Каким клеем лучше собирать модель. Как собирать хорошие модели или советы начинающему моделисту. Клей момент кристалл

Для сборки модели совершенно недостаточно собственно модели и клея. Чтобы качественно собрать модель потребуется масса инструментов, инструментов, главным образом, недорогого - модельный нож. пинцет, наждачная бумага, клей, маскировочная лента и краски.

Модельные ножи и резаки

Самым главным из всех инструментов является хороший нож. Для работы с моделями самолетов больше подходит нож с узким лезвием. Качество ножа должно быть очень хорошим, чтобы не приходилось затачивать лезвие в процессе работы. В роли ножа неплохо зарекомендовал себя хирургический скальпель.

Шкурка

Для зачистки собранной модели потребуется как минимум два типа шкурки: с зерном покрупнее для первоначальной обработки и очень мелкая для чистовой. Желательно пользоваться водостойкой шкуркой, поскольку зерно быстро забивается сточенным пластиком. Водостойкою шкурку следует время от времени макать в воду, чтобы смыть пластмассовые опилки.

Клей

Проще всего собирать модель на жидком быстросохнущем клее. Не помешает иметь специальный клей для соединения прозрачных деталей.

Шпаклевка

Специальная модельная шпаклевка абсолютна необходима для заделки всяческих щелей, которые образуются после склейки, выравнивания поверхностей и пр.

Маскировочная лента

Маскировочная лента широко используется при сборке моделей. Ею можно не только защищать поверхности при окраске или шпаклевке, но и скреплять детали во время склейки. Желательно использовать как можно более тонкую ленту.

Краска

Выпускается большое количество красок для моделей, от митры до акриловых красок на водной основе. Отделку лучше выполнять акрилом или масляной художественной краской. В последнем случае готовую модель в обязательном порядке надо задуть полуматовым лаком, чтобы вся поверхность стала однородной. Масляная краска дает матовую поверхность, модель самолета же должна слегка поблескивать.

Кисти

Для окраски потребуется три кисти: тонкая, среднего размера и большая плоская. Кисти желательно купить художественные с волосками из соболя. После работы кисти следует тщательно промывать и вытирать.

Кисть "Revell", куница, №4/0

Кисть "Revell", №2

Правильно организованное рабочее место - большое дело. Предпочтительнее всего для занятии моделизмом иметь отдельный большой стол, но можно работать и на кухонном, когда он свободен. Важную роль играет освещение. При тусклом свете можно не заметить дефекты моделей.

Расположение инструмента

Весь инструмент надо разместить аккуратно и в то же время так. чтобы он был под рукой. Нет ничего хуже чем искать пропавший нож в процессе сборки.

Файл и КП

Отделенные мелкие детали хорошо хранить в прозрачных пластиковых файликах - все видно и не потеряются. Для файликов не помешает завести альбом.

Пинцет

В комплекте сборной модели всегда найдутся деталюшки, которые слишком мелки для грубых пальцев моделиста. Пинцет в таком случае незаменим. Хорошо иметь два пинцета: обычный и с отогнутыми кончиками.

Аэрограф и компрессор

Без аэрографа и компрессора не мыслят себе процесс окраски подавляющее большинство моделистов. Аэрограф и компрессор в любом случае придется приобретать, если вы кончено желаете заниматься моделизмом более-менее серьезно. Аэрограф и компрессор потребуют наибольших финансовых ассигнований, оторванных от семейного бюджета. Будьте к этому готовы сами и подготовьте супругу (последнее - самое важное!!!). Принято считать, что красит аэрографом проще, чем кистью. Вопрос - дискуссионный, однако в любом случае результат окраски аэрографом при прочих равных условиях (опыт моделиста) превосходит результат работы кистью. Кроме того, ряд схем камуфляжной окраски самолетов (итальянские, германские) периода второй мировом воины можно выполнить только аэрографом.

Набор ножей

Одного модельного ножа порой бывает недостаточно, лучше обзавестись тремя: с острым, обрезанным и закругленным лезвиями.

И обязательно нужны запасные лезвия для модельного ножа. Их можно купить в маагизне инструментов или на Aliexpress: .

«Дополнительные руки»

В работе здорово помогают маленькие металлические зажимы "аллигаторы". Используемые радиомонтажниками. Ими хорошо удерживать небольшие детали при склейке и окраске.

При сборке и особенно при доработке модели часто приходится сверлить отверстия, поэтому имеет смысл раздобыть электрическую микродрель и набор сверел небольших диаметров. Дрелью можно также с помощью разных насадок обрабатывать поверхности модели.

Кусачки

Отделять детали от рамок, обкусывать облой и т.п. лучше всего небольшими кусачками-бокорезами, позаимствованымип из арсенала радиолюбителя.

Пилка

Модель с прорезанными поверхностями управления смотрится гораздо реалистичнее той, у которой рули и элероны просто намечены расшивкой. Резать лучше всего миниатюрной пилой. сделанной из бритвенного лезвия.

Дырокол

Дыроколы разных диаметров пригодятся для изготовления трафаретов под опознавательные знаки, например - японские круги «восходящего солнцы». Накрашенные опознаваельные знаки предпочтительнее декалей.

Перечислить все необходимые для сборки модели инструменты вряд ли возможно. Кроме фактора объективною существует еще и субъективный.

Мы покупаем модель

Мы обзавелись инструментом, теперь можно выбрать модель. На первых порах самое мудрое решение - остановиться па чем-нибудь простом, например на одном из грех одномоторных истребителей периода второй мировой войны: Норт Амерпюн Р-51 «Мустанг», Мицубиси «Зеро» или Ри-паблик Р-47 «Тандерболт». Собирая эти модели можно приобрести базовые навыки сборки и окраски.

Модели этих самолетов относительно просты. И в 48-м, и в 72-м масштабах они содержат не так уж и много деталей. В большинстве своем, что «Тандерболт». что «Мустанг», что «Зеро» красились всего в два цвета - однотонный верх и однотонный низ. Начать лучше с 72-го масштаба хотя бы по причине его дешевизны по сравнению с 48-м. Если у вас нет опыта, то зачем портить дорогую модель, если можно испортить дешевую?

После сборки нескольких одномоторных винтовых монопланов можно переходить к экспериментам над многомоторными машинами, «джетами», бипланами, а также «китами» в масштабе 1:48 и выше (буде у вас появится желание и имеется в наличии отдельная квартира для готовых моделей).

Проверка

Получив в руки от продавца модель, не спешите его благодарить. Вскройте коробку и убедитесь в наличие присутствия всех заявленных в инструкции деталей, декалей и особенно фонаря кабины. Нелишне будет сравнить отливку с заявленным на коробке самолетом. Производители из Китая могут умудриться вкладывать мессершмитт в коробку от «Спитфайра». не говоря уже о подмене Bf.109Е на Bf.l09G. Проверьте качество отливок - встречаются недоливы.

Если вы обнаружили полное соответствие комплекта - благодарите продавца и бегите домой собирать модель. Дома отберите нужные инструменты и аккуратно разложите их на рабочем столе. Можно переходить к следующему этапу.

Изучение инструкции

Изучать инструкцию вы наверняка начнете еще по дороге. Сие отнюдь не возбраняется (но и не приветствуется - можно попасть под машину). Оцените инструкцию с критической точки зрения. У ее автора существует свой взгляд на процесс сборки модели, у вас - может быть свой. Иногда имеет смысл изменить порядок сборки. Однако. не спешите ругать автора, если вам что-то нс понравилась. Попробуйте вникнуть в идеи, которые подвигли технолога на именно такой порядок сборки. Может быть прав он, а не вы?

Проверка на вшивость

Общее качество модели проверить довольно просто. Отделите несколько крупных деталей (половинки фюзеляжа или плоскостей крыла) и приложите их друг к другу. Если сложилось легко и без смещений, значит вы купили Вещь. Если нет - запасайтесь шпаклевкой, шкуркой и терпением. Обрезанные детали, чтобы не потерять, рекомендуется держать в специальной коробочке. Отделять детали от литников следует ножом или бокорезами, но ни в коем случае не отламывать. При необходимости места крепления деталей к рамкам следует после отделения зачистить.

Сборка фюзеляжа

Итак, вы осмотрели модель. Эйфория прошла, можно браться за дело. Начнем с фюзеляжа.

Очистка деталей

На отливках могут остаться следы смазки пресс-формы, да и другие жировые пятна, их следует удалить. Погрузите литник или уже отрезанные детали минут на десять в теплую воду, затем основательно продраите их с мылом старой зубной щеткой. Промойте в проточной воде и положите сохнуть.

Зачистка

После того как детали просохнут, большим куском шкурки зачистите плоские поверхности, пройдите по шкурке торцами половинок фюзеляжей. Операция преследует две цели - убрать возможные крупные неровности, а место склейки половинок сделать абсолютно плоским, удалив следы толкателе (если они есть), и слегка шершавым для лучшей адгезии клея. Зачистите также места присоединения деталей к литникам.

Бывает, что одна из половинок фюзеляжа отлита с выступающими деталями, например - с хвостовой опорой шасси. Есть два пути. Первый - срезать деталь и приклеить ее после сборки фюзеляжа. Второй путь - взять небольшой деревянный брусок, обернуть его шкуркой и обработать торец половики фюзеляжа особенно аккуратно зашкуривая в районе выступающей детали. У самой детали лучше всего поскрести не шкуркой, а половинкой бритвенного лезвия. Модельным ножом удалите облой. Помимо заводского небольшой «облой» может появиться призашкуривании. Некоторые пластики слоятся. Обратите внимание на облой не только на торцах, по и в районе выреза под фонарь кабины летчика, в отверстии воздухозаборника, в местах приклеивания стабилизаторов и плоскостей крыла. Помните: когда дефект «вылезет» при окраске (а он обязательно «проявится»), исправлять его будет поздно.

Подгонка фонаря

Сложите половинки фюзеляжа. Они должны стыковаться друг с другом идеально. При необходимости повторите зачистку половинок на шкурке. К сложенному фюзеляжу (пока его можно скрепить резинками) приложите фонарь. Фонарь, опять же, должен идеально прилегать «по месту». В противном случае осторожным сошкуриванием подгоняйте его к фюзеляжу. Бывают «смертельные» варианты -фонарь толще фюзеляжа. Что ж - с-шкуриванте оргстекло, после чего бегите в магазин за настой ГОИ. Пастой ГОИ вполне можно восстановить прозрачность фонаря до более чем приемлемого уровня.

Современные моделисты используют Future Floor Finish (Floor Wax) - американскую жидкость для полировки полов. Придаёт прозрачность и блеск прозрачным декалям.

