пол, купите доски . Лучше всего выбрать пиломатериал из лиственницы, тогда конструкция будет особенно прочной. На двери, обрешетку и стены можно пустить доску из сосны. Все части конструкции следует покрыть антисептиком.
2. Сделайте основание 1×1 м, на пол положите доску-сороковку. Передняя стенка имеет высоту 2 м, а задняя 2,3 м. При строительстве обязательно используйте уровень.
3. Когда каркас будет готов, обшейте туалет доской . Установите двери , после этого можно переходить к работе над устройством кровли. Завершает процесс выполнение наружных работ.

Если вы собираетесь сделать «скворечник», оборудовав его выгребной ямой, сделайте фундамент. Для этой цели можно использовать блоки из бетона 20x20x40 см . Кровлю накройте профильным листом, а конек сделайте из согнутой полосы оцинкованной стали.

Чертежи и конструкция туалета типа «шалаш»

« Шалаш» — еще один популярный вариант.

1. Сначала соберите переднюю стенку, а затем перейдите к задней. Проще всего постройку делать из обрезной сосновой доски толщиной 30 мм , для крепления используйте саморезы или гвозди.
2. Установите поперечные и продольные балки , а потом распорную. Сделайте поперечину постамента, обязательно прикрепите ее к задней стенке, не забудьте про распорную балку.
3. После того, как вы закончите работу над каркасом, досками зашейте основание пола . Сделайте помост, а потом переходите к обшивке скатов. После этого можно собрать и навесить дверь на дачный туалет.

Чертежи и конструкция туалета типа «теремок»

Для регионов, в которых зимы снежные, идеально подойдет постройка « теремок» . Такой туалет отлично защищен от ветра. Форма необычная, сделать такое строение можно из подручных материалов.

Обратите внимание на форму двери. Ее верхний конец имеет закругленную форму, поэтому строительство потребует больше времени.

Возведение может показаться начинающим строителям достаточно сложной задачей. Уделите внимание геометрии углов, тогда постройка будет симметричной.

Пудр-клозет

Пудр-клозет – еще один вариант постройки. Обычно дачный туалет своими руками делают в тех местах, где грунтовые воды подступают близко к поверхности. Конструкция отличается тем, что не имеет подземного хранилища для отходов.

Пудр-клозет отлично подходит для дачи. А вот дом, в котором планируется круглогодичное проживание, лучше всего снабдить септиком.

1. Фундамент бетонируют, кабинка туалета может быть любой формы.
2. Внутри постройки делают постамент с отверстием, в которое вставляют емкость для отходов.

Люфт-клозет

Люфт-клозет делают как внутри домов, так и на улице.

1. Туалет очищают с помощью ассенизаторских машин, это делают 1 раз в сезон.
2. Выгребную яму делают герметичной, это обязательное условие, которое следует соблюдать при возведении постройки.

Кабинка туалета может быть любой формы.

Душ-туалет

Туалет-душ для дачи – постройка, которая совмещает два помещения под одной крышей.

1. Между туалетом и душем возводится перегородка, каждая секция имеет свою дверь. Высота и ширина строения — 2 м, длина – 3 м .
2. Верхнюю и нижнюю обвязку можно сделать из бруса 100×100 мм , а для вертикальных опор – брус 50×100 мм . Купите брус в достаточном количестве, следует сделать 24 опоры .
3. Кроме того, сделайте 12 заготовок длиной 200 см . Они пойдут на устройство перекрытий кровли, используйте брус с сечением 50х100 мм .

Приступаем к строительству

Материалы и инструмент

Перед началом работ заранее купите пиломатериалы.

• Для строительства каркаса приобретите брус. Обратите внимание на его сечение, лучший вариант — 100 х 100 мм , для увеличения прочности постройки можно купить пиломатериал сечением 150 х 150 мм.
• Для обшивки туалета понадобится обрезная доска не менее 20 мм толщиной.
• Для обрешетки кровли требуются рейки 50×20 мм , а на пол пойдет шпунтованная доска 40×150 мм .

Доску для обшивки вы легко замените, купив плиты ОСБ, либо листы водостойкой фанеры. Если вы остановили свой выбор на ОСБ, то рейки можно нарезать из этих плит.