Гораздо хуже, если между фонарем и фюзеляжем образуется щель, а верх фонаря при этом идеально вписывается в контру фюзеляжа. Подобный дефект «лечится» шпаклевкой. Беда заключается в цвете шпаклевки - белом или светло-сером. Интерьер кабины имеет совсем другую окраску. Покрасить же шпаклевку изнутри с приклеенным фонарем - задача посложнее сборки модели корабля в бутылке. Процесс элементарен лишь в одном случае - когда внизу фюзеляжа имеется огромный вырез под центроплан.

Подгонка интерьера кабины

Настало время отделить от литников элементы интерьера кабины: приборную доску, пол, заднюю стенку. Подгоняйте детали по месту, подтачивая и вкладывая их в половинки фюзеляжа. Часто пол и приборная доска бывают широковаты для склееных половинок фюзеляжа. Па некоторых моделях боковые панели кабины отлиты заодно с половинками фюзеляжа, на некоторых - пол кабины вместе с боковыми панелями образует своего рода ванную. Ванная также часто бывает шире, чем нужно. Подгоните ее по месту.

Теперь срежьте с литников мелкие детали интерьера кабины - ручку управления. педали, кресло летчика. Зачистите их и положите в коробочку, чтобы не потерять.

Окраска интерьера кабины

Иногда в процессе постройки модели приходится окрашивать отдельные детали или подсборки, кабину в частности. Мелкие детали следует готовить к сборке и окраске так же как крупные: удаление облом, следов от толкатслей, зачистка литьевых швов, мытье, просушка и обезжиривание.

Отнеситесь внимательно к подбору красок для интерьера кабины. Сгруппируйте детали по цветам. Детали, которые красятся в разные цвета удобно зажать в «крокодилах». Убедитесь в надежности захвата деталей «зубами» аллигатора - струя сжатого воздуха вполне способна смести плохо закрепленную деталь. Первым делом окрашивается в базовый цвет собственно кабина (чаще всего - это внутренние стороны половинок фюзеляжа). После полного высыхания базового тона приступайте к «прокрашиванию» кисточкой элементов «убранства» кабины: пультов радиостанций, штурвальчиков триммеров, крана подачи кислорода и т.п. Чаще всего эти элементы окрашены черным, но встречаются и другие цвета.

До сборки также стоит окрасить видимые внутренние поверхности воздухозаборников и цилиндры двигателя.

Отделка приборной доски

Проще всего перевести на приборную доску вложенную декаль. Практически все модели такими декалями комплектуются и практически все декали в лучшем случае отвечают реалиям процентов на 20-30. Гораздо большего реализма можно путем окраски приборной доски кистью красками на водяной или масляной основе. Красить приборную доску в базовый цвет необходимо даже при использовании декали. Проще красить приборные доски на которых сымитированы при литье отдельные приборы, особенно если базовый цвет доски, как на «Мустанге» пли «Зеро», черный. Деталь полностью окрашивается матовой черной краской, затем свинцовым карандашом обводятся кромки приборов. В заключении на шкалу прибора напоется капля жидкого стекла пли на худой конец бесцветного лака для ногтей, после высыхания лаки или стекло слегка полируются.

Приборная доска «Тандерболта» окрашивалась в черный цвет, шкалы приборы - в белый. Начать опять же придется с окраски приборной доски в матовый черный цвет. После полного высыхания в центр имитации шкалы прибора наносится капля белой краски и «размазывается» до кромок прибора. После высыхания - лак или стекло плюс полировка.

Следующий шаг к реализму - имитация самих шкал приборов. Работа эта требует опыта и аккуратности. Шкалы прорисовывают тонкой кистью.

Сборка интерьера кабины

После окраски элементов интерьера кабины можно приступать к сборке. При условии предварительной подгонки деталей она не должна вызывать затруднений. Места контакта следует зачистить от краски. Лучше всего соединять детали жидким клеем, используя известный из курса физики капиллярный эффект. Две детали плотно прижимаются друг к другу, на стык наносят каплю жидкого клея. Капля заполнит мельчайшие поры стыка и соединение получится как прочным, так и аккуратным. При склейке важно, чтобы клей не попал на окрашенные поверхности, особенно на приборную доску - кропотливая работа пойдет насмарку.

Удобнее всего когда интерьер кабины выполнен в виде «ванны», как в модели «Тандерболта». Ванна собирается отдельно от фюзеляжа и должна после склейки сохнуть по меньшей мерь ночь. С первыми лучами восходящего солнца можно примерить собранный модуль к фюзеляжу. Если модуль подходит - приклейте его к одной половинке фюзеляжа и ложитесь досыпать. Если нет - подгоните знакомым методом сошкуривания, срезания и подтачивания излишков пластика. После вклейки «ванны» и легкого схватывания клея произведите окончательную проверку - еще раз сложите вместе половинки фюзеляжа, в одну из которых уже вклеена кабина.

Сборка половинок фюзеляжа

Обычно инструкция рекомендует наносить клей на стыковочные поверхности половинок фюзеляжа. Большинство поступает именно так, но в этом случае велика вероятность неконтролируемого выдавливания излишков клея на внешние поверхности сборки. Лучше использовать уже знакомый капиллярный эффект: сложить половинки и промазать их по контуру жидким клеем, клей наносить кисточкой аккуратно. Правда и в этом случае есть свои подводные камни: клеи легко может попасть на кончики пальцев, а последние оставить сложно удаляемые отпечатки на поверхности фюзеляжа. Старайтесь держать пальцами фюзеляж подальше от шва при нанесении клея. Склеенные половинки следует чем-нибудь зажать (круглые резинки, прищепки) и оставить сохнуть.

После несколько часовой просушки необходимо заподлицо зачистить клеевой шов, предварительно защитив скотчем от попадания опилок кабину пилота. Иногда шов приходится шпаклевать. Шпаклевке также надо дать время хорошо просохнуть. Зачищается шов шкурками разной зернистости (от средней к мелкой).

Первый шаг в сборке модели самолета сделан. Можете с гордым видом улыбаться, гордясь своим достижением.

Добавим крыло и оперение

Имеет смысл начать с хвостового оперения: пока не приклеено крыло к стабилизатору и рулям высоту легко подступиться.

Исправление дефектов жестокого хвостового оперении

На большинстве моделей истребителей «Мустанг», «Таидерболт» и «Зеро», изготовленных в мелких масштабах половинки стабилизатора отлиты одной деталью (верх и низ вместе). Чаще всего они лишены дефектов. Если же дефекты имеются, то рекомендуется применить «горячую чистку».

Нагрейте воду до кипения и на несколько секунд опустите в нее деталь с ненужным изгибом. Выньте деталь, пока она не остыла распрямите. Повторяйте операцию (нагревание-выгибание) до тех пор, пока дефект не исчезнет.

Более тонкие детали требуют меньшею нагрева. Все поверхности хвостового оперения имеют достаточно тонкие передние и задние кромки, полому устраняя дефект купанием в горячей воде элементарно можно повредить кромки. Выгибать желательно лишь толстую чаем» стабилизатора.

Подготовьте половинки стабилизатора к склейке - зашкуривание, мытье, сушка обезжиривание.

Подгонка поверхностей оперения

Вставьте половинку стабилизатора в фюзеляж. Как правило место стыка даже на хороших моделей требует подгонки. Щель придется шпаклевать после склейки, пока же надо оценить насколько точно подходит поверхность стабилизатора к наплывам на фюзеляжа. Если наплыв толще, то его необходимо подогнать к профилю стабилизатора, если же толще стабилизатор, то наверное лучше будет нарастить профиль наплыва шпаклевкой уже после приклеивания половинки стабилизатора.

Выверка и присоединение поверхностей хвостового оперении

Теперь, когда вы подогнали хвостовое оперение по месту можно браться за его приклеивание. В случае если отдельно дан руль направления, то начните с нею. Нанесите клен на стыковочные поверхности и прижмите руль направления к фюзеляжу. В большинстве случаев руль направления приклеивают как если бы он находился в нейтральном положении, поэтому несколько раз убедитесь, осматривая модель спереди, сзади и сверху, в правильном положении руля.

После отвердения клеевого шва руля направления и фюзеляжа можно приступить к присоединению половинок горизонтального. Каждая половинка должна быть приклеена строго под прямым углом к плоскости симметрии фюзеляжа. На глазок правильность приклейки стабилизатора лучше всего проверять, осматривая сборку строго сзади с поворотом на 90 град. В этом случае стабилизатор занимает вертикальном положение и проще мысленно сопоставить взаимное положение его половинок, половинки должны находится на одной оси. Выставив прямые углы зафиксируйте чем-нибудь половинки стабилизатора (например маскировочной лентой) до полного высыхания клея.

Крыло

Плоскости крыла иногда даются двумя половинками, верхней и нижней, иногда правой и левой верхними частями и общей нижней для правой и левой плоскостей, встречаются также плоскости крыла, отлитые одной деталью. Проблемы, которые могут возникнуть с крылом сродни проблема стабилизатора.

Выравнивание и приклейка жесткого крыла

Дефекты жесткого крыла устраняются уже знакомым методом «нагревание-сгибание». Затем производится подгонка плоскости к центроплану. При приклеивании плоскостей следует контролировать угол поперечного «V» и установочный угол атаки. Важно выдержать одинаковые углы атаки и «V» для обоих плоскостей. Даже небольшие расхождения в углах установки плоскостей будут хорошо заметны на собранной модели. Одинаковость поперечного угла удобно контролировать по ширине щелей между плоскостями и центропланом. Приклеив плоскости. Проконтролируйте установочные углы и зафиксируйте положение крыла маскировочной лентой или скотчем. После отвердения клея щели шпаклюются п вышкуриваются. Работать с наждаком в месте стыка плоскости и фюзеляжа крайне неудобно, к тому же почти всегда в процессе работы повреждается расшивка. Однако -ничего не поделаешь, не оставлять же щели. Расшивку при должном навыке вполне возможно восстановить.

Выравнивание и приклейка плоскостей крыла из двух половинок

Первым делом следует обточить торцы половинок плоскостей на шкурке, аналогичная операция уже проделывалась с половинками фюзеляжа. Сложим половинки одной плоскости и внимательно осмотрим. В идеале должны сходится торцы половинок, их законцовки и линии расшивки. На практике обычно приходится вспоминать поговорку «хвост вытащил - нос увяз. После совмещения горцев куда-то «уезжает» одна из законцовок, не совпадают линии расшивки. Лучше всего за точку отсчета при склейке брать совпадение линий расшивки верхней и нижней половинок. Подготовка к склейке производится как обычно. Половинки вновь складываются и фиксируются узкими полосками маскировочной дейты. Склеивание происходит за счет работы капиллярного эффекта -но периметру плоскости проходят кисточкой с жидким клеем. После Чего кого схватывания клея снимаются фиксирующие полоски, а на те места стыка, которые они закрывали капается клей. Пока сохнет одна плоскость можно заняться второй. Доводка поверхностей и, особенно, кромок плоскости производится только после полного высыхания клея. Приклеиваются собранные плоскости к фюзеляжу также как и цельные половинки. Еще раз не мешает напомнить: контролируйте установочные углы, в первую очередь - угол поперечного «V».

Выравнивание и склейка крыла из трех деталей

Процесс сборки крыла из трех деталей (двух верхних половинок плоскостей и одной нижней, отлитой в одно целое с нижней поверхностью центроплана) будет иным, нежели сборка крыльев из четырех и двух деталей.

Подготовьте детали к склейке как обычно. Установите на место нижнюю часть крыла и зафиксируйте её маскировочной лентой. Выверьте установочные углы. Затем приложить по месту верхние половники плоскостей и также зафиксируйте их скотчем (здесь могут возникнуть те же проблемы, что и при стыковке верхних и нижних половинок крыла из четырех деталей: не стыковка законцовок и линий расшивки). Еще раз проверьте поперечное «V». Если нужно уменьшить угол вставьте в щели между фюзеляжем и верхними половинками распорки из тонкого пластика одинаковой толщины. Приклейте нижнюю деталь крыла к фюзеляжу. После просушки в который раз проконтролируйте поперечное «V» и правильность прилегания верхних половинок плоскостей. Если все нормально - заставьте работать капиллярный эффект на благое дело склеивания верхних половинок с нижней частью. После схватывания основного клеевого шва, снимите скотч, промажьте клеем стыки, ранее закрытые маскировочной лентой.

Перед шпаклевкой и зачисткой сборка должна полностью высохнуть. Зашкуривание кромок крыла и мест стыка плоскостей с центропланом завершает важный этан сборки модели. Теперь модель уже похожа на самолет.

Клей для моделей

В модельных магазинах представлен довольно большой ассортимент клея для моделей от разных производителей и для разных типов работ. Новичку поначалу довольно трудно разобраться в этом многообразии. Надеюсь, эта статья, основанная на личном опыте, будет полезна начинающим любителям моделизма.

Как правило все для начала покупают клей для моделей «Звезда». У этого клея есть два плюса: он есть в наличии во всех модельных магазинах и стоит копейки. На этом плюсы заканчиваются и через очень небольшое время клей из бутылочки оказывается разлитым в лучшем случае на столе, в худшем — на ковре, т.к. форма бутылочки спроектировна именно для этого. В общем, попробуйте — вам не понравится. :)

Клей для моделей Tamiya cement extra thin с запахом лимона

Вот этот клей для моделей — наше все! Отлично подходит для склеивания PS-пластика из которого делаются модели, практически не оставляет следов на поверхности модели. Крышка снабжена кисточкой, которой удобно наносить клей на склеиваемые поверхности. Флакон очень устойчив, случайно не перевернешь.

Клей можно наносить на стыки деталей перед склейкой или сначала состыковать детали а потом в место стыка просто аккуратно нанести небольшое количество клея. Благодаря хорошей текучести, клей сам растечется по стыку и надежно смочит склеиваемые поверхности. В общем, работать им одно удовольствие!

У Тамии есть два типа такого клея, с запахом лимона (по факту, скорее пахнет апельсином) и традиционный (зеленая этикетка). Я выбрал клей с отдушкой (он немного дороже), что бы не доставлять неприятных ощущений моим домочадцам.

Как показывает практика, такого количества клея хватит очень на долго, расход минимальный. Клей очень экономичный.

Клей для моделей Tamiya cement с запахом лимона

Имеет более густую консистенцию и кисточка толще. По остальным характеристикам такой же качественный клей.

Использую его в тех случаях, когда нужно сделать практически «приварку» одной детали к другой. Хотя, и жидкий клей с этой задачей справляется так же хорошо.

Где-то на форумах читал, что этот клей можно разводить и получать точной такой же жидкий клей, как и Tamiya Extra Thin, только запамятовал, чем. Точно так же есть аналог клея без отдушки.

Цианокриловый клей

Цианакриловый клей Супер Момент. 3 гр.

Продается в любом супермаркете в фасовке по 3 гр и под разными марками. Используется когда нужно приклеить детали из жести, фототравление или любые другие материалы, отличные от модельного пластика. Например, все детали из жести для были склеены этим клеем. В модельных интернет-магазинах встречается специализированный клей для моделей на основе цианокрилата. По сути, это тот же клей из супермаркета, только в несколько раз дороже, покупать его не вижу смысла.

Супер-клей схватывается мгновенно, что в нашем деле является недостатком, т.к. невозможно скорректировать расположение склеиваемых деталей после их соединения. Деталь, приклеенная этим клеем, легко отклеивается, если приложить определенное усилие, поэтому нужно быть осторожным.

Для удобства работы я использую пустую упаковку от таблеток. В «чашечку» выдавливаю каплю клея и наношу его на склеиваемую поверхность простой зубочисткой. Получается очень аккуратно и экономично.

«Палитра и кисточка» для супер-клея

Важно помнить, что пары цианокрилата достаточно ядовиты и работать с ним лучше в проветриваемом помещении. Ну и стараться держать нос подальше от места склейки, что не всегда получается:)

Клей «Момент»

Универсальный клей Момент

«Моментом» удобно приклеивать крупные детали из жести к пластику. Перед приклеиванием нужно нанести клей на обе детали тонким слоем, подождать некоторое время, а потом прижать их друг к другу. Он удобен тем, что можно скорректировать положение деталей некоторое время после склейки, излишки клея легко счищаются. Месту склейки необходимо дать просохнуть.

Денис Демин, канал AllModels , рекомендует разводить клей «Момент» сольвентом для получения более жидкой консистенции, что дает большее удобство в работе.

Клей момент кристалл

Прозрачный клей Момент «Кристалл»

Думаю попробовать его как клей для моделей для приклеивания прозрачных деталей. Провел эксперимент на прозрачном литнике. Пока не очень впечатляет: в капле образуются воздушные пузырьки и клей немного растворяет пластик.

Эксперимент с клеем «Кристалл»

Возможно, при более тонком слое клея результат будет лучше.

ПВА

Клей на основе ПВА продается в любом супермаркете или магазине канцелярских товаров. В исходном виде — непрозрачная белая жидкость. Но, при высыхании, становиться почти прозрачным. Степень прозрачности, как я понял, зависит от очистки клея. В общем-то большинство специализированного прозрачного клея для моделей — это хорошо очищенный ПВА. На фото ниже можно увидеть степень прозрачности клея ПВА после высыхания.

Эксперимент с клеем ПВА

Вообще-то «Футура» — это жидкость для полировки полов, но используется в моделизме как очень текучий и укрывистый лак. Подробнее о «Футуре» можно прочитать по этой ссылке . Но в некоторых случаях ее можно использовать и для приклеивания прозрачных деталей. Место склейки необходимо просушить в течении суток.

Существуют определенные сложности в покупке этой «чудо-жидкости» в России, но я нашел замечательный интернет-магазин в котором можно купить «Футуру» в фасовке по 120 или 35 мл. В наличии ее может не быть, но ребята возят. Следите за поставками. Рекомендую!

Как правильно использовать клей для моделей

Не стоит лить много жидкого клея в стык деталей , результат не станет лучше, а вот вероятность, что он затечет под пальцы или пинцет, которыми вы держите деталь, и они оставят досадный отпечаток на пластике — сильно увеличивается.

Если вы случайно «ляпнули» клеем на модель ни в коем случае не пытайтесь стереть его , сделаете только хуже! Лучше дайте ему хорошо высохнуть, а потом аккуратно зашкурите место, куда попал клей, в этом случае «разрушения» будут минимальны.

Следите, что бы жидкий клей не затекал под маскировочную ленту , он это любит и в результате, когда будете убирать ленту, вас будет ждать сюрприз и участка «поплывшего» пластика.

Место склейки супер-клеем достаточно хрупкое. Небольшое усилие и деталь отлетает. Будьте внимательны. Место склейки желательно обезжирить, держаться будет существенно лучше.

Дайте просохнуть месту склейки «Футурой» как минимум 12 часов. И даже после этого результат не будет таким, как если бы мы клеили обычным модельным клеем.

Мне нравятся оба варианта развития событий на этой картинке:)

В этой статье про клей для моделей я просто делюсь своим скромным опытом и буду рад любым замечаниям и дополнениям. Пишите комментарии!

Эту статью, как и всю рубрику , сподвиг написать мой друг, который, вместе со своим сыном решил собрать модель, правда пока не решил чего.

И на его вопрос: «А какой купить клей?». Я начал долго объяснять, какие клеи для моделей бывают и как их использовать. И вот, все свои измышления я решил выложить здесь. Итак, клеи для моделей бывают нескольких видов. Условно их можно разделить на несколько групп.

Полистирольные клеи

К этой группе можно отнести, например, клей для моделей фирмы «Звезда» или фирмы «Акан», так же свои клеи выпускают и модельные фирмы с мировым именем, например, Revell и Tamiya.

Данная категория клеев наиболее широко распространена среди моделистов, занимающихся сборными пластиковыми моделями. В основе этих составов лежит бутилацетат. Со временем полистирольный клей может загустевать, вернуть ему прежнюю консистенцию можно, разбавив бутилацетатом.

Принцип действия клея данной категории основан на расплавлении поверхности полистирола, которая затем будет склеена с другой поверхностью из полистирола. В дальнейшем, при соединении двух частей происходит взаимное расплавление обеих поверхностей и проникновение частиц вещества из одной половины изделия в другую. Затем, после испарения клея, происходит отвердевание расплавленных поверхностей. Склеенным изделием можно пользоваться через несколько часов, но для полной готовности лучше подождать сутки. Время готовности изделия так же зависит от толщины нанесенного слоя клея. После полного высыхания, изделие имеет очень хорошую прочность клеевого соединения. У данных клеев есть существенный недостаток они клеят только полистирол. Например, оргстекло они уже не в состоянии склеить ни с пластиком ни с самим собой. Для этих целей можно использовать дихлорэтан. Купить его можно в магазинах для радиолюбителей. Вот такой пузырек на 30мл стоит 30рублей.