Вам понадобятся следующие инструменты:

1. молоток, саморезы и гвозди;
2. лопата и ведро;
3. плоскогубцы;
4. перфоратор или ударная дрель;
5. кисть для нанесения морилки и краски;
6. емкости под растворы и краску.

Как выбрать место

Определите место, где планируется сделать туалет. Его отдаленность от дома и других строений зависит от того, будет ли он иметь выгребную яму, либо постройка будет сделана без нее.

Помните, что строительство не должны мешать соседям, не забудьте сделать отступ от забора на 1 метр. Дверь должна открываться в сторону своего двора. Выкапывая выгребную яму, оставляйте подъездные пути для ассенизаторской машины.

Туалет с выгребной ямой

Большинство ограничений касается устройства выгребных ям. Их необходимо надежно изолировать, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды.

• Выгребную яму следует располагать в 25 м от источника воды . Это может быть колодец, скважина или водоем. Правило распространяется и на источники воды, находящиеся на соседних участках.
• От выгребной ямы до подвала или погреба должно быть хотя бы 12 м, до бани или дома — 8 м . До строений, в которых содержатся животные, не менее 4 м . Обратите внимание не только на расположение построек на своем участке, но и на соседском. Это поможет избежать возникновения конфликтных ситуаций.

Перед началом строительства необходимо выбрать внутреннее устройство туалета. Постройка может быть с выгребной ямой и без нее.

Если грунтовые воды подходят близко к поверхности, находясь выше 3,5 м от поверхности, можно делать только постройку без ямы. В ином случае в воде будут найдены отходы жизнедеятельности.

Если грунтовые воды подходят близко к поверхности, находясь выше 3,5 м от поверхности, можно делать только постройку без ямы.

Подобные ограничения накладываются строения, возведенные на сланцевых породах, и на участках с природными трещинами. Учитывайте уровень залегания вод весной, когда происходит таяние снега. Самая нижняя точка выгребной ямы должна быть на 1 м выше максимального уровня вод весной.

Если грунтовые воды залегают глубоко, то на участке можно делать садовый туалет любого типа. Оптимальный объем ямы составляет 1,5 куба, она может располагаться под постройкой или в стороне от нее.

Выгребная яма может быть:

1. круглой формы;
2. квадратной формы.

В первом случае для ее обустройства используют кольца из бетона. Кроме того, стенки можно сделать туалет на дачу можно из кирпича и бутового камня. Но помните, что этот вариант потребует затрат труда, времени и определенных финансовых вложений.

• Уделите особое внимание герметичности донной части и стенок . На дне делают замок из слоя глины. Ее уплотняют, толщина слоя должна быть минимум 30 см . Если нет желания работать с глиной, дно можно залить бетоном.
• Обязательно сделайте битумную гидроизоляцию .
• Внутри туалета необходимо сделать люк , либо оставить несколько досок на полу незакрепленными. Можно выбрать конструкцию, в которой люк вынесен за пределы туалета.
• Туалет рекомендуется оснастить системой вентиляции . При заполнении ямы на 2/3 объема следует выкачать содержимое.

Подробная инструкция постройки выгребной ямы из покрышек:

Варианты без ямы

Намного проще построить туалет для дачи деревянный без выгребной ямы. Отходы жизнедеятельности будут собираться в герметичную емкость.

Есть несколько видов таких туалетов, но отличия касаются лишь способа переработки отходов.

• В биотуалетах этим занимаются микроорганизмы, в химических установках – специальные вещества.
• В пудр-клозете отходы посыпают присыпкой, в качестве которой может быть использован торф, опилки или зола.

Строим домик

Когда работа по обустройству выгребной ямы будет закончена, можно перейти к строительству основания.

Оно должно быть устойчивым, имеет значение и его надежность. Это главные моменты, на которые следует обратить внимание.

Если в регионе часто наблюдается ветреная погода, в качестве основания лучше использовать трубы из металла. Их необходимо заглубить в грунт, а брусья установить внутрь. Так конструкция будет дополнительно укреплена.

Если в регионе часто наблюдается ветреная погода, в качестве основания лучше использовать трубы из металла.