Вещество очень токсичное и вредное, но если работать с ним аккуратно, то данный клей вполне пригоден к использованию. Он необходим когда, например, надо приклеить фонарь, вытянутый из оргстекла, к фюзеляжу из полистирола, или хорошо подходит для изготовления , путем растворения в жидкости кусков полистирола. Начинающим моделистам для сборки своих первых пластиковых моделей можно рекомендовать клеи именно этой группы. А конкретно, прекрасно подойдет клей для моделей фирмы «Звезда», так как он самый дешевый и очень доступный.

Сверхтекучие клеи.

Эта категория клеев отличается повышенной текучестью и проникающей способностью. Принцип действия такой же, как и вышеуказанных составов. Этот клей хорошо использовать для работы в труднодоступных местах, можно проклеивать щели и т.д. Он практически не оставляет следов на поверхности модели. Этот тип модельных клеев быстро высыхает, поэтому, с ним надо работать быстро. Для удобства его нанесения лучше всего использовать кисточку. В основе состава все тот же бутилацетат, соответственно для работы можно использовать это вещество за неимением фирменного сверхтекучего клея. А в продаже можно найти недорой состав фирмы «Акан» — сверхтекучий модельный клей «Акан-профи».

Клей для прозрачных деталей.

Он предназначен для приклейки прозрачных деталей. Нередко бывает, что при монтаже фонаря, как назло, клей затекает на прозрачную часть и затеи приходится его убирать и полировать деталь. Вот что бы избежать подобных неприятностей есть специальный клеящий состав. Принцип его основан не на расплавлении деталей, а в использовании основы, в жидком состоянии она мутно-белого цвета, которая при высыхании становится прозрачной. Этот состав наносят на поверхности деталей и через 10-15 минут соединяют их. Представителями этой категории являются клей «Аква» для прозрачных деталей фирмы «Акан» или состав Micro Kristal Klear фирмы Microscale.

Цианокрилатный модельный клей (CA)

Ко этой группе относится большое количество всевозможных суперклеев, которые, продаются даже в ларьках.

В его основе лежит Цианоакрилат, вещество полученное еще в 1942 году. Клеит очень быстро и довольно прочно, но плохо держит соединение на сдвиг. Катализатором для CA клея является вода, поэтому при высокой влажности он быстро застывает и плохо хранится. Для длительного хранения нужны условия с низкой влажностью и невысокой температурой от +5 до +10°С. В бытовых условиях для этого подойдет холодильник. Качество клея зависит от его чистоты, чем больше цианоакрилата и меньше примесей, тем выше прочность склеиваемого изделия. Этот вид клеев применяется для склейки Resin Kits (дополнений к моделям из смолы), сборки полностью смоляных моделей, сборки фототравления и приклейки его к полистироловым частям модели. Так же широко используется при постройке или ремонте радиоуправляемых моделей. Очень удобен в поле при ремонте модели из-за быстроты высыхания и крепкого соединения. Некоторые моделисты используют циакрин как клей для моделей из пластмассы. Циакриновые клеи еще различаются по густоте, чем жиже клей, тем быстрее он застывает.

Поэтому если Вы хотите корректировать деталь или двигать ее в процессе монтажа, то лучше использовать гель. Существуют еще активаторы и замедлители, которые позволяют ускорять или замедлять процесс склейки изделия. При работе с цианоакрилатом, нужно стараться не вдыхать его пары, так как они могут вызвать раздражение слизистой. При попадании на кожу можно получить аллергическую реакцию. Так же опасность вызывает контакт циакрина с хлопчатобумажной тканью. При их взаимодействии выделяется тепло, что может привести к ожогу или даже воспламенению. Для удобства работы с тюбиком большой емкости можно на носик надеть иголку от шприца. При каждом последующем использовании цианокрилатного клея, игла хорошо прогревается, например спичкой или зажигалкой, и вещество снова готово к использованию.

Эпоксидные клеи

Принцип их действия состоит в том, что эпоксидная смола под действием отвердителя застывает, образуя прочное соединение деталей. Этот вид клеев хорошо подойдет при постройке радиоуправляемых моделей, их домашнем ремонте, изготовлении отдельных узлов и деталей модели, путем формования их из стеклопластика. Некоторые эпоксидные смолы позволяют делать из них модели целиком и клонировать детали. Использовать эпоксидную смолу как клей для моделей из пластмассы не получится, так как из-из химических особенностей полистирола отвердевшая смола не будет держаться на пластике. Эпоксидные клеи хорошо подойдут для моделей из дерева, смолы и стеклопластика, для монтажа металлических деталей к вышеперечисленным материалам. Время отвердевания эпоксидного клея зависит от его типа и марки, оно может быть от одного часа до суток. Тепловое воздействие уменьшает это время. Перед началом использования необходимо ознакомиться с инструкцией по применению конкретного состава. Так разные эпоксидные клеи разводятся в разных пропорциях (смола/отвердитель). Например эпоксидная смола ЭПД разводится в пропорции 1:10, то есть на одну часть смолы (содержимое большого флакона) приходится одна часть отвердителя (содержимое стеклянного флакона).

А вот эпоксидный клей «Момент» Супер Эпокси разводится в пропорции 1:1, то есть на одну часть клея приходится одна часть отвердителя. Для удобства работы оба тюбика выполнены в виде шприцов, которыми удобно выдавливать одинаковое количество составов.

Клей для бумажных моделей

Отдельный вид моделизма – это бумажные и картонные модели. Здесь есть свои особенности в работе, сборке и окраске. Например, для сборки таких моделей лучше всего подойдет клей ПВА. Обычно это густая жидкость белого цвета, практически без запаха. Для достижения необходимой густоты ПВА можно разбавлять водой. Но если он полностью затвердел то, к сожалению, разбавить его уже нельзя. Так же, клеем ПВА можно клеить дерево или шпон, например, при постройке стендовых деревянных судомоделей. Перед использованием ПВА необходимо тщательно взбалтывать или перемешивать, так как со временем происходит расслоение состава.

Все вышеперечисленные клеи, кроме ПВА, довольно токсичны и с ними надо работать в хорошо проветриваемых помещениях, избегать попадания в рот и глаза. Но если такое случилось, их нужно немедленно промыть проточной водой и затем желательно обратиться к врачу. С другой стороны, при неукоснительном соблюдении техники безопасности вреда для здоровья не будет. Поэтому, перед использованием любого клея для моделей необходимо прочитать инструкцию по применению и строго соблюдать предписанные меры предосторожности.

Интересная и большая статья о авиа-моделировании, как правильно красить модели, какие инструменты нужны и что необходимо учитывать при моделировании самолетов.

Изготовление и коллекционирование сборных авиационных моделей занимает совершенно особое место среди многочисленных видов современного технического творчества. Сборка моделей из готовых пластмассовых деталей требует терпения, ювелирной точности, аккуратности, хорошего знания истории техники и наравне с другими видами моделизма считается настоящим искусством. Но именно ему-то больше всего и не повезло. Почему-то многие считают, что для того, чтобы собрать модель, достаточно вложенной в коробку инструкции. А поскольку в руках после такой работы оказывается одноцветная, в подтеках клея, тусклая модель, то какое уж тут творчество! Между тем сборка — это только часть увлекательной работы над моделью той или иной исторической машины. Надо еще попытаться воссоздать ее подлинный облик, чтобы она была совсем как настоящая...

В этой статье мы попробуем научить вас правильно собирать модели
самолетов из наборов готовых деталей и дадим несколько конструкций моделей для самостоятельного, изготовления. Среди них есть и летающие самоделки для отдыха и развлечения.

Собирать как можно точнее и достовернее

Представьте себе на минуту, что вам купили яркую, красивую коробку, внутри которой находится маленькое чудо — изготовленные в точном масштабе детали-копии настоящего самолета. Конечно же, вам сразу же захочется приняться за работу. Но как бы ни было велико это желание, не торопитесь!

Для того чтобы собрать модель-копию как можно точнее и достовернее, придется потратить немало труда, а главное — научиться правильно работать.

Типичная технологическая схема изготовления сборной модели самолета по вложенной в коробку инструкции приведена на рисунке 1. Однако работать по ней чаще всего не удается: не во всех наборах есть клей, далеко не всегда показана правильная раскраска модели, не во все наборы вкладываются детали — переводные картинки с опознавательными знаками. Нет в продаже и специальных красок. Вот почему в работе над моделью прислушайтесь к советам, приведенным далее, они многократно проверены на опыте самыми разными моделистами.

Рис. 1. Технология изготовления сборных моделей из полистирола: а — окрашивание мелких деталей на литниках; б — срезание деталей с литниковой рамы; в — протыкание тюбика с клеем; г, д — нанесение клея; е — стягивание резинкой склеенных узлов и деталей; ж — монтаж деталей; з — склеивание воздушного винта; и — нанесение декоративных полос (так называемых «полос вторжения»); к — нанесение пятнистого камуфляжа; л — разметка под волнистый камуфляж; м — перевод опознавательных знаков.

Прежде всего никогда не склеивайте сразу модель «намертво». Конечно, понятно ваше желание побыстрее увидеть свое «детище» в сборе, но, поспешив со склейкой, вы обрекаете себя на лишние хлопоты, да и модель никогда не будет иметь качественный вид. Склеивайте так, чтобы можно было без ущерба разобрать модель или снять нужные детали, не повреждая их.

Согласитесь, что не очень-то удобно окрашивать в собранном виде шасси, блоки ракет, кабину с пилотом внутри и т. д. Да и ничего хорошего из этого не выйдет. Вот почему, чтобы окрасить мелкую деталь, во-первых, не снимайте ее с литника, а, во-вторых, пользуйтесь для ее повторного крепления спичками и пластилином, насаживая на них деталь.

В некоторых случаях для того, чтобы не приклеивать потом деталь на окрашенное место, можно воспользоваться другим способом. На окрашиваемой детали, например подвесном топливном баке, отметьте место приклеивания пилона. Затем к этому месту приклейте небольшой кусочек полистирола, имитирующий пилон. После высыхания клея окрасьте бак, который очень удобно держать в руках за этот приклеенный кусочек полистирола. Теперь отломите кусочек полистирола и приклейте его уже на сам пилон, также предварительно окрашенный. В этом случае место соединения будет чистым и аккуратным, а прочность его значительно увеличится.

Таким способом можно окрашивать самые разные детали. Если же вы производите окраску деталей, не срезая их с литников, то места приклеивания защитите расплавленным парафином, а еще лучше — густой гуашью: она не оставляет жирных пятен и легко смывается водой.

Только после окраски мелких деталей можно приступать к сборке основных элементов модели. Особых трудностей она и в самом деле не представляет, но все же несколько слов следует сказать о нанесении клея на полистироловые детали. Из мягкого полиэтиленового пузырька можно выдавливать клей через маленькое отверстие, из маленького стеклянного пузырька — через капиллярную трубочку. Хорошо использовать для этой цели тонкую проволочку или иголку, а для больших склеиваемых поверхностей мягкие (беличьи) кисточки № 1, 2 и 4 (если поверхность особенно велика). Склеивать детали можно лишь после того, как они будут очищены от облоя, заусениц и остатков литников.

Если в наборе отсутствует клей, используйте имеющиеся в продаже в хозяйственных магазинах толуол, мекол, «грушевую эссенцию» (в небольших количествах для столь важного дела ее можно попросить в школьном кабинете химии), растворитель для нитрокрасок 647. Отдельные детали для большей прочности можно дополнительно «сварить» электровыжигателем, поставив его на самый слабый нагрев.

При сборке особое внимание уделяют соблюдению масштаба модели и качеству отдельных деталей с точки зрения их пропорциональности. Чаще всего этому требованию не соответствуют стойки и створки шасси, оперение бомб и ракет и т. д. Укоротить стойки несложно, а вот для удлинения можно взять кусочки литниковой пластмассы и соответственно их обработать. Иногда бывают чрезмерно толстыми створки шасси. От этого недостатка легко избавиться, если потереть их шлифовальной шкуркой или надфилями. Делать это нужно не очень быстрыми движениями, чтобы пластмасса не нагрелась.

Часто вооружение на моделях военной техники бывает показано весьма условно. Этот недостаток можно исправить при помощи металлического прутка или проволоки соответствующего диаметра. Кончик прутка необходимо нагреть и углубить им ложе пушечного или пулеметного ствола, придав ему более правдоподобный вид. Можно также имитировать выступающие стволы пушек и пулеметов, вплавив в их ложа короткие проволочки. Подобная «доработка» модели нередко повышает ее прочность, так как детали, сделанные из полистирола, при чистке моделей нередко отваливаются. А чистить модели, даже если они защищены от пыли колпаками или находятся в шкафах за стеклом, все равно рано или поздно приходится.

На концах крыльев и на фюзеляже (корпусе самолета) можно имитировать проблесковые или габаритные огни или фары. Для этого надо сделать вырезы в нужных местах и вставить в них выточенные из прозрачного, красного или зеленого органического стекла «огни».

Антенны обычно делают из лески, но лучше использовать для этих целей металлический обмоточный провод диаметром 0,1 мм, который можно взять из старого малогабаритного реле. Есть и еще один способ, показанный на рисунке 2,— вытяжка нитей из полистироловых литников. Сначала литник прогревают над пламенем свечки 1, затем пробуют степень нагрева 2 и, разводя руки в стороны 3, вытягивают нить, держа ее вдали от огня 4. Правда, для тонких радиоантенн этот способ мало пригоден, так как получающиеся нити очень хрупки, но он самый простой и быстрый. Кроме того, так можно получать и довольно толстые стержни, которые могут очень пригодиться при работе над моделями.

Не стоит делать антенны и из обычных ниток: они очень быстро становятся «лохматыми» из-за оседающей на них пыли.

Часто моделисты не ставят на самолеты-бипланы растяжки из-за кажущейся трудоемкости их выполнения. На самом деле это довольно просто. Чтобы натянуть растяжки, необходимо нагретой иголкой или шилом сделать сквозные отверстия в крыльях в местах их крепления, а затем протянуть через них растяжки, которые лучше всего делать из проволоки диаметром 0,1 мм. Иногда ставят растяжки из ниток, предварительно пропитанных серебрянкой. После того как они натянуты, в местах протяжки необходимо капнуть по капельке клея типа «Момент-1», БФ или другого. После того, как клей высохнет, надо обрезать лишние нити, затем зашпатлевать места протяжки, обработать мелкой шлифовальной шкуркой и покрыть лаком. Если делать все это аккуратно, то после покраски места протяжки на крыльях будут почти незаметны.

Многие покупные модели имеют «недоливы», неровную поверхность и прочие недостатки, вызванные старением пресс-форм, на которых их изготавливают. Для исправления этих недостатков требуется шпатлевка. В продаже ее практически не бывает, и поэтому приходится изготавливать самим. Для этого в герметично закрывающуюся стеклянную баночку следует засыпать мелко нарезанный литник от модели и залить
ацетоном. Через сутки шпатлевка будет готова. Следует учитывать, что сохнет она долго и может растворить пластмассу модели. Поэтому перед применением стоит проверить шпатлевку на литнике той модели, на которой она будет применяться. Кстати, из шпатлевки можно отливать в формочках и различные простые детали.

А вот несколько советов, как «оживить» модели. Очень эффективно смотрятся модели с открытыми кабинами, бомболюками, подвижными рулями и т. д. Несложно выполнить складывающиеся на шарнирах крылья у палубных самолетов. Проще всего это сделать на тех моделях, у которых крылья складываются вверх. Вертолеты и транспортные машины интересно, например, сделать с фигурками «десантников» у открытых дверей. Хорошо смотрятся модели, у которых имитируется работа двигателя. Например, в сопла реактивных самолетов можно вставить обыкновенные лампочки от карманного фонаря на 2,5 В, а в фюзеляже разместить элемент питания, типа «Уран» (1,5 В). Лампочку необходимо питать пониженным напряжением, чтобы не плавились сопла. В большинстве моделей поршневых самолетов свободно помещаются микроэлектродвигатели. С их помощью можно вращать пропеллер. Вал металлический и соединен с электродвигателем с помощью гибкой передачи, например резиновой трубочки. В носовую часть во избежание ее разрушения вал следует «пропускать» в трубочке, например от стержня шариковой авторучки. Выключатели могут быть самыми разнообразными. Все эти доработки не очень трудоемки, и под силу практически каждому.

Почти из всех моделей можно с помощью небольших переделок получить различные модификации самолета-прототипа и даже новые. Например, из модели Н-60 «Джипси Мот» можно сделать целую серию советских авиеток А. Яковлева — АИР-1, АИР-2, АИР-3, АИР-4. При этом новые изделия почти не уступают заводским.

Практически любая модель имеет скрытые резервы, но для того, чтобы их успешно находить, нужно ознакомиться с необходимыми чертежами и описаниями самолетов.
Таким же способом собирают не только сборные модели самолетов, но и танков, кораблей, автомобилей, модели космической техники.

Красить чисто и аккуратно

Внешний вид сборной модели в огромной степени зависит от окраски. При этом для масштабов 1:72, 1:100 или 1:144 окраска и отделка приобретают решающую роль. Мелочей в этой работе быть не может, ведь максимальная достоверность — основное требование к модели-копии.

Итак, о технологии окраски. У каждого опытного моделиста есть свои секреты и приемы этой работы, но все они — варианты двух основных методов: окрашивания кистью и при помощи аэрографа (распылителя) . Первый способ относительно прост и доступен каждому, особенно начинающему моделисту. Для второго требуются источник сжатого воздуха, аэрограф и многое другое, что несколько затрудняет возможности по его распространению.

При работе кистью встает вопрос, какие краски годятся для нанесения на полистирол, из которого отливаются детали самолетов. Только не нитроэмали! Ничего хорошего не получится — нитрооснова разъедает пластмассу, краска быстро сохнет, тянется, поверхность получается грубой и неровной. Для окраски кистью нужно использовать алкидные эмали. Они имеют отличную укрывистость, дают тонкий ровный слой и блестящую поверхность. Срок их сушки 6—12 ч в зависимости от температуры и толщины покрытия. Необходимо иметь пять основных цветов: красный, синий, желтый, белый и черный. С их помощью можно получить самые различные цвета, а также любые оттенки. Если удалось найти только белую алкидную эмаль, не огорчайтесь — в качестве красителей можно использовать художественные масляные краски, которые продаются в магазинах канцтоваров.

Можно применять эти масляные краски и в качестве основных — на разбавителе № 2 (уайт-спирите или скипидаре). Окрашенная ими поверхность после высыхания становится глубоко матовой, что особенно важно для моделей-копий самолетов периода 2-й мировой войны. Художественные краски сохнут один-два дня — это единственный их недостаток.

Специально готовить поверхность модели под окраску кистями не надо, достаточно вымыть ее в теплой воде зубной щеткой с мылом. Кстати, о кистях: нужны одна-две круглые № 1—3—для покраски деталей и две-три — плоские № 5—9. Размеры кистей зависят от размеров модели — чем крупнее модель, тем большего размера следует брать кисти. Кисти должны быть полужесткими, волосяными (лучше из колонка, соболя или барсука). Щетинные для столь тонкой работы не годятся. Последовательность нанесения красочного слоя — от более светлого к темному.

Богатые возможности при окраске моделей дает аэрограф. Конечно, работать с ним гораздо сложнее, чем с кистью, зато получается идеально гладкая поверхность, матовая или блестящая. Кроме того, использование аэрографа позволяет передавать различные типы защитной окраски (камуфляжа), имитировать следы эксплуатации, ремонта, влияния атмосферных явлений и т. п.

В качестве источника сжатого воздуха чаще всего используется компрессор от бытового холодильника, хотя его и необходимо доработать. Прежде всего из пусковой коробки удалите нихромовую спираль, заменив ее отрезком медного провода (все это, естественно, можно проделывать только на компрессоре от холодильника, пришедшего в негодность, посоветовавшись с родителями и при их содействии!). Спираль можно и не заменять, однако в этом случае компрессор может остановиться в самый неподходящий момент. Следует помнить, что агрегат от холодильника не рассчитан на длительную работу, поэтому не заставляйте его работать вхолостую.

Часто из выходной трубки компрессора вместе с воздухом вылетают небольшие капельки масла, их попадание на окрашиваемую поверхность крайне нежелательно. Поэтому на выходе следует поставить маслофильтр или отстойник, который будет также играть роль ресивера — накопителя, сглаживающего толчкообразное поступление воздуха. Его можно сделать из камеры футбольного мяча. От резинового шланга длиной не менее 2 м, плотно надетого на штуцер аэрографа, отрежьте кусок размером около 0,5 м. Один его конец наденьте на выходную трубку компрессора и уплотните хомутом и изолентой. Второй конец введите в камеру вместе с концом длинного отрезка шланга и также уплотните соединение. Стремитесь достичь полной герметичности, чтобы избежать падения давления воздуха.

А как быть тем, кому не удалось достать ни аэрограф, ни компрессор? Здесь на помощь может прийти обычный пульверизатор. Такой распылитель поможет и при окраске модели, однако стандартным прибором, к сожалению, удается воспользоваться лишь 1—2 раза, после чего он совершенно забивается краской.