Каркас делают из деревянных брусьев. Для основания покупайте пиломатериал большего сечения, а для несущих элементов можно выбрать более тонкие бруски. Для устройства дверь проема возьмите брус 100×100 мм.

1. Сначала седлайте основу , соединив брусья гвоздями. Чтобы было легче работать, бруски можно предварительно скрепить тонкими планками. Основу усильте ребрами жесткости. Для этой цели используйте пиломатериалы, имеющие меньшее сечение. Очень хорошо, если каркас и ребра жесткости будут представлять собой одно целое.
2. Для устройства кровли в верхней части каркаса сделайте обрешетку . Крушу можно накрыть шифером, понадобится один лист. Для того, чтобы его зафиксировать, набейте планки на фасаде и задней части кабинки. В нижней части каркаса закрепите брусья, они станут основой для пола. После этого можно переходить к возведению стен. Обшейте их доской, это самый лучший вариант. Кроме того, может быть использована ДСП или листы фанеры.
3. Сделайте дверь . После прикрепления навесов установите ее в проем.
4. Накройте кровлю шифером или другим материалом.
5. Если желаете, то можете покрасить туалет .

Как сделать вентиляцию

Существуют следующие варианты действий:

1. Оставить строение как есть. В этом случае воздух в кабинке будет двигаться сам по себе.
2. Принудительная вентиляция. Она основана на установке вентилятора.

Вы можете выбрать любой вариант организации вытяжки, но каждый из них требует наличия в стенах вентиляционных отверстий. Речь идет о приточных и вытяжных каналах. Обязательных требованием станет обустройство вытяжки над выгребной ямой.

Принудительная вентиляция отличается большей эффективностью, она быстро выводит из туалета неприятные запахи. Но организация такой системы потребует от владельца дачного участка определенных финансовых затрат.

Для организации принудительной вентиляции необходимо купить следующее:

• вентилятор;
• выключатели;
• провод.

Принудительная вентиляция быстро выводит метан, но собрать такую установку достаточно трудно. Если вы хотите, чтобы воздух в туалете всегда был свежим, этот вариант будет наиболее подходящим. Но без электричества такая установка не будет работать.

Естественный способ вентиляции хорош тем, что не потребует дополнительного оборудования.

Для того, чтобы сделать приточную вентиляцию, установите в яме вытяжку. Она требуется для того, чтобы газ не поступал в кабинку, а выводился на улицу.

Сделайте вытяжную трубу. Для этого купите изделие, диаметр которого составляет минимум 10 см . Длина трубы зависит от того, насколько глубокая яма сделана в туалете. Для работы потребуется ударная дрель, в некоторых случаях не обойтись без перфоратора. Выбор инструментов зависит от того, из какого материала сделана кабинка.

При укладке трубы в землю не следует забывать о ее защите, для этой цели купите кожух. Понадобятся и крепления. Хорошо подходят те, которые предназначены для водостока. Для того, чтобы сделать работу системы более эффективной, приобретите дефлектор.

Процесс монтажа вентиляции состоит из следующих шагов:

1. Используя инструмент, сделайте отверстие в выгребной яме.
2. По высоте постройки установите крепления. Вставьте трубу и закрепите ее.
3. Установите дефлектор .

Сделайте отверстия в стенах туалета, располагая их на противоположных сторонах. Ближе к потолку должно быть обустроено место для вытяжки, а у пола — приточное отверстие. Возьмите сетку и закройте вентиляционные ходы это предотвратит попадание мусора в туалет, а также защитит постройку от насекомых.

Установите вентилятор, прикрепив его к вытяжному отверстию. Для стандартного туалета, площадь которого не превышает 2 м² , подойдет прибор, мощность которого не превышает 30 Ватт . Подведите электричество, пробросив кабель. Подключите вентилятор, подключите его к электросети.

Освещение

Варианты устройства освещения в туалете следующие:

• линия по воздуху;
• кабель под землей;
• фонари на солнечных батареях.

Воздушная линия — не самое лучшее решение, если вы не хотите, чтобы над участком от дома к туалету шли провода. Укладка кабеля под землей с эстетической точки зрения более выгодна, но мало кому понравится тратить столько денег и времени для устройства освещения в туалете.