Несложные доработки помогут превратить его в надежный «краскопульт». Для этого надо изменить радиусы изгиба внешней и внутренней трубок и укоротить хвостовик внешней, как показано на рисунке 3, а. Цель такой модернизации — обеспечить возможность разработки и сборки прибора. Тонкая внутренняя трубка должна легко выдвигаться из внешней. Это позволит промывать детали пульверизатора в растворителе после окрашивания.

Немного о приемах пользования таким распылителем. Прежде всего необходимо, изменяя положение форсунки, добиться мелкодисперсности факела. При этом длина последнего должна составлять около 0,4 м. Перед работой краску обязательно надо профильтровать. Под рукой у вас всегда должен быть флакон с растворителем для нитрокрасок. Как только красящее «облако» становится неоднородным и из форсунки начинают лететь сгустки краски, флакон с краской надо заменить на флакон с растворителем. Несколько «качков» резиновой грушей — и прибор вновь готов к работе.

Закончив окраску, не забудьте убрать все за собой и тщательно промыть растворителем все детали.

Довольно приличный аэрограф-распылитель можно сделать и на основе микрокомпрессора для подачи воздуха в аквариум и двух пустых стержней от шариковой ручки (рис. 3, б). Из стержней нужно вынуть шарики, стараясь при этом не деформировать их наконечниками, и соединить их под прямым углом друг к другу при помощи соответствующего приспособления (например, обоймы из жести). Затем на один стержень надо надеть шланг от компрессора, а другой опустить в баночку с краской. Аэрограф готов к работе. Подачу краски можно регулировать как изменением положения стержней, так и регулировочным винтом на компрессоре.

Может случиться так, что в вашем распоряжении окажется настоящий промышленный аэрограф, но без компрессора. В качестве источника давления можно порекомендовать обыкновенный бытовой сифон для приготовления газированной воды (рис. 3, в). При этом воду в емкость заливать не надо, зато последовательно зарядите сразу два баллончика с углекислотой. «Носик» сифона соедините с аэрографом резиновым шлангом. Одной такой зарядки хватает надолго.

А вот последнюю рекомендацию, без сомнения оценят те из вас, кто уже принимал участие в выставках и соревнованиях по стендовому моделизму. Дело в то, что стендовые модели требуют. к себе весьма «деликатного» отношения и, случается, получают при транспортировке нежелательные повреждения. Но если отломившуюся деталь легко приклеить (был бы клей!), то везти с собой аэрограф, компрессор или даже просто пульверизатор только для того, чтобы подкрасить кое-где облупившуюся краску, весьма затруднительно. Конечно, это можно сделать и кисточкой, но на «задутой» распылителями поверхности такой ремонт бывает сразу же заметен и только ухудшает внешний вид модели.

«Ремонт в полевых условиях» становится вполне возможен, если использовать простейший карманный пластмассовый ингалятор, переделать который в распылитель-пульверизатор — дело считанных минут (рис. 4). Через крышку баночки пропустите тонкую трубку или донорскую иглу 3, а для выхода воздуха проделайте в крышке отверстие или вставьте отрезок трубки 4. Пластмассовый шланг 5 (он есть в комплекте) служит для подачи краски к распылительному узлу 6. Теперь налейте нитрокраску в капроновую баночку из-под клея для сборных моделей и можете приступить к работе.

Следует учесть, что для покраски моделей при помощи всех этих устройств больше всего подходят нитроэмали. Перед их нанесением поверхность модели требуется загрунтовать, применяя состав, состоящий из четырех частей ацетона и одной части глифталевой грунтовки ГФ-21. Компоненты взбалтывают, после чего им надо дать время отстояться в плотно закупоренной посуде. Полученную прозрачную жидкость розоватого цвета непосредственно перед окраской наносят аэрографом на модель — благодаря этому нитрокраска «приваривается» к пластмассе.

Перед окраской нитроэмаль нужно развести ацетоном или растворителями (646; 647): краска должна быть жидкой, но не «прозрачной». При работе аэрографом соблюдайте следующие правила: нажимайте клавишу подачи краски, направляя аэрограф в сторону от модели, иначе на поверхность могут попасть первые крупные брызги-кляксы. Держите аэрограф на расстоянии 15...20 см в зависимости от диаметра сопла и от того, какие детали окрашиваются. Рука с аэрографом все время должна находиться в движении, иначе на поверхности могут образоваться потеки. Помните, что время полного высыхания нитроэмалей—1 ч, поэтому каждый слой должен как следует просохнуть.

А теперь несколько слов о том, как решить проблему с краской «под серебро», без нее не обойтись при изготовлении моделей-копий.

Некоторые наборы пластиковых моделей самолетов комплектуются отличной краской «под серебро». Но вот беда — даже если вам посчастливится приобрести такую модель, стоит только открыть флакончик, как через непродолжительное время состав загустевает и приходит в негодность. Да и не всегда хватает этой краски, замена же ее другими составами дает, мягко говоря, неудовлетворительные результаты.

Но, оказывается, даже на базе доступных пигментов можно самому приготовить отличную краску. Для этого, кроме алюминиевой пудры из обычного комплекта, имеющегося в продаже в хозяйственных магазинах, понадобятся пихтовый лак (его можно приобрести в специализированных художественных магазинах) и растворитель 646. Смесь приготовляется в цилиндрическом стеклянном пузырьке (например, из под пенициллина), в который засыпают две объемные части пигмента, а с помощью пипетки вливают одну часть пихтового лака и еще две — растворителя. Полученную массу взбалтывают. Для поднятия со дна оседающего при хранении пигмента полезно поместить в пузырек один-два шарика от велосипедного подшипника.

Сохнет самодельная краска 20... 25 мин и по внешнему виду практически ничем не отличается после высыхания от краски-«эталона».

А вот некоторые моделисты готовят эту краску из небольшого количества (20...500 мг) алюминиевой пасты (не пудры!) и растворителя 646. В смесь добавляют нитролак. Красить можно и кистью, и аэрографом. Перед напылением модель рекомендуется покрасить в белый цвет.

Снять краску с уже окрашенных стендовых моделей поможет концентрированный раствор едкого натра (каустической соды), в который на 1—2 суток погружают модель. Перед снятием краски необходимо отклеить фонарь кабины, так как прозрачный полистирол в этом растворе мутнеет. Для нанесения на модель четких границ цветов проще всего делать «маски» из мокрой газетной бумаги или же окрашивать отдельные детали модели (например, верхние и нижние поверхности крыльев) до их соединения. Самоклеющаяся липкая лента типа «скотч» обладает слишком сильной клеящей способностью и нередко отдирается вместе с краской, поэтому при использовании следует припудривать ее поверхность тальком или зубным порошком.

Если нужно воспроизвести размытый камуфляж, маску, вырезанную из плотной бумаги или прозрачной пленки, держат на расстоянии нескольких миллиметров от поверхности модели, осторожно напыляя краску. Прием этот достаточно прост, однако, чтобы не испортить модель, нужно предварительно потренироваться — «набить руку» на ненужных кусках полистирола или бумаге. Зато при известном навыке пятна камуфляжа можно наносить и без маски.

После того как модель будет окрашена, дайте ей как следует высохнуть и только потом переводите на нее декали. Если необходимо получить матовую поверхность, жидко разведенным нитролаком с большого расстояния задуйте модель, предварительно закрыв масками прозрачные детали — фонари, фары и т. п. Для этой же цели можно воспользоваться бесцветным матовым лаком или же красить нитрокраской с добавленным в нее зубным порошком.

Естественно, что при окраске модели очень многое будет зависеть и от конструкции самого самолета-прототипа и тех материалов, из которых он был сделан.

Такими они были, такие они есть

Чтобы собираемая вами модель-копия самолета действительно была качественной, она должна быть максимально достоверной. А для этого необходимо хорошо разбираться в истории развития авиации, иметь представление о технологии авиационного производства, особенностях применения крылатой техники, ее эксплуатации в разных условиях. Без этого весь труд может пропасть впустую. Поэтому здесь мы постараемся кратко познакомить вас с тем, из чего были сделаны те или иные самолеты, какие несли на себе опознавательные знаки и эмблемы. Все это поможет вам в работе.

При сборке моделей самолетов периода, первой мировой войны вы должны учитывать, что корпуса большинства из них изготавливали из древесины и обшивали авиационной фанерой или полотном, пропитанным нитролаком и имевшим потому желтоватый оттенок. Структура полотна, которым обтягивали самолеты, была неразличима даже на реальной машине (ведь поверхность летательного аппарата тщательно окрашивалась и полировалась), поэтому пытаться воспроизвести ее на модели не стоит. Модель биплана следует покрасить еще до окончательной сборки, а потом соскрести краску в местах стыковки узлов, потому что клей не даст прочного соединения на лакокрасочном покрытии.

При окраске учтите особенности камуфляжа разных стран. Во время гражданской войны пилоты Красной Армии летали как на самолетах, захваченных в боях, так и на производившихся на отечественных заводах. Наиболее распространенными самолетами-истребителями были машины марки «Спад» и «Ньюпор», которые в русской, а затем и в Красной Армии окрашивались в серебристый цвет. Известно, что эти машины сильно изнашивались, а ремонт их проводился в полевых условиях, поэтому при окраске деталей, имитирующих полотняные и фанерные части, в алюминиевую краску нужно добавить немного матовой белой или светло-серой. Это даст эффект выцветшей поверхности.

Захваченные у интервентов и белогвардейцев самолеты английского производства обычно не перекрашивались, а новые опознавательные знаки наносились вручную прямо на сине-бело-красные английские кокарды. При желании можно имитировать заплаты на поврежденных частях фюзеляжа или крыла, окрашивая их в основной цвет более светлого оттенка. Обычно заплаты имели форму круга или четырехугольника.
На самолетах периода первой мировой войны при многоцветном камуфляже граница цветов была выражена четко.

На самолетах кайзеровской Германии полотняная обшивка крыльев и фюзеляжа имела вид многоцветных многоугольников правильной геометрической формы. Интересно, что полотно поступало на авиазаводы уже будучи окрашенным на ткацкой фабрике. Но на модели подобный тип камуфляжа лучше всего имитировать кистью, хотя эта работа и требует определенного навыка. Окраска самолетов этого периода обычно была полуматовой, хотя только что сошедшие с конвейера машины имели идеально блестящую поверхность, в процессе эксплуатации они быстро теряли свой вид.

При окончательной отделке и доводке модели времен первой мировой войны необходимо помнить о следующих мелочах: деревянные воздушные винты подвергались тщательной полировке, поэтому при окраске винта модели нужно имитировать фактуру дерева и его цвет. Если модель достаточно велика, то винт можно сделать из древесины или фанеры и не красить. Металлическая накладка на втулку винта — тусклого серого цвета. Картер и цилиндры двигателя окрашиваются под тусклый металл. Для этого можно в серебристую краску добавить темно-серую или коричневую или обе в различных пропорциях. Толкатели цилиндров надо делать ярко-серебристого цвета, а выхлопные трубы — под цвет ржавчины, который они приобретали в процессе длительной эксплуатации. Пулеметы надо покрывать темно-серой краской и кое-где «подстаривать» мазками под тусклый металл.

Шины на колесах самолетов-ветеранов имели ярко выраженный серый оттенок, поэтому, прежде чем красить колеса шасси, необходимо добавить в матовую черную краску изрядное количество белой или же намешать в черную блестящую краску зубного порошка. Чтобы имитировать потеки грязи на колесах, в темно-коричневую краску добавить белую, тщательно размешать и аккуратно нанести кисточкой в желаемом месте. Главное при этом — не положить слишком много краски. Дымные полосы от выхлопных газов лучше всего наносить аэрографом, причем цвет выхлопных загрязнений на фюзеляже может иметь темно-серый или серо-коричневый оттенок. Работа эта требует аккуратности и тщательности, при ее выполнении следует руководствоваться правилом «лучше меньше, чем больше».

В годы второй, мировой войны применялись различные виды камуфляжной окраски, которые условно можно выделить в три группы: «рубленый» — камуфляж с резкой, геометрически изломанной границей цветов; «волнистый» — когда имеется волнообразная граница цветов; «пятнистый» — когда на крылья и фюзеляж самолета наносятся различные цветовые пятна. Граница между цветами могла быть размытая или четкая. Для моделей-копий, выполняемых в больших масштабах, это вопрос второстепенный, так как в этом случае граница цветов будет выглядеть четкой в любом случае, но масштаб 1:24 или 1:32 позволяет имитировать «размытость» цветовых границ камуфляжа.

Важное значение имеет вопрос о степени блеска лакокрасочного покрытия, нанесенного на модель. Как слишком блестящая, так и слишком матовая окраска модели делают ее недостоверной. В отличие от автомобилей самолеты того времени, за редким исключением, не имели полированной поверхности, но, с другой стороны, нельзя забывать об эффекте масштабности. Модель в масштабе 1:72 с расстояния 0,25 м выглядит (или должна выглядеть) так же, как реальный самолет с расстояния примерно 18 м. А на таком расстоянии даже матовая краска приобретает для наблюдателя некоторый блеск. Поэтому наиболее достоверной является такая степень блеска, которая получила меткое название «яичная скорлупа». Это ровное, полуматовое покрытие, по блеску напоминающее скорлупу свежего куриного яйца, производит самое выгод-. ное впечатление.

Следует отметить, что точного оттенка того или иного цвета, в который красились самолеты, сейчас уже точно и не укажешь даже для тех стран, где на этот счет существовали самые строгие указания. Солнце, дождь, роса, ремонтные работы, неизбежное старение краски и даже просто недостаточно хорошее ее размешивание перед употреблением вызывали самые причудливые изменения в окраске самолетов.

При окрашивании моделей необходимо знать, что до войны большинство советских самолетов ВВС окрашивались в светло-серый и серебристый цвета. Потом основной окраской стал темно-зеленый с небольшим коричневым оттенком цвет на верхних и боковых поверхностях. Нижние плоскости были, как правило, голубого цвета. В начале 1941 г. было принято указание по маскировочной окраске самолетов. Перекрашивание их производилось в полевых условиях, из-за чего нижние поверхности иногда оставались первоначального светло-серого цвета, а на основной зеленый фон наносились большие округлые пятна коричневого или черного цветов. Иногда и на верхних плоскостях оставались пятна первоначальной окраски, что создавало весьма редкий для советской авиации трехцветный камуфляж.

В окраске советских самолетов периода Великой Отечественной войны можно отчетливо выделить два этапа. Первый (начальный) характеризовался большим разнообразием схем раскраски, что было связано как с отсутствием достаточного опыта в этой области, так и с внезапностью нападения фашистской Германии. Сначала все новые самолеты Яковлева, Лавочкина и Микояна, выпуск которых был освоен еще до войны, выпускались в старой защитной окраске. Со второй половины 1941 г. все самолеты, выходившие из сборочных цехов авиазаводов, получили камуфляжную окраску в виде больших пятен коричневого и зеленого цветов. Причем коричневая краска имела зеленый оттенок, а зеленая, наоборот,— коричневый. Такая схема использовалась как для дневных, так и для ночных самолетов почти на всех фронтах. У большинства самолетов поверхности снизу красились в голубой цвет.

В первую военную зиму 1941 — 1942 гг. самолеты имели зимний камуфляж бело-серой или белой окраски. Нижние поверхности оставались голубого цвета. Интересно, что весной 1942 г. в результате воздействия погодных условий на самолетах появился так называемый «весенний» камуфляж, когда сквозь белую краску начали проступать первоначальные цвета.

В то время как самолеты, действовавшие обычно днем, имели голубую окраску нижних поверхностей (светло-серый цвет применялся лишь для окраски некоторых многомоторных самолетов), ночная авиация имела нижние поверхности черного цвета. В основном это были бомбардировщики, транспортные и связные самолеты, летавшие в тыл противника, например Ли-2, По-2 и т. д. Иногда эти самолеты окрашивались сверху и с боков специальной матовой темной сине-зеленой краской. Некоторые самолеты были целиком черного цвета.

Для окраски советских самолетов использовались и другие схемы окраски. Например: травянисто-зеленый и черный цвета для местности с богатой растительностью; песчаный и коричневый цвета — для южных участков фронта; небольшие пятна коричневого цвета на зеленом фоне— в основном на юге Украины и на Кавказе в 1942—1943 гг.

На некоторых машинах (как правило, многомоторных) использовался даже трехцветный камуфляж, где сочетались пятна серого, зеленого и коричнево-зеленого цветов (Ли-2) или светло-зеленого, охрового и черно-зеленого цветов (Як-6).

Во второй половине войны, т. е. с середины, 1943 г., окраска советских самолетов коренным образом изменилась. Она становилась более стандартной и представляла собой сочетание двух оттенков серого цвета — более темного и светлого, а под самый конец войны самолеты имели однотонную серо-зеленую окраску. Это относится в первую очередь к таким машинам, как Ла-5фн, Як-9, Як-3, Ла-7, Ту-2 и т. д.

Среди самолетов советских ВВС нельзя обойти вниманием и достаточно большую группу машин, окраска которых отличалась от стандартной по совершенно другим причинам. Речь идет об авиационной технике, поставлявшейся нам союзниками по ленд-лизу (военной помощи), как правило, в своем первоначальном виде. Так, самолеты английского производства имели пятна темно-зеленого и темного земляного (коричневого) цветов, а позднее — сочетания серо-зеленого и темно-серого «морского» цветов. Нижние поверхности этих машин имели цвет «утиных яиц» или красились в светлосерый цвет. Самолеты США были однотонного оливкового (грязно-зеленый с коричневым оттенком) цвета сверху и светло-серого снизу. Лишь постепенно эти машины перекрашивались по советским стандартам. Применение средств радиолокации и создание принципиально новой реактивной техники поставило перед военными специалистами принципиально новые задачи по камуфлированию боевых самолетов. Вот почему в США, Великобритании, ФРГ и некоторых других странах к этой работе сегодня широко привлекаются инженеры, врачи, психологи, художники, используется самая современная техника.

В первые послевоенные годы большинство реактивных самолетов, в особенности наши, советские, вообще не окрашивались и имели серебристо-серый цвет, который постепенно был заменен камуфляжной окраской. Самолеты типа Ту-16, Ту-20 и Ту-22 так и остались серебристыми.

Интересным направлением в камуфлировании самолетов стала разработанная в США в начале 70-х годов схема так называемой обратно-теневой окраски, применяемая на истребителях-перехватчиках. Ее действие заключается в выравнивании с помощью различных оттенков серого цвета естественной освещенности отдельных частей самолета: те участки, которые обычно выглядят светлее, покрываются более темной краской, и наоборот.

В конце 70-х годов испытания такой камуфляжной схемы проводились в ВВС Великобритании. В 1979 г. окраска с обратно-теневым эффектом (три оттенка серого цвета) была принята для истребителей ПВО «Фантом-2», а несколько позже — для истребителей «Лайтнинг» и «Торнадо», легких учебно-боевых самолетов «Хок». Одновременно с введением новой маскировочной окраски были уменьшены размеры опознавательных знаков, причем вместо ярких синего и красного цветов использовались их пастельные оттенки. Была приглушена и яркость различных трафаретных надписей. Хотя опознавательные знаки и эмблемы эскадрилий временно сохранены, при возникновении чрезвычайных обстоятельств они, как сообщает иностранная печать, будут закрашены.

В ходе англо-аргентинского вооруженного конфликта из-за Фолклендских (Мальвинских) островов вопросом камуфлирования самолетов вплотную занялась и авиация ВМС Великобритании. Палубные истребители «Си Харриер», имевшие до отправки в Южную Атлантику традиционную для морской авиации серо-белую окраску (причем, по мнению английских специалистов, белая краска на нижних поверхностях самолетов обладала слишком высокой отражательной способностью), стали однотонно-серыми. С опознавательных знаков было убрано белое кольцо. Кроме того, были закрашены эмблемы эскадрилий, удалены яркие надписи и обозначения.

В ВВС ФРГ была разработана собственная камуфляжная схема, в которой используются серый и зеленый цвета, а также ломаные линии, что напоминает окраску самолетов фашистской Германии.

Работы по созданию новых эффективных схем камуфляжного покрытия летательных аппаратов ведутся по различным направлениям. Иногда они принимают самые оригинальные формы. Так, в Канаде был проведен эксперимент, в ходе которого на нижней части фюзеляжа истребителя CF-18 было нанесено зеркальное отображение его верхней части (фонаря кабины, киля и других элементов). По утверждению специалистов, этот способ маскировки оказался очень эффективным, так как в ходе учебных боев летчики самолетов «противника» испытывали серьезные затруднения в определении пространственного положения окрашенных таким образом самолетов CF-18 и, естественно, намерений их экипажей. Однако от дальнейшего распространения этого опыта специалисты ВВС Канады пока воздержались в целях «обеспечения безопасности полетов в мирное время».