• Вы можете использовать светодиодные светильники , которые предназначены для освещения сада. В продаже есть изделия разных форм и веса. Они стоят недорого, их может купить каждый садовод.
• Поскольку яркий свет не нужен, установки одного фонаря будет достаточно для освещения. Купите изделие, отделите его верхнюю часть. Возьмите нож и срежьте фиксаторы, тогда они не будет вам мешать.
• Измерьте выступающую часть фонаря – ту, которая оборудована светодиодом и батареей. Если потребуется, вы сможете без труда заменить аккумулятор.
• Сделайте в стене постройки отверстие соответствующего размера. Вставьте фонарь, зафиксируйте его клеем. Для этой цели лучше всего подойдет силиконовый герметик.

Как сделать утепление

Выбор подходящего варианта утепления должен быть определен заранее. Многое зависит от того, внутренние или внешние части конструкции вы планируете утеплять.

Планируя работы над внутренней частью, помните, что пространство ограничено. Выбирайте материал, который при монтаже не займет много места. Важно, чтобы он надежно защищал от мороза, холода и ветра. В пользу утепления изнутри говорит еще то, что такой вид укладки материала потребует меньших затрат средств. Тем не менее, каждый случай индивидуален.

Выбирая внешнее утепление, будьте готовы к более кропотливой работе. Из-за ограниченного пространства покупайте теплоизоляционные материалы, ширина которых не превышает 75 мм . Идеальным вариантом станет монтаж листов минеральной ваты. Для ее крепления купите металлические рейки прямоугольной формы.

Из-за ограниченного пространства покупайте теплоизоляционные материалы, ширина которых не превышает 75 мм.

• Для устройства гидроизоляции понадобится пленка, а для обшивки — гипсокартон. Лучше всего остановить свой выбор на влагостойких листах.
• Приобретите саморезы и профили. Они потребуются для того, чтобы сделать качественное крепление.
• Для замазки стыков между листами купите шпатлевку.

Чтобы выбрать нужное количество материала необходимо учесть размеры строения. Монтаж утеплителя состоит из следующих этапов:

1. Возьмите деревянные рейки. Сделайте обрешетку , набив ее на стены с шагом 50 см .
2. Положите листы утеплителя . Зафиксируйте их саморезами, прикрепив к обрешетке. Материал следует разместить на стенах, не забывайте про потолок.
3. Положите на утеплитель пленку , она требуется для защиты минеральной ваты от влаги. Зафиксируйте пленку скотчем.
4. Обшейте утеплитель влагостойким гипсокартоном . Они крепятся на саморезы, а устанавливаются на металлический профиль.
5. Места соединения листов заделайте шпатлевкой .

Если хотите, на гипсокартон можно наклеить обои или плитку.

Построить туалет можно, наняв строительную бригаду, также вы можете купить готовый.

• Стоимость «Шалаша» или «Скворечника» начинается от 6500 рублей .
• Хозблок с туалетом – от 12 до 18 тыс. руб .
• Возможна доставка, ее стоимость зависит от места назначения и региона.

Построить туалет на даче своими руками можно очень быстро. Все части конструкции, выполненные из дерева, следует обработать биоцидами. Эти препараты эффективны против гнили. Дважды пропитайте древесину водно-полимерной эмульсией. Это средство стоит недорого, оно на долгие годы надежно защитит пиломатериалы от сырости.

• Обшивка шпунтованным материалом явит все преимущества, если вы станете набивать доску горизонтальным поясом. Учитывайте, что гребни нужно размещать вверх, а пазы располагать вниз. Это предотвратить скопление влаги в шпунте. А вот дверь всегда обшивают, располагая доски вертикально.
• Если вы собираетесь делать постройку, и чертеж предполагает устройство криволинейных участков, то обшейте их шлюпочной доской. Обшивка по-морскому прослужит намного дольше.
• В регионах, где летом и в зимний период выпадает большое количество осадков, такая обшивка станет идеальным вариантом. Но помните, что в регионах, где преобладают сильные ветра, лучше отдать предпочтение шпунтовой обшивке.
• Если у вас есть электрический лобзик, который имеет поворотный башмак, то вы самостоятельно сделаете шлюпочную доску из обычного обрезного пиломатериала.
• Все детали, которые обращены к грунту или выгребной яме, дополнительно обработайте битумной мастикой или горячим битумом.