Наиболее подходящей для условий Европы схемой камуфляжа считают чередование темно-зеленых и темно-серых пятен с зигзагообразными краями. Так окрашены легкие бомбардировщики «Буканир», истребители «Ягуар» и некоторые другие самолеты. Истребители «Фантом» закамуфлированы более светлыми красками: сверху — светло-зеленые и темно-серые пятна, а снизу — светло-серые и белые с голубым оттенком.

Базовые патрульные самолеты «Нимрод» и истребители-перехватчики «Лайтнинг», действующие главным образом над морем, красятся так, чтобы сверху их не было видно на фоне поверхности моря, а снизу — на фоне облаков.

Напротив, учебно-тренировочные машины должны быть яркими, чтобы их можно было заметить издалека. Однако часть из них, на которых отрабатываются вопросы боевого применения, имеет тот же камуфляж, что и боевые самолеты.

Маскировочная окраска вертолетов сходна с окраской самолетов, предназначенных для действий по наземным целям с малых и предельно малых высот. Однако вертолеты службы поиска и спасения, как правило, покрывают яркой желтой краской.

Отдельные типы самолетов могут окрашиваться в другие (нестандартные) цвета. Например, были выкрашены в белый цвет с черными пятнами и полосами, чтобы они не особенно выделялись на фоне земной поверхности, покрытой снегом и камнями, самолеты вертикального взлета и посадки «Харриер», участвовавшие в полетах над Норвегией.

Моделистам-коллекционерам чрезвычайно важно уметь правильно накрашивать опознавательные знаки, особенно в том случае, если не удалось достать декалькоманию заводского изготовления. Здесь на помощь должны прийти уже упоминавшиеся трафаретные маски с прорезанным изображением.

При отделке модели важно не только хорошо знать историю, но и соблюдать меру, масштабность опознавательных знаков, цифровых обозначений, «царапин» и «сколов». Иначе «металл» может появиться и там, где на самом деле была древесина или ткань, а опознавательные знаки могут сделать ненатуральной даже самую красивую модель. И уж, конечно, копия опытного экземпляра самолета не может выглядеть как машина, побывавшая в десятках воздушных боев, равно как и машина аса не должна производить вид только что вышедшей из сборочного цеха. Вот почему требуется кропотливая, но очень интересная и полезная работа по изучению истории авиации, поиску фотографий и цветных изображений копируемых самолетов, которые помогут дополнить окраску модели необходимыми нюансами.

Когда новые люди узнают о моём хобби - сборке масштабных моделей и это действительно заинтересовало их, то почти наверняка последует вопрос: А чем ты их склеиваешь?

При сборке модели из пластика необходимо Собрать модель из деталей в правильном порядке согласно инструкции, исключение составляют модели собираемые без клея. Это статья будет полезна и просто заинтересованным людям и новичкам-моделистам.

Какой клей используется для склеивания моделей из пластмассы?

Клей для сборных моделей используется разный: Обычный модельный клей, Сверхтекучий, Прозрачный, Цианокрилатный, Эпоксидный и другие. И теперь подробнее о каждом:

Обычный модельный клей

Клей этой категории называют Полистирольным или Универсальным . Клей этого типа знаком многим моделистам ещё со времён СССР. Но и в наше время это наиболее популярный клей для пластиковых моделей. Его используют и начинающие моделисты, собирающие модели время от времени, и профессионалы.

Основные элементы универсального клея: полистирол и бутилацетат . Клеющий эффект происходит от "эффекта сварки" в два этапа. Сначала пластик на склеиваемых деталях немного растворяется и после соединения деталей "сваривается" в одну деталь. Стык между деталями получается прочный и его можно обрабатывать. Второй этап: Полистерол дополнительно скрепляет детали между собой, усиливая молекулярные связи.

Способ применения: Необходимо сначала нанести клей на обе детали, подождать пару минут, для растворения тонкого слоя пластика и затем соединить детали, крепко прижав их друг к другу. Если детали не прижимать друг другу, то на месте шва может образоваться канавка. А при надавливании расплавленный пластик выдавит наружу и после застывания его легко удалить ножом.

Основные представители Обычного модельного клея :

Такой клей выпускают практически все производители сборных масштабных моделей:

Наиболее известный "Клей для моделей "Звезда" и "Моделист", ICM, Tamiya и Revell,

а также хороший и недорогой клей отечественного производства от «Пластмастер»

и клей от KAV-models

Использовал в работе клей "Пластмастер" и клей "KAV-Models" - замечательная химия, склеиваеют хорошо.

Клей "Пластмастер" не пахнет и больше напоминает сверхтекучей клей. "KAV-Models" имеет лёгкий и приятный запаха как из детства. (раньше не было модельного клея и приходилось делать его самостоятельно из ацетона). Клей немного растворяет пластик и детали свариваются в одно целое. Применяю его для склеивания крупных деталей.

Сверхтекучий модельный клей

Клеющий эффект Сверхтекучего , высокотекучего или жидкого клея также работает за счёт "эффекта сварки", но главное преимущество этого клея - повышенный капиллярный эффект. Простыми словами - повышенная проникающая способность.

Сверхтекучей клей практические не оставляет следов на поверхности модели

Клей от Tamiya поставляется в стеклянной баночке и имеет встроенную кисточку в комплекте. Также можно выбрать запах: Лимонный или Апельсиновый.

Использую лимонный сверхтекучей клей от Tamiya. Больше напоминает запах апельсина. Запах не резкий и совершенно не мешает. Клеит хорошо. Использую как основной моельный клей.

Способ применения: Прикладываете склеиваемые детали друг к другу и по шву проводите кисточкой с клеем. Клей проникнет в стык и "сварит" детали.

Основные представители: Tamiya и Акан

Прозрачный модельный клей

Многие сборные модели имеют в комплекте литник с прозрачными деталями. Что бы аккуратно склеить прозрачные детали между собой или приклеить их к корпусу модели применяется специальный "Прозрачный" клей.

У этого клея нет эффект сварки. Детали склеиваются за счёт основы самого клея, которая становится прозрачной после высыхания.

Способ применения: Необходимо нанести клей на обе склеиваемые поверхности, дать подсохнуть несколько минут и пока клей остаётся липким прижать детали друг к другу.

Основной представитель: Revell Contacta Clear

Цианокрилатный модельный клей

Цианокрилатный клей - известный всем как "СуперКлей".

Распространённое в быту название «суперклей» - перевод на русский товарного знака Super Glue. Это название в бывшем СССР стало нарицательным.
Клей Super Glue впервые получен в 1942 году (во время Второй мировой войны) американским химиком Гарри Кувером (англ: Harry Coover), работавшим в компании Eastman Kodak, в ходе экспериментов по поиску прозрачных пластиков для оптических прицелов, однако вещество из-за излишней клейкости было забраковано. В 1951 году американские исследователи во время поисков термостойкого покрытия для кабин истребителей случайно обнаружили свойство цианоакрилата прочно склеивать различные поверхности. На этот раз Кувер оценил возможности вещества, и в 1958 году суперклей впервые поступил в продажу, «взорвав» рынок.
В СССР клей выпускался под названием «циакрин».
Клеи на основе цианоакрилатов легко выдерживают нагрузки 150 кг/см², а более совершенные - 250 кг/см². Термостойкость соединения невысока и сравнима с термостойкостью акрилового оргстекла: от 70-80 °C для обычных клеев, до 125 °C для модифицированных.
Цианоакрилат - прочный, быстро схватывающийся, моментальный клей. Легко склеивает непористые и содержащие воду материалы. Схватывается менее чем за минуту, а максимальная прочность достигается через два часа. Впрочем, его прочность на сдвиг невысока.

Цианокрилат весьма популярные клей у моделистов благодаря своим свойствам быстро и крепко склеивать разные материалы. Например для приклеивания металлических деталей или смоляных деталей с пластиком.

Качество клея зависит от его чистоты, чем больше цианоакрилата и меньше примесей, тем выше прочность склеиваемого изделия. Некоторые моделисты используют циакрин как клей для моделей из пластмассы. Циакриновые клеи еще различаются по густоте, чем жиже клей, тем быстрее он застывает.

Если Вы хотите двигать деталь в процессе монтажа, то лучше используйте гель. Есть еще активаторы и замедлители, которые ускоряют или замедляют процесс склейки. Некоторую опасность вызывает контакт циакрина с хлопчатобумажной тканью. При их взаимодействии выделяется тепло, что может привести к ожогу или даже воспламенению.

Для длительного хранения нужны условия с низкой влажностью и невысокой температурой от +5 до +10°С.

Существуют фирменный клей от Tamiya - Tamiya 87062 Tamiya CA Cement . Клей безусловно хороший в удобной упаковке с кнопками по краям, которые помогают в точной дозировке наносимого клея. Клей схватывает быстро и очень крепко. Применяю его при работе с фототравлением. Главный недостаток, что при не использовании кончик тюбика застывает и его очень трудно проковырять. Да и стоит этот клей не мало.

Цианокрилатный клей можно купить в любом магазине. Бытовые тюбики стоят значительно дешевле, а по качеству должны быть не хуже.

Я при случае купил несколько тюбиков разного "Супер Клея".

Применил в правый "Лефан", он схватывает чуть дольше чем клей от Tamiya. Но в итоге получается очень крепко. И даже если клей в тюбике засохнет в процессе хранения, его не жалко, т.к. стоит совсем не дорого.

Последнее время применяю "Клей универсальный", который в центре картинки. Купил я его в магните Купил сразу 5 штук. В быту всегда пригодится.

Но попробовал его и для склеивания пластика и фототравления. Так вот - Классный клей! Текучий, удобно дозируется из тюбика, намертво склеивает детали и не засыхает. После нанесения есть время убрать излишки ватной палочкой и на поверхности следов не останется. И стоит этот клей - 16 рублей.

Больше не буду покупать цианокрилатный клей Тамия, потому что он дорогой, засыхает, как его не закрывай, дозировка не особенно удобная, больше понтовая и стоит очень дорого. Лучше купить 20 тюбиков в магните

Способ применения: Я бы рекомендовал перед приклеиванием примерить детали друг к другу и, возможно, немного потренироваться в быстром и аккуратном их соединении. И потом нанеся клей быстро, но аккуратно прижать детали друг к другу. Следите, что бы клей не попал на пальцы. Иначе детали приклеятся и к вам. Можно повредить и кожу на пальцах и саму модель. Будьте внимательнее.

Вам могут быть интересны следующие материалы

Счетчики газа

Система отопления

Водоснабжение

Система вентиляции

Радиаторы

Водопровод

© 2024 Про уют в доме. Счетчики газа. Система отопления. Водоснабжение. Система вентиляции