Заключение

Строительство дачного туалета своими руками – задача, которая под силу даже начинающим строителям.

1. Перед началом работ определите место постройки и уровень грунтовых вод, от него зависит тип конструкции.
2. Сделайте чертеж.
3. Заранее купите пиломатериалы, приготовьте инструменты.

Собрать туалет для дачи можно за несколько дней.

В данном видео подробно рассказано, как сделать туалет для дачи:

Продумывая обустройство загородного участка, многие стараются даже неприглядные функциональные и хозяйственные постройки сделать и оформить так, чтобы они гармонично вписывались в окружающий ландшафт.

В том, чтобы соорудить презентабельный и функциональный туалет на даче своими руками, нет ничего сложного. Достаточно лишь владеть базовыми навыками строительства и иметь под рукой необходимые материалы.

Варианты конструкций дачных туалетов

Планируя возвести на участке туалет на даче своими руками , прежде всего необходимо определиться с типом будущей конструкции.

Условно все уличные уборные можно разделить на два вида: с выгребной ямой и со сменной емкостью. Конструкции первого типа предполагают наличие вырытой в земле ямы. Уборные второго типа оборудуются специальными контейнерами для сбора отходов, наполненные торфом с опилками, либо специальным водным раствором.

Традиционный туалет с выгребной ямой. Это самый дешевый и доступный способ для реализации уличного санузла. Принцип его работы довольно прост: отходы жизнедеятельности попадают в выгребную яму, где жидкая часть которых частично впитывается в грунт и испаряется, а плотная составляющая накапливается. Для очистки выгребных емкостей прибегают к услугам ассенизаторских фирм.

Люфт-клозет. Он также оборудован выгребной ямой, но стенки которой полностью герметичны. Опорожнение выгреба в такой системе осуществляют только путем откачки, используя в качестве приемной воронки сам унитаз.

Пудр-клозет . Представляет собой конструкцию из постамента со стульчаком. Накопительная емкость для сбора нечистот, размещенная непосредственно под стульчаком, присыпана слоем торфа, обладающего влаговпитывающими свойствами. Рядом со стульчаком устанавливают совок с ведерком, наполненным опилочно-торфяной смесью. При каждом посещении уборной в бак с отходами подсыпают порцию свежего торфа. После наполнения емкости ее выносят в компостную кучу. За счет мобильности и компактности конструкции ее можно устанавливать как внутри жилого дома, так и в отдельно расположенной уличной кабинке.

Химический туалет. По типу напоминает пудр-клозет, в отличие от био-туалета переработка и расщепление нечистот в нем происходит под действием химических реагентов. Применяя жидкости на основе биобактерий, отходы жизнедеятельности можно превращать в полезное органическое удобрение, используя в качестве корневой подкормки растений.

Выбор места для постройки

Принципиальное значение при строительстве туалета для дачи своими руками имеет выбор места под его возведение. Он строго регламентируется положениями действующих нормативных документов, согласно которым:

• Расстояние туалета до водозаборной скважины, колодца или водоема должно быть не менее 25-30 метров.
• Уборная должна быть удалена от жилого дома на расстояние не менее 12 метров.
• Выгребные ямы необходимо надежно изолировать.

• При выборе места учитывать особенности местности и направление ветра.
• При залегании на участке грунтовых вод на глубине до 2 метров, можно устанавливать только биотуалет, химический или пудр-клозет.
• В случае залегания подземных вод на глубине от 2,5 метров можно возводить туалет с выгребной ямой или люфт-клозет.

Соблюдение этих мер предосторожности позволяет предупредить попадание сточных вод в питьевую воду.

Составление схемы — чертежа и определение размеров

Перед началом строительства уличной уборной, необходимо определиться с размерами будущей конструкции. Первым делом составляют схему или чертеж. Форма и дизайн будущего домика ограничивается только фантазией и возможностями мастера. Это может быть обычный домик, симпатичный теремок или оригинальный шалаш. При желании варианты чертежей дачных туалетов можно взять в интернете на тематических форумах.

Наиболее востребован классический домик с выгребной ямой. Самыми оптимальными размерами можно считать:

• Высота от 2 до 2,3 метра;
• Длина 1,5 -1,7 метра;
• Ширина 1-1,2 метра.

Совет: Детализированная схема-чертеж с точными размерами позволит грамотно рассчитать габариты конструкции и объем необходимых материалов, предупредив тем самым возможные ошибки и лишние расходы.

Обустройство выгребной ямы

На месте установки уличного туалета выкапывают выгребную яму, придавая ей квадратную или круглую форму. Глубина ямы-септика не должна превышать 1,5 метров, а ее диаметр – 2,5 метра. Но как показывает практика, более функциональны выгребные ямы, имеющие круглую форму. Они отличаются повышенной прочностью и способны выдерживать большую нагрузку и давление.

Совет: Для рытья ямы лучше использовать лопату с коротким черенком. С таким инструментом проще будет развернуться в тесном пространстве. Лом или кирка пригодятся при рытье более жесткой земли типа галечника, тяжелой глины или известняка.

Вырыв яму нужного размера, уплотняют ее основание. Вместо трамбовки дно можно выстелить подушкой из гравия. Чтобы обеспечить необходимую герметизацию устройства, стены ямы выкладывают кирпичной кладкой, либо же устанавливают бетонные кольца.

Кирпичную кладку укрепляют армированной сеткой или арматурой. Все стыки тщательно заделывают цементным раствором с последующим устройством гидроизоляционного слоя. Это позволяет уберечь урожай от нечистот и сохранять подземные воды от загрязнения.

Строительство туалетного домика

Проще всего соорудить туалетный домик из дерева. В качестве опоры будущей конструкции лучше использовать трехметровые деревянные брусья, либо металлические или бетонные столбы.

Материалы и инструменты для строительства туалета:

• Деревянные брусья сечением 100х100 мм и 50х50 мм;
• Обрезные доски или ДВП для обшивки;
• Половые доски для обустройства площадки-пола;
• Отрез рубероида в 1,5 метра;
• Ножовка и рубанок;
• Садовый бур;
• Строительный уровень;
• Саморезы, гвозди, молоток.

По периметру конструкции с помощью садового бура делают четыре лунки глубиной около одного метра, диаметр которых на 2-3 см больше размера опорных столбов.
По одному из концов каждой трубы обрабатывают битумной мастикой, которая препятствует гниению и образованию коррозии. Столбики по очереди погружают в лунки, заглубляя на 90-100 см и фиксируя их цементным раствором. Когда раствор приобретет достаточную прочность, можно переходить к возведению стен.

Совет: Стойки для задней стенки домика делают немного ниже, чтобы обеспечивать скат для крыши. На всех этапах монтажа необходимо контролировать вертикальность установки стоек с помощью строительного уровня.

Параллельно с опорными столбиками устанавливают балки для двери. Для придания прочности конструкции по периметру вертикальных стоек из брусьев того же размера выполняют верхнюю и нижнюю обвязку.

Возведение стен и установка двери

Для обеспечения гидроизоляции между каркасом и столбчатым фундаментом прокладывают рубероид, поверх которой из обрезных досок сколачивают площадку-пол.

Важно: Чтобы продлить срок службы деревянных элементов домика, их следует обработать влагоотталкивающим и антисептическим составом, приобрести который можно в любом строительном магазине.

На высоте около полуметра устанавливают перпендикулярные брусья, которые будут служить основой для крепления стульчака. Отступив на один метр от задней стенки, на этом же уровне выполняют вторую перемычку для обустройства сидения. Основу сидения обшивают листом ДСП или досками. Отверстие в сидении вырезают с помощью лобзика, рубанком зачищают все углы от заусениц. Для гидроизоляции передней части стульчака по внутренней стенке можно использовать плотную полиэтиленовую пленку.

Готовый каркас остается обшить листами ДВП или деревянными обрезными досками толщиной в 20 мм. Размещать доски можно как горизонтально, так и вертикально, закрепляя их на каркасе саморезами или гвоздями. При желании стены домика можно утеплить минеральной ватой либо листовым пенопластом.

На этом этапе работ стоит позаботиться об обустройстве вентиляционного окошка, которое параллельно с этим будет выполнять роль естественного освещения.
Дверной блок можно приобрести готовый либо соорудить своими руками. Его устанавливают так, чтобы он открывался наружу, и обрамляют наличником. Защелки устанавливают как внутри, так и снаружи туалета.

Обустройство крыши

Крышу можно выполнить из любого понравившегося кровельного материала: оцинкованного железа, черепица, шифера, поликарбоната или простых обрезных досок. Доски укладывают внахлест, фиксируя кровельными саморезами.

Свет в туалет можно провести от ближайшей постройки, кинув двухжильный алюминиевый провод и установив патрон с лампочкой мощностью в 40-60 Вт. Отличной альтернативой стационарному освещению может выступить светодиод, для обустройства которого не требуется прокладывать кабель. Светодиода на маленькой батарейке, способного освещать небольшое помещение, хватит на весь сезон.

Простой дачный туалет своими руками: видео

Строительство туалета с оригинальным дизайном своими руками: фото

Любой дачный участок должен иметь туалет. Более того, его необходимо организовать перед началом самого строительства, ведь это помещение является самым необходимым для пребывания людей на даче. Остальные постройки, например баня или беседка, будут строиться позже.

Дачный туалет можно сделать не обращаясь за помощью к специалистам, которые, безусловно, возьмут много денег. Поэтому предварительно необходимо, согласно всем санитарно-гигиеническим требованиям, подобрать место для сооружения, а потом выбирать тип строения и методы его постройки.

Выбираем место

Следует учесть, что существуют определенные требования и нормы для размещения подобных строений на улице. Особенно это касается тех туалетов, в которых нечистоты напрямую имеют контакт с грунтом или грунтовой водой.

Необходимо придерживаться следующих правил:

• До ближайшего водоема должно быть расстояние не менее 25 метров. В том случае если территория располагается на наклонной местности, то сооружение необходимо установить ниже источника воды. Это позволит предотвратить попадание нечистот в источник.
• Расстояние от погреба или подвала дома до туалета – не менее 12 м.
• От бани, сауны или другого сооружения – не менее 8 м.
• Расстояние до места пребывания животных – не менее 4 метров.
• От ствола ближайшего дерева – 4 м, а от кустарников – 1 м.
• Отступ от забора прилегающей территории – один метр.
• При выборе места обязательно учитывайте розу ветров, это необходимо, чтобы не досаждать себе и соседям неприятными запахами.
• Дверь необходимо установить так, чтобы она открывалась в сторону вашего дома.

Стоит учитывать не только расстояние до своего источника воды, но и учитывать месторасположение скважины или колодца соседей!

Все эти требования необходимо учитывать не только по отношению к своей территории, но и к соседской (касаемо расположения кустарников, бани, погреба и тому подобного). Но эти требования непосредственно относятся только к туалету с выгребной ямой. В остальном следует руководствоваться удобством использования.

Виды

Существует четыре наиболее распространенных вида туалета:

1. С выгребной ямой.
2. Пудр-клозет.

Представляет собой герметичную выгребную яму, которая может быть большого размера, а ее очистка осуществляется ассенизаторской машиной.

Если говорить о пудр-клозете , то это такой тип, где под стульчаком располагается емкость, которую время от времени необходимо очищать. При каждом его использовании необходимо небольшим слоем торфа присыпать нечистоты. Ведро с торфом располагают рядом. Этот вариант самый простой для любой дачи, однако, процесс удаления фекалий достаточно неприятный.

Ну и последний альтернативный вариант – это био- или химический туалет . Здесь все нечистоты расщепляются специальными бактериями. Этот процесс полностью безопасен для окружающей среды.

Начинаем строить. Выгребная яма и укрепление стен

Именно туалет с выгребной ямой является самым востребованным по причине простой эксплуатации. Все нечистоты попадают в глубокую яму. Когда она заполняется на 2/3, то ее необходимо очищать. Еще существует вариант ее переноса, но об этом мы поговорим ниже.

Размер выгребной ямы может быть 1,5×1,5 метра, а глубина до двух метров.

Для укрепления будущих стен используют несколько оптимальных вариантов. Например, можно взять доски, предварительно обработанные антисептиком, бетонные кольца, кирпич, бочку без дна или старые шины. Необходимо позаботиться об удалении нечистот из выгребной ямы.

Если используется кирпичная кладка, то кирпич кладут в шахматном порядке, а последние шесть рядов укладываются всплошную. Если обустраивается люфт-клозет, то здесь необходима отличная герметизация ямы. Поэтому на дно заливается стяжка, или оно просто засыпается щебнем. Если изготавливается кирпичная выгребная яма, то сверху заливается бетонное перекрытие. Для этого делается опалубка из брусков и досок. После застывания бетона каркас необходимо демонтировать.

Крайне важно оставить отверстие для унитаза, а также для вентиляции. Более того, необходимо дополнительное отверстие для откачки фекалий.

Если вы не хотите постоянно заниматься очисткой ямы, то ее можно засыпать, а сам домик перенести на другое место. После нескольких перемещений его можно вернуть на исходное место, а перегнившие отходы использовать для удобрения грядок.

Купить готовый или построить самостоятельно

Сегодня существует большое количество уже готовых домиков для туалета. В большей степени все будет зависеть от вашего финансового положения и количества свободного времени.

Если вы все же решили построить туалет сами, то существует несколько способов. Например, кирпичный. Получится надежная конструкция, однако для нее необходимо предусмотреть хороший фундамент за пределами выгребной ямы. Чаще всего на дачных участках можно встретить домик из дерева. Для его строительства лучше использовать брусья 50×60 мм.

Что касается опорного каркаса, то его основание должно быть достаточно крепким и надежным, ведь на нем будет располагаться вся конструкция над выгребной ямой. По этой причине лучше использовать брус 100×100 мм. Перед установкой его необходимо обработать антисептиком, что позволит увеличить его эксплуатационные характеристики.

В качестве антисептика некоторые используют расплавленный битум в пропорции 1:1!

Установка каркаса может осуществляться на ленточный или на столбчатый фундамент. В некоторых случаях, когда это возможно, его устанавливают просто на грунт. Чтобы сделать гидроизоляцию, между слоем фундамента и грунтом прокладывается полоска рубероида. На основание фундамента закрепляется несколько анкерных болтов. Они будут защищать конструкцию от опрокидывания домика в случае сильного порывистого ветра.

Когда каркас установлен на грунт, то вертикальные каркасные стойки закапываются в землю на 30 см. Сверху готового каркаса плотно укладывается доска, толщина которой может быть 40 мм. Для обшивки стен используется самый разный материал, например вагонка или OSB плита.

Если обшивка осуществляется изнутри, то стены можно утеплить минеральной ватой или пенопластом. В самом каркасе следует предусмотреть поперечные планки на высоте приблизительно 500 мм. Они необходимы для крепления плоскости стульчака. В качестве крыши может использоваться разный материал, например шифер или черепица. Ее уклон будет формироваться исходя из высоты передней и задней стойки.

Вентиляция нужна, чтобы устранять неприятные запахи из выгребной ямы. По этой причине в конструкции туалета необходимо предусмотреть отверстие. Для этого используют канализационную пластиковую трубу Ø100 мм. Ее можно закрепить металлическим хомутом к задней стенке туалета. Саму трубу в выгребную яму необходимо завести хотя бы на 15–20 см. Высота трубы будет выше плоскости крыши на 20 см. Чтобы улучшить тягу, на конец трубы устанавливается насадка-дефлектор.

Освещение

Делать освещение в этом помещении или нет - ваше личное дело. Чтобы в дневное время экономить свет, в двери можно сделать небольшое окошко. Так, целый день в туалете будет естественное освещение. Некоторые решают установить небольшое окошко на одной из стен, под крышей. При этом его можно застеклить, или просто закрепить сетку. Также существует вариант подключения настенных светильников или светодиодных фонарей. Их подключают к аккумулятору. Об этом необходимо позаботится перед отделочными работами.

Если вы столкнулись с какой-либо проблемой в процессе его строительства, то задавайте нам свои вопросы.

Видео: строительство пудр-клозета на дачном участке

Фото

Чертежи и схемы

Вам могут быть интересны следующие материалы

Счетчики газа

Система отопления

Водоснабжение

Система вентиляции

Радиаторы

Водопровод

© 2024 Про уют в доме. Счетчики газа. Система отопления. Водоснабжение. Система вентиляции